Наш ответ Кабо-Верде

Отзывы и рассказы туристов о странах Западной Африки и Центральной Африки

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #1

Сообщение Chikungunya » 30 сен 2010, 00:31

Поездка на Кабо-Верде состоялась в 2003 году. Пожалуйста, по возможности не спрашивайте у меня, что сколько стоило.

Часть первая. Призрак желтой лихорадки

Не знаю, что имели в виду авторы сайта авиакомпании «Томас Кук», уверяя, что отпускное настроение мы почувствуем уже на борту самолета. Мое воображение рисовало нечто смутно-разнузданное; однако все чинно, спокойно, и даже пиво дают только за деньги.
Зато воду и прочие напитки носят безостановочно. Ведь авиапассажиру, сейчас все знают, нужно пить как можно больше, чтобы предотвратить сгущение крови и образование тромбов. Что особенно важно на долгих маршрутах. А нам по пути из Франкфурта-на-Майне на остров Сал, где находится единственный на весь архипелаг Кабо-Верде международный аэропорт, предстоит провести на борту семь часов.
И еще два часа – промежуточная стоянка в столице Сенегала – Дакаре.

Перед путешествием я, конечно, озаботилась проблемой вакцинации. Посетила сайт Всемирной организации здравоохранения, где, с одной стороны, прочитала всякие ужасы про желтую лихорадку (особенно на меня произвел впечатление такой симптом, как кровотечение из глаз), а с другой стороны – что у прибывающих на Кабо-Верде туристов сертификат о прививках не требуют.
Сама я не боялась желтой лихорадки. Здравый смысл мне подсказывал, что повстречаться с нею больше шансов где-нибудь во влажном тропическом лесу или в болоте, полном комаров. Я знаю, что острова Кабо-Верде представляют собой по большей части выжженную солнцем каменистую пустыню. И комарам, которые способны переживать сухой сезон, забираясь повыше в кроны деревьев, на Кабо-Верде не лучший климат. Но мы ведь едем с детьми. Поэтому, чтобы окончательно прояснить вопрос, а заодно снять с себя хотя бы часть ответственности, я позвонила в городской центр санэпиднадзора: нужны ли прививки отправляющимся на Кабо-Верде?

Тетенька на том конце провода, сотрудник эпидотдела, переспрашивает некоего дяденьку, который находится с ней в кабинете, и дяденька (я его прекрасно слышу) отвечает: хоть на две недели, хоть на день – если едут в Африку, нужны прививки. Я робко говорю: а в турагентстве мне сказали, что не нужны. Ну, значит, не нужны, говорит тетенька, мы ведь инструктируем турфирмы, они знают, что делать. Тетенька кладет трубку.

Не на ту напала! На карте, можно сказать, жизнь и здоровье моих детей! Я перезваниваю и прошу уточнить, так надо или не надо? Тетенька говорит: прививки обязательны, если ваша страна – куда вы там едете-то? – есть в нашем списке. «Так вы, пожалуйста, посмотрите этот список!» – взмолилась я. Хорошо, сказала тетенька, перезвоните мне минут через пять. Я перезваниваю. «Так как ваша страна называется, я забыла?» – говорит тетя. Ах, надо быть очень терпеливой, если хочешь чего-нибудь получить от жизни. Как это в песне поется: «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым...». «Кабо-Верде», – говорю. Пауза. Затем женщина говорит: давайте, я вам зачитаю весь список, а вы сами смотрите, есть там ваша страна или нет. Зачитывает. Я (радостно): нету! Тетя: значит, не надо. Но, если хотите, то можно…

Вместе с тем Сенегал, в столице которого нам предстояло провести пару часов на пути к благополучной Кабо-Верде, стоит в списке стран особо опасных в отношении желтой лихорадки. Правда, международное свидетельство о вакцинации здесь требуется лишь в случае въезда в страну, либо транзита с остановкой, а посадка в аэропорту остановкой не считается.

Но я, на свою беду, вычитала где-то, что помимо желтой лихорадки джунглей бывает еще желтая лихорадка населенных пунктов (так называемый городской тип). И что Западная Африка особенно эндемична в плане этого особо опасного заболевания с высокой летальностью. И что на американский континент, где впервые в 1648 году (в Мексике) случилась крупная эпидемия желтой лихорадки, эта зараза была завезена именно отсюда… И что один из штаммов вируса, используемых для приготовления вакцины, носит название штамм Дакар… Теперь, наверное, стало немного понятнее, почему аэропорт Дакара произвел на меня такое неизгладимое впечатление.

Дети выпросили мороженое и лопали его, а я сидела очень напряженная. Желтая лихорадка мерещилась мне в каждом углу. Наверное, это было заметно. Муж мне так и сказал. Возьми, говорит, себя в руки.
Последний раз редактировалось Chikungunya 03 май 2011, 20:16, всего редактировалось 5 раз(а).
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27
фотопутешествие в эфиопию

Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #2

Сообщение Chikungunya » 30 сен 2010, 00:43

Часть вторая. Здесь птицы не поют, деревья не растут

Бывает на свете тропический рай. Баунти. Бананы, кокосы, птички колибри и много диких обезьян. Если вы любите такую экзотику – острова Кабо-Верде не для вас.

Кабо40.jpg

Здесь, на бывших островах Зеленого Мыса, почти что и нет зелени. Потому что нет воды. Никакого Зеленого Мыса здесь, напомню, тоже нет: он в шестистах километрах отсюда, в Сенегале: это самая ближняя точка африканского континента.
Здесь земля до начала времен. Здесь человек – не обязательный, а случайный элемент пейзажа. Но трогательный и беззащитный, как редкий вид бабочки на зарослях алоэ.

Бабочки, кстати, здесь попадаются. К примеру, черные в белый горошек.

На островах Кабо-Верде людей мало. Сосредоточены они главным образом в двух городах – столичном городе Прайя (находится на острове Сантьягу) и портовом Минделу (на острове Сан-Висенте). Так что встретить на пустынном берегу океана человека – большая редкость. А тем более ребенка.

8 (22).jpg

Одинокая фигурка девочки на фоне могучих волн, бьющих в берег, сразу привлекла к себе наше внимание. Мы подошли. Девочка молча раскрыла белый пакет, который держала в руках, и показала нам его содержимое. Мы ахнули: в пакете было полно красивых раковин. «Неужели это ты сама достала?» – спросили мы девочку. А чтобы она поняла (в программе кабовердианских средних школ английский язык не присутствует, а говорят на островах на языке криуло – местном диалекте португальского), мы просто ткнули два раза пальцем – один раз в мешок с ракушками, другой раз в девочку. Девочка кивнула.

Кабо26.jpg


При помощи такого же мучительного и беспомощного языка жестов мы выяснили, что девочке двенадцать лет и зовут ее Жаклин, а живет она в деревне Сан-Педру на другой стороне бухты. И что раковины готова продать. Мы уже приценивались к подобным шедеврам природы на лотках местных торговцев сувенирами, поэтому принялись торговаться, рисуя пальцем на песке разные суммы. Девочка пожимала плечами и кивала. Но денег у нас с собой не было, а потому мы попытались знаками объяснить, что сейчас сходим за деньгами и вернемся (дети очень хотели иметь такую ракушку – хотя бы… две).
Вернувшись на берег, мы обнаружили Жаклин сидящей на песке. К сожалению, мелочи в наших кошельках набралось значительно меньше, чем нужно было на две ракушки (по нашим представлениям). Поэтому с видом глубочайшего сожаления мы высыпали на ладонь все, что было, и показали Жаклин. Ее лицо осветилось радостью, и она взяла деньги. А потом достала из мешка именно те раковины, которые нам больше всего понравились.

Остров Сан-Висенте – довольно маленький: на осмотр его «достопримечательностей» на такси у нас ушло всего-то три часа. Но это не значит, что достопримечательности такие незначительные.
Кабо44.jpg
Кабо41.jpg


Во-первых, глубоководный порт Минделу – единственный в архипелаге. И город с тем же названием, второй в стране по числу жителей (и последний). В хорошую погоду из порта можно рассмотреть очертания острова Санту-Антан, который знаменит своими елками и журчащими ручьями. Это, считайте, достопримечательность номер два.
В-третьих, пляж на Байя-даш-Гаташ, где проходит всемирно известный музыкальный фестиваль, собирающий десятки тысяч человек.
В-четвертых, гора Монте-Верде – самая высокая вершина острова.
В-пятых, это Прайя Гранде – что в переводе означает «Большой пляж». На островах Кабо-Верде, где полным-полно многокилометровых песчаных пляжей и живописных бухт, надо уж очень сильно выделиться, чтобы получить такое название – Большой пляж…
Мы побывали там и поняли. Прайя Гранде – не потому что большой, а потому что великий и ужасный.
Ржавая табличка на берегу. На трех языках написано мрачное лаконичное предупреждение: «Пляж опасен».

Кабо32.jpg

Усиливают впечатление мрачные тучи, затянувшие небосвод. Представьте себе все оттенки синего и серого – это будет небо и море, а с другой стороны все оттенки желтого и черного – это горы и песок. Войти в воду удается только по пояс – дальше страшно: волны сбивают с ног. Это какие-то особо зловредные волны: они идут к берегу почему-то с двух сторон, а у берега встречаются с третьей волной, которая уже откатывается назад. Тут возникает большой бум, большой плеск и большой риск для жизни купальщика.
Кабо22.jpg


Кабо33.jpg


Страшно было и на горе Монте-Верде – другой яркой звезде острова Сан-Висенте.
Не то чтобы страшно было смотреть вниз. Во-первых, это не пик Коммунизма: высота горы всего-навсего 794 метра над уровнем моря. Во-вторых, все равно ничего не видно: вершину горы вечно опутывает молочно-белый туман.
Здесь, на вершине, было просто страшно холодно. Плюс 20. И плюс сильный ветер.
Мы только что поднялись снизу, где было не меньше тридцати градусов жары, и потому замерзли.
В принципе, нам тут быть и не обязательно. Зато такой «микроклимат» очень хорошо подходит овощам. Здесь, на вершине горы, в вечном тумане и сырости живут крестьяне. Они тут действительно заняты настоящим сельским хозяйством: склоны горы словно бы расчесаны на прядки – грядки: здесь растут кукуруза и томаты, картофель и помидоры. Конечно, масштабы не промышленные, и вряд ли население острова, при всей его немногочисленности, может прокормиться с этих грядок.
На острове есть еще одна небольшая сельскохозяйственная зона: несколько ферм, где выращивают свиней, кур и прочую живность. Есть и промзона: завод по розливу кока-колы, фабрика джинсовой одежды, табачные склады. Но по-прежнему все, что нужно для жизни, страна вынуждена импортировать из-за рубежа.
Район Байя-даш-Гаташ – вроде как популярный курорт для местных. Дома здесь очень дорогие, позволить себе их купить могут только респектабельные жители Минделу. Причем здесь они постоянно не живут, а приезжают отдохнуть. Но вообще-то жилье купить можно: сплошь и рядом попадаются строения разной степени престижности, на стенах которых крупными буквами написано «Vende-se», что значит «Продается», и рядом номер телефона. Для того, чтобы купить здесь недвижимость, необязательно иметь гражданство. Совсем наоборот: покупка дома и открытие собственного бизнеса даст вам возможность без проблем стать настоящим кабовердианцем. Вариантов для бизнеса множество: строительство, рыбная ловля, торговля… Русские на Кабо-Верде, говорят, есть (а где их нет?) – работают в основном учителями и врачами. Кстати, самые шикарные и респектабельные дома в Минделу – у стоматологов.
Нам, правда, не повезло повстречать соотечественников. Не считая единственного случая на острове Боавишта. Мы сидели в гостиничном баре с видом на океан, ждали автобуса в аэропорт. И вдруг за соседним столиком (а все остальные были свободны) услышали русскую речь. Три толстых мужика лет пятидесяти и один помоложе, с ними местный гид и две молоденькие креолки. Они пили водку. В два часа дня, на жаре. По виду можно было предположить, что они бизнесмены средней руки на VIP-туре. Мужики вяло травили анекдоты, сопровождая их ненормативной лексикой. Поэтому мы подавили порыв броситься в объятия «земляков», а лишь постарались отвлечь внимание детей.
Спустя неделю мы встретились с ними еще раз – в самолете, летящем во Франкфурт. Они пили водку, обсуждали креольских девушек.
Других россиян мы не встречали.

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 05 окт 2010, 09:39, всего редактировалось 2 раз(а).
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #3

Сообщение Chikungunya » 30 сен 2010, 01:32

Часть третья. Если гора не идет к Магомету

Правительство Кабо-Верде – об этом я читала в Интернете, – «предпринимает титанические усилия, чтобы экспорт рабочей силы перестал быть главной статьей доходов государства».
Насчет «титанических усилий» – явное преувеличение: по-моему, местные уроженцы в принципе не способны напрягаться.
Могу сравнить с другим островным государством в Атлантике – Исландией, расположенной примерно на той же долготе, но гораздо севернее. Стартовые условия у исландцев и жителей Кабо-Верде были очень похожие: суровая безжизненная земля, окруженная суровым морем (те и другие на своей земле – пришлые), малочисленное население, скудная флора и фауна, основной вид питания – рыба.
Так вот – никакого сравнения.
Исландия – цивилизованная страна, одно из самых процветающих государств мира (по крайней мере, так было до кризиса).
И Кабо-Верде, с годовым уровнем ВВП около 800 долларов на человека (хотя и это – немало: в Африке есть страны и победнее).
Справедливости ради надо заметить, что исландцы получили большой толчок к развитию национальной экономики, выгодно продав часть своей территории НАТО – под военную базу. Но и та же справедливость не позволит утверждать, что они теперь проводят время в праздности. Попробуй побездельничать в Исландии – замерзнешь!
Совсем не тот пейзаж на Кабо-Верде, где народ сколько-нибудь заметную активность проявляет только с наступлением темноты. Тогда он выползает из жилищ и начинает фланировать по улицам. А до этого – сиеста.
Так что про «титанические усилия» правительства, по-моему, тоже все понятно.
Что же касается экспорта рабочей силы, то дело обстоит таким образом: на каждого жителя Кабо-Верде приходится двое, покинувших родину ради заработка.
Скопив денег на билет, они уезжают – главным образом в Португалию или Америку.
Но раз в год, в августе, они возвращаются. Не все, конечно, – это нереально, – но многие.
В августе на острове Сан-Висенте проходит главное событие года – музыкальный фестиваль в Байя-даш-Гаташ (Заливе Кошек). Десятки тысяч человек собираются на пляже под открытым небом и несколько дней живут тут, слушая шум океана и свою музыку.
Мы тоже очень хотели попасть сюда. Но не смогли – билеты на все авиарейсы заранее распроданы, немногочисленные гостиницы острова переполнены. И мы поехали на другой остров, Боавишту.

Кабо14.jpg

На пляже возле нашего отеля (пляж этот называется – Прайя де Круж) – какое-то странно полуразрушенное сооружение, отдаленно напоминающее летнюю эстраду. С первого дня нашего приезда на эстраде появились люди – мужчина и женщина. Не спеша (а может, предпринимая «титанические усилия»?) они принялись ремонтировать заброшенное строение. Мужчина штукатурил, а женщина носила воду (зачерпывая ее ведром прямо из океана) и замешивала раствор. Ведро с водой она носила на голове. Под ногами у них путался ребенок лет двух...
К середине недели стало понятно, что на пляже что-то готовится. Появились какие-то металлические конструкции (типа торговых прилавков, какие бывают на рынках – с навесом и скамейкой), их поставили полукругом. Затем в песок врыли столбы, на них установили освещение. Мы внимательно исследовали объявления, появлявшиеся на ресепшн и возле клуба, но ничего особенного там не было. Фестиваль? Концерт? После того, как яркими огнями засияла дорога, ведущая из Сал-Рея к нашему пляжу, муж высказал даже безумное предположение, что сюда приедет выступать звезда кабовердианской музыки, «босоногая дива» Сезария Эвора (однажды она уже выступала здесь: фотографии того концерта с автографами певицы украшают террасу гостиничного ресторана).
Больше всего мы боялись, что нам так и не удастся узнать финал этой истории. Но нам повезло.

Кабо10.jpg

В пятницу днем на пляж привезли электрогенератор, несколько бочек солярки, а после из города потянулась сплошная вереница машин. Задымились мангалы, появились столы, стулья и даже палатки. На эстраде, над сооружением которой трудилась та семья с ребенком, вывесили плакат: «Фестиваль кабовердианской музыки Прайя-де Круж»...
После ужина мы со всех ног помчались туда. Еще не началось: музыканты отстраивали аппаратуру, звукорежиссер (колоритный такой парень в бандано) бегал и размахивал руками, публика жарила мясо на углях. К нам сразу прицепилась ватага девчонок. Дергая нас за рукав (чтобы обратить на себя внимание), они вставали на голову, ходили колесом и выделывали всякие другие коленца, а чтобы мы поняли, что шоу это не бесплатное, они кричали: «Карамелло, карамелло». Но карамели с собой у нас было (мы ведь неопытные колонизаторы), а была только пачка жевательной резинки, причем сильно мятной. Ею я и награждала юных циркачек, хотя самые маленькие из них, я видела, выплевывали эту жвачку на песок, едва распробовав.
К ночи на пляже началось. Какая-то певица исполняла морны (эти тягучие тоскливые песнопения – главный музыкальный жанр Кабо-Верде), и ее густой печальный голос разносился на всю округу. Певицу сменила какая-то группа, потом вторая, потом третья… Разнообразие музыкальных стилей – от реггей до натурального «Ласкового мая», – но публика все принимала на ура. С приветственной речью выступил мэр острова Боавишта, затем мы видели, как он давал интервью парочке с телевидения. Девушка-репортер, явно прибывшая из столицы, отличалась от местных прической: у нее были длинные прямые волосы (вытянуть курчавые волосы – дело хлопотное и дорогостоящее, это вроде как сделать «химическую завивку наоборот»).
Люди на пляже стояли и сидели, а кое-кто прямо лежал на песке, и приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы ни на кого не наступить, особенно в темноте.
Темнота наступала, когда вырубалась подача электричества. Только при нас это было три раза, а мы выдержали часов до двух ночи. Когда гас свет и пропадал звук, колоритный звукорежиссер метеором мчался к генератору, а зрители садились на песок прямо там, где стояли. Только огоньки сигарет вспыхивали. И еще, конечно, звезды – кто их погасит?
Пожалуй, из тех трех часов, что мы провели на фестивале, полтора часа прошло в ожидании электричества. Но никто не роптал. Дети и старики (а было много детей и стариков) ушли спать в палатки, а молодежь бегала купаться, пила пиво и обнималась.
Так что мы зря расстраивались, что не попали на Байя-даш-Гаташ. Кабовердианская музыка пришла к нам сама...
А десять дней спустя мы побывали-таки в Заливе кошек.
После того, как в течение трех дней десять тысяч человек тут ели, пили, пели и любили свою родину, океан все выносит и выносит на берег издержки этой жизнедеятельности. Пачки сигарет, окурки, бумажки, пакеты, фантики, презервативы… Так что мы еще смогли наблюдать титанические усилия бригады уборщиков. Вот они бредут по пляжу, собирая граблями мусор в тачку… Вот ветер опрокинул тачку, и собранный мусор высыпался обратно на песок…

Кабо31.jpg


Все это мелочи – по сравнению с силой местной музыки. Мои дети обожают слушать диски с записями кабовердианских музыкантов. И, напротив, терпеть не могут, когда я включаю исландский джаз.

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 05 окт 2010, 09:40, всего редактировалось 2 раз(а).
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Кабо-Верде. О роли климата в истории

Сообщение: #4

Сообщение валек » 30 сен 2010, 09:35

Спасибо за отчет, хотел бы задать несколько вопросов:
- каким ветром Вас занесло на столь далекие острова:
- певица Цезария (Сезария) Эвора действительно популярна в Кабо-Верде
- читал, что эти острова популярный курорт у итальянцев, много там "макаронников"?
валек
почетный путешественник
 
Сообщения: 2903
Регистрация: 10.10.2006
Город: Воронеж
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 379 раз.
Возраст: 51
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Кабо-Верде. О роли климата в истории

Сообщение: #5

Сообщение Chikungunya » 30 сен 2010, 10:31

Каким ветром, говорите, занесло? Лет десять назад по телевизору я видела телепередачу, посвященную Сезарии Эворе. Запомнились два выражения – Сезария Эвора и Кабо-Верде. И еще – ощущение безысходности от пустынного, немного космического, пейзажа островов, откуда в какую сторону ни скачи – никуда не доскачешь, потому что кругом океан.

Потом в руки попал старый глобус (я пыль с него вытирала), – и вдруг на обширном синем пространстве я заметила крохотную точку, возле которой было написано: «Острова Зеленого Мыса» (прежнее название государства Кабо-Верде, хотя по сути, такое же: Кабо-Верде, или Кап-Верт, и означает в переводе «зеленый мыс»). Государство-то крохотное, и на глобусе-то оказалось обозначенным только потому, что вокруг много свободного места. Меня это тоже как-то зацепило – пустотой повеяло и одиночеством. А потом по случайности я купила диск Сезарии Эворы. А потом я узнала, что на Кабо-Верде можно долететь самолетом – из Екатеринбурга всего с двумя пересадками.

Мы, конечно, поклонники творчества Сезарии Эворы, но не фанаты. Поэтому про дом, где живет Эвора, я вспомнила в последний момент, когда мы возвращались из обзорной поездки по Сан-Висенте. Попросила таксиста показать, если это недалеко. Таксист наш Пауло кивнул и через пару кварталов остановился возле какого-то дома, стоящего в ряду других. Пока мы пристраивались сфотографироваться на фоне («А здесь живет Сезария Эвора!»), таксист выскочил из машины, подошел к группе болтающихся на улице подростков и тут же вернулся: «Сезария дома. Я спросил у внука Сезарии, примет ли она вас». Не успели мы выговорить свое «да зачем же, не надо», как пацанчик у дверей махнул рукой: «Пойдемте».
Про певицу говорят, что она очень демократична. Вернее, не так: про нее говорят, что она простая женщина. Видимо, оправдывая свое реноме, а может, из уважения (ведь мы приехали издалека), Сезария и решила нас принять, и даже старалась поддержать разговор, хотя он ни в какую не клеился: мы были не готовы к такому повороту событий и никак не могли сообразить, о чем бы спросить певицу, которая, кстати, и по-английски почти не говорит. Сезария сообщила нам, что бывала в Москве (да, мы знаем), и поинтересовалась, успели ли мы посетить Санту-Антан (нет, не успели). Хотите выпить? Нет, спасибо. Разве что воды немного. Гран мерси.

Ну, и т.п. Мы чувствовали себя неловко и недоуменно косились на Пауло, который вошел в дом вместе с нами и теперь развалился на хозяйском кожаном диване… А перед уходом толкнул меня локтем: автограф! Мы нашли какой-то клочок бумаги (почему-то ничего приличного под рукой не оказалось), Сезария начертала на нем: «С любовью, Сезария Эвора», – и мы откланялись.
Потом-то выяснилось: мы были у Сезарии 26 августа, а 27 у нее день рождения. Так стыдно, но мы просто не знали. Ничего у нас не было с собой. Не то что подарка – даже сувенира простенького из России. М-да.

1 (4).jpg


Продолжение следует. Про итальянцев чуть позже.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 30 сен 2010, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #6

Сообщение Chikungunya » 30 сен 2010, 14:24

Часть четвертая. За что аборигены съели Томаса Кука

Я чувствую необычайное родство с темнокожим населением государства Кабо-Верде.

Ну вот пример. Картинка. Раннее утро на острове Сал. Здесь есть цивилизация, и здесь есть асфальтоукладчики (в отличие от некоторых других островов, где дороги мостят вручную). Вот мы едем по свежему асфальту и видим, как два дорожных рабочих с банкой белой краски делают на этом асфальте разметку – в соответствии, так сказать, с мировыми стандартами. В соответствии с этими мировыми стандартами обочины дороги в опасных местах обычно ограничены столбиками, однако здесь роль столбиков выполняют куски природного камня. Вот рабочие и красят эти камни в белый цвет.
Однако кое-где – то ли ветер виноват, то ли лихачи-водители, – камни с дороги слетели в кювет. Поднимать камни из кювета, видимо, не входит в обязанности дорожных рабочих. Они красят. И в тех местах, где столбики отсутствуют, они просто мажут белой краской по асфальту.
Как это по-нашему! Я чуть не прослезилась.

Вообще-то кабовердианцы, потомки смешанных кровей, могут позволить себе родство со всем миром. Так, на острове Сан-Висенте мы познакомились с молодой креолкой, которую зовут… Энеида. Она учится в США, а здесь на каникулах. У нее есть шестилетний сын, которого зовут Джованни. «Он итальянец?» – ляпнула я. «Нет, мне просто нравится это имя», – сказала Энеида.
Ну, мне, положим, тоже нравится имя Джованни. Или лучше – Сальваторе. Но своего мальчика я так не назвала. И даже в голову не пришло.

Кабо46.jpg


Сейчас меня часто спрашивают: а стоит ли ехать на Кабо-Верде? За всех отвечать не могу. Но сама бы с удовольствием поехала сюда еще раз. Лет через двадцать здесь будет райское место. Раньше они вряд ли управятся, с их-то работоспособностью...
Но остров Сал уже сегодня вполне удовлетворяет пляжным запросам европейцев. Из европейцев представлены в основном итальянцы, испанцы и португальцы. Им хорошо – три часа лету.

«Итальяно? Эспаньола? Португез?» – запрашивают пляжные торговцы бусами и всякой дребеденью, открывая контакт. Мы в ответ только улыбаемся и мотаем головами: но, но. Покупать бусы нам не хочется.

Интересно, что португальцы (возможно, чувствуя свою вину за четыре столетия колониального владычества) как раз охотно покупают весь этот нехитрый товар. А мы ни в чем не виноваты. Напротив, Советский Союз в свое время оказывал материальную помощь братскому народу молодой африканской республики. Так что мы им ничего не должны. Торговцы пожимают плечами и идут дальше. Думают, наверное, что мы немые.

Однажды, правда, отвертеться от торговца мне не удалось. На центральной площади городка Сал-Рей, административного центра острова Боавишта, мы ждали автобус-шаттл, который должен был отвезти нас в гостиницу. И тут к нам вразвалочку подошел увешанный бусами торговец.
На стандартный вопрос мы ответили – «Русия». «О-о, Русия, – оживился коммерсант. – Горбачев! Водка!» И перешел собственно к делу. Вытащил бусы, фигурки из дерева, тряпичные куклы. Особенно упирал на куклы – потому что у нас дети. «Это моя мама сделала!», – вопил он, и, чтобы мне было понятнее, выставлял вперед локти, изображая ту часть тела, которая у его матушки, очевидно, была представлена чрезвычайно пышно. Но тут пришел автобус, и муж мой молча подтолкнул меня к автобусу. Не тут-то было. «Ты не хочешь со мной разговаривать? – возопил торговец. – А-а, я знаю: ты не хочешь со мной разговаривать, потому что я черный!» И он ущипнул себя за кожу. От неожиданности я опешила и даже начала извиняться, а обвинения продолжались: «А-а, да вы расисты!». Мы погрузились в автобус и уехали, а он продолжал клеймить нас позором. Любопытно, где он этому научился. Не думаю, что на Кабо-Верде, где основное население – креолы, потомки смешанных браков европейцев с африканцами, где белых всего один процент, а африканцев – двадцать восемь, – не думаю, что там существует какая-то почва для расовой неприязни. И уж тем более глупо подозревать в шовинизме белых туристов. Зачем шовинисту ехать на Кабо-Верде, где кругом темнокожие и очень темнокожие, разве что из мазохизма?

Португальцы, как я уже сказала, приезжают на Сал на неделю. Семья, с которыми мы познакомились на пляже (мама, папа и двое детей, мальчик и девочка), вообще-то собиралась этим летом в Бразилию (очень популярное направление у португальцев, и гораздо более удобное благодаря обилию чартеров и развитой туристической инфраструктуре), но не смогли взять дешевые билеты.
Узнав, откуда мы, они, конечно же, сразу удивились и задали тот самый сакраментальный вопрос, который нам впоследствии приходилось выслушивать неоднократно: «А как вы узнали про Кабо-Верде?»... В отместку и мы спросили: «А вы зачем сюда приехали, ведь в Португалии есть и обширное океанское побережье, и пляжи?» «Есть, – сказал наш собеседник, – но в Порту, где мы живем, море слишком холодное, а ехать на юг не интересно: там слишком много народу».

Что ж. Мы ведь тоже не в Сочи.

У них мальчик Педру, 4,5 лет, и девочка Инес, на два года младше. Ровно на два года. Папа-португалец (вот беда, мы даже не спросили, как его зовут) с гордостью сказал, что его жена была твердо уверена, что дочь родится в тот же день, что и старший сын. «24 марта – это мой день», – уверяла она. Хотя врачи и говорили ей, что такое совпадение практически невозможно. А она не сомневалась, как и в том, что родится девочка Инес. Имена детям они дали в честь красивой старой легенды про принцессу Инес и ее возлюбленного Педру, которые друг друга любили и умерли, как водится, в один день.
Иногда я очень верю в светлое будущее этого мира. Потому что я вижу, что люди во всех уголках земли одинаковые: они любят друг друга, мечтают о счастье своих детей. Это внушает некоторый оптимизм.

***
Наше путешествие началось в Екатеринбурге. Из аэропорта «Кольцово» мы летим во Франкфурт. Провожающие ведут себя неадекватно, как будто все уезжают на ПМЖ. Хотя, если учесть, что Франкфурт – крупный перевалочный центр, и что с нашего рейса пассажиры едут в США и Канаду, то становится понятнее эта суета и излишняя эмоциональность.
Сидим в накопителе и от нечего делать пытаемся угадать, что за публика полетит с нами из Франкфурта на Кабо-Верде. Неужто та же публика, которая составляют основную конкуренцию россиянам на пляжах Турции, Испании и Кипра? Высказываем два предположения. Первое – что нашими товарищами в путешествии будут банковские клерки, белые воротнички; второе – что татуированные серферы в болтающихся на бедрах широких штанах. Возможно, оба предположения верны: что мешает белым воротничкам увлекаться серфингом и носить в свободное время широкие штаны?..

И вот мы сидим на борту авиалайнера, принадлежащего компании «Томас Кук», и летим на остров Сал.
«Вот, деточки, эта авиакомпания названа в честь великого путешественника Томаса Кука, которого съели аборигены на Гавайях...
– Постой-постой, а ведь Кука-то звали Джеймс!
– А Томас кто такой?..»
А Томас – владелец первого в мире туристического агентства. Как же я забыла: «Если вас одолела скука… то посетите контору Кука». Это он.
Так вот, мы летим на Кабо-Верде, а в самолете абсолютно нет серферов. Наверное, не сезон: мы читали, что особо классные волны на Сале – зимой, круче, чем на Гавайях, а сейчас еще лето, август.
Примечательно, что, при небольшом количестве туристов на островах никого с нашего рейса мы больше не видели. Наверное, они затерялись где-то на бескрайних – действительно бескрайних – океанских пляжах Сала. А может, их смыло волной.

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 05 окт 2010, 09:41, всего редактировалось 2 раз(а).
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мой ответ Кабо-Верде

Сообщение: #7

Сообщение Alfacentavra » 30 сен 2010, 22:19

Приятно читать Ваш отчет... А с Сезарией - вообще отпад. Тоже, что ль, к ней в гости съездить? Вы адрес, случаем, не записали?
Если можно, поподробней о пляжах-дитям купаться можно? Или волны?
Жизнь в спектре Au
Аватара пользователя
Alfacentavra
полноправный участник
 
Сообщения: 409
Регистрация: 03.02.2010
Город: Уфа
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 49 раз.
Возраст: 48
Страны: 3
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #8

Сообщение Chikungunya » 30 сен 2010, 23:24

Alfacentavra писал(а):Приятно читать Ваш отчет... А с Сезарией - вообще отпад. Тоже, что ль, к ней в гости съездить? Вы адрес, случаем, не записали?
Если можно, поподробней о пляжах-дитям купаться можно? Или волны?


Спасибо, Alfacentavra. Адрес Сезарии я, к сожалению, не спросила

А еще забавнее было, когда Сезария приехала с концертом в наш город. Я пошла за кулисы после концерта (хотя, как я уже говорила, мне претит фанатское стремление непременно приблизиться к Телу), принесла цветы и фотокарточку, а также сообщила (через переводчицу), что я хотела бы отплатить ей за гостеприимство и пригласить ее к себе в гости. Что, мол, у нас, сибиряков, так принято. Сезария выслушала переводчицу и сказала: "Так в чем же дело? Я жду приглашения!" Правда, через три минуты выяснилось, что прийти она не может, так как через час уже уезжает (или улетает - не помню). Придется ждать следующего раза

Детям купаться можно, но... осторожно. И еще многое зависит от времени года. К примеру, в первые дни нашего пребывания на Кабо-Верде (в середине августа) океан был вполне спокоен, и дети без проблем купались. А со второй половины августа началось: и волны, и ветер. Дети купались в бассейне.
Последний раз редактировалось Chikungunya 05 окт 2010, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мой ответ Кабо-Верде

Сообщение: #9

Сообщение Alfacentavra » 30 сен 2010, 23:35

Ну ничего, она ж не знала, что Вас встретит... В следующий раз запланирует встречу . А вашим детям сколько лет было, когда вы ездили?
Жизнь в спектре Au
Аватара пользователя
Alfacentavra
полноправный участник
 
Сообщения: 409
Регистрация: 03.02.2010
Город: Уфа
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 49 раз.
Возраст: 48
Страны: 3
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #10

Сообщение Chikungunya » 30 сен 2010, 23:45

Средней дочери было три, а старшей семь.


Часть пятая. Мираж в пустыне

Водитель ткнул пальцем в голубое озеро, мелькающее меж камней. «Эль мираджио!» – прокричала, высунувшись из кабины, пожилая итальянка, сидевшая рядом с водителем. «Эль мираджио, эль мираджио!» – радостно подхватили другие пассажиры лендровера и защелкали затворами фотоаппаратов. Интересно, останется ли изображение на пленке? Конечно, останется: ведь мираж – не галлюцинация, не плод воспаленного воображения усталого путника, а оптическое явление, результат искривления световых лучей в нагретых слоях воздуха. Так что в данном случае любая оптика примет иллюзию за чистую монету.

Конечно, на нас мираж не произвел того впечатления, на которое рассчитывал. Ведь рядом, буквально в двух шагах, синел океан – водоем гораздо более внушительный. Оно, конечно, океан пить нельзя – вода в нем слишком соленая. Но мы можем позволить себе не задумываться об этом: у нас, усталых путников, в кузове лендровера целый ящик питьевой воды в бутылках (made in Italy). И, кстати, рация есть. Потому что – мало ли что! – пустыня.

Остров Боавишта, где мы видели мираж, входит в наветренную группу островов и считается равнинным. Горы там есть, но – мало и не высокие, самая большая – Пико Эстансия – 390 метров над уровнем моря. Но равнина – это слишком мягкое слово по отношению к тому, что представляет собой Боавишта.

Кабо15.jpg


Поверхность острова завалена камнями – тем, что осталось от бывших вулканов, от их извергшейся некогда лавы. Застывшая лава растрескивается на аккуратные черные брусочки. Из этих-то брусочков ставят заборы и строят дома. Из них и дороги кладут. Этот процесс мы наблюдали. Сначала участок земли расчищают от камней, стаскивая их в кучи, затем камнями же выкладывают границы будущей дороги, мотыгами рыхлят рыжую землю и в подготовленную почву вручную вколачивают подобранные по размеру лавовые бруски. Брусчатка, натурпродукт. Дорога получается довольно тряская, но прочная. И к тому же она намного лучше, чем ничего.

Чтобы понять это, нам пришлось поездить по острову.

Кабо17.jpg


Дорог всего две (вот такие, из камней), а изумительных по красоте бухт – гораздо больше. (Боавишта – в переводе это слово означает «прекрасный вид»). Для осмотра местных красот организуются, как это здесь называют, экскурсии.


Кабо35.jpg


Бывало, трясешься в кузове джипа по чистому полю («О поле, поле, кто тебя усеял крупными камнями?»), сухой и жаркий ветер бьет в лицо, солнце палит, чувствуешь себя настоящим путешественником – то есть великолепно, дети тоже довольные (по дороге делали остановку в оазисе, видели козочек, сфотографировались на баобабе), хотя уже немного надоедает тряска, и вот на горизонте появляются песчаные дюны, они приближаются...

И тут итальянцы из переднего джипа оборачиваются к нам и ужасно радостно кричат: «Маре! Маре!!!» Наш джип лихо вспенивает протекторами белый песок и тоже взбирается на гребень дюны (ощущение – будто едешь по муке, настолько песок мелкий). И мы видим море. Не море, конечно, – океан. Он безумно синий, безумно красивый, он один такой. Он бескрайний. И этот пляж, он тоже бескрайний. Нас тут не больше десятка, бедных маленьких ничтожных туристов, мы разбредаемся по этому пляжу в полном ощущении бесконечного одиночества. Нам понятно как никогда: мы песчинки в безбрежном океане жизни. Мы уедем, и океан смоет наши следы, даже если мы наследим как следует.


Кабо13.jpg


Нам удается купаться в этом океане. Сперва, конечно, страшно. А потом ловишь кайф. Начинаешь предугадывать – какая волна мягко схлынет, лишь слегка толкнув тебя в колени, а какая вырастет до двух метров. Тогда ты, успев крикнуть уважительно: «О-о-о!» – постараешься нырнуть в самое ее основание, чтобы она не смяла тебя в лепешку. Или, если получится, можно поймать ее, расслабиться до жидкого состояния, раствориться, слиться с ней – и только так докатиться до берега, и, возможно, она не рассердится и не шмякнет тебя, ненужный мешок с костями, о шикарный белый песок.

Кабо36.jpg


Детям тоже весело, хоть они и не купаются. Они бегают по линии прибоя, пытаясь ускакать от белых пенных языков. Языки такие длинные, убежать от них трудно, и девчонки хохочут все в пене.

Кабо3.jpg


Этот первый пляж назывался Санта-Моника. Но у нашей экскурсии обширная программа. Поэтому мы грузимся в джипы и едем на следующий пляж – Варандинью.

Эта бухта, поясняет нам гид Жоно, известна тем, что здесь водятся большущие морские черепахи вида каретта каретта. Вот, посмотрите, их следы. И действительно, песок просто испещрен следами, похожими на следы маленького колесного трактора.
Полтора часа мы бродили по этому берегу, но ни одной черепахи так и не увидели. Возможно, они уплыли в море ловить рыбу. Или просто попрятались, завидев нас.

Купаться в этом месте оказалось не так приятно, как на Санта-Монике: в воде попадаются водоросли. Мы уже поняли, что можем позволить себе подобную разборчивость. Выбор есть.

На обратном пути – мы уже почти родственники с нашими милыми попутчиками-итальянцами. Или, во всяком случае, хорошие знакомые. Они фотографируются на память с нашими детьми. С каждой экскурсией число наших хороших знакомых растет и через несколько дней, входя в ресторан на завтрак или ужин, мы уже раскланиваемся со многими. Дети тоже выучились кричать «Чао!» – конечно, не так громко и радостно, как это делают итальянцы, но все же довольно сносно.

Примечательно, что обслуживающий персонал отеля тоже здоровается по-итальянски. К слову, на острове Сал приветствуют по-португальски – Ола! А в отеле «Фойя Бранка» на Сан-Висенте мы были практически одни, так что нам просто не удавалось кого-нибудь поприветствовать.

Ох уж эти итальянцы, постоянно кричат!
На следующую «экскурсию» мы попали в компании с шумным итальянским семейством – папа, мама и взрослый сын и невестка. Мы молчали, а семейка живо обсуждала все подряд. Причем дед время от времени восторженно вскрикивал: «Беллиссимо!» Прямо как в рекламе майонеза «Кальве». Не знаю, как они не устают друг от друга. Мы за поездку утомились основательно, и главным образом из-за буйных попутчиков.
Хотя вторая экскурсия была еще интереснее. Сначала по бездорожью мы добрались до юго-восточной части острова к побережью Куррал-Велью. Огромные залежи песка и какие-то руинированные заборчики на берегу. Мы высыпали из лендровера на дюну, гид Жоно сказал: вот вам час на купание-гуляние, а потом прошу вон к тем пальмам, там будем обедать. Итальянцы сразу же закричали: «Ристоранте! Ристоранте «Лас Пальмас!»
После часа неравной борьбы с океанской волной мы побрели в сторону указанных трех пальм. Квадратом на песке там были уложены бревна, все расселись на них, взяв на колени пластиковые тарелки, и принялись уминать ризотто. С итальянцами все понятно, а наши дети ризотто есть не стали. (Впрочем, у нас с собой были чипсы и молоко, так что дети тоже пообедали). Затем повар в довольно-таки белой куртке (он у нас, оказывается, был с собой – приехал с нами на одной из трех машин) начал раскладывать по тарелкам главное блюдо нашего пляжного обеда – тунца, жаренного на гриле. Тунец как тунец, невкусный, даром что большой. В здешних водах тунцы в изобилии. Но мы давно заметили, что большинство европейцев ничего не смыслит в рыбе. Но, возможно, они просто не пробовали наших нельму и муксуна.
После обеда мы по тонкой корочке «льда» (на самом деле – соли) мы помчались вдоль берега на очередной «великолепный пляж»…

Смешно вспомнить, но столичная турфирма рекомендовала нам Боавишту как место для «пляжного отдыха». На самом деле пляж в обычном понимании на этом острове только один – возле нашего отеля. Там даже есть шезлонги и зонтики от солнца. В остальных местах мы наблюдали абсолютно дикие, пустынные побережья. Валяться на песочке там немыслимо – ветер носит песок, и в кожу тут же впиваются тысячи песчинок.

В сувенирном магазинчике при отеле мы купили карту острова Боавишта. Не географические названия, а просто песня – Эрватао, Прайя де Жоно Барроса… На карте отмечены и наши маршруты. На обратном пути проехали три деревни – Кабечо даш Тарафеш, Фундо даш Фигейраш и Жоно Гальего. По пустыне джипы мчались, поднимая тучи пыли, догоняя и обгоняя друг друга, а в Фигейрасе дружно остановились у бара, и пассажиры помчались что-нибудь покупать. Давненько ничего не покупали, соскучились! Выстроилась очередь за швеппсом, колой, пивом и жвачкой.

Жвачкой угощали местных ребятишек, которые, конечно же, сразу же сбежались. Дед-итальянец («Белиссимо!») купил горсточку карамелек и по счету раздавал детям, строго следя, чтобы всем досталось поровну. Другой итальянец, обладатель цифровой фотокамеры (не забудьте, это 2003 год!), тоже собрал вокруг себя толпу голопятых чертенят. Ему нравилось демонстрировать возможности своей техники местному населению. Но, наверное, он вообще любит детей, этот дядька. Оставшуюся дорогу он неутомимо развлекал нашу младшую дочь, показывая фокусы на пальцах. Например, всем известный чудесный трюк «Отрывание пальца». Детям этот итальянец запомнился как «смешной дядя».

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 05 окт 2010, 09:48, всего редактировалось 2 раз(а).
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мой ответ Кабо-Верде

Сообщение: #11

Сообщение Serg from Piter » 01 окт 2010, 13:21

Класс! Нравятся отчёты о поездках в места, не сильно у нас известные или вообще незнакомые. Кабо-Верде одно из таких.
Кстати, это одно из мест женского секс-туризма.
p.s.Детишки- прелесть!
Иногда даже Тур Хейердал напивался и переедал.
Аватара пользователя
Serg from Piter
активный участник
 
Сообщения: 553
Регистрация: 02.03.2005
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 56
Страны: 23
Пол: Мужской

Re: Мой ответ Кабо-Верде

Сообщение: #12

Сообщение Chikungunya » 01 окт 2010, 19:27

Serg from Piter писал(а): Кстати, это одно из мест женского секс-туризма.


И я понимаю, почему. Юноши-креолы попадаются такие... выразительные. Грациозные, как серны

За детишек спасибо. Всегда рада слышать это.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мой ответ Кабо-Верде

Сообщение: #13

Сообщение Cvigo1 » 01 окт 2010, 20:59

очень легко читается. и интересно.
у меня возникли ассоциации с Момбасой. такое же меланхоличное безразличие местного населения к жизни. хоть и по разные стороны Африки находятся... Вы согласны?
нет подписи
Cvigo1
активный участник
 
Сообщения: 599
Регистрация: 25.06.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Возраст: 45
Страны: 47
Пол: Мужской

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #14

Сообщение Chikungunya » 02 окт 2010, 00:09

Cvigo1 писал(а):очень легко читается. и интересно.
у меня возникли ассоциации с Момбасой. такое же меланхоличное безразличие местного населения к жизни. хоть и по разные стороны Африки находятся... Вы согласны?


Я, к сожалению, не была пока в Кении. Но, если подумать, если попытаться копнуть поглубже, то можно предположить, что это меланхоличное безразличие есть реакция на то, что проделывали с коренным населением Африки белые колонизаторы (я имею в виду принудительное "цивилизование"). Столько крови пролили, столько несчастий принесли, что теперь африканцы, предоставленные наконец самим себе, слишком демонстративно "не желают жить лучше". На самом деле - желают, конечно. Но при этом считают нужным делать вид, что прогресс их абсолютно не интересует.

Часть шестая. Молоко отлично поднимает настроение

В первый же вечер на Кабо-Верде мы с ног сбились, разыскивая супермаркет. Что супермаркет есть, мы не сомневались: во-первых, живут же тут люди, и отнюдь не натуральным хозяйством, а во-вторых, днем нам повстречался знакомый португалец, отец двух малолетних детей, который тащил откуда-то со стороны деревни Санта-Мария полный пакет йогуртов. Мы обменялись с ним понимающими улыбками, но, вот досада, не догадались спросить, где найти магазин и как он выглядит.

Выглядеть на островах Кабо-Верде магазин может как угодно. Чаще всего – никак. В городе Сал-Рей, столице острова Боавишта, мы кружили по улицам часа полтора. Зашли в какой-то бар (потому что с улицы заметили в баре ларь с мороженым). Взяли детям по мороженке, выпили полуторалитровую бутылку воды (жарко!). Пытались спросить бармена, где здесь супермаркет. Бармен не понял, предложил мороженое «Супермакс».
На улице, возле какого-то пансиона, сидела белая женщина и читала книгу. «Супермаркет? – улыбнулась она и с сомнением покачала головой. – Боюсь, тут нет никакого супермаркета». – «Ну, хотя бы мини-маркет». – «О-о, я понимаю. Дойдите до рынка, там налево. Но, боюсь, все закрыто: сегодня воскресенье».

Однако едва мы отошли от пансиона на несколько шагов, как на углу соседнего дома обнаружили магазинчик. Мимо него мы сегодня уже проходили, не догадываясь, что здесь могут продавать продукты. Никакой вывески, две распахнутых двери на противоположных сторонах (для вентиляции), внутри полки с продуктами, холодильник (обычный домашний), на полу упаковки с питьевой водой, кругом развешаны клейкие ленты с налипшими мухами. Пахнет подгнившими фруктами. «На кассе» – мрачная женщина. В другой жизни я бы и на выстрел не подошла к такому магазину, не говоря уже о том, чтобы купить что-нибудь для детей. Но здесь мы обнаружили «долгоиграющее» молоко производства Голландии, апельсиновый сок, чипсы и даже ароматизированное клубничное молоко.
Теперь мы знали, что такое счастье.

Ну вот, а на Сале в первый вечер супермаркет мы так и не нашли. Дети устали и канючили, что хотят спать (еще бы: ведь у нас с Кабо-Верде семь часов разницы). Мы вернулись в гостиницу и в гостиничном баре, со спящим ребенком на руках, попросили молока. Стакан? Нет, литр! Слава богу, есть! Правда, это была самая дорогая пачка молока, которую нам приходилось покупать в жизни. С нас взяли тысячу эскудо. То есть почти десять евро по тогдашнему курсу.

На следующий день магазин мы все-таки нашли. Ну, а с бутылкой молока в рюкзаке и с пачкой чипсов мы чувствовали себя гораздо увереннее! И готовы буквально горы свернуть. Или хотя бы покорить.

***
Однако на остров Фогу – единственный остров в архипелаге, где есть действующий вулкан, – мы не поехали. Не рискнули: думали, что детям будет тяжело, ведь туристам на Фогу предлагается только одно развлечение – пешее восхождение на вулкан. Напрасно мы побоялись. Теперь-то мы знаем, что с нашими детьми вполне можно и на вулкан забраться.

Однажды утром на острове Сан-Висенте, позавтракав, мы решили отправиться на маяк.
Маяк мы заметили еще с самолета, подлетая к острову. Посадка была эффектной: наш маленький самолетик лихо врезался в расщелину между гор со стороны моря. Взлетно-посадочная полоса перерезает бухту Сан-Педро пополам. Позже, гуляя по этому пляжу, мы поневоле пригибались: самолеты заходили на посадку низко над нашими головами.

Ночью вершины окружающих бухту гор подсвечены красными огоньками – ориентирами для воздушных судов. А маяк для морских судов, классический, и, похоже, довольно старый, был со стороны моря на скале. Как можно было видеть, к нему в горы уходила тропинка. Вот по этой-то тропинке мы и отправились.
Однако маяк, казавшийся нам таким близким – рукой подать, – все отодвигался. Мы говорили детям: сейчас, вот этот поворот, наверное, уже последний, – но поворачивали и уже говорили: «Ну, наверное, предпоследний...»
Через час тропинка вдруг вышла к краю обрыва и дальше шла над морем. Шириной чуть больше полуметра, с одной стороны – скала, с другой – острые камни далеко внизу. Какое-то время мы еще двигались по ней («вон до того поворота!»), но становилось все труднее и страшнее. Повернули назад.
А на Боавиште мы регулярно совершали такие прогулки по окрестным горам. И даже в тапочках. Правда, максимум, что нам грозило в случае падения – это больно оцарапаться об острые осколки камней
.
Что нас неприятно поразило во время этих прогулок – так это большое количество бытового и строительного мусора, а также битого стекла. Очевидно, что не туристы так безобразничают. Постояльцы отеля «Марина Клаб», в пустынных окрестностях которого мы гуляли, – вполне респектабельные итальянцы, много пожилых, есть семьи с детьми. Местные ландшафты, как и мы, они исследовали налегке, беря с собой разве что пластиковую бутылку с питьевой водой. Зато местные жители приспособили эти места для проведения пикников. Недалеко от города, удобно. Мы видели, как они приезжают сюда большими компаниями на автомобилях (в одну машину обычно набивается невероятное количество пассажиров). А поскольку понятия о чистоте у местного населения, как бы это помягче сказать... весьма условное, и мусор запросто валяется на улицах, то можно сделать вывод, что именно местные жители оставляют на этих красивых скалистых берегах рваные башмаки, банки из-под пива, картонные коробки, пластиковые стаканчики и тарелки...

Видеть это обидно и неприятно. Одно утешает: этот мусор легко собрать. Когда у властей острова дойдут до этого руки.

Продолжение следует.
Последний раз редактировалось Chikungunya 05 окт 2010, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мой ответ Кабо-Верде

Сообщение: #15

Сообщение валек » 04 окт 2010, 08:33

Небольшой штрих к биографии Сезарии Эвора - она пять раз была номинирована на Grammy, дважды становилась лауреатом этой премии.
6 февраля 2008 года Сезария Эвора награждена французским орденом Почётного легиона.
валек
почетный путешественник
 
Сообщения: 2903
Регистрация: 10.10.2006
Город: Воронеж
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 379 раз.
Возраст: 51
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #16

Сообщение Chikungunya » 05 окт 2010, 09:37

Да, спасибо. Тем не менее Сезария Эвора лишена привычного ореола звезды.

Часть седьмая, последняя.

Целыми днями пацаны из деревни Санта-Мария торчат на берегу, у причала. Во-первых, здесь интересно: сюда рыбаки привозят свежий улов, здесь его и продают, здесь полно собак, привлеченных запахом рыбы, и белых туристов, привлеченных запахом экзотики.
Во-вторых, причал исполняет функцию волнореза, а волны здесь, на острове Сал, бывают очень уж немаленькие. Пожалуй, самые немаленькие во всем архипелаге Кабо-Верде.
Хотя, судя по крайне ветхому состоянию причала, не очень ясно, кто кого режет: причал волны или наоборот. Ступать по шатким доскам нужно крайне осторожно. Особенно если в руках у тебя фотокамера. А без фотокамеры тут не обойтись: очень хочется наконец-то запечатлеть на пленку не бескрайний океанский простор и безлюдные километры пляжа, а хоть какую-то жизнь. На причал черные полуголые рыбаки вытаскивают из лодок окровавленные туши только что загарпуненных тунцов. Тунцы огромны. Как описывал это (в интернете) один из российских рыбаков, побывавший в местных водах: «Купили на причале самого маленького из представленных тунцов. Ели впятером три дня».

Кабо47.jpg

Тунцы, несмотря на круглые дыры в боках, очень фотогеничны. Чего не скажешь о рыбаках. Они слишком черные на фоне слишком яркого моря и слепящего солнца. Приходит осознание, что процесс фотосъемки требует большего профессионализма, чем мы располагаем: а иначе неизменно получается снимок на тему «Негры в Африке» (когда не видно лиц, а одни лишь темные силуэты).

Кабо49.jpg

Словно по заказу, на причале появляются «белые». Это местные мальчишки: они развлекаются тем, что прыгают с причала в воду, затем мокрые валятся в песок. К мокрой черной коже белый мягкий песок замечательно прилипает. Они даже лица и кучерявые макушки замазывают песком. Дальше уже ватага белых – действительно белых! – пацанов снова карабкается на причал, чтобы оттуда горохом посыпаться в море…

Кабо48.jpg

Ну, а белому стать черным здесь ничуть не труднее, хотя загар требует чуть больше времени.

Кабо19.jpg


Солнце и океан – вот две разрушительные стихии, которые буйствуют на островах Кабо-Верде (бывшие Острова Зеленого мыса). Вдвоем они перемалывают камни до состояния песка. И не только камни.

На острове Боавишта мы побывали в одной из живописнейших местных бухт с говорящим названием – Costa de Boa Esperanca. Жизни здесь нет. Берег усыпан мусором. То ли роза ветров виновата, что океанские волны именно сюда прибивают все, что падает за борт рыбацких лодок и пассажирских лайнеров, все, что смывается с какого-нибудь далекого берега и потом неделями плавает по волнам: заскорузлые от соли дамские сапоги (явно не местные: островитянам сапоги без надобности), выцветшие куски пластика непонятного назначения, ржавые консервные банки… Чего здесь только не валяется! Здесь валяется даже испанский сухогруз, потерпевший крушение у этого берега в 1964 году.
Я не знаю, почему люди не попытались спасти это судно, а бросили его на произвол судьбы. Но очевидно, что совсем скоро он не сгодится даже в металлолом.

Кабо9.jpg


Здесь можно часами бродить по песку, слушать крики чаек и гулкие удары волн по железу, и снова и снова размышлять о бренности и отчасти бессмысленности человеческого существования.

...На обратном пути нам повстречались люди.
Несколько босоногих мальчишек на ослах, груженных пустыми пластиковыми пятилитровыми бутылями для воды – явно направляются к источнику.
Один классический путешественник (бородатый, худой, в стоптанных пыльных башмаках, с рюкзаком за плечами – одним словом, странник).
Один бегун (черный, мощный, блестящий от пота, чрезвычайно мускулистый, в новой синей спортивной форме).
Бригада дорожных рабочих (из двух человек), с мотыгами, вручную укладывающих местную «брусчатку»…
Наш водитель приветствует всех, кого видит. Наши попутчики-итальянцы тоже машут руками всем встречным и радостно кричат «Чао!».

Однако вскоре настроение у итальянцев испортилось. Мы приехали в деревеньку под названием Рабиль на фабрику керамических изделий, а оказалось – закрыто. Мы минут пятнадцать стояли у покосившихся ворот какого-то сарая (очевидно, это и есть фабрика), и пожилая итальянка с большим носом возмущалась громче всех и долго по-итальянски отчитывала гида Жоно. Видимо, ей больше всех хотелось посмотреть, как местные умельцы лепят из глины свои произведения искусства. Жоно терпеливо соглашался со всеми обвинениями. Милый Жоно, на нем белоснежная рубашка-поло, шорты и бейсболка, в ухе серьга, а на руке мощный хронограф типа наших знаменитых «командирских» часов. Мы заметили, однако, что эти навороченные часы у него все время показывают одно и то же, только им понятное, время. Короче говоря, стоят… Кстати, время на Кабо-Верде – уникально. Архипелаг находится в собственном часовом поясе. Кроме кабовердианцев в этом поясе никого нет. Когда на Кабо-Верде, скажем, одиннадцать утра – больше нигде в мире одиннадцати утра нет. Разве что в открытом океане. Или в каком-то районе Антарктиды.

Ближе к вечеру в лексиконе наших детей появилось новое слово – барханы...

Кабо5.jpg

Мы приехали в местечко, обозначенное на карте острова как Десерто де Виана. Огромная, поражающая воображение, песочница. Поверхность барханов гладкая, как шелк, от ветра немного ребристая. Взрослые итальянские тетеньки и дяденьки (из немногочисленных туристов на острове подавляющее большинство – итальянцы), увидав такое великолепие, начинают скакать как дети.

Кабо6.jpg

Действительно, очень весело съезжать по песку на попе, еще веселее (и страшнее) сбежать по склону вниз. Наши сопровождающие – водитель и гид Жоно, – показывают «как надо»: с разбегу сигануть в пропасть. Кто дальше улетит. Мы смотрим на их забавы с уважением и завистью. Пара молодых итальянцев тоже поучаствовали в состязании – конечно, с непривычки у них не получилось так далеко и эффектно прыгнуть.

Кабо8.jpg


А на границей с белой космической пустыней – яркая зелень оазиса. Приглядевшись, мы заметили, что деревья в оазисе все ухоженные, огороженные, политые и подвязанные. Не так уж много тут деревьев.

Кабо4.jpg


Невозможно поверить, что когда-нибудь здесь будет туристический рай. Что придут инвесторы, понастроят в этих шикарных бухтах с белым песком и лазурной водой цепочку отелей, магазинов, ресторанов. Как на каких-нибудь Канарах, на которые с плохо скрытой завистью посматривают местные правители.
Кажется, это невозможно. Кажется, тут всегда будет как сейчас – синее великолепие Атлантического океана, белые нетронутые пляжи, молчание и одиночество скал.

Вот, пожалуй, это все.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #17

Сообщение Inhere » 04 ноя 2010, 18:36

огромное спасибо за отчет! очень интересно и приятно было читать!
кроме того, это первый отчет о Кабо-Верде, где, наконец, говорят про отдых там с детьми!
если вас не затруднит, расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее об этом аспекте - как собирались, какие сложности, что стоит предусмотреть?
у нас ребенку и вовсе год....
как думаете, стоит?
Inhere
новичок
 
Сообщения: 5
Регистрация: 04.11.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 100

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #18

Сообщение Chikungunya » 05 ноя 2010, 01:26

To Inhere Если хотите побывать на Кабо-Верде, то ребенок вам никак не помешает, тем более если он еще маленький. Что он может против вас, взрослых С маленьким даже удобнее, потому что питание можно взять с собой. Можно взять с собой и складную коляску, если ребенок в ней нормально сидит. И вообще по максимуму все, что может понадобиться ребенку. Вплоть до формочек и надувных кругов. Мы вот песочные наборы всегда покупаем на месте, а потом выкидываем, потому что стоят они обычно три копейки. Но на Сале простейший набор стоил каких-то несоразмерных денег. Ну, десять евро или пятнадцать, я точно не помню, и при том там нет такого изобилия пляжных магазинов, как бывает на курортах. На Боавиште и вовсе их нет (по крайней мере, не было в 2003 году). А так серьезных противопоказаний для поездки с ребенком я не нахожу.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #19

Сообщение Inhere » 05 ноя 2010, 01:35

спасибо вам большое за ответ!
будем думать....
Inhere
новичок
 
Сообщения: 5
Регистрация: 04.11.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 100

Re: Наш ответ Кабо-Верде

Сообщение: #20

Сообщение Stepan Razin » 28 сен 2013, 17:01

Спасибо автору за отчет. Уже года три собираюсь на Кабо-Верде, но все не срасталось. Этой зимой наконец-то летим.
В основном будет "овощной" отдых на Сале, но хочется слетать на пару дней на Боавишту.
Вот думаю про логистику.

В 11 утра вылет, весь день на Боавишта, ночевка, еще полдня и назад на Сал в 16:00.

Что можно посмотреть часов за 8 и как спланировать? Прилетели, а дальше? Ренткар или лучше проводника на машине?
Stepan Razin
участник
 
Сообщения: 158
Регистрация: 20.10.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 45
Страны: 27
Пол: Мужской

След.



Список форумовАФРИКА форумЗападная и Центральная Африка форумОтзывы о странах Западной и Центральной Африки



Включить мобильный стиль