Узбекистан: обязательная программа

[aka_pushkin]

С опозданием, конечно; но пока на дворе вместо погоды - корона, сублимация на прошлые поездки чуть ли единственное доступное развлечение.
Поездка получилась довольно спонтанная, и рассчитывалось в основном что все проблемы можно будет легко решить на месте с наличием русского языка и какой-то суммы денег. Так и вышло.

Маршрут: Самарканд(2 дня) - Бухара (3 дня) - Ургенч/Хива(3 дня) - Ташкент(1 день)
В принципе с таким количеством времени и ограничениями логистики (расписание поездов/самолетов), это оптимальный маршрут. В принципе Хива явно не стоит 3х дней, в идеальном мире один день стоило забрать из Хивы и добавить Самарканду. А то и два.

Часть первая: Самарканд.





В оригинале в Узбекистан я вообще не собирался, но весьма ожидаемо накрылась поездка в Марокко, так что нужна была альтернатива; и как-то звезды сошлись. Для меня Узбекистан - это прежде всего персидская архитектура, так что ехал я за разноцветными плиточками в большей степени, чем за чем-то еще.

Поскольку полет был из Стамбула, то вместо традиционного Ташкента можно было лететь прямиком в Самарканд, что я и сделал. Из-за стыковочного рейса из Измира в Ататюрке я оказался намного раньше обычного для себя - за 4 часа до вылета; но первое что я увидел в международном терминале это горы тюков и коробок на регистрацию самаркандского рейса. Разумеется, у всех перевес; разумеется, все тогуются и что-то доказывают; разумеется, меня сразу попросили пронести чей-то багаж (и не подумаю). Очередь не двигается вообще, за полчаса прошло, дай бог, два человека. На регистрации бизнеса перепуганная немецкая пара явно не понимает куда попала.

Через 40 минут мне это все надоело, я поймал какого-то юношу, то ли представителя Узбекских Авиалиний, то ли Ататюрка, и поинтересовался, почему бы им меня не пропустить без очереди, если я уже все равно без багажа. Тот согласился, посмотрел в израильский паспорт, поинтересовался нужна ли мне виза (нет) и созвал консилиум. Минут 5 они куда-то звонили, но по результатам все-таки решили на самолет посадить, дали посадочный билет и отпустили.

Оставшиеся 2 часа я провел в кафе с интернетом и чуть не опоздал на рейс: в отличии от всех остальных, у Узбекских Авиалиний посадка заканчивается за 40 минут до вылета, так что я прошел одним из последних. Разумеется, на моем месте сидела какая-то женщина, но после требования, с выражением всемирной скорби на лице все-таки пересела. Остальные 40 минут прошли в наблюдении за попытками раскидать бесконечные пакеты и сумки по самолету; тонкая грань между пассажирским и товарным самолетом у Узбекских Авиалиний стерта полностью.

Полет я провел во сне, но до этого успел увидеть видео с правилами безопасности, по ощущениям 80ых годов. Для справки: на рейсах Узбекских Авиалиний запрещено пользоваться кассетными магнитофонами, мобильниками Нокия и рациями размером с кирпич.

Проведя весьма основательную подготовку, ничего хорошего от прибытия я не ожидал. Ужасы с декларациями, обысками и взятками переполняют интернеты; однако на практике все было очень просто - какая-то тетка в форме около паспортного контроля криками "Иностранцы! Иностранцы!" устроила очередь неузбеков (человек 7), которых пропустили в рекордные сроки и без проблем.

От денег я ожидал еще большей неразберихи, поэтому заранее заказал гостиницу Samarkand Travel Inn, кроме всего прочего устраивавшей бесплатную подвозку из аэропорта. Мне это позволило перенести головную боль обмена валют и прочей ерунды с 5 утра в аэропорту на когда захочется в центре города. Водитель меня перехватил сразу же около выхода из терминала, посадил на древние Жигули и отвез по адресу, где тетушка отобрала паспорт и отправила спать. Последнее, на самом деле, было очень мило, т.к. до официального въезда оставалось еще часов 7.

Продавши глаза, я расплатился с гостиницей наличными долларами (они были готовы принять сумы, но не кредитку); попал в Асака Банк, где очень кстати приняли мой Мастеркард в обмен на невероятные суммы местных тугриков; и какими-то дикими кругами отправился в центр.

Так же как и в Турции, я вывесил объявление на Couchsurfing и в Узбекистане, но получил ровно один запрос в Самарканде от юноши по имени Хуршид. Тот оставил мне свой Телеграм, по которому мы договорились встретиться в час дня около Регистана. Тонкость путешествия по тоталитарным странам с симкой из еще одной тоталитарной страны: у меня постоянно что-то блокировалось, причем никогда заранее не понятно что именно. Российский Билайн блокировал вышеуказанный Телеграм, Турция - википедию, а Убекистан еще какие-то сайты, что-то вроде Фейсбука.

Первое впечатление от Самарканда: неожиданно чисто и аккуратно. Я ожидал мусор и запущеность, но к моему удивлению узбеки сохранили все советское наследие в идеальном порядке. Предположу, что это еще признак тоталитарного государства: борьба с бездельниками ведется посредством массовой отправки на уборку; лично видел как женщины подстригали газон маникюрными ножницами. Но факт остается фактом: где не успели понастроить жутких стеклобетонных уродов, в узбекских городах, и особенно в Самарканде, присутствует ностальгическая советская атмосфера.



Другая особенность: перейти улицы невозможно. В Самарканде большая часть перекрестков типа Х со светофором; но в отличии от израильских, на поворотах направо нет островков безопасности, поэтому когда у пешеходов зеленый, еще два потока поворачивают направо. Дорогу перейти можно только бегом и только на красный. Тем не менее, до Регистана я дошел.



Обратило на себя внимание обилие групп туристов. Судя по всему, Узбекистан не настолько забытое направление как казалось. Кроме иностранцев, по парку около Регистана прогуливались толпы местных. Чтобы не делать себе спойлеры до встречи с каучсерфером, я пошел дальше через какой-то явно нетуристический махалль. Окружающие на меня смотрели с интересом и легким недовольством. Рандомальное плутание привело к мечети Биби Ханум, рынку и Ташкентской улице.



На рынке я распробовал самаркандскую халву, никакого отношения к халве не имеющей - это фактически сливочная помадка. Там же я нашел чайхану набитую местными, где решил ознакомиться с местной кухней. Все оказалось не так страшно; даже для очень разборчивого меня, еда была вполне съедобной. Я наблюдал за окружающими, смотрел что едят остальные и заказывал это у тетушки. В итоге все кончилось лагманом, шашлыком и виноградом; а в качестве особой симпатии мне еще дали ломоть дыни.

Кстати, процесс заказа и оплаты мне оказался неподвластным. Теоретически заказ делается.... на кассе? но не весь, а только главное блюдо? а потом официанты что-то спрашивают? Я так и не понял. Не важно как я действовал, в конечном итоге меня сажали, находили русскоговорящего официанта и вообще, что можно взять с глупого туриста. Цен я заранее не знал практически нигде, но это всегда выходило не более 30 шекелей в сумме. С оплатой я отчасти разобрался день на пятый; в теории нужно идти на кассу, где телепатически кассир узнает что именно было заказано. В моем случае эти попытки вызывали сложные переговоры на узбекском между не менее пятью людьми, где понятным было только слово "турист". Может быть меня обсчитывали, понятия не имею. Предположу что я просто не до конца понимал местный этикет и делал что-то не по правилам.

Между тем, Хуршид сообщил что придет не один, а с другом, и заодно приведет еще одного каучсерфера "из Китая". Другом оказался его сосед по общежитию Бехзод, а "Китаем" - Гонг-Конг, причем тонкость разницы между этими двумя топонимами явно была упущена обоими юношами; во всяком случае меня немало забавляла слегка ошалелая реакция гонг-конгца на вопросы про традиционные китайские танцы и жизнь в деревнях.

Тут можно упомянуть про разницу в отношении между турками и узбеками (по моему опыту). Турки встречались со мной, потому что хотели встретиться, поделиться чем-то и оставить хорошее впечатление о своем городе. Все же узбеки, с которыми я общался, при том что были доброжелательны, в конечном итоге имели какой-то скрытый (не очень) мотив и пытались извлечь какую-то выгоду из общения с "гайджином". Обычно речь шла о деньгах в какой-то форме. В случае Хуршида и Бехзода мотив был невинным - оказалось, что они оба студенты местного факультета туризма и хотели потренироваться "на кошечках". Судя по уровню знаний, как минимум Хуршид - знатный прогульщик; английский он не знал вообще, и ничего толкового рассказать тоже не мог.

Поскольку встретились мы около Регистана, то с него и начали совместный осмотр города. Как оказалось, вход на территорию комплекса для туристов стоит в 15 раз больше чем для местных - 30,000 и 2,000 сум соответственно. Лично меня немало раздражали двойные цены на все, хотя в конечном итоге речь идет о небольших деньгах. Просто не люблю неоновые вывески с надписью "ходячий мешок денег с руками". Хуршид и Бехзод начали свои "посмотрите направо, посмотрите налево", с перечислением дат и имен эмиров или еще кого-то в узбекском произошении, так что уловить кто все эти люди я не смог; причем их знания в принципе ограничивались одним предложением, и обязательная экскурсия по брошюркам самаркандского факультета туризма не задалась. Мне это надоело секунд за 30, после чего я воспользовался узбекским уважением к сединам и взял иннициативу в свои руки. Общение стало намного менее официальным и намного более интересным. Про достопримичательности мы рассказывали по очереди, так что, надеюсь, они узнали много нового.

В любом случае, комплекс Регистана состоит из трех медресе (в хронологическом порядке): Улугбека, Шер-дор и Тилля Кари. Первое было построено, как ни странно, Улугбеком, который является несколько мифологическим персонажем в Узбекистане. Внук Темерлана, он более интересовался науками чем политикой, что не лучшим образом сказалось на продолжительности его жизни.

Медресе Улугбека на 200 лет старше остальных двух.



Как и везде, само медресе состоит из мечети и комнаток студентов и учителей, которые называются чем-то вроде "хедер". По словам Бехзода, входы в комнаты специально делали низкими и писали суру из Корана на входе, так что любой входящий кланялся "святому писанию". Особая благодать, поэтому, досталась двухметровому Хуршиду. Мечеть Улугбека оказалась очень простой с деревянными столбами голубого цвета.

Вторым номером мы пошли в Тилля Кари.



"Тилля Кари" переводится как "золотое", или что-то в этом роде. И обвинить в false advertisement их нельзя - мечеть действительно отделана золотом, как сказал Хуршид - двумя килограммами. Предположу, что отделка - новодел, причем уже 2000х; очень сомневаюсь она хоть как-то могла сохраниться с 17го века.



Мне это почему-то напомнило историю со стамбульской Голубой Мечетью, в которой Султан Ахмет хотел сделать золотой минарет, но его неправильно услышали, и "алтын" стало "алты" - шесть, так что вместо одного золотого минарета построили 6 обычных. И неизвестно еще что обошлось бы дешевле. В любом случае, в Тилля Кари все услышали правильно.



Третье медресе Шер-дор знаменито в основном изображениями тигров (шер), бегущих за оленями. Мне было непросто не называть его Шерхан. В любом случае, изображение животных на медресе - это явный харам, но как-то никому не помешало. Гугл говорит, что это герб Самарканда. Студенты-экскурсоводы объяснения тиграм не дали, зато привели сразу два варианта почему олени: либо это символ знания, и типа как тигры, символизирующие эмиров Самарканда, гонятся за знаниями. Либо, наоборот, это враги, которых они гонят прочь. Мне больше нравится первая версия, тем более что книги в средние века писали на шкуре оленей, так что какая-то семантическая связь есть.

Бехзод рассказал, что в качестве защиты от землетрасений, в фундамент клали камыш, придавая определенную гибкость всей постройке. Так же выяснилось, что "камыш" звучит одинаково на узбекском и русском, так как английского слова ни один из нас не знал.



В самом медресе оборудована комнатка типа "вот так жили простые самаркандские студенты", с грудой ковров, столиком и, внезапно, самоваром. Хуршид и Бехзод тут же продемонстрировали как нужно сидеть за столиком - как оказалось, под него ставится печка с углями, которые должны греть ноги долгими зимними ночами. Кроме комнатки в основном Шер-дор порадовал магазинами с керамикой и прочими сувенирами по невероятным ценам. Непонятно каким образом и зачем, но я уговорил конг-конгца купить там набор пиалок и мисок, чем вызвал неподдельное уважение Хуршида и Бехзода.

Из Регистана мы пошли в комплекс Гур-Амир, где похоронен Амир Тимур, он же Тамерлан.



Кроме него там похоронена еще толпа народу, причем порядок могил очень важен - нужно чтобы менее важные лежали около "ног" Тимура, ибо наоборот - это неуважение. Кроме Тимура и его <s>команды</s> наследников, немного в сторонке лежит его духовный наставник, над которым, по традиции, стоит что-то вроде виселицы с клоком конских волос. Как оказалось, таким образом отмечаются гробницы важных исламских деятелей - потом эти конские хвосты я искал по Бухаре.



Сам комплекс явно реставрировался совсем недавно, и потрясающе красив. Причем я ожидал, что роспись в разных мечетях будет похожа, но на самом деле она везде разная. Потолки Самарканда можно разглядывать часами.



Посмотрев на карту завоеваний, в общем-то, вопреки моему предположению оказалось, что это не персы завоевали Среднюю Азию, куда принесли свою архитектуру, а наоборот. А еще скорее - и то, и другое. Насколько я понял, Самарканд и окрестности застраивались начиная с Тимура, который приглашал персидских архитекторов; но при этом номинально постройки все-таки Среднеазиатские. Примерно тоже самое произошло и в Мардине, который я упоминал ранее - та часть Малой Азии тоже была в частности частью империи Тимура, и возможно персидское влияние в архитектуре 14-17 веков пришло через Среднюю Азию, а не из напрямую из Ирана.

Из Гур-Амира мы отправились в Биби Ханум, по все той же Ташкентской улице. Про Биби Ханум я как-раз читал, и вся эта история про бездетную любимую жену мне лично показалась очень милой. Вариант Бехзода был несколько более кровожадным и более концентрировался на ее убийстве менее любимой соперницей. Мечеть прежде всего интересна размерами. От оригинального здания осталось немного, причем, я так понимаю, разваливаться оно началось буквально через несколько лет после постройки. Узбекские умельцы с грузовиком бетона восстановили значительную часть, включая 3 минарета.



По поводу этой мечети особых вопросов не возникло - вся отделка в ней - новодел. Одно из двух зданий пока в оригинальном неотреставрированном виде, и если честно, мне показалось более интересным вылизанной восстановленной части.



В Биби Ханум на входе стояла еще одна студентка с курса Хуршида, причем явно отличница, поскольку она очень четко рассказала и про мечеть, и про реставрацию.



Последним номером на день стала мечеть Хазрат Хизр. Одна из наиболее старых мечетей Самарканда, ее отреставрировали так что мама родная не узнает после смерти первого предпоследнего президента Узбекистана Ислама Каримова, поскольку как знатного самаркандца его похоронили в ней. Зайти в саму мечеть я не смог -закончились деньги; я не ожидал "цен для туристов" и не взял достаточно налички. Зато мальчики поведали, что если помолиться на могилке первого президента, то исполнятся все желания, после чего провели амин около мавзолея. Я немного ошалел, если честно; т.е. культ личности и все дела, но это немного перебор. Может быть, правда, их так научили демонстрировать глупым туристам традиционные узбекские ценности и верность режиму.



Прогулка удалась, так что мы договорились продолжить и на следующий день. Я и Гонг-Конг (чье имя, я наконец понял. Внезапно, "Лонг") решили ужинать; студенты пойти с нами отказались под каким-то предлогом, но обещали присоединиться назавтра. Вторая трапеза Узбекистана не очень сильно отличалась от первой, да и от последующих. Лонг без узбекских мальчиков как-то начал действовать на нервы, так что я аккуратно отклонил идею встретиться с утра, и посоветовал поехать в обсерваторию Улугбека, куда сам не собирался.



Сам же я утро начал с похода в комплекс мавзолеев Шах-и-Зинда. Мне обещали самую красивую мозаику Самарканда, и в общем-то не обманули. Не знаю, сколько из этого отреставрировано, а сколько оригинально - но в сумме я там провел часа три.



Место оказалось популярным среди местных, которые приходят туда всей семьей помолиться, ну, и на потолки посмотреть.



Смотреть есть на что.





Главной аттракцией, насколько я понял, является мавзолей Ходжи Ахмада, в которой милый дядечка-мулла заводил молитву для паломников с переодичностью в 10 минут.



Как и в предыдущий день, Хуршид, Бехзод, Лонг и я договорились встретиться около Регистана в час дня. Только в этот день мы решили расширить географию и поехать в более отдаленные места. Мальчики предложили мавзолей аль-Бухари, а я - мечеть Ходжи Ахрори. Такси я и Лонг делим пополам, а узбеки среди нас были ответственны выторговать нормальную цену. Торговля, если честно, не провела на меня впечатления; нас предложили отвезти за 80,000 в аль-Бухари, что мне показалось перебором. Но студенты клятвенно уверяли, что это нормальная цена на четверых. Добавив к этому Ходжу Ахрори и предоставив уже торговаться мне, в сумме получилось 100,000.

Комплекс аль-Бухари не произвел на меня впечатления вообще. Как оказалось, построен он был уже при Каримове, и мне стоило немало усилий не поинтересоваться, не возникало ли у кого-то идеи как-то иначе потратить деньги.



Несколько непропорциональный мавзолей в комплекте с медресе и небольшим музеем подаренных Каримову Коранов. Ничего особо интересного, но это не помешало мальчикам в очередной раз немного помолиться.



Ходжа Ахрори в основном интересен очередными тиграми на фасаде.



Все те же гонки за оленями, но уже без солнца на спине.

Около мечети два кладбища - одно для простых смертных, другое для Ходжи Ахрори и потомков, причем одно из надгробий поставлено так, будто женщина с него заглядывает на кладбище Ахрори.



Признаться, обе вылазки меня не очень вдохновили.

Мы вернулись в центр, откуда пошли мимо традиционной Биби Ханум на рынок, где я в очередной раз зачем-то уговорил Лонга купить халву по невероятной цене. Мои рекламные способности привели к тому, что Бехзод поинтересовался, почему евреи такие умные. Признаться, продажи Лонгу сувениров - это первый и последний коммерческий успех (причем я с этого ничего не поимел) моей жизни, но еврейские стереотипы укрепил, да.



Мальчики пообещали нам плов и вообще узбекскую экзотику, причем, вполне ожидаемо, никаких мест для еды они не знали т.к. бедные студенты. В итоге мы оказались в какой-то туристической чайхане, в которой закончился плов. Но главное все равно - компания.



За чайником зеленого чая, мальчики начали рассказывать про узбекский быт и традиции. То ли это они так прикалываются, но, вроде, говорили на полном серьезе.

Например, у них принято младшему сыну оставаться в доме родителей, причем его жена фактически становится служанкой. Каждое утро она должна вставать в 5 утра, убирать квартиру, готовить завтрак и приносить условные тапочки. А потом тоже самое весь день. Если же женщина образованная и работает, то все это она должна делать до работы. Молодой жене нельзя в первый год есть вместе с остальными членами семьи; всех родственников мужа она должна называть на "вы", включая детей; а, собствено, мужа она не может называть по имени, а только "господин" или по имени первого ребенка, вне зависимости от пола. У самих же Хуршида и Бехзода подруг нет, поскольку жениться они сейчас не могут, а встречаться с чьей-то сестрой без женитьбы на горизонте - ой, гевалд.

И это все идет от двух молодых образованных парней в 2018ом году, причем они именно так собираются обустраивать свой быт. Бехзод собирается поехать на обучение на запад, кстати; я хочу посмотреть на глаза его потенциальной подруги, когда он ей предложит встать в 5 утра с веником.

Мне и Лонгу противопоставить этому оказалось немного, кроме как научить их пользоваться палочками для еды. Вроде на дворе 2018ый год, но оказалось они никогда не ели дальневосточной еды, и палочки видели только по телевизору.

Как сообщили узбекские юноши, их общежитие прямо в центре около Регистана, но в 10 вечера - комендантский час. Кстати, у девочек комендантский час в 8. В любом случае, до 10 мы отправились гулять по ночному Самарканду.




На Регистане иногда устраивают лазерное шоу, но нам то ли не повезло, то ли повезло, и шоу не было. Вместо этого просто был Регистан.



На этом два дня в Самарканде закончились. Я и Лонг отправили студентов по домам, а сами благополучно разошлись, договорившись встретиться в Бухаре для совместных вылазок и поиска неуловимого плова.

[aka_pushkin]

Часть вторая: Бухара



При подготовке к поездке, я достаточно много перечитывал записки по Узбекистану: у него очень подробно, интересно и доходчиво описано что искать и что есть предложить каждому месту. Сравнивая Самарканд и Бухару, он назвал Самарканд политическим и культурным центром, а Бухару - торговым. И по моим ощущениям это абсолютно точное наблюдение.

Положительная сторона этого состоит в том, что вход почти везде в Бухаре бесплатный. Я так понял, что торговцам предоставляют площадь исторических зданий в обмен на поддерживание порядка и ремонт. В принципе, на мой взгляд, вполне работает.

Вокзал Бухары находится не в Бухаре, а в соседнем городе со звучным названием Коган. Одна из самых неприятных для меня частей поездки, это общение с таксистами; поэтому при заказе гостиницы в Бухаре я заодно поинтересовался, не хотят ли они меня подобрать. К моему удивлению, оказалось что не хотят, но дали телефон какого-то мужика и сказали, что поездка не должна стоить более 20,000 сум.

Мужику я решил звонить только в крайнем случае, а атаку таксистов пережить сходя во дворец эмира около вокзала. Выглядит очень мило, а уже ознакомившись с нравами в Узбекистане, я предположил что можно попробовать сделать морду кирпичом и пробраться вовнутрь.



Совершенно не среднеазиатское здание со скучающим дядечкой внутри. Как оказалось, теперь это - Дом Железнодорожника; а если совсем нечего делать, то я могу зайти и посмотреть.

Железнодорожники Бухары неплохо живут.


Изнутри дворец еще более русский чем снаружи, так что очень удивлюсь если его построили не русские где-то в конце 19го века. Для полного счастья, картину дополняют еще ностальгические березки в интерьере.



Около дворца какие-то обломки советского наследия с детской железной дорогой, работающей. Я, кажется, такого не видел вообще никогда, даже пока еще существовал Советский Союз.



С другой стороны, где ей еще быть, как не около Дома Железнодорожника.

Вернувшись на вокзальную площадь, обнаружилось, что все таксисты разъехались, так что торговаться оказалось не с кем. Я сделал круг почета, и нашел какого-то одинокого и потерявшего всякую надежду на лучшую жизнь частника. Тот мне предложил поехать за 45,000; я предложил не издеваться; мы сошлись на 25,000. Предположение, что говоря на русском первая цена будет в 2.5 раз выше нормальной подтвердилось в очередной раз. Для сравнения, с англоязычного Лонга содрали 60,000. В качестве развлечения, водитель предложил мне поставить бухарскую музыку, причем конкретно эту песню я потом слышал по всему городу, так что можно предположить что репертуар бухарской музыки сильно ограничен.

Изучив Гугл, первым номером была выбрана мечеть Чор Минор (четыре минарета). Не совсем понятно как, но я ухитрился заблудиться в тех 200 метрах махалля что были по дороге и понял, что совсем не в Западной Европе, а скорее в Африке. С другой стороны, в Южном Тель Авиве картина не сильно отличается. До Чор Минора я дошел минут через 20, обнаружив внутри торговую лавку. Мне без энтузиазма предложили подняться на крышу, я без энтузиазма отказался. Кстати, Чор Минор - это очередной false advertisement, так как это вовсе не минареты, а просто башенки.



Продолжать дальше я решил не через махалль. По дороге попадалось прекрасное:



200 метров по относительно протоптанной тропинке оказались на порядок короче, так что уже через 5 минут я оказался на какой-то явно достопримечательной площади с двумя медресе. В левом, да, оказалась торговая лавка и "музей деревянного творчества" в мечети за 9,000 сум. В музей я совершенно не собирался, но женщина с билетами убедила, что там прекрасно. Ожидаемо, музей оказался несколькими бревнами; зато мечеть действительно невероятно прекрасна. Реставрация - реставрацией, но оригинал лучше.



Женщине явно было скучно, поэтому она начала мне показывать скрытые артефакты.

Найди череп:


Найди эмира:


Силой оторвав себя от этой красоты, я отправился в медресе Улугбека напротив, как вы угадали, с торговыми лавками.



На этот раз музея не оказалось, но тетенька-торговка очень обстоятельно рассказала про вышивку; с ее слов, все женщины до женитьбы должны научиться вышивать сюзане, иначе замуж не возьмут.



С третьей стороны площади находятся одни из торговых куполов Бухары, в которых, да-да, торговые лавки с керамикой, чеканкой и коврами.



Еще 50 метров, и я около самой старой мечети Бухары Магоки Аттари, в которой теперь музей ковров. У меня немного не сложился пазель ковров и мечети, так что я ограничился экстерьером.



Не знаю, продаются ли эти ковры, но около, разумеется, есть лавка с сувенирами.



Указатель упорно призывал сходить в синагогу, почему бы нет - я свернул в какую-то подворотню, распугал стайку школьниц и зашел во двор достаточно неприметного здания.



Там меня немедленно поймал очень говорливый и назойливый служащий синагоги. С его слов, в синагоге хранится тысячелетний свиток торы на оленьей коже, который он призвал немедленно сфотографировать, хотя я не собирался.



Не уверен по поводу тысячи лет.

После этого, служащий начал перечислять длинный и занудный список известных людей, посетивших эту синагогу, начав с Мадлейн Олбрайт, Хиллари Клинтон и Ислама Каримова, и закончив Леонидом Якубовичем, причем последнего он произнес с особым пиетитом. Видимо, я должен был на этом месте упасть в обморок от восторга. После сей тирады, мне было предложено положить денег в коробку.

Как было сказано, Бухара явно город ремесленников и торговцев, поэтому на каждом шагу народ что-то продает и что-то делает - уж не знаю, на самом деле или для развлечения глупых туристов.

Я успел увидеть вышивку, валяние войлока, разрисовывание миниатюр, но самое интересное - это, пожалуй, три вещи:

Чеканка. Тут ее не выбивают, а выцарапывают на блюде. По рисунку могут пройтись один, два или три раза, в зависимости от этого получается чеканка разной глубины, и соответственно разной цены. Честно говоря, я не очень понял почему более глубокая чеканка лучше мелкой, при том что на вид они очень похожи. Но время работы может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев.



Работа по дереву. Самое интересное - это подставки для Корана, которые вытачивают из цельного куска дерева, получая на выходе нечто вроде стульчика, высоту которого можно регулировать. Идея состоит в том, что святое писание нельза просто так класть на стол, чтобы он, гевалд, не оказался ниже уровня пояса читающего. Следуя современным веяниям, их продают как подставки для айфонов. Мне это все очень понравилось, но, увы, я поставил цель не покупать вещи, откровенно не нужные.



Но приз за самое кошмарное и времязатратное занятие, несомненно, достается тканию ковров. Никогда в голову не приходило проверить как их, собственно, делают. Оказывается, это просто бесконечное насаживание кусков шерсти на каркас из толстых ниток. Каждое насаживание покрывает 3 миллиметра в ширину и 1 миллиметр в высоту, так что средний ковер изготавляется около года. В следующий раз, когда мне надоест работа, буду говорить себе: "хотя бы ты не ткач ковров".

Надо сказать, что я старался не делать себе спойлеров, расчитывая сначала прогуляться по городу, а потом уже проверять что из этого на самом деле является "прекрасным объектом узбекского зодчества". Указатели вокруг указывали на "Пой Колян", что скорее звучит как призыв к действию, так что туда я и отправился.

Оказалось, что я упорно 3 часа бродил вокруг главного комплекса Бухары.





Два медреде, одно из которых действующее (и откуда меня выгнал очень нелюбезный мулла) и самый высокий минарет города. По легенде, Чингиз Хан был так поражен красотой минарета, что приказал его не разрушать; а впоследствии минарет назывался "Башней Смерти", поскольку с него скидывали присужденных к смерти. Не самый эффективный способ, если честно.

В отличии от самаркандского Регистана, Пой Калян не загружен туристическими группами, но при этом потрясающе красив.



На территорию медресе Сиддикион можно безнаказанно войти, а вот на минарет больше не пускают, так что сверху на Бухару особо не посмотреть.



Солнце, между тем село, и город погрузился в тьму. Освещение улиц - для слабаков. Впрочем, можно понять, поскольку все электричество явно ушло на подстветку минарета Калян.



Я же еще прогулялся мимо волшебного медресе Абдулазиза Хана.





По дороге к гостинице оказалось что я живу буквально напротив Ляби Хауз - одного из "центров" Бухары. Хауз, кстати, это не англицизм, а просто "пруд", вокруг которого, традиционно, два медресе. Но люди туда приходят просто погулять, посидеть и послушать все ту же одну песню из такси.




Для братьев наших меньших (в смысле для детей) стоит памятник Ходже Насреддину, около которого всегда толпа желающих посидеть на ослике.



Кроме литературного Ходжи Насреддина с Бухарой еще связаны имена Омара Хаяма, Авиценны и вообще любого мусульманского общеизвестного деятеля.

Через дорогу от этого веселья обнаружилось медресе Кукалдош с явно советскими барельефами в стиле московского метро.



А звездой Ляби Хауза является медресе Надир Диван Беги(вообще с призывами к действию в Бухаре туго) с птицами-сигурами на фасаде (и неизменной торговлей внутри).



Так же как и в Самарканде, изображение животных на мечети - это достаточно удивительно. В случае Надир Диван Беги легенда гласит, что изначально планировался каравансарай, но хан во время перерезания ленточки перепутал и назвал его медресе. Пришлось отдавать весь комплекс исламистам.

Второй день я посвятил западной части центра. Вообще, при том что вся старая Бухара обходится за полтора часа, мне понадобилось три дня для относительно полноценного осмотра.

В отличии от Самарканда, в Бухаре сохранилась крепость Арк и не сохранился Регистан, причем в одном и том же месте. Главную площадь города разбомбил уже лично Фрунзе во время революции; от крепости осталось немного, причем по одной из легенд ее взорвал сам эмир, не желая чтобы это все (в особенности гарем!) досталось злобным коммунистам. В любом случае, большая часть крепости - новодел, а внутри - так все.



По славной традиции бывшего Советского Союза, дорожными работами и укладкой цемента занимаются женщины. Эмансипация по-узбекски.



В сам Арк я не пошел, небезосновательно предположив, что внутри особо смотреть не на что, а виды со стен будут в основном на пустырь с восточной стороны. Снаружи - намного лучше.



На противоположной стороне дороги, которая когда-то была площадью, находятся сразу две абсолютно разные достопримечательности.

Шуховская водонапорная башня 1929го года:


И историческая пятничная мечеть Боло Хауз(разумеется, с прудиком) 17го века, но перестроеная в начале 20го.



Шуховская башня заброшена, и на нее подняться нельзя. А Боло Хауз, наоборот, очень даже действующий с толпами молящихся (и туристов).



А на молитву правоверных зовет маааааааленький минаретик.



Самая интересная часть мечети Боло Хауза - это, на мой взгляд, высоченный айван с расписными деревянными потолками (он же, на самом деле, является новоделом начала 20го века).




Третьей достопримичательностью бывшего Регистана для меня стала чайхана, поскольку надо было, наконец, что-то съесть. С этой чайханой у меня не очень задалось, все было не слишком вкусно и слишком пресно.

Первый(и один из двух) президент Узбекистана Ислам Каримов был из Самарканда, так что в Бухаре к нему относятся несколько сдержанней; однако культ личности никто не отменял. Как мне рассказали юноши в Самарканде, Каримов особенно любил базилик (на узбекском, кстати, "рехан") в качестве декоративного цветка - традиция вполне себе тюркская, в Турции его тоже выращивают для освежения рук. Поэтому, разумеется, заросли базилика могут попадаться абсолютно в неожиданных местах, например здоровые клумбы около вокзала. А в упомянутой чайхане букеты базилика стояли на столах в качестве украшения.

Излишне говорить, что букет закончил свое существование в моем супе.

В Бухаре сохранилось в той или иной мере 4 домонгольских строения. Кроме минарета Калон это еще <s>музей ковров</s> мечеть Магоки Аттари, мечеть Намазгох(до которой я не дошел) и самое старое из них - мавзолей Саманидов на запад от Арка.



В мавзолее три захоронения доисламской эпохи, так что обошлось без конских хвостов; не знаю что из этого сохранилось с 9-го века, а что достроили в 20ом, но здание потрясающей красоты. Особенно кидается в глаза разнообразие кирпичной кладки:



Войти внутрь можно двумя способами: заплатив не очень уверенно требующей денег тетушке что-то вроде 4,000; или притворившись японцем и пройдя с очередной организованной группой. Я завис в мавзолее непропоционально долго для такого маленького места, разглядывая кирпичи, так что первый вариант был предпочтительнее.



Парк Саманидов выходит и к единственным сохранившимся воротам и куску городской стены Бухары. Шаловливые ручки узбекских умельцев с грузовиком бетона пока до них не добрались, но это ненадолго, поскольку все вокруг уже раскопали. А пока ворота закрыты на амбарный замок, а стена представляет из себя отрезок метров в 200 около очень пыльной и неинтересной тропинки.



Я все пытался понять где в Бухаре рынок, ибо не может быть без него; и обойдя по периметру стену нашел ответ на этот вопрос. В отличии от Сиаба в Самарканде, Центральный рынок Бухары шумный, пыльный и очень настоящий.



Что меня удивило, так это разница в ассортименте по сравнению с Самаркандом. Я как-то ожидал, что торговать будут примерно одним и тем же; но на практике у каждого города своя специализация. Например, за пределами Самарканда я таки не видел "самаркандскую халву", кроме как промышленный вариант в магазинах. А лепешки и местный общепит, хотя и похожи, но явно имеют некоторые местные вариации. Не говоря уже об Ургенче, где все было другим.



В Бухаре, зато, умеют красиво класть специи. Ничего сверхъестественного я не нашел - в основном вариации паприки и зиры, но красочно.



И, конечно, фрукты. Я бы не сказал, что они лучше турецких, но явно лучше израильских. Было очень обидно, что мне это все не купить и не съесть; но я постарался по максимуму, купив здоровую дыню, которую ел ночью огромными кусками в гостинице. Основной минус путешествия в одиночку: бахчу невозможно съесть физически.



Еще две точки западной части города: мавзолей Чашма Аюб и медресе Кош.

Мавзолей находится прямо около рынка, и в принципе посвящен пророку Иову. По легенде он проходил по пустыне умирая от жажды, и на этом месте ударил посохом по скале, откуда появился источник свежей воды. Очередная вариация библейской истории, непонятно откуда и зачем взявшаяся. Теперь там, appropriately, музей музей водообеспечения. В чувстве юмора бухарцам не откажешь.



Медресе Кош на вид не особо отличается от всех остальных медресе, но в его пользу будет сказано, что его не отреставрировали до состояния полной вылизанности. Во всяком случае пока; во дворе уже во всю идет какая-то стройка.



На третий день я договорился встретиться с Лонгом из Конг-Конга. В больших количествах он меня немного раздражал, но в качестве напарника в поездках за город и походах есть явно лучше чем ничего. Проштудировав основные направления около Бухары, стало понятно, что большая их часть будет копией комплекса Аль-Бухари в Самарканде; т.е. нечто построенное лично Каримовым 20 лет назад. Так что вместо скрытого новодела, я остановил свой выбор на откровенном новоделе 20го века - эмирском дворце Мохи Хоса; а в дополнение - "город мертвых" Чор Бакр (слово "чор" на тот момент я уже даже запомнил) - Четыре Брата.

Встретившись с Лонгом мы пошли в какую-то забегаловку для местных, где я наконец получил порцию плова - первую и последнюю в Узбекистане. Оказалось очень вкусно, совершенно неожиданно - все пловы, что я ел до того мне особо не нравились. Особо удивила морковка, по вкусу и структуре совершенно не такая, как я привык. Увы, на этом мое общение с пловом в Узбекистане закончилось, ибо по вечерам он традиционно везде заканчивается, а днем я больше не ел до конца поездки.

Воодушевленный пловом, я выторговал поездку на такси за 70,000 (понятия не имею много это или нет, поскольку торговля велась на русском, вряд ли это более чем в 2.5 раз дороже обычного), и мы отправились в Мохи Хосу.

Что ожидать от этого дворца было не совсем понятно. Построенный всего лишь 100 лет назад, "европезированым" бухарским эмиром, прямо скажем, оказался не самым удачным вложением денег. Эмир успел попользоваться дворцом всего пару лет до того как сам эмират перестал существовать во время революции. Путеводители же обещали "необычное сочетание среднеазиатских и европейских традиций". Оказалось интересно, особенно если искать это "сочетание".



В принципе вполне барокко, но почему-то со сталактитами и арабесками. Oсталось легкое ощущение, что эмир не совсем представлял что именно он хочет. Различные элементы архитектуры из разных традиций и времен в разноцветном калейдоскопе, не посрамившем бы попугая.



Из неожиданного я обратил внимание на витражи - нечто, что мне не попадалось в Узбекистане больше нигде; а главной находкой стало трюмо с зеркалом безошибочного арт-нуво, но, та-дам! японского происхождения. Для меня существование японского арт-нуво стало откровением, но Лонг сказал, что в японии этот стиль подхватили после Европы с небольшим опозданием.



Вход во дворец охраняют львы, явно выточенные скульптором, специализировавшимся в основном на собаках.



От среднеазиатского остались в основном узорчатые потолки и неизменный прудик-хауз около гарема.




Чор Бакр - место намного менее разноцветное. В принципе речь идет о комплексе некрополей, начинавшихся еще с времен Саманидов. Собственно, некоторые тонкости уже начал различать даже я: например, кирпичная кладка или керамические "птички".



Напоминающее Шах-и-Зинду в Самарканде по стилю, Чор Бакр намного скромнее и суровее. В мечети муэдзин гонял вредных туристов с камерами, но поняв, что я понимаю русский, очень обрадовался и устроил тур (за добровольное пожертвование, разумеется).





Самой древней частью "Города Мертвых" является захоронение Абу Бакра Саида (кто бы это ни был), вокруг которого стали потихоньку добавлять новые и новые захоронения. Когда место стало уже объектом паломничества, к ним добавили ханаку и неизменное медресе где-то в 17ом веке. Все это было складами что-тотамперерабатывающей фабрики, но с появлением нового муллы (по словам муэдзина - супер-богослова, обучавшегося в Мекке), место получило огромную популярность среди верующих, и нашлись деньги на капитальный ремонт всего комплекса.

Получилось красиво.


Возвратившись, я наконец решился закупиться сувенирами, пойдя торговаться за шарфики с тетенькой в медресе Улугбека и торговцем керамикой в торговом куполе Заргарон. Поскольку процесс покупки шел на русском, то выторговав 30% я был собой очень горд, и считал себя самым умным (особенно по сравнению с Лонгом и его англоязычными ценами). Излишне упоминать, что все ровно тоже самое мне попалось уже в Ташкенте ровно за те же цены без всякой торговли.

Остаток дня я посвятил поиску интересного вне туристических тропок с помощью блога vrandej.

Kак я упоминал в посте о Самарканде, Гугл и Трипэдвайзор оказались совершенно бесмысленными. Не говоря уже о том, что попробуй провести транскрипцию на латиницу слова "Заиниддин", так и после этого найти нужное на Гугле практически невозможно. Мне понадобилось около часа поисков на русском, английском и переводу координат чуть ли не с калькулятором.

Начал я, правда, с музея кукол, совершенно случайно зайдя не в ту дверь просто потому что туда заходила толпа французов. В отличии от попыток притвориться японцем, тут мне вполне поверили, и я оказался на каком-то представлении марионеток с французским на уровне "же не манс пас сис жур".

Внезапно, Эйнштейн.


Сколько это все должно было продолжаться, я не знаю; во всяком случае дверь заперли и начали кукол продавать французам. Я испугался, что меня не отпустят пока я не куплю куклу за 100$, и с криками "замуровали, демоны!", открыл замок и ретировался.



По рекомендации Vrandej, у меня вышел список из 7 мест.

Каравансарай Олимжон и медресе Ходжа Гаукушан оказались совсем близко.



Гаукушан переводится как "убивающий быков", и находится на месте бывшей бойни.
Основная фишка этого медресе - минарет, мини-копия минарета Калон. В принципе Калона вполне хватало на весь город, поэтому в минареты никто не вкладывался. Я так понял что минарет Гаукушан путал народ, которые шли на него, думая что это Калон. Жуткая ошибка, учитывая что расстояние между ними метров 500.



Мавзолей Турки Джанди, с обязательным конским хвостом на виселице. Оказался в процессе реставрации и закрыт.



Еще одно закрытое и забытое медресе Хусейни, интересное необычной кирпичной кладкой на фасаде.



И наоборот, черезмерно незабытое медресе Гозион в процессе реставрации, и посему тоже закрытое.



До сих пор не пошло, хотя прогулка вполне приятная. Однако самое интересное я оставил напоследок.

Следующим номером стала мечеть Заиниддин, которая оказалась в двух шагах от Пой Калон, но скрытая в дебрях махалля. Я бы ее тоже проскочил, но поскольку точно знал что я ищу, в итоге нашел маленькую дверь.

Там меня перехватил традиционный смотритель, открывший мечеть за пожертвование.

В отличии от многих других мест, мечеть Заиниддин избежала кары господней в лице советских рестовраторов, кроме укрепления арок, треснувших после землетрясения. Как результат - невероятной красоты купол и мозаика остались в оригинальном виде.





Смотритель продолжал что-то говорить, но я его особо не слушал, полностью погрузившись в детали.



Кроме самой мечети, отчасти сохранился деревянный айван. Он не настолько красочный как более новые в Боло Хаузе, но вполне искусный.



Смотритель же послал меня смотреть зиндан и мечеть Баланд, которая у меня шла 7ым номером в списке Vrandej.

Зиндан оказался тратой времени и денег, при том что стоил 1$ и был исчерпан за 3 минуты. Удивительно бездарное место.



Зато Баланд не разочаровал. Тоже оригинальный интерьер с сохранившейся "вечной" керамикой, в отличии от Заиниддина, потолок в мечети резной деревянный.



Похоже, что в оригинале на нем была роспись, но сейчас от нее остались только воспоминания.



В качестве положительного бонуса, смотритель в Баланде русский знал очень плохо, поэтому не морочил голову.

Пробыв в Баланде, пока смотрителю не надоело, я решил "добить" достопримечательности Бухары, и отправился смотреть на средневековую цистерну для воды-сардобу на территории какой-то школы. Ожидалось, что в школу просто так не попасть; но все оказалось открыто. Сама сардоба приятно удивила - без откровений, но я ее исчерпал не за 10 секунд, а за 5 минут. Кроме всего прочего, внутри оказалась отличная акустика. Зря ее не используют для камерных концертов.



На этом Бухара для меня закончилась. Ожидалось, что Самарканд и Бухара будут примерно похожими, но это оказалось совсем не так. Абсолютно два разных города, с разной динамикой, стилем, архитектурой и атмосферой.

А впереди меня ожидал ночной поезд в Ургенч.

[sergeyf73]

Часть третья: Каракалпакия



Как велеречиво объясняет avantour.com: "Хива – уникальный город, по праву претендующий на звание «седьмого чуда света», благодаря своей подлинной атмосфере «эпохи начала времен». Большая часть города Хивы похожа на музей под открытым небом. И ядро этого музея – крепость Ичан-Кала. Именно внутри этой крепости сосредоточены все архитектурные шедевры Хивы. Все, кто попадает внутрь крепости, оказываются среди изумительных минаретов, вымощенных камнем кривых переулков, ведущих к медресе с похожей на кружева мозаикой шершавых древних стен. Настоящая восточная сказка!"

В Хиву я ехал ночным поездом из Бухары, купив билет все через то же tutu.ru с получением билета в Москве на Ярославском вокзале. Как и следовало ожидать, на моем месте спал какой-то мужик, но его оттуда достаточно быстро выгнал проводник. Поезд оказался старым советским, но мне было как-то все равно, ибо в 4 ночи я готов спать и на скамейке.

Где-то часов через 7 этот паравозик из Ромашково добрался до глубин Каракалпакии, и пришлось вставать. Общаться ни с кем особо не хотелось, но одним из моих соседей оказался узбек-программист из города Хазорасп(!) с очень хорошим английским и явным желанием этот английский продемонстрировать. Так что я получил список каралпакских блюд необходимых для пробы (ничего из этого не произошло) и списка местных крепостей обязательных для посещения (кое-что случилось).

Так получилось, что в Хиве мне нужно было провести либо один день, либо три; при том что по всему получалось, что нужно два. Я остановил свой выбор на трех днях, так что по приезду в Ургенч мне было не жалко потратить на него несколько часов. В очередной раз поразили чистота и отличная сохранность советских домов, а так же зеленый анимационный человечек светофора, нарисованный кем-то, кто никогда не видел живых людей в движении.




К сожалению милые советские пятиэтажки быстро кончились, и начался какой-то дикий новострой из бетона и разноцветного стекла в лучших традициях внезапно разбогатевших нефтяных бедуинов. Откуда в Узбекистане взялись нефтяные бедуины непонятно, но зачем-то небольшому провинциальному городу понадобились многокилометровые оффисные кварталы.

Убив где-то час на попытки выйти из этих джунглей, я наконец-то оказался на рынке. Ургенч является местонахождением наиболее экзотического транспорта Узбекистана: тролейбуса, и в теории остановка где-то на рынке и есть.

Троллейбус нашелся довольно быстро, а вот остановка - не совсем. Я прошел километра два, пока не увидел монументальное строение явно расчитанное на танк. Кстати, как оказалось - совершенно зря, потому что местные троллейбусы останавливаются по методу маршруток, кто где проголосует и попросит остановить.

Реши головоломку:


Тем не менее, через 45 минут рогатая шайтан-машина доехала до стен Ичан-Калы.



Ичан-Кала - это старый город Хивы. Как оказалось, это две разных вещи, а сама Хива - это немаленький город-спутник Ургенча. В отличии от Бухары и Самарканда, практически все в Ичан-Кале оригинальное, но так же и гораздо более современное: за исключением нескольких мечетей, практически весь город был построен в 19ом веке.

Хива считается "музеем под открытым небом", и хиванцы вполне раскусили прелести массового туризма, так что обирать глупых туристов тут умеют гораздо лучше. На входе продается некий билет за 100,000 сум, позволяющий заходить во все монументы города. Кроме интересных, разумеется, где нужно платить отдельно. А чтобы глупые кошельки с ногами не бухтели, в каждом из десятков медресе устроен "музей" какой-нибудь ерунды. Смотреть там абсолютно не на что, а драгоценные артефакты включают такие раритеты как "глиняная бутылка к Олимпиаде 1980го года".



Я в результате побывал в музеях десяти, пока мне это не надоело окончательно. Так, например, в музее музыки с большим отрывом самым интересным экспонатом был котик.

Найди котика:


Единственное действительно стоящее место включенное в билет - это Пятничная Мечеть (Джума). Одно из самых старых зданий города, внутреннее помещение поддерживается 213 деревянными колоннами, самые старые из которых 10го века. По легенде одну из колонн привез из Персии местный герой Пахлаван Махмуд, по дороге освободив всех узбекских рабов; и после этого местные муллы еще воротили нос, потому что в колонне увидали изображение слонов.

Найди слоника:


Пахлаван Махмуд был не богословом или ученым, а борцом, что не помешало ему получить статус легенды и посмертно стать святым. По преданию он не проиграл ни одного поединка кроме одного, где специально поддался чтобы его противника потом не казнили за проигрыш. Почему этого всего достаточно, чтобы быть причисленным к рангу святых - я не знаю, но подождем что там будет с Ариком Зееви.

Найди "седьмое чудо света, настоящую восточную сказку!":


Мавзолей Пахлавана Махмуда - это единственное здание Ичан-Калы с мозаичным потолком, и, разумеется, не входит в стоимость билета за 100,000 сум. На входе висит памятка поведения в святом месте, в частности запрещающая резать на могиле баранов. Очень обидно, а я уже настроился.



Из светской архитектуры сохранилось два дворца внутри Ичан-Калы(Таш-Хаули и Куня-Арк) и еще один (Нуруллабой) за пределами. В Нураллбой я добрался, но оказалось что и в него не пускают по билету за 100,000 сум, и потребовали еще 50,000. На этом этапе обираловка уже настолько бесила, что я развернулся и ушел. Не думаю, что много потерял - построен он был одновременно с Мохи Хосой в Бухаре, и не должен был особо отличаться.

Таш-Хаули, если не путаю, это летний дворец эмира, и имеет статус очередного "музея" какой-то ерунды, даже не помню чего. Из интересного в нем синяя хорезмская мозаика и резные деревянные потолки в пяти айванах.



А Куня-Арк - это главный дворец с зинданом и площадкой обозрения, на которую, разумеется, отдельная плата. В самом дворце смотреть абсолютно нечего, кроме уже упомянутой бутылки с Мишкой-1980.



Как стало понятно достаточно быстро, но все равно с опозданием, покупать билет в этот "музей под открытым небом" не стоило. Не то что это такие большие деньги, но учитывая сложности с наличностью в Узбекистане, тратить сумы на эту ерунду было лишним. Кроме мечети Джума, ничего действительно стоящего в билет не входит, а попасть в Джуму можно и так - тетеньке на входе как правило просто лень проверять.

Но зато снаружи Хива является цельным комплексом, с сохранившейся архитектурой и вполне среднеазиатской атмосферой.



Остановился я в очередном семейном пансионате с неограниченным количеством сыновей. Молодежь русский явно не знала, английский - как повезет; старшие говорили на хорошем русском. Но вообще в Хорезме с русским было довольно напряженно: понимали его плохо и на рынке, и в городе, и даже среди продавцов в крепости. Из мальчиков-портье английский отлично знал один по имени Али, причем с традиционной азиатской непосредственностью, увидев мой фотоаппарат, попросил его сфотографировать на крыше с видом на старый город. Для Вконтактика.

Та же крыша, но без Али:


Для завершения вечера я купил самый маленький арбуз, который нашел в городе. Минус путешествия в одиночку - совершенно невозможно есть желаемое количество фруктов. Я попросил Али принести мне нож, тот принес мне полный набор посуды и поинтересовался, не хочу ли я присоединиться к экскурсии по крепостям Хорезма за 20$ с какой-то туристкой. Я захотел. Однако, через полчаса он пришел снова, и сообщил, что крепости отменились, но зато есть другая пара туристов, которые хотят поехать в музей Нукуса и там и остаться, и если я хочу, то могу поехать с ними туда, а по дороге обратно осмотреть все те же крепости. В Нукус я совершенно не собирался, но одной из точек, которые меня потенциально интересовали я наметил древнее захоронение Миздахан в нескольких километрах от него; так что неожиданно образовалась поездка, на которую я даже не очень надеялся.

С утра около пансионата появилось несколько раздолбаное такси. Моими попутчиками оказалась совершенно очаровательная пара французов по имени Джеф и Клементин, разговоры с которыми позволили скоротать 3 часа до Нукуса. Водитель, почувствовавший себя не у дел поставил русскую попсу на полную громкость, так что "Ой, какая женщина" и "О, боже, какой мужчина" наконец-то нашли друг друга.

Джеф и Клементин остались в Нукусе, а я отправился в Миздахан. Про это захоронение я узнал тоже благодаря varandej, за что ему благодарен. Не то что оно стоило 5 часов дороги, но иначе я бы скучал в Хиве. Миздахан был священным захоронением еще в доисламскую эпоху, мусульмане сделали его своим священным захоронением переиначив уже существующие легенды, в результате на каждый клочок земли там приходится по несколько противоречивых версий. По дороге мне попался дядечка-хранитель с достаточно посредственным русским, рассказавший про самые важные части захоронения. Надо сказать, вариант varandej-a оказался интересней.

На могилы в Каракалпакии кладут лестницу. Нигде такого больше не видел... Надеюсь это не из расчета на зомби-апокалипсис.



Первым по дороге оказалось захоронение Мазлумхан-сулу, интересное в основном тем, что сделано почти полностью под землей. По легенде, какой-то зодчий влюбился в дочку хана; хан велел ему построить за ночь минарет высотой до неба в обмен за руку дочери. Разумеется, минарет был построен, разумеется, хан передумал. Тогда зодчий и дочка выбросились с минарета, а он сам обрушился и ушел под землю.

Мне в нем показались интересными зороастрийские керамические "птички", намекающие, что этот мавзолей намного старше чем выглядит.



Про холм Джомарт-Кассап хранитель рассказал мне какую-то малопонятную и сбивчивую историю про доброго мясника, который бесплатно раздавал еду во время голода. На месте же холма тогда был след первого человека, и почему-то мясника в нем похоронили, а все те, кому он помог кидали на могилу камни, и так получился холм. Предположу, что смысл был затерян в переводе с узбекского.



Следующий экспонат - мавзолей Шамун Наби с семью куполами по числу его дочерей. По легенде это был кто-то особо святой, который бился с дьяволом или его каким-то аналогом и победил. Но хитрый противник кинул Шамуну под ноги круглые камушки, тот упал на колени что явилось позором. Однако верный пес под землей прорыл проход и кинулся на злобного шайтана или кто там был, и так Шамун спасся, но из-за позора отрубил себе ноги и умер. По версии varandej могила такого размера, потому что тот растет, по версии хранителя - просто могила покрывает все места, где пролилась кровь из отрубленных ног.



Самый интересный экспонат, это полуразрушенное здание, легенда о котором в исполнении varandej явно интереснее хранителя. Последний просто назвал ее "бывшей мечетью". По варианту же varangej это могила первого человека, и заодно часы Апокалипсиса. Каждый год из стены выпадает один кирпич, и когда упадет последний - начнется конец света. Паломники же собирают эти кирпичи в столбики по 7 штук, таким образом получая благословение.



Не нужно быть особо специалистом, чтобы ощущать, что подобные легенды очень вряд ли имеют исламское происхождение; на мой взгляд там смешались зороастрийские истории передаваемые методом "испорченного телефона".

В Миздахане я провел часа три, что практически оправдало его посещение: мой принцип, что время проведенное на месте должно быть не меньше, чем время затраченное на дорогу. Тем не менее, поездка в Миздахан вряд ли стоила бы того, если б у меня не было явно больше чем надо времени в Хиве.

По дороге обратно меня повезли по обещанным каракалпатским крепостям.

Сделанные в буквальном смысле из ...глины и палок, эти древние городища когда-то являлись поселениями Хорезма, но ни одно из них не пережило сотни лет войн и природных катаклизмов. На данный момент в Каракалпакии их немало, причем в непосредственной близости от Хивы самые знаменитые. Поскольку я ехал со стороны Нукуса, то мое знакомство с ними началось с Чилпык-Кала, который представляет из себя что-то вроде крепостных стен снаружи и совершенно ничего внутри.



Сделав круг почета, мы поехали в Кыргыз-Кала. Там, для удобства гостей Узбекистана, группа местных умельцев строила новое, намного более историческое городище. Ибо кому интересны развалины? Мы построим такое же, только лучше!

Работа в процессе:


Оригинальные стены виднеются на заднем плане, но скоро их замажут, и тогда будет красиво.

А главным городищем Хорезма является Топрак-Кала, который когда-то был столицей. Когда-то - это где-то веке в 5-ом. После Кыргыз-Калы я уже ни на что не расчитывал, но Топрак-Кала мне даже очень понравился.



Да, понравиться-то он мне понравился, но я бы туда вообще не пускал туристов. Сделанное из глины, все это крошится и разваливается даже от шагов. Если туда пустить толпы, то от этой крепости-города достаточно скоро ничего не останется.

Но ничего, мастера с грузовиком бетона все поправят...

На выезде неожиданно нарисовалась какая-то девочка, которая начала требовать деньги за посещение крепости. Тут я в очередной раз убедился в том, насколько это все разводилово туристов: она была явно не уверена сколько брать. Сначала написала 10,000, потом подумала, исправила на 8,000, а когда у нее не оказалось сдачи, то вообще махнула рукой и ушла. Ценообразование по-узбекски.

По плану меня еще ожидала Аяз-Кала, но хитрый водитель начал рассказывать что туда ехать далеко, и уже поздно, и может не поедем? Я знал совершенно точно, что ехать туда не далеко, но честно говоря крепостей с меня хватило, так что я тоже предпочел вернуться в Хиву. Судя по фотографиям - может и зря, но не жалею.

В Хиве же у меня наметилась ночная фотосессия. Полное отсутствие городского освещения, как оказалось, позволяет делать отличные ночные снимки.





В ночной Хиве иногда можно наткнуться на интересные заведения.



В общем-то, стало совершенно понятно, что делать в Хиве столько времени нечего, поэтому последний день я провел неторопливо и достаточно бессмысленно.

С утра первым делом я попытался сломать себе шею на минарете Ислам Ходжи.



Разумеется, минарет тоже не входит в стоимость билета за 100,000.

Подняться на него было не так сложно, чисто физическая подготовка. А вот слезть.... Полуметровые скользкие ступеньки без перил и освещения. Даже странно, что там до сих пор никто не сорвался. Но зато получил классический вид Хив.



Продолжив тему ломания шеи, залез и на крепостные стены. Их, кстати, в Хиве две - внутренняя и внешняя. В промежутке где-то метров 100 пустырей и гостиниц.



Особо внимательные могут заметить могилы прямо на стене.

Нашел колодец, который по преданию вырыл сын Ноя Сим. А может и не тот, но тоже колодец.



Посмотрел на главное украшение города - котиков. Коты везде хороши, но в Хиве они как-то особо профессионально спят.




И даже художники из местного "музея" "искусств" со мной согласны.



Обойдя Ичан-Калу вдоль и поперек, под вечер я наконец пошел смотреть закат с площадки обозрения в Куня-Арк. Т.е. я и все остальные туристы города.



И альтернативный вариант, закат с видом уже на эту площадку обозрения с крыши моей гостиницы.



По всему городу почему-то расхаживали толпы школьников в костюмах кочевников. Я предположил очередной развод туристов, но оказалось, что просто снимают фильм, а это все массовка. Даже воспользовались услугами верблюдицы Маши, которая в повседневной жизни изображает среднеазиатскую экзотику около Куня-Арк для глупых туристов.



На этом, собственно, закончилась Хива, и вообще Узбекистан. Впереди остались только перелет в Ташкент и возвращение.

Если бы нужно было выбирать от чего отказаться: Самарканд, Бухара и Хива, то однозначно обошелся бы без Хивы. Из этих трех Хива наиболее фотогенична, но так же единственная, которую массовый туризм успел обезобразить. Если остальные два - все-таки полноценные живые города, то Ичан-Кала больше всего напоминала парк развлечений Диснея.

Но мне не нужно было выбирать, так что я уехал обогащенный примерно тысячей фотографий заката с крепостных стен...

[dead77]

Блин, был в легком ступоре, когда увидел тему - думал, недавно слетали...Но потом перечитал еще раз и понял, что нет.
Сам год прожил в Узбекистане - в Хиве не был, а Бухара понравилась больше Самарканда - теплее, душевнее как-то...
А в целом - уютная страна, вежливые жители.
За отчет - плюс.

P.S. Базилик = райхон, насколько я знаю)

[aka_pushkin]

Мне тоже Бухара понравилась больше Самарканда, но вообще не хотел бы между ними выбирать - оба города совершенно разные, и для полноты картины нужны оба.
:)

[sergeyr2]

Спасибо автору за рассказ. Написан с хорошим чувством юмора, плюс много полезной информации. Можно использовать как мини путеводитель.

[Алена1976]

Отличный рассказ!
Вы упоминаете записки об Узбекистане, но не ясно, кто их автор.
Заранее благодарю за пояснение.

[sergeyr2]

Вы упоминаете записки об Узбекистане, но не ясно, кто их автор.

Думаю речь про блог varandej-guide в ЖЖ. Автором блога действительно проделана титаническая работа по сбору и систематизации информации об Узбекистане. Кладезь информации.

[aka_pushkin]

Думаю речь про блог varandej-guide в ЖЖ. Автором блога действительно проделана титаническая работа по сбору и систематизации информации об Узбекистане. Кладезь информации.

Да, именно он. Очень хорошая и полная информация, без которой было бы намного тяжелее.
В оригинальном отчете модераторы зачем-то сочли его упоминание рекламой, и удалили.

[Persian tramp]

В оригинальном отчете модераторы зачем-то сочли его упоминание рекламой, и удалили.

Поступили согласно Правилам форума. Было бы странно, если бы оставили.

[mishanytravel]

Все пишут про Бухару и Самарканд, а в Ташкенте особо нечего делать?

[aka_pushkin]

Все пишут про Бухару и Самарканд, а в Ташкенте особо нечего делать?

В Ташкенте я отравился, и посему особо его не разглядывал.
Но судя по отзывам моих случайных попутчиков - ничего особенного там нет.

Лично я прогулялся по центру и прокатился на метро. По факту, фотографий оттуда у меня просто не оказалось, что обычно свидетельствует об осутствии реального интереса.

Мне запомнилась какая-то пешеходная улица в центре где торговали тарелочками и прочими нац.сувенирами по ценам ниже бухарских.