Возможно, я плохо мониторила, что-то пропустила и буду повторять то, что другие форумчане уже описывали. Но я решила написать отчет на случай, что моя информация кому-то пригодится. Хотя, возможно, будет много лирических отступлений.
Мы запланировали 25 дней отпуска. Три страны. Одиннадцать городов.
Наш маршрут: Бишкек – национальный парк Ала-Арча – Чолпон-Ата – Орюкту-Хутор – Природный Парк «Каракол» - Каракол – Ка-ньон «Сказка» - Бишкек – Алматы – Капшагай (оз.Капчагай) – Алматы (Большое Алмаатинское озеро + Космостанция) – Шымкент – Ташкент – Джизак – Самарканд – г.Нурата (оз.Айдракуль) – Бухара.
Центральной Азией меня пугали, рассказывали, как там опасно, какой наркотраффик, какие таможенники, какие местные, я читала какие-то жуткие отзывы и пугалась. Но при этом я читала и восторженные отзывы, и самолично видела людей, попутешествующих по этому региону и вернувшихся домой в добром здравии. Я понимала, что большую роль в путешествии играет случай. Каких людей ты по дороге встретишь, в чем-то зависит от удачи.
• Со своей стороны я попыталась минимизировать риски, составив жесткий план маршрута. Таким образом, я синхронизировала пространственные и временные координаты, чтоб создать устойчивость на случай, если где-то что-то «поползет». Мы понимали, где находимся и куда нам надо попасть, и если у нас существовала неопределенность между точками А и В, мы все равно видели конечную цель и срок, к которому нужно ее достичь, что позволяло нам оставаться в тонусе, быть внимательными, осознанными и не зевать. К тому же наши родственники тоже получили такие планы, что снижало их тревожность и давало представления, в каких квадратах нас искать, если что. Конечно, где-то мы позволяли себе быть гибкими и менять план, но в общем мы придерживались обозначенной канвы.
• Я сделала несколько копий паспортов, и мы рассовали их по разным карманам. Все документы, план маршрута и проч. были у нас в эл почте.
• Я выписала телефоны посольств России во всех трех государствах. И телефоны экстренной связи.
• На случай автономного существования мы взяли два зарядных устройства для телефонов и хранили их в гермах.
• Для хранения денег и документов я приобрела нательный кошелек. Интересно, что его не нашли, даже когда общупывали меня в аэропорту Узбекистана. (Можно поискать и более дешевые варианты подобных изделий).
• Билеты на поезд (Алматы – Шымкент, Шымкент - Ташкент) мы покупали у местных компаний, а не через РЖД. Так где-то выхо-дило в три раза дешевле. Между другими городами путешествовали на шерринговом такси или на маршрутках.
• Самое главное – мы взяли с собой термос. Но это уже на любителя.
***
Наш маршрут начался в Бишкеке, куда мы прилетели на самолете компании AviaTraffic. Билет мы брали за два месяца, обошелся он нам в 4020 рублей.
Про AviaTraffic я читала разные отзывы, в основном негативные, что, мол, летишь на киргизской маршрутке, только с крыльями. А какой-нибудь представитель авиакомпании может выйти и начать орать, что мы… цитата: «Скотины необразованные». Но нам повезло: и самолет чистенький, и стюардессы вежливые, и еда вкусная. Ну, и крылья не отвалились. А главное – никто на нас не орал.
Две ночи в Ала-Арче
Переночевали мы у друзей друзей. А утром, закупившись, отправились в Национальный парк Ала-Арча, раскинувшийся на склонах Киргизского хребта. Ала-Арча переводится как «Пестрый можжевельник».
До него можно добраться от Ошского базара на 265 маршрутке. Маршрутки ходят с определенной периодичностью до села Кашка-Суу, от села до шлагбаума нужно будет несколько километров прогуляться. Но есть еще дежурные маршрутки, они отправляются по часам – 8.15, 10.50, 13.30 и 16.15. Вот эти маршрутки довозят прямо до шлагбаума. Маршруточник нам сказал, что в Бишкек они ездят от Парка, начиная с 8.15 и плюс каждый два часа. Мы не проверяли эту информацию.
Проезд стоит 40 сом. Мы для простоты округляли и считали, что сом равен рублю, хотя он чуть дешевле.
Вход в парк стоит 80 сом.
От шлагбаума мы поймали машину и доехали до точки, с которой начинаются популярные туристические маршруты. Их два – один в долину Адыгине, а другой – к хижине Рацека. Местные сказали нам, что в хижину лучше идти с ночевкой, потому как это проект затяжной, может занять 6 часов в одну сторону. На пути к хижине есть еще две точки – скала Разбитое сердце (таких сердец в Киргизии мы потом насмотрелись) и Водопад Ак-Сай. До водопада, по словам местной тетеньки, спортсмены добегают за 4 часа. Может быть, 6 часов до Рацека тоже к спортсменам относится? Мы проверить не смогли…
Общаясь со знатоком здешних мест, мы поняли, что существует еще множество неизвестных трекинговых маршрутов. Этот человек объехал мир и убедился в том, что красивее Ала-Арчи на свете ничего нет. Мы в этом убедиться не смогли, потому как все два дня, которые мы провели в Парке, шел немилосердный дождь. И изредка снег…
Костры в Парке жечь нельзя, мы закупились сухим горючим и готовили на нем.
Так как мы ехали в Среднюю Азию в конце мая, мы не были готовы к тому, что ночью температура будет опускаться ниже нуля, со-ответствующие вещи у нас отсутствовали, и спальники на такие перепады не были рассчитаны. Конечно, погоду я помониторила перед выездом, но это дело неблагодарное, и прогнозы самым обидным образом не оправдались.
На всякий случай мы взяли термооделяла – тонкую фольгу, в которую нужно заворачиваться голышом. И желательно не развора-чиваться. Тепло оно удерживает, но ты сильно потеешь, потому внутри лежишь в теплой луже. Так что если образуется брешь, теп-лая лужа превратится в лед. Мы завернулись в одеяла и упаковались в наши легонькие спальники. Потому не околели.
Такое спасительное одеяло я покупала в магазине «Сплав».
Чолпон-Ата
После Ала-Арчи мы поехали на Иссык-Куль, в Чолпон-Ату. Выезжали из Парка автостопом до Бишкека. Там перекусили в столовой. Причем порции нам принесли такие, что съесть их не представлялось возможным. В меню предусмотрена возможность заказывать по полпорции, но дешевле взять одну порцию и поделить на двоих.
До Иссык-Куля можно добраться с Западного автовокзала, что на ул. Жибек Жолы. Кстати, Жибек Жолы переводится как Шелковый Путь. А Чолпон-Ата – «отец Звезды Венеры» (ата – отец, чолпон – звезда Венера, соответственно).
Маршрутка до Чолпон-Аты стоит 300 сом. Такси-Минивен – 350. У маршруточников есть фишка. Видят тебя, кричат, что почти все такси заполнено, остался еще человек, так что садись – едем. Ты подходишь, наблюдаешь какое-то копошение у машины и думаешь, что это копошатся твои попутчики. А потом понимаешь, что ты была первой. Так что если спешите, лучше сначала убедитесь, что попутчики существуют, что это не друзья-таксисты, а реальные пассажиры.
Пока мы ехали, познакомились с приятнейшим бабасиком, которая пригласила нас к себе.
- Вы потом куда? В Каракол? О! А мы как раз рядом с автовокзалом живем. Поживите у нас, мы вам комнату дадим. У нас большой двор. Всего за 200 сом. Ведь несезон. Горячая вода в комнате, - пела наша сирена.
Недолго думая, мы согласились. Устали очень, не было сил бегать по городу и искать жилье «У Татьяны», где за 500 сом тебе предлагали еще и трехразовое питание.
Бабасик пригласила нас к себе на чай. Интересный опыт пребывания в доме у местных. Они снимают обувь у порога, но в комнате ужасная грязь. Стол маленький, ешь ты как бы на полу, хозяева ломают лепешку и кладут ее прямо на клеенку. Клеенка тоже не самая чистая. Когда я спросила, можно ли запечатлеть наш пикни, хозяева засуетились и достали пакет с конфетами и коробку печенья. Не фоткать же гостям «пустой» стол. Мне стол «пустым» не показался, нас угостили вареньем и неизвестным молочным продуктом. Продукт впечатления не произвел, а вот варенье оказалось очень вкусным.
Бабасик нас не обманула. У них был огромный двор. Но в этом дворе шла бешенная подготовка к сезону, потому это был не столько большой двор, сколько большая стройка. Горячей воды в номере не было, но по счастью хозяева подключили ее во дворе. Что же касается автовокзала, он тоже был в наличии, но маршрутки от него шли обратно в Бишкек, а никак не в Каракол.
Как ни странно, после того, как мы вселились, бабасик наш напрочь забыла русский язык и только говорила: «не понимать, не понимать, вам чай?»
Вечером мы погуляли по берегу Иссык-Куля и обо всех своих бедах позабыли.
В Чолпон-Ате много всяческих столовых, кафе и ресторанов, есть так же супермаркет «Народный». Так что, даже если не вселишься к Татьяне, от голода не умрешь.
На следующий день мы отправились смотреть Петроглифы 2-х тысячелетней давности. Что это такое, где находится и зачем нужно, наша хозяйка не знала. Местные не знали тоже. Мы провели массированный соцопрос. В конце концов, нам посчастливилось встретить женщину, которая владела информацией.
Маршрут такой. Нужно идти от центра в сторону Бишкека. На окраине города по правой стороне находится рынок, а за рынком – взлетно-посадочная полоса. Вот по ней и нужно двигаться по направлению к горам, уткнетесь сразу в Петроглиф-центр. Судя по будке у главных ворот, вход платный, но так как мы были в несезон, мы там никого не обнаружили.
Музей занимает огромную территорию, засыпанную валунами. Валуны с петроглифами отмечены синими флажками. Но и их еще нужно поискать.
От Петроглифов мы направились к Горячим Источникам. Таковые мы обнаружили в отеле Ак-Бермет. До отеля от Петроглифов мы дошли пешком, выйдя на трассу и продолжая двигаться в сторону Бишкека через поле. По-хорошему туда можно доехать и на такси.
Так как формулировка «к Бишкеку через поле» не самая внятная, прилагаю адрес сайта: http://akbermet.kg/hot/
Все чисто, достаточно удобно. Единственное, хорошо иметь при себе шлепки, потому как босиком между бассейнами перемещаться запрещено под страхом штрафов. Если шлепок нет, за 100 сом можно купить на месте. Само посещение стоит час 250 сом, но в несезон можно купаться дольше. Народа было мало, все перезнакомились. Так что поход этот оказался полезным и для тела, и для души.
Больше ничего в Чолпон-Ате мы не успели посмотреть по причине беспощадного дождя и нехватки времени. Только издалека видели «Рух Ордо», где на небольшой территории возведены религиозные сооружения четырех ключевых конфессий – мусульманской, христианской (тут целых два сооружения, православное и католическое), буддистской и индуистской. И того пять построек. Вход – 400 сом.
Орюктю-Хутор
Из Чолпон-Аты мы продолжили свой путь по направлению к Караколу. Решили заехать в Григорьевское ущелье.
Хотя до автовокзала нам нужно было идти через весь город, оказалось, что вполне можно ловить транзитные маршрутки, слудующие из Бишкека в Каракол или Ананьево. Не всегда в них можно влезть по причине многолюдства, но мы решили рискнуть.
Между Чолпон-Атой и селом Григорьевка около 35 км. Мы доехали до поворота на ущелье, выгрузились и решили постопить. Однако в тот день желающих ехать в горы было немного, оказалось, что пешком идти около 14 км, а местные, увидев нас и возрадовавшись, стали называть такие числа, которых мы в школе не проходили.
Потому постояв и посмотрев на горы издаля, мы продолжили свой путь. В этот день путь лежал к очередным горячим источникам в селе Орюктю-Хутор, что километрах в 30 от Григорьевки. Мы надеялись доехать на маршрутке или автостопом. Автостоп у нас не шел, местным казалось, что наши рюкзаки под завязку набиты долларами, останавливались и заламывали цены. Так что автостоп не удался.
На трассе в районе Орюктю стоят щиты, предлагающие повернуть к источникам. Мы повернули у второго щита (Источник Дельфин) и направились к озеру. Дорога, ведущая в село, одна. Заблудиться сложно. В конце дороги сразу два заведения с бассейнами. С одной стороны тот самый Дельфин, с другой – Недельфин. Мы завернули во второй двор (он по левой стороне), там нам предложили остановиться в домике за 500 сом и купаться хоть до одурения. Без домика же купание стоило 200 сом. И шлепок никто не требовал.
Ребята старательно отговаривали нас от ночевки на берегу, ссылаясь на кровожадных шакалов, сотрясающих своды ночи своим воем, но мы на шакалов не развелись, остановились у воды и открыли купальный сезон. Своды ночи сотрясали только лягушки. Может быть, пара шакалов потявкала, но не очень убедительно. Местные рыбаки о шакалах вообще ничего не слышали.
Место потрясающе красивое!
Природный Парк «Каракол»
Утром мы снова вышли на трассу. Дорога была пустынной. Откуда-то появился человек и направился к нам. Стал расспрашивать, откуда мы, чего тут делаем. Ах, ждем маршрутку, он тоже ждет. Да, тут как раз и остановка… Что, сколько стоит? Ну, он не знает – 200 сом, 300 сом.
Мы удивились, местный, а не знает. И что у маршруток остановки в поле. Отгадка была простой – он приготовил сюрприз своим родственникам, которые должны были забрать его. Родственники смекалку оценили и предложили довезти нас до Каракола за 300 сом. Но, поняв, что мы утекаем из их рук, 50 сом скинули. Мы решили, что дешевле заплатить, чем ждать маршрутку. К тому же нам надо было добраться до Парка, местонахождение которого было темно для нас. Сотрудник Парка, с которым я списывалась, сказал, что можно доехать от вокзала на такси за 100-150 сом. Другой информации у меня не было.
Пока ехали, мы чуть ли не породнились. С нами на втором сиденье расположилась жена водителя – женщина активная, деловая, общительная. Мы как-то не были на общение настроены, но она нас разговорила и много интересного о жизни простой киргизской женщины поведала. Потихоньку к разговору подключились ее муж и брат (наш знакомец).
Они отвезли нас на рынок, чтоб пообедать вместе и строго наказали официантке, чтоб постаралась, потому что мы их гости. Официантка сталась изо всех сил, но в чем именно, мы не совсем поняли. После приема пищи Фатима выделила время, чтоб показать нам нужные сектора рынка, где мы могли бы закупиться. Без ее помощи процесс занял бы гораздо больше времени.
Помимо закупки нам нужно было найти такси из Каракола в Кеген, потому как мы планировали из Кегена добраться до Чарынского каньона. Фатима вступила с таксистами в переговоры. Таксисты предлагали за 3-4 тысячи довезти до границы с Казахстаном, дальше требовалась какая-то страховка, которой ни у кого из опрошенных нами не было. Они убеждали нас, что на той стороне тоже есть таксисты, но мы убеждаться отказывались. Слишком большой дырой казался нам этот погранпереход. Сами же таксисты утверждали, что дорога, если и имеется, то убитая. Наши надежды попасть в Казахстан через Кеген таяли. Есть смысл ехать автостопом и не от границы, а от Тюпа (точнее от поворота на Кеген, который находится в районе Тюпа). Нам было очевидно, что если мы на такси и доедем до границы, все равно нам нужна будет какая-то машина, чтоб доехать от границы. Не лучше ли сразу ее дождаться, минуя такси? Принятие решение мы отложили до возвращения из Парка.
Фатима коллектив покинула. А ее муж и брат согласились еще за 50 сом довезти нас до ворот парка. Эти ворота оказались… на соседней улице. Так наши друзья решили покрыть деньги, которые они нам скинули. Мы удивились. И еще больше удивились, когда поняли, что это центральный парк города, где палаточные лагеря не приветствуются, а гор нет – только скамейки по бокам главной аллеи. Мы вовремя спохватились и попросили довезти до Природного парка все же. Тогда нам была названа сумма – 200 сом.
Мы что-то вспомнили про 100-150 сом, но наши братья стали убеждать нас, что цена изменилась, а Парк находится настолько черте где и ехать надо по такой, черте какой дороге, что никто и не поедет. И мы поехали.
От центрального парка оказалось ехать минут 10. Дорога приличная. Пока ехали, увидели маршрутку 101. Цена ее – 10 сом, идет до Поста. Где начальная точка ее маршрута, мы не поняли, но Каракол – город маленький, если на автовокзал приезжаете, там можно и спросить.
За вход в Парк мы отдали 250 сом на двоих. Посещение плюс палатка. И можно стоять хоть до зимы.
Охранник похихикал над нами, сказал, что нам еще повезло, других и похлеще дурили (видимо, совместный обед все же нам по-мог). Пока мы с ним болтали, подъехали его знакомые, и он договорился, чтоб нас подкинули.
Вот тут начинается самое интересное, ради чего я и решила написать этот пост. Каракольский парк – необыкновенно красивое место. Местный гид поведал нам, что, не попав в Григорьевское или Семеновское ущелье, мы ничего не потеряли. Потому что они блекнут на фоне Каракола. Но наше путешествие получилось смазанным из-за недостатка информации.
Сотрудник Парка, с которым я переписывалась, объяснил мне, что можно добраться от Поста до Моста (от Каракола до Моста – 700-800 сом), поставить палатку и ходить в радиалки. Мост расположен в урочище Аю-Тор, там кэмпинги. Не заблудишься. От Поста до Моста – 7 километров. По доброте души он даже нарисовал мне карту.
Охранник дополнил нашу картину, сказав, что от альплагеря можно сходить на озеро Ала-Кель. Мы посмотрели карту, висевшую при входе, и прикинули, что, если до лагеря 7 км, то до Ала-Кель – километра 3.
В итоге вся наша картина оказалась ложной, так как сотрудник говорил об одном мосте, а охранник – о другом. Сотрудник – об одном лагере (в мае его, оказывается еще не было), а охранник – о другом. Мы этого не знали…
Ребята подвезли нас километра 3-4 до села, дальше мы должны были километра 4-3 пройти до Моста. В нашем понимании альплагерь располагался именно там. До Моста мы дошли. Но там лагеря никакого не было, из чего был сделан вывод, что это не тот мост. Мы пошли дальше и вышли на высокогорное пастбище, джайлоо, где пастухи доверительно сообщили, что нам еще часа 2-3 идти и что до лагеря еще километров 5. Мы не могли понять, какая машина согласиться ехать по такой дороге за 800 сом, я бы даже за 8000 не согласилась. Только Ваз или Газ. Это тоже добавляло нам непонимания.
Уже смеркалось. Мы оценили свои силы и стали искать не лагерь, а место под палатку. Что на пологих склонах проблематично. Мы спустились к реке Каракол, проверили, не просматривается ли палатка с дороги, и легли спать в надежде завтра встать пораньше и дойти до озера.
Утром мы прошли пару километров и встретили пастуха. Он сказал, что сегодня мы до озера не дойдем. Для успешной реализации этого плана надо стартовать из лагеря в шесть утра. Но мы еще и до лагеря не дошли и понятия не имеем, где он. Пастух прикинул, что нам еще минут 30 двигаться, и ускакал. Но не уточнил, что это 30 минут на лошади. Потому мы еще пару часов проковыляли, пока не обнаружили этот вожделенный лагерь. Итого, от лагеря до Поста – 14 километров. 14, а не 7! До Аю-Тор, возможно, 7, оттуда, возможно, стоит делать легкие радиалки, но если вы хотите увидеть озеро, нужно сразу планировать свое время так, чтоб дойти до альплагеря, а на следующее утро отправляться на озеро.
Все это окончательно прояснилось только в альплагере. Возможности бежать за вещами, перетаскивать их, ночевать, а утром стартовать, у нас не было. Пришлось ограничиться походом не до места, а до времени. Мы решили идти по направлению к озеру до трех дня, и ровно в три поворачивать назад.
По большому счету, не нужно идти в альплагерь, потому что мост, от которого начинается подъем, находится чуть ближе. Там хорошая поляна, где можно поставить палатку. После моста можно обнаружить ряд троп. Все они идут наверх и в итоге сходятся в одном месте. Дальше можно просто идти по одной тропе. Все выше, выше, через альпийские луга, через перевал до приюта Сироты. А оттуда – уже до озера. Мы дошли только до перевала. Посмотрели сверху на альплагерь, на тянь-шаньские ели, на виды, откры-вающиеся за перевалом, и пошли вниз.
В палатке мы обнаружили недостачу. Пропали продукты. Вывод ясен – лучше все ценное носить с собой, даже если палатка с дороги не видна. Помимо этого встретили пьяных пастухов. Постарались не вступать в коммуникацию. Но опасность подобных коммуникаций даже в охраняемых парках существует. Кстати, за два дня мы ни разу не встретили никаких егерей.
Каракол
Так как изначально у нас были туманные представления о переезде в Кеген, мы не бронировали гостиницу, а думали в случае чего найти ее на месте.
На обратном пути мы встретили русского парня, Юру, переехавшего в Киргизию и работающего гидом, он помог нам найти гостиницу. Очень простая «Иссык-Ата» в самом центре города (Алыбакова, д.145). Договорились за 350 сом с человека. Чистое белье, горячая вода на этаже и тишина. Все рядом – рынок, центральный парк, где мы чуть было не встали с палатками, а если немного прогуляться, будет знаменитая Дунганская Мечеть. Сам Каракол особого впечатления не произвел, но окрестности потрясли воображение.
Много интересного узнали от Юры. Конечно, встреть мы его по пути туда, это было бы гораздо интереснее…
В частности, Юра сказал, что Южное побережье Иссык-Куля стоит увидеть, это что-то космическое. И мы окончательно решили отказаться от идеи ехать в Чарын через Кеген. И заменили Чарынский каньон каньоном Сказка. Хотя это было сложное решение. Но в дальнейшем мы не пожалели.
А вот о чем мы пожалели, так это о том, что связались с компанией МегаСом. Там в неделю абонентская плата, ну, пусть 50 сом. Я уже не помню точно. Когда у нас неделя истекла, мы пошли в офис и положили еще 50 сом. В офис – это ключевое слово. Но в офисе нам не сказали, что нужно дождаться какой-то смс и проч., проч. Потому, расплатившись, услышав от менеджера, что все хорошо, мы поехали дальше. И оказалось, что до получения этой смс мы влезли в инет, эти 50 сом сгорели, и мы остались без связи. Так что лучше, наверное, платить по количеству недель, чем потом бегать по офисам, доплачивать что-то и узнавать о компетенции менеджеров постфактум. Причем если вы едете на 8 дней, заплатить все равно нужно будет за 2 недели.
Каньон Сказка
Мы уже немного навострились торговаться, потому из Каракола в Каньон Сказка доехали уже по цене «для местных». Насколько мы поняли, в Ср. Азии существует два ценника: фиксированный для местных и ценник-мечта для гостей. Несколько раз я пыталась узнать у местных цену, но они все равно називали больше. Вот она – национальная солидарность!
Прежде, чем идти в каньон, свернули к Иссык-Кулю. Вода там еще более прозрачная, чем в Чолпон-Ате. Очень тихо. Машин прак-тически нет.
У входа в Сказку стоит поборная будка. Вход стоит 50 сом. Но пока мы лазили по горам, мы обнаружили дорогу, заходящую в каньон поворотом раньше (если ехать из Каракола, а если из Бишкека, нужно выйти не у указателя «Каньон Сказка», а проехать до следующего поворота). На этой дороге никаких будок не было.
Каньон чудесный. Он ухитрился удивить нас, несмотря на дождь. Представляю, как там прекрасно в ясные дни. Впрочем, к вечеру дождь перестал, и мы залезли на горку, с которой открывается вид на весь каньон. Даже Иссык-Куль влезал в кадр.
Заночевали мы в Каньоне.
В Бишкек по Южному побережью Иссык-Куля
День, в который мы должны были с кучей приключений добираться до Чарына, мы без потрясений провели в Сказке. А вот на следующий день мы должны были бы выбираться из Чарына в Алматы. И должны были добраться из Сказки в Бишкек. Мы планировали ждать маршрутку, но по возможности, подстапливать.
Пока мы собирались, погода портилась. Ветер трепал палатку, дождик капал. Но когда мы вышли на пустынную дорогу, нам показалось, что плохой прогноз не осуществиться. Первая же машина остановилась. Мы немножко проехали, посмотрели завораживающие виды, а потом началось светопредставление. Мы боялись улететь вместе с машиной. В Сказке нам повезло. Интересно, повезло бы в Чарыне?
Наш водитель хотел показать нам одно из самых красивых, на его взгляд, мест – Боомское ущелье. К сожалению, катаклизм этому помешал, и мы посмотрели только фотографии. Очень потом жалели, что не включили его в свой маршрут.
Казахстан
Алматы - Капчагай
Из Бишкека мы планировали выехать в Алматы в ночь, по собранной информации выходило, что это возможно. Но на месте выяснилось, что последняя маршрутка уходит в 8 вечера. Так что мы заночевали в Бишкеке.
В Алматы мы приехали на вокзал «Сайран», в шаговой доступности от которого находится столовая «Каганат». Чистая и дешевая. Перекусили там, вернулись на «Сайран» и отправились на Капчагайское озеро. Местные называют его морем.
Первым делом нам нужно было найти жилье. Букинг показывал цены, с которыми мы не могли согласиться. Оставалось искать частников. Частники потрясли до глубины души: они предлагали натуральные бараки, вонючие, грязные, без белья. А что? Видят, два человека с рюкзаками, устали, наверняка, согласятся. И цены называли от 700 рублей. Впрочем, они готовы были на уступки… Поход по капчагайскому частному сектору был очень утомительным. Но, в конце концов, нам повезло, и местная девушка порекомендовала гостиницу «Капшагайский двор» (Капчагай, 19 мкр, дом 1 г, +7 702 474 00 08). Цена и в сезон, и в несезон одинаковая – 5 тысяч тенге за номер, это 1000 рублей.
Признаться, Капчагай не произвел особого впечатления. В несезон там была стройка, в сезон, боюсь, будет жуткое многолюдство и давка. Только если ехать куда-то на самый дикий пляж и вставать там с палаткой.
Большое Алматинское озеро
Читала много советов, как добраться туда. От такого-то парка, на таком-то автобусе, а потом вверх по трубе 10 км. Что лучше, чем идти по серпантину 15 км.
Мы решили доехать до самого озера на такси.
В Капчагае мы выяснили, что вокзал Саяхат находится ближе к озеру, стало быть такси дешевле, потому мы поехали до Саяхата. Возле него тоже есть столовая Каганат.
От Саяхата до озера около часа. Обошлось это нам в 5000 тенге (1000 руб). Для автотранспорта экосбор, по-моему, 450 тенге. Но таксист договорился, и с нас двоих взяли 500. С тех, кто едет на автобусе, ничего не собирают.
На БАО много людей, много машин. Это не Ала-Кель, конечно. Но все равно красиво очень. Я читала, что если подняться на 2 км, можно обнаружить Обсерваторию (Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория, ТШАО, 2750м) и даже напроситься к ним в гостиницу за 700 тенге. Телефона гостиницы/Обсерватории я нигде не нашла. Потому мы поехали на свой страх и риск. Из тех, кого мы встречали, никто об Обсерватории не знал, говорили, что есть тут Сейсмостанция. И не в 2 км, а в 700 м. Кто-то сказал, что нет Обсерватории, а есть Космостанция, но она высоко в горах, и мы туда вряд ли до ночи дойдем. Короче, даже на месте мы не могли добиться ясности. В итоге ясность была таковой. Если по той же дороге, по которой вас привозит машина, двигаться выше, можно дойти до пограничного шлагбаума. А погранцы уже могут позвонить в Обсерваторию и узнать, как там настроение. Возможно, где-то можно заранее заказать пропуск, но мы так и не поняли, где… Погранцы тут ничем помочь не могли.
Они только позвонили в Обсерваторию и включили громкую связь.
- К вам тут туристы пришли, хотят переночевать.
- Какие? Иностранные?
- РФ.
- Не пус-кать!
- Чего?
- Не пус-кать!
Мы расстроились, погранцы тоже. Тут у шлагбаума затормозила машина с ребятами, собирающимися на Космостанцию (3340м). И погранцы попросили их взять нас с собой. Уже сверху мы увидели, что Обсерватория в тесном соседстве с погранзаставой находится. Может быть, там еще и документы пришлось бы оформлять, а на Космостанцию вход свободный, это еще 6 км вверх по серпантину.
Так, мечтая о малом, мы получили большее.
Спустились все с теми же ребятами до БАО, распрощались и неподалеку от озера разбили палатку. У самого озера ставиться нельзя – оно охраняемое, весь город из него пьет. Но если немного спуститься по серпантину, можно обнаружить пологие полянки.
Утром охрана все-таки к нам пожаловала. Спросили про костер, про мусор, ничего проверять не стали и ушли.
Мы пару часов потратили на спуск, потом нас подвезли местные. Они же не поленились и завезли нас туда, где начинается легендарная труба. Я сделала только один вывод: без знания, где находится этот закоулок, можно или остаться без трубы, или вообще куда-то не туда пойти и заблудиться.
Так как погода снова закозявилась, мы больше в горы не ходили, гуляли по Алматы, хотя планировали следующий день провести в Альплагере Туюк Су.
После Алматы на ночном поезде мы поехали в Шымкент. Билеты брали заранее, но не через ржд, а через казахские Жибек Жолы - https://epay.railways.kz/. Вышло в пару раз дешевле. Зато в поезде был такой холод, что некоторые казахи спали, укрывшись матрасами.
Шымкент
Из Шымкента мы собирались в Ташкент.
В Шымкенте мы первым делом заняли очередь, чтоб поменять билет, распечатанный на принтере, на билет, распечатанный в кассе. Это заняло у нас около ДВУХ часов. Потому что никто из сотрудников вокзала толком ничего не знал, нам предлагали обменять билет то в одной кассе, то в другой, в каждую кассу требовалось отстоять очередь. Некоторые личности еще исхитрялись с воплями и слезами пролезать вперед, некоторые пролезали по двое и впадали в лютую вражду у окошка на удивление человеку, чья очередь наконец-то подходила… Так что, чтоб подобного избежать, можно покупать билеты в наших кассах. Да, по деньгам это будет больше, но нервы и время можно будет сэкономить. Кстати, моя попытка поменять билет в Алматы2, где на ж/д вокзале больше порядка, успехом не увенчались, мне сказали, что менять можно только в месте назначения, в Шымкенте то есть.
Кстати, про Алматы2… В Алматы мы обнаружили два вокзала. Алматы1 и Алматы2. Не очень разбираясь, мы взяли билеты Алма-ты1 – Шымкент. А потом, выбирая себе хостел, решили разобраться и выяснили, что до Алматы2 можно доехать на метро, а до Алма-ты1 – на оленях. Потому билеты мы поменяли.
Из Шымкента можно уехать в Туркестан. Но у нас не было времени на эту роскошь, потому мы просто гуляли по городу. Я думала, Шымкент – это захолустный городок. Совсем не так. Город малоэтажный, но аккуратный, современный. Мы успели посетить целых три парка. Единственное, опять возникли проблемы со связью, пока мы ехали из Алматы в Шымкент, с нас списали денег. Девушка-представитель Билайн, заседающая в торговом центре, сказала, что все дело в роуминге, который она не включала, значит, включили мы. В центральном офисе ее опасения подтвердили, поезд, оказывается, проходил рядом с пограничной зоной. Потому и роуминг у нас заработал, и деньги списали. После объяснений, деньги нам вернули.
Мораль – по дороге из Алматы в Шымкент нужно ехать аккуратнее, контролировать, чтоб роуминг никакой подключен не был. Иначе придется или деньги потерять, или время, как мы в ключевом офисе.
Узбекистан
Погранцы казахские выпустили нас без проблем, наверное, секрет был в том, что мы ухитрились не потерять миграционную карту, полученную при въезде.
Узбекские погранцы были более дотошными. Попросили открыть рюкзаки. Но заглядывать туда не стали. Запустили в купе двух спаниелей, которые вместо работы начали обшаривать наш пакет-помойку.
На вопрос, сколько можно находиться в Узбекистане без регистрации, пограничник ответил, что 7 дней. По данным проводника и сотрудников отелей, где мы останавливались, - 5 дней. Когда же мы вылетали из Узбекистана, тамошние таможенники сказали, что 3 дня.
Так что, вот информация из первых рук, - узбеки сами не знают, сколько можно жить без регистрации. Потому с регистрацией мы не рисковали. При въезде мы делали ставку на 5 дней, 3 рабочих + 2 выходных (ведь про 3 мы узнали лишь в день вылета).
По плану мы должны были сдать рюкзаки в камеру хранения на вокзале и погулять по городу, где у нас была намечена небольшая культурная программа (Национальный парк им.Навои – Медрессе Кукельдаш – Ансамбль Хазрати-Имам – рынок Чор-Су). Но вокзал охранялся, нам сказали, что для избавления от рюкзака нам необходим билет, а если таковой отсутствует, гуляйте с рюкзаками. И не пустили нас.
Нам ничего не оставалось, как проследовать в метро с рюкзаками. Некоторые люди пытались познакомиться, узнать, как дела, нельзя ли с нами потренировать свой английский и не нужно ли нам помочь.
У нас был путеводитель по Узбекистану, выпущенный в 2016 году. В наших магазинах он активно продается, но местные сказали, что он устарел. Во всяком случае, это касается карт. Так что именно местный дяденька в метро просветил нас, что в Самарканд луч-ше уезжать со станции Олмазор.
Интересная особенность метро. Везде плакаты: «бдительность – превыше всего», «бдительность – требование времени». У каждого входа в метро стоит военный, и металлоискателем проверят сумки потенциальных пассажиров. Вообще военных очень много. Престижная профессия…
Нам нужно было найти офис связи, чтоб купить симку. Толпа вокруг, жара, мы с тяжелыми рюкзаками. Где симки продаются, никто из опрошенных не знал. Наконец повезло. Нашли. И оказалось, что симку иностранцу можно купить только в центральном офисе. Наверное, предприимчивые люди как-то договариваются с местными, у нас сил уже не было, мы решили остаться без связи, благо, в наших отелях нам обещали wi-fi.
В поезде я исхитрилась поменять тысячу рублей по курсу 1 к 125. Думала, сейчас в Ташкент приедем, там более выгодный курс. Когда я готовилась к поездке, я, конечно, читала, что в Узбекистане черный рынок, но я же читала, что нынешний президент сравнял курс, и можно смело ходить в банк. Однако я недооценила масштаб бедствия. Пока мы гуляли по Ташкенту, мы не нашли ни одного банка, и ни одного обменника. В Киргизии и Казахстане они на каждом шагу. Мне казалось, ничего страшного, до Самарканда денег хватит, а там уж поменяем.
После частичной реализации нашей культурной программы (на полную реализацию не хватило сил) мы поехали на Олмазор. Несмотря на военных и безопасность, Олмазор оказалась станцией запущенной и стремной. Никаких указателей там в помине не было, и даже военные толком не могли объяснить нам, как выйти к автовокзалу. Причем речь шла не о какой-то пересадочной станции в деревню Пупкино, а о вокзале, от которого транспорт ходил в Самарканд и Бухару.
Потому пришлось поплутать.
На автовокзале выяснилось, что автобусы в Самарканд уходят до часа, потому что президент запрещает ездить по дорогам в тем-ноте. Оставалось такси. Таксисты налетели на нас, как буря в Каньоне Сказка. Местные сказали нам, каков примерный ценник, и мы пытались не выходить за границы приличия. И при реальной цене 30 тыс сум не соглашаться на 60. К тому же Самарканд нам и не был нужен, мы хотели заночевать в горах Джизака.
За время своей поездки по Азии я заметила, что за удобные места в такси идет война. То мы уступали женщинам с давлением, ко-торые только что вышли из больницы, то девушке, которую ужасно укачивает. Сначала я думала, это совпадения, но, столкнувшись с подобным несколько раз, поняла, что это стиль жизни. Один раз у меня потребовали уступить мальчику, потому что он… мальчик.
В очередях, будь то аэропорт, вокзал, салон связи и проч. люди тоже как-то все время пытались пролезть. У нас тоже так бывает, однако тут удивил масштаб…
В Джизаке мы переночевали на горе. А утром застопили машину и доехали до Самарканда. Кстати, один из находящихся в салоне мужчин, достал какую-то траву, стал ее жевать, потом извлек из-под сидения одеколон и начал разбрызгивать вокруг. Мы думали, ну, не повезло. Однако потом такую же процедуру проделал таксист (по жеванию травы, без одеколона обошлось, по счастью). Мне объяснили, что это обычная практика, они с детства эту траву жуют, потому не надо пугаться. Так что, граждане, если кто-то при вас будет заправляться травой, не пугайтесь.
В Самарканде мы почувствовали острую необходимость в деньгах. Но первый же таксист сообщил нам, что в банках рубли не принимают, а у него самого есть тысяча, вот он с ней ходит, не знает, что делать. Мы не поверили, но оказалось, действительно, в обычных банках рубли не принимают. Нужно было искать Центральный банк. В Центральном банке оказался грабительский курс. Тут в нас взыграла жаба, и мы начали искать черный рынок. Зашли на один рынок. Там толпы нет, военные одни. Пошли на второй, тоже нет толпы. Начали потихоньку нервничать – за отель мы не заплатили, да и есть хочется. В итоге нашли менял, которые свои операции проворачивали перед носом у военных. Они нас немного надули, и все же они оказались гуманнее, чем Центробанк….
Короче, целый день, вместо того, чтоб наслаждаться Самаркандом, мы занимались обменом. Не повторяйте наших ошибок.
Про достопримечательности Самарканда нет смысла писать. Это что-то с чем-то!
Из Самарканда мы поехали в Навои, чтоб оттуда добраться до Нураты. Таксист взял с нас, как с местных (ему это было дешевле, чем стоять и неизвестно сколько времени набирать людей). Довезя нас до Навои, Рустам нашел нуратских таксистов и договорился, чтоб они взяли нас как с местных – 10 тыс сум. Один таксист согласился, но предложил довести нас из Нураты до Бухары за 200 тысяч. Но в отеле Самарканда нам предлагали такси до Нураты за 300 тысяч. Мы же в итоге потратили 60тыс. на двоих.
Нурата (55 км от Навои) не произвела никакого впечатления. Есть там мечеть, есть источник и священные рыбы, на горе песчаные надстройки – крепость Александра. Такое чувство, что это больше PR, потому что крепость крепостью можно назвать с большой натяжкой, а мечетей подобных мы видели очень много. Что же касается рыб, по пути в Нурату таксист заехал в какие-то воротца, где были такие же рыбы, но менее священные. Потому что место сие было менее раскрученными. Но это мнение обывателя. Чувств верующих я задевать не хотела. Просто причины популярности не очень поняла. В мечеть, к рыбам и к крепости приезжает много узбеков из разных городов.
В Нурате три раза к нам подходили с просьбой сфотографироваться. Видимо, иностранцы там встречаются реже, чем в больших городах. Хотя не могу точно знать. Мы лично никаких европеоидов не встречали. Но мы там и были всего два дня…
Мы попытались отойти от города и затеряться на хребте Актау. Актау значит «белый», как нам объяснили, потому что там добывают мрамор. Мы поставили палатку в низине, отыскали самый высокий холм и полюбовались закатом. А ночью лежали у палатки и смотрели на звезды.
На следующий день у нас был забронирован гестхаус у некоего Руслана. Нурата, как я уже сказала, не центр мира. В Самарканде мы платили за день около 700 рублей с завтраком и регистрацией на нос. В Бухаре планировалось что-то в этом роде. Но у Руслана это было около 840 рублей со всеми сборами и поборами. При том, что пока мы путешествовали по Нурате, нам предложили комнату за 300 руб на двоих. То есть местные не прочь пускать странников, но они не умеют пользоваться интернетом, не знают, что такое букинг, не умеют делать регистрацию, потому монополию держат те, кто умеет.
Мы приехали в Нурату ради озера Айдракуль. Турфирмы предлагают поездки в юртовый лагерь, что в 5 км от озера, по цене 240 у.е. за ночь. При том, что из Самарканда тебя заберут, в Бухару отвезут и еще окрестные достопримечательности покажут. Но если нет желания платить такие деньги, можно из Нураты взять такси. Таксисты могут начать плакать и причитать, что дорога плохая. Нам так не показалось. Каких-то страшных дыр и колдобин мы не обнаружили, спокойно сели и доехали без проблем. Но так как сил у нас в очередной раз не было, мы такси искать не стали, а воспользовались посредничеством Руслана. Он нашел нам внедорожник типо Оки, и эта Ока злую дорогу одолела. Заплатили мы 120 тыс сум (около 1000 руб) на двоих, при этом нас еще отвезли в кишлак, где мы часа три гуляли с местным гидом, ели вишню с абрикосами, пили молоко, лазили по горам. Возможно, с обычным таксистом без посредников можно и на меньшую сумму договориться. В любом случае весь переезд из Самарканда в Бухару с посещением озера и двумя ночами в Нурате обошелся нам на двоих в 3 тысячи рублей вместо 14, запрошенных фирмами.
Айдракуль – это на любителя. Само озеро очень чистое. Нет там ни заводов, ни сточных канав, людей там тоже особо нет. Птицы гнездятся, черепахи ползают, всякие копытные гуляют. Вот из-за этих копытных берега чистого озера не очень чистые. Ну, и очень оно заилено. Меня это не остановило, я с удовольствием искупалась. Была бы возможность, договорилась бы с таксистом, чтоб привез, а завтра забрал. К сожалению, мы были ограничены во времени.
По картам я смотрела, Айдракуль, вроде бы, находится в пустыне Кызылкум. Но водитель наш сказал, что пустыня начинается на северной стороне озера, и до нее еще доехать надо. Так что мы видели лишь степь да степь кругом. Нам, кстати, посчастливилось наблюдать верблюдов в окрестностях Нураты.
Из Нураты мы без особых приключений доехали до Бухары. Погуляли там два дня, повосхищались и отправились домой. В аэропорту у нас потребовали регистрации (не было их только на первый день и на четвертый, но на это таможня не обратила внимания, утопая в других наших бумажках), а вот с декларацией особо не мучили. Нет 5тыс долларов? Ну, тогда проходи.
Летели мы Узбекскими авиалиниями (Узбекистон хаво йуллари) и были в диком восторге. Честно скажу – по причине обеда. Шикарный плов тебе, и самса, и орехи, и сухофрукты, и торт… Елей на душу, а не обед!
За поездку мы потратили около 18 тысяч рублей на нос. Плюс билеты нам обошлись в 13500 рублей (4020 – в Бишкек, 9500 – из Бухары) на нос.
Наши 24 ночи мы провели:
9 - в палатке
9 - в хостелах/отелях/гостиницах
4 - у местных (2 ночи платно, 2 бесплатно)
2 - в поезде
8 раз мы ездили автостопом (от 10 до 200 км).
Если бы у меня была возможность корректировать маршрут, я бы сделала так.
Узбекистан: Бухара – Нурата (Айдракуль) – Самарканд – Заамин (через Джизак) – Фергана –
Киргизия: Ош – Джалал-Абад – Бишкек – Ала-Арча – Бишкек – Боомское ущелье (по пути на Иссык-Куль) - Каньон Сказка – Каракол – Орюкты – Бишкек (но если летом ехать, транспорта до Кегена больше, из Орюкты можно вернуться в Тюп и попытаться уехать в Кеген, а оттуда в Чарын)
Казахстан: Алматы – БАО и несколько дней на отработку горных маршрутов. И из Алматы уже улетать.
Совсем уж лирическое отступление. Опыт/ощущение
Быстрая смена пространств. Ты оказываешься в разных точках, видишь, как люди издавна сидят на одном месте, ничего другого не зная и считая свои места вечными, неизменными. А что такое «вечное место»? Центр мира. И вот ты движешься от одного цента мира к другому, от одной неизменности к другой. Это порождает чувство свободы, чувство, что нет жесткой предопределенности. Потому что можно идти от одной предопределенности к другой. Существует открытый путь, а не вечная замкнутость. Замкнутость вскрываема, преодолима. Не знаю, как это ощущение передать. Люди зачастую не знают, что яркого и интересного можно увидеть в их собственной стране. А если знают, не всегда эти места посещают. Им не до этого, потому что есть более насущные вопросы. Мы прикованы к «центру мира». К центру своего мира. Это магия центра. Но меняя пространства быстро, ты чувствуешь, что центр - везде.
