Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
orionSP писал(а) 05 май 2020, 01:30: В результате пары часов интенсивного интернет-серфинга у нас на руках оказались новые билеты на Люфтганзу до Марракеша через Франкфурт и обратно через Вену на Австрийские авиалинии на наши даты, да ещё и незначительно дешевле.
Повезло вам. Можно сказать, в закрывающуюся дверь заскочили.
orionSP писал(а) 05 май 2020, 01:59:Да, фотографий будет много. Ну а насчёт их качества решать вам, читателям.
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:Вода ожидаемо окрасилась в красный цвет. Так что всё это кварц окрашенный в яркие цвета для привлечения покупателей.
То есть внутренности у них все покрашенные? Но всё равно, неплохой сувенир, даже если это так.
Несмотря на то, что нам надо было проехать всего 214 км, к Уарзазату мы подъехали уже в темноте. Естественно никаких вариантов посетить хотя бы одну из киностудий уже не было.
Уарзазат, расположившийся в живописной местности между горной цепью Высокого Атласа и густо-зелеными оазисами долины реки Дра́а, на высоте 1151 м, до недавнего времени был знаком лишь торговцам, шедшим караванными путями в крупные поселения на побережье Атлантического океана и Средиземного моря. Изначально Уарзазат представлял собой небольшой пункт пропуска, куда приезжали только торговцы из Африки, направляющиеся в Европу. В период колониального правления город был заметно расширен. Только в двадцать восьмом году двадцатого столетия на месте поселения появился город, основателями которого стали французские колонизаторы. Новые хозяева разместили на его территории военную базу, где находился Иностранный Легион. В годы властвования французов Уарзазат представлял собой населенный пункт с военным аэродромом, где дозаправлялись самолеты во время полета в Сахару, и многочисленными казармами.
С берберского языка Уарзазат переводится как "без шума", что в полной мере отражало царивший здесь долгое время тихий и размеренный ритм жизни. Но со второй половины XX века в Уарзазат начинают приезжать режиссеры из разных стран мира, в том числе и признанные мэтры, чтобы снять кино, которое часто потом оказывается в золотой коллекции шедевров мирового кинематографа. И маленький тихий городок получает имя "африканского Голливуда" или Уалливуда.
За свою долгую творческую жизнь Уарзазат увидел все этапы развития кинематографа — от создания коротких черно-белых историй, снятых первопроходцами на рубеже XIX–XX веков, до цветных полнометражных лент эпохи цифровых технологий. Началась история в далеком 1897 году, когда один из родоначальников кинематографа Луи Люмьер снимал в Уарзазате своего "Марокканского пастуха". Будучи режиссером и оператором в одном лице, он сумел разглядеть пестрый колорит и притягательную самобытность Марокко, которые в XX веке станут источником вдохновения для художников, дизайнеров и кутюрье из разных стран мира. Попав в объектив знаменитого мастера, Уарзазат на долгие годы связал себя с кинематографом. Следующей важной вехой стали съемки популярной комедии "Али Баба и 40 разбойников" (1954) с выдающимся французским комиком Фернанделем в главной роли и, конечно же, удостоенной семи "Оскаров" культовой эпопеи "Лоуренс Аравийский" (1962), в которой блистали Питер О’Тул и Омар Шариф. Примерно в этот же период в Уарзазат приезжает мастер триллера Альфред Хичкок, чтобы снять фильм "Человек, который слишком много знал" (1956).
После столь успешного опыта западные киностудии стали присматриваться к югу Марокко более тщательно. Туда потянулись скауты в поисках новых локаций и возможностей. Профессионалы быстро оценили достоинства Уарзазата, поняв, что нашли практически идеальное место для съемок африканской и ближневосточной натуры. Их взорам предстал полный набор живых декораций — красивая местность, буквально усыпанная живописными оазисами и средневековыми крепостями (касбами), широкие долины рек, нависающие с северо-востока вершины гор Высокого Атласа и расположенные всего в нескольких часах езды пустынные пейзажи дюн Сахары. Город с хорошей исторической родословной и яркой индивидуальностью полностью устраивал западных продюсеров. В 1983 году открылась одна из двух главных киностудий в городе — Atlas Corporation Studios. Вторая, CLA Studios, появилась позднее — в 2004 году. Именно в павильонах этих двух студий затем снимут большинство иностранных картин.
Завтрашний километраж больше - 252 км и проехать его надо как можно скорее - в идеале до 11:00, что практически невозможно, чтобы успеть ещё добраться к закату до песчаных дюн Сахары. Так что нам надо хорошо выспаться, утром быстро позавтракать и без остановок мчаться в маленький городок на краю пустыни Мхамид-эль-Гизлане. Учитывая все эти обстоятельства в качестве места ночёвки был выбран кемпинг Ecolodge La Palmeraie Ouarzazate. И надо сказать, мы не прогадали. Всего в 6 минутах от центра Уарзазата среди жилых домов неожиданно оказывается небольшая, но очень уютная территория, богатая зеленью и хорошо обустроенная.
В территорию прекрасно вписаны небольшие домики, берберские шатры и бунгало.
В один из бунгало мы и заселились.
А рано утром рядом с нашим бунгало обнаружился небольшой скотный дворик.
Мы с вечера заказали ранний завтрак и быстро его уничтожив, тронулись в путь.
Итак, нам надо как можно быстрее пересечь горную гряду Антиатлас и добраться до северного края Сахары. Дорога проходит сначала по довольно пустынным местам горной местности, а затем большей частью по долине реки Дра́а. Хребет Антиатлас, по-моему, какое-то загадочное место. Я так и не понял какова наибольшая высота хребта. В Википедии можно обнаружить следующую информацию - "Длина - 797 км. Самая высокая точка хребта - гора Сирва (3304 м), средняя высота хребта составляет 1590 м.". Большая Советская Энциклопедия даёт совершенно другую информацию - "Длина ок. 600 км. Ср. высота ок. 1500 м, наибольшая – 2531 м (гора Аклим)." Ещё в одном источнике наткнулся на третью версию - "Необходимо отметить, что самой высокой горой данного хребта является гора под названием Имгут (высота горы - 2531 метров)." В общем, я совсем запутался и перестал дальше искать. Одно могу сказать точно - западная часть хребта является серией асимметричных гряд глыбовых и останцевых гор, а восточная представляет собой столовое плато. Вот через это столовое плато мы и поехали.
Попетляв немного по каменистому плато дорога поднимается на перевал Tizi'n-Tinififft (Тизи-н-Тинифиффт, высота 1660 м над уровнем моря), с небольшой обзорной площадкой.
Дальше дорога спускается вниз среди окружённых туманом вершин.
Горы тают в дымке прощаясь с нами ненадолго...
... и, после городка с труднопроизносимый названием Agdz, дорога вплотную подходит к реке Дра́а.
Река Дра́а – самая длинная в Марокко. Она тянется вдоль границы с Алжиром и преображает все на своем пути: безжизненные пустынные пейзажи резко контрастируют с пышными цветущими оазисами, которые питаются ее водами. Начиная свой долгий 1150-километровый путь из водохранилища Аль-Мансур-Эддаби, что рядом с Уарзазатом, она спускается на юго-восток, где, достигая песков Сахары, резко поворачивает на юго-запад — в сторону города Тан-Тан, что на побережье Атлантики. Вот только добраться до океана ей удаётся лишь весной, когда в Атласских горах тают снега, а весь оставшийся год полноводной остаётся исключительно первая треть реки — примерно двести-триста километров. В это время почти вся вода из Дра́а уходит на орошение длинной цепочки оазисов в её долине, тянущейся через раскалённую безжизненную местность от Уарзазата до самого М'Хамида (M'Hamid El Ghizlane), ну а та её малая часть, которая остаётся после этого, — благополучно растворяется в жарких песках пустыни.
Долина реки Дра́а — уникальный обособленный регион, ограниченный с севера Высоким Атласом, с запада Антиатласом, с юго-востока — безлюдной Сахарой. Это то место, где проходит южная граница пахотных земель, а расстояния до сих пор измеряются временем — в днях, которые необходимо потратить, чтобы добраться до места назначения на верблюде. И где-то по пути в М'Хамид до сих пор можно найти старый указатель "Томбукту — 52 дня пути", именно столько времени понадобится, чтобы пересечь Сахару традиционным способом.
Долина реки Дра́а известна своими ксарами — традиционными укреплёнными глинобитными деревнями. Всего их здесь — более сотни, и встречаются они чуть ли не на каждом шагу.
Небольшие дюны обещают скорую встречу с величайшей пустыней планеты.
В самом конце пути дорога уходит в сторону от русла реки чтобы пересечь небольшой отрог через перевал Tizi-n-Bensalmane.
С перевала открывается величественный вид на широкую долину Дра́а с её финиковыми оазисами вдоль русла.
Отсюда хорошо видно, что оазисы, да и сама река занимают лишь малую часть долины.
Большая её часть скорее похожа на пустыню, в которую пытаются проникнуть небольшие караваны самых смелых пальм, притворяющихся верблюдами.
Последний раз редактировалось orionSP 20 май 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Надо же. Знакомые места. В М'Хамид в прошлом ноябре ехал. Правда, туда - другим путем. Обратно как раз через Агдз. С нетерпением жду подробностей про Сахару. Может, мы и там в одном и том же лагере ночевали?.. )))
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах...
При подъезде к М’Хамиду сильнее начинает ощущаться пустыня. Установленные вдоль дороги в несколько рядов заграждения, сплетённые из пальмовых листьев, защищают дорогу от заметания песком.
О поездке в пустыню мы заранее договаривались с компанией Caravane de Reve. Мы въехали в М'Хамид и вскоре уже парковались у кафе, принадлежащего хозяину компании - Али. Здесь же в кафе и офис компании. Нас встретил брат Али, налил нам чаю и сказал, что надо подождать пока приедет внедорожник с водителем, на котором мы и продолжим наш путь в сердце Сахары. Сахара — крупнейшая пустыня на Земле. Она занимает около 30% территории Африки и с каждым годом растёт на юг на 5-10 километров. Бытует ошибочное мнение, что Сахара — это одни пески. На самом деле большая её часть — каменистая, а пески занимают не более четверти от её территории. Песчаные участки Сахары называются эргами. Слово это — арабского происхождения, оно так и переводится — «песчаное море».
На территории Марокко находится лишь небольшая северо-западная окраина Сахары, так сказать, сахарская провинция, но найти несколько эргов можно и здесь. Добраться до них можно из двух мест — оазиса М'Хамид, что на реке Драа, и деревни Мерзуга. Последняя — место сугубо туристическое. Своей популярностью она обязана своему расположению прямо на окраине одного из сахарских эргов — Шебби, сходить «за дюну» там можно буквально пешком. Днём там — словно на Невском в выходной, яблоку негде упасть. Поэтому если вы хотите увидеть нетронутые дюны — то вам явно не в Мерзугу: эрг Шебби вдоль и поперёк расчерчен следами людей, верблюдов, джипов и квадроциклов и отыскать хотя бы небольшой участок незапятнанного ими песка — задача практически невыполнимая. М'Хамид — полная противоположность Мерзуге. Это — самые задворки Марокко, последний оплот цивилизации на краю безлюдной пустыни. В окрестностях оазиса расположено сразу несколько эргов. Крупнейший и красивейший из них — Шигага — находится примерно в 40 километрах от М'Хамида, достичь его можно либо на джипе, либо на квадроцикле, либо на верблюде. Место это ещё только открывается для путешественников, поэтому пока сюда мало кто добирается, хотя туристических контор, готовых занедорого познакомить вас с настоящей пустыней, здесь — хоть отбавляй.
Допив чай, в ожидании машины, мы отправились в ближайшую лавку, где нас встретил обаятельный молодой продавец, который тут же принялся расхваливать свой товар - в основном, 2,5 метровые полосы материи, которая используется для тюрбанов. Мы себе купили такие для защиты от солнца и песка и, надо сказать, в таких тюрбанах довольно комфортно. Не смотря на наши покупки, фотографироваться с открытым лицом продавец, однако, не согласился.
Наконец прибыл наш внедорожник, мы завезли свой Кактус на стоянку и тронулись к эргу.
Со школьных уроков географии во мне поселилась уверенность в том, что Сахара - это сплошные дюны. На самом деле, пески встречаются лишь на четверти её территории, а основная часть пустыни — каменистая. Такой участок пустыни называется лэрг. Есть у него ещё одно название — хаммада.
Другой тип пустыни, встречающийся в Сахаре, — рэг. Это — такие большие плоские соляные равнины. Иногда, раз в несколько десятилетий, когда в пустыне выпадают дожди, соль, находящаяся в почве, растворяется и вместе с водой поднимается на поверхность. Именно на такой местности чаще всего можно увидеть миражи. Ну и, наконец, третий тип пустыни — эрг. Это — как раз то, что мы привыкли видеть на фотографиях, — песчаные дюны. В Сахаре — огромное количество эргов, они разбросаны по всей её территории. Крупнейший из них — Большой Западный. Находится он на севере Алжира, его размеры — 600 на 200 километров, настоящее песчаное море! Эрг Шигага, в который мы направляемся, — несравнимо меньше: «всего» 30 на 15 километров, хотя он и является крупнейшим в Марокко. Наш путь пролегает преимущественно по плоской песчаной равнине, поросшей акациями и каким-то кустарником.
Возможно кустарник это тоже акация.
Вскоре стали попадаться и верблюды.
Здесь, как и по всей Северной Африке и Ближнему Востоку распространён одногорбый верблюд, он же дромеда́р (дромаде́р), или арабиан.
Много детёнышей.
Ехать нам довольно долго - 40 км по песку, сильно не разгонишься. Поэтому запланировано несколько остановок. Вот подъезжаем к первой - лагерь номадов (кочевников). Машины в лагере, конечно же, не принадлежат номадам - это такие же туристы, как и мы.
Номады занимаются кочевым скотоводством. В основном, это верблюды, но иногда вместе с верблюдами они имеют небольшое количество другой живности, скорее всего для разнообразия питания. Номады очень хорошо знают климатические особенности территории - где, когда и что растёт и перегоняют стада с места на место так, чтобы у верблюдов всегда была еда. Они не признают границ и в поисках пастбищ легко их пересекают.
На севере виден горный хребет Джебель-Бени, отделяющий Сахару от остальной территории Марокко.
Вот такая она - Сахара.
Спускаемся в низину - к лагерю номадов.
Непосредственно в окрестностях М'Хамида проживают четыре разных народности: берберы, сахарави, туареги и харатины. Европейцы считают туарегов и сахарави такими же берберами, но для местных жителей это — три разных народа. В европейской традиции берберами принято называть всё население Северной Африки, принявшее ислам. Так же есть ещё понятие «мавр» — общее собирательное название всех без исключения жителей Магриба, данное им испанцами и португальцами.
Сахарави и туареги — жители пустыни. Сахарави (или сахрави) проживают на пустынных территориях в Марокко (большей частью — в Западной Сахаре), Мавритании и Алжире. С арабского языка это слово буквально переводится как «кто-то из пустыни». Сахарави говорят на языке хассания — разговорной разновидности арабского, хотя некоторые из них знают так же берберский.
Туареги большей частью проживают в Нигере, Мали, Алжире и Мавритании, хотя некоторых из них можно встретить и рядом с Мхамидом. Ещё их называют «синими людьми» — от того, что они носят накидки цвета индиго и такие же платки, закрывающие лицо и оставляющие открытыми только глаза. Туареги говорят на шильхском, одном из группы берберских языков. Последний, к слову, является одним из официальных языков в Марокко и применяется в государственном делопроизводстве. Для письма используется тифинаг — алфавит, происходящий из древнеливийского письма, которое, в свою очередь, — ни что иное, как сильно видоизмененное письмо финикийцев. Берберы, в понимании местных, — коренное население Северной Африки со светлой кожей. Сами они называют себя «амахаги» (в переводе с берберского — «свободные мужчины»). Берберы говорят на разных наречиях арабского и берберского языков.
Харатины — тёмнокожие африканцы, пришедшие в Марокко через пустыню из более южных регионов. Харатины говорят на двух языках — хассании и шильсхком. Происхождение слова «харатин» доподлинно неизвестно, по одной из версий это — производное от берберского слова «чёрный».
Лагерь номады поставили рядом с колодцем. Таких колодцев в Сахаре множество и кочевники хорошо знают их расположение.
В тени небольшой хибары, сконструированной из обтянутых материей палок сидят две женщины. Мы попросили нашего водителя Мохаммеда спросить можно ли их фотографировать и они не возражали.
Женщины заняты плетением шнурков и изготовлением незамысловатых сувениров. Это их обычное занятие, когда они не заняты приготовлением пищи.
Сувениры представляют собой, в основном, верблюдов, сделанных из верблюжьей же шерсти или кусочков ткани. Кроме верблюдов на импровизированном прилавке были ещё шнурки, браслеты и камни (которых вокруг валялось огромное количество).
Неподалёку среди деревьев бродил ребёнок, предоставленный сам себе.
А на одном из деревьев обнаружились даже детские качели.
У куста одиноко хрустел чем-то ослик.
Подальше от колодца виднелись ещё какие-то строения, изготовленные по той же технологии.
По пустыне путешествуют не только на внедорожниках.
Поднимаемся к остальным строениям лагеря, чтобы осмотреть поближе.
У этих кочевников в хозяйстве есть даже куры.
А это - загон для овец.
Приглядевшись к этой палатке, обнаружили, что сделана она из выцветших на солнце джинсов.
Рядом стояло ещё несколько палаток и сложенных из крупных камней загонов.
В одну из них, по приглашению Мохаммеда, мы зашли.
Нехитрое хозяйство кочевников.
Нас уже ждал старик, приготовивший для нас традиционный чай.
Сколько ему лет определить было трудно. Он был то ли полностью, то ли почти слепой, но несмотря на это он точно знал, что у него есть какое-то количество евро, которые он попросил нас поменять на динары.
Выпив чай и проведя валютнообменную операцию, мы тронулись дальше.
Следующей нашей остановкой стал небольшой оазис, где был запланирован обед.
Откуда-то посреди пустыни на поверхность вынырнул небольшой ручей, вокруг которого тесно сгрудились набежавшие со всех сторон пальмы.
В ручье даже пряталась от зноя лягушка.
За пальмами виднелись руины ксара, ...
... а с другой стороны стоял шатёр с запасами продуктов, где несколько берберов готовили для нас обед.
Под пальмами были приготовлены ковры с подушками, на которые нам предложили возлечь в ожидании обеда.
Возлечь нам не хотелось и мы пошли осматривать территорию.
Пообедав, мы поехали дальше и вскоре неожиданно въехали на огромный зелёный луг, за которым уже виднелись барханы.
В траве и кустах паслось огромное стадо верблюдов.
А за лугом, ближе к дюнам были уже видны берберские лагеря для туристов.
Если приглядеться, то на дюнах можно было увидеть и самих туристов.
Наш лагерь был дальше, но вскоре и мы достигли сегодняшней цели. Лагерь рассчитан на большое количество гостей, но сегодня мы здесь были одни, а обслуживало нас человек пять. Большой шатёр использовался как столовая. Маленькие чёрные палатки - жилые.
Мы заняли ближайшую к столовой палатку. Внутри всё оказалось довольно неплохо организовано. Двуспальная кровать была застелена чистейшим хрустящим бельём.
За шторкой прятались туалет и душ.
Всё довольно просто, но на наличие горячей воды мы и не рассчитывали, а она была.
Время приближалось к закату, поэтому мы бросили вещи и отправились в дюны.
С разных сторон, из разных лагерей на дюны выползали и другие туристы.
Солнце снижалось и дюны наливались золотом.
Туристы карабкались на вершины дюн в поисках самых выгодных обзорных точек на закат.
Идти по песку быстро не получается и песок как вода проникает в любую щель обуви, постепенно утяжеляя её всё больше и больше.
Со стороны барханы выглядят совсем небольшими, но это ощущение — обманчиво. Некоторые из них достигают высоты свыше 100 метров, подъём на них — целая история: делаешь шаг наверх, а сам при этом съезжаешь на два шага вниз. Иногда пока доберёшься до вершины — потратишь 20-30 минут.
Мы уже взобрались довольно высоко и вокруг стали видны многочисленные берберские лагеря.
День близится к концу. Наступает самое волшебное время. В Сахаре очень интересно сидеть на вершине какого-нибудь бархана и наблюдать, как тьма пожирает свет. Завораживающее зрелище!
На западе солнце всё ближе к горизонту, а дюны постепенно растворяются в закатной дымке.
На юг уходит бескрайнее песчаное море эрга.
На востоке - зелёно-каменистая пустыня.
А мы оседлали "свою" дюну в ожидании заката.
Солнце совсем близко к горизонту и дюны постепенно гаснут.
Как только солнце скрылось стало совершенно темно.
Мы как-то совершенно упустили это из виду, ведь надо было ещё найти дорогу к лагерю, а мы ушли довольно далеко в дюны. Ловя остатки света мы, немного поплутав, всё же, к счастью, относительно быстро нашли верный путь и вышли к нашему лагерю, где нас уже ждал ужин.
Ужин и короткая ночь пролетели быстро. На следующий день нам предстоял длинный перегон к Атлантическому океану - 561 км от М'Хамида до Агадира и плюс 40 км по пустыне до М'Хамида. Поэтому встали ещё до рассвета. А пока нам готовили завтрак, мы поднялись на ближайшую дюну встречать солнце. Ходить далеко времени не было. На востоке разгорался рассвет...
Дюны ещё спали...
Появились и другие желающие встретить рассвет.
Мохаммед тоже уже был готов везти нас в город.
И вот на востоке показалось Солнце.
Дюны стали просыпаться и наливаться красным золотом.
Действительно, песчаное море...
Но, пора ехать. Мы быстро позавтракали, погрузились в машину и, уже без остановок, помчались в город, прощаясь с Пустыней на ходу.
Какой насыщенный и необычный день! Закат и восход - бесподобны!
orionSP писал(а) 24 май 2020, 22:03:Мы как-то совершенно упустили это из виду, ведь надо было ещё найти дорогу к лагерю, а мы ушли довольно далеко в дюны.
Но луна же вроде освещает дюны? Или там все иначе?
В М’Хамиде пересаживаемся в свой Кактус, благодарим Мохаммеда и, не теряя времени, отправляемся в путь. Ехать нам сегодня, как я уже говорил 561 км и очень хотелось бы успеть к закату. После ночи в пустыне и длинного перегона к вечеру будем уставшие и, понимая это, в Агадир я забронировал номер в курортном отеле на берегу океана с окнами на закат.
До Загоры едем той же дорогой, что ехали и сюда - через перевал Tizi-n-Bensalmane. А уже в Загорел сворачиваем налево и дальше едем вдоль хребта Антиатлас до самого Агадира.
Большинство рек на юге Марокко, летом пересыхают. Они образуют сухие русла – уэды.
Таких уэдов по дороге очень много.
Антиатлас выглядит как несколько параллельных хребтов, между которыми по плоским долинам и проложена дорога к океану.
Не смотря на полное отсутствие воды в уэдах, периодически встречаются оазисы и небольшие городки рядом с ними.
Иногда долина сужается и горы подступают вплотную к дороге.
Мы едем практически без остановок, приходится торопиться. Но всё равно невозможно удержаться иногда мы останавливаемся буквально на минуту, чтобы сделать пару кадров.
Как-будто зелёные овцы разбежались по жёлтым горам...
День получился длинный, а фотографий с дороги к океану мало. Зато мы всё же успели к закату. Въехали на парковку гостиницы и даже не стали заселяться - сразу побежали на пляж.
Солнце закатили, можно заселяться и спа-а-ать.
А утром, конечно, сразу на балкон - вдохнуть свежий океанский воздух.
Последний раз редактировалось orionSP 28 май 2020, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
От Агадира до Эссуэйры всего 177 км. После вчерашних 600 сущая ерунда. Поэтому в наших планах сделать небольшой крюк в Райскую долину и там немного прогуляться. Крюк добавляет нам 40 км пути, но это тоже не критично. Надеемся, что следующий закат мы уже будет наблюдать из порта Эссуэйры.
По дороге к Райской долине есть несколько аргановых ферм и в наших планах было посетить хотя бы одну - посмотреть, ну и, конечно, прикупить всяческой аргановой косметики.
Неизвестное у нас аргановое дерево или Аргания колючая сегодня встречается только на юго-западе Марокко, на окраинах Сахары, хотя в прежние геологические эпохи занимала большие площади в Северной Африке и на юге Европы. Для берберов племени амазир Аргания испокон веков была и остается деревом жизни, поскольку оно для них - все: даёт материал для строительства, топливо, пищу для людей и корм для животных, масло и лекарства: из ветвей дерева берберы строят каркасы для своих глинобитных хижин, из стволов делают мебель, древесина используется как дрова, листьями кормят коз. Из ядрышек плодов выжимают аргановое масло - оно богато витаминами и, в зависимости от степени очистки, применяется для разных целей. Его добавляют в косметику - считается, что оно увлажняет и омолаживает кожу. Медики лечат им атеросклероз, ветряную оспу и ревматизм. Пара капель масла, добавленная в салат или в тажин, придает пище тонкий аромат и вкус, им заправляют лампады и светильники. Масло из семян Аргании - один из самых дорогостоящих растительных продуктов в мире, сравнимый по цене с трюфелями, устрицами или черной икрой. С одного дерева можно собрать около 30 килограммов плодов.
Аргания колючая достигает высоты 10 метров, окружность кроны бывает 14-15 метров, а корни в поисках воды проникают в песок на глубину до 30 метров. Тысячи колючек спасают дерево от поедания животными, но дромадеры, ротовая полость которых выложена ороговевшей оболочкой, охотно питаются листьями и плодами аргании. Приспособились к колючкам и козы, взбирающиеся прямо на дерево. Плоды Аргании похожи на желтые сливы, мякоть горькая на вкус, внутри до трех косточек с очень прочной оболочкой (в 16 раз крепче, чем у ореха лещины). Эти плоды появляются на дереве лишь раз в два года - набрать больше сил на размножение в суровых условиях пустыни Аргания не может. В особенно сильную засуху дерево сбрасывает листья и прекращает рост, иногда - на несколько лет. Пойдет дождь - и через два-три дня появляются новые листья, ростки и цветки. Возможно, именно эти долгие периоды анабиоза позволяют дереву достигать весьма солидного возраста. Аргания живет 150-200 лет, но встречаются и четырехсотлетние экземпляры.
В 1998 году область произрастания аргании (около 820000 га) была объявлена ЮНЕСКО биосферным заповедником, а многовековая практика выращивания и использования арганового дерева признана мировым культурным наследием. Такие меры защиты были предприняты в связи с тем, что ежегодно в результате экологических изменений (расширения территории пустыни Сахары), нерегулируемого выпаса животных и других причин гибнет до 25 000 этих уникальных деревьев. В настоящее время количество Арганий в заповедной зоне составляет около двух миллионов. Размножение Аргании идет не очень эффективно: прорастает лишь небольшая часть семян. Считается что прорастают только те семена, которые прошли через кишечник верблюда или козы.
При ферме есть магазин с большим выбором продукции с аргоновым маслом. Мы выбрали, что хотели, попросили упаковать, а пока пошли осматривать ферму. Сами Аргановые деревья растут на склонах вокруг фермы, а за магазином располагался небольшой сад/огород и навес, под которым собственно и проходит обработка плодов Аргании. Все дорожки усыпаны скорлупой плодов Аргании.
Под навесом за магазином сидят женщины, которые и заняты производственным процессом. Процесс получения арганового масла очень трудоёмкий. Он требует использования исключительно ручного труда. Собранные плоды требуется очистить от мякоти, чтобы получить ядра (косточки), а затем вручную разбить скорлупу, не повредив при этом находящиеся внутри них зерна, напоминающие тыквенные семечки. Часто в этом помогают животные – прошедшие через их желудки плоды аргании избавляются от мякоти, а скорлупа вокруг семян теряет свою прочность. Драгоценное масло получают путем холодного отжима на ручных прессах, что позволяет сохранить все биологически активные и полезные компоненты, содержащиеся в семенах.
В качестве инструмента применяются гладкие камни. Одна женщина очищает высушенные плоды от мякоти.
Очищенные от мякоти плоды передаются на следующий этап технологического процесса.
Другая женщина очищает семена от твёрдой скорлупы.
Тут требуется опыт и аккуратность. Пальцы часто страдают в процессе работы.
Очищенные семечки попадают под каменный допотопный пресс, который крутят по часовой стрелке, перемалывая семечки до выдавливания из них необработанного неочищенного первичного масла... Процесс отжима нам не показали, но зато можно было поучаствовать в обработке.
Из жмыха делают вот такие аппетитные лепешки, которые очень вкусно пахнут и напоминают булки. Но они совершенно несъедобны и используются для производства средств для волос и мыла.
А это её один продукт технологического процесса, но что это и для чего используется я так и не понял.
Сад/огород фермы небольшой, но разнообразный. При изготовлении косметических средств на основе арганового масла требуется совсем небольшое количество добавок и в больших количествах выращивать другие растения нет необходимости.
Мы попали на период цветения гранатового дерева.
Гибискус китайский
Бугенвиллея
Туя лимонная
Благодарим за экскурсию по ферме, оплачиваем покупки и двигаемся дальше - к Райской долине.
"В тридцати трех километрах от Агадира находится огромная и глубокая долина с полноводной рекой, берущей начало высоко в горах. В самом центре живописной долины находится небольшой марокканский городок под названием Иммузер. Благодаря тому, что здешние места славятся производством многих сортов меда, Райская долина известна еще как Медовый путь. Спускаясь вниз по долине, можно увидеть реку, которая образует весёлые брызгающиеся водопады с глубокими бассейнами, наполненными ледяной кристально-чистой водой. Наполняя каскад бассейнов, водный поток стремительно сбегает вниз и растекается широко по всей долине, создавая при этом многочисленные мелкие водоёмы и заводи.
Здешний воздух согрет теплыми солнечными лучами и наполнен ароматами цветущих деревьев. В самой долине людей очень мало, поскольку здесь никто не живёт и туристов не так и много. В такой тишине можно услышать журчание текущей воды, пение птиц, жужжание пчёл и тихий шорох листвы, а холод от реки и тень от деревьев дарят живительную прохладу во время изнуряющего зноя. В Райской долине очень много воды, поэтому она полностью заросла высокими пальмами, миндальными деревьями, кактусами и множеством других растений. Особую популярность долине принесли проложенные сквозь нее тропинки для трекинга. Неподалеку от Райской долины находится удивительный водопад необычного белого цвета, что объясняется стекающей по известняку водой." - такое описание обнаружил я в интернете при подготовке.
Ни точного места расположения водопада, ни рекомендаций по лучшему времени посещения я не обнаружил, кроме каких-то расплывчатых, типа "лучше всего приезжать сюда когда тает снег в горах" или "мощность потока воды является самой интенсивной с февраля по август, но в течение года величина потока всегда регулируется специальными службами".
Водопад после Исландии нас не особо интересовал и мы настроились на трекинг и купание. Вскоре вдоль дороги стали появляться кафе, наверное имеющие популярность в здешнюю жаркую погоду, но купаться пока желание не появлялось.
А жара, тем временем, нарастала.
Мы доехали до парковки у начала тропы, выпили в ларьке свежевыжатого апельсинового сока и пошли в долину.
Внизу показался каньон, но воды пока не наблюдалось.
Спустившись к дну долины, воду мы обнаружили в виде небольших перегороженных участков реки.
Тропа вначале идёт траверсом постепенно приближаясь к дну долины, потом спускается в самый низ и проходит через пальмовую рощу, из которой выходит на открытый участок перед началом каньона.
Здесь в скальном углублении небольшое озеро, но вода не проточная - самой реки нет.
Здесь же небольшое кафе, где мы с удовольствием утоляем жажду очередным стаканом свежевыжатого сока.
После короткого отдыха продолжаем путь по тропе справа от каньона.
Многочисленные скальные ванны заполнены водой, но в них почему-то плавают целые апельсины и апельсиновые корки, по берегам разбросан мусор. Желания купаться, не смотря на жару, так и не возникает.
Тропа всё выше поднимается над дном каньона.
Ванны пропадают из поля зрения, остаётся любоваться окружающими скалами.
Где-то внизу слышны голоса. Наверное, по дну каньона тоже можно пройти.
Через некоторое время тропа снова спускается к дну каньона. Никакой реки по-прежнему не наблюдается.
Чуть выше последней ванны тропа спускается на самое дно каньона.
Здесь абсолютно сухо. Никаких следов реки или ручьёв.
Видно, что немного выше каньон практически под прямым углом уходит налево и что там дальше не видно.
За углом каньон неожиданно заканчивается вертикальной стеной.
Когда реку "включают", здесь, наверное, можно увидеть тот самый "весёлый брызгающийся водопад".
Дальше идти некуда и мы возвращаемся к последней ванне.
Надежда на чистую воду в максимально удалённой от людей ванне не оправдалась. Здесь тоже плавают апельсины и какой-то мусор.
Спускаться вниз желания не появилось, тем более, что скалы достаточно круты и гладки. Хотя при определённой осторожности это безусловно возможно. И если бы вода была чистая, я бы точно полез. Зато на полочках окружающих скал мы разглядели резвящихся бурундуков.
Дно каньона проходимо, но периодически прийдётся преодолевать скальные ступени. Мы уже немного подустали, в основном от жары, и решаем возвращаться тем же путём, что шли сюда.
Перекусив в пальмовой роще в одном из многочисленных кафе, возвращаемся к машине, чтобы продолжить свой путь в Эссуэйру.
orionSP, действительно, Райская долина. И прогулка отличная. Если бы была "включена" река, то и водоемы были бы с чистой проточной водой, как раз для купания.
orionSP писал(а) 31 май 2020, 23:27:Часто в этом помогают животные – прошедшие через их желудки плоды аргании избавляются от мякоти, а скорлупа вокруг семян теряет свою прочность.
А хозяев рядом не было?
