Моё открытие Марокко.

[jaskkk]

Спасибо. Все открылось. С фотографиями, текст воспринимается, совсем по-другому. Классный рассказ.

Конечно! Без картинок обычно сухо читается, хотя бывает тоже интересно, в зависимости от формата рассказа.
И вам спасибо, что читаете! Продолжение тоже будет, но немного позже)

[jaskkk]

Про первый день в Марокко можно прочесть вот здесь:
Моё открытие Марокко.

Проснувшись утром, я понял, что вполне нормально выспался и готов к дальнейшему осмотру страны. Но перед этим надо было подкрепиться!
Завтрак в отеле был включён, и был вполне приличным, даже с настоящей зерновой кофемашиной! Причём само пространство отельного ресторана было оформлено в модном нынче стиле «лофт», что весьма контрастировало с общим стилем отеля:

После завтрака я быстро собрался, упаковал тёплые вещи подальше в рюкзак и пошёл выписываться из отеля, чтобы у меня ещё оставалось время спокойно прогуляться по городу до моего поезда в древний город Фес, следующую точку моего путешествия.
Но при выписке из отеля меня ждал неожиданный сюрприз. Я уже вышел из отеля после того, как сдал ключ и стандартно и честно ответил отрицательно на вопрос «брал ли я что-то из минибара», но меня через полминуты на улице догнал портье и попросил вернуться. Я нехотя вернулся, уже предчувствуя какую-либо гадость. И предчувствие меня не обмануло: на ломаном английском девушка на ресепшене с улыбочкой сообщила мне, что я, оказывается, выпил за ночь 2 банки пива, 4 банки кока-колы и ещё 2 бутылки воды из холодильника! Я ей напомнил, что накануне вечером я уточнял у неё, платная ли или бесплатная вода в холодильнике, и когда узнал, что платная, сказал, что брать тогда не буду. А кроме воды и вовсе ничего в холодильнике не было, только прайс-лист! Мы вместе с портье поднялись в номер, и к моему удивлению я увидел в минибаре всё то, что я якобы «выпил» ночью. Я попросил позвать горничных и показал им две бутылки, которые были в минибаре на момент моего заселения. Они прятали глаза и быстро ретировались. Когда мы снова спустились вниз, я жёстко их послал подальше со своими хотелками и ушёл из отеля. Но настроение они мне, безусловно, подпортили. И время отняли! А до поезда его оставалось всё меньше. Да, там до Феса ходит много поездов в день. Но следующий приезжал бы туда уже вечером, а мне этого не хотелось.
В общем, пришлось идти более бодрым шагом, меньше глазея по сторонам. Но кое-что удалось всё-таки увидеть. На этот раз я шёл к другому городскому вокзалу Casa Voyageurs, он как бы основной, от Casa Port поезда в Фес и Марракеш не ходят.
Шёл я в основном вдоль трамвайной линии:

Поскольку дело было в воскресенье утром, на улицах было практически пусто, трамваи тоже ходили очень редко.

Вот красивое здание марокканской почты:

По пути встречались и другие красивые здания явно колониальной поры:


Вдоль улицы много подобных галерей:



Это вообще характерная для южных стран тема, защита от солнца.
А вот здесь в такой галерее мы видим на одной картинке и общую культуру марокканцев, и «теорию разбитых окон» в действии:

Мужик при мне кинул туда мусор. Но кинул бы он его туда, если бы другие не кидали?

Дверь внешнеторгового банка красивая и мощная:

Настенные росписи:


Кафе-мороженое «Елисейские поля – 2»:

Народ в основном если и виден, то только мужчины, и только в таких вот уличных кафе:

Кофе пьют)
А вот и трамвайчик:

Трамваи современные и удобные, их там совсем недавно запустили. Система здесь стамбульская, с турникетами на платформах, но войти через рельсы на остановку без проблем. Наверное, как и в Стамбуле, где-то рядом есть тот, кто присматривает за этим.
Театр Мохаммеда Шестого:

Кое-где по пути встречается и современная архитектура:

Несмотря на ясный солнечный день и полупустынный город, общее ощущение некоторой небезопасности на улицах присутствует. Сложно это описать словами, это скорее некое внутреннее чувство.
На привокзальной площади строится новое здание вокзала скоростных поездов:

несколько дней до открытия линии, всё пытаются успеть (но не успеют, как выяснится).

Примерно через полчаса пешком от отеля я дошёл до вокзала Casa Voyageurs (можно вольно перевести как «дом путешественника»):

и пошёл за билетиком в автомат. Автоматы долго весело мигали лампочками, но ни одну мою банковскую карту так и не приняли и тут. Пришлось идти в кассу. И там – аллилуйя! – платёж картой прошёл! Теперь у меня есть билет в город Фес без места во второй класс. Посмотрев на табло перед тем, как пройти к поезду, я понял, что поезд опаздывает на 20 минут, несмотря на то, что он уже стоит на платформе. Это меня удивило, но зато была возможность повыбирать места, если они ещё остались. В итоге я выбрал купе, где мне показалось, что была самая приличная публика. И я не ошибся!
В дальнейшем я понял, что вагоны 2 класса у них бывают весьма разные. Но чаще мне попадались вот такие, с сидячими купе:


Все места в купе пронумерованы, но иногда продают билеты и без мест, как в этот день. А иногда (как я в дальнейшем выяснил) – с местами! Какой принцип – я так и не понял. Может, по загрузке смотрят, а может – по воле Аллаха, если админ нормально разместил базу с местами – то продают с местами, а если нет – то вот так. В общем, непонятно. Кто заметил какую-то закономерность – напишите, пжл., мне тоже это любопытно!
Вагончики старые французские, но в целом вполне приличные, даже туалеты есть относительно чистые.
Ехать от Касабланки до Феса примерно 4.5 часа, а расстояние – около 300 километров. Поезд идёт неспешно, поэтому есть возможность поговорить, если есть с кем.
А у меня представилась такая возможность: в купе со мной ехал китаец-коммивояжёр и преподавательница биологии из университета города Фес. Она, похоже, ехала из-за границы с какой-то конференции за рубежом (у неё с собой был загранпаспорт). Любопытно, кстати, что паспорта у них открываются справа налево, как и арабская письменность! Она его показывала нам с китайцем: паспорт выполнен в зелёных исламских тонах, без чипа, выдаётся на 5 лет. Женщины на фото могут фотографироваться в платках (а могут – и без). Мне интересно, как это воспринимают пограничники в других странах? В Шенген им нужны визы, но выдают, как я понял, часто длинные – на 4 или 5 лет. Возможно, только преподавателям, но она сказала, что многим (не исключаю, что только в её окружении).
Из разговора я понял, что с биотехнологиями в Марокко дела обстоят не очень, поэтому все толковые студенты едут в Европу, США или Китай на практику. Есть, правда, какие-то технополисы под патронажем их короля, но это пока не более чем очередное Сколково.
А китаец был ушлый, но умный, как и многие коммивояжёры. Пил пиво прямо в купе, но никто из местных ему на это и слова не сказал. Рассказал, что продаёт в Марокко на данный момент бройлерных кур (!). На мой вопрос, мол, а что, у них тут своих кур нет, что ли, он ответил, что есть – но гораздо дороже, чем те, что продаёт он! Я в очередной раз задумался, стоит ли вообще есть бройлерную курятину..
Китаец обладал достаточно широким кругозором и общим представлением о геополитических процессах в мире. Поговорили с ним на разные темы, выяснилось, что он достаточно глубоко понимает многие процессы. А когда я ему сказал, что в ЮАР издаётся газета Chinese Africa, он самодовольно хмыкнул. Вообще, проникновение Китая в Африку сейчас очень велико, но этого следовало ожидать. Когда он выходил в Рабате, он спросил меня, не сотрудник ли я КГБ – типа слишком много обо всём знаю! Возможно, сам китаец работает на китайские спецслужбы и судит по себе. ;)

Виды по пути за окном поезда. Растут оливковые деревья, как на юге Испании:


После Рабата (это столица Марокко) в купе остались 4 человека: я, эта преподавательница и двое местных берберов, не владеющих английским. Так что эта женщина периодически являлась переводчиком между мной и ними, если узнавала что-то интересное, или те выражали желание мне что-то поведать. Они рассказали мне о некоторых особенностях марокканской кухни, показывали фото своих блюд, а при выходе из поезда мужчина-бербер даже подарил мне яблоко) Так что попутчики мне попались действительно очень приятные!
Пока мы ехали до Феса, с этой преподавательницей мы проговорили на много разных тем. Она пожаловалась на низкий культурный уровень многих марокканцев, нередко отсутствие уважения и вежливости друг к другу. А также на то, что они много мусорят повсюду, но считают, что убирать за ними должно правительство, при этом когда правительство ставит им урны, они их игнорируют. Я и сам это всё заметил, но это был важный момент – понимание, что образованные и культурные марокканцы это тоже замечают и видят.
Рассказала мне о традиционных домах-риадах и спросила, где я буду жить в Фесе. Я ответил, что как раз забронировал риад в старой медине Феса и сказал ей название. Но выяснилось, что этого риада она не знает, но может посоветовать некоторые другие, проверенные многими туристами. Я поблагодарил, а она даже оставила мне e-mail, по которому я мог бы ей написать, если у меня возникнут какие-либо трудности в Фесе.
Так почти незаметно прошли почти пять часов в поезде, и мы вышли на залитый солнцем перрон в Фесе. Перроны там низкие, поэтому всегда приходится либо подниматься, либо спускаться по лестнице в поезд. Это неудобно, особенно если у тебя тяжёлый багаж. Я предложил помощь моей попутчице спустить её чемодан, она поблагодарила, но отказалась. При этом другая, которая шла за ней, попросила помочь с сумкой, потом сказала merci. Это такой интересный штрих. Возможно, образованные женщины там стараются себя вести независимо, а менее образованные ведут себя более традиционно.

Вокзал Феса действительно хорош:


Но надо двигаться к отелю, пока солнце не село! Отель (точнее, гостевой дом -- "риад") я забронировал в старой Медине, поэтому до него от вокзала пешком километра три. До ворот старой Медины можно доехать и на автобусе, и на такси (такси тут недорогое), но я решил прогуляться: так интереснее же в новом городе!
На улице днём даже жарко, градусов 20, пришлось даже всю тёплую одежду запихнуть в рюкзак. На улицах традиционно лежат котики:

Тротуарная плитка оформлена явно с исламскими мотивами:

Красивые фонари:

Везде растут мандариновые и апельсиновые деревья, поэтому всё очень напоминает юг Испании:

По пути прошёл мимо королевского дворца, в который туристов не пускают, можно только у дверей пофоткаться:

Более того: почему-то нельзя пройти и на огромную площадь перед этими воротами, только небольшой её кусочек открыт для туристов. В чём сакральный смысл этого, я так и не понял..
Вот этих стражников тоже фоткать типа нельзя, но им лень было до меня идти на другую сторону улицы:

По мере приближения к старой Медине кварталы начинают приобретать более древний вид. Вот эти галереи мне напомнили Непал:

По пути местами приходилось пробираться через толпы местных:


Непосредственно у стен старого города есть ещё и прекрасный сад, со среды до воскресенья днём можно в нём гулять и отдыхать абсолютно бесплатно:

Рекомендую его туристам, особенно для отдыха после посещения улиц старого города!
Уличная парикмахерская у древней стены:

Местные жительницы:

А дальше я подошёл к одним из ворот старой Медины и буквально застыл: так меня эта картинка и вся атмосфера по дороге и перед воротами поразила! Ворота действительно очень красивые, построены, правда, уже в начале 20 века, но в древнем восточном стиле:

Эти ворота разделяют условно современный мир и мир средневековый. То есть, это реально портал между мирами, без шуток! Когда вы через них проходите, то оказываетесь в череде бесчисленных узких улочек и переулков старой Медины, которые точно даже ЮНЕСКО сосчитать не смогли, когда принимали решение о включении этого комплекса в список мирового культурного наследия.

Конечно, нынче внутри Медины есть и электричество (местами), и даже банкоматы кое-где работают (но я бы настоятельно не рекомендовал ими пользоваться внутри старой Медины)! Однако в целом мир внутри стен старого города живёт так же, как жили столетия назад их предки. Вот продают живых кур и яйца, рядом мясники рубят мясо прямо с туш, которые тут же и висят:




Некоторые переулки настолько узкие, что протиснуться там может только весьма стройный человек!

А там живут в домах люди. Газовые баллоны развозят на ослах:

Ну и вездесущая торговля всем, чем можно, конечно! Всё это перемежается красивыми резными дверями с колотушками и без, мечетями, медресе, во внутренних двориках которых можно отдохнуть от суеты шумных переулков.


Мой отель был недалеко от этих ворот, но переплетение улиц не очень способствовало его быстрому нахождению, хотя я заблаговременно загрузил карты maps.me и отметил его на них. Но внутри этого лабиринта сигнал со спутников часто теряется или запаздывает, поэтому приходится ориентироваться и по тем указателям, которые оставляют заведения или отели. Эти указатели на самом деле были, владелец отеля не наврал. Вот только они указывали на первый переулок, а из первого нужно было свернуть ещё куда-то, и туда указателя уже не было. Я остановился в этом первом переулке, чтобы мой телефон мог поймать сигнал со спутника, но тут ко мне подскочил какой-то местный «хелпер», который стал навязчиво предлагать помощь. Причём в отличие от большинства местных, эти хелперы знают немного и английский! Я отказался, разумеется, но тот был очень настойчив, а когда я его уже послал по-русски, он начал кричать “fuck you!” и последовал за мной в тот узенький переулок, что я в итоге нашёл. Я нашёл дверь моего гостевого дома и начал в неё стучать, но никто не открывал.. Ситуация становилась весьма неприятной: с одной стороны стоял этот хелпер и куда-то названивал, с другой стороны была очень узкая улочка, куда я с рюкзаком мог бы и не протиснуться.. Однако радовало то, что хелпер в физическом смысле был неагрессивен, ко мне не приближался. Я полагаю, что он звонил хозяину этого гостевого дома, чтобы потом потребовать за свои «услуги» денег. И действительно, хозяин появился минут через 5 и открыл мне дверь! Но фишка-то в том, что я его предупреждал письмом через букинг, когда я буду, и мне они подтвердили, что будут меня ждать.. при этом в доме у них сидела его дочь с подругой, но они даже не удосужились открыть мне дверь, а продолжали смотреть телевизор.
Хозяином оказался пожилой марокканец, который говорил только по-французски и по-английски не знал ни слова, зато часто курил прямо в фойе гостевого дома.
Он начал мне мееедленно объяснять, что, мол, за пределами его дома опасно, а внутри безопасно. Это я и так понимал, но попробовал его спросить через гугл-переводчик, почему меня никто не встречал в доме. Он ответил что-то типа, что он не получал моего сообщения о приезде (потом странности с букингом в этом отеле продолжились, так что я не удивлён).
Не знаю, дал он в итоге денег хелперу или нет, но при мне не дал и с меня не требовал. Но после короткого инструктажа пошёл и принёс мне сладкого мятного марокканского чая, это было приятно после всего пережитого.
На букинге было указано, что у этого риада (так называются местные гостевые дома) на крыше есть терраса с видом на Медину. И она-таки была! Но вид этой террасы не очень располагал к сидению на ней. Впрочем, я немного всё-таки посидел там со стаканчиком этого мятного чая. На соседних крышах лазили местные мальчишки, и я понял, что на террасе нельзя оставлять ничего ценного, а также понял, почему хозяин просил меня закрывать дверь на террасу на засов.
Виды на Медину Феса с крыши риада:

Лестницы в этом риаде были весьма неудобные, и комната мне досталась без окон (окно было только в туалете!), хотя букинг утверждал, что мне полагается трёхместная (!) комната с окном. Но хозяин сказал мне, что эта комната осталась единственная, и она, мол, лучшая в гостевом доме.. Ну, что я могу сказать: видел я комнаты и хуже, здесь хотя бы был кондиционер, работающий на обогрев и нормальный душ. Однако это было совсем не то, что я видел на картинках на букинге..
Мой номер в этом риаде:

И общие виды на его внутреннее пространство:


У меня уже не было желания искать что-то другое, я вымотался после переезда и этих историй, и мне хотелось просто прогуляться и развеяться, оставив вещи в номере. Так я и сделал.
Вот в таком переулочке находился вход в мой риад:

Дверь и усталый торговец:

Вечерние развлечения на центральной площади у стен Медины:


Вечерняя барахолка на площади:

В машинах часто можно увидеть какую-нибудь шерстяную штуку, прямо как в Египте:

За пределами Медины рядом с садами есть вот такие приятные дворики с кафешками:

Но я решил посмотреть на закате на город сверху и заодно поужинать. Нашёл кафе, которое обещало панорамный вид и вайфай. Залез туда на самый верх и жду официанта. Ждал минут 20, параллельно наслаждаясь закатом:

Когда же официант пришёл, выяснилось, что в этот вечер кухня у них не работает, и можно заказать только напитки (включая местное пиво). Поэтому там в основном сидели иностранцы и пили коктейли и пиво. А я уже изрядно проголодался к тому времени. Пришлось пойти в другое место..
Другое место нашлось довольно быстро, называлось оно отелем «Сад» с ресторанчиком на крыше:
Они даже сказали, что у них можно заплатить банковской картой (что редкость в Марокко). Я хотел заказать у них сначала кускус, но выяснилось, что кускус они готовят только по пятницам. Пришлось заказать тажин с бараниной. Вообще, тажин – это, можно сказать, один из символов Марокко. Они в них готовят всё, что угодно, но чаще – блюда из мяса. Это такой керамический горшок, закрываемый высокой крышкой в форме конуса, а внизу у него как бы сковородка, на которой и подают блюда.
Так выглядит тажин с мясом -- без крышки это фактически сковородка:

Я долго сидел на этой веранде, пил мятный чай и вспоминал события этого насыщенного дня, к этому всё тут располагало:


Когда же пришла пора уходить, и я попросил заплатить картой, как они и обещали, выяснилось, что за платёж картой нужно будет дополнительно заплатить 2%. Понять их можно (с них банк берёт потом комиссию), но всё равно это выглядело как некоторый обман (сразу не сказали же). В любом случае, лучше в Марокко всё спрашивать заранее: и о комиссиях, и о чаевых, и вообще о стоимости всегда нужно договариваться заранее. Но это мелочи в данном случае. Я предпочёл просто заплатить наличкой.
А в самом этом отельчике были очень красиво оформленные помещения, мне портье любезно показал и другие, увидев мой интерес, удалось некоторые сфоткать:





По пути в риад перед воротами встретил семью исламистов с женщиной, закутанной с ног до головы. Судя по дальнейшим наблюдениям, в Марокко это скорее редкость!


Когда пришёл в риад, в нём было довольно шумно, а всё потому, что внизу сидела компания из аргентинцев и итальянцев, которая на ноутбуке смотрела футбол -- кубок Освободителей (Libertadores). Они пригласили к ним присоединиться, и я, хотя и не любитель футбола, посмотрел с ними немного. Выяснил, что они туда прилетели тупо на выходные из Италии (живут они там сейчас все) копеечным рейсом Ryanair прямо в Фес! Имейте в виду этот вариант, если кто-то хочет совместить Европу и Марокко в одной поездке!
Потом я пожелал им приятного полёта, пошёл в номер, лёг спать и мгновенно вырубился, конечно.

[Wxa01]

Здорово!

[jaskkk]

Здорово!

спасибо!

[Рейчел]

Классный рассказ про Марокко!.В Фесе была несколько лет назад,Ваши фотографии так здорово передают атмосферу!С нетерпением жду продолжения!

[jaskkk]

Классный рассказ про Марокко!.В Фесе была несколько лет назад,Ваши фотографии так здорово передают атмосферу!С нетерпением жду продолжения!

Спасибо, рад, что вам понравилось! Постараюсь продолжить.
А как ваши впечатления о Марокко, совпадают с моими или нет?

[jaskkk]

Это описание третьего дня моей поездки в Марокко. Первые два описаны вот здесь:
Моё открытие Марокко.

Утром, проснувшись в моей комнате, я обнаружил, что в ней дико холодно. Кондиционер в комнате был, но от него не было пульта.. собрался на завтрак вниз в патио и спросил про пульт хозяина, когда тот пришёл спрашивать, что я хочу на завтрак. Пульт он обещал принести, а выбор на завтрак был очень условный: кофе (растворимый) или чай, а остальное он принёс сам. Это был круассан (не слишком вкусный) и какая-то нарезанная лепёшка с джемом (это было немного вкуснее). Такой французский вариант минималистичного завтрака с утра! От завтрака, впрочем, я не ожидал особых изысков, судя по отзывам на букинге, проблема была в другом: в патио риада утром было ещё холоднее, чем в моей комнате! Мне реально пришлось закутаться во всё тёплое, что у меня было: кофе толком не согревал и быстро остывал сам.
Раздобыв пульт от кондея, я на радостях включил его на полную мощность и прилёг в комнате немного погреться и заодно изучить маршрут до самой известной достопримечательности Феса – средневековых красилен. Фес на самом деле с давних пор славился своими красильными мастерскими, где они окрашивали кожу в разные цвета натуральными красками. Красилен там много, не одни, как многие полагают. Но есть САМЫЕ крупные, куда и водят туристов, в основном. Туда я и хотел попасть. Называются они красильни Шуара (Chouara Tannery). На картах, в принципе, они обозначены (как в maps.me, так и в гугл-картах), но проблема в старой Медине именно в том, что часто GPS-сигнал очень слабый, поэтому иногда приходится плутать вокруг места, искать кусочек чистого неба, чтобы поймать сигнал, а тем временем тебя могут окружить местные хэлперы, которые тебе совсем не нужны.. Поэтому я отметил данное место на всех вариантах карт, которые у меня были и двинулся в путь.
Но сначала я хотел запастись ещё некоторым количеством местной налички (поскольку в Марокко почти всё продаётся только за нал) и пошёл к воротам, у которых было местное отделение банка Societe General с банкоматом. Я думаю, вы не будете удивлены, что подойдя к банкомату, оказалось, что он не работает, потому что местные ребята его активно чинят, но когда починят – непонятно. Иншалла через полчаса, сказали мне. Я подумал, что там, где полчаса, спокойно могут быть и полтора, и два, и решил вместо этого поменять немного долларов, благо обменник был рядом. И как ни странно, здесь всё прошло как по маслу, причём почти по биржевому курсу и без скрытых комиссий и обманов. Так что лучше всё же ехать в Марокко с наличными долларами: их практически всегда сможете поменять по адекватному курсу.
Знак рядом с отделением банка у ворот и банкоматом: «зарезервировано для инкассаторов». На заднем плане явно не инкассатор стоит ;):

Название своё город Фес получил от арабского слова, означающего в переводе «кайло» или «кирка». По легенде основатель города Идрис I ибн Абдуллах начертил этой киркой на земле первый план города.
Сложно сказать, что он там начертил, ибо улицы старой Медины диковинны и вряд ли следуют какому-то плану. Вероятно, начерчена была крепость, которая и обрамляет границы старого города.
Так что, поменяв деньги, я снова нырнул в диковинные запутанные лабиринты улиц внутри древней Медины Феса.
Внутренняя сторона этих потрясающих западных ворот (Bab Boujloud):

Bab означает «ворота» по-арабски. Значение второго слова теряется в веках. Возможно, оно являлось видоизменённым словом «площадь для парадов», но есть и иное мнение, что название может относиться к берберской традиции «Бужлуд» (буквально, человек, который «носит кожу» после мусульманского праздника жертвоприношения). Кстати, bab – это и в широком смысле «ворота», к примеру Баб-эль-Мандебский пролив – «ворота скорби».
Чего только нет на этих улицах:


Подобные улицы в странах арабского мира называются «сук» (souk street) от арабского слова سوق, означающего «рынок».
Встречаются местами вот такие персонажи, словно из «Звёздных войн»:

Это местные попрошайки, но как я понял, им принять подавать копеечку: видел, как многие продавцы им отдавали мелочь!
А наряды эти, кстати, в «Звёздных войнах» появились неслучайно: снимали их тут тоже недалеко, и тоже в местах, где живут берберы.
Периодически, если из паутины улочек выглядывает кусочек неба, то иногда можно увидеть и торчащий минарет, и осознать, что значит, где-то рядом с тобой находится и мечеть:

Один продавец зазвал меня в свою лавку, рассказав, что хочет показать, что якобы подарил ему его русский друг. И действительно – показал мне дореволюционную русскую сторублёвку – «Катеньку». Я подтвердил ему, что это действительно старая русская купюра, и он стал её мне предлагать купить!!! При этом за какие-то баснословные деньги. Я ему сказал, что то, что подарено другом, перепродавать некрасиво. Тогда он попытался мне продать ещё какую-то ерунду из своей лавки. Разумеется, я попрощался и ушёл – но оцените подход! А я ведь даже ни слова по-русски на улице не сказал, когда мимо его лавки шёл.
Детей женщины иногда носят на спине:

Конечно же, по пути встречается масса умопомрачительных орнаментов и резных дверей:





Даже решётки на окнах встречаются красивые:

Если указывается диапазон дат, то указывают их справа налево:

Табличка на здании школы:

Шрифт, похоже, самодельный)
В одну такую узкую улочку я последовал за мальчишкой-школьником, который явно шёл с занятий:


Улица становилась всё уже и уже, а потом он нырнул куда-то совсем в темноту, но обернулся и увидел меня. Позвал меня рукой, сказав, что может показать свой дом, но я поблагодарил и отказался. Скорее всего, это был бы очередной развод на деньги (хотя и не факт). Однако мне было в целом достаточно, я и так увидел, в какой темноте они там местами живут. Чем-то это мне напомнило фавелы в Рио, где на нижних уровнях просто нет доступа к солнечному свету, несмотря, что фактически это «улица».

Когда я, судя по карте, уже практически подошёл к красильням, указатели на красильни стали раздваиваться и "растраиваться", и я решил найти место, где есть доступ к чистому небу и можно спокойно посидеть и попить чай. Неподалёку нашлось вот такое кафе во дворике, где было тихо и спокойно:

А ещё, что удивительно, охранник кафе предложил мне прогуляться на его крышу. Я предположил, что будет потом тоже просить денег, но я готов был дать небольшую сумму за виды, и заодно сориентироваться с направлением на красильни. Однако, ко моему удивлению, он не стал просить денег, а просто провёл меня на крышу, спасибо ему! Виды, правда, были довольно обычные тут:


И красильни оттуда так и не были видны..
Зато я по карте смог сориентироваться и пошёл дальше уже увереннее. Вот здесь мне попался уже указатель на те самые красильни, куда я и шёл:

Справа был трансформатор с угрожающей, но красивой табличкой:

Рядом много ткацких мастерских:


Вот такие переходы, роспись по дереву напоминает буддийскую, и, в частности, Непал:


Параллелей с Непалом здесь на самом деле встречается достаточно много..
Закрашенный указатель на красильни:

В узеньких улочках рядом бродит снова немало «хэлперов», готовых вас провести к искомой двери. За деньги, разумеется. Если знаете, куда идёте – отказывайтесь уверенно и даже резко. Если не знаете и готовы заплатить – торгуйтесь сразу о цене! Эта услуга не должна превышать 5-10 дирхам.
И вот, наконец, я прихожу к двери, рядом с которой надпись «просмотр красилен бесплатный, добро пожаловать». Рядом стоит торговец из этой лавки, у которого я переспрашиваю, на самом ли деле просмотр бесплатный? Тот мне отвечает, что да. И предлагает взять мяту, мол, она поможет отбить неприятный запах от красилен. Я отказываюсь от мяты, иду так. Прохожу: там действительно очень удачный вид на красильни, запаха никакого практически нет (возможно, из-за достаточно холодной погоды). Рядом совсем немного туристов, которые тоже рассматривают красильни (вероятно, мне повезло, и я попал в пересменок между китайскими группами ;).
Видно, как работники вымачивают и красят кожу в разных чанах:


Потом идут и моются (там есть и душ), он на переднем плане в таком прямоугольнике:
Рядом на всех поверхностях развешана уже окрашенная кожа:

Вот здесь тоже что-то вымачивают, видимо:

Я спокойно пофоткал и поснимал видео процесса работы вдоволь и пошёл к выходу. У выхода меня ждал тот же самый продавец, который спросил меня, не хочу ли я что-либо купить. Я ответил, что нет. И тут он говорит: «раз вы ничего не купили, дайте чаевые». Ну.. я даже спорить с ним не стал, хотя можно было бы на надпись при входе указать. Но виды были отличные, я отдал ему 10 дирхам, вопрос на этом был исчерпан.
А вот тут продают шкуры готовые:

После я вышел за пределы старой Медины через другие ворота и увидел там вот такие многоквартирные дома, больше похожие на крепости:



Потом пошёл назад немного другими улочками Медины:




Иногда по этим улочкам пытаются даже проезжать или провозить грузы на осликах:

Тут я как раз наблюдал сцену, как какому-то мужику показалось, что ослик ему мешает, и тот его ударил, просто проходя мимо! А хозяина рядом не было..
С другой стороны, чуть дальше я видел сценку, как маленький котёнок жалобно мяукал, я его пытался покормить остатками моего бутерброда, но тот не хотел есть (я подумал, это потому, что там только один хлеб оставался). Но потом его какой-то добрый мужчина стал угощать куском настоящего мяса, однако он тоже не стал его есть, зато увязался за ним.. видимо, просто искал, кто бы его с собой забрал.

А тут -- кабинет дантиста:

Пошли бы сюда зубы лечить? ;)
На обратном пути уже захотелось есть, и я заглянул в небольшую забегаловку, где мне приготовили «тажин с рубленым мясом» -- фактически, сковородку с фрикадельками в томатном соусе! Но зато вкусно и дёшево)

Пока сидел и ждал, пока приготовят блюдо, дверь напротив кафе жила своей жизнью:

После обеда я зашёл во двор старого медресе 14 века Бу Инания (Bou Inania), вход туда стоит 20 дирхам, только налом, конечно). Это одно из немногих религиозных исламских мест в Марокко, куда легально может попасть немусульманин. Архитектура потрясающая, конечно!

Если бы ещё китайцы не мешали, было бы вообще прекрасно, но я дождался, когда они уйдут:






Странные буквы под арабской вязью – это надпись на берберском алфавите:

Внутри дворика медресе на самом деле ощущается, что это древнее место, особенно когда туристов мало.
Резные потолки и двери, конечно, отдельная красота:



После дня в шумной и суетной Медине я решил отдохнуть как местные: за её пределами у ворот Bab Boujloud я нашёл кафешку, где сидело много местных и неспешно пили кофе или мятный чай. Я там тоже заказал «капучино», выглядел он вот так:

Вкус кофе в нём ощущался, хотя это, конечно, не Неспрессо! ;)
Но самое классное – это вот так сидеть часами и наблюдать жизнь вокруг! Это такой местный стиль жизни, можно сказать созерцание и медитация в одном флаконе. Они сидят и никуда не торопятся. Если сидят с друзьями – неспешно ведут беседы или играют в нарды.
Мимо кафе периодически ходят попрошайки (вон та женщина в платочке справа, например). Некоторые из посетителей подают им копеечку, но большинство – нет.
Рядом на площади перед воротами стоял гаишник и тормозил многие машины:

Вдруг в одной из машин он буквально залез в окно и поцеловался с водителем! Ну, это такое арабское приветствие – поцелуй в обе щеки. Видимо, тот водитель был каким-то его близким знакомым!
На следующий день мне нужно было рано утром ехать в другой город на автобусе, а автовокзал был у меня где-то рядом с этими воротами, но за пределами Медины. Поэтому вечером я решил разведать дорогу до этого автовокзала. А в итоге разведал ещё и вид на старый город с холма!
За пределами старой Медины начинается подъём в гору мимо старого кладбища:

Кладбище неухоженное, и там неприятно воняет: такое впечатление, что некоторые местные используют его и как туалет..

Зато сверху открывается вид и на город, и на автовокзал:

Тут хорошо вечером сидеть и смотреть на зажигающиеся огни внизу и слушать вечерний азан:

Там есть и парк, достаточно приличный, с видом на город:

Наверху ещё и крепость есть, но она была в это время уже закрыта для посещения:

Там я впервые увидел местные автобусы. Кто там жаловался на наши турникеты? В Фесе - -вот такие:

Попробуй пролезть, называется)))
Вообще, наверху на холме там совершенно нормальный город оказался, безо всяких узких улочек и с нормальными кафешками, супермаркетами и ценами.

Рекомендую всем, кто хочет и на старый город сверху взглянуть, и перекусить в нетуристических местах! Спокойно там поел, понаблюдал ещё за местными в кафе и вернулся пешком домой, чтобы пораньше лечь спать перед завтрашним отъездом в Шефшауэн. Вечером встретил хозяина гостевого дома, тот сказал мне, что мои билеты на автобус -- не с ближайшего автовокзала, а с дальнего, но это не проблема, они поменяют. А с этого, мол, он идёт на 15 минут раньше, а приходить туда надо вообще за полчаса до отправления.. Я удивился, но чтобы накладок не было, решил поступить, как он советовал, и поставил будильник аж на 6 утра.
Продолжение следует..

[TKK]

Очень интересно, ждем продолжение!

[jaskkk]

Очень интересно, ждем продолжение!

Спасибо, скоро будет!

[jaskkk]

В этот день мне нужно было очень рано встать, чтобы успеть к моему автобусу в город Шефшауэн (также известен как просто Шауэн): мне же хозяин отеля сказал, что ещё и за целых полчаса до его отправки надо быть на месте!
Я установил будильник на 6:30 и решил, что завтракать буду уже в автобусе или на автовокзале – как получится. Встал по будильнику, быстро собрался и вышел на ночные улицы Феса. Ощущение было потрясающее: улицы пусты, очень редко бродят какие-то люди в нарядах с капюшонами, как из «Звёздных войн», спят какие-то бездомные или торговцы вдоль закрытых лавок. Света почти нет: лавки закрыты, а уличное освещение весьма скромное. Для полного погружения в средневековье не хватало только факелов на стенах домов! Ощущения опасности не было, но было ощущение какого-то полного сюра, реального путешествия во времени! Я чувствовал себя доном Руматой из романа Стругацких «Трудно быть богом», идущим по средневековым грязным улицам Арканара по своим делам.
Быстрым шагом минут за 15 я дошёл до автовокзала (был там фактически ровно за полчаса до отправления моего автобуса). И тут оказалось, что мои электронные билеты, с таким трудом купленные, нафиг никому не нужны (ну разве что бронь места присутствует), их всё равно нужно менять на обычные. Нашёл офис автобусной компании CTM, в которой я и покупал билеты, передаю сотруднику мои электронные билеты, а он мне и говорит: у вас, мол, вокзал отправления другой (ну это я уже знал на тот момент), и поэтому, говорит, вам нужно доплатить 10 дирхам разницы! Для вашего понимания: оба вокзала находятся в одном городе, и при покупке на сайте между ними в цене никакой разницы нет, я просто точно не знал, от какого мне покупать. Я решил, что это очередной марокканский «развод», даже сказал ему, что все, мол, пытаются тут ободрать иностранцев. На что он повернул ко мне монитор и объяснил, что это всё, мол, официально, и сейчас я вам даже распечатаю чек. И правда распечатал – сбор за изменение начальной или конечной станции! Вот такая вот фигня, имейте это в виду: если будете заранее покупать, старайтесь выбрать сразу правильный автовокзал! А вот покупать сразу билеты туда-обратно имеет смысл: вы получите скидку 10-15% при этом!
Также он забрал мои электронные билеты и распечатал их на фирменном бланке заново. Я его спрашиваю потом: а на посадку уже можно идти? И он мне отвечает, что посадка будет ровно за 5 минут до отправления!!! Зачем при этом приходить за полчаса до отправления, скажите мне?! Потом мне народ объяснял, что иногда, когда много людей с багажом, объявляют посадку заранее, для проверки багажа. Но я-то всё равно был без багажа! Да и во всех последующих поездках этой компанией посадка всегда начиналась за 5 минут до отправления или даже позже.
В общем, у меня оставалось ещё около 20 минут до отправления автобуса – зато образовалось время позавтракать. А на этом автовокзале было много разных забегаловок с различным перекусом, так что было из чего выбрать – вкусно и совсем недорого! Кстати, на втором вокзале, который чисто для автобусов CTM, ничего такого нет, тоже имейте это в виду.
Как раз когда я закончил завтракать, объявили посадку на мой автобус. Сотрудник офиса CTM запер офис на время и пошёл всех провожать зачем-то до автобуса.. оказалось, затем, что автобус даже не заезжал на автовокзал, а просто остановился рядом на дороге проездом!
Когда я залез в автобус, оказалось, что он вполне приличный, но расстояние между сиденьями ужасно узкое.. я обрадовался сначала, что у меня нет никаких соседей, но на соседнем автовокзале автобус набился битком, и ноги девать стало решительно некуда!
Фото кабины автобуса у другого автовокзала перед нашествием пассажиров:

Я попробовал откинуть сиденье, но сзади на меня стали шипеть какие-то англосаксы. Я им сказал, что пусть попробуют сами откинуть сиденье – шипеть вроде бы перестали)))
За окном понемногу рассветало, и стали видны какие-то пейзажи:

Я тщетно пытался уснуть: в такой тесноте это толком не получалось сделать, только задремлешь – и бах, какое-нибудь торможение, и ты снова ногой упираешься в спинку кресла впереди!
Дорога шла по довольно холмистой местности, и поэтому быстро автобус не ехал.. Пару раз останавливались у каких-то едален для того, чтобы размять ноги и сходить в туалет. Выглядели эти стоянки примерно так:

Некоторым хватало времени даже перекусить (минут 10 стояли). Едальни там были в целом вполне нормальными.
Прошло примерно 4 часа с начала поездки, и вот в долине уже показался Шефшауэн! Даже на этом фото издалека заметно, что центральная его часть выделяется голубыми или синими стенами:

А вблизи это становится ещё заметнее:

На перроне местного автовокзала нас встретило яркое солнце, а также почему-то ряд автобусов с испанскими номерами и надписями на маршрутоуказателе на каталанском языке «В гараж»:


На одном из них я, кажется, даже видел логотип TMB (городского транспорта Барселоны). Я подозреваю, что это проданные в Марокко старые автобусы из Испании.. но непонятно, почему даже номера не сменили?!
Даже у автовокзала нижние этажи у домов-новостроек раскрашены в синий цвет:


Такси в городе тоже все синего цвета:

На улицах сушится бельё.. и почему-то хлеб:

Дворики обычных домов:

Обычная улица (не центр):

До центра от автовокзала всего минут 15-20 неторопливым шагом, правда, в гору.. По дороге встречаются и красивые здания:

Вид на окрестности города и недостроенный дом:

Renault Kaptur тут зовётся Kadjar:


Сразу бросаются в глаза надписи без французского языка: только арабский и испанский. Таблички также в испанском стиле:

Необычно видеть на таких табличках арабские имена:

В городе народ чаще знает испанский, чем французский, на испанском говорят охотнее! Это мне упростило задачу общения в этом городе. Более того, народ здесь явно более вежливый и приятный: многие улыбаются, автомобили даже уступают дорогу на пешеходных переходах и не ездят на красный свет!
Википедия пишет об этом месте вот что:
«Сильнейший импульс к развитию Шавена придал Альгамбрский эдикт от 1492 года, повелевавший маврам-мусульманам и иудеям покинуть Испанию. Прибывшие и осевшие в большом количестве здесь испанские мусульмане и евреи сформировали внешний вид марокканского города по образцам своей родины, Андалузии. В связи с тем, что в течение столетий город был объявлен священным местом и посещение его иноверцам было запрещено под страхом смерти, Шавен сохранил в неприкосновенности свой средневековый облик.»
Таким образом, становится понятно, почему Шавен так напоминает Испанию (и, в особенности, Андалузию!). Этот самый 1492 год в Испании как раз очень прекрасно все помнят – это год изгнания «Католическими королями» Фердинандом и Изабеллой иноверцев (в том числе и евреев) из Испании. На тот момент в Испании только что завершилась Реконкиста (т.е. возврат земель полуострова под власть испанской короны после изгнания мусульман из страны). На самом деле переход в католичество позволял остаться в Испании, но большинство иноверцев предпочли уехать, дабы избежать подозрений инквизиции в том, что настоящими католиками они так и не стали..
Именно поэтому датой основания многих древних синагог в Марокко является именно 1492 год.
Как только ты попадаешь в центр Шауэна, ты сразу понимаешь, почему столько туристов рекомендуют сюда заехать: городок очень милый глазу с приветливыми жителями, и местами больше похож на Испанию, а не Марокко! Если бы не периодически слышный азан, то точно складывалось бы ощущение, что ты на юге Испании или Португалии. Местами видна чётко средиземноморская архитектура:




«Улица Сопротивления»:

Интересно, о каком именно сопротивлении здесь идёт речь?

Вот что ещё нам пишет Вики про этот город:
«В 1906 году, на конференции в Альхесирасе, было принято решение о распространении испанского протектората на север Марокко. После франко-испанского соглашения от 27 ноября 1912 года испанские войска вступили в Шавен, открыв его таким образом для внешнего мира. В то время в городе проживала большая колония евреев-сефардов, говоривших на своём языке.
В 1956 году, когда была провозглашена независимость Марокко, Шавен был последним городом в Испанском Марокко, где был спущен испанский флаг. В настоящее время в этом городе, как и во многих других этой бывшей испанской колонии, многие жители владеют испанским языком, а сам Шавен весьма часто посещается испанскими туристами. Среди пользующихся среди иностранцев спросом первые места занимают такие товары, как шерстяные изделия, конопля и козий сыр.»
Ну не знаю, коноплю я там в продаже не видел, а в том, что люди владеют испанским – убедился на собственной практике! Также отмечу, что там присутствуют в том числе и кофейни «европейского» типа – с кофемашинами и вкусняшками.
Еду же я там встречал всё же большей частью стандартную марокканскую.. вот такой, к примеру, «марокканский салат»:

Ну и стандартные тажины с разным содержимым, а также чечевичная похлёбка.

В синий цвет улочки старого города якобы стали раскрашивать евреи, якобы «в цвет неба». Мне это весьма сомнительно, однако я знаю традицию у многих южных народов красить стены и дверные откосы в синий цвет. В России такое, например, встречается в дагестанском селении Кубачи. Там это относится, скорее всего, к древним суевериям ещё доисламской поры – местные считают, что этот цвет приносит счастье. Полагаю, что-то подобное могло быть и здесь..

Местные минареты (во всём Марокко, не только здесь) напоминают итальянские колокольни (кампанилы):

Улочки рядом с центральной площадью города (вне старой Медины):





Встречаются и вот такие муралы из плитки с изображением города:

Но изображения людей тут явно отличаются от испанского варианта..

Крытая галерея с черепичной крышей и мини-садик на центральной площади:




Административные здания выполнены в виде берберских крепостей (называемых тут "каср" или "ксар"):


И даже маршрутки тут синего цвета:


Вход в здание школы:

Нижняя строчка на центральной вывески -- это надпись на берберском!
Мне охранники любезно позволили даже войти внутрь, но там от старого здания остался только этот вход, остальные здания вполне современные и неинтересные с точки зрения архитектуры. Зато у них там была огромная спортплощадка во дворе!

Улочки ближе к старой Медине (но вне её стен):


А вот и одни из ворот в старую Медину:


Улочки старой Медины Шауэна потрясающе фотогеничны! Это рай для фотографа. Тут можно делать интересные кадры практически на каждом шагу:










В старой Медине здесь также по-прежнему живут люди, так что это не просто вымершие туристические декорации.
Уличные сценки:










Центральная площадь уже в Медине:



На самой площади несколько кафешек с очень демократичными ценами и приветливыми работниками.
Вдалеке виден фонтанчик: он старый, но по-прежнему работает. Уж не знаю, насколько её можно прямо оттуда пить, но сам факт! Я полагаю, что не исключено, что он используется для омовения перед молитвой.

Табличка на мечети: арабский, испанский, английский. Французский отсутствует:

Вездесущие котики:



Когда ходишь по этим улочкам, не покидает ощущение, что ты находишься в Испании. И только когда ты слышишь азан, понимаешь, что это не Испания..

Уличный водопровод:


Мальчишки прямо на узких улочках играют в футбол:

Двери:







Вход в Завию (обитель для суфиев):


Когда я решил перекусить на центральной площади Медины, ко мне присоединился кот:

Топят тут многие, видимо, по-прежнему дровами:


Интересно, откуда они их берут?!

Отель Варзазат – знак того, что туда мне скоро ехать:


Дворик какого-то госучреждения:


Ближе к вечеру погода начала портиться, и на небо наползли дождевые тучи.. но и без яркого солнца этот город производит очень колоритное впечатление!

За пределами стен Медины с другой стороны достаточно большая площадь с кучей торговцев сувенирами и кафешек:


Старая крепость с другой стороны от старой Медины:



Минарет рядом:


Внутри крепости есть красивый небольшой садик, но почему-то вход в него неадекватно дорогой (70 дирхам), поэтому можно просто дойти внутрь до кассы и полюбоваться им – никто там не выгонит и слова вам не скажет, пока вы не попытаетесь пройти дальше внутрь!
Вот так он выглядит:


Но пора идти назад, снова через старую Медину:




Уличный торговец рыбой и кот:

Есть, конечно, и торговля сувенирами: в таком городе было бы странно, если бы их не было:

Колоритная "библиотека" (а скорее -- антикварная книжная лавка) кадия Бен Маймуна:


А это уже вне стен старой Медины – кафе в красивом здании колониальной эпохи:

Любопытно, что официанты в этом кафе были тоже предельно вежливыми и знающими толк в правильной подаче кофе!

В целом этот городок мне очень понравился!
Многие говорили на форуме, что делать здесь более одного дня нечего – так-то оно так, но он очень атмосферный, и именно поэтому имеет смысл остаться тут хотя бы с ночёвкой на пару дней, чтобы, так сказать, впитать его атмосферу по-максимуму!
Но мне пора было возвращаться на автостанцию, тем более, что уже начинал накрапывать дождь:


Обратный автобус пришёл почти по расписанию, и был намного свободнее того, на котором я добирался туда. Более того: у него расстояние между креслами было абсолютно точно шире, хотя и тип автобуса, и компания были те же!
Однако назад этот автобус прибыл уже на новый автовокзал Феса поздно вечером, и оттуда дальше уже на старый автовокзал не поехал. Пришлось брать такси, но перед этим я столкнулся с неприятной сценой с таксистами, которые «ловили» пассажиров в здании автовокзала. Они, как часто бывает, стояли на пути, говоря, «такси?».. я машинально отошёл в сторону со словами, “no, thank you!”, разумно собираясь взять такси вне здания на улице, что было бы дешевле. И тут этот таксист меня догоняет через пару метров и начинает мне на ломаном английском заливать, что я, мол «расист», потому что отмахнулся от него, арабского таксиста, а это, мол, невежливо, и поэтому я «расист»! Начал мне заливать, что это арабская страна, и что их нельзя игнорировать, они же, мол, тут с распростёртыми объятьями встречают, а я вот так с ними.. Это был такой клинический идиотизм, что я даже и не понял сначала, чего он от меня хочет. При этом он был довольно агрессивен, так что мне пришлось пригрозить ему полицией, и он отстал. Но осадочек остался, безусловно..
На улице я моментально поймал нормального таксиста, договорился, что едем по счётчику и поехал с ним. По пути, кстати, он начал мне рассказывать на французском, что мол, французский – это язык оккупантов, и мол, надо учить арабский. Я с ним согласился, но сказал, что для работы с туристами лучше учить английский. Хотя выглядело это очень смешно – на языке оккупантов объяснять, что очень плохо на нём говорить)))
Он прокатил меня немного более длинным маршрутом, чем оптимальным, но всё равно цена получилась очень низкой, так что особенно на фоне того таксиста я ему оставил и чаевые, и он искренне меня поблагодарил, высаживая у ворот старой Медины.
Но я после этого задумался, какие ещё тараканы сидят у людей в головах в этой стране?! Вот же покончили с колониализмом вроде бы уже лет 50 назад – что мешает самим развиваться и чувствовать себя достойно? Но, видимо, не всё так просто, но это вообще тема для отдельного обсуждения..
Однако самостоятельным путешественникам я бы всё-таки посоветовал иметь в виду, что диковатый национализм у них присутствует, особенно у молодых мужчин!

[TKK]

Спасибо, что оперативно откликнулись на мой призыв продолжить рассказ.) Хорошо пишете, читаем с удовольствием! К тому же познавательно и фотографии прекрасные, атмосферные... Но у меня и корыстный интерес: уже куплены билеты на апрель, поэтому хочется прочесть про обещанный Уарзазат, возможно, ущелья Тодра и Дадес. А пустыня будет? Ждем с нетерпением!

[jaskkk]

Спасибо, что оперативно откликнулись на мой призыв продолжить рассказ.) Хорошо пишете, читаем с удовольствием! К тому же познавательно и фотографии прекрасные, атмосферные... Но у меня и корыстный интерес: уже куплены билеты на апрель, поэтому хочется прочесть про обещанный Уарзазат, возможно, ущелья Тодра и Дадес. А пустыня будет? Ждем с нетерпением!

Спасибо!
До Уарзазата я доехал, напишу про него -- интересное место! Но в ущелья и пустыню я не ездил..
Но вы задавайте вопросы, если есть какие-либо! Если знаю -- я отвечу. ;)