Двенадцать отщепенцев готовы перейти Рубикон. Они, то есть мы, уже успели изрядно поколесить по Кении и Уганде,
впереди - Конго.
Каждый обременён огромным рюкзаком и всех нас неразрывно связывает общее, нажитое непосильным трудом имущество - 5 (!) китайских рисовых сумок в шотландскую клетку, под завязку набитых тушёнкой, сгущёнкой, колбасой, гречкой, халвой, майонезом, кетчупом, паштетами, чаем, кофе, капучино, лавровым листом, перцем молотым и горошком, конфетами, печеньем, баранками, изюмом, рисом, пшеном, шпротами, консервированным лососем, тунцом, килограммовыми жестянками с повидлом пяти видов, сковородой, двумя кастрюлями, мисками, плошками, поварёшками и украденным в аэропортовском буфете сахаром. Кроме вышеперечисленного, в путешествии участвуют газовый баллон с горелкой и ёмкая 50-ти литровая бадья для технической воды.
В ходе путешествия мы уже успели засеять добрым, разумным и вечным словом "zaebis" кенийские и угандийские земли,
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BL_gscXC6NE&feature=player_embedded[/youtube]
и когда в каком-то из национальных парков нас попросили одним словом обозначить название нашей команды, мы не задумываясь назвались творческим псевдонимом "zaebis". Так и записали.
Мы приехали в Африку с твёрдым намерением влачить жалкое спартанское существование исключительно в палатках, запас коих имелся в более чем достаточном количестве. Ну, и конечно дело не обошлось без спальников, пенок, подушечек, самонадувающихся ковриков, и прочих атрибутов туристического быта. Но, как оказалось на практике, мазохистом быть себе дороже - место под палатку в высокой траве и под проливным дождём в тех диковинных краях бьёт по карману гораздо ощутимее, чем двухместный номер в очень приличной гостинице.
Не желая полностью превратиться в курортников, мы решили неотступно следовать намеченному курсу, и, вместо того, чтобы по сходной цене цивилизованно питаться в гостиничных ресторанах, у стен этих ресторанах мы разжигали горелку на своём верном газовом баллоне, и, к всеобщему изумлению окружающих сочиняли рыбные супы из консервов, гречневую кашу с зажаркой из лука, моркови и тушёнки, и даже борщ.
Чтобы администрации гостиниц не пришло в голову запретить наши мазохистские утехи, мы сразу-же предпринимали превентивные меры, безапелляционно заявляя, что исключительно по религиозным убеждениям мы не можем запихаться по-общепитовски: нам нужна особая культовая пища. Потому, как мы секта, а название нашего религиозного культа - "zaebis". Секта Zaebis.
В подтверждение своих слов мы могли взяться за руки, и, закатывая глаза, монотонно, как заклинание -мантру, речитативно повторять "zaebis-zaebis-zaebis-zaebis", сопровождая звукоряд соответствующими возвратно-поступательными движениями. Нам верили, и это не мудрено: кто-ж ещё, если не религиозные фанатики, могут чистить картошку и мыть помидоры в раковине женского туалета? Причём как и девочки, так и мальчики.
К маршу - броску в Конго мы пытались подготовиться сильно заранее. Поскольку основной целью нашего краткосрочного визита было взбирание на вулкан Нирагонго и личное знакомство с горными гориллами, переписка велась с национальным парком Вирунга, где и расположены данные достопримечательности.
Пермит на восхождение стоит 200 зелёных денег,а разрешение на посмотреть горилл - ровно в 2 раза более. Но если Вы думаете, что в парке сильно зашевелились, проведав о двенадцати русских, желающих закинуть по 600 долларов на природоохранную деятельность, Вы сильно ошибаетесь. На каждые 20 электронных посланий с подробнейшим образом обоснованными призывами о взаимовыгодном сотрудничестве поступал или не поступал один скудный ответ от товарища Вианнеу - офицера, ответственного за выдачу пермитов.
Причём зачастую ответ был совершенно не о том, о чём спрашивали. Кроме вышеперечисленных электронных потуг, пришлось несколько раз позвонить в Конго, но и это не внесло большой ясности в процесс подготовки. Можно было связаться с частными туроператорами, проживающими в третьих странах, но ситуация в Конго такова, что гром может грянуть в любой момент, и плакали наши денюжки. Если-же иметь дело с парком напрямую, то есть надежда в случае чего получить деньги обратно - вся фишка в том, что финансирует всю конголезскую природоохранность добрые европейские мзунгу, а они обещаются вернуть проплату при любых форсмажорных обстоятельствах.
Поскольку я работаю в турфирме, от имени своего шефа я накатала письмо со своего рабочего е-майла - дескать мы заинтересованы сотрудничать с парком, засылаем к вам группу товарищей в сопровождении нашего работника, дайте групповую скидку или ещё какой дискаунт. На сие послание офицер Вианнеу гневно заклеймил позором алчную акулу, подвизающуюся на ниве туризма и экскурсий. В обоснование своего неудовлетворения, господин офицер риторически вопрошал: " Что, вам кажется большой сумма в 400$ за часовое наблюдение за гориллами? Да побойтесь Б-га - это-ж сущие гроши по сравнению с соседними Угандой и Руандой, где за аналогичную развлекуху требуется выложить аж на 100$ больше. А по поводу групповой скидки - так 12 челов это никакая ни группа, а так себе - мы в парке можем аж 80 посетителей за день напринимать. И вообще - у нас сильно тяжёлое материальное положение и очень нужны деньги". Примерно в таком ключе.
Времени до поездки оставалось совсем немного, когда удалось прорвать блокаду сразу по нескольким направлениям. Отысканный директор по туризму оказался белым голландцем, и ответ на письмо он прислал не через две недели, а через два часа. Конечно он навтыкал пиздюлей своим подчинённым, и тут-же всё закрутилось-завертелось. Прислали инвойс на оплату из бухгалтерии, разрешили оплатить картой через сайт парка, и подтвердили, что каждый 11-й пермит выдаётся бесплатно, если дело двигает турфирма, заключившая договор с парком. Нам выдали такую махонькую скидочку - размером 600$. Только не подумайте ничего плохого - я эту скидку раскинула по-честному на всех 12 человек.
Практическая рекомендация: сайт парка
http://www.visitvirunga.org/
По поводу переписки: чтобы всё было оперативненько, е-майлы надо посылать одновременно - в офис резервирования и параллельно - начальнику. Чтобы подчинённый видел, что письмо читает и его шеф. Е-майл офиса:
tourism@gorilla.cd
Имя и е-майл шефа: Cai Tjeenk Willink cai@gorilla.cd
Платить можно через сайт, а можно и лично в офисе в Гоме. Но в нашем варианте в Гому мы попадали уже после посещения горилл, и группа была большая - нужно было организовать заранее.
Кроме доброго голландского директора удалось наладить переписку с местным гидом из Конго, с многообещающим названием Эммануэль. Многообщещающий Эммануэль был полной противоположностью работников парка - переписка с ним велась с точностью до наоборот: на каждый посланный е-майл гид насыпал 20 ответных. В отличие от парковских, Эммануэль работал на себя и страстно желал денег. Бедолага бился в виртуальных конвульсиях и буквально заклинал заплатить деньги за пермиты не парку, а ему -чтобы поиметь денег. Письма Эммануэля выглядели примерно так: "О, дорогая Ангелина! О, мой Ангел! Мою мать зовут так-же, как тебя! Прошу и умоляю - помоги мне! Сделай так, чтоб пермиты прошли через мои руки и какая-никакая денюжка залипла на них!!!”
И так ещё раз 19 за день.
Конечно мы не согласились полностью лечь под Эммануэля - пермиты сделали непосредственно с парком, а Эммануэль организовал нам все трансферы, гостиницу в Гоме, поездку к одомашенным пигмеям - дикие живут очень далеко, очень долго добираться, а времени у нас не было. Сразу скажу - отработал Эммануэль на 5 с плюсом - мы все остались очень довольны его работой - без сбоев, захочешь - не подкопаешься.
Ещё одно отступление: Серёга Ser-Val присоединился к нам перед Конго. За то время, пока он поджидал нас на примыкающей к Конго Угандийщине, ужасающие слухи докатились до его ушей. И представьте теперь наше состояние, когда за день до нашей запланированной в приграничье встречи, мы получаем смс-ки от Ser-Vala - граница Конго закрыта, и, позже - парк Вирунга закрыт для посетителей. Получить такое известие- удовольствие ниже среднего - ведь нам было известно, что положение с безопасностью оставляет желать лучшего, время от времени убивают рэйнжеров парка, не так давно угольщики жгли лес на склонах вулкана и вулкан был недоступен. И вообще - Конго - одна из самых опасных стран мира - там действительно всё очень серьёзно.
Позже, перед рафтингом в Уганде, мы очень коротко общнёмся с русскими военными наблюдателями, несущими службу в Киншасе и успевшими послужить в Гоме. Ребята очень заудивлялись тому обстоятельству, что мы только прикатили из Конго - эта страна не ассоциируется с массовым туризмом.
К счастью,тревога оказалась ложной. Оказалось, что панику о запертых границах и закрытых парках засевают угандийцы,нежелающие упускать потенциальных клиентов в Конго. Для конкурирующих фирм все средства хороши, в том числе и дезинформация.
Итак, вернёмся k двенадцати членам секты Zaebis, прикатившим на погранпереход Бунангана.По предварительной договорённости с Эммануэлем,, мы должны были приехать почти на 4 часа раньше - перемещаться по Конго в тёмное время суток не рекомендуется - опасно. Эммануэль сильно просил приехать пораньше, но в Африке - как в Африке: по старой, укоренившейся традиции наши до-Конголезские водилы оказались долбоёбами, и, конечно мы опоздали.
И вот, вываливаемся мы из машин, а навстречу нам несётся Эммануэль. Мы его сразу узнали - по предварительно засланной фотографии. Но всё равно мы очень сильно удивились. Сильно - сильно удивились: эммануэль был, мягко говоря, небольшой. То есть совсем небольшой. Даже можно сказать - такой мааааааахонький, карманный Эммануэльчик. Эммануэльчичек.
Эммануэль и Юникс. Сравнительная характеристика.
И вот этот кроха встречает нас двумя машинами, причём на Угандийской стороне. Перегружаем своё барахлишко и общественное достояние - драгоценный провиант и газовый баллон, и, вот оно - долгожданное и вожделенное... Идём пешкодралом в Конго. Знаковая фотография у пограничного щита. Трепетные чувства... Так-же волнительно было на входе в Гондурас - есть в жизни значимые фишки.Типа как трусы кумира для фетишиста.
Идём мы в Конго, а белых мзунгов кроме нас - ни грамма, ни души. Народ активно снуёт тудым-сюдым в обоих направлениях, на нас поглядывают хмуровато, но на улыбку и приветствие в подавляющем большинстве отвечают взаимностью. Под белы рученьки нас прямиком ведут к заглавному пограничному перцу, которому уже позвонили из парка и просили озаботиться нашим благополучием. Главный-преглавный пограничник напару с крошкой Эммануэлем пытаются уговорить нас не ехать по-тёмному - до палаточного лагеря Букима около 3-х часов пиликать и никто нас туда не хочет пущать. А ведь это рушит наши планы - мы хотели сутреца пораньше рвануть на свиданку в леса, где много диких обезьян. Утро - время, когда они более всего активны, а ближе к полудню по рассказам очевидцев дружно укладываются спать.
Выясняли отношения с главным погранцом, с Эммануэлем, по телефону с парком, и даже между собой - ехать или оставаться. В конце концов нас никуда не пустили ехать, но зато разрешили почётно запечатлеться с главным, причём под конголезским стягом,
и со скидкой заселили в единственную гостиницу, где на нас офонаревшими глазами смотрела вся немногочисленная обслуга. Мы были единственными постояльцами, и скорее всего первыми бледнолицыми, которые когда-либо проживали в данном заведении.
Обслуга ещё более ошалела, когда мы притащили ним в кухню свой газовый баллон и, категорически отвергнув все попытки изготовить для нас ужи, стали сами бодяжить суп из рыбных консервов, варить неведомую в тех краях гречку, и пахуче зажаривать лук с морковкой. Причём, как всегда впрок - чтобы позавтракать и пообедать завтра.
На торжественный ужин, посвящённый нашему прибытию в Конго, были приглашены Эммануэль, два наших новых водителя, почётный эскорт, состоящий из одного мотоциклиста - рейнжера и его автомата, и тоже вооружённый до зубов охранник гостинично-сарайного комплекса. Все они были накормлены загадочной гречкой, напоены водкой, и обучены магическому слову "zaebis", в переводе на суахили означающими "акуна матата" - усё будет хорошо. A мы уже практически свободно изъяснялись на суахили - нина купенда - я люблю тебя.
Эммануэль был такой трогательно маленький, что в некоторых сразу проснулся материнский (не путать с матерным) инстинкт, и кроха был заботливо накормлен супиком из ложечки. Конечно тут-же нашлись доброхоты, цинично посоветовавшие быть последовательными и приложить малютку к груди.
По установившейся у путешествующих мазохистов традиции, мы саморазбудились в точно-без-десяти-минут-пять-утра. Конечно-же вокруг царила кромешная тьма - на небе - ни звёздочки, ни звездинки, в гостинице - ни лампочки-ильичёвки. Освещая себе путь неясным призрачным светом налобковых фонариков, мазохисты уныло сползались на ночной завтрак. Отважный путешественник Юникс, обливаясь слезами буквально умолял хоть раз дать ему выспаться до отвала - то есть до шести-сорока-пяти конголезского утра, но мы твёрдо указали ему на мазохистскую сущность нашего путешествия, цель которого - максимальное изнурение, а средство достижения - самоизнуряться, самоизнуряться, и ещё раз самоизнуряться.
Плотно позавтракав вчерашними объедками и добавив к ним сдобренные пятью видами повидла шпротами, в предрассветных сумерках 12 мазохистов, 2 водителя, Эммануэль и почётный эскорт мотоциклиста выдвинулись на дорогу. , Через несколько минут стремительно рассвело и мы увидели, что раскисший от дождей рыже-грязевой хайвэй оказался платным. Какой-то сюр. Эммануэль заплатил от своих щедрот, и мы поехали в Конго.
Мы ехали по узкой разбитой дороге, утлые хижины прятались в банановых зарослях, множество мужчин, женщин и детей с мотыгами на плечах шли по обочинам дороги. Некоторые из них катили допотопные деревянные велосипеды. Я смотрела на этих диковинных мастодонтов, и понимала - когда-то в моей жизни я уже видела их. Видела, и даже трогала. Память услужливо зашелестела пыльными страницами и ладони словно ощутили шершавую поверхность неошлифованной занозистой древесины. Я не знаю, откуда пришёл этот образ и твёрдая уверенность, что эта уже когда-то случалось - дэжавю. Может это из раннего-раннего детства, а может из прошлой жизни. Кто-то из моих попутчиков, не помню точно кто, но из тех, кто 40 +, сказал, что имеет те-же ощущения. Так что, скорее всего это из моего детства. А может из детства моей мамы. Военного детства.
Конго. Здесь было всё по-другому, не так, как в Кении и Уганде. Я сказала своим спутникам, что здесь, на этой дороге, ко мне пришло чувство: я в Африке, я в настоящей Африке. Всё было иначе - сумрачные лица людей, тени от деревьев, сомкнувшиеся над узкой дорогой, сумрак в глубине банановых зарослей, деревянные велосипеды, стайки детей, испуганно разбегающиеся при виде белого человека, открывающего оkно машины. Я не знаю, как объяснить это словами - всё на уровне ощущений, на уровне ассоциаций.
Помню, как пришло это чувство в бирманской глубинке, когда солнце садилось в бамбуковый лес, узкая речушка несла свои бутылочно-зелёные воды, и дети купали волов в этой позолоченной закатным солнцем воде. И - осознание: вот она, Азия, истинная Индо-Чайна, такая, какой она была 100 лет назад, и 200, настоящая, без фальши. И в Южной Америке была своя минута осознания, и вот сейчас - в Конго... Африка...
Мы ехали по этой разбитой платной дороге и от дикой тряски и прыжков на ухабинах время от времени шмякался привязанный к крыше нашей машины багаж. Вторая машина останавливалась, чтобы подобрать то двадцатилитровую бутыль с водой, то мой рюкзак, то драгоценную сумку с харчами.
Эммануэль увещевал - не надо фотографировать людей без их позволения - им это не нравится и может вызвать негативную реакцию. Честно говоря, ничего удивительного для меня в этом нет - такая-же нелюбовь к фотографированию присуща жителям Боливии, Гватемалы, и многих других стран. Я не могу сказать, что почувствовала агрессию, исходящую от местных жителей. Да, сначала смотрели хмуро, настороженно, по подавляющее большинство улыбались в ответ на улыбку и отвечали приветствием на приветствие. Идёт навстречу злобная тётка, а ты ей с улыбкой: "Бонжур, мадам!" И через мгновенье она расплывается в ответной улыбке, и машет рукой вслед.
Они улыбались, хотя может они и отвыкли улыбаться - уж очень страшно складывается история этой страны, и может они сами творят её такой страшной и кровопролитной, потому, что не знают другой жизни, не ведают, что можно по-другому.
Не скажу, что перед поездкой в Конго я засела за книжки тетрадки и проштудировала информацию о этой стране - все силы и время ушли на нескончаемую переписку и подготовку к путешествию. Спасибо попутчикам, совершившим краткий исторический экскурс в ходе поездки – Ser-Vala и Еvala прошу считать историческими консультантами. Ну, и потом самой интересно стало - в последний день этой поездки, когда небо Найроби было затянуто дымом от взрыва нефтепровода, посидела в интернете, почитала. Многое прояснилось и стало на свои места. И стало страшно от осознания, как близко мы соприкоснулись со страной, всё ещё сочащейся сукровицей из ран, едва покрытых тонкой плёночкой кожи. Так коротко и так близко...
Огромная страна с несметными природными богатствами - медь, кобальт, кадмий, бокситы, железная руда, алмазы, золото, серебро, нефть, цинк, марганец, олово, уран - более половины мировых разведанных запасов. Чего не хватает для полного счастья? Мира. И раньше небо над этой страной нельзя было назвать безоблачным - но после того, как во время резни в Руанде за 100 дней были зверски уничтожены около миллиона человек, кровавая каша перелилась через край и захлестнула Конго. Часть беженцев переименовалось в повстанцы и решила повоевать в соседней, приютившей их стране. Провинция Северное Киву ещё три года назад стала местом ожесточённых боёв, город Гома переходил из рук в руки. 17 тысяч миротворцев ООН - такого многочисленного континента нет нигде в мире.
Вот, качнула из интернета - к чему пересказывать. На минуточку задумайтесь - события трёхлетней давности:
Битва за Гому — сражение за столицу конголезской провинции Северное Киву между повстанцами-тутси (Лоран Нкунда) с одной стороны и конголезскими правительственными войсками, поддержанными войсками ООН в октябре 2008 года.
Конфликт в Киву разгорелся еще в 2004 году и явился отголоском Геноцида в Руанде. Лоран Нкунда заявил, что правительственные войска не способны обеспечить безопасность его соплеменников тутси. В 2007 году Нкунда уже пытался захватить Гому, но безуспешно. В январе 2008 года было заключено перемирие.
Ход сражения:
26 октября — повстанцы захватили базу правительственных сил близ Румангабо и армейский штаб в национальном парке Вирунга
28 октября — бои завязались вблизи города Рутшуру на границе с Угандой
29 октября — правительственные войска оставили Гому, однако Нкунда объявил о прекращении огня и остановил продвижение своих войск.
31 октября — повстанцы продолжают оставаться в 15 км от Гомы
4 ноября — Нкунда заявил о намерении захватить столицу страны Киншасу в случае, если правительство ДР Конго не сядет за стол переговоров
5 ноября — проправительственное ополчение народности хуту нарушило перемирие и безуспешно атаковало позиции повстанцев Нкунды в районах городов Рутшуру и Киванджа
6 ноября — повстанцы установили контроль за городами Киванджа и Ньянзале, вытеснив оттуда отряды Май-Май и штаб 15 бригады правительственных войск.
17 ноября 2008 года — несмотря на объявленное перемирие вспыхнули самые ожесточённые за последнее время бои в Ривинди в 125 км к северу от Гомы.
19 ноября — повстанцы согласились отвести свои отряды на 40 км от Гомы, что может трактоваться как окончание битвы за Гому.
Вот в такую мясорубку мы прикатили. Конечно не стоит ждать распростёртых объятий и радушных улыбок на лицах - откуда им взяться - жить в таком кровавом месиве. Две гражданских войны за последние 10 лет. И вот мы - такие весёлые, чистенькие, с фотиками наперевес - смотреть на обезьян за 400$ в день и дальше c жиру беситься - за 200$ лезть на гору. И информация для размышления - для сравнения: ВВП на душу населения в 2009 году — около 300 долл. (227-е место в мире, ниже только в Зимбабве). Так это 300$ в среднем - если до кучи голытьбы воткнуть алмазных, золотых магнатов, и прочих медной горы хозяек. Короче - не на что нам обижаться за взгляды исподлобья - надо просто попытаться понять. Понять, и помнить - ничего ещё не закончилось - всё ещё очень зыбко - повстанцы никуда не испарились и не улетучились.
Ладно, вернёмся к нашим похождениям. Мы ехали немногим менее трёх часов, и по большей частью по невообразимым рытвинам и колдобинам.
Надо было каждому в руки дать по банке сметаны - к концу поездки обязательно произошло-бы разделение на фракции - сыворотку и масло. Такое вкусное - превкусное домашнее масло - жёлтый комок с капельками влаги на нём. У нас все ассоциации, разговоры и мысли о еде были - что мы будем делать, когда кончатся припасы колбасы?
Поскольку сметаной мы предварительно не запаслись, казалось от дикой тряски на фракции разделились все наши тушки - мясо отделилось от костей, а задницы просто отвалились и жили независимой от остального тела жизнью. В конце концов мы прикатили в Букиму - место, где мы должны были разбить свои палатки предыдущей ночью, но всё сложилось иначе. Скоропостижно выгружаемся, готовясь взять низкий старт -надо спешить - увидеть горилл в их естественной среде обитания, причём постараться сделать это до полудня - времени, когда, по предварительным данным, они вываливаются в осадок для послеобеденного сна.
Нас двенадцать, и это слишком много, чтобы идти к одной горильской семье - надо делиться. В окрестностях живут три группировки: в одной, ближайшей, насчитывается 8 особей, в среднеудалённой - 16, и, наконец, в самой удалённой... нет, не ищите закономерностей - не 32, а "всего лишь" 30 горилло-обезьян.
Короткая вступительная лекция перед началом трека. Горные гориллы обитают в Конго, Руанде, Уганде. Их осталось совсем мало - постоянные войны, вырубка лесов... Мясо горилл считается деликатесом. Всего в мире осталось немногим больше 700 особей - пытаются сберечь.
Гориллы, которые на лицо ужасные, добрые внутри, к человеку относятся миролюбиво - пока не почуют угрозу для своих детёнышей. Так что от детей надо держаться подалее - как-бы чего не подумали. И убегать тоже ни в коем случае нельзя - могут хорошо отметелить. В случае чего сидеть, прикинувшись пеньком, и голову руками закрывать. Хорошее вступление - на минуточку вес самца достигает 220 кг, самки - 110.
По дороге я ещё к рэйнжеру с вопросами приставала - удалось выяснить, что беременность у горилл длиться столько-же, как и у человеческих тёток, мальчики сваливают от родителей лет в 10 - 11, стараются пожениться и создать семью примерно лет с пятнадцати, а девочки-гориллы выходят замуж лет в десять, причём предварительно, года за два уходят в другую семью -чтобы избежать кровосмешения, или влюбляются в одинокого самца и создают новую ячейку горильского общества.
И ещё интересно про горилл - детёнышей самка заводит только раз в 3-4 года, и сиськой кормит дитятю больше трёх лет. А живут гориллы лет 50. Если до этого их и какой браконьер не грохнет. А это очень даже возможно. Даже если не читаете по-английски - перейдите по ссылке - посмотрите картинки - парк Вирунга, 4 гориллы за 1 день:
http://gorillacd.org/2007/07/28/the-gorilla-massacre/
И вот ещё - ссылочка - с 1994 года грохнули 140 рейнжеров, которые парк охраняют:
http://gorillacd.org/2011/01/28/the-vir ... %E2%80%A8/
Вот такие невесёлые места. Но есть надежда - хочется верить, что хоть часть наших денег, уплаченных за пермиты, идёт на доброе дело, и благодаря им удастся сохранить популяцию этих удивительно близких к человеку созданий. Чтобы наши дети тоже могли увидеть. И их дети. И дети их детей...
Итак, нас 12, нам надо делиться, и рэйнжер спрашивает - кто хочет идти в "быстрой" группе - к дальним гориллам, а кто - в "медленной" - к средним? В медленную группу записалось семеро, в быструю - пять. "непорядок" - укоризненно качает головой старший рэйнжер - один "медленный" должен срочно побыстреть. Наша сплочённая медленная группа мигом находит белую и пушистую ворону - чтобы выпихнуть из своих рядов.
Конэ4но, конэ4но, это Илюша Юникс - пусть пристаёт к дальним обезьянам: -"Синьора, плиз, фото, фото!". Бедолага, практически рыдая, взывает рэйнжеров к состраданию и милосердию, мотивируя своё нежелание нестись галопом в дальние дали стремительно надвигающейся старостью. Кроме этого наш горемычный товарищ утверждает, что тяжело болен каким-то диковинным шиШтоматозом, а в подтверждение указывает на выскочивший на кончике носа прИщ.
Ага! Вот оно оказывается что!Юникс - опытный путешественник и первопроходимец, наверняка он отвечает за базар. Значит я тоже тяжело больна шиШтоматозом - моя задница дико изуродована двумя внезапно вскочившими прыщами. Следовательно, если у меня в два раза больше прыщей, чем у Юникса, то у меня ни что иное, как двойной Шиштоматоз. Или может вторая стадия одинарного?
Группа "быстрых" быстро валит в картофельные поля, безутешный Юникс рыдая замыкает шествие, оплакивая свою горькую судьбину.
Наша "медленная" шестёрка неторопливо выдвигается в путь, и путь этот также пролегает по картошке.
Местные называют "айриш" - ирландской, а кроме её существует ещё и свит картошка - сладкая. Мы неспешно чешем вдоль кромки леса - по тропе, проложенной между крестьянскими огородами. Высота над уровнем моря - около двух км. Это хорошо - ведь завтра у нас трек на вулкан, его высота - три с половиной, и мы с опаской думаем о горняшке. Я, испытав эту напасть на своей шкурке в Боливии и Перу, с ужасом думаю о завтрашнем дне, и в этом контексте предварительная разминка на двухкилометровой высоте очень полезна в целях акклиматизации.
Минут 30 - 40 мы чешем по картофельным грядкам в сопровождении двух вооружённых рэйнжеров - один впереди, один - замыкает. В какой-то момент к ним присоединяется ещё двое, и мы перпендикулярно сворачиваем c поля, вплотную подойдя к кромке густого, труднопроходимого леса. Лес действительно очень плотный и густой. При помощи мачете рэйнжеры врубаются в чащу, а мы следуем за ними.
Так проходит минут десять -не больше. Лена с Кириллом достают по сигаретке и закуривают. Они успевают сделать по одной затяжке, и я устрашающе шиплю - нельзя курить, горилл распугаете!
"Так где ещё те гориллы, - резонно возражает мне Кирочка, - до них ещё чесать и чесать!"
И только он успел это произнести, над головой послышался треск веток. Поднимаем головы - вот это да! Оно! Обезьяно! Рядом! Над головой!
Ленка с Кирой стремительно бычкуют сигареты, мы, следуя инструкции, натягиваем намордные респираторы-лепестки - защитные масочки, призванные защитить горилл от возможной инфекции - они болеют теми-же болезнями, что и мы, и невинный для нас грипп может убить их.
Рэйнжеры тихонько раздвигают кусты - и, вот он - Момент Радости! Совсем рядом, практически в метре от нас, расположилась целая семейка: несколько самочек, малыш лет трёх- четырёх, ещё детки - подростки, и - огромный самец с серебряной спиной - сильвербэк. Настоящий Кинг Конг! Гориллы, кажется, не обращают на нас никакого внимания, но, конечно-же это не так. По правилам мы не можем подойти к ним ближе, чем на 7 метров, но мы практически в метре от обезьян - можно руку протянуть!
Одна самочка держит на руках кроху - совсем махонький. Рэйнжер говорит, что детёнышу всего лишь 2 недели от роду. Как они похожи на нас! Такие глаза! - не звериные, человеческие.
Мы были предупреждены предварительно - гориллы очень мирные и дружелюбные создания, но могут здорово отдубасить человека , если заподозрят угрозу для своего детёныша или человек начнёт убегать. Так что от горильских детей надо держаться подалее - чтоб взрослые мамки - папки ничего не заподозрили. И убегать тоже нельзя, а если начнут дубасить - закрыть голову руками и притвориться поленом. Всё это мы знали, и теоретически были подкованы.
И вот, стоим мы такие теоретики, и вдруг, обойдя нас с тылу, прямо лбом к лбу или нос к носу выходит из кустов любопытный обезьяний ребёнок годков 3-х - вообще рядом остановился и смотрит. Мы офонарели вообще, а рэйнжеры давай нас от ребятёнка отпихивать - чтоб мамашку и сотоварищи не нервировать и, в результате, звездюлищей не огрести. Только от малыша скрываясь в кусты заползли - другая напасть - откуда ни возьмись, и тоже абсолютно внезапно и практически непосредственно рядом - Кинг Конг! Каааааак встанет на задние ноги - огроменный - как гора, каааааак зарычит страшно - престрашно, и кулачищами себя в грудь каааааак заколотит - застучит, и - тут-же какой обезьяно-тётке оплеуху кааааак задвинет - типа знай, кто в доме хозяин, нехрен бездельничать - ребёнок сам по лесу шляется, практически без присмотра.
Вот так посвирепствовал и с достоинством удалился в кусты. А мы продолжаем себе с тропинки за самочками и детьми природоведчески наблюдировать, фотографически запечатлевать, и даже видео при помощи мыльного фотика записывать.
Через несколько минут сильвербэк из кустов опять прорычал и в клетку грудную опять себя погупал - гулко так, далеко слыхать. Но нам до этого дела нету - концентрируемся на зоне видимости - женско - детском коллективе. А Елена+, в простонародье Ленка, видео-мыльный шедевр творит. И, опять вдруг, и снова совершенно внезапно - из кустов, по узенькой тропочке, на которой мы стоим - Кинг Конг вываливается и прямо на нас чешет. И уже через мгновенье - он не рядом, а среди нас.
Ну чего сказать? Что страшно стало? Что очень - очень страшно? Что забоялися? Да нет-же, коне4но нет! Верно будет так: мы просто чуть не обосрались со страху. Во всяком случае - девочки. И не удивительно - гориллец этот - просто амбал, кулак - как у меня голова, голова - как ведро с надбровными валиками, орёт диким голосом и по торцу себя колотит.
Рэйнжеры шипят - не двигайтесь с места, замрите. Я с перепугу в одного мёртвой хваткой каааак вцепилась - потом еле отодралась от него -переклинило, у бедолаги стопудово синяки на теле остались. Синие на чёрном.
Короче - струхнули мы сильно. Ленка, которая до этого видео снимала, с перепугу - когда обезьян просто на неё попёр, видео и выключила. Кирочка потом её за это журил - журил - можно подумать он сам не забоялся. А сильвербэк, ни на кого не обращая внимания и даже игнорируя - типа - имел я вас в виду, прошёл практически между нами, и степенно удалился в кусты, а потом к своим обезьяньим тёткам и тоже обезьяньим деткам - на поляну.
Там, на поляне, они все быстренько завалились дрыхнуть, и мы подумали, что это уже всё-ведь времени было больше одиннадцати, а народ говорил, что ближе к полудню гориллы начинают предаваться послеобеденному сну. Но гориллы повалялись минут 10 и потопали на деревья догоняться обгрызанием палочек - веточек.
Мы за ними потянулись, и с низу проводили наблюдения. Очень смешно было наблюдать, как обезьяно-мальчик лет семи - восьми, сидя на ветке рычал тонким голосом и кулачками себя в грудь дубасил - папке подражал и демонстрировал, какой он угрожающе страшный. Так пугал нас, пока с ветки с грохотом не навернулся.
незаметно пролетел час. Час нашего личного знакомства с гориллами. Час, за который мы заплатили 400$. Конечно это много, но то, что нам посчастливилось увидеть и ощутить, стоило каждого истраченного цента. Это было здорово! Действительно здорово!!!
Мы шли через лес - обратно к картофельному полю, и все просто светились от счастья.
А я думала о том, что как-же это всё-же удивительно - каждый год я ездила в Бронкс, чтобы посмотреть горилл Конго в зоопарке. Я часами стояла возле толстой стеклянной перемычки, отделяющей людей от горилл. Люди смеялись, дети корчили рожи, взрослые совсем не отставали от младшего поколения, показывая гориллам языки и тарабаня по стеклу. А гориллы невозмутимо и с достоинством сидели в своём мирке, стилизованном под горный конголезский лес, и укоризненно смотрели на нас человечьими глазами. И в голову всегда приходила та-же мысль: кто из нас живёт в зоопарке - мы, или они? Кто на кого пришёл посмотреть - мы на них или они на нас? И ответ - мы кривляемся и строим рожи, а они наблюдают весь этот обезьянник.
Я ездила в Бронкс смотреть горилл, а на их обиталище имелась вывеска - "Гориллы Конго". Я шла по лесу и думала - и вот сейчас я в Конго, только что видела горилл Конго. А когда я засобиралась в Африку и объявила о том, что еду в Конго смотреть на тамошних горилл, мой американский товарис4 просто вошёл в ступор от такой новости. Ну ладно-бы - в хороший курортный лодж посмотреть, как зверюшки приходят на водопой к специально вырытой для этой цели канаве, а то - на тебе, Конго!
А поскольку товарис4 работает в том-же структурном ведомстве, к которому относится и зоопарк, он клятвенно-обещался устроить мне частную экскурсию к зоопарковским гориллам - вечерком, после закрытия зоопарка, когда посетителей нет - провести меня в горилье царство, зазеркалье - застеколье. Это в том чистом-конкретном случае, если я не поеду в Конго. А я поехала. И Я ВИДЕЛА ГОРИЛЛ КОНГО В КОНГО!!! Мечты сбываются - надо только очень сильно захотеть!
Прорубившись через непродолжительную лесную чащу, рэйнжеры вывели нас на широкий простор картофельных полей, на котором самоотверженно трудились селянки - аборигенки. Мне, имеющей дачное садово-огородное прошлое, было интересно полюбопытствовать о особенностях национальной копалки. Я подошла поближе и увидела, что молодую картошечку местные тётки из земли выковыривают не лопатой, ни вилами, а голыми руками. Втыкают растопырки в землю и вытягивают весь кусток с зависшими на нём немногочисленными клубеньками.
Недолго думая, я встала с одной тёткой рядом - (сами догадаетесь в какой позе рака, или Вам сказать?), воткнула руки в землю и с лёгкостью достала куст из земли. Земелька была совсем рыхлая и сделать это было не трудно. Пара - тройка некрупных клубеньков летит тётке в бадейку, и я втыкаюсь в землю, чтобы достать следующий куст.
Тётки офонарели от увиденной экзотики, а у рэйнжеров чуть не вывалились глаза. Ещё один кустик, и ещё один... Как в студенческие годы - трудовой десант - картофельный. Очередной куст оказывается пустым - клубеньки совсем крохотные. Жаль. Я втыкаю кустик обратно в ямку и присыпаю мокрой землёй - вдруг обратно приживётся? Тётки хохочут до слёз, рэйнжеры заливаются вместе с ними - всем весело, и это просто замечательно.
Я изрядно перемазалась в земле, а тётка тоже в земельке. Я обнимаю её и чувствую, как искренне и крепко она обнимает меня в ответ. Расчуствовавшись, я целую её в нагретую солнышком тёплую щёку - прощай тётка, в смысле - адью, мадам! Мы уходим в сторону лагеря, а тётки - мадамы прощально машут нам вслед.
Проходит минут двадцать- мы успели протопать по полю изрядное расстояние, и вдруг - кто-то кричит позади - "Мзунгу, мзунгууууу!" Оборачиваемся - "моя" тётка бежит за нами, что-то крича и размахивая руками. Рэйнжер бежит назад - ей навстречу, и через несколько минут возвращается с забытой мною кепкой. Жалко было-бы её потерять - не только из-за пивной открывашечки на козырьке - верная кепочка успела со мной поколесить по миру - и на венесуэльской Рорайме отметилась, и на эфиопском вулкане засветилась. И вот эта добрая женщина, бросив работу, бежала за мной 20 минут по полям - огородам - чтобы отдать эту видавшую виды кепочку, и это в стране, где нищета, дети одеты в отребья, и ещё льётся кровь. "Мерси, гранд мерси, мадам!" - кричу я доброй женщине, а она уже бежит обратно к своим картофельным грядкам, только ответно машет рукой.
Мы шли по полю, здороваясь с работающими крестьянами - "Бонжур, мадам!" Настороженный взгляд мгновенно исчезает и на смену ему приходит улыбка и ответный "бонжур". Вскорости мы возвращаемся в лагерь и, немножко передохнув, с остервенением трескаем из кастрюли вчерашнюю гречку с тушёнкой и морковно-луковой зажаркой. Наш верный газовый баллон завсегда состоит при нас, и вот уже чаёк вскипел. Прости, местный повар, - не сделали мы тебе выручки, не ели твою еду, - нельзя нам - секта мы. Секта "zaebis" - нам особое питание необходимо.
Подкормили наших рэйнжеров. Спросили Эммануэля - по сколько денег в благодарность от щедрот своих им выдать? Эммануэль сореиентировал - выдали всем четверым по десяточке, и старшего рэйнжера тоже не обошли - ведь могли всё сделать по правилам, по тем, по которым ближе, чем на 7 метров к гориллам не подойти. Так-бы и смотрели их - где-то вдалеке просвечивающих сквозь листву деревьев.
Кстати, Серёга Сервал до нашей встречи успел горилл в Уганде посмотреть - так их на расстоянии и наблюдал. И Юникс когда-то в Уганде тоже издали любовался. Вообще, скажу так - лично у меня сравнить не с чем, разве что с зоопарком, но в Конго горилл смотреть очень здоровски - как выяснилось впоследствии, второй группе наших "быстрых" товарищей тоже посчастливилось общнуться с гориллами в непосредственной близости. Так что думайте сами, решайте сами - смотреть или не смотреть горилл в Конго.