Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В начале февраля 2020 Китай уже объявил о беспрецедентных мерах по борьбе с распространением коронавируса, хотя мы ещё не верили, что это серьёзно и спокойно продолжали жить обычной жизнью, гуляли в парках, ходили в театры, а Музей Фаберже радовал любителей творчества Дали, организовав в Манеже большую выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Купить билеты в интернете было не сложно и, выбрав подходящую дату, мы уже в ближайшие свободные выходные дни были в Манеже. Мне давно нравится творчество Дали и почти все представленные картины были знакомы, но всё равно было очень интересно бродить по залам и разглядывать оригиналы. Мешало только огромное количество посетителей выставки. В какой-то момент я наткнулся на ранее не виденную, совсем небольшую (почти миниатюру) картину. Это была «Призрачная повозка»…
Картина остановила меня и долго не отпускала, бросая в глаза песок с порывами ветра, обжигая лицо жарким воздухом пустыни, заставляя вглядываться в жёлтое небо, пытаясь различить на его фоне жёлтые здания то ли города, то ли миража, к которому медленно, катилась повозка, постепенно удаляясь от меня…
Как всегда, когда я планирую первое посещение какой-нибудь страны, хотелось посмотреть всё крупными мазками. Начать я решил с Касабланки (желание посмотреть этот город было навеяно знаменитым голливудским фильмом) и немедленно взял билеты. Подходящие даты были с 7 по 15 марта, 8 дней. Нам достались билеты на Alitalia с пересадкой в Риме.
Сразу же была забронирована машина в аэропорту Касабланки.
Дальше надо было уже прорабатывать маршрут и бронировать жильё. Первый вариант получился такой: едем по северу до Шефшауэна, через Фес добираемся до Сахары и через Марракеш и Эссуэйру возвращаемся в Касабланку. После проработки маршрута от севера пришлось отказаться. Убрать из планов Сахару я не мог. Вскоре вслед за севером в топку полетели Фес, водопад Узуд и ущелье Тодра. В таком варианте особого смысла в Касабланке не было, но что делать - билеты уже были куплены.
Маршрут получился такой: прилетаем в Касабланку и сразу едем в Марракеш, там ночуем две ночи и целый день гуляем по древнему городу, затем едем в Варзазат, ночуем там и рано утром выезжаем в Мхамид-Эль-Гизлане (хорошо бы успеть к обеду), там едем в эрг Шигага, где ночуем и утром как можно раньше выдвигаемся к океану, в Агадир, из Агадира перемещаемся в Эссуэйру с заездом в Райскую долину, в Эссуэйре проводим целый день и по берегу океана возвращаемся в Касабланку.
За всеми заботами с планированием и перекраиванием маршрута, бронированием жилья и изучением достопримечательностей как-то не особо мы обращали внимание на всё ухудшающуюся ситуацию в мире с распространением коронавируса. Но чем ближе становился день вылета, тем чаще в сознание проникали тревожные новости. Беспокойства добавляли и известия от наших друзей Bori-Lili-Land, отправившихся в путешествие в Новую Зеландию, столкнувшихся по дороге туда с проблемами на пересадке, и в результате залетевших случайно в Китай. Обнадёживало то, что они всё же добрались до Новой Зеландии, а нам предстояло лететь в другую сторону. Возможность отмены поездки мы почему-то даже не рассматривали…
И вот, за день до вылета я получаю сообщение из агенства, через которое приобретал авиабилеты, с уведомлением об отмене обратного рейса из Рима и предложением вылететь назад 22 марта вместо 15-го. К этому времени ситуация в Италии уже приобретала черты катастрофы. Мы решили воспользоваться вторым вариантом, предложенным агенством, и заказать вынужденный возврат билетов. В итоге за день до вылета мы остались без билетов, но с оплаченным проживанием и ваучером на автомобиль. Я стал просматривать все альтернативные варианты долететь до Марокко. В результате пары часов интенсивного интернет-серфинга у нас на руках оказались новые билеты на Люфтганзу до Марракеша через Франкфурт и обратно через Вену на Австрийские авиалинии на наши даты, да ещё и незначительно дешевле. Пришлось, конечно, отказаться от брони автомобиля в Касабланке с потерей части денег и забронировать заново автомобиль в аэропорту Марракеша, но зато автомобиль решили брать не сразу, а с 9 марта, а до жилья в Марракеше добираться на такси. Кроме того, неактуальный кусок пути от Касабланки и потом назад до Касабланки выпал сам собою.
Из-за суматохи со сдачей/покупкой билетов и изменения маршрута последний день быстро сменился днём вылета и вскоре мы уже наблюдали сквозь иллюминатор за лоскутным одеялом полей и кварталами стремительно приближающегося Марракеша.
Чистенький современный аэропорт Менара выглядел неожиданно пустым. Никаких мер предосторожности, которые бы напоминали о приближающейся пандемии, мы не заметили, за исключением предложенной ещё в самолёте анкетой, в которой необходимо было заполнить все данные о себе и указать адрес пребывания. Выделенных под адрес строчек с трудом хватило, чтобы записать все наши адреса самым мелким почерком, на который я был способен. Кроме того, один адрес я вообще не указал - как обозначить берберский палаточный лагерь в Сахаре я просто не знал.
Мы быстро прошли пограничные формальности, приобрели местную SIM-карту, поменяли деньги и отправились к месту нашего обитания на ближайшие две ночи.
За время нашей скоропостижной подготовки к путешествию я, конечно, читал о том, что в Марокко просто необходимо торговаться. Торговаться я не умею и (может быть поэтому?) не люблю, но внутренне я себя готовил к этому. На такси удалось сбить цену с 200 до 150 дирхам и то с трудом. Я даже не знаю хорошо это или мало, а кроме того, меня не покидало ощущение, что водитель ещё постарается в конце пути содрать с нас больше. А всё потому, что о цене ты договариваешься с распорядителем, а рассчитываешься потом с водителем. Скорее всего так устроено специально, чтобы накручивать цену.
Прочитав при подготовке множество рекомендаций обязательно пожить в риаде, я решил, что уж где-где, а в Марракеше это идеальный вариант для проживания.
Riad — это традиционная частная гостиница в марокканском стиле. Проще говоря, обычный отель, только аутентичный. Это здание в несколько этажей с большим внутренним двориком, что-то типа колодца. Название риад происходит от арабского слова обозначающего сад. Собственно внутри риада обязательно много всевозможных растений, в тени которых можно выпить марокканского чая, поболтать с другими постояльцами или просто отдохнуть. Иногда во дворике журчит фонтан, встречаются риады с полноценным бассейном, в котором можно поплавать. Как правило, риады расположены в Старой Медине, историческом центре марокканского города. То есть до основных достопримечательностей чаще всего можно дойти пешком.
Мы вообще-то не любители городов и людской толчеи, но приехать в Марокко и не посмотреть древний Марракеш было бы неправильно. Поэтому и был выделен целый день на знакомство со старой частью Марракеша. А чтобы не терять времени в качестве жилья был забронирован риад в медине.
Медина в странах Магриба и Северной Африки вообще — старая часть города, построенная во времена арабского владычества в IX веке. Слово «медина» (аль-мадинат) в современном арабском языке означает просто «город». Как правило, медина окружена стеной. Обычно внутри медины довольно узкие улицы (иногда менее метра шириной), которые составляют настоящие лабиринты. В связи с этим автомобильное движение в мединах невозможно, а иногда затруднено и движение двухколёсного транспорта. Узость и запутанность улиц служила дополнительной помехой на пути возможных захватчиков города. Во многих мединах сохранились древние фонтаны, дворцы и мечети, которые сохраняются в связи с их культурным значением.
По дороге мы созвонились с хозяевами риада и договорились, что нас кто-то встретит на небольшой площади неподалёку. К самому риаду подъехать невозможно и найти его сами мы вряд ли смогли бы. Названий улиц почти нигде нет и необходимое здание находят как правило по словесному описанию типа "недалеко от мечети такой-то". На площади нас действительно уже ожидал мужчина, который помог выгрузить вещи и сказал, что проводит нас в риад и поможет донести чемодан. Тут включился, как я и ожидал, водитель который стал требовать ещё 50 дирхам сверх отданы ему 150. На мои слова, что мы так договорились на старте, он твердил "ничего не знаю, это вы не со мной договаривались". Устав от бессмысленного препирательства, мы просто повернулись и пошли в риад.
Действительно, сами мы риад никогда бы не нашли, даже зная его местоположение на карте. Ничем не примечательная дверь выходила в тёмный переулок шириной меньше метра. Надпись на затёртой табличке не полностью совпадала с названием на сайте Booking и в письмах, которые я от них получал. Ну что ж нам оставалось только получше запомнить окружающие улочки и дома, чтобы не заблудиться на обратном пути после прогулок по медине. В наших путешествиях мы проводим в гостиницах немного времени, поэтому, как правило, выбираем недорогие варианты без особой роскоши. Номер, который нам достался, состоял из комнаты с кроватью, комодом и зеркалом и совмещённым санузлом с раковиной, унитазом и душем. В номер вела узкая двустворчатая дверь с резным деревянным проёмом, которая закрывалась на засов и висячий замок.
Мы быстро осмотрелись, переоделись и отправились заполнять остаток дня впечатлениями.
Марра́кеш — один из четырёх имперских городов Марокко (Имперские города — термин, который используется в Марокко для обозначения четырёх исторических столиц государства: Фес, Марракеш, Мекнес и Рабат — современная столица Марокко). На протяжении всей своей истории Марракеш соперничал с Фесом за право быть главным городом Марокко, страна неоднократно распадалась на две независимые части со своими столицами — Фесом на севере и Марракешем на юге. Население Марракеша — около миллиона человек, в основном это берберы (коренные марокканцы) и арабы.
Марракеш был основан в 1062 году и сразу стал столицей государства Альморавидов, осколка Арабского Халифата, которое включало западный Магриб (то есть почти всю современную территорию Марокко и Западной Сахары), а также Андалусию - юг Пиренейского полуострова. В 1070 году началось каменное строительство. Однако расцвет Марракеша пришёлся на правление альморавидского эмира Али ибн-Юсуфа (1106-1142), при котором в городе началась масштабная программа строительства, а это, в свою очередь, привлекло купцов и ремесленников, в первую очередь, красильщиков. Вне медины находился большой еврейский квартал. В 1147 году Марракеш был завоёван новой берберской династией, Альмохадами, но оставался столицей до 1269 года. В это время империи уже не существовало, в 1260-е годы государство Альмохадов включало лишь Марракеш и его ближайшие окрестности, и новая династия Маринидов, завоевавшая город, решила оставить свою столицу в городе Фес. В конце 14 века, хотя Марракеш и был формально зависим от маринидских султанов Феса, те редко вмешивались в его дела, а в начале 14 века государство Маринидов распалось. В 1514 и 1515 годах Марракеш осаждали португальцы, контролировавшие к тому времени большую часть побережья, но не смогли взять город, так как были побеждены ещё одной берберской династией, пришедшей из Анти-Атласа, Саадидами. Те в дальнейшем и управляли Марракешем. Сначала они тоже формально подчинялись султанам Феса, но к 1550-м годам объединили под своей властью большую часть Марокко. Тем самым Марракеш снова стал столицей крупного государства. Это продолжалось до середины 17 века, когда Марокко вновь на короткое время оказалось раздробленным, а Марракеш, в 1669 году отказавшийся присягнуть султану Феса, был взят войсками последнего и разграблен. В дальнейшем он управлялся различными берберскими правителями, иногда делавшими город своей столицей, иногда нет, пока в 1912 году не был взят французской армией. До 1867 года европейцам был закрыт доступ в город без специального разрешения султана. Французы выстроили новый город вне стен медины, а в 1956 году Марокко получило независимость, после чего уже в 1960-е годы популярность Марракеша как туристического центра существенно выросла. В 1995 году медина Марракеша была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Медина имеет сложную многоугольную форму и окружена крепостной стеной. Влияние берберского и арабского языков формирует противоречивые мнения о происхождении названия города. По одной из версий название происходит от арабского "марракуш", что в переводе означает "красный", а по другой, с берберского - "город Бога". Часто употребляемый исторический эпитет Красный город возник благодаря схожему оттенку зданий и крепостных стен медины Марракеша.
Основной способ передвижения по медине - пешком или на двухколёсном транспорте - между туристами и торговцами постоянно лавируют велосипедисты, носятся с угрожающей скоростью мопеды.
Почти все улочки и переулки медины заполнены торговцами, рынками или небольшими магазинчиками. Ощущение, что ты гуляешь по базару, и лично мне это не нравится.
Тут же можно встретить и уличную еду и лотки со свежевыжатым соками, в том числе с экзотическим тростниковым соком, которые можно из далека услышать по характерному рокочущему звуку и увидеть по торчащим тростниковым стволам.
Все площади и большинство улиц заняты торговлей. Это может быть небольшой продуктовый или огромный крытый рынок с целой сетью улиц и перекрёстков внутри или отдельные торговцы с передвижными лотками или просто разложенный на площади товар.
Как и на любом восточном рынке, тут и там яркими пятнами выделяются лотки торговцев специями, приправами, раскрашенными бутонами цветов для украшения жилища, косметическими средствами, кожей и прочими восточными изысками...
Побродив остаток дня по закоулкам медины и поужинав, мы вернулись в риад.
Да уж, кому то повезло больше. Поездка была намечена на 16.03.20, но привылете в Москву, нам пришла СМС что наш рейс на одном плече, Лиссабон-Касабланка отменен, на следующий день узнаем об отмене другого плеча Москва-Лиссабон. Четыре дня проторчали в Москве, пытаясь понять как вернуть деньги и определиться что делать дальше. Вообщем, сейчас по итогу возврат денег от одной гостинницы ( 2 дня) и еще потрачены деньги на более ранний возврат домой в Екатеринбург из Москвы, и 2 призрачных ваучера от TAP Portugal, кот считаю отпиской. А так хорошо все начиналось, и в голове представлялись картинки экзотического Марроко, а по итогу куча "выброшенных денег" и осадочек надолго.
После вчерашней ознакомительной прогулки, сегодня мы идём исследовать медину более тщательно. Основная цель - дойти до центральной площади Джемаа-эль-Фна, посмотреть на достопримечательности, которые её окружают, на людей, населяющих Марракеш и попытаться всё таки проникнуться, как пишут во многих ресурсах, «очарованием древнего города».
Утренний Марракеш нас снова встретил бойкой торговлей с сомнительным соблюдением санитарных норм.
На некоторые улицы большой марракешской медины всё же заезжают автомобили (так и мы вчера заехали на такси), но основными видами транспорта всё же являются гужевой и двухколёсный.
Торговцы занимают все доступные свободные места. Такое ощущение, что количество торговцев на порядок превышает количество потенциальных покупателей.
Всё это не рынок, это просто улицы медины.
Иногда вдруг попадаются на глаза какие-то совершенно пустые переулки и даже улицы и совершенно непонятно почему здесь нет торговли, а по соседним улицам приходится лавировать между лотками и мопедами.
Туристы сильно выделяются среди местных жителей не только чертами лица и одеждой, но и своими явными попытками сориентироваться в этой мешанине людей и переулков. Местные «специалисты», так называемые «добровольные гиды», бросаются на к ним и навязчиво предлагают их проводить. Я читал про этот нехитрый местный бизнес и готовился давать отпор этим доброхотам, но при всей своей подготовке всё же несколько раз за день я попадался на эту удочку. Каждый раз через некоторое время я начинал понимать, что меня обманывают или водят кругами. и тогда я тут же прощался с провожатым, не дожидаясь требования оплаты. Проблемы была после этого выбраться из каких-то задворков к нужному мне месту. Всё это постепенно начинало нервировать и портить мне отпускное настроение. Ведь в отпуске так хочется расслабиться, глазеть по сторонам на красоты, фотографировать, а здесь отдых превращался постепенно в нервное блуждание по лабиринту.
Ещё мы столкнулись с тем, что неожиданно нам начинали кричать, что улица или переулок, куда мы направлялись закрыта и туда нельзя идти. В первый раз мы послушно повернули и пошли искать обход. потом мы столкнулись с этим ещё раз, потом ещё и ещё и ещё. В какой-то раз одновременно с этими криками мы увидели, что другие люди идут по этой улице в обоих направлениях, наплевали на эти крики и пошли куда нам было надо. И… ничего страшного не произошло. Просто мы попали к своей цели гораздо быстрее, чем в обход. Или ещё вдруг кто-то начинал кричать: «Не идите туда! площадь в другой стороне!» Или: «Не идите туда! Рынок закрыт!» С чего он взяли, что нам надо на эту площадь или на этот рынок? Всё это тоже добавляло нервозности нашей прогулке.
Ещё одна проблема заключалась в том, что сами местные жители очень нервно и бурно реагируют на фотоаппарат направленный в их сторону, поэтому не удивляйтесь, если увидите на некоторых моих снимках недостаток резкости или странную компоновку кадра - это значит, что я снимал в спешке или «из-под полы».
Вот кто не возражал против фотографирования, так это кошки.
Так отмахиваясь от навязчивых "гидов" и прочих крикунов, мы добрались до основной нашей цели.
Известный американский писатель и композитор XX века Пол Боулз, долгое время живший в Марокко, как-то сказал, что Марракеш без своей знаменитой площади Джемаа-эль-Фна был бы обычным городом. Можно, конечно, спорить со столь категоричным утверждением, но факт остается фактом: просторная площадь многие века является визитной карточкой и одним из самых популярных уголков королевства.
Название площади Джемаа-эль-Фна произошло от «джемаа» — «соборная мечеть» и «фна» — «смерть» или «место, где владычествует смерть». Ее еще называют «площадью отрубленных голов» из-за страшного прошлого. В 10 веке здесь казнили (рубили головы) разбойников и преступников. Эти казни были очень жестокими. Приговоренных неделю до линчевания предавали ужасным пыткам, вплоть до выкалывания глаз, и только потом, изуродованных донельзя, обезглавливали. Иногда в день казнили до полусотни человек, а их головы вывешивали на городских вратах. Позже казнь упростили, преступников не пытали, а им сразу же отрубали головы.
Сегодня площадь Джемаа-эль-Фна — это город в городе, самое оживленное место в Марракеше. Утром и днем ее практически не отличить от других марокканских площадей. На огромном пространстве под жарким солнцем — лавки торговцев пряностями, несколько фургонов, продающих апельсиновый фреш, продавцы зелени и фруктов, традиционные водоносы в красочных нарядах фотографируются со всеми желающими, иногда укротители кобр — вот почти все, что можно увидеть здесь в дневные часы.
Мы побродили немного по площади, а потом решили занять выгодную позицию в одном из окружающих площадь кафе, перекусить там, а заодно и поснимать колоритных жителей Марракеша из укрытия.
Говорят, что настоящая жизнь на площади начинается на закате солнца за минарет Кутубии. Шум, гам, ритмы бендиров (тамбурины) и лязганье металлических кастаньет, в некоторых местах толкучка такая, что невозможно пройти. Мы, уже порядком уставшие от дневной толчеи и навязчивости местных жителей, решили вторую половину дня посвятить более тихому месту - саду Мажорель, а пока идём осматривать окрестности площади.
Марракеш уже много веков подряд просыпается под звуки муэдзина. Голос этот слышится из минарета аль-Кутубии. Это не просто мечеть, каковых в Марракеше много, минарет аль-Кутубия является символом города. Архитектура минарета такова, что он служит ориентиром для всех заблудившихся в городе путников. Многие путешественники рассказывают о том, что данное сооружение видно с расстояния тридцати километров. Минарет аль-Кутубия в Марракеше появился в конце XII века. Вообще башен в Марокко оказалось три одинаковых. Но именно Кутубия стала образцом для строительства двух остальных башен. Архитектура Марокко была дополнена минаретом Хасана в Рабате и минаретом Хильральды. Поэтому, все эти три башни представляют особую ценность – они выполнены в классическом мавританском стиле.
Знаменитая на весь мир архитектура Марракеша начала формироваться в 1147 году. Идея строительства минарета аль-Кутубия принадлежала правителю династии Альмохадов Абд аль-Му-мин. Архитектура Марракеша создавалась с нуля, и минарет построили на том месте, где раньше стоял Каменный дворец - Ксара-эль-Хаджара. Строительство происходило быстро, но выяснилось, что михраб новой мечети ориентирован не на Мекку. В результате чего архитектора казнили, а мечеть разрушили. Султан приказал построить заново мечеть. Новое строительство мечети аль-Кутубия в Марракеше, продолжалось пятнадцать лет. Закончилось строительство уже под руководством внука султана Абд аль-Мумина - Якуб аль-Мансура. Именно благодаря ему, в мечети аль-Кутубии произошли интересные нововведения. Он распорядился украсить мечеть минаретом в семьдесят семь метров. Он был выполнен из сланцевого песчаника.
Легенда гласит, что после возведения минарета его дух вселился в город, и потому все стены и дома медины имеют цвет Кутубии. Другая легенда рассказывает, что три шара на вершине Кутубии — дар жены Якуба аль-Мансура, переплавившей свои украшения в искупление своей провинности: во время Рамадана она съела три виноградины. Слухи об этой легенде распространились далеко за городом и в Марракеш приезжали охотники за золотом. Это принесло много неприятностей в своё время правителю и жителям города.
Решили взглянуть на Дворец Бахия и пройти к нему через медину.
Если сравнивать с по-настоящему древними замками, дворец Бахия достаточно молод — он был основан во второй половине 19-го века. Что интересно, точная дата постройки так и осталась неизвестной. Предположительно первый этап строительства завершился около 1867 года, а второй — с 1894 по 1900 год. Первым владельцем дворцового комплекса был Си Мусса — главный визирь Хасана I. За свою жизнь он сумел подняться от положения раба до должности правой руки султана. Об огромном богатстве визиря говорит тот факт, что дворец был построен в центральной части Марракеша. После дворцовый комплекс перешел к его сыну Ба Ахмеду, тоже ставшему визирем. Он докупил новые участки и расширил постройку, посвятив ее одной из своих жен. При новом владельце дворец и получил свое название, которое в переводе означает "Дворец Красавицы". Не каждый день сюда могут попасть туристы. Во время посещения королевской семьей Марракеша, дворец Бахия закрывают полностью.
Путь через медину оказался непрост и довольно извилист.
Когда, наконец мы добрались ко входу во дворец, оказалось, что нам не повезло - во дворец прибыла королевская семья и дворец закрыли для посещения. Вокруг сновали военные и полиция, на машинах подвозили солдат. Ничего не поделать - идём обедать.
Сад Мажорель находится совсем недалеко от северной стены медины. Пройдя через очередной рынок, расположившийся сразу за стеной уже через каких-то 10-15 минут мы стояли в очереди за входными билетами, а ещё через 5 минут заходили в сад, носящий имя Жака Мажореля. И только зайдя в сад я понял как я устал от толкотни города.
Жак Мажорель (1886-1962) был сыном известного дизайнера мебели в стиле арт-нуво Луи Мажореля. Жак был человеком многих талантов и интересов, но был наиболее стал известен как художник-востоковед. До тех пор, пока он не создал своё любимое детище - Jardin Majorelle, благодаря которому он сегодня наиболее широко известен.
Спасаясь от туберкулёза, по приглашению друга своего отца, в 1917 году Мажорель прибыл в Марокко, сначала в Касабланку, а затем, в поисках более сухого климата, в Марракеш. Начиная с 1917 года, он писал уличные сцены в городе Марракеш и портреты. В период с 1919 по 1930 год Жак Мажорель завершил восемь долгих экспедиций на юг Марокко, которые предоставили ему темы для его картин деревень или базаров. Дневник его поездки в 1922 году, озаглавленный «Жак Мажорель, дневник автопутешествия художника в Атласе и Антиатласе», был единственным опубликованным им текстом.
Мажорель влюбился в красочный Марракеш, и в 1923 году приобрел участок земли возле пальмовой рощи. Пустив корни, он медленно начал развивать и расширять свою собственность, построил себе дом в мавританском стиле и здание в берберском стиле с высокой глинобитной башней, которую он назвал Бордж.
В 1931 году Мажорель поручил архитектору Полу Синуару спроектировать и построить кубистскую виллу рядом с его первым домом. Он использовал первый этаж как свою мастерскую, а второй этаж - как квартиру-студию и, продолжая рисовать, с головой ушел в ещё одно своё увлечение - ботаника-любителя.
В течение почти 40 лет он тщательно выращивал 135 видов растений с пяти континентов, превращая свою собственность в очаровательный ландшафтный сад с кактусами, юккой, жасмином, бугенвиллеей, пальмами, кокосовыми пальмами, банановыми деревьями, белыми водяными лилиями, бамбуком и многим другим. Он также использовал свой собственный цвет, чтобы раскрасить здания, усеянные вокруг объекта, ясным и интенсивным синим цветом, который он обозначил как "Синий Мажорель".
Сад стал дорогой страстью для Мажореля, факт, который он не скрывал: «Этот сад - важная задача, которой я полностью отдаю себя. Это отнимет у меня мои последние годы, и я опустошусь под его ветвями, отдав ему всю свою любовь».
В 1947 году он решил открыть сад для общественности, чтобы хотя бы частично покрыть расходы на техническое обслуживание. Вскоре у Жака Мажореля дела пошли ещё хуже. В 1956 году он развелся со своей женой Andrée Longueville, что заставило его разделить имущество. Затем он попал в серьезную автомобильную аварию, что в итоге привело к ампутации левой ноги. Операции истощили его финансы, и он был вынужден продать свою долю виллы и садов. Его отправили в Париж на лечение, где он скончался от осложнений от полученных травм 14 октября 1962 года.
Jardin Majorelle пришел в упадок в этот период.
Но через четыре года после смерти Жака Мажореля появилась надежда на спасение сада в лице французского модельера Ива Сен-Лорана и его давнего делового партнера (и, в то время, любовника) Пьера Берже. Они обнаружили Jardin Majorelle в 1966 году и сразу влюбились в него. В 1980 году, когда они услышали, что собственность, вероятно, будет снесена бульдозером и превращена в гостиничный комплекс, они быстро приобрели Jardin Majorelle и приступили к его восстановлению.
В 1997 году Пьера Берже основывает специальный фонд, «The Majorelle Trust», задачей которого становится содержание парка. В течение ряда лет была восстановлена культурная среда этого в значительной степени одичавшего сада. Тщательно поддерживая первоначальное видение Жака Мажореля, Сен-Лоран и Берже не только оживили сад, но и расширили его. Были установлены автоматические системы полива; была создана команда из 20 садоводов, а количество видов растений было увеличено со 135 до 300.
В парке Ив Сен-Лоран искал вдохновение при разработке своих новых моделей. После 2002 года, когда Сен-Лоран оставил активную творческую деятельность, он часто жил в парковой вилле, вдали от цивилизации.
В 2008 году, после смерти Сен-Лорана, его прах был рассеян здесь, в саду роз, в присутствии работников парка.
Два года спустя улица перед садом Мажорель была переименована в Rue Yves Saint Laurent в его честь.
orionSP писал(а) 07 май 2020, 21:59:Сад Мажорель находится совсем недалеко от северной стены медины.
Отличный сад. Представляю сколько стоит усилий поддерживать его в надлежащем состоянии в таком жарком климате. Действительно отличное место, чтобы отдохнуть от городской суеты.
Как интересно! Громадный восточный город-базар! Какие яркие краски, какие типажи! Интересно, что Сад Мажорель производит впечатление сада-базара, но по-своему, по-ботанически. Узенькие извилистые дорожки, вокруг теснятся пальмы, нависают цветы, кактусы наступают со всех сторон... Ждем продолжения!
Наутро мы быстро позавтракали и отправились в аэропорт получать автомобиль. Нам не терпелось вырваться из душных объятий город на просторы Африки. В аэропорту по прежнему всё было спокойно. Будки прокатных контор находятся на большой парковке перед зданием терминала, мы нашли свою и постояв в очереди вскоре получили свой - Citroen Cactus. Ну что же Кактус так Кактус - мы же в Африке. Загрузились и направились в сторону Высокого Атласа.
Когда во время подготовки я читал о дорогах и вождении в Марокко, мне встречалась и информация о том, что иногда на дорогах стоят полицейские и можно попасть на штраф. Я вообще стараюсь не нарушать правила, так что особых опасений у меня и не было. После аэропорта мы проехали немного через город и подъехали к Т-образному перекрёстку. Здесь мы сворачивали направо на трассу. За перекрёстком стоял полицейский. Впереди ехало ещё несколько машин, каждая, подъехав к перекрёстку останавливалась, а потом шла на поворот. Подъехав к перекрёстку я тоже нажал на тормоз и через секунду снова тронулся. Полицейский подал знак остановиться. Ну, думаю, сейчас права проверит и всё. Но дальше произошёл примерно такой диалог: - Ваши права, пожалуйста. - Пожалуйста. - Вы нарушили правила. - Что именно? - Вы не остановились перед перекрёстком. - Нет, я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Ладно, езжайте. - Спасибо!
И уже очень скоро мы стали медленно подниматься в горы.
Чем выше поднималась дорога в горы, тем меньше становилось вокруг зелёного цвета и больше оранжево-красного.
Остановились для очередного снимка и вдруг возле меня как-будто из воздуха возник местный житель с корзинкой, полной какими-то комочками, завёрнутыми в бумагу. Он явно что-то хотел продать и тут же начал разворачивать свои свёртки. Там оказались какие-то камни. Продавец взял один из них, снял с него резинку, которая как потом оказалось удерживала две половинки камня и разломил его на две части. Это оказалась кварцевая жеода с кристаллами ярко красного цвета.
Основательно поторговавшись мы купили парочку. Дальше такие охотники на туристов с камнями в руках стали попадаться чуть ли не на каждом повороте. При появлении легкового автомобиля такой человек выбегает на дорогу и всячески пытается привлечь внимание к булыжнику в вытянутой руке. Кристаллы в жеодах встречаются различных цветов. Торговцы говорят, что это аметисты, бирюза и прочее. Но в это я сразу не поверил. Но смотрится красиво и сторговаться можно довольно дёшево. Так что мы ещё несколько штук купили разных цветов. Уже дома для интереса в одну красную жеоду налил воды и вылил на салфетку. Вода ожидаемо окрасилась в красный цвет. Так что всё это кварц окрашенный в яркие цвета для привлечения покупателей.
В качестве украшения дома интересно. Во всяком случае ничуть не хуже магнитиков на холодильник.
Крупные торговцы оборудовали вдоль дороги лавки. Кроме камней в таких лавках продают всякие окаменелости, поделки и глиняную посуду.
Во множестве стали попадаться так называемые деревни состоящие из mud house (мазанки). Стены мазанок побогаче красят яркими красками, но внутри это всё та же мазанка. В общем, та же история, что и с камнями.
Атласские горы являются природной границей между величайшей пустыней Сахарой и тёплым Средиземным морем. Именно таким соседством можно объяснить необыкновенно широчайшее разнообразие природных ландшафтов, абсолютно пустынных лунных плато, благодатных оазисов, высочайших вершин и неприступных разноцветных скал. Термин «Атласские горы» применяют лишь в Европе, жители этих мест пользуются названиями конкретных хребтов, Сахарского Атласа, Телль-Атласа, Высокого и Среднего Атласа, Эр-Риф, межгорного Высокого плато, Марокканской и Арано-Алжирской Месеты.
Мы пересекаем Высокий Атлас. Здесь же расположена самая высокая гора и высшая точка всего королевства Марокко - гора Тубкаль (4168 м). Не будь Атласа, который сдерживает знойные ветра пустыни Сахара, в Португалии и Испании было бы куда жарче.
Топоним «Атлас» связан с древнегреческими мифами и поэмами бессмертного Гомера, в одном из мифов есть персонаж Атлант. Жил титан по сюжету далеко на западе, подразумевалось здесь именно побережье далёкой Африки, и обладал необыкновенной мощью, благодаря которой он держал мифические столбы, поддерживающие небеса. Но более всего в повествовании рассказывается о коварном, гордом и непокорном характере так называемого морского титана. В некоторых редакциях древних мифов Атласа называли даже африканским царём, с которым никто не мог сладить. Так, в приступе беспричинной ярости и злобы он имел неосторожность противоборствовать легендарному любимцу богов Персею. В странствиях у Персея появилась необходимость остановиться и отдохнуть у Атланта. Но грозный правитель этой земли не проявил гостеприимства к прославленному герою, в ответ раздосадованный противоборством Атланта герой показал его Горгоне и превратил гордеца в каменные громады Атласа.
Здесь есть и типичные для Европы средиземноморские леса на северном склоне и побережье, заросли пробкового дуба и вечнозелёных кустарников. Но на юге и во внутренних районах, где чрезвычайно сухо, выживают только засухоустойчивые растения на прогретой солнцем каменистой земле и скальных участках. Высоко на склонах здесь растёт лес из пробковых и знаменитых каменных дубов, ещё выше в лесу появляются хвойные деревья. Выше двух тысяч метров лес на склонах Атласских гор образует ценнейшая, не поддающаяся вредителям древесная порода – кедр атласский. Он известен не менее воспетого поэтами ливанского кедра и с середины XIX века и успешно культивируется в европейских странах.
Атлас сейсмически активен, он расположен на границе тектонических платформ. Благодаря вулканической активности в пределах Альпийского сейсмического пояса здесь сформировались богатейшие залежи медной, железной и свинцовой руд, также мрамора, известняка и каменной соли.
Вплоть до последних десятилетий XIX века здесь водился бурый медведь, именуемый атласским, жил он в той части суровых гор, которая сейчас уже превратилась в Сахару. Обитает здесь бабочка размером с птицу, павлиноглазка атлас с размахом крыльев до 30 см. Враги её пугаются весьма интересного изгиба передних крыльев в форме головы змеи и их окраски. Ново нам встречались только овцы.
Дорога пересекает хребет через перевал Тизи-н-Тишка (Tizi N'Tichka). Высота Тизи-н-Тишка составляет 2260 метров относительно уровня моря, он является самым высоким горным перевалом в северной части африканского континента. Горная дорога построена французскими военными в 1936 году, и в настоящее время является частью национальной автострады №9. В сезон с ноября по март на горном перевале может выпадать снег, однако такое случается не каждый год. Вездесущие торговцы оборудовали на перевале стационарные лавки.
С другой стороны дороги лавки побогаче, почти супермаркеты. Здесь же есть и харчевни. Оставляем свой Кактус у ворот и идём перекусить.
Поднимаемся в кафе делаем заказ, а пока нам готовят еду спускаемся в лавку посмотреть на местные товары.
Перекусив, продолжаем путь. Теперь уже вниз.
Жить в суровых условиях довольно непросто, племена неприхотливых жителей Магриба берберов, населявших эти земли ещё за 6 тысяч лет до н.э., лучше других народов приспособились к непредсказуемой природе и климату Атласских гор. Плодами их труда, отвоёвывающего пространство для жизни у величайшей пустыни и высоких гор стали посёлки и поля на горных террасах.
Суровая горная страна с капризным непредсказуемым климатом густо заселена, особенно в северо-западной части, где протекает большинство местных рек. Они подпитываются дождями у морского побережья. Во внутренних районах и на юге местные водотоки имеют «временный характер», часто пересыхают. Зимой на пересыхающих реках могут быть серьёзные паводки.
Берберы всегда стойко переживали все исторические события и перипетии Магриба, но все же, остались в неприветливых Атласских горах постоянными жителями. Берберов западного Атласа часто называют шиллухами. Это оседлые племена, проживающие в домах и посёлках, выращивают овощи и злаки, владеют множеством самобытных ремёсел.
Чтобы посадить огород или небольшой надел злаков, берберам титаническими усилиями сначала нужно создать почву на каменистом склоне. Земледелец должен найти место в речной долине, куда наносит ил и почву, и принести её на свой участок. Чтобы драгоценную почву не смывало дождями со склона, в скалах выдалбливали террасы. Обрабатывать такой огород можно только вручную.
Основным занятием восточных берберов масиги, живущих по сей день в шатрах и пещерах является скотоводство, они кочуют со своими стадами по склонам Атласских гор и речным долинам. Многие племена живут в постоянных деревнях, куда пастухи и стада возвращаются с кочевий. Для выпаса скота столетиями использовали местную породу собак, названную атласской овчаркой.
О расположенных у моря на побережье Африки горах есть упоминания в записках много путешествующих финикийцев и древних греков. В исторических записках римлян есть сведения о состоявшейся в 42 году н.э. поездке через Атлас известного римского полководца Гая Светония Паулина. Во II веке просвещённый Максим из Тира совершил сюда поездку и описал Атлас.
Следующее научное описание Атласских гор составил Герхард Рольфе в XIX веке, добыл он информацию вполне детективным способом, по горам он путешествовал в одежде мусульманина и говорил, что служил в свите марокканского султана. Он проехал по Высокому Атласу, углубился в сторону Сахары, описал встретившиеся оазисы, уточнял картографию хребтов и выпустил по итогам поездки две интересные книги.
За учёными и исследователями Атласских гор здесь стали появляться путешественники. Их и сейчас привлекают великолепные виды Магриба, закаты в горах, горные и финиковые оазисы.
Ущелья и склоны Высокого Атласа служили убежищем для беглецов, и одиночек, и целых народов. Долгие столетия продолжалось переселение кочевников: спасаясь от опустынивания земель Сахары, они двигались к северу, где вступали в борьбу с оседлыми общинами горцев за редкие участки пригодной для возделывания земли.
В дни феодальных смут жители гор строили укрепленные дома, многие из них сохранились. Сегодня местные берберы живут в тигремтах — строениях с толстыми неприступными стенами. На горных склонах, среди глинобитных домиков лежат небольшие поля и огороды — местные жители возделывают любой пригодный для сельского хозяйства кусочек земли, поливая растения водой из рек. Здесь растят злаки (ячмень и пшеницу), кукурузу, люцерну, турнепс и картофель, а также выпасают стада овец и коз.
Зимой в горах идут обильные снегопады, порой из-за заносов берберские общины Высокого Атласа оказываются отрезанными от окружающего мира. Впрочем, для берберов это привычная ситуация, ведь так продолжается уже не одно столетие.
Вдруг замечаем у дороги написанную от руки табличку на картоне "Красивый вид". Сворачиваем на грунтовку и, обогнув холм, выезжаем на небольшую площадку над долиной. Вид отсюда действительно неплохой.
Но, кроме того, на площадке расположились придорожные торговцы со своим товаром. Вот для чего сюда заманивают туристов. Нас встречает дрессированный осёл.
На что именно надрессирован осёл становится ясно уже когда мы собираемся уезжать. Как только мы садимся в машину, осёл перегораживает нам дорогу. Наверное, потому что мы ничего не купили. Стал как ... осёл и ни с места.
Опускаю стекло и пытаюсь уговорить его отойти. Но бесполезно. Вместо разговоров, осёл засовывает голову в машину. Воспользовавшись тем, что он вынужден был для этого манёвра зайти сбоку, мы быстро уезжаем.
Дело к вечеру, а мы только подъезжаем к ксару Айт-Бен-Хадду.
Последний раз редактировалось orionSP 12 май 2020, 07:09, всего редактировалось 23 раз(а).
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:- Вы не остановились перед перекрёстком. - Нет, я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Ладно, езжайте. - Спасибо!
Весь диалог ты медленно вылазил из Кактуса? :)))))
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:И уже очень скоро мы стали медленно подниматься в горы.
Отличные виды, такая широкая палитра цветов! А ещё фотографии со смотровых есть?
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:В исторических записках римлян есть сведения о состоявшейся в 1142 году поездке через Атлас известного римского полководца Гая Светония Паулина.
Ксар - укреплённый город. То есть дома, которые сами могут представлять из себя как обычные мазанки, так и отдельные крепости (касба), обнесены общей защитной стеной. Айт-Бен-Хадду выстроен террасами на склоне холма на левом берегу реки Уарзазат предположительно в XI веке для охраны караванного пути из Марракеша через Загору в Тимбукту. Река начинается на южных склонах Высокого Атласа и в дальнейшем теряется в песках Сахары.
В ксар ведут четыре входа. Два из них бесплатные и два платные, поскольку проходят через жилища всё ещё обитающих в ксаре семей. В крепость можно попасть по мосту через реку Уарзазат, здесь один из платных входов. А можно просто перейти реку, если воды не много. Мы решили зайти через нижний платный вход. Река почти пересохла, а через оставшиеся ручьи проложены камни, по которым легко перейти. Когда воды побольше жители подрабатывают, перевозя туристов на ослах.
После уменьшения важности транссахарской торговли Айт-Бен-Хадду пришёл в упадок, население постепенно переселялось в новую деревню на противоположном (правом) берегу реки, где проходит дорога. К 1990-м годам ксар по большей части превратился в руины, хотя в нём ещё жили десять семей. В последние годы ведётся реставрация, предполагается превратить ксар в туристический центр.
Раньше все здания ксара были украшены орнаментами. Сейчас их потихоньку восстанавливают.
Многие дома сейчас превращены в магазинчики или галереи.
Рядом с ксаром есть холм с вершины которого открывается отличный вид на город. Туда ведёт небольшая тропинка.
Колоритный ксар, конечно, привлёк к себе и внимание кинематографистов. Здесь снимали сцены ко многим известным фильмам: "Али-Баба и сорок разбойников" (1954) "Лоуренс Аравийский" (1961) "Иисус из Назарета" (1976) "Жемчужина Нила" (1984-1985) "Последнее искушение Христа" (1987) "Кундун" (1996) "Индиана Джонс" (1996) "Клеопатра" (1998) "Мумия" (1998) "Гладиатор" (1998-1999) "Астерикс и Клеопатра" (2000) "Александр" (2003) "Царство небесное" (2003-2004) "Принц Персии: Пески времени" (2008) "Библия" (2012) "Игры престолов" (2012) ...и многие другие.
У подножия холма, на котором расположился ксар, зеленеет чудесный финиковый оазис.
С вершины холма открываются золотые в закатном солнце панорамы.
Да и сам холм сверкает как золотой.
Дождавшись заката возвращаемся к машине. Надо ещё доехать до места ночёвки.
