Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В окрестностях Агадира мы рассчитывали увидеть знаменитых марокканских древолазных коз, тех самых, которые иногда участвуют в процессе очистки плодов арганового дерева от кожуры. Но ни вчера на подъездах к Агадиру, ни сегодня проезжая мимо многочисленных аргановых ферм, мы не встретили ни одной козы. При подготовке к поездке я не нашёл никакой конкретной информации о том, где их можно встретить, кроме расплывчатого «в окрестностях Агадира» или «между Агадиром и Эссуэйрой».
Тем временем мы вернулись на побережье океана. Следующие 55 км дорога идёт с видом на океан и это прекрасно. Время уже за полдень. Успеем ли в Эссуэйру к закату?
Выехав на мыс Cap Ghir, мы увидели на берегу довольно много людей, наблюдающих за чем-то в океане. Решили подъехать и посмотреть.
Берег скалистый и можно просто понаблюдать за прибоем.
Океанские волны несутся навстречу ветру с развевающимися гривами как табун лошадей. Замечательное зрелище.
Морская пена живописно стекает по прибрежным скалам.
Только ради океанского прибоя можно было зависнуть на пару часов. Но люди здесь собрались совсем не поэтому.
Океанские волны не могли не привлечь сёрферов. Вот за ними и наблюдали многочисленные зрители.
И сёрферы, и океанский прибой, и радуга в шлейфах океанских валов... Оторваться было очень трудно.
Но время неумолимо бежит вперёд, солнце начинает скатываться к горизонту, угрожая нам ночной дорогой. Надо ехать дальше и желательно без остановок.
Проезжаем ещё немного и... Нет! Ну невозможно не остановиться! Перед нами к океану уходят песчаные дюны, уже вобравшие в себя насыщенный вечерний свет.
Решено! Закат встречаем здесь. Лучшего места всё равно не найти, дальше дорога круто сворачивает в горы. А ехать дальше уже всё равно в темноте.
Съезжаем с дороги на грунтовку и едем прямо к берегу вдоль живописных дюн.
У берега дюны превращаются в не менее красивые песчаниковые скалы.
На арабском Марокко называется Эль-Мáгриб - «там, где закат». Это название средневековые арабские моряки, географы и историки дали странам Северной Африки, расположенным к западу от Египта. Но сейчас оно закрепилось только за Марокко. Красиво! Там, где закат!
Место довольно пустынное, но всё же не мы одни наблюдаем за закатом.
И вот, наконец, солнце подкатывается к горизонту и ...
... со всей силы расплющивается об него, ...
... продавливает с усилием зыбкую границу ...
... и совсем скрывается. До завтра.
Песчаные дюны мгновенно тускнеют, засыпая. А нам пора мчаться к месту нашей ночёвки.
Последний раз редактировалось orionSP 20 июн 2020, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Португальское сердце Могадора. Часть 1. Рыбный порт
Сумерки, как это обычно бывает на юге, быстро превратились в ночь остаток пути мы проделали в темноте. Добрались без приключений, быстро нашли ближайшую к гостинице парковку, оставили машину и с чемоданами покатили заселяться. У нас был на 2 ночи забронирован отель в марокканском стиле под сказочным названием Palazzo Desdemona. Отель расположен на краю медины со стороны порта и сразу после завтрака мы планировали идти гулять в порт. Номер взяли на самом верху с видом на океан и обратной стороной этого бонуса была необходимость тащить чемоданы по узкой вертлявой лестнице. Хорошо, что портье нам помог с чемоданами. Добравшись до номера, мы оставили чемоданы и тут же побежали на набережную подышать океаном.
На набережной почти никого не было, лишь иногда какие-то силуэты проходили в темноте. Мы прошлись по набережной вдоль пляжа, подышали свежим воздухом, послушали волны... Вечернего освещения почти не было и нам быстро наскучило бродить в темноте, да и отдохнуть хотелось. Но вернувшись в гостиницу Таня обнаружила, что косметичка, которую она всю дорогу держала в руках бесследно исчезла. В косметичке были какие-то нужные мелочи и банковская карта. Такие неприятности сразу влияют на настроение... Обидно очень! Я с трудом уговорил Таню вернуться на набережную и поискать косметичку. Таня не верила, что есть какая-то существенная вероятность найти чёрную косметичку в почти полной темноте. Ну и это всё таки не Европа... Мы пошли, стараясь точно повторять наш путь, вышли на набережную и, какова же была наша радость, когда я увидел под одиноким фонарём тёмное пятно на тротуаре. Косметичка лежала и ждала нас. Настроение резко улучшилось и мы как-то сразу полюбили Эссуэйру...
Утром я проснулся от криков чаек за окном, быстро умылся, схватил фотоаппарат и вышел на нечто вроде патио.
Отсюда виден океан, кусочек порта и кусочек крепости. Отель выходит на широкую улицу, ограниченную с обоих сторон воротами. Левые трёхарочные ворота называются Bab el-Menzeh и ведут к порту, набережной и пляжу. Это одни из самых старых ворот в медину Эссуэйры. Рядом ещё одни старые ворота Bab el-Mechouar (из них выезжает велосипедист).
Через правые ворота можно пройти вглубь медины.
Совсем рядом с берегом видны скалы Пурпурных островов. Над скалами летают чайки и взрываются в небо брызги, сталкивающихся с ними волн. Примерно две тысячи лет назад мавританский царь Юба II основал здесь фабрику по производству пурпура из местных моллюсков, который поставляли в Рим и использовали для украшения тог римских сенаторов. С тех пор острова, окружающие Эссуэйру начали называть Пурпурными. Это название сохранилось за ними до наших дней. Острова хорошо видны с городских стен, и с самого начала существования города играли важную роль в его жизни. В античности на них располагалось римское поселение, в средние века — крепость, защищавшая Эссуэйру со стороны океана, и тюрьма. В XIX веке острова служили карантинной базой для паломников, возвращавшихся из дальних стран, чтобы те не занесли в город чуму. В наши дни на части островов раскинулся орнитологический заповедник.
Жители Эссуэйры уже вышли, кто - на заработки, кто - просто по своим делам. И сверху удобно понаблюдать за ними.
Как только не называют этот дивный город: Эссуэйра, Эс-Сувейра, Эсауира! Но как бы его не называли, имя его звучит невероятно красиво. Столь много всевозможных произношений названия города возникло за счет сложного и разного перевода с оригинального арабского на все языки мира. Так, например, россияне чаще зовут его Эссуэйра, а европейцы, американцы и прочие — Эсауира.
Когда на этом месте появилось первое поселение — никто не знает. На этот счёт есть несколько теорий. Одна из них гласит, что первыми на этом месте обосновались финикийские мореплаватели и построили что-то вроде торговой фактории. Другая утверждает, что первый форт на этом месте — Арамбис — построили карфагеняне. Хотя некоторые историки, считают что античный Арамбис находился совершенно в другом месте.
В средние века город сначала вошёл в состав Арабского халифата, после чего несколько раз переходил из рук в руки разных локальных королевств и княжеств. В XI веке за городом закрепилось название Амакдул — в честь мусульманского правителя и святого Сиди Могдула, похороненного здесь в XI веке.
В XVI веке на этих землях пытались закрепиться португальцы. Ничего хорошего из этого не получилось, хотя они и успели построить здесь небольшую крепость, продержавшуюся, правда, всего четыре года. По одной из версий именно в это время название Амакдул трансформировалось в Магадор.
После португальцев город поочередно пытались захватить испанцы, англичане, французы и голландцы. Всё это время Могадор вёл успешную торговлю сахаром и мелассой, периодически становясь надёжным прибежищем для пиратов.
Современная история Эссуэйры началась в XVIII веке, когда султан Марокко Мохаммед III решил построить неподалёку от Марракеша, бывшего в те времена столицей, новый порт. Основной причиной такого решения было желание наладить морскую торговлю с европейскими державами. Вместе с этим султан решал ещё одну важную задачу — ослабление Агадира, считавшегося крупнейшим марокканским портом того времени, а так же местом, где жили политические противники Мохаммеда.
Ну что же, пора идти в порт. Проходим через ворота Bab el-Menzeh, оставляя позади медину (вернёмся туда после обеда).
Впереди уже видны портовые верфи.
А мы пока глянем на пляж, он тут совсем рядом.
Городской пляж большой, покрытый мелким песком, с него открывается великолепный вид на залив. Здесь можно поплавать или заняться виндсерфингом. Можно покататься на верблюде или совершить небольшую туристическую прогулку на лодке по острову Могадор. На юге в устье реки находится маяк и мавзолей Сиди Могдула.
Через верфи идём к рыбному порту. Здесь вяло идёт обычная для верфи работа.
Порт Эссуэйры – это тысячи орущих чаек, рыбьи кишки и чешуя под ногами, огромные кучи морских сетей, старые рыбацкие баркасы, постоянный запах свежей рыбы вперемешку с морской солью, снующие по своим делам огромные портовые коты и чёрные от времени и морской воды стены.
Порт Эссуэйры - это хорошо организованный хаос. Грязноватый, но очень атмосферный, притягивающий к себе всех без исключения.
В 18 в. 40% оборота торговли на Атлантическом побережье проходило через Эссуэйру, сюда приходили караваны из Тимбукту, доставлявшие в Эссуэйру товары для Европы. Некогда город считался одним из крупнейших в Марокко портов, связанных с ловом и переработкой сардин, но теперь этим живет всего 500-600 семейств.
Днём всё пространство порта заполнено живописными синими лодками, на которых каждую ночь рыбаки уходят в океан за уловом.
Среди полчищ чаек, встречаются и редкие гости.
Утром порт бурлит - рыбаки разбирают улов. Что-то идёт на продажу, а что-то и себе.
Каждое утро в гавани устраивается стихийный рыбный базар, бурлящий без устали до самого вечера.
Наверху, в синем марокканском небе, шумят вороватые чайки, пытающиеся урвать свой кусок от этого праздника жизни.
Внизу, на грязном пирсе, за века пропитавшемся рыбной вонью, кипит бойкая торговля.
Продаётся всё — от обычных дико популярных в прибрежных марокканских городах сардин до каких-то экзотических гадов с невыговариваемыми названиями.
Шум не утихает ни на минуту. Кажется, что и чайки участвуют в торговле.
А вот коты, наоборот, ведут себя тихо. Такое ощущение, что они устали от этого постоянного шума, а рыба им вообще не интересна.
Лотки с рыбой быстро пустеют, но на их место тут же приносят новые.
Тут же рядом, на пирсе, ремонтируют сети.
Приходит очередной баркас и начинается разгрузка крупного улова сардин.
Продолжают возвращаться и маленькие лодки.
Немного в стороне импровизированное кафе, где можно выбрать понравившуюся рыбу и её тут же приготовят. Что может быть лучше свежевшей, утреннего улова рыбы, приготовленной максимально просто на гриле...
Идём выбирать свой обед...
Да, вот такой наборчик как раз подойдёт...
Начинается процесс приготовления, за которым тоже интересно наблюдать.
Теперь всё это добро на решётку и на угли.
Первыми оказываются готовы креветки.
У вас ещё не потекли слюнки?
Над портом возвышаются стены крепости. Заморив червячка, идём осматривать.
Строительством Эссуэйры занималась команда из европейских инженеров и архитекторов под управлением француза Теодора Корню. В результате получился настоящий европейский город — с прямыми широкими улицами, большими площадями и домами, выкрашенными в белый цвет. А вокруг города была построена система оборонительных сооружений. Говорят, что в те времена о неприступности Магадора слагались легенды.
Внешние стены со скошенными зубцами, защищавшие город от нападения с моря, не отличаются от похожих - и по задачам тоже - европейских укреплений. Но внутренние стены с зубцами квадратного сечения напоминают скорее укрепления вокруг Марракеша и выдержаны в исламских традициях. Та сторона каменных стен, что обращена к суше, покрыта грубой штукатуркой. Обороне служили и два морских бастиона (скала): Городской (Sqala de la Ville) - на северо-востоке, и Портовый (Sqala du Port) - на юге.
Эссуэйра вскоре превратилась в главный порт Марокко. Здесь заканчивался транссахарский караванный путь, по которому на побережье доставлялись золото, слоновая кость и чёрные рабы. Порт быстро богател, и вскоре получил статус свободного города для европейцев и марокканских евреев.
Всё это — в прошлом. Сегодня о былом величии Эссуэйры напоминают лишь могучие крепостные стены да расположенные на них старые пушки.
На крепостной стене расположено специальное место для фотографирования — круглое окно в стене, через которое открывается интересный вид на укрепления Эссуэйры. Перед этим окном установлены специальные ступеньки, чтобы было удобнее фотографировать.
Окно это сфотографировано уже, по меньшей мере, пятьсот тысяч миллионов раз, но всё равно ежедневно к нему приходят новые люди с фотоаппаратами. Чем я хуже? Или лучше?
Пора нам покинуть порт, чтобы успеть посмотреть медину Эссуэйры, говорят она совсем не похожа на прочие марокканские медины...
Последний раз редактировалось orionSP 13 июн 2020, 18:15, всего редактировалось 3 раз(а).
orionSP писал(а) 13 июн 2020, 02:14: Рядом ещё одни старые ворота Bab el-Mechouar (из них выезжает велосипедист).
Мехуар с иврита переводится как уродливый :) Это так, к отчёту не имеет отношения :) Отличные фотографии! Подробности рыбного рынка создали стойкий запах рыбы и моря-океана.
Облик Эссуэйры для старого марокканского города необычен, потому что сначала был разработан городской план, а уж потом началось строительство. Творцом плана был французский архитектор Корню, построивший в 1760-1764 бастионы Sqala de la Ville и Sqala du Port с укреплениями и батареями орудий, а также с внутренними и внешними стенами.
Как и в других городах Марокко, здешняя медина представляет собой хитросплетение узких и кривых улочек, удивительным образом сочетающихся с открытыми площадями, прямыми широкими улицами, архитектурой с лёгким намёком на Португалию... Никакой толкотни, и, главное, никаких приставал: никто не дёргает нас за рукава, не тащит в свои лавки, и не пытается впарить всякую абсолютно ненужную ерунду.
Удивительно, до Марракеша каких то 170 километров, но создаётся ощущение, что мы находимся в другой стране. На контрасте с Марракешем Эссуэйра кажется нам почти Европой. Южной, с арабским оттенком, но всё-таки Европой.
Медина Эссуэйры считается бело-синей. Так и есть, но с поправкой на время. Большинство зданий медины не реставрировали, как минимум, сотню лет, за исключением небольшой части возле крепости и некоторые роскошные риады.
Очаровательная, вызывающая и привлекательная красота города с улочками и домами в мавританском стиле притягивала и притягивает поэтов, художников, ученых, превративших город в центр современного марокканского искусства.
А ещё Эссуэйра - культовое место для поклонников творчества Джимми Хендрикса. Великий рок-гитарист жил здесь в 60-е годы и писал свои знаменитые песни. Вслед за Хендриксом сюда потянулись хиппи, которые навсегда пропитали город свободой.
Хотя иногда кажется, что истинными хозяевами города являются кошки...
Сейчас Эссуэйра переживает начало туристического бума и улицы медины заполонены соответствующими товарами.
Традиционно много изделий из кожи, среди которых особо выделяются бабуши.
Бабуши - мягкие кожаные туфли без задника, с заостренным, часто загнутым кверху, носком и плоской подошвой были изобретены в Марокко. Изначально это была обычная домашняя обувь, но со временем в бабушах стали выходить на улицу, используя как галоши поверх парадной обуви. Для мусульман свойственно регулярное посещение мечети для молитвы, где перед входом необходимо разуваться. Именно поэтому обувь, которая легко и быстро снимается и надевается, стала для них весьма актуальной. Сегодня бабуши носят все жители страны: дети, женщины, мужчины. Они стали обязательным атрибутом традиционного костюма марокканцев.
С течением времени фасон туфель претерпел ряд изменений. Сегодня они могут иметь округлый носок и небольшой квадратный каблук. Шьют их из марокена (иначе называют сафьяном). Известно, что такое сырье изготавливают из дубленой телячьей, козлиной или верблюжьей кожи. Оно считается одним из лучших по мировым стандартам. Кожа, окрашенная в яркие цвета, после окончательной просушки становится мягкой и почти невесомой. Носить изделия из такого материала одно удовольствие – ноги находятся в комфортных условиях благодаря свойству натурального марокена пропускать воздух.
Слово вошло в русский либо из немецкого языка (нем. Babuschen) в XVIII веке, заимствовавшего слово из французского языка, либо напрямую из французского (фр. babouches). Во французский в свою очередь слово бабуши попало из арабского языка (bābuš, bābuĵ), а в арабский — из персидского (pā-puš — обувь: pā — нога + pušidän — покрывать).
Иногда можно наткнуться на лавки старьёвщиков, где настоящий ценитель может провести и полдня копаясь в куче "сокровищ".
Ну и конечно никакая медина не может быть без рынка.
Здесь же готовят традиционную пасту амлу. Эта паста, состоящая из арганового масла, измельчённого миндаля и мёда, часто употребляется с хлебом на марокканский завтрак.
Через многочисленные торговые улочки и переулки наконец выходим к Sqala de la Ville - городскому бастиону.
Sqala de la Ville вместе с крепостной стеной защищает город со стороны океана.
Теодор Корню построил это укрепление на месте португальской Каштеллу Реаль («Королевской крепости»), сооруженной около 1505 г.
С эспланады открывается вид на океан и Пурпурные острова.
Висящее на стене ружьё должно выстрелить во втором акте. А у нас поселившихся во Дворце Дездемоны, во второй части появляется Отелло - в 1949 г. Орсон Уэллс снял здесь ряд сцен для фильма "Отелло".
Киношная история Эссуэйры продолжилась в 2004 году, когда она сыграла в фильме "Царство небесное" роль средневековой Мессины. Крепость, кстати, в третьем сезоне "Игры престолов» служила городом Астапор в Заливе работорговцев, где Дейенерис Таргариен покупала рабов для своей армии.
То, что мы видим сейчас, все эти крепостные стены и постройки, относятся к 1506 году, когда португальцы начали строить мощную крепость, дабы закрепиться в этих местах всерьез и надолго. В те же годы они выстроили много фортов вдоль побережья: Танжер, Сеута, Асила, Эль-Джадида, Сафи, Агадир. Грубо говоря, португальцы возвели по крепости через каждые 100 километров Атлантического побережья Марокко.
И хотя португальцы продержались в этих местах недолго и их сменили испанцы, которых в итоге выгнали французы в 1629 году, португальский дух ощущается в Эссуэйре до сих пор.
Французы оказались практичнее своих предшественников, поэтому вместо того, чтобы вести беспрерывные войны с местным населением, они обьявили Марокко своим протекторатом. Признав власть султана, они добились от него максимальной лояльности, что и позволило им править страной почти 300 лет, вплоть до 1956 года.
Согласно преданиям, женщины Эссуэйры, смешавшие в себе множество разных кровей — арабскую, берберскую, еврейскую, европейскую и африканскую, были настолько красивы, что сводили с ума любого путешественника.
Честно говоря, за время путешествия мы расслабились и слегка подзабыли про коронавирусное настоящее мира. Вокруг ничего не напоминало про эту заразу, в Марокко по официальной статистике был 1 заболевший, никаких противоэпидемических мер ещё не вводилось. Но на всякий случай мы, упаковав чемоданы, переложили антисептический гель и одноразовые маски в ручную кладь, чтобы иметь их под рукой. Сдав ключи, мы вышли в узкий переулок. У двери соседней гостиницы прямо напротив нашей стояла пара французов. Увидев нас с чемоданами, молодой человек спросил:
- Вы едете в аэропорт? - Да. - Но ведь все рейсы отменили. - Мы наш проверили, он вроде бы по расписанию. - А вы куда летите? - В Австрию. - Ну удачи! - Спасибо! Вам тоже!
До этого момента мы были совершенно спокойны, а тут немного заволновались.
Дорога до аэропорта не обещала никаких достопримечательностей, но фотоаппарат, как всегда, лежал наготове. А вдруг…
И «вдруг» случилось!
Я, конечно же, при подготовке к поездке читал про знаменитых «летающих коз» или «древолазных коз» Марокко. Информация попадалась противоречивая. Где-то было сказано: «Удивительную картину с козами, повисшими на ветвях деревьев, можно увидеть лишь в долине Сус». Но мы ехали по долине Сус в Агадир и ни одной козы на дереве там не встретили. Чуть ниже в этой же статье было сказано уже так: «Увидеть коз на деревьях в Марокко можно в Атласских горах (на хребтах Высокий Атлас и Средний Атлас), а также в долине Сус и на Атлантическом побережье между Эссуэйрой и Агадиром». В другой статье было написано: «Коз, умеющих лазать по деревьям, можно встретить только в юго-западной части Марокко, на участке между городами Агадир и Эс-Сувейра (ближе к Агадиру)». Через Высокий Атлас мы тоже проезжали и шоссе из Агадира в Эссуэйру проехали, не встретив коз. Так что надежду их увидеть мы уже потеряли. И вот мы их всё же увидели.
Не только их места обитания, но и другая информация о козах противоречива. В основном в интернете распространена информация такого рода:
«Козы на деревьях в Марокко действительно существуют, и это не миф. Это происходит оттого, что в этой стране нехватка зеленой травы. На первый взгляд, это удивительное явление, в которое невозможно поверить. На самом деле козы от природы обладают очень хорошим равновесием, акробатическими способностями и живучестью. Даже в таком засушливом климате они приспособились выживать, добывать пищу таким необычным способом. При этом козы в Марокко не принадлежат к какому-то особому виду. Умение сохранять равновесие присуще, оказывается, всем козам. Необыкновенную прыгучесть им обеспечивает интересное и необычное строение ног, которые устроены не так, как у остальных копытных. Их копыта мягкие и шероховатые, поэтому они не скользят. За счет этого им достаточно удобно удерживаться и балансировать на тонких ветках дерева и не падать с него.»
«На деревья козы взбираются целыми стадами, и пастуху вместе с ними остаётся только переходить от дерева к дереву. Коз привлекают деревья аргании, листья и плоды которых они едят. Плоды дерева содержат ценные косточки, которые желудки коз не могут переварить. Козы их выплёвывают, а пастухи собирают косточки под деревом. Трудно представить себе такое, но марокканские пастухи проводят рабочий день, глядя на деревья.»
«Никто не загоняет коз на деревья специально, они выбирают их самостоятельно по пути движения стада, останавливаясь где вздумается и поднимаясь совершенно хаотично на огромные высоты на тоненькие ветви.»
«Козы довольно пугливые и не особо любят людей, при приближении к ним и вспышках фотоаппарата они либо поворачиваются к вам филейной частью, либо просто спускаются (спрыгивают) с деревьев и всей толпой отходят на безопасное расстояние.»
Но неожиданно я наткнулся на такую статью:
«Британский фотожурналист Аарон Гекоски заявил в комментарии The Telegraph, что некоторые марокканские фермеры, как он считает, заставляют коз залезать на деревья для привлечения туристов. Когда козы в конце концов устают балансировать на ветвях, на их место привозят других животных. «Увидев интерес туристов к древолазным козам, некоторые находчивые фермеры воспользовались этим, чтобы заработать, — говорит Гекоски. — Я слышал, что они даже привозили коз из других районов, строили платформы на деревьях и заставили коз взбираться туда». Он добавил, что козы, как правило, устают от этого и выглядят худыми и измученными. Начальник отдела защиты животных в благотворительной организации Born Free Крис Дрэйпер согласен с фотографом: «К сожалению, реальность такова, это совсем не естественное явление. Это эксплуатация, предназначенная для того, чтобы заставить ничего не подозревающих туристов платить за снимки.»
Приглядитесь к этой и нескольким предыдущим фотографиям. Хорошо видно, что козы стоят не на ветках, а на небольших платформах, сплетённых из веток. Издалека их не видно, да и подойдя поближе, не обязательно их заметишь, ведь они сливаются с живыми ветвями самого дерева и скрыты зеленью. Маловероятно что эти платформы сплетены козами или такие конструкции самостоятельно выросли на аргановом дереве. Да и зачем козе забираться на самую верхушку дерева, если при этом листья и плоды оказываются город ниже козы и недоступны для употребления.
Кроме того, можно заметить, что многие длинные ветви снабжены подпорками, поскольку под весом нескольких коз они бы сильно сгибались или даже просто обламывались. Трудно представить себе картину, как козы сначала устанавливают подпорки и только потом забираются на дерево.
Туристов привозят к таким деревьям автобусами. И понятно, что для бедных пастухов это хороший заработок - с одного автобуса можно легко собрать до 100 или даже 200 Евро. Ведь для европейских туристов несколько евро за возможность сделать уникальные снимки "летающих коз" не слишком дорогая плата. Думаю, что за основную свою пастушью работу марокканские пастухи столько могут заработать лишь за несколько месяцев.
В общем-то заплатить эти пару Евро и не так жалко. На самом деле пастухи не просто сидят и наблюдают. Им нужно изготовить и установить подпорки и платформы, да и самих коз надо таскать и устанавливать на эти самые платформы, а потом снимать с дерева вечером.
Таких деревьев с козами вдоль дороги нам встретилось около десятка и под каждым сидел пастух, иногда два. Как только у дерева останавливалась машина или автобус с туристами, пастухи вскакивали и бежали за деньгами. Так что версия британского журналиста подтвердилась.
А напоследок я увидел таки призрачную повозку... С утра небо было затянуто желтовато-коричневой пеленой, пейзаж вокруг тоже был такого же цвета и в этом жёлто-коричневом мареве впереди медленно катила повозка. Правда катила она не по пустыне, а по шоссе, её обгоняли автомобили, а она беззвучно катила по дороге в даль, к скрывающемуся где-то там за пеленой Марракешу, обещая новые путешествия и новые встречи, подтверждая, что самые фантастические мечты могут неожиданно сбыться, может быть не совсем так, как мечталось, но всё же...
Последний раз редактировалось orionSP 22 июн 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
orionSP писал(а) 21 июн 2020, 16:53:Так что версия британского журналиста подтвердилась.
Ммм... Я бы сказала, что у этого явления 2 ипостаси. Эта, которую Вы описали. И еще вторая, менее заметная. Мы видели коз на аргановых кустах. В абсолютно нетуристических местах. Не было платформ и подпорок. И аргановые кусты были не такие картинные, пострашнее.))) И коз на кусте - парочка. Козы и правда лазают, но все не так картинно. Жизнь у них такая. Ну, а сделать из этого туристическую замануху - кто ж от денежки откажется!
Спасибо Вам большое, за такой интересный отчет. Признаюсь честно, дочитав до момента где Вы пересели на машину, я закрыла отчет, как мне не подходящий для планирования поездки в Марокко, и стала читать другие отчеты. Но, потом поняла, что у Вас он настолько информативный и интересный, потому что побывав в парке Вы описали его историю, у других описание парка заняло одну строчку "...и красивый парк..". Вернувшись к Вашему отчету, на одном дыхании и с огромным удовольствием дочитала его до конца. Спасибо за Ваш колоссальный труд в написании отчета.
, спасибо за лестный отзыв! Почему-то у меня часто получается так, что в спешке подготовки к поездке, какая-то информация ускользает из внимания, а во время поездки, зацепившись за что-то взглядом или даже уже дома во время написания отчёта появляется желание узнать об увиденном побольше. Вот и начинаю копаться в деталях. Ну и хочется поделиться найденным...
Спасибо за прекрасный отчет и волшебные фото. Отдельное спасибо за "Сад Мажорель". Ради него одного стоит стремится в Марокко. А козы действительно пркрасно лазают по деревьям. Очень много деревьев, усыпанных козами, видели на горных перевалах в Узбекистане. Видимо скудная раститетельность на земле заставляет их осваивать навыки древолазания.
Потрясающий отчёт, если не самый лучший, то однозначно в тройке лучших по Марокко. Столько интересной информации, это ж всё найти нужно! Такие фото...не знаю, ехать ли теперь, ведь всё лучшее я уже увидела))).
Последний раз редактировалось Тарифа 14 июл 2022, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
, большое спасибо за такую высокую оценку отчёта. Я, честно говоря, думал, что его уже и не читают. Ехать или не ехать, конечно решать вам, но какие бы ни были фотографии, сухое дыхание пустыни, запах океана, вкус апельсино-авокадового сока, атмосферу старого рыбацкого порта, да и многое другое они не передают.
Последний раз редактировалось orionSP 14 июл 2022, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
