Сперва мы хотели спуститься вниз до Дакара и уплыть оттуда в Аргентину, но потом передумали и решили плыть в Штаты из Франции. Однако желание посетить Марокко было настолько сильным, что пришлось делать крюк.
Итак, мы подъезжаем к Марокко со стороны Сеуты, это еще территория Испании, но географически - уже Африка. Испанский КПП проезжаем не останавливаясь - даже паспорта не хотят проверить на выезде. Зато Марроканский пост это что-то! Еще на подъезде к шлагбауму нашу машину окружают хелперы, которые жестами показывают куда ехать и где встать, хотя дорога тут одна и ошибиться нереально. Останавливаемся возле КПП. Хелперы окружают машину:
- Спик инглиш? Парле ву франсе?
- Вэр а ю фром?
- Ай эм оффишиал хелпер, андистэнд? - размахивает бэджем очередной Мустафа.
Олег с видом "да отстаньте вы, мы тут сами разберемся" идет прямиком к окошку. Таможенник ковыряется в каких-то бумагах, ноль внимания. На приветствие "бон суа" он отворачивается и вообще уходит! То же самое происходит в другом окошке. С грутстью смотрим на то, как со свистом пролетают мимо испанские и марроканские машины. Думали подглядеть как они оформляются, но там какая-то упрощенная процедура: открыть окно, улыбнуться и помахать ручкой. А мы стоим перед КПП как бараны и не знаем, что делать. Таможенники нас остановили, но разговаривать не хотят. Тем более, по-английски. Хелперы кружат вокруг и сыплют советами типа: "Ю шуд филл зэ форм фёст". Мустафа достает откуда-то бланк, который нам должен был выдать таможенник. Смотрим в этот бланк, а там все по-французски! "Гив ми ё паспортс", - тянет Мустафа руки к нашим паспортам, а мы их, понятное дело, не отдаем. "Донт ворри, ай эм оффишиал, андэрстенд? Ай хелп ю".
Минут через 20 мы понимаем, что вариантов нет, и сдаемся Мустафе, который тут же, со знанием дела, начинает по нашим паспортам заполнять нужные бумаги и носить их в соответствующие окошки. Окошки тут же открываются, таможенники приветливо с ним общаются на арабско-французском языке. Процедура оформления въезда и временного ввоза машины занимает у Мустафы минут 15. Таможенный, блин, брокер. Временный ввоз действует полгода и оформлен бумажкой, которую ни в коем случае нельзя потерять - конфискуют машину. Оксана тут же заначила ее куда-то в надежное место.
Пока идет процесс, таможенники ведут себя как малые дети - разглядывают нашу машину, выхватывают друг у друга Юлин паспорт, восторженно кричат что-то по арабски, тыкают пальцем в Юлину фотографию, потом в саму Юлю, которая спит на заднем сидении. Просят ее разбудить и показать. Хочется их послать подальше, но не получается - таможенники все-таки, имеют право.
Через Мустафу просят нас открыть кунг, бегло осматривают и молча уходят, а Мустафа радостно объявляет что все ОК и можно ехать, но сперва надо дать ему денег, потому что он нам помогал и вообще тут так принято. Не сомневались. Наскребаем мелочью несколько евро, 5 или 6. Не, говорит, не катит, давай бумажные деньги. Нету, отвечаем, все деньги на карточке банковской. Предлагаем ему ради хохмы русские сто рублей. Берет. Блин, лучше было десятку отдать. И еще, говорит, давай сигареты Mallboro. Отвечаем, что нету. А-а, говорит, я видел что есть. Говорим, что последняя пачка. Переговоры занимают еще минут пять, хелпер просит дать ему хоть что-нибудь. Выделяем ему 2 сигареты. Недовольно их забирает вместе с евровой мелочью и отваливает, а мы въезжаем в Марокко. Уф, вырвались.
Быстро закрываем окна, блокируем двери и без остановок мчимся вглубь Марокко. Даже не останавливаемся возле банкомата, стоящего сразу за таможней, так как возле него трется куча народу, предположительно, тоже хелперы. Но долго ехать у нас не получается, так как в Марокко мы приехали с пустым баком. Нет смысла везти солярку из Европы - тут она в 3 раза дешевле. Но местной валюты у нас нет, поэтому первым делом едем искать банкомат без хелперов. Сожгли все остатки топлива, да так и не нашли. На последних каплях заезжаем на заправку в надежде заправиться по карте. Ага, щас! Договорились расплатиться наличным полтинником евро за полный бак. Получилось примерно 25 рублей за литр. Переплатили, конечно, но всяко дешевле, чем в Европе.
В ближайшем городе находим банкомат, снимаем 1000 дирам. Это примерно 90 евро. Выезжаем на платные дороги - максимальная скорость 120 км/ч, проезд стоит от 4 до 15 дирам. Надо отметить, что дороги тут очень приличные, ровные, причем, кстати, не только платные, но и бесплатные.
Да и вообще первое впечатление о стране неплохое: более-менее цивильно, чище, чем мы ожидали, хотя свалки с мусором встречаются, пакеты ползают по дороге. На темной дороге в свете фар пакеты кажутся какими-то животными, переходящими дорогу. Да и настоящих животных, надо сказать, полно - бездомные кошки, собаки.
Клонит в сон. Решаем заночевать где-нибудь, но совсем не хочется останавливаться на виду аборигенов. Съезжаем подальше с дороги в какие-то заросли и сидя на своих местах, как ехали, моментально отключаемся.
Утром смотрим, где мы очутились. Симпатичное местечко с зарослями необычных растений. Смесь кустиков с цветущей травой. Под ногами снуют ящерицы, всякие насекомые, ползают огромные муравьи.
Завтракаем, переодеваемся, едем дальше. Юля садится за руль, шокировать окружающих.
Местные женщины завешаны, естественно, балахонами, платками до самых пят. Практически все ходят в парандже или в хиджабах.
Наша блондинка в топике марроканцев просто гипнотизирует.
А нас гипнотизируют природа! Например, целые заросли кактусов.
И они цветут!
Даже люди, которые обрабатывают свои поля, выглядят как часть живописного пейзажа.
Правда, только они увидели нас, сразу побросали свои опрыскиватели и с криками побежали в нашу сторону. А мы, естественно, от них. Силы были не равны, нас ждала машина на обочине, куда мы бестренько попрыгали и поехали дальше, так и не узнав, что хотели аборигены. Ситуация не раз повторялась. Например, когда мы пытались посмотреть на банановые пальмы в огромных теплицах.
Или на то, как выращивают дыни, овощи.
Или даже ослика сфотографировать.
Местные жители везде бежали нам навстречу, а мы - от них.
Кстати, удивительно, но какими бы богатыми или бедными они ни были, им надо обязательно иметь спутниковую тарелку.
Даже если у тебя шалаш в поле, без тарелки все равно никак.
В любом крупном городе, который проезжаем мимо, воняет дерьмом.
В туристических местах (например, в историческом центре города - медине) сложно выйти из машины, потому что автомобиль моментально окружают попрошайки, причем так пристают, что избавиться от них можно только одним способом: прыгнуть в машину, задраить окна, двери, и по газам! Так эти попрошайки имеют наглость злиться и угрожать тебе вслед. Дети вообще без тормозов. Закроешь перед ними окно - плюнут прямо на стекло или пнут машину. Так что медины - в другой раз.
Но как только выезжаешь за город, картина меняется полностью - туристов нет, попрошайки не пристают, нормальный запах.
Все кафешки выглядят как "шаурма-чебуречная" в Москве.
Несколько столиков, никакой вентиляции, тут же жарится мясо на открытом огне, а картошка или рыба - в масле. Все это пахнет так сильно, что проезжая мимо на машине, мы испытываем сильнейший приступ голода. Запах-то не отталкивающий, а наоборот, манящий. Все-таки, жареное мясо - мечта любого оголодавшего кругосветного путешественника. Олег с Лешей не выдерживают и исчезают за почерневшими от открытого огня стенами кафешки. Возвращаются через 5 минут с восторженными криками и соблазняют Юлю присоединиться к трапезе.
Оксана не поддается, согласившись только на бутылочку колы.
Все-таки большинство отчетов по Марокко обещают скоропостижный понос от местных забегаловок. Что ж, проверим на себе - в аптечке у нас есть все средства от любых отравлений.
Обед на троих стоил примерно 9 евро (100 дирам) и оказался очень вкусным. За эти деньги мы поели баранину, тушеную в тажине с изюмом и черносливом, рис с овощами, картошку фри, салатики, шаурму, лепешки, запили все это холодной колой в стекле, принесли Оксане бутылочку и оставили на чай. Вообще, в гастрономическом плане в Марокко есть две достопримечательности - тажин и кола в стекле. Литровая запотевшая стеклянная бутылка колы стоит примерно 30 рублей и доставляет неописуемое наслаждение, особенно в жару. Пепси здесь нет и в помине, зато надпись "كوكا كولا" (Кока-Кола по-арабски) любовно выведена на каждом заборе красной краской.
Тажин же представляет собой блюдо в керамической тарелке с толстым дном, накрытое керамической крышкой-куполом. Тажин готовится очень долго при невысокой температуре. В кафешках они стоят на подставках с тлеющими углями, так что мясо внутри тушится чуть ли не весь день, а потом просто тает во рту. Кстати, перед тем как подать тажин к столу, угли под ним немного раскаляют чтобы нагрелось керамическое дно, так что снятое с углей блюдо продолжает шкворчать даже во время еды, долго оставаясь горячим.
Едем дальше. По дороге Олег тормозит возле палатки "teleboutique" и возвращается с модемом "Марок Телеком", хотя остальные покупку не одобряют - какой тут может быть интернет, это же Африка! Одно мучение, небось. В Европе-то проблемы, а тут и подавно. В итоге даже Олег был в шоке - всю поездку сидим на шикарном 3G! Кстати, если в макбуке поставить галочку "общий интернет" напротив соединения, то он начинает раздавать его по wifi остальным компам, айфонам и айпадам. Так что мы сидим по 3-4 человека одновременно, разговариваем по скайпу с видео, показываем африканские виды друзьям. И это все по одному модему за 200 дирам, 700 рублей на наши деньги! Совсем недорого для модема, симкарты и месяца безлимитного интернета. Даже на безлюдных трассах сигнал отличный - один рулит, остальные часами сидят в сети.
Едем в сторону Касабланки - город обеспеченных, чистых, новых районов, вперемешку с бараками, бедными, грязными районами с кучей разрухи. Там встречаем местный Ашан. Любопытно, посмотреть, что в нем такого продается. Паркуемся подальше, так как возле магазина куча хелперов-парковщиков рвутся жестами помочь запарковаться и срубить за это денег. Берем ценные вещи, ставим машину на сигнализацию, идем пешком. Район выглядит не совсем благополучным. Кучи мусора, обшарпанные здания, грязные и вонючие улицы, коты тощие, драные копаются в мусоре.
Случайно заглядываем в подъезд самого обшарпанного дома (на фото как раз этот дом виден слева) и застываем в шоке:
Контрастно, мягко говоря.
Сам Ашан довольно пустынный, возможно, просто для местных жителей это не дешевый магазин. По площади тоже не очень большой, раз в 10 меньше нашего, ассортимент заметно отличается от нашего. На полках лежат экзотические фрукты, названия которых даже не реально прочитать, и которые мы конечно же покупаем из любопытства. Целые стеллажи с соленьями, маринованными овощами, маслинами, какой-то травой. Огромные прилавки специй. Все в открытом виде лежит в деревянных лотках. Не рискуем покупать. Макароны и рис пропитаны чем-то желтым, тоже пахнут специями. Свежевыжатые соки из экзотических фруктов, берем из манго. Еще на пробу берем местного пива "Касабланка". Никак не сообразим, как взвешивать продукты. Оказывается, их надо просто оставить в пакете на прилавке и идти дальше, а специальный человек их взвесит и можно будет забрать потом на том же месте, но уже с ценником. Этот механизм нам жестами вызвалась объяснить любезная марокканка-покупательница, видя наши растерянные лица. Причем сама вызвалась, но ни в одном глазу про хелперские замашки вымагать деньги. Просто так подсказала, за улыбку. У прилавка, где взвешиваемся, работает молодая марокканка с открытым лицом. Очень смахивает на Шахеризаду, особенно миндалевидным разрезом своих чудесных черных глаз, шикарными черными, блестящими волосами. Жаль нельзя фотографировать марокканских женщин, среди них есть очень красивые. Делаем свои покупки, едем дальше смотреть город.
Проезжаем огромную мечеть, которая стоит на берегу океана. Рядом расположен городской каменистый пляж, где местные купаются, отдыхают, развлекаются.
Если честно, трудно представить, как они залезли в такую воду, ведь туда стекает много тухлого мусора, накиданного самими же местными жителями. Все это не только неприятно выглядит, но и ужасно воняет.
Быстро делаем несколько кадров и уходим. Тем более, что мы там единственные туристы, и на нас все пристально смотрят, любопытничают. Немного прогуливаемся по местным узким улочкам, но кроме уже привычного пейзажа грязных улиц с драными котами, кричащими детьми, прячущими лица женщинами, ничего не находим.
Леша с Юлей хотят купить сувениров, поэтому решаем проехаться по местным рыночкам, по цивильной части города, поискать сувенирные лавки. Едем в сторону рынка. Постепенно по обе стороны улицы появляются развалы и прилавки, улица становится все уже и уже, и вот уже мы не можем ни ехать вперед, ни сдать задом (куры, дети, кошки, люди) ни, тем более, развернуться. Собственно, это и есть рынок. Как ехать дальше непонятно - не ждать же вечера, пока все разойдутся! Но к нашему удивлению, продавцы любезно убирают свой товар с дороги и мы пробираемся вперед, к выезду. Правда, сувениров тут никаких нет - рынок не туристический, торгуют местные всякой своей провизией.
Решаем ехать в сторону центра, но попадаем в пробку. Пока толкаемся, нам сигналит какая-то машина из соседнего ряда. Водитель здоровается и заговаривает с нами по-русски. Оказывается, он учился в каком-то украинском институте. Пока стоим в пробке, Олег садится в его машину, расспрашивает про Марокко и записывает на айфон, а потом в своей машине дружно слушаем запись. Вот небольшой фрагмент:
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/OwsGdoP-fTU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Находим центр, но сувениров не находим. Да и бог с ними, зато какая тут живописная панорама разрухи! http://radul.ru/wp-content/swf/casablanca.swf
Едем по трассе на юг. На заправке девчонки заряжаются позитивом.
Переходы здесь нельзя назвать пешеходными, потому что они не только для пешеходов, но еще и для мопедов, ослов, других животных.
Вечереет. Сегодня у всех большое желание ночевать в отеле. Вooking.com в Марокко бесполезен, поэтому просто заглядываем во все отели по дороге. Ближе к полуночи находим подходящее место, решаем там остановиться.
За 150 дирам (530 рублей) нам сдают двухкомнатные апартаменты с горячей водой и небольшой кухонкой.
Чудес особых не ждем, и правильно. За такие деньги прощается ржавый кран и душ, который висит прямо над унитазом. Но вездесущий марроканский запах ... долго ищем его источник и понимаем, что так пахнет вода. Же-е-есть. Открываем настежь окна, которые, кстати, выходят прямо к океану, проветриваем, распыляем лавандовый освежитель воздуха, и все более-менее становится ок. Плиты нет, поэтому приносим свою из машины, готовим ужин.
Располагаемся в комнате с пуфиками. Запивая ужин вкуснейшим испанским вином, купленным еще в Европе за 66 евроцентов, смотрим фильм "Выход через сувенирную лавку'', ложимся спать. Олег с Оксаной решают спать под своим одеялом и на своем надувном матрасе.
Утром нас ждут две проблемы: нам нечем платить за номер и мы не знаем, сколько времени.
Дело в том, что айфоны, макбуки и Яндекс в один голос показывают на четыре часа меньше чем в Москве, но мы-то знаем, что с Марокко у нас разница три часа, и никак не может быть четыре. Даже если просто подумать, то в Москве у нас Гринвич плюс три, а Марроканское время установено точно по Гринвичу, то есть, тут должно быть на 3 часа меньше. Над этой проблемой мы дружно тупим час, хотя точное время нас сейчас должно заботить меньше всего, ведь здесь оно вообще никого не заботит. Тут даже чекаута как такового нет, уезжай когда хочешь! Но вот без денег нам съехать не удастся! А с деньгами засада, потому что карточки отель не принимает, банкомат в этой дыре один, и по всем картам он отказывает. То ли там купюры закончились, то ли с картами проблемы - непонятно, он на французском что-то пишет, мы даже прочесть не успеваем, что именно. <!--more-->
Дожидаемся банковского работника, начинаем выносить ему мозг. Он пробует, смотрит, объясняет что с нашими картами что-то не то, но он не знает, что именно. Мы при нем пробуем разные карты разных банков, оформленные на разных людей - не работает ни одна. Говорим что проблема наверняка в банкомате, он идет звонить в офис, а мы остаемся чесать репу. Отчаявшись, предлагаем банкомату последний вариант, Оксанину Визу-Космополитан. Банкомат начинает шуршать купюрами и как ни в чем ни бывало, выдает нам 1000 дирам. Оказывается, проблема в чипах! Космо-виза была единственной нечипованной картой, и она сработала! Видимо, не дошли еще сюда новые технологии.
Выселяемся сильно после обеда. Дружно решаем сперва заехать на пляж, потому что всех завораживает вид из окна.
Ищем съезд к воде и попадаем на городской пляж. Пляж чистый от мусора и очень красивый.
Любуемся волнами.
Единственное, что напрягает - это наличие местных рыбаков, наперебой предлагающих рыбу, омаров, крабов, мидий, устриц и прочую морскую живность.
Если подойти к воде, то глазу открываются десятки километров красивейших, песчаных, безлюдных пляжей справа и слева от нас. Но дороги туда нет и местные ездят там только на квадроциклах. А чем наш джип не квадроцикл?
Правда, высоченная дюна не дается даже с разгону.
Несколько попыток ни к чему не приводят. Закапываемся. Берем левее, где чуть менее крутой склон. Успешно штурмуем перевал, но дальше по пляжу все равно не можем нормально ехать - машина по диски тонет в песке и едет с трудом, только на пониженной передаче, медленнее пешехода. Песок очень влажный и даже ноги тонут в нем по щиколотку.
Местные жители и народ на квадрациклах уже в ожидании, что мы застрянем и попросим помощи. Как бы не так! Спускаем давление до 0,8 атмосфер. Колеса большие, поэтому спускать их долго - минут пять. Юля даже решает позагорать пока.
На полуспущенных колесах машина без труда берет любой бархан, а по пляжу просто летает как по асфальту!
Через пять минут мы уже не видим ни одного аборигена и наслаждаемся видами океана в гордом одиночестве.
Здесь берег уже покруче и волны, соответственно, на порядок выше!
Можно часами смотреть, как они бьются о берег.
Разбившись о скалы, волны превращаются пену. Так и хочется нырнуть туда, как в ванную. Вот только понежиться не удастся - смоет как в унитазе.
Часто встречаются пещеры. Большинство из них естественного происхождения.
Но некоторые пещеры рыбаки достраивают своими руками, чтобы проводить там время пока заброшены снасти или бушует океан. В одной из таких пещер мы знакомимся с Мустафой - местным рыбаком, который очарует нас хорошими манерами. Он скромен, приветлив, и не пытается срубить с нас денег. По местным меркам - просто аристократ.
Но пещеры пещерами, а мы ищем пляж, поэтому едем вдоль берега еще несколько километров, пока не находим чистейшие пески, где наконец разбиваем лагерь. Дуамем, чем ужинать. Вспоминаем про рыбака Мустафу и о том, что у нас есть коптильня. Ну как тут не закоптить на ужин пару свеженьких рыбок! Юля с Лешей остаются в лагере, а Олег с Оксаной едут на "рыбалку". Сначала к Мустафе, но у него рыбы нет, потому что непогода. Рассказывает, где можно купить рыбу - на городском пляже. Это мы и так знали. Едем туда. По дороге встречаем местных жителей, которые что-то едят из рыболовной корзины. Спрашиваем, не рыбаки ли они, и нет ли у них рыбы на продажу. Здесь это звучит как "Ашет ле пуассон". Рыбы нет, но могут угостить тем, что едят сами - какими-то моллюсками, похожими на человеческие пальцы. Олег не напрягаясь съедает один, полив его заботливо предложенной долькой лимона. Оксана морщится, отвернувшись. Денег с нас не просят, но и рыбы у них нет. Едем дальше, на городской пляж. Далеко, однако, успели уехать оттуда.
На рынке за 2 рыбины просят 300 дирам (1100 рублей). Идем к другому рыбаку - 150 дирам. Делаем круг по рынку и возвращаемся к первому - у него уже 50 дирам (180 рублей). Можно продолжать, но мы очень голодные и согласны на 50 дирам, поэтому просим почистить рыбу и упаковать в лёд. Прибегает другой рыбак и чистит купленную рыбу, после чего просит десятку сверху. Мы несогласны, так как договорились на полтинник с первым рыбаком уже за чищенную рыбу. Они кивают друг на друга, мол рыба его а чистил я, и грамотно разводят нас еще на пятерку. Обидно. Тут надо отметить, что все общение происходит на языке жестов, пальцев, рисунков на песке и танцев вокруг рыбы, поэтому каждые 5 дирам стоят нам полчаса времени. Отдаем 55 и едем кушать.
Русская коптильня на ольховых щепках превращает дораду в такое блюдо, которое в Марокко даже принц, небось, не пробовал!
К вечеру встречаем Мустафу, который слоняется по окрестностям от безделья (нет рыбалки, штормит). Мустафа здоровается за руку с Олегом и тянет руку остальным. Надо сказать, что в большинстве случаев мы немного брезгуем жать руки неизвестным марроканцам. Какие-то они обычно непривлекательные. То зубов нет. То есть, но черные. То грязь под ногтями, то болячки, то еще что. При этом все они тянут руки здороваться. Соответственно, мы иногда обижаем своей брезгливостью местное население, а что делать! Но с Мустафой все ок, все жмут его черную от загара руку. Хотя он и сам особо не навязывается - уважает чужие традиции и вообще настолько деликатен, будто свалился с другой планеты.
Рассказываем инопланетянину про наше кругосветное путешествие, показываем фотки. В ответ Мустафа показывает нам вход в красивые пещеры и приглашает к себе пить мятный чай.
Лезем в пещеры. Через небольшую дыру под ногами можно попасть в длинный и узкий ход, который несколько раз поворачивает из стороны в сторону так, что в итоге становится очень темно и страшно. После этого под ногами становится мокро, скользко и начинаешь вообще жалеть о том, что сюда полез. Сам Мустафа, кстати, и не стал спускаться, а просто показал вход и ушел к себе. Но нам же интересно, мы идем дальше и находим пещеры! Они вымыты волнами в отвесном скалистом берегу. Отсюда можно смотреть на прибой, который прямо у подножия пещеры превращается в пену и улетает с ветром вверх.
Минимум час мы смотрели отсюда на океан, пока окончательно не стемнело. Ехать к Мустафе пить чай никто не хочет. Вообще, кстати, после любого контакта с марокканцами все смазывают руки дезинфицирующим санитель-гелем. Только Олег рвется вкушать местный колорит - есть сырых моллюсков и пить мятный чай.
Выбрались на поверхность - темно. Пытаемся выехать на трассу но понимаем, что уехать отсюда в темноте можно только той же дорогой, что приехали. То есть, мимо Мустафы. Крадемся тихонько, но маскировка не удалась - Мустафа машет нам сигнальными огнями "сюда, сюда"! Делать нечего, едем к Мустафе. Олег выходит, остальные выходить не собираются. Но то, что мы увидели, заставило нас стыдиться своих намерений - Мустафа накрыл стол и весь вечер держал на нем пять горячих чашек мятного чая. Все время пока он нас ждал, а это - несколько часов, пять горячих чашек чая были наготове. Как ему это удавалось - неизвестно, но чай нас ждал свежий, только что разлитый, ароматный и сладкий. Нас это тронуло до слез, мы повылазили из машины и сели напротив его пещеры за его столик.
Пещера Мустафы - рукотворная. Естественные пещеры иногда заливает прибой, а тут - сухо и не страшно соорудить себе спальное место. Мустафа обитает здесь лет двадцать, уходя домой в семью только на ночь, да и то не всегда. Периодически мимо этой пещеры проезжают экспедиции с фотографами и журналистами, которые потом пишут о Мустафе репортажи в крутых журналах для путешественников. Мустафа собирает такие статьи и очень ими гордится.
Отец Мустафы умеет лечить людей горячими камнями, травами, какими-то своими рецептами, некоторые приемы занет сам Мустафа. Берет Юлины руки и начинает на левой, потом на правой сдавливать место между указательным и большим пальцами. Говорит, что Юля очень скована, напряжена. Понятное дело, сидишь тут с аборигенами, пьешь какую-то шнягу! Подержав таким же образом Оксанины руки, про левую говорит, все хорошо, но на правой замечает небольшие проблемки. Говорит, это из-за постоянного сидячего положения. Машина? Наверное.
Тепло прощаемся с Мустафой, уезжаем. По дороге обсуждаем, какой Мустафа был необычный, приятный и интересный. И даже денег не попросил. А мы и не дали. Надо было хотя бы сувенир ему тогда подарить. А что, собственно, нам мешает-то? Разворачиваемся, возвращаемся. Дарим ему подставку для ручек из бересты. На ноуте с помощью Яндекс.Картинок показываем, что такое берёза и что такое береста. Мустафа удивляется подарку, а мы - интернету, который даже тут отлично работает.
Прощаемся во второй раз и едем дальше той же дорогой, что ехали днем, но нас уже ждет засада. Дело в том, что вечерняя прохлада превращает брызги и испаренную воду из океана в росу, которая садится на песок и делает его мокрым. Мокрый, но рыхлый песок - явление уникальное - ехать по нему нереально. Начали застревать просто на ровном месте, даже без пассажиров.
На помощь уже бежит Мустафа, машет своим фонариком. Он как раз шел домой мимо.
Говорит, что надо выехать на сухой песок, показывает, где это. Чуть выше того места, где мы застряли, на возвышенности, туда влага еще не добралась. В гору? Это уж точно никак! Если только еще немного спустить колеса ... Спускаем колеса на глаз, примерно до 0,5. Кое-как наискось штурмуем гору и добираемся до сухого песка, а там и до асфальта. Находим светлую площадку возле какого-то банка и накачиваем обратно.
Оксана кормит колбасой бедных местных кошек, еще раз поражаясь тому, какие они ободранные и как сильно боятся людей. Такое ощущение, что люди их тут нещадно бьют.
Едем опять в ночь, через несколько сотен километров всех клонит в сон. Съезжаем с трассы в сторону океана. Выбираем место в свете фар. Олег раскладывает палатку, но спит в ней один, так как остальные боятся шуршащих и шевелящихся кустов, постоянного треска, шелеста и писка. Соответственно, трое спят в машине, открыв немного окна для притока воздуха. В результате все кроме Олега просыпаются искусанные комарами и мошками. Олег же в палатке прекрасно высыпается, надежно защищенной противомоскитной сеткой.
Делаем выводы.
Просыпаемся.
Оглядываемся посмотреть, куда нас занесло в темноте. Плоский берег океана, песок, перемешанный с крупной галькой. Ночью мы боялись застрять и не рискнули подъезжать близко к воде. Мы же хотели спать, а не копать! Так что вместо чистейшего песка, разбили лагерь на поляне среди зелени.
Всю ночь кусты вокруг нас шевелились, кто-то постоянно шуршал и стрекотал, поэтому та часть экипажа, у которой хорошее воображение, осталась спать в машине.<!--more-->
Утром мы проснулись с восходом солнца. Припекает, однако. Не успеваем толком породрать глаза, как к нам уже бредут два верблюда и местный житель. Типа мимо шли, случайно. Но мы-то уже знаем, зачем они здесь.
Так и есть. Араб нерешительно мнется, потом спрыгивает, просит сигарету, предлагает покататься на верблюде. Ну вот еще!
Идем гулять к океану. Выгляди это так: сперва проходим полосу камней, плотно перемешанных с полиэтиленом. Мусор, принесенный прибоем, задерживается камнями и застревает между ними. Получается разноцветная полоса из гальки и мусора. За сто метров до воды начинается полоса чистейшего песка, где не задерживается ни единой соринки. Здесь было бы приятно поваляться и понежиться на солнышке, если бы не арабы, которые катают туда-сюда туристов на верблюдах.
В общем, понятно, что покоя нам здесь не дадут. Да и нет тут, собственно, ничего особенного, поэтому решаем ехать дальше. Не успеваем собраться, как к машине приходит тощий осел.
А за ним и хозяин. Осла-то мы бы рады чем-нибудь угостить, но уж больно хозяин напрягает.
Мы уже научились объяснять местным, что у нас нет наличных денег, нам не нужна помощь, мы не покупаем сувениры и не хотим кататься на осле. Но попрошайка не унимается - начинает нагло просить все, что видит: недоеденную лапшу, воду, пустые бутылки, сигареты, вещи. Отдаем ему ненужную пятилитровую бутыль из-под воды и выдохшуюся горячую колу на донышке. Абориген радуется подаркам, но не уходит. Роется в мешке с мусором. Выпрашивает пару сигарет. Пытается прихватить с собой наш обеденный стол, который мы не успели погрузить в кунг. Вот ненасытный товарищ! Гоним его в шею, быстро-быстро собираем остальные вещи, снимаемся.
Дружно отмечаем, что ехать днем намного интереснее, чем ночью.
До Агадира 85 км, но это расстояние занимает у нас около 4 часов - то и дело останавливаемся поглазеть на впечатляющие пейзажи.
Больше всего нас удивили козы, которые собирают плоды с деревьев, лазя с ветки на ветку как обезьяны.
То еще зрелище.
Нужно ли говорить, что стоило нам достать фотоаппараты, как тут же прибежали пастухи и захотели денег. Пришлось садиться в машину и ехать дальше.
Каждые 10 километров встречаем то красивые горные виды, то живописные пещеры, вымытые прибоем в отвесном берегу. Когда видим что-то удивительное, останавливаемся, дружно выпрыгиваем из машины глазеть, и только Оксана обычно остается внутри и смотрит в окошко. Ей, конечно, тоже интересно, но она по пояс завалена всякими нужными сумками, тетрадками, техникой, и прежде чем открыть дверь, ей приходится пару минут разгребать эти вещи.
Но иногда и Оксана решает выбраться.
То и дело проезжаем поселки с колоритными рыночками: продукты, посуда, национальная одежда, сувениры. Нам как раз не хватает посуды - покупаем чашку с кружкой.
Перед рынком припаркованы грузовые ослики.
Бананы во фруктовых лавках висят огромными гроздьями - прямо с пальмы.
На выбор три сорта, назовем их микроскопическими, треугольными и огромными. Самые вкусные - маленькие. Они будто концентрированные. Если сравнивать с обычным бананом, то они похожи на сгущенку в сравнении с простым молоком. А треугольные бананы (на переднем плане) - не вкусные. Трава травой.
Подъезжая к Агадиру, видим лазурные берега, безлюдные лагуны, пещеры. Невозможно не остановиться и не прогуляться.
Вечер встречаем в Агадире. Чувствуется, что попали в курортный город, невозможно остановиться даже на минутку, облепляют со всех сторон, все время что-то просят. Дети, женщины, мужчины - все тянут к тебе свои немытые руки. А не даешь им ничего - злобно шипят, плюют на машину, пинают ее ногами.
Заселяемся в первую попавшуюся гостиницу. За 350 дирам (1250 рублей) нам сдают четырехместную комнату. Стоит ли говорить, что первоначальная цена была в районе пятисот и некоторое время ушло на то, чтобы поторговаться. Зато здесь есть все, что нам нужно: внушающие доверие туалет с душем, чистый номер и даже огромный балкон, где приятно посидеть вечером. Приводим себя в порядок и едем гулять по ночному городу.
Находим кафешку, в которой готовят огромные гамбургеры, жаря для них котлеты до хрустящей корочки, на гриле, прямо при тебе. Это вкуснее, чем в Макдоналдсе. Устраиваем себе праздник живота, закрыв глаза на цены: гамбургер на наши деньги стоит шестьдесят рублей, а тарелка шаурмы - двести. По местным меркам это дорого.
Сытые садимся уезжать и видим в зеркало, как к нам бежит очередной попрошайка в сигнальном жилете, типа парковщик. Поскорее выруливаем на проезжую часть, но он успевает догонать машину, колотит кулаками по кузову. Включаем аварийку, выходим поговорить с засранцем. "Баркин, баркин, паймент баркин", - кричит негодяй, показывая на знак "Р", установленный на другой стороне дороги. Мы прекрасно понимаем, что это развод, и знак к нам никакого отношения не имеет. Он установлен на другой стороне дороги, далеко за перекрестком и, самое смешное, говорит о бесплатной парковке. Мы же стояли на самой обычной обочине, где это не запрещено, поэтому никому платить не собираемся. Сперва пытаемся вежливо объяснить парковщику что он не прав, но это бесполезно, поэтому просто садимся и уезжаем, а он остается осыпать нас проклятиями.
Мы уже привыкли, что в туристических городах, где бы ты не встал, даже под знаком "Остановка запрещена", обязательно найдется человек в сигнальном жилете, который попросит тебя оплатить парковку. Если ты остановился на минуту вбить адрес в навигатор, то еще пять минут потратишь на перепалку с парковщиком. Поэтому в целях экономии времени, надо либо молча платить пару дирам, либо молча уезжать. Как поступить в каждом конкретном случае - решать отдельно. К слову сказать, утром нас уже ждет еще один человек в жилете, который всю ночь охранял машину и оставленные внутри вещи. Его, конечно же, никто об этом не просил, но он реально там всю ночь дежурил. Мы его видели, когда поглядывали с балкона за машиной. Этому человеку мы платим 18 дирам (65 рублей).
В целом, Агадир - красивый и чистый город. Здесь много сделано для комфортной жизни туристов, кроме самого главного - не дают проходу попрошайки. На форумах ходит много отрицательных отзывов о Марокко, и все авторы жалуются на одно и тоже - вонь и попрошаек. Теперь нам очевидно, что если ты едешь в туристические города и у тебя нет машины, то выбор невелик - либо сидеть в отеле, либо иметь дело с попрошайками и разнообразным, не всегда приятным, запахом.
Что ж, Агадир - последний туристический город на нашем пути. Утром мы выдвигаемся в Западную Сахару в поисках палящего солнца и бескрайних барханов. Именно поэтому у нас есть целый список того, что надо купить до отъезда: сувениры и африканский топор (спецзаказ из дома), еда, вода, канистры для топлива и компрессор. А то надоело каждый раз накачивать колеса после бездорожья. Соответственно, заезжаем на самый крупный рынок Агадира, Сук-эль-хэд, который очень напоминает Черкизовский: одежда, хозтовары, сладости, фрукты, животные, специи, вещи, лепешки, масло, сувениры и все в таком духе. По площади он как три Ашана - бесконечные ряды, ряды, ряды ...
Канистры и насос тут найти нереально, зато накупаем сладостей, лепешек и сувениров.
А за старинным африканским топором нам советуют сходить на другой рынок "Сук-бербер-артизаналь", который находится неподалеку, но спрятан глубоко во дворах. Поразительная разница! Если в Сук-эль-хед шум, гам, толкотня и душно, то здесь тишина, покой, прохлада и никто к тебе не пристает.
Здесь продаются подлинные вещи и предметы искусства, в отличие от тех сувенирных поделок, которые можно купить в туристических лавках. Но и цены, само собой, в разы выше. В любом случае, нужного топора тут тоже нет, а остальное нас не интересует.
Из Агадира мы выбрались уже под вечер. Стоило только проехать сотню километров, как все вокруг заметно преображается. Много хорошо одетых мужчин. Часто носят белое. Женщины уже не просто в хиджабах, оставляющих открытым лицо, а в настоящей парандже, где есть только щелочка для глаз. Зато сама паранджа не черного цвета, как на севере страны, а светлая, яркая, расшитая разными блестками. Проезжаем Тизнит. Улицы аккуратные, дома ухоженные. Бросается в глаза отсутствие мусора. Женщины в парандже гуляют возле фонтанов, сидят в парках большими компаниями. Им здесь нельзя ходить по-одиночке, поэтому они кучкуются и местами все пестрит от их цветных нарядов. Здесь не принято фотографировать женщин, поэтому и мы воздержимся.
Зато природу можно фотать сколько угодно! Она тоже кардинально изменилась. Растительность пропала почти полностью, остались только камни, песок и колючки.
Бесконечный и однообразный пейзаж.
Надо сказать, что до сих пор за всю поездку от Москвы, нас ни разу не остановил ни один мент. Ни штрафов, ни проверок документов. Даже на местных КПП, где проверяли каждую марроканскую машину, нас всегда пропускали без остановки, приветливо махали и кричали вслед: "Вэлком ту Марокко". Теперь халява кончилась - тормозят на каждом посту, а приветливой улыбки нет и в помине - лишь суровые и подозрительные взгляды.
Порядки на всех постах одинаковы. Сперва спрашивают кто мы, откуда и куда едем. Потом просят "фиш" - документ, смысл которого мы поняли только в конце поездки. Такой бумажки у нас нет, от чего они становятся еще злее и начинают допрос - каждого спрашивают национальность, профессию, цель визита, сверяют по фото, все записывают, а потом надолго уходят с паспортами на пост. Минут через 10 возвращаются, отдают паспорта и хмуро желают "бон вояж".
Нас это не радует, потому что посты мы встречаем каждые 20 минут и на каждом из них теряем еще столько же. Соответственно, начинаем придумывать, как упростить и ускорить эту процедуру. Паспорта, понятное дело, держим наготове. Заодно придумываем себе простые и понятные для постовых профессии: студентка, домохозяйка и два фотографа. Оказалось, что фотограф - не лучший выбор, потому что они подозрительно относятся к прессе. Тогда Олег стал говорить, что он артист, а Лешу все настолько запарило, что очередному постовому он представился робокопом.
- Вот из "Робокоп"? - недоумевает полицейский.
- Май профешшн, - не краснея отвечает Леша.
- Вот из йо джоб? Вот ду ю ду? - не унимается страж порядка.
- Работаю, - втирает Леша на русском, - копаю.
Нам повезло, мы попали на пост, где хорошо говорят по-английски. Здесь нам и объяснили, что такое "фиш". Дело в том, что южнее Агадира любой пост обязан заполнять на каждого иностранца специальную миграционную форму. Чтобы было понятно как все это происходит, стоит уточнить, что типовой КПП оборудован только навесом, тетрадкой и портретом короля. Ксерокса у них, ясное дело, нет. Базы данных - тем более. Поэтому каждый паспорт они переписывают вручную, и делают это очень медленно, видя русский паспорт впервые. Чтобы не ждать, пока перепишут твои данные, ты можешь заранее написать на бумаге список всех пассажиров: имена, фамилии, профессии, номера паспортов, даты въезда в страну, номера виз, город въезда, номер машины, цель визита и пункт назначения. Это и есть "фиш". Делаешь много копий, отдаешь их на каждом посту и едешь себе дальше.
Стемнело. Небо затянуто облаками, вокруг ничего не видно, только свет фар. Скоро ночевать, поэтому тема беседы - змеи. Рассуждаем логически, что если бы тут было много змей, то их бы обязательно давили иногда на дороге. А мы катаемся по Марокко дней пять уже, и не встретили ни одной раздавленной змеи. Значит их тут очень мало. Не проходит и пяти минут, как в свете фар мелькает раздавленная змея. Рассмотреть на ходу никто не успел, поэтому разворачиваемся, выходим, смотрим.
Ха-ха-ха. Это ж веревка! Теперь все разговоры про змей будут заканчиваться шутками про веревки и больное воображение.
Еще сотня километров и все хотят спать. Где-то рядом слышен шум прибоя и мы решаем как обычно переночевать на пляже. Сворачиваем с дороги и едем к воде. В воздухе висит туман, фары светят только под ноги, а вдали - сплошное белое облако. Шум прибоя слышен совсем близко, но ни воды, ни песчаного пляжа еще не видно. Наверное, и пляж и воду мы увидим во-о-он за той кочкой. СТОП! Это не кочка, это - обрыв!
Спокойно, задний ход, лучше возле дороги поспим.
Утром смотрим вокруг - так и есть.
Вообще, от океана здесь надо держаться подальше. Периодически прибой подмывает высокий песчаный берег и тот обваливается огромными пластами. Получается дыра в земле размером с девятиэтажку.
Все шестьсот километров от Агадира до Дахлы выглядят примерно одинаково.
А мы все ждем, когда же начнется настоящая пустыня с верблюдами и огромными барханами.
Но когда мы спрашиваем у местных, далеко ли еще ехать до пустыни, они смотрят на нас как на пришельцев и говорят: "Кругом же пустыня!"
И действительно, с ними не поспоришь, вокруг пустынно и верблюды.
- Но нам нужна пустыня Сахара, - не унимаемся мы.
- Так вы, ребят, давно в Сахаре. А если вы хотите барханы, вам лучше ехать в Мерзугу.
Мерзуга находится в противоположном направлении, но мы все равно решаем доехать до Дахлы, раз уж поехали этой дорогой. Тем более, что тут тоже есть на что посмотреть. Всем, например, понравились верблюды, которые ходят сами по себе, будто дикие.
Привыкли себе в пустыне никого не бояться.
Дорога идет вдоль моря и иногда встречаются живописные заливы.
А в заливах - розовые фламинго.
Правда, розовые у них только ноги и клюв.
Если заливы пересыхают, то образуются соляные поля.
Соль тут можно хоть руками собирать.
Что, собственно, и делают местные жители.
Заправки встречаются все реже и реже. Если на заправке нет электричества, то машину заправляют ведрами. Нам это не грозит, потому что бак у нас большой и мы можем себе позволить заправляться редко, но цивильно.
Мало того, что здесь не говорят по-английски, так и на французском-то с ними непросто объясниться. Он хоть и государственный язык, но это только формальность - реально все говорят по-арабски.
Городов почти нет. Проезжаем огромные безлюдные пространства.
Иногда встречаются рыбацкие поселки вдоль океана.
Образуются они там, где есть съезд к воде. Ну или наоборот, сложно сказать.
Лодки спускают вниз на время хорошей погоды, а в шторм поднимают обратно.
Рыбацкая хижина строится по проверенной веками технологии. Сперва делается некое подобие забора.
Потом на него вешается все, что попадается под руку.
Сверху натягивается крыша. Можно жить!
Запах вокруг поселка просто невыносимый, но на фото его, к счастью, не видно. Зато попрошаек в этих краях не водится, все заняты делом.
Проезжаем Эль-Аюн. Удивляемся необычной конструкции зданий.
На выезде из города видим, как вдоль дороги ветром намело огромные симпатичные барханы. Песок, принесенный ветром, кардинально отличается от того, что вдоль моря или на пляже. Он гораздо мельче. И то, что машина у нас ехала по пляжу, совершенно не означает, что она нормально поедет по барханам. Недолго думая, Олег с разгону ныряет в ближайшую кучу песка решив, что лучше экспериментировать рядом с дорогой, нежели в безлюдной пустыне. Эксперимент удался на славу - машина моментально проваливается по самое пузо, беспомощно вращая колесами в трех метрах от асфальта.
Мимо проносятся местные и смотрят на нас как на придурков. Они радуются, бибикают, кричат "фак ю!" и крутят пальцем у виска. Никакого желания помочь - только искренний восторг от увиденного. Но и мы пока помощи не просим - интересно, сможем ли самостоятельно выбраться.
Спускаем колеса, выгребаем песок из-под днища. Тут появляется первый хелпер. То, что у него нет ни машины, ни троса, ни лопаты, его нисколько не смущает. Оценив ситуацию, он решает, что может помочь нам копать и просит у Олега единственную лопату. Лопату ему никто не дает, и он решает пойти ловить нам машину. Тем временем, мы быстренько откопались, выбрались и уехали. Собственно, лишний раз убедились в том, что надо спускать колеса, прежде чем лезть куда попало.
Едем дальше. По дороге видим огромный, безлюдный пляж с брошенным возле берега кораблем.
Решаем спуститься поближе, поглазеть, а заодно приготовить покушать.
Корабль сидит на мели и можно дойти до него пешком.
При желании, можно даже попасть внутрь, но он настолько ржавый, что ходить по нему босиком Олег не хочет.
Тем временем, сварилась корейская лапша.
Надо ехать. А то темнеет, а Дахла еще не близко.
К часу ночи добрались, наконец. Дахла выглядит так, будто здесь военное положение. Полиции больше, чем на матчах Спартака. Все как положено: дубинки, щиты, каски. И еще военные, при оружии. Туда-сюда ездит бронетехника. Вот только болельщиков не видать. Да вообще, надо сказать, никого не видать. Ни одной гражданской души на улице. Одни военные, да мы кругами ездим, гостиницу ищем.
Ломимся в первую попавшуюся, за двухместный номер просят сто евро. Гмм... а на вид совсем обычная. Следующий вариант в 10 раз дешевле, но выглядит так, что лучше спать на травке. Долго ищем что-либо приемлемое, и с трудом находим два номера по двадцать евро, чистых, но без горячей воды. Да и бог с ней - нам одной холодной уже достаточно. Селимся и срочно лезем в интернет смотреть что за переворот здесь произошел, однако ничего интересного не находим. Ну и отлично, значит можно поспать спокойно.
Утром выползаем на улицу, от военного положения не осталось и следа. Патрулей нет. Открыты магазины, кафешки. Снуют туда-сюда машины, мопеды, пешеходы. Какие-то мастера делают лодку. Останавливаемся поглазеть, пообщаться.
Одну лодку делать два месяца.<!--more-->
Находим кафешку, заказываем две порции курицы, рыбу и колу. Нам начинают накрывать стол: салатики, рис, супчик, лепешки, фасоль тушеная. Закралось подозрение, правильно ли они поняли наш заказ "ун пуассон, ду пулен и ду кола литр".
Нет, все правильно, это бесплатные закуски, а блюда готовят специально для нас, поэтому надо немного подождать. Когда их принесли, на столе не осталось свободного места, а мы были уже не голодные. Хорошо только три блюда заказали на четверых. И это не осилили, а четыре тем более.
Выезжая из Дахлы, видим несколько красивых заливов. Причем ветер тут есть, а волн нет. Видимо, поэтому Дахла считается хорошим серфовым спотом.
Чуть дальше находим отличный спот и для кайтшколы - огромнейший залив с километр, где всю длину сохраняется комфортная глубина, немногим больше метра. Ровный ветер, гладкая вода - идеально для обучения.
А некоторые заливы совсем пересохли и превратились в ровные песчаные поля.
Все-таки днем ехать намного интереснее.
Не устаем глазеть на верблюдов, которых тут как собак ... даже нет, верблюдов здесь гораздо больше.
Кто там змею хотел увидеть?
Мы очень удачно едем, проезжая засветло те участки, которые по дороге в Дахлу ехали в темноте, и наоборот. Например, ночью мы проскочили мимо легендарных арок Сиди Ифни. Теперь у нас есть возможность посмотреть их засветло.
Чтобы был понятен масштаб, попробуйте разглядеть двух туристов, которые идут под аркой справа.
Правда, подъехать как обычно к воде мы не смогли, потому что единственный съезд вниз был перегорожен шлагбаумом. Не очень-то и хотелось, там все равно какая-то гостиница, туристы, никакого единения с природой.
Ездим поверху, ищем другой проезд к воде.
Если посмотреть на местность сверху http://maps.google.com/?ll=29.424507,-10.13698&spn=0.005495,0.00912&t=h&z=17, то тут весь берег изрезан подобными конструкциями. Они еще и обваливаются иногда.
Уж больно мягкая тут порода. Больше на глину похожа, чем на камни. Так и не найдя нормального проезда к воде, махнули рукой и порулили дальше.
Живописные берега не заставили себя долго искать.
Снова решаем съехать к воде и остановиться перекусить.
Но ужин на природе отменяется, потому что Олег увидел кафе, где готовят кус-кус. Надо обязательно заказать это местное блюдо, которое мы так и пробовали в эту поездку, а Юля с Лешей вообще никогда не пробовали. Везде спрашивали, но нет нигде кус-куса, потому что готовят его раз в неделю. А тут, пожалуйста, кушай хоть круглые сутки. Заказываем всем по порции, а Леша просит себе пиццу.
Приносят кус-кус, сверху тушеные овощи, а на них - жирные ребрышки молодого ягненка. Что может быть вкуснее?
В это раз вкуснее оказалась пицца.
По какому-то досадному невезению, кус-кус был не очень, и все завидовали Леше.
Мы проложили маршрут через Марракеш к пустыне, и по навигатору нам осталось порядка шестисот километров. Едем как обычно небыстро, делаем много остановок.
Стараемся рассмотреть по дороге все интересное.
Проезжаем национальный парк. На указателе красуются фламинго. Заезжаем посмотреть на них поближе.
Кроме нас еще три машины туристов сворачивают в тот же парк. Популярное местечко, однако. Едем, пока дорога не заканчивается парковкой. Вооружаемся большим объективом (птичек фотографировать), идем дальше пешком.
Ходим туда-сюда по парку - ничего интересного. Ни одной птички, ни одной зверушки. Утомившись бродить по жаре, собираемся уезжать и встречаем местного егеря. Спрашиваем его, где здесь искать фламинго. Так нету тут, говорит, фламинго. Вот как? Ну и ладно, мы-то уже видели .
Поедем-ка мы дальше. Глядишь, по дороге что интересное встретим.
Едем по трассе. Из кустов выбегает мент с радаром. Ух-ты! Первое нарушение за поездку. Олег выходит.
- Вы превысили скорость на 21 км/ч.
- Чо?
- Ваши документы! Та-а-ак ... русские ... что же блин с вами русскими делать?
- А?
- Штраф 300 дирам!
- А-а-а! - услышав цифру в дирамах, Олег пошел в машину собирать нужную сумму.
Наличные у нас заканчиваются, поэтому приходится выворачивать все карманы подчистую. Может с ним поторговаться? У кого-нить есть еще хотяб полтинник?
Время тянется. Мент смотрит что мы заперлись в машине и бурно что-то обсуждаем, не выдерживает, подходит к машине, протягивает документы "Можете ехать".
Отлично! Сэкономили чуть больше тысячи на русские деньги. Едем дальше.
Вечереет. Подъезжаем к Марракешу. Находим по навигатору центр города, рулим сразу туда. Привыкнув к марроканскому беспределу, проскакиваем на желтый. Тут же тормозит мент:
- Ваши документы, вы проехали на красный!
- Виноват, движение сложное, сам-то я не местный, вот и засмотрелся в навигатор...
- Штраф!
- Сколько?
- А сколько бы вы у себя в Европе заплатили?
Так, понятно ... пять минут переговоров и нас снова отпускают за красивые глаза.
Кушаем, гуляем, постим отчеты. Обращаем внимание, что и сам город и его жители выглядят вполне по-европейски в сравнении с другими городами.
Много женщин ходит с распущенными волосами, а иногда даже в юбках, шортах или джинсах.
Юля с Лешей пошли смотреть какой-то концерт на площади.
А Олег с Оксаной остались сторожить машину и лазить в интернете.
В центре города много Макдоналдсов. Причем в гамбургеры здесь кладут такое сочное мясо, что можно их смело назвать самыми вкусными гамбургерами среди всех Макдоналдсов, которые мы нам довелось посетить до сих пор.
Но ночевать в Марракеше мы не хотим, поэтому двигаем дальше в сторону Варзазата. Отъехав километров тридцать, въезжаем на серпантин и попадаем в такой ливень, что дворники не могут справиться. Ехать становится совершенно невозможно и мы паркуемся в ближайшем закутке. Пытаемся вздремнуть, но то и дело просыпаемся от шума - машину хлещет со всех сторон вода и ветер. Окна запотели, даже представить страшно, что там за ними.
Всю ночь льет как из ведра и успокоилось только к утру. Дождь кончился, но то ли туман поднялся, то ли облако опустилось, в общем снова ничего не видно. Делать нечего, рассвело же, надо как-то ехать. Очень медленно, на первой, максимум на второй передаче, ползем по серпантину. Через 15 км начинается спуск в низину, туман остается наверху, становится легче не только рулить, но и дышать.
У отвесных обрывов пасутся овцы. Это не по веткам лазить, тут и человек испугался бы ходить.
Находим подходящее место для завтрака - симпатичную речку с водой красного цвета, куда Олег тут же нырнул глубину мерить.
Мелкая.
Располагаемся на берегу, кушаем.
Мимо идут какие-то дети. Увидев наш лагерь, издалека его разглядывают, но подойти не решаются. Мы уже морально приготовились к атаке попрошаек и начинаем ускоренно доедать остатки завтрака. Они, понятное дело, через некоторое время осмелели, подходят, здороваются за руку и ... уходят. Ничего не просят! Удивительно. Какие хоршие дети! Надо дать им что-нибудь вкусненькое. Или, наоборот, не стоит? Может тут все дети именно так и были испорчены?
Собираемся, едем дальше.
Исторически, дома в Марокко строили из подручных материалов - камней и красной глины. Здесь это особенно хорошо видно.
Такие дома быстро размывались дождем и превращались в руины, поэтому местами можно встретить целые поселки, развалившиеся и брошенные. Или наоборот, сперва брошенные, а потом развалившиеся.
В наши дни большинство домов строят уже из цемента, но потом все равно красят в традиционный красный или даже розовый цвет.
Правильный дом должен быть обнесен высоченной стеной, на строительство которой уходит в разы больше материала, чем на сам дом. В идеале, дом вообще не должно быть видно с улицы.
Конечно, не у всех есть возможность такого монументального строительства, но даже если дом не обнесен стеной, то все равно сохраняется общий принцип - неприкосновенность частной жизни.
Окна обычно выходят во двор, а снаружи либо отсутствуют, либо совсем маленькие.
Часто попадаются оазисы обнесенные, понятное дело, тоже высоким забором.
Чтобы снабжать оазис водой, хозяину приходится строить специальный водопровод - открытый желоб, по которому в оазис будет стекать дождевая вода.
Вчера как раз был дождь и можно наблюдать водоснабжение в действии.
Едем опять медленно, потому что все хочется рассмотреть поближе.
Удивительно осознавать, что внизу +30, а наверху - снег.
Хозяева кафешки догадались, что GPS-координаты здесь более информативны, чем почтовый адрес.
Иногда встречаются совсем дикие арабские поселки. Все женщины ходят не просто в паранджах, а еще из толстой черной ткани. Выглядит устрашающе. Мужчины тоже как-то не особо дружелюбны. Нам тут, понятно, ничего не угрожает, но и не рад особо никто. Стараемся их не злить - фотографировать не выходим.
Тем более, что сейчас нам некогда - мы хотим успеть в дюны Эрг Шебби до заката.
Ищем дюны Эрг Шебби.
Дело в том, что пустыня Сахара, занимающая значительную часть Марокко, не представляет особой художественной ценности - она плоская и каменистая. А высокие и живописные песчаные дюны на территории Марокко встречаются только в одном месте - небольшой песочнице длиной двадцать километров. В Википедии она называется "Эрг Шебби", а у местных - "Мерзуга", по имени ближайшего населенного пункта. Из-за ее скромных размеров приходится внимательно смотреть в навигатор, чтобы не промахнуться.
Подъезжая, начинаем встречать музеи пустыни, отели с названиями "Пустыня", рекламные щиты с верблюдами, песками, телефонами гидов, отелей и понимаем, что едем в правильном направлении. На встречу то и дело проносятся джипы, все в песке. С ужасом думаем, как же такая куча народу умещается в такой маленькой пустыне!
Проезжаем Эрфуд. Город явно туристический, отсюда должна идти дорога в пустыню. Но найти ее сложно, потому что навигатор знает только общее направление, из-за чего мы постоянно приезжаем в какие-то тупики. Указателей не видно, зато кругом полно хелперов, желающих показать дорогу. Замечаем, что указатели все-таки есть, просто нужное направление на каждом из них старательно замазано краской. Во дают! Глядишь, скоро и GPS глушить научатся. Соображаем, что ехать надо за каким-нибудь большим джипом. Пристраиваемся за первым попавшимся Ленд Крузером, и вскоре уже видим на горизонте песчаные барханы. Дальше сами.
Удивительно, но барханы выглядят так, будто их насыпали сверху на землю. То есть, посреди ровной пустыни высятся огромные кучи песка высотой с небоскреб, по 100-150 метров. Едем к ним.<!--more-->
Стоп.
Приехали.
Спускаем колеса и понеслась!
Вождение в пустыне очень похоже на путешествие по заснеженным склонам гор на снегоходе, или пешком.
Надо стараться ехать по гребню. Если спускаешься в низину, то подняться наверх можно только с разгону и по прямой.
Чем сильнее разогнался, тем выше машина подпрыгнет в верхней точке.
Прыгать не страшно, потому что приземляешься потом на мягкий песок и удара нет совсем. Водитель даже не всегда осознает, что машина отрывалась от земли.
Главное - знать рельеф. Чтобы не нырнуть в очередную низину, а выехать на гребень. Обычно для этого приходится резко поворачивать в верхней точке.
Ехать по гребню тоже не просто.
Часто машину утаскивает под уклон. Пытаешься ехать вперед, а машину тащит вбок.
Если попал в такую ловушку, то выход один - съехать вниз.
А потом уже штурмовать гребень с разгона.
Есть низины, куда лучше не съезжать. Настолько там глубоко и круто, что никакого разгона потом не хватит выбраться.
Местами встречаются ровные участки.
В таких местах удобно разбить лагерь.
Вокруг - никого и ничего. Кайф! Один лишь раз мы видели на горизонте караван верблюдов, да и тот только показался и скрылся навсегда за дюнами. С точки зрения асфальтированной дороги, размер пустыни действительно небольшой, но если ты штурмуешь бархан за барханом, то нескольких километров будет вполне достаточно. Такое чувство, будто очутился на марсе.
Встречаем ночь. Она очень темная, звездная и тихая. У нас накрыт стол, мы пьем чай и болтаем за жизнь.
Уже решили, что Юля с Лешей будут спать в машине, опасаясь змей и скорпионов, а Олег с Оксаной - в палатке, потому что она герметично закрывается и бояться им типа нечего. Не успели мы допить чай, как включили ветер. Задуло настолько сильно и внезапно, что мы не успели даже сложить вещи в кунг - тут же все наполнилось песком. В течение минуты мы собрались и попрыгали спать. Штормило так сильно, что казалось, будто к утру палатка будет засыпана песком по самую крышу.
К утру действительно замело все следы, но палатка и машина остались нетронутыми.
Барханы тоже на месте. Было подозрение, что к утру они могут изменить свою форму и расположение, но все осталось как было. Ну и отлично, зато не надо машину откапывать. Вылазим, завтракаем, устраиваем фотосессию.
Обращаем внимание, что песок очень сильно меняет цвет в зависимости от того, стоишь ты спиной к солнцу, боком или лицом.
Он может быть серебристым, красным, желтым или даже белым.
И это один и тот же песок - разница только в направлении света.
Ладно, пора уже собираться и ехать.
Выезжаем на твердую землю, подкачиваем колеса.
Доедаем мешок апельсинов, ждавших в кунге своего часа.
И едем дальше в сторону Европы. По дороге нас останавливает полицейский. Прямо как в Дахле: "кто, куда, откуда и зачем". Олег как раз редактировал фотки на ноутбуке, и вместо ответа показывает ему как наш джип запрыгивает на бархан. Полицейский с видом учителя младших классов: "А вот это глупо. Очень глупо. Счастливого пути!", - отпускает нас без проверки документов.
Чтобы попасть на паром в Сеуту, надо снова пересечь горы Атласа.
Серпантин здесь огорожен аккурантыми отбойниками и выглядит уже не так страшно. Если не смотреть вниз на искореженные автобусы.
Встречаем кафешку, заказываем тажин.
Кафешка на удивление чистая, тажин на объедение вкусный.
Едем дальше, по дороге обсуждаем Марокко. Оно разное:
<ul>
<li>Есть туристическое Марокко, которое нам запомнилось приставучими хелперами и попрошайками. В частности, Касабланка и Агадир. </li>
<li>Есть грязное Марокко - бедные люди, занятые сельским хозяйством или рыбалкой. Обычно, это замусоренные, обшарпанные поселки, кругом разруха. Встречаются повсеместно, но особенно часто - в центре и на юге страны.</li>
<li>А есть и чистое Марокко, где живут хорошо одетые, глубоко верующие арабы. Выглядит все это небогато, но очень ухожено, красиво и чисто. В архитектуре городов ярко видна национальная культура, люди одеваются соответственно. Примеры: Тизнит, Варзазат. Мы не видели там каких-либо интересных туристам объектов, но смотреть на эти города приятно просто так, да и живут они там наверняка тоже в удовольствие.</li>
<li>Есть европейское Марокко. Пример - Марракеш. Кругом современные торговые центры, здания, ухоженные люди, одетые по большей части как европейцы.</li>
</ul>
А за окном в это время у нас еще одно Марокко, альпийское. Красивейшие горы, покрытые хвойным лесом, зеленые луга, дорогие коттеджи - шале.
Едем лесной дорогой, но за очередным поворотом удивленно тормозим, потому что прямо на дороге и на обочине тусуется стая обезьян. Вот уж кого не ожидали встретить! Дружно выскакиваем из машины, забыв ее даже закрыть или хотя бы поднять окна.
Обезьянки явно дикие, потому что рядом никого нет и денег никто не просит.
Надо бы их покормить, но у нас есть только два сахара из Макдональдса и пачка спагетти. Зовем обезьян и, о чудо, они смело подходят и забирают лакомство прямо из рук. Сахар они по всем правилам распечатывают и высыпают себе в рот. Спагетти тоже берут и хрустят ими, как чипсами.
За макаронами целая очередь выстраивается.
Детенышам достается без очереди.
- А кроме макарон ничего нету?
Незабываемые впечатления! Все тащатся от возможности так запросто встретить на дороге диких обезьян, близко их рассмотреть и даже покормить с рук. С трудом заставили себя ехать дальше.
Ближе к границе начинают встречаться сувенирные лавки длинными рядами. Останавливаемся поглазеть, может что-то купить. Туристов тут мало, и продавцы готовы менять свои сувениры на какие-нибудь вещи. А у нас как раз есть лишнее барахло, которое место занимает, а выкинуть жалко - лишний насос для матраса и микроволновка. Насос местных не впечатляет, а на микроволновку можно столько всего выменять, что места в машине не хватит. Нам надо-то тарелку, вазу и тажин, но этого слишком мало для обмена на микроволновку, а больше тут брать нечего. Так и уезжаем ни с чем.
Перед границей тратим все оставшиеся дирамы на кока-колу. Удивительно, но хелперов на таможне нет и можно обойтись без чьей-либо навязчивой помощи. Пока заполняем анкеты, обращаем внимание на то, как шмонают багажники европейцев, переворачивая там каждую тряпку. Прикидываем, сколько времени уйдет у них на наш кунг и ужасаемся.
Проезжаем в зону досмотра. Просят открыть кунг, заглядывают и отпускают без досмотра. Видимо, тоже прикинули объем работы.
Испанскую таможню, как и в прошлый раз, проходим со свистом. Быстрая проверка паспортов и до свидания, Марокко. Путешествие продолжается, следующая часть тут: Вокруг света на машине: по Европе из Африки в Америку.
UPD: Кстати, чуть ниже добавил немного о том, как ездят в Марокко.
