Оказалось, что информации об Узбекистане не так уж и много, и в основном она касается Ташкента, Самарканда и Бухары. Однако помимо этих городов, в Узбекистане много других мест, достойных изучения. Надеюсь, все что удалось собрать и оформить в этот большой путеводитель поможет для планирования будущих путешествий.
Все, что о чем будет написано ниже, было увидено в ходе 2-недельной поездки в начале августа 2019 года.
Первое что надо сделать, определиться с транспортом. Узбекистан — страна огромная, с большими расстояниями, преодолевать которые в короткие сроки можно, но это довольно утомительно. До самых отдаленных мест быстрее всего добираться внутренними авиарейсами — это позволит сэкономить не только время, но и силы. В городах основным видом транспорта станет такси. В Ташкенте удобнее всего пользоваться привычным «Яндексом», в других городах автомобили заказываются по телефону. Ну а если «от борта», то надо сразу оговаривать стоимость. Узбекские таксисты не особо наглые, самая дорогая поездка длиной 16 километров стоила $3. А между городами перемещаться либо на поездах, либо взять в прокат автомобиль, либо нанять водителя с машиной.
Второе — выбрать оптимальное время для путешествия. Сами узбеки говорят, что наиболее комфортное время для посещения их страны с апреля по первую половину июня, а также сентябрь-октябрь. Зимы в Узбекистане сухие и ветреные, минус 10 по ощущениям воспринимается как -25. Летом пик жары. Но при этом ощутимо меньше туристов, а в июле созревают вкуснейшие арбузы и дыни, сливы, персики, томаты, огурцы и другие овощи и фрукты. Но надо быть готовым к +50 и возможно выше.
Третье — проще относиться ко всему, что видишь вокруг. Узбекистан — это всегда ярко вокруг, порой чересчур. Это касается и дизайна помещений, и внутреннего убранства номеров в отелях. Купить автомобиль, и сразу же ярко-красные чехлы на сидения — это типично по-узбекски. Увидеть на улицах и шоссе ослика, груженного телегой с мусором вполне в порядке вещей. Бензоколонки времен СССР. А ассортимент в торговых центрах — как на наших рынках. Но на все это не надо обращать внимания. Ведь приехали мы совсем за другим — новыми впечатлениями, вкуснейшей едой, разнообразной природой и знакомству с чистыми и открытыми людьми.
Маршрут поездки
Ташкент
авиаперелет Ташкент-Нукус
Аральское море
авиаперелет Нукус-Ташкент
далее кольцевой автопробег
Заамин
Самарканд
Хива
Бухара
Ташкент
Чимганские горы
Ташкент
А теперь про места, где были и немного личных наблюдений о культуре, людях, кухне и прочих моментах.
Побережье Аральского моря
Уникальное место, «памятник» недальновидности советской власти, которая ради высаживания хлопка в пустыне уничтожила четвертое по величине озеро мира.
Без посещения этого места, поездка в Узбекистан ни была бы такой яркой и запоминающейся. Это не дешево, но стоит того. Самая затратная часть — услуги агентства, организующего двухдневные туры. Без него в это место попасть, наверное, можно. В теории. Но лучше так не рисковать. Ведь никто кроме проводников не знает грунтовых дорог, которых нет ни на каких картах. А без полноприводного джипа оборудованного дополнительными емкостями для топлива в эти места вообще соваться не стоит: ведь предстоит проехать 800 километров по местам, где нет абсолютно ничего. Сдохнешь под палящим солнцем, и никто тебя не найдет. А где взять такой джип?
Правильно, негде, кроме как у организаторов поездки. Но ехать, ребята, надо, потому что никому не известно, что станет с этим местом даже через год. Если вода окончательно уйдет, хотя Казахстан и Узбекистан как могут спасают Арал, то это место рискует стать одним из самых жарких и безжизненных на планете.
Рейс из Ташкента прилетает в Нукус утром. И сразу надо отправляться в путь — на стоянке аэропорта уже будет ждать представитель компании, организующей эко-туры к Аральскому морю. По пути есть возможность заехать на час-другой в музей Савицкого. Его создал советский художник и реставратор, настоящий энтузиаст Игорь Савицкий, собравший за несколько лет огромную коллекцию русского авангарда.
Далее предстоит проехать 400 километров по дорогам, которые вытрясут из любого всю душу. Если надо что-то купить с собой, то лучше это сделать в Нукусе, так как через 50 километров от города начнется пустынная степь.
За бортом Республика Каракалпакстан — крупнейшая административная единица Узбекистана, обладающая правом выйти из состава страны, если на референдуме так решит ее народ.
Крутой подъем на плато Устюрт… и все, связи нет, приходится полностью полагаться на своего водителя.
Первая остановка на озере Судочье, куда ездят рыбаки и охотники. Они останавливаются в этом небольшом лагере, где стоят лишь три пружинные кровати.
Возле заброшенного городка Комсомольск-на-Устюрте, где в советское время работал даже аэропорт, сейчас пасутся лишь одинокие верблюды и летают хищные птицы, высматривающие добычу с высоты нескольких сот метров. С исчезновением Арала жизнь отсюда ушла, 20 лет назад в поселке жило всего 520 человек. Сейчас, похоже, здесь нет никого. На телефон можно только фотографировать и записывать GPS-треки (вот этот маршрут, кстати).
Это сейчас для поездок купили «Тойоты», а еще несколько лет назад людей сюда возили лишь на УАЗах. Летом за бортом +50, а кондиционеров в них никогда и не было. Только выйдя из современной машины можно почувствовать всю мощь пустыни — горячий воздух неистово дует и поднимает клубы пыли.
И вот то, ради чего и затевалась эта поездка.
Лучи заходящего Солнца освещают дно Аральского моря. Все это — ландшафт, который был скрыт под водой еще каких-то 50 лет назад. В 1989 году море «разделилось» на два водоема: Северное (малое) и Южное (большое). А спустя 25 лет, от Большого Арала остался лишь небольшой «кусочек», который сейчас называется «Восточным». От первоначального объема сохранилось лишь 1/15 часть воды. Здесь и заканчивается первый день путешествия.
Ночевка предстоит в юртовом лагере построенном несколько лет назад.
А пока солнце не скрылось за горизонтом можно искупаться в соленой воде. Уровень ее постоянно меняется, к зиме он может и подняться. А пока что построенный кем-то мостик обрывается в топкую маслянистую грязь по колено. Говорят, что она полезна, но смывать ее чертовски сложно, а запас пресной технической воды ограничен.
Погода неожиданно портится. Смотритель лагеря говорит, что 3 часа назад запустили спутник с Байконура, и последствия всегда одинаковые. Обжигающий ветер усиливается. Кажется такого быть не может, нет порывов, он дует с постоянной, и очень высокой скоростью. Такой, что шатаются полные литровые бутылки. Начинается ливень, затем гроза, которая продолжается до полуночи. Постепенно все стихает, над дыркой в крыше юрты видны миллионы звезд. Всех обдувает мягкий влажный ветерок. В другой день спать было бы невыносимо жарко.
Рассвет над Аральским морем. Многие едут сюда только за ним.
Обратно предстоит проехать еще 400 километров. Путь сегодня лежит по дну Арала, на котором за несколько десятков лет уже появилась растительность. Ближе к городу Муйнак все чаще стали встречаться газовые месторождения.
Муйнак — бывший город аральских рыболовов, сейчас активно отстраивается. Ведь это ближайшее к Аралу поселение, которое можно использовать для стоянки перед утомительной поездкой к морю.
Кладбище кораблей, несомненно, является одним из объектов притяжения. Хотя и не единственным на бывшем Арале. Проржавевшие остовы кораблей есть и со стороны Казахстана. Но по отзывам, там пустыню превратили в огромную свалку мусора.
Кстати, многие блогеры ездившие в Узбекистан несколько лет назад, путешествие к Аралу заканчивали именно здесь, судя по их постам. В Муйнаке вроде даже есть свой юртовый лагерь с видом на проржавевшие остовы кораблей. Но это абсолютно не те впечатления.
Сколько стоит: аренда полноприводного автомобиля с водителем (питание, напитки и ночлег в юртовом лагере входят в стоимость поездки) от $450 (1 человек) до $620 (за четверых), ночь в отеле Нукуса (от $30 за троих),
Как добраться: если из столицы, то другого варианта как авиаперелет Ташкент-Нукус-Ташкент (от $100 за одного) — нет
Продолжительность: оптимально 3 дня/2 ночи
Хива
В этом городе, расположенном недалеко от границы с Туркменистаном находится удивительное сооружение — окруженная высокими стенами из глины город-крепость Ичан-Кала, которая привлекает десятки тысяч туристов своей древней историей и секретами.
Хива находится далеко от Ташкента. Добраться до нее на автомобиле тяжело: карты Google показывают расстояние 994 км и 13 часов 39 минут езды. Ничего подобного, за день этот путь проделать невозможно, только за два. Но сомневаться, ехать сюда или нет не стоит — Хиву, а точнее Ичан-Калу, надо обязательно включать в план поездки. Абсолютно точно, ни в одном узбекском городе не будет такого сосредоточения древних артефактов, как в Ичан-Кале.
На Ичан-Калу надо закладывать минимум 1 день. А по хорошему, провести там 2 дня и 3 ночи.
Входной билет лучше покупать полный — он дает право на проход в многочисленные музеи крепости, а также на смотровые площадки. По простому квитку можно пройти только на территорию крепости. Однозначный плюс полного билета в том, что даже если тебе не очень интересен какой то из музеев, в нем ты можешь отдохнуть под кондиционером. Когда на улице +47, это будет однозначно «день музеев».
Площадь города-крепости всего 1 кв.км, при этом концентрация интересных объектов там невероятно высока. Свернув в малоприметный проход можно оказаться в каком то новом дворике, и так дальше и дальше.
Цены на сувениры в Хиве будут пониже чем других местах. Процентов на 30 ниже, чем в Самарканде.
Вещевой рынок в Ичан-Кале также неплох: где ты еще купишь согревающий пояс из верблюжей шерсти за 5 долларов? Нигде.
Из Хивы можно увезти даже ковер ручной работы. Стоимость — от $4000 до бесконечности. Плюс «растаможка».
А еще узбеки говорят, что в Хорезмской области самая вкусная ягнятина.
Сколько стоит: 2 ночи в отеле Хивы (от $30), входные билеты в древний город
Как добраться: или авиаперелет Ташкент-Ургенч-Ташкент (от $100 на одного человека), или поезд из Ташкента (или Бухары), или автомобиль из любой точки
Продолжительность: желательно 3 дня/2 ночи
Аральское море и Хива — самые удаленные, в этой поездке, от столицы Узбекистана места. Они оба уникальные, и не побывать там — все равно что время на ветер.
Причем они находятся всего в 200 километрах друг от друга. Единственный короткий способ добраться от одного города до другого — это автомобиль (возможно с кондиционером) или автобус (99% что без него).
Если позволяют средства и есть время, то можно воспользоваться самолетом. Но это уже 2 перелета туда-обратно: Ташкент-Нукус-Ташкент и Ташкент-Ургенч-Ташкент. Прямых рейсов между Нукусом и Ургенчем к сожалению нет.
Третий вариант — слетать в Нукус, а до Хивы от Ташкента добираться либо на автомобиле (как мы), либо на поезде от Бухары. Не удобно, но что поделать. Пока что только так. Такая вот сложноватая логистика.
Национальный парк Заамин
Как его только не зазывают. «Райский уголок Узбекистана», «Узбекская Швейцария». И не зря. Это место разительно отличается от всего, что есть в Узбекистане, причем на протяжении 4 часов горные ландшафты успеют поменяться несколько раз.
Зааминнский национальный парк находится вблизи с границей с Таджикистаном и в 2-2.5 часах езды от Ташкента на автомобиле. Парк расположен на высоте от 1400 до 2100 метров над уровнем моря, и поэтому летом здесь ощутимо прохладнее, чем внизу. А зимой в долинах лежит снег, который сходит только в мае.
Для узбеков Заамин — одно из любимых мест для отдыха. И так как на территории парка расположен всего один санаторий, то забронировать в нем жилье просто не реально. А местные жители сдают дома, рассчитанные на большие компании — по цене от $200-500 за ночь. Это дорого даже для настоящей Швейцарии, а не то что узбекской. Хорошая новость — окрестности заповедника вдоль дороги реально осмотреть за один день, и поэтому останавливаться в самом нацпарке в таком случае смысла нет. Если нет другой цели.
Заезжать в Зааминский парк надо со стороны города Джизак, родины действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Президенту повезло родиться в месте, где делают самую вкусную самсу в Узбекистане. Вообще, каждого, кто приедет в эту страну ждет вкусовой оргазм, так как все свое, без химии и выращенное на плодородных землях. И еще здесь настоящий культ мяса — в каждом регионе свой рецепт плова, шашлыка, или вот самсы.
Рецепт ее прост: на раскатанное тесто кладут мясо и лук, лепят «пирожок». Но есть, как говориться, нюанс. Самсу в Джизаке запекают в тандыре. Через 20-30 минут хрустящая самса готова — внутри пирожка в собственном соку буквально плавает ароматное мясо. Стоимость 1 порции — около $1.5 на наши деньги.
В Джизаке, кстати, лучше и остановиться на ночь либо до посещения заповедника, либо после.
Небольшой подъем по серпантину, и вот он первый бесподобный пейзаж — вид на Зааминское водохранилище, расположенное словно внутри песчаных барханов.
Но нет, это просто холмы такой необычной формы. Этот водоем закрытый, он находится под охраной. Но сфотографировать его сверху проблем нет.
Далее надо проехать пару десятков километров до самого парка. Чтобы попасть в него необходимо оплатить въезд, а если планируются пешие походы, то без сопровождения сделать этого не удастся. В заповеднике много диких животных, включая опасных хищников — бурых медведей, волков, кабанов и даже дикобразов.
Летом проезд для подавляющего большинства в приграничную зону закрывают из-за угроз пожаров. Пускают только местных жителей. А в остальное время дорога открыта. Особо наглым белорусам удалось попасть в эту живописную долину, где в советские годы была построена радиоастрономическая обсерватория. Пока что она законсервирована, в скором времени должны начаться работы по ее восстановлению.
Из-за того, что здесь ни души, место выглядит необычайно спокойным — вокруг ни души, и потрясающие красотой горы. Температура здесь на 10-12 градусов ниже, но все равно это +25. Так что пора купаться в ручье, берущем начало вот на тех вершинах. Вода такая, что сводит ноги. Но зато какой кайф окунуться в ледяную водичку после недели в изнуряющей жаре.
Дорога дальше должна привести в Самарканд. Но егерь ехать этим путем не советует, лучше снова через Джизак, так как серпантин разбит, и велик риск остаться в горах без машины.
Сколько стоит: ночь в ближайшем городе Джизак ($40), расходы на автомобиль и пропуск в парк
Как добраться: на автомобиле
Продолжительность: достаточно 2 дня/1 ночь
Чимган и Чарвкак
Всего в 80 километрах от Ташкента возвышается Большой Чимган — горный массив, где также как в Заамине любят отдыхать узбеки. Здесь также сложно найти доступное жилье на одну ночь. Но надо ли? Ведь даже однодневная вылазка в эти места подарит много положительных эмоций.
Если выехать из Ташкента пораньше, то за день можно успеть многое.
Часа через 1.5 можно уже быть у подножия старой, но все еще функционирующей канатной дороги.
Зимой здесь прокладываются лыжные трассы. А летом люди просто поднимаются в горы чтобы погулять и отдохнуть от изнуряющей жары.
А там, наверху, красота. Или даже так — красотища! Фотография лишь отчасти способна передать увиденное. По ней нельзя почувствовать силу ветра и свежесть воздуха.
В Узбекистане нет моря. При дележке «Советами» земли 100 лет назад, большая вода досталась Казахстану. Но трудолюбивые узбеки создали свой аналог озеру Комо — водохранилище Чарвак. Куда и ездят семьями проветриться от жары. До него от подножия канатной дороги минут 30-40 езды.
Отдых здесь по узбекским меркам дороговат. Наверное по этому даже в столь жаркий день здесь не так многолюдно, как должно бы быть.
И хоть это путешествие не про пляжный отдых, провести пару часов возле бодрящей воды чудо как хорошо.
Водичка на удивление прохладная. Но для нас это норма, такая же будет в любой речке с течением в самые жаркие дни лета. А для узбеков она явно холодновата, они с удивлением смотрят как мы ныряем.
Сколько стоит: расходы на автомобиль, канатную дорогу, парковку на водохранилище
Как добраться: на автомобиле
Продолжительность: для беглого осмотра достаточно 1 дня
Знакомство с Узбекистаном было бы не полным без городов, без их суеты, торговли, уличной еды. Природа-природой, но если ты был в Альпах или на Кавказе, то узбекские горы могут показаться очередными горами. А прочувствовать Восток таким, какой он есть, реально только в старых городах.
Самарканд /Бухара/Ташкент
Как ни крути, но мимо крупнейших узбекских городов проехать не получится. Во многом они похожи, но при этом совершенно разные.
Различия эти прежде всего проявляются в людях и кухне. Узбеки — ревнивая нация. Житель каждого региона в большинстве случаев искренне верит в то, что место где он родился и вырос — лучшее в Узбекистане. Вот самаркандцы говорят — «наш плов самый правильный».
Они подают его слоями (образно, как селедку под шубой), а в Ташкенте перемешивают. Да ребята, успокойтесь, нам, понаехавшим, вкусно все. И ташкентский плов, и самаркандский, так как у нас не пасутся барашки на лугах и не светит солнце под которым созревают фрукты и овощи.
Внутреннее устройство узбекских городов в чем то похоже. В центре всегда находятся главная площадь с различными старинными архитектурными сооружениями — медресе, минаретами, мавзолеями.
В наше время там открыто много кафе, ресторанов, магазинчиков и прочих атрибутов, присущих для туристических мест. Кажется, что любую полезную площадь узбеки используют для торговли. Даже маленькие кельи в которые можно попасть лишь ударившись лбом о низкий дверной косяк.
Исторические центры Самарканда и Бухары — настоящие жемчужины Востока. Сейчас они активно реставрируются, ведь именно эти города должны привлекать подавляющее большинство иностранных туристов.
Если дорога до предыдущих мест была утомительной, то здесь все на порядок проще. Ташкент, Самарканд и Бухару связывает высокоскоростная железнодорожная линия «Афросиаб», и это самый быстрый и удобный способ перемещаться между этими городами. Билеты лучше покупать не позднее пары дней до поездки на сайте Узбекской ж/д.
Для сравнения: из Ташкента до Самарканда на поезде всего 2 с небольшим часа, на автомобиле все 5. Разница очевидна.
Самарканд — один из древнейших городов на Земле.
Более двух тысяч лет он был центром торговли посередине Великого шелкового пути — дороги, связывающей Китай и Европу. Наука, и прежде всего медицина и астрономия в средние века — это тоже все про Самарканд. И Тамерлан — этот национальный герой узбекского народа в XV веке сумел завоевать земли, где сейчас располагаются Афганистан, Пакистан, Иран, Азербайджан, частично Россия, Казахстан, Китай и Индия. Только Тамерланом он зовется в наших учебниках по истории. А здесь он — Амир Тимур. Великий полководец выбрал Самарканд столицей своей империи. Все это было много веков назад, но осталось и в памяти узбеков, и в виде старинных строений и артефактов. Именем Амира Тимура называют улицы, площади, проспекты и парки.
Здесь же, в Самарканде он и был похоронен 614 лет назад. Этот мавзолей Гур-Эмир — последнее пристанище великого вождя.
Попасть в Гур-Эмир можно только в дневное время. Туристам доступны лишь декоративные надгробия. Настоящие скрыты от посторонних глаз в подвальном склепе.
Однако наиболее выразителен он ночью.
Площадь Регистан — еще одно сокровище Самарканда. Это целый архитектурный ансамбль из медресе, построенных в XV—XVII века. Медресе Улугбека возвели в 1417-1420 годах, медресе Шердор строили с 1619 по 1636 год, а медресе Тилля-Кари с 1646 по 1660 год.
Несмотря на то, что самому старому сооружению в следующем году исполнится 600 лет, по внешнему виду невозможно определить их возраст. Узбекские города серьезно пострадали с приходом советской власти, но эти сооружения — к счастью — нет.
В отличие от Ичан-Калы, где все было довольно компактно, в Самарканде наоборот — широченные проспекты, огромные тротуары, высоченные храмы.
Сувениры, кстати, здесь одни из самых дорогих. Аналогичные в Хиве в 2 раза дешевле.
Если Самарканд весь такой степенный, то Бухара при первом приближении более тусовочная.
Старый город Бухары, древнейшая часть города — крепость Арк, сейчас находится в активной стадии реставрации. И по этой причине для посещения открыта лишь 1/10 ее часть. Через несколько лет те, кто приедут в Бухару увидят настоящие красоты. А нам пока что приходится довольствоваться тем, что открыто для посещения.
Белорусские «Атланты» здесь, кстати, не редкость.
Самое высокое сооружение старой Бухары — минарет Калян. Ему 892 года.
Как и остальным городам Узбекистана, Бухаре серьезно досталось в 20-х годах прошлого века. Фрунзе, чье имя столь часто встречается в названиях наших улиц и районов, используя бомбардировщики практически уничтожил Бухару.
И это ту Бухару, что славилась своими учеными, архитекторами, банкирами и мудрыми правителями.
Советское наследие, впрочем, дало не только отрицательное. Хотя и явилось следствием некоторых социальных явлений. Население Бухары в 20-е годы страдало от болезней и засухи. Климат в этом районе на самом деле суровый. Если летом здесь температура воздуха может достигать +50 градусов, то зимой люди страдают от пустынного мороза — температура снижается до -10, и все это сопровождается сильным пронизывающим ветром.
Решить проблемы с питьевой водой взялся советский инженер Владимир Шухов, построивший водонапорную башню, ставшей частью водопроводной системы Бухары.
44 года назад деревянный остов башни сгорел, сейчас его отреставрировали благодаря инвестициям французско семейной пары. Они вложили 200 000 евро в ремонт этого объекта (небольшая на самом деле сумма для такого масштабного проекта) и в прошлом году башня открылась. Правда теперь это туристический объект Bukhara Tower, на первом этаже которого находится инфо-центр и бар, на втором уровне — ресторан, а на верху смотровая площадка с видом на старый город.
Столица Узбекистана — это огромный в сравнении с Минском город. Старый город здесь — это одноэтажные кварталы. А объединяет их махалля — система взаимоотношений между жителями. По сути, эта форма древней общины, которая дожила до наших дней. Рассказывают, что махалли стали развиваться и вглубь многоэтажек.
Ташкент сейчас активно строится. На смену морально устаревшим и изрядно «уставшим» хрущевкам приходят современные дома.
Строятся мечети и храмовые комплексы.
Возводятся парки.
Если в Самарканде и Бухаре местные жители в основном торговали или так или иначе были завязаны на туристов, то здесь они просто остаются сами собой. Активно «селфятся» на фоне достопримечательностей, едят и общаются, гуляют. Работают, естественно.
Узбеки говорят, что именно в Ташкенте самая вкусная еда. Спорить с ними сложно, проще проверить.
Каждое утро несколько поваров начинают свой рабочий день с того, что готовятся делать плов. Да не простой плов, а плов, которым можно накормить несколько тысяч человек. Это сложно представить, но вот в этом огромном казане будет приготовлено 3 тонны плова.
А в этих, что поменьше, всего 400 килограмм.
Плов «Свадебный», плов «Праздничный» и другие виды этого традиционного узбекского блюда, все они с душой готовятся на настоящем огне в Центре плова. В Ташкенте это мега-популярное место, сюда приходят как поесть на месте, так и закупаются целыми тазиками плова.
Время готовности — 11 часов. Ближе к 14 часам огромные казаны скорее всего опустеют.
Что сказать — самый вкусный плов, действительно, был в Центре плова. Ни в одном месте не удалось попробовать лучше.
Рынок Чорсу — еще одно место, куда надо обязательно сходить. Это не наши рынки, где втридорога и максимальная скидка — 2 копейки.
Здесь принято торговаться.
Пока ходишь по рынку можно напробоваться всего-всего. Узбеки никогда не откажут в угощении.
Домой, кстати, в ручной клади можно везти дыни, арбузы и другие фрукты. Узбеки, по крайней мере, так делают.
Сколько стоит: ночь от $40, расходы на транспорт, еду и входные билеты
Продолжительность: минимум 2 дня /1 ночь для каждого из городов
Где жить
Узбеки пока плохо дружат с безналом. Поэтому на . ничего нет, а вот на booking.com вариантов хоть отбавляй. От недорогих хостелов, до международных сетей отелей в крупных городах. Цены от 10-15 долларов на человека (как правило с завтраком) в хостелах и недорогих отелях, до 150-200 долларов в гостиницах, принадлежащих международным сетям. Кстати, из-за того, что надо платить наличными, всегда можно безболезненно отменить бронирование. Например, если ты решил перестроить маршрут. Обязательное правило для узбекских отелей и хостелов — регистрация иностранцев. Поэтому при выселении надо не забыть взять регистрационные листки, их могут проверить при вылете.
Если путешествие планируется летом, то надо обязательно выбирать номер с кондиционером. Иначе невозможно спать. А еще лучше, если в отеле будет бассейн.
Как платить
С безналом в Узбекистане пока что все сложно. К оплате в супермаркетах Ташкента принимают только карты местной платежной системы Uzcard. В отелях Ташкента возможно примут карту VISA или MasterCard.
Поэтому с собой лучше везти наличные доллары. Причем иметь с собой как крупные купюры, так и по $10и $20. Банки работают только в дневное время, в выходные дни закрыты. Обменять валюту также можно в некоторых крупных отелях. Там же бывают установлены автоматические обменники, что то типа наших инфокиосков с функцией обмена.
Валюта Узбекистана — сум, за 100 долларов получишь практически миллион.
В некоторых отелях и хостелах соглашались принять доллары. Но это нарушение закона, лучше лишний раз не рисковать.
Что по деньгам
Самая дорогая ночь в отеле стоила $100 (на 2 взрослых и 10-летнего ребенка), и это было в Ташкенте. Во всех остальных местах за ночь просили от $30 до $50.
А вот остальное в Узбекистане в 2-3 раза дешевле чем у нас. Пускай только пожалуются водители «Яндекс.Такси» на то, что пашут за копейки. В Ташкенте поездка длиной 15 км обойдется в 22000 сум ($2.3), а у нас будет стоить не менее $5.
Обед на четверых в придорожном кафе — порядка 80-100 тысяч сум ($8.5-11). Обед это — 3-5 порций разного свежайшего и нежнейшего шашлыка (рулетики, молотое мясо, классический шашлык из баранины или говядины, ребрышки, рыба, куриное филе или крылья), лепешки, 2-4 порции салатов из свежих овощей, литр сока или колы, 2-3 кружки пива. И за все — максимум $12.
Топливо — копейки в сравнении с нами. Большинство автомобилей работает на газе (пропане или метане). Но и бензин недорогой.
