Все началось с прочтенья интервью президента клуба миллионеров (Global MSN club). Мудрый гуру признается, что объездив весь свет, не нашел лучшего путешествия, чем автомобильная поездка на Устюрт – безлюдное, ровное как стол плато между Каспием и Аральским морем. Мы перерыли Инет и загорелись любопытством к таинственной безводной пустыне. Хотя и страшилки встретились, и ни один экипаж не вызвался в попутчики, нас было не остановить. Нас занесло гораздо дальше, и в итоге получилось географически насыщенное, малобюджетное, в меру экстремальное путешествие продолжительностью 28 отпускных дней, длиной более 12 000 км по дорогам России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. И оно действительно, затмило впечатлениями все предыдущее.
Маршрут: Москва – Волгоград – Эльтон – Джаныбек – Джанкала – Индеборский – Атырау – Доссор – Бейнеу – Шетпе – Актау – Форт-Шевченко – Шетпе – Бейнеу – Кунград – Хива – Бухара – Шымкент – Тараз – Талас – Чаёк – Иссык-Куль – Кеген – Алматы – Балхаш – Караганда – Костанай – Магнитогорск – Сибай - Самара – Москва.
2 июля, 2006 г.
Погрузка закончена, на передних сидениях нашей Шеви Нивы водитель и штурман, вместо задних и в багажнике снаряжение, вещи, карты, еда на 30 дней. Солнечно, видны 7 спутников, фиксируем на GPS начало маршрута. Предстартовая минута улыбок, душевного просветления, чмоканий иии… трогаемся! Легко и просто начинается наш долгожданный, наш таинственный, наш собственный Шелковый путь! Отчаливаем от дома с ощущением, что нам предстоит выполнить захватывающее боевое задание по географии. С Московской Кольцевой сворачиваем на Новокаширское шоссе, направление – Каспий. Миновали Оку и привычное, обычное, житейское постепенно вытеснилось набегающими просторами. После таежного Подмосковья горизонты расширились, начались вольные лесостепные пейзажи средней полосы России. Качество дороги переменное, старый с выбоинами асфальт чередуется с послеремонтным. Машин мало, можно расслабиться и глазеть на живопись середины лета. Но к экстренным торможениям надо быть готовым – вот выводок диких утят, почему-то без мамки, топает поперек трассы. В Тульской области дорога сужается до двух полос, теперь повышенного внимания требует обгон фур.
За Тамбовом, у Хопра, в сосняке с трудом выпрямляем ноги и, не присаживаясь, сметаем сухой паек с бампера. Усталости никакой, хочется ехать и ехать, смотреть вокруг, улыбаться друг другу, Урюпинску и всему тому, что попадается в поле зрения. Позади первый ходовой день. На ночлег останавливаемся в д. Иловля, на турбазе принадлежащей начальнику местного ГАИ – охрана, отдельный домик, теплая вода, и дешево. Приготовить горячий ужин не удалось, т.к. обнаружилось, что дома забылась сумка с газовой плитой и прочими принадлежностями. Зато успели заглянуть в музей народной архитектуры и быта и убедиться, что жизнь везде и во все времена хороша.
Пройдено 893 км
Средняя температура днём +18, ночью +5
3 июля
До Волгограда 70 км. Для проезда по городу-герою ориентируемся по GPS. В «Туристе» закупаем газовую плиту, баллоны с газом, очки от солнца, веревки для тента. Бросаем прощальный взгляд на Родину-мать и едем в г. Волжский, где заправляем полный бак и 2 канистры бензином. В Ленинске закупаем 20 л. воды и как бы покидаем цивилизацию.
Начинаются плоские, вернее сферические, с радиусом земли, бескрайние поля под непривычно просторным небосводом. В поселке Колобовка уходим влево в направлении озера Эльтон. За нами сразу пристраивается рыжий, пушистый хвост пыли – асфальт закончился, и такое ощущение, что навсегда. GPS очень выручает, т.к. на полевых дорогах полно равноценных развилок, которых на карте нет.
Проезжаем Военный совхоз Тунин, улицы как после бомбежки, дома, заборы перекошены, мужики тоже с похмелья. Из пятерых, один смог указать дорогу на Отгонный. За Тунином начинается особая зона. Среди степных просторов разбросаны наблюдательные пункты с крышами в виде прозрачных куполов. Когда-то ровные бетонно-асфальтные трассы русские погоды изувечили так, что ехать по ним нужно крадучись. Некоторые военные точки несут службу. Встретились два вездехода. Водители смотрели на нас с глубоким вопросом в глазах. Видно, что сюда редко заезжают чужие. Все время ощущение, что сейчас нас кто-то остановит и начнётся долгое выяснение цели нашего визита. Нас тут явно не ждали, на всякий случай не фотографируем, хотя ржавые, грандиозных размеров локаторы нам периодически позируют. Зона вполне подходящая для сталкеров. Потом мы узнали, что нас занесло в отсутствующий на картах первый советский и ныне действующий ракетно-космический полигон Капустин Яр. Утыкаемся в кирпич возле шлагбаума – за колючей проволокой военная техника. Дальше дороги нет. Но опять GPS выручает. Разыскиваем ответвление неподалёку и опять гоним в сторону Эльтона.
Природа тут в полной сохранности. В высокой траве множество мелких обитателей. Невзначай напугали пушистого симпатягу, но и сами были шокированы. Его пронзительный «хорр» был на порядки громче работающего двигателя, сразу стало понятно, что название этому зверю хорек.
Орлы – отдельная тема. Эти местные хищники пристраиваются к сусликам, как львы к антилопам в Африке. Через каждые четыреста метров, неожиданно крупные с близкого расстояния, пара или трое, сидят на кочках или парят в небе. Некоторые не взлетают, даже если проезжаешь в трёх метрах, должно быть принимают наш экипаж за головку степного смерча. Вот встречаются два орла сидящие рядом с погибшим товарищем. Останавливаемся, подхожу, птицы взлетают, но остаются рядом. Со дня трагедии прошло дня три, и скоро от жертвы останутся одни перья, но друзья не могут примириться с утратой и похоже страдают как люди.
Вот и посёлок Эльтон, санаторий. Зам. директора, Николай Владимирович, уступил нам отдельный номер – хотя остановиться здесь непросто, ведь санаторий очень популярен и существует очередь желающих.
Пройдено 300 км
Средняя температура днём +26, ночью +10
4 июля
Утром приближаемся к озеру Эльтон. Издалека – ничего необычного, просто водная гладь в степи. Подъезжаем ближе. Диво – облака над озером всех оттенков розового, хотя вокруг – белые (этот эффект создает магний входящий в состав рассола).
Озеро Эльтон
Уговорили сторожа разрешить въехать за шлагбаум по косе, входящей в озеро метров на пятьсот. Красоту не опишешь. Бродим среди абсолютно гладкой зеркальной поверхности. Тяжелый пересыщенный раствор не годится ни рыбам, ни камышам и не откликается порывам ветра. Трудно отличить настоящее небо от отраженного идеальным зеркалом озера. Вдобавок дном и берегом озера служит громадная тарелка из снежно-белых кристаллов соли. На обратном пути дали казаху пятьдесят рублей, хотя зрелище было на десять тысяч.
Озеро Эльтон
Едем на Казахскую таможню, в Джаныбек. Сорок минут - расспросы. Подробно заполняем таможенную декларацию, в двух экземплярах (в виду странного маршрута). Затем тщательный досмотр - все сумки из машины вынимать, дно машины просмотрели зеркалами. Видимо, мы их насторожили несоответствием стереотипов.
За время нашего перехода через границу, её преодолело пешеходов двадцать, бредущих из Казахстана в Россию. В первом Казахском поселке, Джаныбеке, три часа в местном отделении милиции оформляли иммиграционные карточки. Возникла небольшая проблема – при оформлении карточки нужно точно указать: к кому, по какому адресу нас должны зарегистрировать. Долго объясняем, что мы просто едем на машине, ни к кому, в сторону Устюрта. Пришлось милиционеру записать свой адрес для нашей регистрации. Но он долго на это решался. У его другана поменяли 6 000 рублей на 26 500 тенге. Времени потеряно много.
Мчим в сторону Унеге, Биссен по северной части Рын-песков. Средняя скорость за день – 40 км/час. Орлов, как в Москве голубей. Встретилась дрофа, суслики перебегают дорогу через каждые пятьдесят метров, табуны лошадей, стада коров и овец. Долго искали как подъехать к озеру Аралсор, где решили заночевать. Оказалось, что подъезд к озеру только один – его-то мы и нашли. Палатку устанавливали в темноте, в небольшом овражке, подальше от дороги, поближе к озеру. Ужинали макаронами с тушенкой. Долго надували матрац, зато спали сладко и без задних ног.
Пройдено 196 км
Средняя температура днём +23, ночью +10
5 июля
Проснулись до восхода. Двуспальный матрац оказался очень комфортным, стоит его надувать, пусть даже полчаса. В пяти метрах от палатки обнаруживаем колодец. Пошли встречать солнце на озеро. На берегу вспугнули семейство косуль. Берега голые, озеро соленое, кругом черная, грязь, если мазнуть пальцем – запах очень густой, лечебный. Выехать на трассу помогает GPS.
Степь живет своей жизнью. Стада овец, лошади, коровы, иногда – верблюды. Попытались сократить путь. Не доезжая Джанкалы, обнаружили грунтовую дорогу, ведущую на Индеборский, но дорога оказалась сложной, дно машины часто чиркает по грунту. И мы вернулись на грейдер. В Джанкале залили 30 литров 93 бензина за 2000 тенге. Заправка раздолбанная, ржавая, а из пистолета через щели на землю течет бензин. Такого ещё не встречалось. Местный водитель настойчиво отсоветовал ехать на Индеборский напрямую, через пески и мы прислушались и поехали через Чапаевск.
Дорога из Чапаевска в сторону Индеборского
Виды – сплошная живопись. Встретились у обочины два сидящих друг против друга верблюда, обычно так изображают пару лебедей. Всю дорогу потом жалели, что не сфотографировали. Картины природы, селения очень напоминают Африку. Будто National Geographic читаешь с отчетом о какой-нибудь Намибии. От Чапаевска в сторону Индеборского дорога совсем чумовая – без единой царапинки, скорость – 140.
По навигатору нашли место, где дорога ближе всего подходит к реке Урал, в деревне Антоновка. Решили пообедать у реки, свернули с трассы, по лесной дороге добрались до берега, но с семиметрового обрыва спуститься было негде. Поглазели на родную реку, такую заманчивую после жарких и пыльных степей, и повернули на Индеборский.
У понтонного моста остановились рассмотреть по карте возможные траектории предстоящего 900 км. пути на Бозой. Хотя запчасти есть, но предстоят участки более ста пятидесяти километров пустынные, бездорожные, при поломке помочь некому. Выходить пешком семьдесят километров по жаре – это основное пугающее обстоятельство.
И тут к машине подходит случайный человек, здоровается за руку, вглядывается в лежащую на руле карту, и за пятнадцать минут на жутких примерах убеждает нас ехать на Бозой через Уральск, т.е. крюк около тысячи километров. Причина – риск исчезнуть, как это случалось с одинокими экипажами не раз – криминальной молодежи в тех краях в избытке, да и в случае поломки некому помочь. Спасибо тебе, добрый человек Аманджеп! Экспромтом принимаем решение - ехать ночевать в Гурьев (теперь это Атырау), на Каспийское море. По дороге приходит идея дальше ехать по Западному Устюрту – там тоже можно рассмотреть знаменитые по инету чинки, а вместо Аральского посетить Каспийское море.
Ночевать остановились в роскошном отеле «Дана», так получилось – незнакомый город, въехали ночью, а нужно выспаться на завтра. Номер – люкс, 30 000 тенге. Центр города, телевизор, кондиционер, душ, две двуспальные кровати. Оба заметили, что в связи с поправкой в маршруте психологический напряг резко убавился. Спали, как убитые, не отличая люкс от палатки.
Пройдено 705 км
Средняя температура днём +24, ночью +10
6 июля
Поправка в маршруте и ночевка в роскошном отеле действительно, резко убавили сомнения и волнения. Утром долгий душ, по шесть кружек чая с лимоном, смазка рук и лица толстым слоем мази от ультрафиолетовых лучей, и катим в сторону Бейнеу. От Атырау отъехали километров пять и начались испытания подвески и системы охлаждения нашей неутомимой Нивки. 380 километров с трудом прошли за одиннадцать часов. Параллельно с тем, что было когда-то асфальтом, идет до шести грунтовых дорог, хоть и более пыльных, но более проходимых. Особенно большая нагрузка на нашу Шеви Ниву. В тени +31, из-за частых торможений - ускорений стрелка температуры двигателя на пределе. Из Кульсары сворачиваем на короткую дорогу на Опорный, предназначенную для вездеходов и вскоре несемся по узкой песчаной ленте (ширина 3 метра, по обочинам – высокие борта) среди поросших травами барханов. Проскочили этот участок благодаря скорости и отсутствию встречного транспорта. Дальнейший путь осложнился тем, что карту этих мест в Garmin не перекачали, так как не планировали сюда заезжать. Но все прошло хоть и по ухабам, но гладко.
На придорожном рынке купили две бутылки холодного пива и с жадностью выпили – ведь гаишников здесь нет в принципе. Вдоль дороги после рынка тысячи выброшенных из окна бутылок – видимо мы не единственные, кто так расслабляется после перехода Доссор - Бейнеу. Кстати о мусоре – местные казахи проще воспринимают отходы жизнедеятельности. Может это генетически, типа, если ты вырастаешь в голой выжженной степи, краю ветров, повсеместной пыли, скудности в еде, одежде, «архитектуре», то мусор в поселениях не так сильно нарушает порядок местного проживания – выживания, как в зеленых, влажных, богатых странах. Короче, мусор периодически встречается рядом с дорогами и жильем и объем его пропорционален плотности населения. Ещё одна особенность казахских поселений в здешних местах – мавзолеи на кладбищах, выполнены в монументальном художественном стиле, чего и близко нет в сельской архитектуре.
Ночёвку нашли в лучах заходящего солнца – за холмиком, у дороги. По дороге за ночь прогремели две фуры. Как мы ни скрывали свой фонарик, один водитель с четырехсот метров нас все же разглядел и несколько раз просигналил, видимо, желая нам спокойной ночи. Так как сгущались тучи, решили палатку не ставить и впервые спали в машине, вытащив все вещи под полиэтилен и устроившись поудобней. Как всегда без задних ног.
Пройдено 379 км
Средняя температура днём +31, ночью +18
7 июля
Просыпаемся и обнаруживаем себя в свежих полынных запахах, среди бескрайней утренней степи. Предыдущая ночь в пятизвездочном отеле меркнет по сравнению с ночью на природе. Газовая плита работает отлично – геркулесовая каша, кофе – и в путь.
За двадцать километров до Бейнеу въехали на асфальт. От горизонта наплывает поднятое над прилегающими землями плато. Господи, так это же Устюрт. Уточняем по карте – точно он! В полном восторге созерцаем предмет наших зимних грёз. Наш экипаж маленькой букашкой вползает на исполинский стол и мчится по нему уже подготовленный к бездорожью, пыли и жаре.
Видимо, раскачав свои фантазии, Галюся предлагает к рассмотрению вариант маршрута. А именно: из Бейнеу едем по западному краю плато Устюрт, затем до Каспийского моря, потом возвращаемся в Бейнеу, грузим в товарный поезд машину и добираемся до Нукуса – тем самым минуем непроходимую зону Устюрта, и при этом не делаем громадную петлю через Уральск. Это сбережет и время, и деньги. И не надо повторять эти кошмарные переезды на дороге Доссор – Бейнеу. Малореально, но решили заехать на вокзал и разузнать. Галя остается в машине выдерживать натиск цыган, а я пошёл по инстанциям. В итоге директор железнодорожного вокзала сказал, что машину на поезде переправить реально, но чем три дня маяться с документами, он бы на нашем месте проехал этот путь на машине, так как вдоль железной дороги идет вполне приемлемая дорога. Это была неожиданная новость, так как на карте эта дорога выглядит, как проселочная, и страшилок про неё тоже много читано. И мы решаем – после пребывания на Западном чинке и Каспии на Мангышлаке ехать на Тянь-Шань от Бейнеу до Нукуса и далее. То есть предстоит незапланированная поездка по Узбекистану.
Плато Устюрт
Окрыленные такой находкой, мчимся по плато Устюрт, не обращая внимания на бездорожье, пыль и сумасшедшую жару . На обед останавливаемся в одиноко стоящей на дороге шайхане. Внутри все по-казахски – на полу ковры, одеяла, подушки, низкий столик и, главное, прохладно. Разуваемся, ложимся к столу. Женщина с двумя детьми накормила нас шурпой и курдаем.
И опять пылим по дну раскаленной солнцем сковороды. Воду пьем литрами - единственное спасение от теплового удара. Вдруг резкий запах газа вынуждает экстренно тормозить машину и выпрыгивать из нее. И не напрасно – у газового баллона от примуса от перегрева сработал клапан, и газ с шумом вырывался наружу. Если бы кто-то вздумал прикурить, машина могла бы взорваться, как бомба – ведь у нас в салоне кроме баллонов с газом - две полных канистры с бензином. Спрятали все опасные емкости включая зажигалку подальше от солнца и помчали далее, благодаря Аллаха за продолжающуюся, да с таким кайфом, жизнь.
Чинк Устюрта
Вот и добрались до края плато, до западного чинка. Да, он стоит того, чтобы о нем сначала полгода думать, а вот теперь вдруг – ах! – и ты не можешь ни говорить, ни глаз отвести от этих масштабов и пространств, и заворожено стоишь над самым глобальным обрывом. В отличие от горных картин, с обрывающейся высоты чинка ничто не заслоняет бесконечный пейзаж и ты будто в вечность заглядываешь.
Медленно движемся по спуску с плато среди чередующихся слоев древних эпох. Вокруг пейзажи типа Колорадо, но колоритнее из-за белых слоев, обнаженных в нижней части. Далее едем по гладко-бархатным горам Мангистау. Что-то подобное мы видели на Бугазе в Крыму.
В Шетпе шофер подсказал дорогу в красивые места на побережье Каспия. Но урок! Нужно спрашивать нескольких человек, так как его совет обернулся долгим поиском ночевки среди сплошных поселений или непроходимых песков. В Актау советуют ехать в направлении на Урык. Уже темной ночью, отыскиваем турбазу «Ивушка». За 400 тенге ставим палатку на пляже с обещанием сняться в семь утра, до появления администрации. Отрубаемся в два часа ночи после долгих русско-казахских разговоров о жизни с Атабеком, сторожем турбазы.
Пройдено 602 км
Средняя температура днём +37, ночью +20
8 июля
Подъём в 7-00. Надо убираться с запретного места. Спали на пляже под шелест прибоя. К нам подплывал одинокий лебедь. Вообще-то можно остаться здесь, снять домик в 15 метрах от воды и как все нормальные отдыхающие отдыхать среди отдыхающих. Но ведь нам очень хочется забытых, пустынных, чистых, живописных, из-моря-неба-песка пейзажей. И мы упаковываемся на поиски по интуиции. А не по подсказкам, не по асфальту, не по путеводителям.
По пыльным дорогам, вдоль солончаков, вдоль береговой линии моря ищем подъезды к воде. Но дорога ближе трех километров не приближается. А без дороги…Попытка в очередной раз выехать к морю обламывается барханами из песка. Добираемся до маяка, выходим из машины, чтобы пешком сходить к морю. И замечаем, что колесо проколото. Слава богу, было два домкрата и несколько дощечек. Иначе на песке нам не удалось бы сменить колесо. Далее путешествовать небезопасно, так как в случае прокола нам уже нечем заменить колесо. Но и на прежнее место ночёвки не хочется. Возврат рассматривается, как измена долгу и чести. В двух километрах от маяка находим подобие подъезда к морю. Прошлись пешком по пескам, пришли на пустынный, чистый пляж – то, что и надо. Решили идти на риск – с разгону мчимся по барханам и …утопаем в песке через сто метров. Вот уж где понадобилась физподготовка, и заготовленные в Москве именно для этой цели доски. Задним ходом, откапываясь каждые десять метров, ретируемся. Очень полезный урок получили. Следующую Ниву будем покупать с двигателем 120 лошадиных сил и с кондиционером.
На градуснике плюс сорок и это очень даже чувствуется. Расстроенные, пылим опять в сторону турбазы, мечтая о воде. Кто сказал, что на свете не бывает чудес? Среди песков, видим бьющий двумя струями мощный фонтан воды. Подъезжаем, и, не снимая одежды, вбегаем под струю. Фантастика! Струя мощная и горячая! Да это гейзер! Радоновый источник, подарок пережаренным путникам. Три часа с наслаждением купаемся. На Галюсю приятно смотреть – улыбка с лица не сходит, расцвела, как цветок в воде. А ведь для мужа это главное. Но надо ехать дальше. Хотя, как вариант, решаем, что если не найдем места у моря, вернёмся именно сюда и заночуем.
Но сначала - в Актау на шиномонтаж, на заправку, на обед, на автомойку. И спрятаться от жары. Но оказалось, что в субботу только заправляют и кормят. И опять безуспешные поиски хотя бы мало-мальски приемлемого местечка на море. В каком-то пионерском лагере насоветовали за сто километров в сторону Форт-Шевченко, пустынные места. И хотя уже восемь вечера и позади неполноценная ночь мы все же берем ноги в руки и злые и сонные шпарим на закат по трассе Актау – Форт-Шевченко.
На столбике 83 километр сворачиваем влево. Сквозь внезапно начавшуюся пылевую бурю едем в сторону моря шесть километров, к тому, за чем мы ехали полторы тысячи километров, специально изменив маршрут. Место оказалось идеальным. Стоило ехать, стоило так долго мучиться. Ставим палатку и решаем завтрашний день сушить весла, купаться, загорать, лишь бы оставшихся десяти литров пресной воды хватило.
Пройдено 128 км
Средняя температура днём +40, ночью +20
9 июля
Каспийское море в районе Сауры
Просыпаемся. Боже, где мы? Море, песок и ни-ду-ши! Пляж на несколько километров, разумеется, ходим голяком. Проблема только одна – встречается слишком много змей. Но похоже это водяные ужи. Купаемся, хотя вода, по ощущениям, плюс 12. По песку после одиннадцати часов ходить абсолютно невозможно. Сооружаем тень из всего, что доступно – палки, камни, наш тент. Сидим молча, смотрим, смотрим, смотрим в бесконечное синее море на летающих чаек, бакланов.
Каспийское море
Жгучий песок…. Белое солнце… От воды ни шагу…
Попали точно в то, о чем мечталось. Пресную воду скрупулезно экономим. Поочередно проводим фотоэтюды и фотосессии. Потом кромка моря, кофе и сигарета… Что ещё надо? Думаешь ни о чём… К вечеру в поисках воды встречаю рыбака. Толкуем о том, о сём. В итоге вечером и утром мы едим царскую уху из осетра.
Пройдено 0 км
Средняя температура днём +45!!!, ночью +22
10 июля
Ночью спали беспокойно – обгорели от избытка счастья и солнца. От моря уезжать не хочется. Но отпуск не бесконечен. Совершаем утреннюю прогулку голяком по кромке моря. Провожать нас вышло солнце, прибежали волны, прилетели чайки и бакланы и приползли ужи. Всем спасибо за гостеприимство. Складываемся, упаковываемся, отмываем лобовое стекло, клеим на него пленку от солнца и в путь.
На пониженной преодолеваем крутой подъем по обнаженным камням и плитам берегового склона, добираемся до шоссе. Хотя еще утро, но температура в тени уже +37. Дабы сохранять бодрость, периодически обливаемся, не снимая одежд, а ветер через открытые окна охлаждает наши подгорелые тела.
На повороте на Шепте заправляем машину. В ходе заливки шланг вырвало со штуцера колонки и литров 10 бензина вылилось на землю. Ну и ТБ… Деньги нам не вернули, но слава Аллаху хоть обошлось без пожара, жары и так предостаточно. В Шепте, в шиномонтаже, наконец (за 200 тенге) ставим пробку и у нас, ура! появляется полноценное запасное колесо. На базаре закупаем помидоры, сливы, яблоки, 20 литров воды. В обратном направлении преодолеваем Мангистаустские горы.
Соблазненные живописью, сворачиваем с трассы к меловым отрогам, фотографируем. Галюся явно перегревается, и мы уматываем назад, на спасительную (скорость!!!) трассу обгоняя табун лошадей.
Дикие лошади
И вдруг… глохнем. Наглухо. Открываем капот, пристально рассматриваем каждый узел и винтик, наконец, сильно стучим по баллону – ничего не помогает. Читаем описание… и через полчаса двигатель заводится, как-бы самоотремонтировавшись. Вперед! Но через 5км та же проблема. Вот так, с остановками на остывание мотора добираемся до приятного местечка в западном чинке, обедаем помидорами с колбасой и чешем далее.
Наконец жара сжалилась и снизилась с 38 до 36 градусов. Машина бежит нормально. На ночевку останавливаемся в единственном на Устюрте «Hotele» около Сай-Утеса. Душ – тоненькая теплая струйка, зато 7ка в ресторане холодная. И главное - есть возможность зарядить аккумуляторы телефонов, фотоаппарата и GPS-навигатора.
Посмуглевшая и похудевшая Галюся прислонилась к подушке и улетела. Я тоже, дописываю до точки и с наслаждением выпадаю до завтра.
Пройдено 247 км
Средняя температура днём +40, ночью +28
11 июля
Просыпаемся под лязг гаечных ключей – одинокий дальнобойщик за окном меняет колесо. По дороге из туалета, что прямо в поле за Hotelем, вижу, что переднее правое колесо нашей машины опять в спущенном виде. Опять замена, опять волнения, ведь мы опять оказались без запаски. А без неё по ухабистому грейдеру, без попутчиков до Бейнеу надо отмахать сто восемьдесят километров.
Повезло. Доехали. Разыскали шиномонтаж, заклеились, позвонили домой. Ведь связи не было пять дней. Заправились по полной. За десять километров до границы с Узбекистаном переодеваемся в приличные, непыльные одежды, стряхиваем пыль с ушей, умываем обожженные солнцем и ветром лица. Из уважения к традициям и от волнения перед новой страной садимся на жесткий придорожный камень.
Казахи на пограничном переходе «Агжигит» дружелюбны. Без досмотра, с добрыми пожеланиями, выпустили наш экипаж за пределы своей страны. Зато подъезжаем к Узбекской стороне и испытываем шок от увиденного. На нейтральной полосе человек сорок сидят, ходят, крутятся у нашей скромной очереди из пяти машин. Предлагают обменивать сомы на рубли. В руках пачки денег толщиной сантиметров по десять. У некоторых – полные полиэтиленовые пакеты купюр. К нам в машину всунулись три головы. Спрашиваю: «Курс?» Отвечают: «Один рубль – сорок два сома». Спрашиваю: «Где выгоднее менять – здесь или в городах?» Отвечают: «Здесь!» Спрашиваю: «А какой в городе курс?» Отвечают: «Один рубль – сорок пять сом»…В общем, меняю тысячу рублей. Все валютные операции на глазах у бдительной таможни. Под пристальными, изучающими наше досье, взглядами валютчиков заполняем цифры. В вагончике – ксерокопии, требования, Погранцы досмотр ведут тут же, раскладывая вещи на пыльной дороге. Строго. Но ещё более строго – к своим. В целом, таможня и пограничники, экологические и другие поборщики, все вместе образуют подобие деревенского рынка, наполненного одними мужчинами, может поэтому покинуть его хочется поскорее.
Первая культурная особенность страны - Галю взрослые называют сестрой, дети – тетей, меня – другом или братом. Мужчины все, всегда, в любых количествах первым делом здороваются за руку. И этот жест не формальность. Тебя сначала принимают, а детали приема – потом.
Едем по Каракалпакии. Бедность поселка Жаслык, его заброшенность от большого мира, обнаружилась по причине того, что на пропускном пункте – шлагбауме служащему-каракалпаку очень понадобилось съездить домой за три километра за гражданской одеждой. Мы свернули на проселок и ехали по ухабам глубиной три метра. Советские дома разрушаются, но люди приветливы. Все, кто был на улице, от пяти до семидесяти лет подали руки и спросили, как жизнь. В это время Галя ждала на посту и наблюдала, как такие же, как мы преодолеватели поста, по просьбе постовых грузили КАМАЗ с металлоломом, собранным на бывших советских воинских частях. Водитель КАМАЗа тоже на всякий случай не отказал постовым. Добрые наши дела освободили нас от досмотра и мы сэкономили то время, которое потеряли.
Едем дальше. Стадо овец. Загорелый как уголь пастух машет бурдюком – у него закончилась вода. Заливаем ему воды под рассказ, какая тяжелая сегодня жизнь. Спрашиваем: «А волки есть?» «Полно, опасно». Для убедительности повторил три раза. Сам спит в домике на колесах. И что нам теперь было делать? С нашим планом заночевать прямо на плато, в палатке? Галюся как-то стразу изъявила желание хоть всю ночь ехать и ехать, до первой гостиницы. Я великодушно согласился, тем более, что установка и съем лагеря – это часа два работы в пыли. А если ещё слушать вой голодных волков…Все равно сна не будет. Ночь наступила темная, безлунная. Восточный чинк Устюрта в ночи не заметили – видимо, слишком плавный. Первая остановка ГАИ – пришлось делиться салом, добровольно, конечно. Вторая остановка – гаишники робко просили бутылку. Докладываем, что едем издалека, все уже выпили. «А денег дашь?» «Так нам далеко ехать, мы и не доедем тогда» И нас отпускают. Ночуем за Кунградом в гостинице для дальнобойщиков с общими номерами без кроватей, но с баней за 150 рублей.
Пройдено 609 км
Средняя температура днём +33, ночью +25
12 июля
Просыпаемся, выспавшись до обеда и в сласть – в гостинице нет окон. Зеленый чай, кислое молоко с лепешкой, разговор с хозяином о жизни до и после СССР. Все кому за 30 русский знают. Чем моложе собеседник, тем сложнее объясняться. Малыши вообще русского не знают. Едем по трассе, которая все более напоминает улицу большого просторного поселка. Чем ближе к ХIVA тем, ландшафты зеленее и зеленее. ГАИ много, останавливают, жмут руку и желают доброго пути, как только выясняется что мы путешественники.
Вот и впервые увиденные Кызылкумы. Всякая жизнь тут же обрывается, начинаются желтые холмы-барханы с редкой растительностью. Движемся вдоль Аму - Дарьи. Бензин заканчивается. На заправках говорят, что в стране кризис с топливом из-за плохих отношений с Туркменистаном, поэтому бензин только 80й. Подъезжаем к очередной заправке – не работает. Освист из кустов. «Какой бензин нужен? - Есть хоть 98». По человечески прошу сказать правду, ведь мы уже раз намучились. Как-то он все же убедил меня и мы купили хранящийся у него в сарае вроде как 98 бензин. 80 литров за 2000 руб. Видимо слишком переплатил, т.к. затем нас вкусно кормили в чайхане только что пойманной в Аму - Дарье жареной рыбой. Фото местных деток и взрослых, адреса и чешем в дальнейшую неизвестность.
Хорезм
Машина легко несется по горам Каратау, бензин действительно отличный. В Кызылкумах из животных встретился только корсак и несколько птах. В районе Нукуса начинается растительность, арбузы, дыни, помидоры вдоль дорог, чувствуется, что попали в оазис. Перед Ургенчем пошли ровные чеки, хлопковые поля. Людей встречается все больше - работают в поле, едут на осликах, велосипедах, везут мешки на тележках, очень милый, живой сельский пейзаж. В Бируни заехали на мойку, все вещи вытащили из машины и 2,5 часа смывали повсеместный толстый слой устюртской пыли. Местные пареньки подумали, что мы привезли вещи на продажу и пытались прицениваться. Потом помогали отмываться, рассказали, что жизнь не легка, зарплата средняя 1000р., у учителя вообще всего 500р. в месяц. Но в гости при этом приглашают искренне. Авто заблестело. Замечаем, гаишники уважительно реагируют на глянец. Говорят на ш-Ниве здесь ездят только очень большие начальники.
Ургенч, по свету, теплу, прозрачности зелени и атмосфере тишины, покоя и тихой радости напоминает городок из итальянского прошлого. Аллеи, цветы, чисто, много людей, мало машин. Короче мы вдруг поняли, что это ж и есть Хорезм (есть Хорезмская обл., а города такого нет).
Хива
Сворачиваем на XIVA – именно так тут пишут на дорожных знаках, закупаем арбузы, большую дыню по 25р/штука. Едем не спеша – наблюдаем жизнь вдоль дороги. Много детей и взрослых, запряженные ослики, уборка разного урожая, бойкая продажа его тут же у дороги. Незаметно оказываемся в центре города, специально сворачиваем в узкие, кривые, не асфальтированные улочки среди глиняных кубиков-домов. Нет взрослых, нет машин, есть много шустрой кареглазой детворы. Случайно выезжаем к супер-евро гостинице «Азия». Номер стоит 50$, хотя смотрится на 200$. Решаем остаться в Хиве на 2 ночи. Весь вечер бродили по старинной части города. Поражает множество детей, веселых и звонких даже поздним вечером, спящие на кушетках, в прохладе улицы старики, населенные домики глиняной архитектуры средних веков. И небо в звездах особой алмазности.
Пройдено 277 км
Средняя температура днём +32, ночью +25
13 июля
В окне теплая, желто-глиняная Хива, уже так милая сердцу. Горничные и официанты ухаживают как за VIP. Гостиница роскошная, и понятно, ведь принадлежит дочери президента. Русских туристов нет, автотуристов нет, наша шнивка одиноко стоит во дворе с бассейном.
Ворота в старую Хиву
Через ворота в крепостной глинобитной стене топаем в старый центр - Ичан-Кала. Вот и восточный рынок, караван-сарай. Европейских лиц – один процент. Пестрых товаров много, но национальное платье для Галюси так и не нашли.
Обменяли 4 тысячи рублей по 43 сума за рупь у парня с сумкой денег. Пересчитать толстенную пачку добровольно вызвался мясник из соседней лавки. В итоге – валютный специалист с улыбкой вернул недоданную пачку в пятьдесят тысяч сум, сославшись на нечаянность. Нас принимают за французов и ну очень удивляются, что мы из России.
Дети Хивы
Дети, почти все встречные, улыбаются, машут рукой под «Hello! Bye-bye! Bon-Bon!». Любят, чтобы их фотографировали, потом подбегают смотреть, как получилось на дисплее, сами фотографии им не нужны. Обозрели окрестности старинной Хивы, забравшись на высоченный минарет, преодолев 300 ступеней. На горизонте – пустыня, безбрежные пески. Внизу – живой, уютный, теплый, древний среднеазиатский город.
Тут мы совершили большую глупость, спросив билетершу, где бы купить платье с шароварами. Сначала милая женщина пригласила нас на чай за столик, потом выяснила, из какой шикарности мы отеля. Все мило, но как оказалось - ради того, чтобы заманить в собственный магазинчик и измором что-нибудь навязать. Через час примерок, только клятва прийти завтра, высвободила нас из рыночного плена.
Но новизна и красота древнего, сказочного города, звонкие стайки детей, всеобщая приветливость, солнечное тепло, делают нашу прогулку интересной и приятной. Нащелкали картинок. За восемь тысяч сум перекачали с флэшки на диск фото. В двухместном Интернет-кафе написали и отправили несколько строк и фото домой.
Полуденный зной провели в пустынном кафе за разговорами с юной официанткой о сегодняшней не легкой жизни. Но на лицах этого ни у кого нет. Возможно, выручает равенство в бедности. В отличие от взрослых, дети от жары не прячутся. Из калиток, закоулков, ворот – тихие детские «Hello!» и тут же слетаются в стайку – фотографироваться. Улицы из земли и глиняных стен, маленькие дворики, кое-где скотина, хотя бедность, но смотрится гармонично. Может и есть где жизнь получше, но вроде как «на другой планете», а потому и эта хороша. Вечером – арбузы, дыня, душ. Ночью - сны по сюжетам сказок из тысячи и одной ночи.
Пройдено 0 км
Средняя температура днём +34, ночью +15
14 июля
Прощаемся с милой Хивой. В шиномонтаже клеим прокол номер три – гвоздь, тысяча сум. Накрутили лишних пятьдесят километров, съездив в Бируни. Но оказалось, что это совхоз, а нам надо в город с таким же названием, но в совсем в другой стороне. Выезжаем за пределы Хорезма. Между соседними округами стоят посты, на которых в амбарную книгу заносят наши данные.
Весь день движемся под впечатлением жарких, пустынных Каракумов. Заправляемся в поселке из трех домов, в центре Каракумов, из канистр, якобы АИ-95, но этих продавцов нам потом долго материть…
Обедаем в придорожной шайхане – шашлык и много зеленого чая.
Вокруг настоящие, желты
