Западная Африка: Мали, Буркина-Фасо, Бенин...

Отзывы и рассказы туристов о странах Западной Африки и Центральной Африки

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Западная Африка: Мали, Буркина-Фасо, Бенин...

Сообщение: #1

Сообщение Balandinski » 26 ноя 2005, 18:33

БУХТА ТИМБУКТУ (2005 год).

1. ПОЧЕМУ МАЛИ?

Для бывших колонизаторов-французов этот вопрос звучит странно. Они так любят свою бывшую Западную Африку, что организовали туда круглогодичные чартеры из города Парижа. Учитывая огромный спрос на них из-за дороговизны билетов на регулярные рейсы Air France, предприятие это себя окупает - самолеты летают, битком набитые пассажирами. При этом европейцев среди них - ровно половина, так что не надо думать, что чартерами Париж-Бамако или Уагадугу-Париж пользуются только черные иммигранты, которые между делом жгут машины добропорядочных французов.

Западная Африка - сочная, смачная, колоритная, яркая и пахучая. Животных здесь почти не осталось; кое-где в саваннах попадаются западноафриканские слоны, которые несколько меньше своих более знаменитых восточноафриканских собратьев, и при этом отличаются большей агрессивностью. Народ, живущий здесь, тоже гордый, хоть и добрый. Фотографироваться не особо любят, но погрозив кулаком, сразу же приветливо улыбаются. Правда, два года тому назад съемочную группу программы «Вокруг света» на рынке в Дакаре забросали помидорами и тапками, но так бывает не всегда. Большинство стран Западной Африки были французскими колониями, а французы, в отличие от англичан, проводили колонизацию более жесткими мерами, чем надолго восстановили против себя подопечных африканцев. В 1958 году Франция объявила о создании Французского Сообщества по подобию Британского, но спустя два года оно практически прекратило свое существование. Однако в какой-то мере оно существует и поныне в виде привязки к Евро и в виде западноафриканского франка - единой валюты ряда стран.

Совершить путешествие в Мали вообще было мечтой моей юности. Положили начало этой мечте статьи Виктора Онучко и книжечка Галины Витухиной «Мали» из серии «У карты мира». Мали казалось квинтэссенцией всей Западной Африки, сгустком энергии её народа, страной, доказавшей, что у африканцев тоже есть своя история, не менее блестящая, чем история Геродота. Там, у излучины Нигера, лежит загадочный Томбукту, периодически меняющий «о» на «и» в первом слоге, который в начале XIX века воспринимался европейцами так, как сейчас нами - Шамбала: как страна, о которой все знают, но никто толком не видел. Так же, как и «Бухту Тимбукту» группы «Секрет». У Николая Гумилева в стихотворении «Нигер» Тимбукту обозначен как «город сияющих крыш». Конечно, никто из авторов обозначенных произведений здесь не был, но рекламу, однако, этим местам сделал. Как туристскому направлению…

Томбукту, Дженне, Сегу - города, в которых родилась неповторимая «суданская» архитектура. Самое замечательное - мечети. Сделайте кулич в песочнице, воткните в него спички по всей поверхности, и получите уменьшенную модель здания в «суданском стиле». Только здесь строили дворцы и мечети не из песка, разумеется, а из «банко» - смеси глины, соломы и навоза. Правда, такой «монолит» иногда размывается ливневыми дождями, но быстро реставрируется. Можно сказать, что ни одного действительно старого здания в Мали нет; периодические подновления скрыли «первоначальный» слой банко, но основа-то и сама форма осталась прежней, как и сами строительные и реставрационные технологии. Так что можно сказать, что средневековые малийские города сохранили в значительной степени свой первозданный облик.

В Мали живут догоны - народ, говорящий на языке вольтской группы нигеро-кордофанской семьи, в отличие от своих соседей в большинстве своем открыто придерживающийся анимизма в пику всё надвигающемуся исламу. Догоны представляют собой одну из самых больших загадок для ученых. Дело в том, что у них не только богатая и весьма своеобразная мифология, но ещё и совершенно уникальные сведения о нашей Вселенной, которые невозможно было бы получить посредством размышлений старцев, просто наблюдающих движение луны по небосводу. Они знают, что у Красной Звезды - Сириуса - есть спутник, и устраивают праздник раз в 60 лет в честь его полного оборота вокруг «основной звезды». Существуют разные версии относительно того, как от кого догоны получили эти сведения. За подробностями рекомендую обратиться к страничке www.geografia.ru/dogon.html . Конечно, лично мне больше нравится версия о прилете инопланетян на нашу грешную землю… Не сами же догоны летали к Сириусу, в конце концов! Разгадка тайны Страны Догонов была основной целью нашей экспедиции…

2. ЭКСПЕДИЦИЯ.

В самой экспедиции участвовало восемь человек, при этом один из нас - Павел Малков - участвовал заочно, в Тюмени, незадолго до отлета сломав руку. Телевизионную часть представлял Кирилл Звягин, корреспондент программы «Их нравы» и Владимир Хабелашвили, оператор оной. Женская часть группы состояла из любительницы верховой езды и египетских древностей Любы Литовченко и этнографа Веры Плясуновой, по совместительству - моей жены. Вообще-то, она раньше занималась больше этнографией народов Русского Севера, однако принципы любой науки универсальны, и это же касается этнографии. Из Самары прилетел Денис Ротанов, нефтяник, а посему в неимеющей нефти Республике Мали по своей специальности человек бесполезный, но могущий сойти за геолога, на худой конец… Наконец, «гвоздем программы» выступал Александр Редько, он же Доктор Смерть, а в народе просто Доктор - бывший подводник, хирург, терапевт-эвтаназиолог.

Наш маршрут состоял из нескольких этапов. Из Бамако мы на микроавтобусе ехали через Сегу в Мопти, а оттуда - в Бандиагару и Страну Догонов, по которой должны были ходить пешком несколько дней. Затем на микроавтобусе же возвращались в Мопти и пересаживались на пинасу - длинную крытую пирогу с мотором, на которой совершали в меру комфортабельный круиз по Нигеру до Томбукту. Оттуда за нами из Мопти присылали джип, на котором мы должны были вернуться в Мопти. Маршрут был проработан таким образом, чтобы попасть в Дженне обязательно в понедельник, ибо там в этот день проходит еженедельная ярмарка, куда по рассказам стекается пол-Мали. Из Дженне мы возвращались в Бамако, садились в самолет и летели на Родину.

Непосредственная заброска в Мали осуществлялась через Париж чартером компании Point-Afrique, рекомендованной путеводителем Lonely Planet в качестве самого экономичного перевозчика из Европы в самые глухие уголки бывшей Французской Западной Африки. Однако следует иметь ввиду, что эта фирма - только заказчик чартерных рейсов, а непосредственный исполнитель - авиакомпания Axys Airways, осуществляющая перелеты также внутри Франции. Прошу обратить внимание, что речь идет о чартерах; забронировать места на рейсы Axys в Москве в авиакассах невозможно.

3. НАС НЕ ДОГОНЯТ!

В этом и заключается основная трудность пользования такими чартерами, дающими по сравнению с регулярными рейсами национальных перевозчиков экономию по 500-700 долларов с билета. У нас в Шереметьево о чартерах из Парижа в Африку никто ничего не знает, а поэтому на стойке регистрации пришлось долго рассказывать и объяснять, что такой перелет действительно есть, и что билеты мы получаем уже в Париже, и что багаж наш нужно просто переправить на тот рейс в Бамако, на который у нас есть бронирование. Все чартерные рейсы обозначаются трехзначными аббревиатурами, в отличие от регулярных (SU, AF и т.д.), а потому операторы даже не могут вывести номер рейса на багажную квитанцию; приходится писать от руки. В Париже всё проще: там все эти рейсы есть на табло вылета в каждом терминале, т.е. вопросов типа «есть ли такой рейс?» не возникает. Однако есть один подводный камень, который может если не разбить вашу лодку, то серьезно её покорежить. В том, что большинство нерегулярных рейсов вылетает из третьего терминала (Т3) аэропорта Руасси-Шарль де Голль, а сообщение между терминалами Т3 и Т2, куда прилетают рейсы из Москвы, куда менее регулярное, чем самые нерегулярные авиарейсы.

Самое интересное то, что в терминале Т2 нас тоже «мурыжили» довольно долго. Сначала не могли точно указать, как попасть в Т3. Создается впечатление, что у самих работников аэропорта нет ясности, как надо действовать. Т3 считается терминалом для рейсов внутри Шенгенской зоны, но туда же прилетают рейсы из Марокко, Туниса, чартеры «Пуэнт-Африк» из Африки. Поэтому там есть своя «транзитная зона». Однако транмфера из транзитной зоны Т2 в транзитную зону Т3 почему-то нет… Вернее, он есть, но по особым случаям, таким, как наш. Мы нашего трансфера ждали почти два часа. Насчет багажа нас заверили, что он прибудет прямо на наш самолет, и, улыбнувшись, попросили не беспокоиться. Беспокоиться все же пришлось, поскольку встретивший нас в Т3 чернокожий представитель «Пуэнт-Африк» вкупе с билетами на рейс в Бамако одарил нас известием, что наш багаж пока к самолету не поспел, и что они делают всё возможное, чтобы он улетел вместе с нами. «Если что, отправим багаж ближайшим рейсом в Бамако!» - оптимистично заверил представитель.

Как нетрудно догадаться, оптимизм был ложным: наш багаж не прилетел. Вернее, он прилетел, но на пять дней позже, после того, как две авиакомпании наконец решили, кто виноват в том, что вовремя не перегрузили наши вещи с одного самолета на другой. Нам его доставили уже на пирогу, когда мы совершали плавание по реке Нигер…

И знаете что… Без лишних вещей даже лучше! Пока не было тяжелого рюкзака с чистой одеждой и запасной обувью, было как-то легко на душе. Купили пару носков, тройку трусов, рубаху цвета индиго, соломенные шляпы, костюмчик традиционный вроде пижамы - и ничего, жизнь наладилась! Даже Володя Хабелашвили приободрился, хотя у него в багаже остались батареи для камеры и коробки с кассетами, а также штатив. Трудно пришлось, но бывало и похуже: у одной съемочной группы во время командировки в Литву ночью из гостиничного номера вынесли всю аппаратуру вместе с отснятым за две недели материалом. Главное - сами живыми долетели. Хотя звучит это несколько двусмысленно, учитывая то, что в группе летел Доктор Смерть.

Забегая вперед, скажу, что на обратном пути наш багаж прилетел в Москву на сутки позже. Наши вещи догоняли нас в Мали, догоняли нас в Москве… Мудрее всего поступил рюкзак Любы Литовченко: он вообще в Бамако не летал, а пролежал все две недели в Париже. Потом его отправили вместе с нашим багажом в Москву.


4. МАЛИ В ЦИФРАХ.

Республика Мали входит в число беднейших стран мира. С помощью СССР эта страна два десятилетия шла по «некапиталистическому пути развития», но к окончательной победе коммунизма не успела. В принципе, Мали не богаче моей любимой Эфиопии, но здесь хотя бы присутствует какой-то экспорт в структуре экономики в отличие от полунатурального хозяйства Эфиопии, которой кроме кофе предложить миру нечего. Мали экспортирует хлопок и арахис, немного алмазов. Её привязка к Франции и «зоне Евро», отсутствие выхода к морю обусловливает высокие цены на потребительские товары, высокие по сравнению с низкими доходами населения. Говорят, что в Буркина Фасо и БСК (Берег Слоновой Кости) цены еще более высокие. Валютой является Западноафриканский франк или Франк Валютного союза Западной Африки (FCFA, в просторечии «сефа»). Курс обмена у уличных менял:1 Euro=650 FCFA, в банках - гораздо ниже. Цены в барах и ресторанах: “Кока-кола» или «Тоник» (0,30) - 400-600 франков, пиво «Кастел» (0,60) - 850-1000 франков. В маленьких лавочках цена на прохладительные напитки в два раза ниже, но стоимость тары не учитывается (бутылки надо возвращать). В Стране Догонов цены возрастают на 50%, но выбирать не приходится - в горных деревнях охлажденные напитки можно раздобыть только в немногочисленных харчевнях. Комплексный обед из трех блюд (включая скромный десерт) обойдется в 3500-4000 франков на человека. При этом стоимость основного блюда с гарниром начинается где-то с 2500 франков. В Эфиопии за такие деньги можно было поесть три раза; если там над ресторанными счетами мы громко смеялись, то в Мали мы глотали слёзы. А что еще ожидать от страны, в которой абсолютно всё ориентировано на Европу? Большинство более-менее приличных отелей принадлежит французам. Средняя стоимость номера с вентилятором - 25-30 Евро, при этом могут даже предложить каморку без туалета и душа. За 40 Евро можно найти что-нибудь поприличнее. Завтрак (3-5 евро) в стоимость номера, как правило, не включен. Размещение в кемпинге - 5-6000 франков с человека, но могут предоставить лежанку и за 2000 франков. Однако следует иметь ввиду, что, как правило, в гостиницах имеются на выбор номера нескольких категорий. Номера для аскетов будут стоить в среднем 15-20 Евро. Так что выбор всё равно есть. В Стране Догонов туристы спят на крыше кемпинга (вернее, некоего подобия «постоялого двора») прямо под открытым небом. В сухой сезон такой вариант размещения - самый лучший.

Стоимость аренды автотранспорта в Мали тоже зашкаливает. Редко где можно найти джип менее чем за 200 Евро в сутки (без топлива). Дело не столько в жадности малийцев, сколько в действительно высоких пошлинах и сборах, которыми облагается приобретаемый автотранспорт, поставляемый в Мали через третьи страны. Бензин, правда, не дороже, чем в Москве - 70 центов.

Внутренние перелеты нельзя назвать ни дешевыми, ни дорогими. Билет Бамако-Томбукту стоит примерно 140 евро. Аренда моторной пироги для плавания по Нигеру обойдется примерно в 300 евро в сутки вместе с экипажем, но за еду нужно будет платить дополнительно. Не стоит особо рассчитывать на речной транспорт: за трое суток плавания по Нигеру мы встретили один видавший виды пароходик и одну пассажирскую пирогу, сверху доверху набитую людьми. Конечно, можно договориться с рыбаками и торговцами, и совершать плавание по Нигеру «короткими перебежками», от деревни к деревне, но на это нужно время. Скорость движения вверх и вниз по Нигеру в ноябре-декабре одинаковая: из Сахары дуют сильные сухие ветры, набивающие полиэтиленовые паруса рыбацких пинасс, идущих вверх по реке.

Еще одна статья расходов в Мали - всевозможные сборы с туристов (полицейские и коммунальные), впрочем, не очень большие - по 1000-2000 франков с носа, в Томбукту - 5000 франков. По сути, это мзда за право посещения того или иного местечка и фотографирования (видеосъемки) объектов и людей. На мой взгляд, эта система «коммунальных платежей» гораздо удобнее для фотографов и операторов: после уплаты «комиссионного сбора» старейшинам деревни у рядовых обывателей нет никакого «карт-бланша» для требования вознаграждения за то, что они «случайно» попали в объектив - «за всё уплочено!». В Томбукту и Дженне выписываются специальные билеты, которые позволяют также вести съемку с крыш домов.

Что касается попрошайничества, то здесь преобладает требование «кадо» (cadeau - “подарок» по-французски) и «бидон» (бутылка из под воды). За очень редким исключением требования эти ненастойчивы; один только раз нашего Доктора схватили за ремешок фотоаппарата, намереваясь немного им придушить, но этот эпизод был единственным на нашем пути.

Виза оформляется в Москве, в посольстве Мали. Когда мы принесли наши документы на оформление визы, в консульском отделе искренне удивились, посчитав, что наша компания собралась провести отпуск на Мальдивах, где, как известно, название столицы созвучно с Мали (Мале - Мали). Так в посольстве Мали впервые узнали, что русский туризм в Мали всё-таки есть! Виза стоит 20 Евро, оформляется за 3-4 дня. Для оформления туристской визы нужно предоставить 2 анкеты с фото, подтверждение брони отелей на все дни пребывания, авиабилеты или (если всего этого нет) - факсовое приглашение от какого-нибудь малийского туроператора. При въезде в страну нужно показать сертификат о прививке от желтой лихорадки. При отсутствии такового - купюру в 20 Евро…

Авиаперелет из Москвы в Мали стоит 1650-1700 у.е. авиакомпанией «Эр Франс» и 900-1000 у.е. при совмещении чартера «Пуэнт-Африк» с каким-либо перелетом до Парижа из Москвы. Главное - подгадать дату и время обратного перелета из Парижа в Москву, поскольку точное время вылета чартера из Бамако подтверждается за 3 дня до отправления, поэтому всегда присутствуют две возможности: 1) опоздать на свой рейс в Москву; 2) прилететь слишком рано и «куковать» 15-20 часов в аэропорту. Не знаю как остальные, но я за 700 у.е. в сутки готов и «покуковать». Или хотя бы просто посидеть и почитать книжечку…

Эпопея с нашим багажом научила многому. Например, не класть особо ценные вещи в багаж. Прежде всего батареи для камеры или кассеты: найти их потом в Мали по сходной цене будет очень затруднительно. Не брать с собой лишних вещей, ехать вообще налегке. Одежду можно прикупить и на месте. Мы вот оделись в национальную одежду, и хорошие сувениры висят теперь в гардеробе: хоть в баню иди, хоть в ночной клуб. И чтобы там ни говорили, а я, пожалуй, буду пользоваться чартерами «Пуэнт-Африк». Помимо их дешевизны самой по себе, они дают еще экономию при прилете в одну страну, а «улёте» из другой. Билеты-то в один конец продаются…

5. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЭЛЬДОРАДО

Давным-давно где-то на Западе Африки лежала страна Эльдорадо… Там было много, очень много золота, и чтобы об этом никто посторонний не догадался, страну назвали Бамбук. «Пусть думают, что у нас много бамбука, а не золота!» - решили её жители. У них было много золота, но совсем не было соли, а без неё не только пища не вкусна, так еще и вообще не жизнь: без соли в организме у представителей негроидной расы происходит неправильный обмен веществ, они чахнут и гибнут. Соли было много на севере, у границ Великой Пустыни, и жители страны Бамбук стали менять свое золото на соль. Были они пугливы и скромны, а потому обмен происходил так: приходили они ночью на берег речки, клали на рогожку золотые самородки и уходили. Под утро приходили люди с севера, туареги, забирали золото и отваливали столько соли, сколько считали нужным. И уходили, растворяясь в лучах восходящего солнца… Так жили люди много веков назад.

Многие искали загадочную страну. Приплывали финикийцы, греки, а потом и португальцы, испанцы, голландцы и даже прибалты из Ливонского ордена. Отчаявшись найти золото, они забирали несчастных негров в рабство. А ведь истина была где-то рядом…

В III веке нашей эры на территории нынешней Мавритании возникло государство Вагаду, больше известное как Гана, впрочем, к современной Гане не имеющее никакого отношения. Руины её столицы - Кумби-Сале - находятся недалеко от границы Мавритании и Мали. Страна процветала за счет торговли золотом, которое менялось на соль и товары стран Средиземноморья. В 1076 году Гана пала под натиском берберов-альморавидов. Но на место павшей империи пришла другая, более могущественная и блестящая - Империя Мали. Её основатель Сундиата Кейта в битве при Крине в 1235 году разгромил войско волшебника Сумаоро - правителя Сосо. После этой победы Сундиата начал объединять все окрестные княжества и царства. Не было за всю историю Африки государства более великого, чем Мали. Один из его властителей, Манса Муса I, совершил такой хадж в Мекку, что о нём долго вспоминали потом в Египте и Аравии: паломник был столь щедр на подарки и так не любил торговаться, что цена на золото упала в два раза. Город Томбукту (Тимбукту) на Нигере стал не только процветающим торговым центром, но и центром мусульманской учености. Первый в Африке университет был открыт именно здесь.

Империя Мали начала распадаться на «удельные княжества» уже в XV веке. В 1468 году Дженне и Томбукту были разорены сонгайским царем Али Бером. Но окончательную точку в истории государства Мали поставили марокканцы: в 1599 году под Дженне они наголову разбили малийское войско, попутно разгромив Империю Сонгай, пришедшей на смену захиревшему Мали. Все хитросплетения богатой событиями истории Ганы, Мали и Сонгай можно почерпнуть из книги финна Ваккури Юха «Цивилизации долины Нигера», полностью опубликованной в Интернете, кстати говоря.

Империи Западной Африки сгубило то же, что и мадридский двор: обилие золота, позволяющее верхушке общества жить, не заботясь о «низах», не думая о будущем своей страны. Караваны с золотом проходили мимо деревень, в которых жизнь не менялась столетиями, и практически не поменялась и сейчас. Гана, Мали, Сонгай, цари-волшебники, набожные и благодетельные полководцы превратились в сказки, которые рассказывают, сидя под баобабами, певцы-гроты потомкам жителей страны Эльдорадо.

5. БАМАКО - МОПТИ.

Аэропорт Бамако столь маленький, что перед вылетами в Париж очередь выстраивается в основном на улице. С самолёта или на посадку идешь пешком. В аэропорту есть маленький магазинчик Duty Free, но он такой неприметный, что обычно пассажиры проходят мимо.
Первую ночь мы провели в гостинице “Cauri Lodge” в столичном районе Ниарела, которую держит пухленькая француженка Сесиль, не нашедшая личного счастья у себя на родине. Гостиница сделана со вкусом, есть даже бассейн и небольшой «птичник» с попугаями. Номера кондиционированы, при этом кондиционеры работают исправно, в отличие от ленивых динозавров стареньких малийских отелей.
Проведя некоторое время в Бамако в поисках батарей для видеокамеры и кое-какой одежды на первую пору (по причине неприбытия багажа), мы отправились в Сегу. От Бамако на северо-восток, в сторону Мопти и далее, дорога идет отличная. Полотно хотя и узкое, но без колдобин и выбоин; кое-где имеется даже разметка. Прав был Александр Мацкевич, когда в своих «Обнаженных баобабах» писал, что эта дорога не уступает европейским. Движение на шоссе тоже нельзя назвать особо интенсивным. Скорости передвижения мешают только бесчисленные «лежачие полицейские» у каждой деревни и «бочки» - полицейские блокпосты, которые преграждают движение не шлагбаумами, а жестяными бочками.

Сердцевина Мали плоская, ибо сердцевина эта - долина Нигера. Ландшафт за окном микроавтобуса достаточно однообразен: редколесье, саванна, украшенная баобабами и редкими термитниками. Баобабов здесь и вправду несметное количество. Если встретить баобаб в Восточной или Южной Африке уже считается большой удачей, то Мали - это страна баобабов. Дорогу окаймляет пожелтевшая слоновья трава - с октября по декабрь в стране держится сухой сезон: трава высыхает, баобабы сбрасывают листву. Ноябрь считается лучшим месяцем для путешествия по Мали. Еще немного, и страну покроют самумы, пыльные ветры из Сахары. Весной - с марта по май - приходит удушающая жара, когда температура в тени доходит до 40 градусов. Это же время является наиболее горячим с точки зрения «малярийной опасности». Рассадников малярии и желтой лихорадки здесь предостаточно. Это не столько Его Величество Нигер, сколько болота и рисовые поля, своей неухоженностью на болота смахивающие, которые лежат во внутренних дельтах реки и её рукавов. Сейчас сухой сезон, и комаров должно быть меньше. Но они об этом почему-то не знают, и продолжают кружить вокруг нас, и жужжать, и жужжать, и нервировать…

Дорога до Сегу занимает четыре часа. Мы прибываем туда на закате, ужинаем в ресторанчике, под монотонные речитативы продавцов всевозможных сувениров, которые стекаются к ресторану всякий раз, как там появляются белые люди. Если они ничего не сумеют продать вам за ужином, то обязательно наведаются в гостиницу, ибо весть о приезде богатых покупателей через полчаса облетает весь город. Мы с Верой не стали покупать бронзовые безделушки в догонском стиле, а потратились на узорчатое одеяло «касса» из серой овчины, которое могло нам заменить запоздавший спальник. Обошлось одеяло в 25 Евро. В окрестностях Сегу производятся лучшие ткани «боголан». Боголан - некое подобие африканского батика «наоборот». Грубую хлопчатобумажную ткань опускают в жбан с глиной, после чего она приобретает коричневый, черный или темно-красный цвет. Потом на высушенном холсте содой вытравляют разные узоры. Боголан стоит дорого, поэтому мы предпочли пока ограничиться покрывалом-касса.

Пристанище мы нашли в гостинице «Весна» где-то на окраине Сегу. Романтическое название гостиницы объясняется национальной принадлежностью её владельца. Что может делать японец в Западной Африке, трудно представить. Китайский доктор в Сегу есть: проходили мимо его лечебницы. Однако наш японец осел здесь надолго. Женился на африканке, построил гостиницу. Надоела ему суетливая жизнь на родине. Здесь, в Африке, никто никуда не спешит, время течет неторопливо и размеренно, как вода в Нигере. Кстати говоря, в Мали осели не только китайцы и японцы. Попадаются среди торговцев индусы и сирийцы. Одним из первых европейцев добрался до Мали (Томбукту) наш соотечественник Варги (армянин Варген?) из Кизляра. Идентификацию его личности провести сложно, но ясно только, что его имя можно поставить в один ряд с именами Мунго Парка, Александра Лэнга и Рене Кайе.

Утро мы посвятили городу. Расцвет Сегу пришелся на период, когда слава малийских империй угасла. В XVIII веке начало возвышаться государство народа бамбара, который и сейчас составляет костяк малийской нации в широком смысле слова. От дворцов правителей Сегу не осталось ничего. Восстановлены ворота, которые делили старый город на кварталы бамбара и бобо. Вот что пишет Виктор Онучко в своей книге «Малийские этюды» об истории Сегу:

«Слово «бамбара», или правильнее «банмана», «бамана», «баманан», имеет несколько толкований. Известный французский африканист Шарль Монтей, а вслед за ним и некоторые современные историки Африки считают, что это слово означает примерно следующее: те, кто отверг своих правителей», «отказавшиеся от правителей». Колыбелью бамбара, принадлежащих языковой группе манде, была Страна Манде. Устная традиция утверждает, что в начале XIII века этот народ, не желая подчиняться растущему могуществу малинке, отверг их власть, покинул родные края и спустился по берегам Нигера и Бани на территорию нынешней четвертой административной области Сегу. Обосновываясь на безлюдных землях или смешиваясь с местными малинке, сенуфо и бобо, банмана вскоре стали преобладающей этнической группой в этих краях. Один из основных кланов бамбара - Каладиана Кулибали - около 1650 г. осел на землях близ современного Сегу, в селении Маркадугуба, формально подчинявшегося государству мандингов, фактически бывшем под властью Дженне, где уже правили марокканцы.
Во второй половине XVII века один из сыновей Каладианы - Данфассари Кулибали - поселился на территории нынешнего Сегу. Основателем независимого государства бамбара было суждено стать его внуку Мамари по прозвищу Битон. С него фактически и начинается династия Кулибали, правившая в 1712-1757 гг королевством бамбара… Расправившись сначала с другими кланами бамбара, в которых он видел конкурентов, Битон приступил к захвату соседних территорий вдоль Нигера и Бани, присоединил к своему государству несколько провинций Мали, подчинил фульбе Масины и распространил влияние на Томбукту».

Конец государству бамбара положили тукулеры под водительством Эль-хадж Омара, захватившего в 1861 году Сегу, и французы, в 1890-х годах подчинившие себе Мали.

Мы выехали из Сегу в полдень и практически весь день посвятили дороге в Мопти. Баобабы встречаются всё чаще. Природная и историческая зона, по которой мы едем, называется «Судан», а посему часто возникает путаница, когда речь заходит о Восточном, Западном Судане, Суданской архитектуре и т.п. Собственно название «Судан» происходит от арабского «Билед эс-Судан» - «страны черных», т.е. аналога греческой «Эйтьопии» (Эфиопии). Это земля саванн и редколесий, земледелия и полукочевого скотоводства. Между полосой Судана и пустыней Сахара лежит Сахель (по-арабски «Берег»). Если смотреть со стороны Судана, то это берег Сахары, а если из Сахары смотреть - то Судана. Сахель начинается где-то севернее Мопти. Баобабы исчезают, их место занимают колючие акации; травяной покров редеет, становясь редким и чахлым. За Томбукту и Гао начинается пустыня Сахара и заканчиваются транссахарские караванные пути, но сейчас караван встречаешь всё реже и реже.

Мопти лежит посреди зеленого оазиса: вокруг города раскинулись гигантские рисовые поля, впрочем, настолько неухоженные, что больше напоминают болота. Мопти называют Африканской Венецией, и как все венеции мира город нисколько её не напоминает. Он лежит на трех крупных островах при слиянии Нигера и Бани, и между этими островами, в протоках, в основном и кипит жизнь: причаливают и отплывают пироги, тут же на шумных цветастых базарах продают то, что привезли. В старой глинобитной части города реставрируется Большая Мечеть 1908 года первоначальной постройки, но после этого подновления она обретет подозрительно современный серо-бетонный цвет… Самым приметным зданием Мопти можно считать … водокачку (недалеко от памятника малийским стрелкам; это самый растиражированный монумент в Мали - он есть в каждом городе, везде один и тот же!). Малийские стрелки - отдельная песнь. Патриотическая. Малийские стрелки, наряду с сенегальскими, принимали участие в обеих мировых войнах (разумеется, на стороне Франции). В Бамако был даже целый квартал, населенный ветеранами французской «дикой дивизии». Малийцы к своему участию в мировых войнах относятся с гордостью, но с легкой примесью обиды на «старшего брата», который забыл, что без помощи со стороны Африки победы над Германией не видать бы, как своих ушей.

Мопти занимает исключительно выгодное географическое положение. До Бандиагары и страны догонов отсюда - 90 км по отличному шоссе. За день можно на джипе доехать из Мопти до Томбукту или Гао. Отсюда же можно отправиться в плавание на пироге (пинассе) по реке Нигер. Рядом с Мопти, в Севаре, находится аэропорт, куда также летают чартеры «Пуэнт-Африк». Так что, если у кого-то нет желания непременно проехать по всей стране с обязательным посещением столицы, то можно напрямую лететь в Мопти из Парижа. До Дженне отсюда тоже недалеко - 120 км, т.е. два часа езды, плюс час-полтора потратить на паромную переправу (вместе с ожиданием в очереди).

В Мопти мы должны были по плану заезжать три раза. В первый раз ночевали в какой-то гостинице рядом с памятником малийским стрелкам, но даже названия её я не помню. Да и не надо: она произвела своей убогостью такое же сильное впечатление, как и несоизмеримые с уровнем «сервиса» высокие цены. В последующие разы мы ночевали в гостинице с шутливым названием “Pas des problems!” - «Без проблем!». Чистый и аккуратный французский отель, 30 Евро за номер (завтрак - 2,5 евро. Для аскетов, пофигистов и просто поиздержавшихся туристов там есть номера похуже - за 14 евро, но все удобства на этаже. В гостинице висело объявление, что два корреспондента Lonely Planet ищут себе компанию для путешествия по Нигеру («с целью сокращения расходов»). Объявление давнишнее. Эх, не дождались нас ребята! Не знаю уж, насколько бы мы их расходы сократили, но то, что они домой вернулись бы другими, это точно!


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Последний раз редактировалось Balandinski 11 фев 2008, 11:58, всего редактировалось 6 раз(а).
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20
фотопутешествие в эфиопию

Сообщение: #2

Сообщение Jan » 27 ноя 2005, 16:28

Писал ты всегда хорошо, жду продолжения. Хотел добиться чуть практической информации, но уже понял косвенно, что к чему.
Аватара пользователя
Jan
Навечно в списке
 
Сообщения: 724
Регистрация: 15.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 53
Страны: 181
Отчеты: 9

Сообщение: #3

Сообщение Balandinski » 04 дек 2005, 23:02

25 декабря на НТВ будет первый репортаж о Мали. Про догонов, разумеется!
Мы тут собирались, фотографии смотрели. Феерическая была поездочка, ничего не могу сказать… Я часть своих фоток уже в И-нете выложил…
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

Догоны

Сообщение: #4

Сообщение Balandinski » 10 дек 2005, 14:17

6.СТРАНА ДОГОНОВ

От Мопти до Бандиагары летит отличная девяностокилометровая дорога. После Бандиагары она кончается. Дальше, порядка двадцати вёрст, идут грунт и плиты, но в бездождливую пору можно спокойно проехать и по ней в машине без высоких подвесок.

Чтобы понять, что такое Страна Догонов в географическом смысле, нужно представить себе широкую ленту реки Нигер. Правый берег постепенно начинает подниматься, очень плавно и незаметно, образуя почти гладкое плато. Неожиданно оно обрывается вниз, к востоку, крутым уступом. Falaise Bandiagara - французское название этого уступа, который можно перевести как «утёс», «береговая скала». Это действительно «береговой утес» для тех, кто приближается к Стране Догонов со стороны засушливых восточных степей, уходящих в соседнюю Буркина-Фасо. Этот «Утёс» - хребет всей Страны Догонов, как бы нанизанной на его кромку. Конечно, догоны не настолько маленький народ, чтобы целиком уместиться на его крутых склонах. Они живут и наверху плато, и в низине, в крупных и мелких городах долины Нигера, но «настоящие догоны живут только в горах».

Обычно путешественники совершают пеший поход вдоль «Утёса» продолжительностью от трёх до шести дней. Назвать его очень сложным нельзя; трудности возникают на двух этапах - начальном и заключительном, когда приходится спускаться в долину и подниматься обратно к плато. Можно начать поход в «южной точке» - Дуру и закончить в «северной» - крупном селе Санга. Можно сделать наоборот. Из Санги можно совершить короткий однодневный «горный треккинг», спустившись к деревне Банани. Можно податься к северу от Санги, и там начнутся самые глубокие ущелья. Чтобы здесь все обойти о облазить, нужно еще потратить три-четыре дня. Наш маршрут охватывал «классический» участок от Дуру до Банани.

До Дуру мы доехали на нашем красном микроавтобусе. Уже как-то повелось, что по Африке путешествуем именно на красных микроавтобусах. Так было в Эфиопии в 2003-м. Так происходит и сейчас в Мали в 2005-м. Правда, этот микроавтобус поновее и порезвее, чем колымага Брата-Петроса (см. рассказ «Эфиопия: путешествие в Средиземье»). В микроавтобусе оставляем все вещи, которые не понадобятся нам в ближайшие три дня похода.

Наш провожатый по Мали - Амаду - родом из этой деревни. Личность он известная в масштабах страны; везде его называют «Лом Дуру» (посему получил он от нас прозвище «Старший помощник Лом»). Это от французского l’homme - человек. Лом Дуру - человек из Дуру. Высокий красивый парень, которому французские туристки не раз предлагали отправиться вместе с ними в Париж. У француженок вообще мода пошла, скажем так, на представителей темнокожих народов. Свои-то мужики повыродились поди. Им бы по старинке, из России мужей-то выписывать, а они вон, всё в Африку смотрят!

Пока семья Амаду готовила нам обед, мы отправились побродить по деревне. Сопровождали нас мальчишки - родственники Амаду. Деревня Дуру по местным меркам довольно большая; находится она на утесе, который врезается в неглубокое ущелье, опоясывающее Дуру полукругом. Когда мы дошли до края ущелья, появилась женщина, знаками издалека начавшая нас отгонять - «Не ходите сюда!». Мальчишки тоже начали нас предостерегать: сюда не вставай - плохо будет! Догоны - анимисты. Духи живут везде, а раз так, то кругом много запретных мест, с ними связанных. Ущелья - особая ипостась. Там хоронят догоны своих мертвецов, причем чаще всего - в пещерах, в которых жили предшественники догонов - люди исчезнувшего народа телем. Сами догоны пришли сюда с плато Мандинг (что близ Бамако) примерно тысячу лет назад. Жили обособленно от других, дружили в основном с рыбаками бозо, что на Нигере. Иногда селились ненадолго рядом с бозо, ловили рыбу, вялили и возвращались обратно в горы. Создавали вместе с бозо семьи, потому иногда на лодках бозо можно цвидеть догонский символ «канага» - некое подобие лотарингского креста, геометрическая модель догонского мироздания. Дружили ли догоны с инопланетянами, точно никто не сможет сказать. Хотя «контактная» теория выглядит очень убедительно.

Сам я с инопланетянами никогда не встречался. Не довелось. Наблюдал только в небе кое-какие неопознанные летающие объекты, но находил объяснение в испытаниях какого-нибудь отечественного сверхсекретного оружия, способного разнести в пух и прах Америку. Однако мифология догонов заставляет задуматься. Так же, как и сообщения русских летописцев о летящих по небу ладьях, изрыгающих пламень (в Тверском княжестве было дело). Возможно, что те ладьи летели как раз в Страну Догонов (климат им наш не понравился). Божества догонов, прежде всего те, кого можно назвать «основными» - Йуругу (Бледный лис), олицетворяющий дионисийское, бесовское начало, и «положительный» бог Номмо - прилетели на землю на «космических ковчегах» (читай «ладьях»). Прилетели они, по всей видимости, с Сириуса, при этом у догонов имеются такие сведения о системе этой звезды, которые не могли быть получены путем умозрительного мифотворчества. Откуда они знают о спутнике Сириуса (По) и о том, что он взорвался? Откуда они знают, в конце концов, период полного оборота спутника вокруг Сириуса? Получается, что одни народы с Луной-то никак разобраться не могут, а тут уже люди на совсем далекие миры замахнулись!

Страна Догонов всегда была островком язычества, анимизма в безбрежном океане магометанства, разлившегося по Западной Африке. По правде сказать, мусульмане из африканцев выходили не очень фанатичные - люди они разумные, хитромудрые, а потому просто так бросать заветы предков в угоду учению аскетов-марабутов не стали. Т.е. раньше, лет сто назад, я был бы за них спокоен. Но вот сейчас пошла вторая волна исламизации Африки, гораздо более мощная и опасная хотя бы тем, что подпитывается она не только проповедями марабутов (проповедников), но и деньгами бородатеньких буратино из стран Персидского залива. Мечети встречаются в деревнях догонов всё чаще. Если вопли муэдзинов заглушат бой догонских тамтамов, то погибнет одна из самых ярких и загадочных цивилизаций Африки. Будем надеяться, что если это и произойдет, то очень не скоро.
Плотно отобедав спагетти под мясным соусом (а из мясного мы ели в основном соусы, поскольку мясо местных домашних животных жесткостью в массе своей напоминает хоккейную шайбу), мы отправились на базар, который шумел в этот день на окраине Дуру. Торговали в основном женщины. Поскольку сами мы еще в Мопти переоделись в национальную малийскую одежду, то сразу же влились с в яркую мозаику африканского базара так, что сверху нельзя было поймать взглядом «своих» и «чужих». Слияние с местной средой, конечно, вещь небесполезная, особенно при отсутствии привычной одежды, присутствующей в отсутствующем багаже. С другой стороны, без лишних вещей как-то спокойнее… Всегда налегке, и носильщикам меньше чаевых платить.

Темнеет рано; в 16:30 уже начинает солнце клониться за холмы, а через два часа наступает темнота. Пока еще тлеет закат, на небе появляется идеальный диск луны. Это тоже наша традиция - встречать полнолуние в Африке. Самое красивое полнолуние было в Ливии, среди причудливых скал Акакуса (см. «Ливия: с Земли на Луну и обратно»). В Эфиопии все было прозаичнее - луна светила сквозь ветви акаций, а из соседней деревни доносилось мычание коров. Что же будет здесь, в Мали?

Сначала мы шли по плоскому базальтовому плато, мимо полей, деревень, спускаясь в неглубокие овраги, любуясь причудливыми формами скал, которых закат окрашивал в нежно-золотой «режимный свет», столь любимый фотографами и операторами, когда все линии максимально подчеркнуты, когда даже «мыльницей» можно снять маленький шедевр. Спустя четыре километра мы оказались на дне глубокой узкой расщелины. Тропа уходила куда-то вниз и вдруг… я не поверил своим глазам! Она обрывалась где-то далеко внизу, в зеленой чаще, зажатой стенами ущелья. Уже смеркалось; ещё полчаса, и спуск по такой «тропе» мог бы стать смертельно опасным. Никакая луна не помогла бы. Осторожно ступая по камням, служившими естественными ступенями, мы с дрожащими поджилками проделывали путь, который догонские крестьянки проходят сотни и тысячи раз за свою жизнь с поклажей на головах, с привязанными за спиною детьми. Для самых крутых подъемов и спусков приспособлены «лестницы» - в цельном стволе дерева вырубаются ступени; по таким же лестницам догоны подымаются на вторые этажи своих «апартаментов», на крыши домов.

Мы спускаемся в долину уже тогда, когда в небе царит луна. Мы идем по дороге сквозь строй баобабов, которые в лунном свете кажутся сказочными персонажами. Где-то недалеко слышится бой барабанов и пение детей. Деревня совсем рядом. Мы прошли порядка семи километров от Дуру. Деревня, в которой нас ждет ночлег, прилепилась на склоне Утёса. Лунный свет делает её «улицы», дома и амбары под соломенными крышами декорацией к какому-то фантастическому фильму. А в самом деле? Почему Голливуд экранизирует англосаксонские современные триллеры про каких-то новоявленных уродов, когда здесь, в Африке, можно в мифологии найти такие типажи, какие мастерам компьютерной графики даже не снились. Посмотрите на маски, скульптуры африканцев. Люк Бессон (или его художник?) был одним из немногих, кто использовал африканские мотивы, кто срисовал свою знаменитую «оперную Диву» с … фигуры богини плодородия народа бамбара. Не верите? Сходите в Национальный музей Мали в Бамако. А уже потом будете сомневаться!

Опять «контактные мотивы»! А куда от них здесь денешься? В том же национальном музее в Бамако сеть терракотовая скульптура из древнего города Дженне-Джено, самого древнего в тропической Африке - ему почти 2000 лет. В аннотации сказано только: «Скульптура мужчины со змеями на спине». Я сравнил этого «мужчину» со змеями с врубелевским демоном. Это самое удивительное и «высокое» произведение африканского искусства, которое я когда-либо видел. Есть в нём что-то, пришедшее из других миров, «потусторонних» или материальных, не знаю. Уверен в одном: всё, что мы находим в мифологии, появилось там не просто так. Вполне вероятно, что так называемые «примитивные народы» несут в памяти поколений больше информации об иных мирах, чем народы «цивилизованные», оторванные от природных корней. И знания эти имеют более развитый визуальный ряд. И кто в этом случае «примитивнее»?

«Кемпинг» в деревне представляет собой двор, в который выходят «двери» «номеров» - темных каморок безо всего. Душ самый примитивный из возможных: ведро воды и кружка. Электричества в деревне нет; единичные лампочки Ильича получают ток из ещё более единичных генераторов. Спать нам предлагают на крыше, прямо под звездным небом. Поначалу я это предложение всерьез не рассматривал, но потом понял и полностью осознал, что это самый лучший способ ночлега в Стране Догонов. На небе - ни облачка, в воздухе - ни комара. Луна светит в затылок.

Снизу слышатся голоса детей и бой барабанов. Мы спускаемся по изогнутой улице и выходим к колодезной колонке. Их здесь много понастроили японцы и индусы в знак своего расположения к Мали и уважения к её империям. Воду из колонок мы набираем в пластиковые бутылки: платить по 1200 франков за «бидон» не очень-то хочется. Вода попадалась с серным запашком, но никаких последствий её распитие не вызывало… Дети собрались у колонки, на площади перед одноэтажным зданием школы, для потешной борьбы. У баобаба сидели подростки и играли на барабанах. Лунная ночь, наверное, в этих местах считается лучшим временем для игр и посиделок. Жары нет, со стороны утёса прилетает свежий ветерок.

Ночь на крыше проходит беспокойно. То и дело просыпаюсь и замечаю новое расположение луны. Сначала она назойливо светит прямо в лицо. Потом она откатывается вправо (значит, часа три ночи!). Потом уходит за Утёс и уступает место звездам. Вопросив их мысленно: «Откуда ж они прилетели, а?» я снова засыпаю. Потом по мне пробегает таракан. «Всего один? Немного», - говорю я себе и снова удовлетворенно засыпаю. До утра.

Эта ночь, впервые проведенная мною под звездным небом (звездным в прямом смысле слова) принесла такое же ощущение покоя и счастья, что и ночь среди лунных гор Сахары. Это счастье даётся общением с Природой. В иные времена и по иному поводу русский писатель Сергей Аксаков писал: «На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе». Рыболов Аксаков смотрел на водную гладь, я - на звездное небо. Результат тот же.

Свежее, звонкое догонское утро встречает нас пением петухов и женщин, гуськом идущих на полевые работы с корзинами на головах. Мы видим их далеко внизу в долине, растворяющимися в дымке лучей восходящего солнца. Прямо за нами высится утёс, в котором словно норки ласточек темнеют пещеры телемов. Мы видим, как к ним уже поднимается наш Доктор с фотоаппаратом. Решительный шаг, горящий взор, растрепанная борода зримо свидетельствуют о том, что он отправился за разгадкой Тайны догонов. Мы с Верой решаем отправиться по его следам.

Каменистая дорожка приводит нас на окраину деревни. Чуть выше, под самой стеной утёса - полуразрушенные догонские домишки и амбары. В этом «квартале» никто не живет, но кто-то его периодически посещает. В одном из дворов сложены барабаны и проржавелый бак из-под какой-то технической жидкости 1907 года. В другом дворе собираются охотники; трофеи, лук со стрелами на стене дома - наверное, здесь приносит свои жертвы тайное братство охотников. Тайные братства по любому поводу - явление очень характерное для Африки, для Западной - особенно. Самое «закрытое» братство у догонов - «тайное общество масок» Сиги, члены которого общаются на древнем языке сигисо. Они знают всё. И про корабли пришельцев тоже.

В этот день мы должны были проделать путь в 13 километров. На деле, конечно, больше. Амаду нас щадит и никогда не говорит всей правды. Наверное, так и надо. Зачем человека заранее расстраивать? Пройти пешком по жаре 13 км или 23, какая разница? «Всё равно все сдохнем!» - как говорит наш Доктор.

Мы шагаем по песочной дорожке, бегущей вдоль кромки Утёса. В Перу есть Тропа инков. Эта же дорожка может по праву считаться Тропой догонов. Идём на север, как слоны из анекдота. Справа от нас - баобабы, луковые посадки. Лук - основная «товарная» сельхозкультура у догонов. Попадаются поля просо. Слева - тоже баобабы, а за ними - Утёс. На Утёсе прилепились догонские деревни Иногда дорожка ныряет в зеленые рощи в ложбинах и у ручьев. Её розоватый песок окаймлен пучками высокой белесой слоновьей травы, за которой порою не видно человека (слонов в этих краях не видели уже лет триста). Иногда по дорожке проезжают мотоциклисты. В озерке лежат крокодилы. Мелкие. Поодаль стоит белый верблюд. На баобабах висят гроздями зеленые продолговатые плоды. Скоро дозреют и можно будет есть. Крестьянин какой-то предлагает купить орехи кола. Покупаем; авось сгодятся в дороге при упадке сил.

Удивительна красота догонской земли. Она достойна не только зоркого взгляда фотографа, но и живописца. Честно признаюсь, что ожидал чего-то более прозаического; на деле же нашел яркие, сочные, живые краски вокруг. Африка предстает в Стране Догонов во всем своем неповторимом первозданном великолепии.

Привал - в корчме в одной из крупных деревень. Приносят пиво. Пока ждем «основное блюдо», обсуждаем, как бы нам увидеть догонские танцы. Маски мы видели в изобилии, но хочется посмотреть на них и запечатлеть «в деле». Хозяин корчмы предлагает устроить представление «на заказ», всего за 200 Евро. Мы торгуемся; Амаду убеждает хозяина снизить цену, поскольку люди мы бедные, часть из нас вообще прибыла сюда не по своей воле (командированные), багаж потеряли, пыльные одежды скоро превратятся в лохмотья. Сходимся на сумме 150 Евро со всей нашей компании. Спустя полчаса из деревни слышится бой тамтамов: объявляется общий сбор кружка художественной самодеятельности.

Из всех представлений такого рода, устраиваемых «для почтенной публики», танцы догонов я считаю лучшим из всего виденного. Дело даже не в самих танцах, а в том, что называют «антуражем». Когда вам в отель приводят танцоров и устраивают народные песни-пляски в ресторане, то во всем этом видится наигранность и неестественность. А здесь всё естественно: деревня, дома, природа, люди, пришедшие вместе с вами посмотреть на «праздник» и на вас самих заодно уж. На площади, в центре которого высится остов засохшего дерева, собираются старейшины деревни в бубу (грубо говоря, «балахоне») цвета индиго, в круглых шляпах-тенгаде с кожаными полями, которые обычно носят кочевники фульбе. У Веры точно такая же шляпа, купленная в Мопти, а потому она чем-то напоминает Незнайку. Старики рассаживаются на невысоком парапете, из-за которого вскоре начинают выбегать танцоры в масках. Их человек двадцать, в масках канага, сатимбе, и Йуругу. Двое танцоров - на высоких ходулях. Танцы длятся полчаса. Через два месяца состоится большой праздник, и тогда танцоров будет раз в сто больше, и деревня будет «гудеть» несколько дней.

Один из старейшин пригласил нас к себе в дом, где жена его готовила просяное пиво. Во дворе околачивались местные пьянчужки, потягивая «жидкое просо» из круглых калебасов. Пиво напоминает бражку небольшой крепости; чтобы оно было повкуснее, в него добавляют тёртый перец.

Уже затемно мы набрели на новое место ночлега - постоялый двор, открытый всем ветрам. Чем дальше на север, тем засушливее становится Страна Догонов. Утёс «разворачивается» в сторону Сахары, откуда дует харматтан - горячий ветер. Пока он только еще набирает силу. Пройдет немного времени, и в январе-феврале он накроет всю Западную Африку своим жгучим дыханием, принесет пыльные бури, из-за которых часто приходится закрывать аэропорты. В марте харматтан затихает, но наступает время еще более нестерпимой жары. Летом приходят дожди и влажность. Только осень приносит хорошую погоду и в Мали слетаются туристы. Мы их все чаще встречаем на «Тропе догонов»; в основном это французы.

Вечер на постоялом дворе проходит в пьянке. Говорим за жизнь, а Доктор - за смерть. Эта тема нас преследует всю дорогу. Даже тот, кто о ней никогда не думал подолгу, под влиянием Доктора Смерть стал понемногу задумываться о смысле жизни и смерти, о переселении душ, о соотношении материального и духовного начал. Помнится, недавно в Кении такие размышления вслух в другой компании и с другими участниками чуть было не привели к драке; сейчас же собрались люди тихие, незлобивые, сами склонные к пространным рассуждениям.

Ночь на крыше была менее комфортной, чем в прошлый раз. Мешал ветер, вгоняющий пыль и песок с пола прямо в лицо. В результате встали все с затвердевшими шевелюрами, со скрипом песка на зубах. «Идёт великая сушь!». Поскольку все увлажняющие кремы остались у дам в багаже, единственным спасением для группы стали две баночки, случайно оказавшиеся у Веры в рюкзачке: с кокосовым маслом и медовым кремом «Тенториум». Последний хорошо снимал раздражения, а вот кокосовое масло, специально купленное мною в Кении, доказало, что народная медицина и косметология - лучше и мудрее разных там НИИ. Кокосовое масло защищает кожу от солнечных ожогов, действует как средство для загара, как увлажнитель и дезифек.. дизенфектатор…тьфу! - короче, как средство по удалению с кожи грязи и заразы и для первичной обработки незначительных ран. В Полинезии бабушки производят такое масло ароматическое - монои, и с успехом его продают. Кокосовое масло нужно смешать с лепестками цветов - через несколько дней монои готово. Чистое кокосовое масло пахнет не очень приятно; немного запахом напоминает, извините за выражение, блевотину. Но если его заправить цветочками или добавить сандалового масла, то будет очень даже ничего!

В завершающий день нашего похода по Стране Догонов мы прошли порядка восьми километров и начали подъем на плато. Во время непродолжительного отдыха в одной из деревень Денис и Люба отделились ненадолго - их привлекли пещеры карликов-телемов ( сами догоны считали телемов именно карликами, пигмеями; ничего удивительного в этом нет - раньше пол-Африки было населено народами койсанской расы, роста они были небольшого, и их прямыми потомками являются пигмеи лесов Уганды и Заира). У Дениса было твердое намерение пробраться в одну из пещер, даже под угрозой быть подстреленным каким-нибудь членом тайного или явного догонского охотничьего братства. Мы ждали их в небольшом трактире, с террасы которого открывался вид на долину. По склону утеса, видневшегося вдали, по грунтовой дороге медленно ползли джипы с туристами.

Вы спросите: ну какие в деревнях трактиры и корчмы, ежели у них электричества даже нет? И вообще, что это за попса такая, когда даже на Тропе догонов вас может настигнуть мотоциклист и спросить: «Пива привезти холодненького?». Недалеко отсюда, в долине, есть какой-то пятизвездочный отель, в котором живут самые привередливые туристы. Цивилизация наступает! Но что вы хотели бы? Чтобы догоны сидели на своих скалах, устраивали пляски в честь Сириуса, приносили бы жертвы своим богам, а окружающий мир проносился бы мимо них, не задевая своими мощными крылами? Нет, граждане, такого не бывает. Опоздали мы лет на сто, а то и поболе. А если вас кто-то приглашает отправиться за сумасшедшие деньги в экспедицию к «самым настоящим» диким племенам, которые ни разу не видели белого человека, то знайте, что всё это, мягко говоря, «разводилово».

Денис с Любой вернулись, и мы тронулись в путь. Как оказалось, Денис повредил свою видеокамеру, однако чувства досады явно не испытывал. По-видимому, он достиг своей цели, но о результатах пока молчал… Мы поднялись от Банани к деревне Санга по узкой расщелине, больше напоминавшей лестницу, кем-то заботливо построенную энное количество веков назад. Потом прошли мимо пещер, в одной из которых лежал человеческий череп. В самой большой пещере догоны устроили ярмарку сувениров. Одним из наиболее интересных, на мой взгляд, являются резные оконные ставни, на которых изображен пантеон догонских богов.

Мы сели в наш микроавтобус и поехали в Сангу, расположенную в километре от пещер. Там мы познакомились с работой местного «сельсовета» («тогуна»). Внешне это производит очень странное впечатление: толстенная соломенная крыша, под которой под низким бревенчатым потолком, как под спудом, сидят старики и о чем-то беседуют.

На этом собственно, наше знакомство со Страной Догонов закончилось. Уже в микроавтобусе Денис рассказал, что случилось с ним… Ему действительно удалось забраться в пещеру телемов, но когда он попытался запечатлеть то, что он там увидел, то камера забарахлила и в считанные мгновения вообще вышла из строя. Чувство странного беспокойства охватило отважного исследователя. Закружилась голова, круги пошли перед глазами. Забурлило в животе пиво. Денис машинально схватил какой-то предмет и, словно в тумане, пополз к выходу.
То, что Денис вынес из пещеры, оказалось продолговатым металлическим цилиндром идеально правильной формы. Неужели… Неужели это остатки того, что искали поколения исследователей в загадочной Стране Догонов, стране удивительных и мудрых людей, возможных носителей Знания, способного пролить свет на тайны Вселенной? Вот оно, зримое доказательство того, что мы не одни на Её просторах!
… Денис оттёр наконец толстый слой слипшейся коричневой пыли с найденной детали Космического Ковчега. На ней проступили письмена! Сумеют ли ученые её расшифровать? Сколько понадобилось времени, чтобы ожил древнеегипетский алфавит! Конечно, сейчас всё делают компьютеры, но сумеют ли они разгадать тайну? Ведь речь, возможно, идет о внеземной цивилизации, алфавите пришельцев!
Наконец, знаки проступили совершенно отчетливо. «Made in China».
Всё…Накрылись научная сенсация, доклады в академиях и государственные премии. И поездка в Мали тоже не окупилась…


ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

ОКОНЧАНИЕ РАССКАЗА

Сообщение: #5

Сообщение Balandinski » 12 дек 2005, 20:54

7. ВНИЗ по НИГЕРУ-РЕКЕ.

Совершить плавание по одной из великих африканских рек всегда было моей заветной мечтой. Не «попсовый» круиз по Нилу, а что-нибудь такое, простонародное, в меру комфортабельное. По Конго плыть опасно: стреляют. По Нигеру тоже местами опасно (в Нигерии), но в общем и целом путешествие можно осуществить и продолжительное, и увлекательное. Можно начать его в Куликоро близ Бамако и закончить в Гао. Однако, этот путь довольно долог, и занять может дней десять. Сидеть всё это время в узкой пироге - перспектива не из приятных, и вся романтика заканчивается тогда, когда начинает ныть одно место. А вот на три-четыре дня сплавать - это можно! Получить общее представление, посмотреть, как люди на берегах Нигера живут. И в конце концов, путешествие в Томбукту (Тимбукту) очень даже разумно будет разнообразить поездкой туда - на пироге, а обратно - на джипе. В Томбукту можно отправиться на машине из Сегу по левому берегу Нигера, но тогда предстоит довольно унылый двух-, а то и трехдневный путь по пустынной местности.

Пирога (или как здесь называют этот вид транспорта «пинасса»), на которой мы отправляемся в путешествие, отличается от большинства посудин, плавающих по Нигеру, тем, что на ней есть навес от солнца и кубрик на корме, плавно переходящий в гальюн (туалет). Последний представляет собой квадратное помещение без крыши, в которое нужно пробираться прямо по борту пироги. Внизу из под винтов хлещет вода - естественный смыв. На лавках можно комфортно разместиться по два человека; можно даже лежать, однако носовые лавки иногда заливает водой - ветер из Сахары поднимает волну, из-за чего все время кажется, что идем против течения. Вещи лежат на носу, покрытые целлофаном.

Есть определенные приятные моменты в этом «в меру комфортабельном круизе». Во-первых, даже в самое пекло на пироге не жарко. Во-вторых, кормят на убой, причем свежайшей рыбой, только что выловленной. Лучшим рыбным деликатесом считается «рыба-капитан» или нильский окунь. Бычки размером с хорошего кота тоже хороши. Так что фосфором за время плавания запастись можно на месяц вперед.

Берега Нигера плоские, заросшие осокой. Из этих зарослей то и дело поднимаются цапли и зимородки. В вышине парят ястребы. Проплывают рыбацкие пироги. Парусами служат полиэтиленовые прямоугольники, в массе своей черного цвета, из-за чего рыбацкие флотилии на Нигере больше напоминают пиратские. Иногда паруса делают из одеял или сшитых капроновых мешков, и тогда они смотрятся более жизнерадостно. По обоим берегам реки через каждые два-три километра встречаются рыбацкие деревни, иногда довольно крупные. Самые невзрачные - у рыбаков бозо. Но им особо добротные жилища и не нужны - они кочуют с места на место. Самые большие поселения - у бамбара и сонгаев. Как правило, над кварталами глинобитных плосковерхих домов высятся башенки мечети, построенной в уже знакомом нам «суданском стиле». Утром и вечером жизнь кипит на берегу; мы подплываем вплотную к деревням и снимаем обескураженных жителей, занимающихся то стиркой, то починкой сетей. Можно сойти на берег и войти в деревню. Для этого надо заплатить небольшую мзду «старосте» (обычно по 1000 франков с каждого туриста), но при этом, уплатив однажды, будешь впредь избавлен от назойливых приставаний с требованием «бакшиша». Нет, они, конечно, будут (куда без них!), но не такие настойчивые - ведь «основные» люди деревни свой бакшиш уже получили «на всех». Мы были в деревнях бозо, любителей вяленой рыбки, и сонгаев, и должен сказать, что самыми приставучими и при этом неопрятными и «зачуханными» оказались сонгаи. На потомков создателей великой Империи Сонгай просто жалко смотреть. Впрочем, в те славные времена они выглядели точно также - Мали представляется огромным этнографическим, архитектурным и прочим заповедником под открытым небом. Ну скажите, что могло измениться в облике среднестатистической принигерской сонгайской деревни за последние триста лет? Тазы пластмассовые появились. Сети капроновые, но ведь саму технологию ловли рыбы и круговорот жизни они не изменили!

Особенно хороши на Нигере закаты. Можно забраться на «крышу» пироги и любоваться заходящим солнцем, а потом, разлегшись на циновке, смотреть на звезды и на красную луну, поднимающуюся из камышей.

Мы ночуем в палатках прямо на берегу. Первую ночь мы провели в 80 км от Мопти. Мы должны были «перехватить» наш багаж, который наконец нашли и отправили с оказией из Бамако. Вместе с багажом должна была приехать съемочная группа «Их нравов», которая осталась в Мопти, чтобы снять сюжет об этом городе. Когда стемнело, наша пирога отправилась на другой берег встречать рюкзаки и «Их нравы», при этом почему-то увезла и наш ужин. До глубокой ночи на пустынном берегу Нигера припозднившиеся рыбаки могли видеть пять человеческих фигур, укутавшихся кто во что горазд. Даже Доктор Смерть, презирающий малярию, облачился в туарегский литам, представ наконец в образе, знакомом телезрителям по передаче «Русский экстрим». Малийские комары оказались существами слишком назойливыми, в свою очередь презирающими репелленты, которыми себя обмазывают и обрызгивают белые люди. Правительство Мали специальным указом обязало население спать под москитными сетками, чтобы уменьшить распространение малярии и желтой лихорадки посредством переноса их возбудителей от человека к человеку. Но над всей страной москитную сетку-то не раскинешь!

Наконец в темноте показался свет фонаря и послышался шум мотора, а вскоре на лунной дорожке появился силуэт нашей пироги. Ура! Наши рюкзаки прибыли. Беглый их осмотр обнаружил некоторые пропажи: у Володи исчезли две «фирменные» майки с эмблемой «Их нравов», у Веры - витамины в драже и крем того же «Тенториума». Думаю, что этой молодой компании будет очень лестно узнать, что её продукция пользуется таким спросом у африканских воришек. В качестве компенсации, по всей видимости, Вере положили в рюкзак детский ботинок. Если бы ему нашлась пара, то произошедшее можно было бы назвать обменом «вслепую» (как раньше в этих краях меняли соль на золото). Но пары не нашлось, поэтому будем считать себя пострадавшей стороной.

Вторая ночь проходит в городе Дире, что за Ниафунке. Мы разбиваем лагерь на окраине города, на песчаном пляже. Эта ночь - единственная, проведенная на Нигере без комариного жужжания над ухом.

Нигер в верхнем течении носит название Джолиба. За Бамако начинается Средний Нигер. Нижний Нигер начинается за Гао, у Буреме. На полпути от Сегу к Мопти Нигер распадается на рукава, образуя Внутреннюю дельту. Эти рукава сходятся в озере Дебо - «озере Луны». Пирога вплывает в него незаметно, и вот уже не видно берегов. Впечатление такое, что это уже не озеро, а море. Но вот мы опять вплываем в русло Нигера, но оно не становится менее запутанным - протоки разносят его воды в озера, лежащие в десятках километров от реки.

Главное событие на Нигере, не связанное с рыбной ловлей - Большой перегон скота (Жеревол), который длится семь дней. Происходит это в сентябре, и не в Мали, а на территории Нигера, но мы тоже застали «маленький перегон», вернее - перевоз: с большой пироги сгружали прямо в воду стадо коров с телятами. Они резво перепрыгивали через борт пироги.

Пассажирские суда на Нигере производят зачастую устрашающее впечатление. Один раз мы видели пароход, идущий в Куликоро. Старенький, но выглядит вполне надежно. Другие же плавсредства перегружены настолько, что издалека представляют собой движущуюся гору людских тел, едва возвышающуюся над низкими бортами пироги, готовыми в любую минуту зачерпнуть воды. Пассажирские «рейсовые» пироги формой повторяют пирогу обычную, но делаются из железа. Отдельная песня - нигерские паромы. Мосты через Нигер в Мали можно пересчитать по пальцам, поэтому паромы на 99% протяженности реки - единственное средство попадания с одного берега на другой. Погрузка на паром и «высадка» на берег зачастую превращается в настоящий аттракцион. Паром может остановиться метрах в пятидесяти от берега, и тогда машины и даже мотоциклы въезжают прямо в воду. На наших глазах так сгрузили джип, который наполовину ушел под воду, при этом передними колесами он оставался на пароме, находясь в практически вертикальном положении. Судя по спокойной реакции на происходящее окружающих, такое имеет тут место повсеместно и постоянно.

Последняя ночь на Нигере была особенно прекрасна. Уже на закате мы причалили к песчаному мысу, в километре от Кабары, куда причаливают пироги и редкие пароходики, везущие пассажиров в Томбукту, расположенного в 12 км от пристани. Мыс образует небольшой залив, бухту со стоячей водой. Так вот она где - Бухта Тимбукту! Она существовала только в воображении Максима Леонидова, но медленное, но неумолимое движение песков - вполне естественное природное явление - привело к образованию мыса, а вместе с ним и бухты. Мысль стала материальной.

Мысль можно материализовать, а мечту исполнить. Так выпьем же за исполненье наших мечт! Сегодня ночью - хороший повод: у Александра День Рождения.
День Рожденья в Бухте Тимбукту! Такое бывает один раз в жизни, даже у Доктора Смерть. Не стану скрывать: когда я понял, что 18 ноября приходится как раз на тот день, когда мы приплываем к Томбукту, я потёр руки. Мои близкие знают, что когда я так делаю, то кому-то будет либо очень плохо, либо очень хорошо. Был явный повод кому-то сделать хорошо.

Доктор в Африке - фигура священная. Как кузнец. Белый человек всегда ассоциировался с врачом. В Западной Африке европейцев называют «тубаб», «тубабу». Это слово - искаженное арабское «табиб» - лекарь. Наш Доктор лечит словом. Не тела, а души. Иногда он душу выматывает, но со мной этого явления не происходит - я слушаю его с неизменным интересом. Доктор - заядлый путешественник, плавно переходящий в профессионального. Он постоянно в разъездах, «на выезде», а потому застать его дома практически невозможно. Желающие познакомиться с ним поближе могут зайти на его персональный сайт - http://doktor-smert.narod.ru.

Пока самая безбоязненная часть нашей группы плескалась в Нигере, Люба Литовченко приготовила торт. На него пошли сгущенное молоко, полбутылки «Бейлиса», немного виски, бананы, манго и еще кое-какие ингредиенты. Я в свою очередь посвятил Доктору песню, которую предыдущим звездным вечером вымучивал из недавнего попурри экс-квартета «Секрет». Слова оригинала помнил плохо, но то, что получилось в итоге, привожу полностью:


«Вновь заходят пароходы в Бухту Тимбукту,
Их встречает в красных галстуках чернокожее племя.
А сегодня День Рожденья Доктора Редько,
Ему всего шестнадцать - вот что значит
Африканское время,
время!
Ничего не исчезает,
Даже если жизнь кидает нас
На вираже.
Подними глаза в надежде,
Мыло, водка и одежда,
Ждут тебя в пропавшем багаже!».

Сводный хор в лице Веры, Любы и меня нестройно исполнил этот опус в момент торжественного преподнесения праздничного торта.
Светила полная луна. Над столом, освещенном керосинкой, роились комары и мошки. Вдалеке мерцали огоньки маленькой пристани в Бухте Тимбукту.


8. ТОМБУКТУ и ДЖЕННЕ.

Томбукту оживает. Еще несколько лет назад можно прочитать отчеты путешественников о том, что город занесен песком, что жители его почти поголовно покинули, что остановиться на ночлег даже негде. Сейчас ситуация меняется, и Томбукту нельзя назвать вымершим. Туристов много, гостиница «Бокту» , в которой мы остановилась, кроме матрацев на крыше ничего предложить гостям уже не может - все номера заняты. Мы приехали вовремя - еще немного, и нам бы тоже комнаты не достались. Прямо за гостиницей начинается пустыня. «Бокту» выстроена по принципу классического караван-сарая - прямоугольный двор, в который выходят галереи. По галереям ходит цирюльник в белом халате - предлагает побриться. У гостиницы постоянно «дежурят» туареги - ждут желающих отправиться в месте с ними в лагерь.

Настоящих туарегов в Томбукту крайне мало. Основную массу туарегов в Мали составляют белла или иуллемеден. Это потомки туарегских чернокожих «рабов». «Настоящие», «благородные» туареги (имошар) должны быть высокими и светлокожими, с тонкими, почти европейскими, чертами лица. Они прямые потомки людей, живших на территории Сахары тогда, когда она вовсе не была пустыней. Кое-кто считает их потомками атлантов. Малийские белла - типичные негроиды. Ростом удались, не скрою, но вряд ли это произошло от поголовного смешения с имошарами и имрадами (следующая за имошарами каста, занимающаяся кочевым скотоводством и войной). Западноафриканцы вообще люди рослые. Вспомним волоф в Сенегале - просто сплошь баскетболисты! На улицах Томбукту встречаются люди разных рас: можно распознать и потомка марокканских купцов-берберов, и чистокровных арабов, и светлокожих туарегов, и негров всех оттенков кожи. Томбукту был перекрестком транссахарской торговли на протяжении трехсот лет, городом, куда стекались самые предприимчивые купцы, самые мудрые богословы и ученые мужи. «Томбукту - город 333 святых».

Песка и пыли в городе много. Никаких гумилевских «блистающих крыш» нет и никогда не было: строительные технологии здесь не менялись веками. Томбукту очень многих разочаровывает. «Все стремятся сюда попасть, но никто не хочет вернуться обратно», - очень точное замечание Виктора Онучко, сделанное им двадцать лет тому назад. В конце XIX века в Томбукту побывал российский путешественник Д.Коропчевский. За сто лет до него мимо (именно мимо!) Томбукту проплыл англичанин Мунго Парк, о чем не раз, наверное, пожалел. В 1826 году до города из Триполи добрался майор Александр Гордон Лэнг. В Томбукту рядом с мечетью Джингарей-бер сохранился дом, в котором он останавливался. Лэнга вскорости убили туареги. Спустя два года в Томбукту приплыл француз Рене Кайе, преследовавший помимо научно-просветительских еще и меркантильные цели - Парижская академия обещала 10.000 франков (чистых французских, разумеется!) тому французу, который первым доберется до этого загадочного города. Переодевшись паломником, возвращавшимся из Мекки, Рене на пироге добрался-таки до Томбукту и обессмертил имя своё. Первым немцем в городе был Генрих Барт (1853 г.). Дома, в которых якобы останавливались эти два путешественника, также обозначены памятными табличками. В «доме Барта» устроен небольшой музей в его честь. И надо сказать, что буквально всех Томбукту …разочаровывал. Даже Ибн-Баттуту, который посетил город в период его расцвета, в 1352 году. Все ожидали, что попадут в очередную сказку Шахерезады, но на деле всё обстояло и выглядело куда более прозаичнее.

Главные архитектурные изюминки Томбукту - мечети Санкоре ( начало XIV вв.) и Джингарей-бер (1325 г.), однако не стоит думать, что они возвышаются над городом так, как должен был высится над Москвой недостроенный Дворец Советов. Их башни-минареты, ощетинившиеся выступающими деревянными балками, выглядят намного скромнее. У мечети Сиди-Яхья (1440 г.) даже минарета нет. Мечети неоднократно поновлялись, поэтому они лишь сохранили первоначальную форму и считать их стопроцентными памятниками средневековья можно с большой натяжкой. Внутрь можно зайти. Мы посетили мечеть Джингарей-Бер. Двор мечети и внутренние галереи не выложены камнем или плитками, а представляют собой просто утрамбованные дорожки и площадки, перегороженные стенами и колоннами. После посещения мечети носки приходится выбрасывать. В мечети Джингарей-бер показывают дверь за циновкой, которая никуда не ведет. Говорят, через неё однажды выбежал из мечети оборотень, которого распознал в прихожанине проницательный мулла.

На улицах города то и дело встречаются глиняные башенки округлой формы - печи, в которых пекут хлеб. Многим печам по сто, двести лет. Дома в городе производят впечатление полнейших новоделов, но это вообще особенность всей местной архитектуры. Банко - материал, боящийся воды в большом количестве, а потому дожди могут за один-два сезона сильно «подмыть» любое строение. Балки на башнях и минаретах используются не только как украшение, но и как «лестницы» для ремонтных бригад.

Из Томбукту в Мопти ведет «Дорога надежды» (буквальный перевод). Проходит она по пустынной, выжженной солнцем местности - району Гурма, лежащему к югу от излучины Нигера (река теперь поворачивает на юго-восток и несет свои воды прямо в Гвинейский залив Атлантического океана). Путь в 350 верст занимает не меньше восьми часов.

От Мопти до Дженне - два часа езды, плюс не менее часа нужно потратить на паромную переправу. Мы подгадали день нашего визита в Дженне так, чтобы он падал на понедельник - день Большой Ярмарки. Поэтому на переправе так много машин и так много европейцев. После парома через Бани (приток Нигера) дорога до города занимает не более четверти часа. Мы проезжаем мимо пустоши, на которой американцы супруги Макинтош обнаружили город Дженне-Дженно - самое старое городское поселение в Тропической Африке (не считая Египта, Нубии и Эфиопии). До этого считалось, что города в Судане и Сахеле начали строить арабы, а до них никакой городской цивилизации в этих краях не было. Возраст Дженне-Джено - примерно 2300 лет, а то и более. По крайней мере, большинство находок никак не датируется. Сейчас на месте древнего города - пустырь, на который изредка наведываются искатели древностей. С лопатами.

Дженне - город, который можно считать музеем-заповедником под открытым небом. Он древнее Томбукту и долгое время последний оставался в тени Дженне, по праву считавшегося главным торговым городом Мали. В отличие от туарегов, господствующих в Томбукту (они же его и заложили около 1100 года), в Дженне хозяева - фульбе, по крайней мере, в ярмарочные дни. У фульбе и туарегов - схожая судьба. Оба народа вышли из древних сахарских племен. У обоих есть своя аристократия, которая сторонится местного негроидного населения, хотя в выборе занятий фульбе менее придирчивы, чем туареги - у них много оседлых земледельцев. Среди фульбе есть «красные» и «черные». Красные - фульбе со светлой кожей, черные - понятно с какой. Женщин фульбе во всей красе мы видели только на картинках: во время праздников они мажут себе губы так, что вокруг рта образуется серый или сизый овал, а в уши вставляют огромные серьги, похожие на витые калачи, сделанные из тонких золотых пластин. Мужчин-фульбе в городе - пруд-пруди. Они ходят в круглых шляпах-тенгаде и в синих или светло-зеленых бубу.

Большая Мечеть (начало ХХ века) доминирует над городом, как гигантское пресс-папье. Чтобы туристы могли рассмотреть её со всех сторон, в стоимость «билета в Дженне» (3000 франков) входит подъем на крыши окружающих её домов. В саму мечеть вход «неверным» заказан. Поэтому, если хотите познакомиться с суданской архитектурой «изнутри», сделайте это заранее или потом в другом месте. В ясный день, под шум базара, интересно побродить вокруг мечети с фотоаппаратом. Один понедельник, проведенный в Дженне, даст вам больше, чем неделя, проведенная во всех других городах Мали…

…В Бамако мы приехали глубокой ночью. У нас оставался еще один, последний день в Мали. Кто-то остался в отеле и отсыпался весь день перед полетом, кто-то отправился бродить по городу. Мы начали свою «экскурсию» в Национальном музее, а закончили - в Центре ремесленников у Большой мечети. Купив последние сувениры, мы отправились на прощальный ужин в гостиницу.

Путешествие полно неожиданностей. Ужин оказался не прощальным. Прилетев в Париж, мы столкнулись с непредвиденной трудностью, переросшей в приятный сюрприз. Мы оказались в пустынном третьем терминале, в который нас привезли на персональном автобусе под надежной охраной на пути из Москвы в Бамако. Теперь же нам не предложили ничего иного как… открыть транзитную визу и переночевать в отеле за счет авиакомпании! Рейс из Бамако прилетел очень рано - в 10 утра, за 20 часов до запланированного рейса в Москву. Конечно, не дело «Пуэнт-Африк» заниматься отправкой своих пассажиров на рейс Париж-Бамако-Париж дальше по месту жительства, но видно иммиграционная служба обязала авиакомпанию позаботиться о своих пассажирах, которые прилетели во Францию почти на сутки без визы. Как бы то ни было, совершенно неожиданно для себя мы оказались в четырехзвездочном отеле «Софитель». Там, в общем-то, прощальный ужин и состоялся.

И вот что я скажу напоследок. Трудностям и преградам нужно придавать меньше всего значения. Ибо в конечном итоге всё выходит именно так, как нужно. В самом конечном итоге «все мы сдохнем», как любит выражаться Доктор Смерть. Главное - до этого момента осуществить мечту. Хотя бы одну. А цель всегда оправдывает потраченные средства.

«Пусть бегут года как волны,
Мы мечту свою исполним,
Мудрецов полно, а путь один.
Даль заоблачная манит,
Скоро жизнь счастливей станет,
Расставаться с нею нет причин!»
(Владимир Кузьмин, «Эй, красотка!»)
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сообщение: #6

Сообщение Balandinski » 21 ноя 2006, 19:22

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ повторить наш маршрут, используя чартеры из Парижа БЕЗ Шенгенской визы...
То, как мы летали и переезжали из терминала в терминал в прошлом году, уже не действует.
...Сейчас были ОЧЕНЬ большие проблемы.
Лучше переплатить за регулярный рейс или потратить время на открытие визы Шенген, чем получить вместо Африки...
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

Сообщение: #7

Сообщение trevoga » 27 мар 2007, 14:18

монументально.
маловато об обстановке, нравах и пр., но все ясно и так.

спасибо!
trevoga
новичок
 
Сообщения: 6
Регистрация: 21.03.2007
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 48

Сообщение: #8

Сообщение lentaua » 28 мар 2007, 17:24

как можно купить билет на чартер?
Аватара пользователя
lentaua
участник
 
Сообщения: 159
Регистрация: 10.10.2006
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 40
Отчеты: 1

Сообщение: #9

Сообщение Balandinski » 29 мар 2007, 21:04

Элементарно!
При помощи кредитной карты и Интернета.
Главное - не поленитесь поставить транзитный Шенген.
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

Сообщение: #10

Сообщение lentaua » 29 мар 2007, 21:07

на каком сайте продаются ЧАРТЕРЫ. подскажите?


по поводу шенгена - сложно, я бы не заморачивался.
Аватара пользователя
lentaua
участник
 
Сообщения: 159
Регистрация: 10.10.2006
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 40
Отчеты: 1

ВОЗВРАЩЕНИЕ в БУХТУ ТИМБУКТУ. 2007 г.

Сообщение: #11

Сообщение Balandinski » 06 дек 2007, 22:26

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУХТУ ТИМБУКТУ.

Повторение – Мать учения.
Для закрепления материала полезно возвращаться в «прежние места». Первый раз – разведка. Второй – полировка.
За два прошедших года Бухта Тимбукту изменилась мало. Всё так же встают над Нигером эвкалипты, словно плакучие ивы, дрожащие над Окой. Эвкалипты в Африке напоминают наши березы. Не знаю, как в Австралии, они там эндемики. В долине Нигера их насадили для укрепления почвы и избавления от комаров.

В Бухте Тимбукту время остановилось. На пристани нас встречает тот же полуразвалившийся древний джип. Те же деревянные сиденья, та же канистра под ногами водителя, из которой по трубке поступает бензин в двигатель. Скорее всего, водитель некурящий, раз до сих пор жив.

Вдоль дороги встречаются плакаты с контурами Ливии посредине. Ливия строит канал, соединяющий Томбукту с рекой Нигер. Каддафи вообще подвижник обводнения и озеленения. У себя в стране он строит Водовод, который принесет воду из сахарских подземелий в цитрусовые рощи прибрежной полосы. Каддафи – отец африканских народов, который со временем создаст Всеафриканский союз во главе с Ливией, по мощи превосходящий Европейский.

В прошлый раз Томбукту выглядел повеселее. Тогда светило солнце и серо-бежевый город смотрелся очень жизнерадостно на фоне голубого неба. Теперь же дует песчаный ветер из пустыни, из-за которого всё вокруг окрашено в какой-то белесый цвет. Небо и дома сливаются в одну сплошную массу и навевают меланхолию.

Я чувствую, что моих компаньонов Томбукту разочаровывает. Мы плыли три дня и три ночи по реке Нигер из Мопти, нам было хорошо, мы наслаждались прохладой и ароматом трав, покрывавших зеленым ковром берега великой африканской реки. Но мало кого Томбукту способен не разочаровать. Европейские исследователи Африки XIX века, чьими именами названы улицы Томбукту – Александр Лэнг, Рене Кайе, Генрих Барт – пришли в этот город тогда, когда его счастливая звезда закатилась, причем со времени заката прошло уже два столетия. Они тоже были не в восторге от города. Особенно это касается майора Лэнга, которого убили туареги. Теперь эти туареги – «хозяева Томбукту». Они бродят по городу, предлагая редким туристам «туарегские кресты» из низкопробного серебра и зазывая совершить «экскурсию» в бедуинский лагерь. Но туареги эти – тоже фантомы, как и весь город Томбукту. Интересно то, что если немцы продолжают именовать город правильно - «Тимбукту», то французы продолжают традицию, начатую своими географами. Город называют Томбукту, что при слиянии двух слогов звучит несколько зловеще. Дело в том, что «tomb» по-французски значит «могила». Был «колодец Бокту», стал «могилой Бокту». Бедная старушка Бокту, которая присматривала за колодцем на караванном пути, и подумать не могла, что со светлой памятью о ней так обойдутся.

В нашем мире и его истории так всё переплетено, что иногда на извечный русский вопрос «Кто виноват?» находишь совершенно неожиданный ответ. Кто виноват в «затухании» звезды Томбукту? Я уверен, что виноваты Христофор Колумб и Васко да Гама. Первый открыл Америку, а тем самым и «золотую жилу», которая позволила Европе обходиться без африканского золота. Кроме того, африканские рабы для американских плантаций стали интересовать европейцев более других богатств Африки. Васко же доказал, что можно обходиться без транссахарских переходов. По морю проще. С той поры португальцы, голландцы, датчане и даже остзейские немцы стали основывать свои фактории на берегу, не углубляясь в недружелюбную Африку.

Сейчас её колодец реставрирован. Находится он во дворе городского музея Томбукту. Рядом прислонен плоский брикет каменной соли – основного товара, который караваны везли с севера, из Тауденни, района, в котором иностранным туристам появляться не рекомендуется. Туареги шалят. Они всегда «шалили», но незадолго до нашего приезда дошли до того, что захватили пограничный гарнизон на северо-востоке Мали. Туареги же Томбукту – народ спокойный, к властям лояльный. Да по большому счету, они …не совсем туареги. Это «белла» (или как еще их называют – иуллемеден), потомки чернокожих рабов, бывших в услужении у «настоящих» туарегов – светлолицых имохадов, потомков гарамантов, в античные времена рассекавших Сахару на боевых колесницах. Нынешний туарег только при появлении иностранца с фотоаппаратом прячет лицо под лисам (лента-тюрбан, которым обвязывают голову, закрывая лицо). Настоящий же туарег даже ест, просовывая пищу под покров, скрывающий от посторонних глаз его благородное лицо.
Одним словом, Томбукту – это одно большое воспоминание о былых славных годах, мираж из прошлого, поднимающийся над песками Сахары.

Однако жизнь в городе бьет ключом, несмотря на то, что еще лет десять назад ему предрекали смерть от наступающей пустыни. По улицам Томбукту ходят хорошенькие девушки, одетые по-современному и очень даже кокетливо, и вообще город за пределами старой части не производит впечатление умирающего. И это радует.

Я тоже в свою очередь город порадовал. Когда я шел к нашей гостинице «Бокту», меня чуть не сшиб джип с местными молодцами. Ребята решили подшутить и направили машину прямо на девиц, которые стояли на обочине и мирно беседовали друг с дружкой. Вид ухаживания, признаться, довольно оригинальный и он еще ждет комментариев со стороны ученых-этнографов. Парням было весело и девчонкам тоже, но джип почему-то не хотел тормозить и на полном ходу направлялся в мою сторону. Я успел отскочить, выкрикнув по-русски несколько расистских лозунгов. Для пущей убедительности я поднял средний палец с целью применения символа международной знаковой системы, обозначающий идиомы фаллического содержания. Нужно сказать, что данный жест был воспринят населением Томбукту возгласами одобрения. Девицы готовы были бросить всё, забыть навеки про местных мачо на джипах и последовать за мной в отель «Бокту», но честь русского исследователя Африки не позволила мне использовать свой авторитет среди туземцев в столь низменных целях.

В музее Томбукту в книге отзывов нашли нашу запись от 19 ноября 2005 года. Она не единственная на русском языке, хоть наши соотечественники и остаются редкими птицами в этих краях. Кто-то посоветовал в книге «расширить музей», так как по мнению сердобольной дамы экспонатам не хватает помещения. По-моему, музейщики озабочены больше продажей сувениров, а экспонаты как лежали на своих местах, так и лежат. Им даже много места.

…А как всё начиналось? Сначала хотели осуществить маршрут Республика Нигер – Мали. Разумеется, опираясь на чартерную программу Point-Afrique. Но из-за традиционно возникших беспорядков на севере Нигера эта компания сняла свой рейс в Агадес, что в центре Нигера. Лететь в Ниамей, чтобы посмотреть Агадес – по крайней мере странно. Поэтому решили сосредоточиться на Мали и Буркина-Фасо (Стране Честных Людей). Потом у меня возникла идея расширить маршрут и отправиться еще на неделю в Бенин и Того. С учетом того, что у нас были забронированы транзитные ночлеги в Париже, путешествие растянулось на 24 дня.

В принципе, все наши путешествия последней поры меньше трех недель не длятся, так что обыкновенным отпускникам приноровиться к ним трудновато. Поэтому участвуют в них в основном «вольные художники», те, кто может оставить свой бизнес на время и те, у кого скопились неиспользованные отпуска и есть возможность «надавить» на начальство. У нас «художников» двое – Михаил Васильевич и Фарид Фаляхуддинович. Первый – ландшафтный архитектор, которому, по понятным причинам, заниматься обустройством подмосковных ландшафтов зимой как-то не с руки, второй – павлинозаводчик, разводящий павлинов на продажу в своем имении под Казанью. Как известно, Казань являет собой самый быстроразвивающийся и быстро хорошеющий город в России (после Москвы, разумеется), а посему павлины пользуются там повышенным спросом.

С Андреем и Натальей я уже путешествовал в феврале сего года по Кении. Они взяли с собой подругу – Таню Буланову. Да, да, ту самую!!! Наверняка её знаете, по крайней мере, мало кто о ней не слышал. Еще у нас в группе был Давид из Норильска, Олексий из Симферополя и Елена Пустовая из Нижневартовска. С Пустовыми мне вообще приходится часто ездить. Ездил уже с тремя. Теперь появилась и четвертая. Наверное, их сестра. Братья Пустовые, правда, пока от неё отказываются, не хотят признавать.

Самой заметной во всех отношениях фигурой в нашем коллективе был Володя Максимов, собиратель древностей и раритетов планетарного масштаба. Другой его страстью были помидоры, которые он находил в самых отдаленных уголках Западной Африки, а если не находил вовремя, у местного населения были большие проблемы. Местное население не понимало того языка, на котором изъяснялся Володя, но нутром чуяло, что надвигается большая беда. В ресторанах Володю тем более никто не понимал: как так, есть помидоры нерезаными?

Для путешествия по Мали и сопредельным странам я арендовал в Мопти драндулет – автобус «Мерседес» на 20 мест, для того, чтобы тесно не было. Наш «Мерин» совершил резвый пробег от Мопти до Банфоры в Буркина-Фасо, а оттуда в Бобо-Диуласо и в Уагадугу, но затем встал на вечный прикол по причине окончательно вышедших из повиновения тормозов. Мы сменили автобус на микроавтобус «Тойота», который и отвез нас в Бенин и Того со скоростью иногда превышавшей разумные пределы. Что делать: в Африке к машине два требования предъявляются. Первое - чтобы она ездила. Второе – чтобы она ездила на скоростном пределе. Я читал, что в иных западноафриканских странах некоторые водители разгоняются ночью на дороге до 200 км/ч. Охотно верю. Правда, при этом надо учитывать, что здесь паркуют автомобили на встречной полосе без выставления предупредительных знаков, так что езда даже со скоростью 120 км в час может закончиться печально. Еще можно погибнуть под перевернувшимся грузовиком, на который приторочено груза высотой метров десять , так, что под ним машину не разглядишь. Иногда так же эксплуатируют микроавтобусы. Поверх самого груза гроздьями висят люди. Зрелище устрашающее и завораживающее одновременно. Представьте себе некоего монстра, который движется навстречу вам по дороге, и который готов подмять под себя и раздавить!

Мы сменили несколько видов транспорта. Первый вид – это наши ноги. На них мы стремительно рассекали Страну Догонов, от деревни Дуру до деревни Банани. Этот поход мало чем отличался от предыдущего, даже танцы догонов мы смотрели в той же деревне Тирелли, которая, похоже, на этих танцах «специализируется». Правда, нам устроили представление в другом месте, на окраине деревни, среди могучих валунов.

После этого праздника мы запросили такси до нашей следующей стоянки, и нам его пригнали – четыре упряжки с зебу. Для перевозки людей они приспособлены мало, но многие туристы предпочитают трястись в телеге, нежели идти пешком. Впрочем, один раз попробовать можно, особенно когда надвигается ночь и нет уже сил идти. Однако, особой экономии времени этот вид транспорта не дает – колеса вязнут в песке и приходится то и дела спрыгивать с телеги, чтобы зебу могли её вытащить.

Догоны знают, что иностранцы знают, что они прилетели с Сириуса, и умело это используют. (ПОДРОБНЕЕ по этой теме читайте материал «Мифология догонов» www.geografia.ru/dogon.html ) Улетят ли догоны обратно к своей звезде, никто не знает. Если догоны «скинутся» поголовно на космический полет хотя бы одного своего соплеменника на МКС, то и в этом случае нужной суммы не наберется. Что уж тут говорить о Сириусе! Но жизнь продолжается: догоны выращивают свой зеленый лук, режут скульптуры и маски из дерева. Туристы эти маски покупают и потом перепродают за сумасшедшие деньги (если сравнивать их с теми, которые были реально заплачены в Стране Догонов). Если маска была куплена за 100 Евро, на Интернет-аукционах она стоит уже в пять-шесть раз дороже. При этом определить подлинность «старинной» маски очень сложно.

Главными поклонниками догонского искусства у нас были Владимир и Фарид. Фарид при покупке каждой скульптуры уточнял: «Это те самые – с Сириуса?» Ответ, конечно, был утвердительный. В конце концов, если первопредки догонов прилетели с этой далекой звезды, то всё, что с ними связано, тоже оттуда.

Кстати говоря, если взять, к примеру, маски догонов, то не стоит думать, что все они имеют глубокий космическо-эзотерический смысл. Во время выступления догонских танцоров все эти маски можно наблюдать практически в полном «наборе», хотя на самом деле, второстепенных и третьестепенных масок у догонов намного больше (около 80). Большинство из них изображает вполне обыденных персонажей: антилопу, буйвола, кролика, шакала, гиену, птицу и пр. Есть маска, изображающая простого догонского земледельца. Есть маски (покрытые сплошь ракушками каури), которые изображают женщин фульбе (пёль). С фульбе у догонов всегда были натянутые отношения, а потому они олицетворяют «врагов», также как и трехглазое чудовище, которое таскает скот по ночам. Совсем другое дело – маски подчеркнуто ритуального, магического значения, такие как канага («догонский крест»), олицетворяющая единство двух сфер – небесной и земной, соединенных между собой «эфиром», т.е. атмосферой, «средним миром». «Многоэтажная» маска «сиригье» - это «дом предков», показывающая генеалогическое древо рода до седьмого колена. Ну и, само собой, маска «Бледного Лиса», божества-трикстера, антипода «хорошего бога», с которым они вместе прилетели с Сириуса. Маски «сатимбе» с навершием в виде женской фигуры с поднятыми руками, представляют «богинь плодородия».

Страна Догонов производит впечатление ошеломляющее. Я понимаю чувства людей, попадающих сюда в первый раз. Это Африка в глубоком разрезе, и разрез этот – Утёс Бандиагара. Никто из тех, кто прошел тропами Страны Догонов, никогда её не забудет. Это не «туристические» деревни зулусов в ЮАР, не «настоящие бедуины» у пирамид Гизы. Кто побывал в этой стране, тот уже не сможет на дух переносить суррогат в любом виде. Как много его вокруг, суррогата этого, начинаешь понимать, только прикоснувшись ко всему настоящему, подлинному, к тому, что сохранила человеческая цивилизация в отдаленных уголках.

Вся жизнь современного человека, живущего в «обществе потребления», приобретает «суррогатные» свойства. Очумевшие в своих однотипных до тошноты офисах «менеджеры» ищут отдушину в искусственных, надуманных, противоестественных развлечениях. Чего стоят только «корпоративные мероприятия», командные игры и прочая хрень, за которые платятся сумасшедшие деньги. Смотришь на всё это со стороны и даже смешно становится и как-то брезгливо… Но это я так, как всегда «лирически отступился» от основной темы.

Из Страны Догонов мы отправились на пироге (пинассе) вниз по Нигеру-реке. Наше плавание, отличалось от предыдущего разве только несколько большей продолжительностью – мы прибыли в Томбукту только на четвертый день. Обратно на джипах мы вернулись в Мопти, а уже из Мопти на арендованном автобусе поехали в Дженне, а оттуда в Буркина-Фасо.

Мопти вообще является ключевым городом в Мали для тех, кто хочет охватить за относительно короткий промежуток времени всё самое интересное. Мопти был нашей «базой» - ненужные вещи мы просто оставляли в гостинице, беря с собой только то, что могло бы пригодиться в ближайшие три-четыре дня.

Аэропорт Мопти, куда прилетают чартеры из Парижа и Марселя, навевает воспоминания о первых годах развития авиации. Наверное, именно так выглядели первые гражданские аэродромы. Багаж сгружают прямо на землю перед скромным зданием аэровокзала. После этого происходит печальная процедура розыска и опознания своих вещей. Печальна она потому, что напоминает опознание трупов родственниками после какой-то катастрофы.

В Дженне мы попали не в рыночный день (понедельник), а в обыкновенный. Очередей на паром через Бани не было. По дороге в сам город Дженне мы остановились, чтобы пешком пройти к невысоким холмам за рисовыми полями, на которых располагался город Дженне-Джено, самый старый в Тропической Африке – ему около 2300 лет. Поскольку недавно были дожди, пройти напрямик через рисовое поле не удалось. Пришлось искать другие пути. Совет: если хотите беспрепятственно пройти к Дженне-Джено даже в сезон дождей, остановите машину у первых зданий города, не доезжая Городского музея. Свернув налево и пройдя по улице, заверните к эвкалиптовой роще и мимо кладбища выйдите к усеянным черепками проплешинам. Позади себя увидите глиняные «зубцы» Большой Мечети Дженне. Совет второй: не вздумайте после этого идти напрямик к мечети – там, вообще-то, протока город отделяет от остальной местности! Что-то вроде крепостного рва. Совет третий: набрав полные карманы древней керамики, не идите консультироваться о её возрасте к директору местного музея. Зовут его Фарид, окончил он ЛГУ, факультет истории, и по-русски говорит отлично, но всё равно – собирать древние артефакты и вывозить их из страны запрещено законом. Если набрали артефакты, то сразу становитесь «чёрным археологом». Фарид сам по себе, по жизни, чёрный археолог. Был им и останется, по понятным причинам. Мы не стали его травмировать и хвастаться тем, что перед визитом в его музей мы посетили Дженне-Джено и набрали целый мешок (в общей сложности) точно таких же «экспонатов», что у него в витринах.

Дожди размывают холмики, и на поверхности оказываются горы черепков, которые оставили здесь жители Дженне-Джено. Мы находили здесь также бусины, в том числе ромбовидные, особой формы, которые ходили в качестве денег до X века, просто глиняные бусины, крышки от сосудов, грузила для сетей. Золота не находили.

Для самого города Дженне этот год юбилейный – ровно 100 лет назад, в 1907 году, была построена Большая Мечеть, самая большая мечеть в Африке «суданского стиля». Сейчас туда пускают туристов, правда, не во время службы. Впрочем, «суданские» мечети гораздо интереснее снаружи, чем изнутри.

После Дженне мы уезжаем в город Сан, ночуем там в бунгало отеля, названия которого уже не помню, и уезжаем на юг, в сторону Буркина-Фасо.

Ландшафт меняется. Если вдоль Нигера идёт саванна, то к югу от реки, в сторону Бобо-Диуласо, начинается уже настоящий буш. Буркина-Фасо обещает быть гораздо зеленее, чем Мали.


Мы подъезжаем к границе Буркина-Фасо со стороны малийского городка Кури и въезжаем в Буркина-Фасо через Фараману. Полдень, и народу на КПП никого нет. Граница Страны Честных Людей охраняется двумя честными пограничниками. Они честно удивились, узрев в мареве полуденного зноя десятерых русских, жаждущих получить визы Буркина-Фасо прямо тут, на их скромном КПП. Впрочем, пограничники рассудили здраво и решили, что лишние 10000 франков с носа (1 Евро равен 655 западноафриканским франкам) им не помешают, и любезно согласились поставить нам визы своей замечательной страны. Мы заполнили по две анкеты, отдали фотографии (требуют две штуки, но если их нет, могут ничего не потребовать) и через полчаса были уже с визами в паспортах. Правда, дали они нам её только на одну неделю, но уверили, что в Бобо-Диуласо нам смогут не только продлить эту визу, но и поставить визу «Антанты» - объединения нескольких западноафриканских стран, некоего подобия Шенгена (Мали, Буркина-Фасо, Кот-Д’Ивуар, Нигер, Того, Бенин).

… «Пусть мы неприятелем к Нигеру прижаты,
За нами осталась полоска Мали…»

Это Володя напевает…
Мне эта песня навеяла в памяти один эпизод.
Дело в том, что зимой 1925-1926 гг. по Французской Западной Африке путешествовал наш бывший соотечественник, Фердинанд Оссендовский. Незадолго до этого вышла в свет его книга «Люди. Боги. Звери». В ней он рассказывает о своем путешествии по Монголии и встрече с бароном Унгерном в Урге. Именно Оссендовский «подарил миру» Шамбалу – он одним из первых рассказал об этой тибетской легенде европейскому читателю доступным языком. Этнографическую экспедицию в Африку организовал за свои деньги. Проплыл на плоту по Нигеру, проехал по Верхней Вольте (ныне Буркина Фасо) и Гане. Написал книгу «Рабы солнца», переведенную на многие языки (кроме русского). Кстати говоря, один из предков самого известного его героя – барона Унгерна – служил в Западной Африке в одной из немецких факторий (Ливонский орден имел свой укрепленный форт в Африке!).
А теперь мы идем по пути Оссендовского. Такие вот интересные пересечения.

Фотоальбом: http://www.geofoto.ru/mali/photo.html

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

Сообщение: #12

Сообщение kuzevan » 19 дек 2007, 14:46

И я уже вернулся из Мали, побывал у догонов на юге (Джигибомбо, Кани-Комболе, Тели, Енде), в Дженне, ну и Мопти, естественно.
К сожалению, по семейным обстоятельствам, был вынужден прервать маршрут и в Буркина и Бенин не попал.
Аватара пользователя
kuzevan
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 01.11.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 73
Страны: 62
Отчеты: 7

Сообщение: #13

Сообщение Balandinski » 22 дек 2007, 22:40

"... Усталость - не оправданье!
Ведь туземный народ,
По сделанному тобою,
Богов твоих познаёт!"
Р.Киплинг ("Бремя белых")

Удачи в следующий заход!
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

БУРКИНА ФАСО

Сообщение: #14

Сообщение Balandinski » 11 фев 2008, 11:52

Пересечение нашей буркинийской границы прошло успешно. Моё первое соприкосновение с этой страной состоялось где-то в начале восьмидесятых, когда я собирал коллекцию марок под общим названием «Карта мира». Конечно, матёрые филателисты могут меня и сейчас поднять на смех – вместо кропотливого собирания марок «по темам» я собирал марки «по странам». Но собирание марок всех двухсот стран мира да еще бывших колоний было и есть занятие увлекательное и полезное. Так вот, в киоске «Союзпечати» рядом со станцией метро «Речной Вокзал» я заприметил набор из четырех марок, посвященных футболу и принадлежавших стране под названием Haute Volta (Верхняя Вольта). Купить же этот набор я не мог месяца три: то киоскёр был болен, то вообще его не было. Так и смотрел я на Верхнюю Вольту через витрину. Но в конце концов купил.

Потом настал 1983 год и о Верхней Вольте заговорил весь мир. Молодой капитан Томас Санкара вместе со своим другом Блэзом Компаоре совершил военный переворот и направил страну по пути строительства социализма. Этот красивый десантник в краповом берете смотрелся очень эффектно. Такой африканский Че Гевара. Он переименовал страну в Буркина Фасо – «Страну честных (достойных) людей». Красный пояс на западе Африки замкнулся: в зоне влияния СССР оказался громадный массив: Мали, Гвинея, Бенин, Гана, Буркина Фасо. Любимая французская колония в Западной Африке обрела новую любовь в лице далекой северной страны. Правда, любовь молодого капитана и престарелых генсеков не могла быть долговечной. С приходом Горбачова интерес к молодым прогрессивным офицерам из развивающихся стран в Советском Союзе пошел на убыль. Томас Санкара был убит во время государственного переворота 15 октября 1987 г.

Томас Санкара провел массовую вакцинацию буркинийских детей, открыл множество школ и больниц, начал распределение земель среди безземельного крестьянства, поднял закупочные цены на сельхозпродукцию, ввел народно-революционный суды, одним словом, вёл себя как настоящий харизматический реформатор.

Но, по мнению его ближайшего соратника Блэза Компаоре, тоже офицера и тоже парашютиста, Санкара изменил делу революции. Как честный человек Компаоре просто обязан был исправить ситуацию. И он исправил, расстреляв Томаса вместе с пятнадцатью членами революционного правительства.

Однако, всё это дела давно минувших дней. Блэз Компаоре по сию пору является президентом Страны Честных Людей и его приветливое лицо смотрит на вас с многочисленных портретов и футболок повсюду в Буркина-Фасо. Его и его супругу часто показывают по телевизору. Вообще, если включить выпуск буркинийских новостей, создается впечатление, что вся страна заседает и проводит конференции по любому поводу. Честно говоря, меня такая картина просто умиляет. Дай Бог, и у нас годика через два будут показывать одни торжественные заседания и конференции; жизнь в стране наладится, будет течь она неторопливо и спокойно, народ будет счастлив, а если будет плакать иногда, то только от радости.

Россию часто сравнивали с Буркина-Фасо, так что мы с нею просто братские страны. Когда хотели показать, какая Россия отсталая, её ВВП сравнивали с ВВП Буркина-Фасо. Сейчас другие времена. Про ВВП в Буркина-Фасо знают, конечно, и уважают. Но Ющенко они уважают тоже. И самое трогательное во всем этом то, что Украина дорожит дружбою со Страной Честных Людей:

ИЗ СООБЩЕНИЙ УКРАИНСКОЙ ПРЕССЫ:
«…В МИД Украины поступило приветствие от президента Буркина Фасо Блеза Компаоре в адрес Виктора Ющенко в связи с его избранием на должность президента Украины. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Украины Маркиян Лубкивский.
«Ваше избрание на самую высокую должность в стране свидетельствует о доверии и уважении, с которым относятся к Вам граждане Украины. Это также является проявлением Ваших личных качеств как человека, который имеет четкое видение их стремлений и надежд», - говорится в послании.
Президент Буркина Фасо выразил убеждение, что во время президентства Ющенко существующие отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами обретут новую динамику.
Компаоре пожелал успехов и благополучия всем гражданам Украины».

Пожелаем и мы того же гражданам Украины, даже тем, кто находится на территории РФ нелегально, и продолжим наше вполне легальное путешествие по Буркина Фасо.

Мы приехали в город Бобо-Диуласо уже к вечеру, но поскольку времени до заката было еще два часа, я направил наш автобус в деревеньку Коро, что в семи километрах от центра города. Бобо-Диуласо является вторым по величине городом Буркина-Фасо, и, по сути – его второй столицей. Объезжали город мы довольно долго, но нужно учитывать, что его солидные размеры обманчивы – большинство домов одноэтажные и именно этим объясняется столь большая площадь города.

К деревне Коро можно подъехать по грунтовке. Сразу бросается в глаза отличие Буркина Фасо от Мали: при подъезде ко всем мало-мальски значимым для туристов объектам стоят будки. Кассиры собирают мзду с туристов (обычно около 1000 франков) за посещение. В Мали такого нет, хотя своя «туристская такса» существует и в Дженне, и в Томбукту. Но там будки не стоят, всё как-то завуалировано. В самой деревеньке почти нет жителей – все ушли в поля до конца сезона. Коро – это родовое гнездо для дюжины больших семей. Здесь похоронены их предки, здесь же их родовые фетиши, которым приносят в жертву курицу. Коро – деревня фетишистов, к коим себя причисляет добрая половина населения Буркина-Фасо. Деревня лепится на скалах, но сами дома невзрачны. Кроме нескольких женщин, детей и деревенской сумасшедшей мы никого там не встретили.

В Бобо-Диуласо мы поселились в отеле, полном романтики времен гражданской войны. Во-первых, он носил название «Антанта» (Entente), во-вторых, в моем номере, по всей видимости, находился арсенал. Я не мог сначала понять, для чего в тридцати сантиметрах от пола сделаны массивные бронированные двери в заклепках и с мощными засовами. Оказалось, это просто шкафчики. Вероятно, в этих сейфах Оссендовский хранил золото Колчака. В ванной комнате можно было помыть взвод солдат. Наверное, раньше здесь была кардегардия.

Главных достопримечательностей в Бобо-Диуласо три. Первая – это Большая Мечеть, построенная около 1880-го года из банко в «суданском» стиле. Она гораздо меньше Большой Мечети в Дженне и имеет бледный вид – покрыта желтоватой известкой. Смотрится нарядно. Прямо за мечетью лежит старый город Бобо-Диуласо, который является второй достопримечательностью. Он состоит из трех кварталов – Кибидуэ, Донома и Тугуссо. В основном город сформировался в XIV – XV веках, когда на территории Буркина-Фасо существовали государства народов моси и бобо (Бобо-Диуласо означает «город бобо и диула», угрожавших Империи Мали. Старый город Бобо-Диуласо – это мазанки рыжего цвета. Много мастерских и сувенирных лавок.

Третьея достопримечательность Бобо-Диуласо – это грязная речушка, в которой живут «священные сомы». Местные жители их подкармливают, но сами не едят, ибо предков своих кушать большой грех… А души людей, как известно, переселяются в змей, крокодилов и рыб, т.е. в существ, связанных с водной стихией.
В Бобо-Диуласо по совету пограничников мы решили поставить визу «Антанты». Но в полицейском участке человека, ответственного за визы, не было – он был на каком-то празднике. Праздники, концерты, фестивали проходят в Буркина-Фасо повсеместно и постоянно, так что чиновники всегда найдут повод не быть на своем рабочем месте. Обещали нам поставить визу ближе к вечеру. Уверили, что виза будет точно антантовская… Когда нам привезли паспорта, червь сомнения подсказал мне, что скорее всего это просто пролонгация той визы, что нам поставили в паспорт на границе. По крайней мере, слово «Антанта» в штампе я не нашел. Ну ладно, разберемся, узнаем обо всём эмпирическим путем. Мы хотели сэкономить страницы в загранпаспортах, а на деле нам одна только Страна Честных Парашютистов по четыре страницы «закрыла». Правда, с остальными визами вообще было весело; Бенин, к примеру, мы без виз проехали, но об этом позже, по порядку…

Посольство Буркина-Фасо в Москве мы сами закрыли, за долги. Посольству нечем было платить за коммунальные услуги, а Лужков как-то не проникся. У честных людей денег всегда мало. Однако посольства можно лишиться и по глупости. Например, несколько лет тому назад посол Таиланда в Нидерландах продал невзначай здание посольства в Гааге неизвестным лицам. Подписал бумагу на голландском языке, которого не знал (хорош посол в Голландии, правда?). Пришли судебные приставы, описали здание.
Несмотря на свою хрестоматийную бедность Буркина-Фасо не производит впечатления убогой страны. Я повидал много африканских стран, и не могу сказать, что Буркина-Фасо чем-то выделяется в худшую сторону. Другое дело, что страна эта сугубо транзитная для путешествий. Ехать сюда специально не стоит. По сравнению с живописными деревнями и старинными городами Мали селения буркинийцев выглядят довольно банально. Старый город Бобо-Диуласо не может сравниться со старым городом Дженне, это факт. Но в странствовании по Западной Африке Буркину-Фасо миновать трудно благодаря её географическому положению. Через Бобо-Диуласо и Уагадугу проходит трансафриканская автомагистраль, построенная ещё французскими колонизаторами. По ней можно промчаться с ветерком из Дакара в Хартум. Дорого в хорошем состоянии, но узкая. Впрочем, интенсивного движения на ней не наблюдается.
У Буркины-Фасо теперь есть «свой» морской порт. Это Котону в Бенине. Из Уагадугу в Котону можно проехать за два дня.
Природными богатствами Буркина-Фасо похвастать не может, большинство населения страны живет за счет натурального хозяйства. При этом в стране кипит культурная жизнь. Буркинийская музыка ценится во всей Западной Африке, в стране непрерывно проходят фестивали искусств, в том числе Всеафриканский кинофестиваль (раз в два года). Народная культура Буркина-Фасо считается одной из наиболее целостных, хорошо сохранившихся в Африке. Здесь живут догоны и лоби, отличающиеся большим своеобразием своего уклада. Лоби известны своими погребальными ритуалами и деревянными скульптурами (в отличие от догонов и бобо, знаменитых своими масками).
Из Бобо-Диуласо мы поехали в Банфору, что в восьмидесяти километрах южнее. Место это широко разрекламировано. Однако не стоит рассчитывать на многое. Эстетический интерес представляют причудливые скалы, образованные выветриванием, чем-то напоминающие массив Исалу на Мадагаскаре. Вид портит трубопровод, который протянут в самом неподходящем месте. Хотя, честно говоря, местным жителям вода нужна, а не эстетика. Вода из Банфоры разливается в бутылки и продается как питьевая – она здесь отличного качества. Мы поднялись к каскаду водопадов, в котором наша группа устроила помывку. По счастливым лицам наших купальщиков можно было всерьез поверить, что «сказочный отдых» в Буркина-Фасо лучше, чем в Турции.
Вообще насчет «сказочного отдыха» не могу не сделать очередное лирическое отступление. Недавно наткнулся в сети на сайт, посвященный (кто бы мог подумать!) «отдыху в Мали». Сайт предназначен просто для продажи, так что материалов на нем нет практически никаких. Создатели надеются, что найдет покупателя в лице турфирмы, озабоченной «раскруткой» этого направления. На главной странице помещена моя обрезанная фотография старика-шамана из страны догонов. Мне было очень весело, когда я обнаружил этот сайтик. Удивительно, как прилипчива эта турагентская терминология! «Отдых в Эфиопии», «Отдых в Тибете», «Отдых в Мали» - бред сивой кобылы. Ну какой может быть отдых в этих краях? Путешествие с элементами экстрима – это еще похоже на правду.
В Банфоре мы жили в прекрасном отеле под названием «Сахарный тростник». Хозяин – бретонец, и этот отель можно признать самым стильным на нашем пути в Буркина-Фасо. Но как и везде в Африке, в нём есть хоть маленькая, хоть самая мизерная, но недоделанность. Володе Максимову досталось прекрасное бунгало, но в нем не было противомоскитной сетки, и даже мощный кондиционер не мог заморозить всех комаров. Кроме того, на унитазе не было сиденья. Володя прибежал на рецепцию отеля возбужденный. Он повел за собой в бунгало двух человек из персонала. После этого он вернулся еще более возбужденным и возмущенным. Он негодовал по поводу того, что они его унизили.
- Ты представляешь, они стояли и смеялись мне прямо в лицо!
Так унизить белого человека в Африке! Но мне самому стало смешно. Я представил себя на месте этих двух хлопцев. Большой белый господин, яростно жестикулируя и что-то страстно доказывая на совершенно непонятном языке, ведет к себе в бунгало, силой заводит, буквально запихивает в туалет, продолжает так же жестикулировать и что-то требовать, показывая рукою на унитаз. Какие всё-таки смешные эти иностранцы!
«Нам так смешно, так смешно, мы сейчас просто описаемся!».
«Сейчас вы еще и обкакаетесь – я водитель автобуса» (Из анекдота про автобус, который сам двинулся с места, а пассажиры смеялись над мужчиной, который долго бежал за ним следом).
В отеле подают бретонские колбаски и настоящий сыр. Кроме того, из сахарного тростника, в изобилии произрастающего в окрестностях Банфоры, делают «домашний» ром, в том числе и ароматизированный.
Из Банфоры можно поехать по грунтовой дороге на восток, в городок Гауа, в страну лобби. Правда, дорога эта большую часть года труднопроходима. Лоби живут отдельными хуторами, иностранцев привечают неохотно. Поездка к ним займет около трех дней, поэтому мы возвращаемся на шоссе в Уагадугу.
Преодолев три четверти пути от Бобо-Диуласо до столицы мы делаем остановку в местечке Сабу. Указатель направляет нас к «Святилищу Крокодилов». Культ крокодилов как тотемных животных повсеместен в Западной Африке и относится к древнейшим религиозным пластам. Змей, дракон, крокодил – все эти динозавроподобные существа внушали уважение древнему человеку, который нутром чувствовал их еще большую хтоническую древность. Он отождествлял их с водной стихией, и одновременно поселял в них души умерших предков. Но в Сабу «культ» крокодилов перерос в некое подобие туристического представления. За скромную плату вам дозволяется посмотреть, как служитель с помощью дохлого цыпленка на веревочке выманивает крокодилов из озера. Крокодилы тут мирные и довольные, осознающие всю значимость их присутствия в этих местах. Их можно подержать за хвост и даже посидеть на них. Я читал, что дети даже катаются на спинах этих священных крокодилов, подобно тому, как их сверстники с Соломоновых островов плавают на спинах акул, таких же священных.
Конечно, можно дать волю скепсису и спросить: «Что же это за священные крокодилы, которых дозволяется за хвост дергать?» Но от того, что за хвост подергали, святости не убавится, правда?
Уагадугу город большой и местами даже красивый. Особенно хорош проспект Кваме Нкрумы, который бежит от площади Объединенных Наций к аэропорту. Памятник на этой площади в виде железного глобуса я прозвал Памятником Географии. Еще один памятник Географии находится в Москве, под землей. Где именно? На станции метро «Площадь Революции», у головного вагона в сторону «Курской». Бронзовые девочки-школьницы рассматривают глобус. Так что если я кому-то назначаю встречу в Москве у памятника Географии, то это именно там.
В Буркина-Фасо вообще географию любят. Институт Географии находится в двух шагах от дворца президента. В здании Института есть магазин, где продают карты страны. Киоск от Института Географии стоит напротив аэропорта. Так что с Географией в Буркине всё нормально.
Культурных учреждений достойных посещения в Уагадугу мало. Национальный музей являет собой пример долгостроя. На достаточно обширной территории построено несколько бетонных зданий в псевдоафриканском стиле. Я заглянул в одно из них через окно: в маленьком зале выставлена дюжина экспонатов, и более ничего. Музей закрыт, и когда предстанет во всей красе, непонятно. В Уагадугу есть еще музей музыки и несколько превосходных сувенирных рынков, на которых можно купить вещи отличного качества. Самые замечательные произведения – из бронзы. Попадаются настоящие шедевры. Цены – от 10 до 1000 Евро.
Из Уагадугу мы поехали в Бенин. Транспорт пришлось сменить – у нашего «мерина» безнадежно отказали тормоза, и мы пересели на традиционную «Тойоту». Но это даже к лучшему. Новый автобус бежал резвее. А это значит, что до моря-океана доберемся быстрее. Переночевав в городке Фада-Нгурма и затарившись превосходным тёмным мёдом, по вкусу напоминавшим каштановый, мы оказались на границе Бенина…

http://www.geofoto.ru/faso/photo.html
-------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ:
История и культура народов Буркина-Фасо (по материалам энциклопедии "Африка").

Археологические находки свидетельствуют о заселении территории Буркина-Фасо в эпоху неолита. На Северо-Западе страны найдены неолитические стоянки и каменные орудия, на Юге — остатки древних укреплений и колодцев, в районе Ятенга многочисленные наскальные рисунки с изобажением охотников и диких животных. Образование государств моси на терр Буркина-Фасо большинство исследователей относят к 13 — 14 вв. Предполагают, что моси пришли с Северо-Востока Ганы в начале 11 в, и создали собственные государства (Государства Моси), о чем сообщают суданские хроники 18 в. Моси подчинили себе автохтонные племена ньеньесе, груси (гурунси) и буса. Догон, жившие на Севере, отступили в горные районы Хомбори и Бандиагара. В излучине Нигера моси образовали государства раннефеодального типа: Уагадугу, Ятенга и Тенкодого. Во главе государства стоял моро-наба (верховный правитель), который назначал высших сановников, управлявших провинциями. Реальная власть в государстве осуществлял разветвлённый аппарат, в котором большую роль играла аристократия — накомсе, выходцы из племенной знати, занимавшие высшие должности при дворе моро-наба. Моро-наба являлся верховным распорядителем земли. Часть ее находилась в его личном владении, остальную он передавал сановникам и вождям, которые собирали дань с сельских общин. Большое распространение получило рабство; в рабов обращали захваченных во время войн пленных. В крупнейших поселениях моси существовали рынки рабов, Основным занятием моси было земледелие, в Ятенга — скотоводство, а также различные ремёсла. Бобо,груси,гурма, сенуфо, догон, лоби занимались охотой, собирательством, земледелием, ремеслами. У лоби и догон сохранилось родо-племенное общество. Гурма создали раннегосударственное образование Гурма. В результате военных походов правителей моси к 15 в. расширились их владения на Севере и Северо-3ападе. Однако усиливавшаяся власть вождей некоторых провинций и их стремление выйти из-под власти моро-наба служили причиной войн. К концу 17 в. моси переживали период политической раздробленности.

К началу 18 в. относится проникноеение ислама в Буркина-Фасо. В целях упрочения своей власти над провинциями моро-наба Дулугу I принял ислам. Немногочисленные моси-мусульмане составляли замкнутую социальную группу — ярсе. В 1806 г. на Севере страны появились первые экспедиции европейцев, основавших здесь свои поселения. В 1888 году французский отряд Л. Бенже проник на Юго-Запад Буркина-Фасо. В конце 19 в., воспользовавшись политической нестабильностью в государствах моси, ослабленных войнами, Франция начала колониальный захват страны.

Военная французская экспедиция под командованием П. Вуле и Ж. Шануана, жестоко расправлявшаяся с местным населением, вынудила моро-наба Уагадугу подписать в 1897 году договор с Францией о протекторате. К началу 20 в. был полностью завершен захват всех государств моси, а также районов, населённых бобо, лоби, груси. Колония под названием Верхняя Вольта стала частью Французской Западной Африки (ФЗА) с административным центром в г. Уагадугу. Традиционные институты моси были приспособлены к нуждам колониальной администрации (сбор налогов, мобилизация местных жителей на принудительные работы и др.). В 1904 году Верхняя Вольта была включена в колонию Верхий Сенегал— Нигер, в 1919 — 32 годах являлась колонией в рамках ФЗА, в 1932 г. была расчленена и входила в состав БСК, Франц Судана и Нигера. Тяжёлые трудовые повинности, массовые насильственные рекрутирвания солдат в колониальные войска вызывали волнения среди африканского населения. В 1916 — 17 годах произошли крупные выступления груси, лоби, дагари, жестоко подавленные колонизаторами.
Основой экономики Буркина-Фасо являлось земледелие и полукочевое скотоводство. Страна служила поставщиком дешёвой рабочей силы на рудники Золотого Берега и плантации в прибрежные колонии — БСК, Дагомею.
5 авг. 1960 Верхняя Вольта была провозглашена независимой республикой. 4 августа 1984 года она стала называться Буркина-Фасо (Буркина - Родина достойных, Фасо - Родина революционного народа).



НАРОДЫ, населяющие Буркина Фасо в настоящее время:

Около 94% населения составляют народы, говорящие на нигеро-конголезских языках. К народам вольтийской подгруппы относятся моси, дагари, бирифор, кусаси и нанкансе, т.е. около половины населения страны. Лоби живут на Юго-Западе страны, бобо - на границе с Мали, к Северо-Востоку от Бобо-Диуласо. Груси живут в пограничных с Ганой районах, гурма - на границе с Бенином, сенуфо - на Западе страны и на плато Канкалаба, догон - в горных районах Бандиагара. Народы подгруппы манде (сонинке, само, диула) расселены отдельными массивами смешанно с вольтийскими народами на Северо-Западе страны. На западноатлантических языках говорят фульбе, туареги, сонгай. В городах живут хауса, ливанцы (левантинцы) и французы.


МОСИ (моссе, мосе) живут в центральной части Буркина-Фасо и на Северо-Западе Ганы. Численность моси в Буркина-Фасо - около 4 млн. человек. Живут также в Республике Кот-Дивуар. Говорят на языке "море". Создали средневековые государства Моси. Традиционные занятия— ручное переложное земледелие, разведение крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы. Развито отходничество на плантации какао на Юге Ганы. Традиционные ремёсла — литье, изготовление железных орудий, чеканка,гончарство, плетение. Сохраняют традиционные верования, фольклор, часть моси — христиане (протестанты).

Традиционная скульптура и маски моси имеют ряд общих черт с искусством соседних народов (бобо и догон). Маски тайного общества Ванго используются во время погребальных церемоний, посвященных вождям и старейшинам, и в сельскохозяйственных обрядах. Маски (мужские и женские) соединяют в себе слабовыраженные антропо- и зооморфные черты. Лицо в виде плоского или вогнутого овала с треугольными отверстиями для глаз, разделено по вертикали на две симметричные части узкой планкой с зазубринами В некоторых масках она расширяется кверху, образуя морду антилопы. Личины завершаются либо небольшими рогами антилопы коба (прямыми у мужских масок, плавно изогнутыми у женских), либо навершием, которое является наиболее выразительной частью маски и достигает иногда высоты двух метров. Навершия мужских масок — плоские, расписанные геометрическим орнаментом или резные доски. У женских масок навершия включают стоящую вытянутую женскую фигуру, которая опирается непосредственно на личину или прислонена к резной фигурной доске, служащей ей фоном. Все маски расписываются красно-коричневой, белой и чёрной красками.
Круглая скульптура (по стилю близкая к навершиям женских масок) встречается у моси редко.

ГОСУДАРСТВА МОСИ возникли в результате миграции моси из северо-восточной части современной Ганы (11 — 14 вв.) в бассейны рек Белая Вольта и Красная Вольта. Согласно устным преданиям, Уэдраого, сын дочери правителя дагомба и охотника. основал вдоль среднего течения реки Белая Вольта княжество Тенга Кодого (позже Тенкодого). Один из сыновей Уэдраого создал близ современного города Вахигуя (Уахигуйя) княжество Зандома. Внук Уэдраого — Убри, подчинив себе автохтонные племена ньеньесе, завоевал территорию до района Яко и создал княжество Убритенга со столицей в городе Лугури. Сын Убри — Ядега создал на Северо-Западе княжество Ятенга. Убри стал первым верховным правителем моси, ему подчинялись четыре княжества, фактически самостоятельные, — Тенкодого,Зандома, Убритенга и Ятенга, образовавшие так называемую империю моси со столицей в городе Лугури. Позже столица была перенесена в г. Уагадугу. Правитель империи считался главным среди вождей, он носил титул моро-наба. Реальную власть в государстве осуществлял иерархизованныи аппарат, в котором большую роль играла племенная знать — накомсе. Во главе государств стояли мого-наба — высшие сановники и министры, назначаемые моро-наба. Государства в свою очередь делились на округа, возглавлявшиеся вождями наба. Моро-наба являлся верховным распорядителем земли, часть ее находилась в его личном владении, а основная — в условном держании его вассалов, собиравших дань с сельских общин и передававших её раз в год моро-наба. В крупнейших поселениях моси существовали рынки рабов. В середине 14 в. внутренние распри привели к распаду империи на два государства — Ятенга и Уагадугу, правитель последнего по традиции продолжал считаться старшим. т. е. моро-наба. В 15 в. государства моси принадлежали к самым могущественным в Западной Африке. Военные походы правителей моси расширили их границы далеко на Север и Северо-Запад.
Наибольшего расцвета государства моси достигли в 16 в., однако стремление их правителей выйти из-под власти моро-наба привели к длительным войнам, значительно ослабившим центральную власть. В 19 в. государства моси переживали период политической раздробленности. Внутренние противоречия, борьба за власть между правителями госудасртв облегчили французским колонизаторам захват государств моси и включение их в состав Генерал-губернаторства Французская Западная Африка. Тем не менее моро-наба удалось сохранить символическую власть и его двор существует наряду с центр властью и в независимой Буркина-Фасо. Некоторые вожди моси участвуют в политической жизни Буркина-Фасо, занимаются предпринимательской деятельностью.



ЯТЕНГА (от Ядега тенга — земля Ядеги), государство моси в 14 — 19 вв. на Северо-Западе современной Буркина-Фасо. В 13 в. Ядега, сын Убри, основателя империи моси, создал княжество под названием Ятенга. Расширив свои владения за счет соседних княжеств Гурси, Зитенга, Писила и Лаго, Ядега возглавил государство, которое вошло в состав империи моси. Правители Ятенги, отличавшиеся воинственностью, и в дальнейшем проводили активную захватническую политику. Ими были покорены независимые княжества моси — Сомниага и Зандома. В кон. 14 в. правитель Ятенги Геда добился раздела империи на два государства — Ятенга и Уагадугу. В 15 в. Ятенга на короткое время захватила один из важнейших торговых городов государства Сонгай (на территории Мали) — Валату. В 16— 17 вв. продолжалась дальнейшая консолидация Ятенги. Большое распространение получило рабство; в рабов обращали захваченных во время войн пленных. Политика захвата сопровождалась заменой правителей присоединенных территорий родственниками верховного правителя Ятенги, что порождало соперничество между вождями. Во время правления набы (вождя) Канго (1754 — 1787) Ятенга представляла собой хорошо организованное государство со столицей в г. Вахигуя. Ятенга-наба являлся абсолютным монархом и правил с помощью четырех высших сановников и военного вождя. Для укрепления государства правители Ятенги постоянно совершенствовали административную систему. Тем не менее в княжествах Ятенги шла ожесточённая борьба за власть, ослаблявшая государство. В 1885 наба Баого, против которого выступили другие претенденты на престол, обратился за помощью и покровительством к французским завоевателям, что положило конец самостоятельному существованию государства Ятенга.

УАГАДУГУ (Ouagadougou) - государство моси в 13 — 19 вв, в бассейне Белой и Красной Вольты (территория бывшей Верхней Вольты, современной Буркина-Фасо). В 12 в. Убри из династии Уэдраого, основателя первого государства моси, обосновался в районе Зиньяра и Гилонгу, создав княжество под названием Убритенга (земля Убри), которое вошло в состав «империи» моси. Подчинив себе автохтонные племена ньеньесе и оттеснив догон в горные районы Бандиагара, а гурунси на Юго-Запад, Убри расширил владения на Восток и Северо-Восток до районов Яко и Кудугу. Убритенга стало одним из наиболее могущественных государств в "империи моси". В 14 в. «империя» была разделена на два государства — Ятенга и Уагадугу, большую часть которого составило Убритенга. Резиденцией моро-наба (верховного правителя) Уагадугу стал г. Лугури (в 8 км от совр. Уагадугу), бывший столицей «империи». В середине 16 в было завершено создание централизованного государства. Моро-наба обладал абсолютной властью над своими вассалами-министрами, вершил суд, назначал вождей. Моро-наба Кумдумей и его преемники продолжали политику дальнейшей консолидации государства и его расширения за счет захвата соседних княжеств гурунси. В середине 17 в. резиденция моро-наба была перенесена в город Уагадугу. С конца 17 в. в Уагадугу наступил период политической раздробленности. Стремление правителей некоторых провинций выйти из-под власти моро-наба, династические конфликты и т.д. служили причиной многочисленных войн. До конца 18 века правители моси упорно сопротивлялись проникновению ислама, однако растущее сопротивление покоренных племён центральной власти вынудило моро-наба Дулугу (1796 — 1825 гг. ) принять ислам в надежде упрочить власть над непокорными княжествами. К моменту прихода европейцев могущество Уагадугу было сильно подорвано. В 1896 году, потерпев поражение от французов, моро-наба Уагадугу бежал в Золотой Берег (территория современной Ганы). В январе 1897 года французы назначили нового моро-наба, который подписал с ними договор о протекторате, положивший конец государству Уагадугу.


БОБО (буа) - народ, живущий к Северу и Северо-Востоку от города Бобо-Диулассо, а также в Мали.
Общая численность - около 1 млн человек. Разделяется на группы буа (бобо-финг — «черные бобо"), киан (бобогбе — «белые бобо"), таро (бобо-вуле «красные бобо"), ниениге (нинига), санкуру (зара) и др. Язык относится к гур языкам. Занимаются тропическим переложным мотыжным земледелием, разводят крупный и мелкий рогатый скот. Развиты ремесла: гончарство, обработка дерева и слоновой кости. Большая часть бобо — мусульмане-сунниты.

ИСКУССТВО БОБО. Изобразительное искусство бобо представлено главным образом масками, выполненными группой этого народа бобо-финг (или «черные бобо") из района Бобо-Диуласо. Большинство масок связано с тайным обществом, культом и божеством, корые носят общее имя До. Иногда этим именем называют и сами маски. Условно маски можно разделить на три группы: декоративные и плоскостные, зооантропоморфные, объемные и натуралистические зооморфные и объемные антропоморфные (встречаются сравнительно редко). Зооантропоморфные маски имеют личину в виде плоского круга, иногда овала, на котором вырезаны (реже нарисованы) глаза в форме концентрических кругов (отдельные маски имеют две пары глаз). Нос обозначается условно, рот вырезан в виде ромба, иногда круга. По периметру личина может быть обрамлена простейшим резным орнаментом. Навершие маски выполняется в виде высокой вертикальной резной доски, украшенной орнаментом в форме ромбов, зигзагов, треугольников и т.п. И личина, и навершие помимо резьбы покрываются росписью красной, черной и белой краской. Зооантропоморфные маски "нво" имеют длинный изогнутыи клюв, идущий от основания навершия и нависающий над личиной (условное изображение совы или птицы калао). В отдельных случаях навершие располагается по горизонтали, образуя по сторонам личины подобие крыльев бабочки. Маски "байири" (змея) имеют длинное узкое навершие волнообразной формы. Встречаются также маски с удлиненной прямоугольной или заостряющейся книзу личинои, крайне условно передающей человеческое лицо.
Зооморфные маски, обычно изображающие буйвола или барана, реже птиц, выполняются очень близко к натуре. Их выразительность строится на плавно закруглённых объемах, слегка стилизуются лишь изогнутые рога и передняя часть морды животного (подчёркнуто ритмизованные ряды зубов и отчетливо вырезанные ноздри). В пластике антропоморфных масок-шлемов заметно влияние скульптуры догон. Они имеют плоскую личину, длинный прямой нос, глаза и рот, выполненные в форме "кофейного зерна"; выпуклый, нависающий над глазами лоб делится пополам невысоким зубчатым гребнем, начинающимся у переносицы и доходящим до затылка. На лицо наносятся орнаментально переданные тонкие линии татуировки. Большинство масок этого типа имеет навершие в виде реалистически выполненной женской фигуры, очень редко — фигуры хамелеона.
В районе Сан (Мали) известны маски «коро», которые целиком выполняются из листьев и растительных волокон.
Круглая скульптура представляет собой столпообразные слаборасчлененные фигуры, отчасти напоминающие по стилю скульптуру соседей бобо - моси и лоби. Резьбой украшаются табуретки и другие предметы домашнего обихода. Известны миниатюрные бронзовые, а также примитивные ювелирные украшения (кольца, браслеты, подвески), выполненные в технике утраченной восковой модели.


ЛОБИ - народ, живущий в верхнем течении реки Черная Вольта к Востоку и Юго-Востоку от города Бобо-Диуласо. Численность вместе с родственными народностями мбуин, га, турука (гбе), диан - около полумиллиона. Говорят на одном из вольтийских языков. Традиционные занятия - подсечно-огневое земледелие, разведение крупного и мелкого рогатого скота. Среди мужчин развито сезонное отходническтво на плантации какао в Гану. Традиционные ремесла - кузнечное, гончарное, ювелирное, ткацкое, кожевенное. Богатый музыкальный фольклор. Сохраняются матрилинейные большие семьи, традиционные верования, колдовство, магия. Часть лоби - христиане, на Севере есть мусульманские общины.

ИСКУССТВО ЛОБИ. Круглая скульптура лоби имеет сравнительно правильные пропорции и обобщенно-круглые формы, близкие к натуре. Фигурки ("конторнбе" и "ко пвидма") из дерева и реже из необожжённой глины довольно слабо расчленены, подчеркнут выступающий вперед пупок, руки прижаты к туловищу, слегка укороченные ноги полусогнуты в коленях, ступни обработаны грубо. Наиболее тщательно исполнено лицо с расширяющимися носом треугольной формы, удлиненными глазами и выпуклыми губами (иногда почти прямоугольной формы), волосы передаются в виде тонких параллельных полосок, посередине головы идет высокий гребень, продолжающий линию носа. Маски лоби немногочисленны и изучены слабо. Интересны трехногие скамейки и подголовники, украшенные натуралистически выполненными человеческими головками, которые создаются в период подготовки к ритуальной церемонии "дьоро" (проводится раз в 7 лет), связанной с культом воды и земли. В технике утраченного воска лоби изготовляют различные ювелирные изделия из бронзы (браслеты и подвески в виде змей, хамелеонов и т.п...
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

БЕНИН. История Дагомеи.

Сообщение: #15

Сообщение Balandinski » 11 фев 2008, 12:03

БЕНИН. ИСТОРИЯ ДАГОМЕИ.

(Николай Баландинский, 2008 г.)




Относительно подробную историю Дагомеи можно проследить начиная с XVI века. Мы знаем, что примерно в это время на территорию нынешних государств Бенин и Того с территории йоруба (в Нигерии) проникает группа племен, которые образуют две большие группы: фон и эве. Собственно говоря, именно фон и можно считать дагомейцами. Формирование чёткой государственной структуры завершается к середине XVIII века. Фон создают три небольших государства. В начале XVII века они основывают государство Аллада, а затем – Абомей и Аджаче (переименованное португальцами в Порто-Ново).

Государство Абомей было основано около 1625 года. Абомей сумел одержать верх над йорубами, хотя на протяжении всей истории Абомея йорубы то и дело брали реванш. В абомейском фольклоре йорубы представали в образе исконных врагов абомейцев-дагомейцев. Этими «кровожадными злодеями» пугали маленьких детей… Хотя сами дагомейцы отнюдь не отличались человеколюбием, если не считать, конечно, пристрастия к ритуальному каннибализму в особо торжественных случаях.

В начале XVIII века Абомей «поглощает» Алладу, Уиду и получает новое официальное название «Дагомея». Эта страна управлялась двумя «королями» - один правил днём, другой ночью. Дагомея поглощала всё больше своих слабых соседей на протяжении всего XVIII и XIX века. Впрочем, границы Дагомеи лишь слегка заходили за границы нынешнего Бенина. Поэтому не стоит считать Дагомею какой-то сверхдержавой вроде Империи Мали. Северные рубежи Дагомеи вообще не были четко обозначены. Своим последующим расцветом она обязана работорговле. Португальцы основались на Гвинейском побережье еще в начале XVII века и стали деловыми партнерами причудливой дагомейской монархии, опиравшейся на отряды женщин-амазонок, и отправлявшей мрачные ритуалы, оставлявшие после себя груды человеческих черепов во дворе королевского дворца в Абомее.

Пришедшие на смену португальцам французы заключили серию торговых и политических договоров в 1841, 1858, 1868 и 1878 годах, покуда король Беханзин не осознал наконец, что «исчислил Господь царствие» его. Сопротивление Беханзина было сломлено в 1890 году военной экспедицией Терильона. Ровно на 70 лет Дагомея стала французской колонией.

* * * * * *

Дата основания Дагомеи – 1625 год – достаточно спорна. Некоторые историки считают, что возникновение дагомейской государственности следует относить к периоду между 1650 и 1680 годами, во время правления князя Уагбаджи. Именно при нем в обиходе входит название Дан-хоме – Дагомея. Откуда взялось оно? По одной версии, название страны переводится как «Чрево Даха (Дана)» или чрево змеи. По другой, один из военачальников при осаде города Канны дал обет принести в жертву своего короля по имени Дах, что он и сделал, обмакнув в его распоротое брюхо закладной камень города Абомея. Честно говоря, версия со змеей кажется более убедительной, учитывая культ священных питонов в Уиде. Но есть еще один вариант: «дан» - это жизненная энергия в мифологии фон и эве. Скорее всего, именно она имелась в виду. Правда, географ Лев Африканский (1491-1540 гг.) упоминает какое-то государство Даума в этих краях, но нет никаких доказательств того, что он подразумевал Дагомею.

В XVII веке главным городом региона была Аллада. В 1724 году дагомейцы его разрушили и убили всех жителей, что не помешало впоследствии объявить это место священным. Отныне главным городом становится Абомей. В 1725 году дагомейцы предпринимают успешный поход в сторону побережья и подчиняют королевство Айюду со столицей Сави (португальское «Ксавье») главным портом Фидой (Уидой). Название Айюда – португальское. Дагомейцы звали этот город Глеуэ. Уида стала символом скорби: отсюда в Америку ежегодно отправлялись десятки тысяч людей в трюмах кораблей. После обретения Бенином независимости на песчаном берегу, в самом конце «дороги рабов» был поставлен памятник – «Ворота невозвращения». Уида стала некоронованной столицей Невольничьего Берега, а Дагомея – его самым процветающим государством, затмив королевство Ашанти на западе и Эгбу на востоке, на земле йорубов.

Поскольку рабы были основой экспорта Дагомеи, постепенная отмена рабства стала причиной её ослабления уже начиная с начала XIX века. От Дагомеи отделились области Анло и Крепи, причем не без участия французов и немцев, чьи торговые фактории начинали преобразовываться в нечто большее. Порто-Ново стал французским протекторатом, хоть и управлялся формально одним из дагомейских «принцев». На севере область Махис со столицей в Савалу отвоевала полную независимость от Дагомеи. Из нигерийского Лагоса мутили воду англичане…

Что же представляла из себя Дагомея накануне своего падения?

В основе религии народа фон лежал культ предков. Этот культ был по сути государственной религией. Во дворе королевского дворца периодически отправлялся ритуал, целью которого было пополнение «обслуживающего персонала» умерших королей Дагомеи – людей умерщвляли с тем, чтобы они служили высокочтимым предкам в загробном мире в качестве слуг, причем вместе с «челядью» на тот свет отправлялся кто-то из знатного рода, чтобы служить «официальным послом умершего короля». Помимо этих повседневных обрядов проводилось массовое заклание жертв в дни похорон королей, которых хоронили тут же, на территории дворца. Жертвы должны были нести в руках связки ракушек каури и калебасы с брагой «тафией» в качестве «платы за переезд» в другой, лучший мир. «Простых людей» было положено хоронить под тем ложем, на котором они скончались. При этом хорошим тоном считалось перерезать горло ребенку и положить эту жертву вместе с усопшим. Впрочем, тела совсем простых и никому не нужных дагомейцев просто выбрасывались в степь или в лес на съедение диким зверям.

На побережье отправлялся другой культ, культ Змея, который персонифицировался в «священного питона». Храм «священного питона» и поныне существует в Уиде, как раз напротив католической церкви. Он не требовал человеческих жертвоприношений. Повседневно и повсеместно дагомейцы приносили менее драматичные жертвы; фетишизм по сию пору процветает в городах и селениях Бенина, и трудно пройти по их улочках, не наткнувшись ненароком на «священное дерево» или глиняный бугорок с глазками из ракушек каури – родовой фетиш живущей в соседнем доме семьи.

Впоследствии сонм дагомейских духов, божков и божеств оформился в культ Вуду (или водун), который более всего популярен и известен в американской обработке, произошедшей на землях Гаити и Бразилии. Вуду и Бенин стали почти синонимами. Действительно, «фестивали» Вуду проводятся каждые две недели в Уиде: собираются жрецы, режут кур, впадают в транс, воскрешают мертвецов (иногда). Культ Вуду практикуется также в Того и в Гане, но Бенин по праву считается его «прародиной».

Главой законодательной, исполнительной и вообще всей власти в Дагомее был «король». Ниже стояли «минган» (премьер-министр), два «мео» (вице-премьеры), а также их заместители. В Уиде короля представляли «наместники» из числа его самых преданных рабов – «йевогхан» и «агор». Подобно римским цезарям, король Дагомеи считался живым божеством, «Абомейским львом», «Братом леопарда» и т.д. Никто не мог лицезреть, как король принимает пищу, а донесения своих подданных он выслушивал как пастор в исповедальне – за отдельным пологом, недоступный взорам простых смертных. Удивительно, как ни у кого не возникало соблазна взять и подменить короля! Тем более, что считалось, будто бы вместе с королем царствует его «астральный двойник», король-дух, который и отдает основные распоряжения.

Несмотря на то, что в Дагомее была одна королева, помимо этой официальной жены король мог содержать сколько угодно жен в своем гареме. При этом принцами крови становились только сыновья «официальной» королевы, а сыновьям неосновных жен доставались роли пажей или мелких дворянчиков, которые при этом должны были тщательно скрывать, кто их отец. В гареме было также своеобразное «разделение труда». Одна из жен поддерживала огонь в очагах, другая была хранительницей и «носительницей» королевской плевательницы. Но в основном жены короля занимались кухней, поэтому не стоит думать, что они целый день проводили в неге.

Но женщин в Дагомее использовали не только в качестве посудомоек, хранительниц плевательниц и наложниц. Подобно женскому батальону, охранявшему Зимний в тот злополучный вечер, дворец королей Дагомеи охраняли несколько сотен элегантно одетых девственниц-амазонок, готовых сложить головы за своего правителя. Эти дагомейские весталки, впрочем, не давали обета оставаться в девстве пожизненно и рубить головы мужикам. Они могли уйти со службы и завести семью. Я думаю, что они были даже завидными невестами, хотя вряд ли видавший виды гренадер в юбке мог бы стать хорошей и доброй женой; малейшая ссора с ней могла бы закончиться однозначно в её пользу.

В XIX веке личная гвардия короля, помимо «женского батальона», состояла примерно из двух тысяч стрелков, вооруженных кремневыми ружьями. В случае войны войско можно было быстро увеличить в шесть-семь раз. Для подчинения маленьких племенных союзов и микро-государств этого было достаточно, но недостаточно для противостояния с европейскими державами.

Для того, чтобы предотвратить их фатальное проникновение в Дагомею, была избрана оригинальная тактика – в стране не прокладывались дороги и не строились каналы, хотя для этого были все предпосылки. Да, европейцы дружили с Дагомеей. Сначала им нужны были рабы, затем – пальмовое масло, и если раньше военные экспедиции дагомейцев снаряжались в основном за «экспортными» рабами, то теперь – за рабами на плантации масличной пальмы. Интересно отметить, что побережье Дагомеи номинально находилось под протекторатом Португалии аж до 1886 года. В 1877 году англичане подтолкнули несколько дагомейских уездов к отделению и «добровольному» присоединению к Лагосу. Но настоящими хозяевами в стране становились французы. Французы появились в Дагомее еще в XVII веке и известно, что еще в 1670 году правитель Аллады отправил посла к Людовику XIV. Однако в следующем веке отношения с Францией пришли в упадок, и только в 1844 году в Уиде был открыт французский торговый дом фирмы «Режи & Фабр» с разрешения короля Гезо, деда последнего дагомейского короля Беханзина. В 1863 году племянник Гезо – принц Дасси – стал королем Порто-Ново под именем Тоффы. Он первым заключил договор с французами о протекторате. В 1868 и 1878 годах король Гле-Гле заключил договора с Францией уже от имени Дагомеи. Французы утвердились в Котону, Годоме и Абомее-Калаве, несмотря на тщетные протесты со стороны Португалии.

На французов точили зуб не только португальцы. Немцы, обосновавшиеся в 1884 году в Того с дипломатической помощью выдающегося немецкого путешественника и специалиста по Африке Густава Нахтигаля, мечтали вытеснить французов из Дагомеи. Когда в 1889 году Гле-Гле решил обложить иностранных коммерсантов в Котону и Уиде дополнительными налогами, Франция возмутилась, но Гле-Гле нашел неожиданных союзников в лице немцев и англичан. Для того, чтобы исправить ситуацию, Париж направил в Абомей своего посланника – лейтенанта Жана Байоля, губернатора Гвинеи (со столицей в Конакри). Прибыв в Котону, лейтенант отправил королю Гле-Гле свой жезл. По всей видимости, Гле-Гле намеревался увидеть не жезл, а шпагу в качестве смиренного подношения. Прием, который был оказан Байолю в Абомее, был не очень любезен. Лейтенанта продержали под стражей 36 дней, заставили подписать договор об отмене французского протектората над Котону (по сути, о возвращении Котону Дагомее), а под конец, для того, видимо, чтобы доставить незадачливому дипломату больше моральных страданий, вынудили присутствовать в качестве «почетного гостя» на церемонии человеческих жертвоприношений. Особенно усердствовал в глумлении над французским послом принц Кондо. Когда же наконец лейтенант Байоль выбрался из Абомея, он узнал, что спустя два дня по его отъезду Глее-Гле скончался. Королем стал принц Кондо под именем Беханзин…

Байоль поведал о своих мучениях своему руководству, и в 1890 году в Дагомею отправились две роты сенегальских стрелков и полурота габонских стрелков под началом Терильона. В общей сложности, «экспедиционный корпус» французов состоял из 320 человек. 20 февраля 1890 года они взяли Котону и провозгласили его французской территорией. 23 февраля, в день Советской Армии и Флота, дагомейская армия понесла еще одно поражение от французов. Однако уже 1 марта атака дагомейских амазонок-мужеистребительниц отбросила французов обратно к Котону. Французские торговцы в Уиде были частью убиты, частью закованы в кандалы и отправлены вглубь страны. Терильон потерял сорок человек убитыми и ранеными, а армия Беханзина насчитывала как минимум две тысячи стрелков. Пусть ружья у них были большей частью кремневые, но пуля – дура, сами понимаете, нас Суворов этому учил. Однако Беханзин повел себя странно. Он объявил, что не намерен отвоевывать Котону, а хочет захватить Порто-Ново и посчитаться со своим братом Тоффой. Французская канонерка «Изумруд» 28 марта пришла на помощь Тоффе. Она прошла вверх по реке Веме и расстреляла несколько дагомейских деревень. Уже в апреле французская эскадра у берегов Дагомеи насчитывает шесть кораблей, а сухопутный контингент – 895 человек. Решающая битва разворачивается у деревни Атиупа 18 апреля. Убиты 1500 дагомейцев и 8 французов. Армия дагомейцев рассредоточивается, собираясь с силами для последующей борьбы, но наступает сезон дождей и лихорадок. Не до войны. Новый командующий французским корпусом полковник Клипфель предлагает снова послать эскадру вверх по Веме и в одну кампанию захватить Абомей. Однако осуществление этого плана решено отложить.

Начинаются переговоры. Король Беханзин пытается задобрить французов. Он отпускает пленников из Абомея, и подобно Александру Ярославичу Невскому посылает с ними «звуковое письмо»: «На вас, бусурман французских, зла не держим. Дворян наших дагомейских из полону отпустите, города наши Котону и Порто-Ново верните, супостата Тоффу отдайте нам на суд». К Беханзину отправляют переговорщиков, но он уже занят войной с йорубами, и явно дает понять, что ему пока не до них. Только третий посланник, священник отец Доржер, добивается успеха, и 3 октября 1890 года в Уиде подписывается договор, по которому Беханзин обязывается уважать права французов на Порто-Ново и Котону. Более того, Франция обязала Беханзина прекратить человеческие жертвоприношения.

Дагомея недолго оставалась свободной. В 28 мая 1893 года во главе французских войск становится полковник Доддс. Именно этому человеку суждено было поставить точку в истории Дагомеи. 19 сентября он бьет дагомейцев у Догбы, 4 октября – у Погессы, 6 октября – у Адегона. 6 ноября взята Канна, и, наконец, 17 ноября – Абомей, столица Дагомеи. Однако, как говаривал Де Голль, «проиграна битва, но не проиграна война». Правда, сказал он это много позже, когда немцы уже маршировали по Парижу в очередной раз… Эта аналогия вполне к месту: Беханзин помогали продолжать сопротивление немецкие добровольцы из соседнего Того. В Абомее им даже поставлен памятник. Однако, всё это уже не имело смысла. В январе 1894 года Доддс берет Беханзина в плен.

… Границы новой колонии Франции были определены франко-германской конвенцией 23 июля 1893 года и англо-французской конвенцией 12 февраля 1898 года. В 1919 году к Французской Дагомее была присоединена восточная часть бывшего Германского Того.

Беханзин вместе с несколькими женами был отправлен в ссылку сначала на Мартинику, потом в Алжир, где и скончался в 1906 году. В Абомее Беханзину поставлен памятник как национальному герою. Такой же памятник поставлен Тоффе в Порто-Ново. Оставляя за скобками вопрос об исторической справедливости, хочу только отметить, что Мартиника – не самое плохое место для почетной ссылки.


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ (путешествие по Бенину и Того)...
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

Сообщение: #16

Сообщение Orel » 22 фев 2008, 17:57

А комарики там часто попадаются и кусают, как спасались?
Omnia mea mecum porto. Все свое ношу с собой
Аватара пользователя
Orel
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 04.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 55
Пол: Мужской

Сообщение: #17

Сообщение Balandinski » 22 фев 2008, 18:08

Комары есть и ситуация в самом деле достаточно опасна.
Даже в сухой сезон, когда мы ездили (ноябрь) комаров достаточно. Лично я выборочен в приеме противомалярийных препаратов. Выборочен в географическом смысле. И для Западной Африки необходимость профилактики малярии считаю бесспорной.
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

РАДУГА-ЗМЕЙ. Путешествие в Бенин.

Сообщение: #18

Сообщение Balandinski » 31 мар 2008, 09:27

РАДУГА-ЗМЕЙ.

Есть мнение, что государственную границу лучше переходить ночью. Особенно, когда нет визы. Но я придерживаюсь иной точки зрения. Нужно идти с открытым забралом, в наглую, в полдень, в разгар трудового дня, когда пограничники спят после сытного солдатского обеда. Утром на оживленных КПП полно народу. Днём – тишина, прерываемая мирным похрапыванием, как в ночь на 22 июня…

Визу Бенина в Москве получить затруднительно. В посольстве просят оригиналы документов, которых попросту может не оказаться, особенно если путешествовать по суше, а не самолетом лететь напрямую в Бенин. Визу на границе ставят на несколько дней, а потом её нужно продлевать в визовом центре в Котону, а эта процедура может затянуться на неопределенный срок. Получается, что заедешь в страну на три дня, а визу ждать придется неделю. Нелогично. А в деле безвизового проникновения в визовую страну нужна железная логика.

После окончания путешествия по Мали и Буркина-Фасо у нас оставалась ровно одна неделя на короткое посещение Бенина и Того. Выбрав Бенин в качестве первой страны я руководствовался соображением, что виза на северной границе Бенина ставится на 7 дней, а на южных границах, при въезде из Того или Нигерии – на 48 часов. На Бенин у нас уйдет 3 или 4 дня, поэтому из Буркина-Фасо отправимся сразу в Бенин.

Транспорт нам пришлось сменить – автобус, который вёз нас из Мопти, вышел из строя и понуро стоял во дворе нашей гостиницы «Экселанс» в Уагадугу. Вместо него нам пригнали микроавтобус «Тойота», гораздо более резвый, чем наш прежний шарабан, хоть и гораздо менее просторный. На нем в первый же день мы доехали в городок Фадан-Гурма – столица области, населенный народом гурма. Климат здесь более засушливый, чем в западной части Буркина-Фасо. Ландшафт всё более напоминает степной. Местные бортники собирают вкусный темный мёд, так называемый «мёд гурма». Впрочем, как ни печально, по дороге никаких продавцов мёда нам не попадалось.

Так, не испив мёду, приехали мы на границу с Бенином. Пограничники отдыхали в шезлонгах и вовсе не ожидали увидеть в это время дня одинокий автобус с белыми. Однако, отсутствие визы Бенина в наших паспортах их не удивило.
- Бенин является визовой страной, и за то, что вы въехали в нашу страну без визы, с вас полагается взять особую плату – 5000 франков… - спокойно сказал старший пограничник.

Заполнять анкеты нас не заставили, записали только наши данные в особый кондуит. Один из пограничников говорил по-русски; слава Богу, никаких скабрезных шуточек в адрес африканцев мы не отпускали (в странах африканского экс-социализма лучше фильтровать лингвистический маркет, то есть «следить за базаром» - СССР подготовил слишком много кадров для Африки в наших вузах в свое время). Когда дошла очередь до меня, мой род занятий («профессия» в анкете) привел пограничников в некоторое замешательство. Обычно пишут в качестве «цели визита» «tourism», я же пишу это также в графе «профессия». «А чем вы по жизни занимаетесь?» - спрашивают. «Туризмом, - отвечаю. – Есть такая профессия – турист. Раньше не было, а теперь вот есть». Верят на слово.

Нам поставили штампы в паспорта. Из-за размытости букв ничего нельзя было разобрать. Была видна только цифра «7», что однозначно указывало на то, что в стране нам разрешено находиться неделю. Как оказалось потом, мы получили визу Бенина так же, как визы «Антанты» в Бобо-Диуласо. Нам просто поставили штамп о въезде в Бенин, так же, как выдали вместо «единой» западноафриканской визы простую визу Буркина-Фасо. Это выяснилось только на выезде из Бенина. Забегая вперед, скажу, что никаких неприятных последствий для нас это не имело, несмотря на то, что в Бенине установлен по сути мягкий диктаторский режим президента Томаса Яйи Бони. Нас никто не расстрелял и даже не бросил в душные застенки бенинской тюрьмы. В стране существует многопартийная система, но общий курс определяет всё-таки Бони.

ИЗ СООБЩЕНИЙ СМИ:
«Переход к демократической форме правления обеспечил Бенину благожелательное отношение со стороны США. В 2006 году он получил 13,7 миллиардов долларов помощи от США. Кроме того, Бенин входит в число 9 африканских стран, которым предоставлено финансирование в рамках программы "Вызов тысячелетия", предусматривающей финансовую помощь в обмен на политически и экономические реформы. В рамках этой программы в 2006 году Бенину было предоставлено 307 миллионов долларов, которые правительство намеревается потратить на улучшение инфраструктуры и повышение уровня иностранных инвестиций в экономику Бенина. Благодаря этим мерам правительство Бенина надеется улучшить материальное положение 250000 бенинцев к 2015 году».

Это США.
А это – наше:

«Союз Советских Социалистических Республик положительно относится к проводимым в Народной Республике Бенин прогрессивным социально-экономическим преобразованиям, оказывая политическую и материальную поддержку усилиям бенинского народа в его справедливой борьбе за освобождение от засилья международного империализма и претворение в жизнь Решений II очередного национального съезда его авангардной партии - Партии народной революции Бенина.
Народная Республика Бенин поддерживает принятую XXVII съездом КПСС программу ускорения социально-экономического развития советского общества, одобренный съездом внешнеполитический курс, осуществление которого будет способствовать упрочению позиций сил мира и прогресса на международной арене». (ДЕКЛАРАЦИЯ О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ БЕНИН, 25 ноября 1986 г.

Эта декларация была принята в ходе визита президента Бенина Матье Кереку в пока еще не обреченный СССР. Когда в 1975 году Кереку ( в чине майора дагомейской армии захвативший за два года до этого власть в стране ) провозгласил начало строительства социализма в Бенине (Дагомея была переименована в Бенин в том же 1975 году), в СССР потирали руки. В самом деле, это была удача: Бенин обладал первоклассным портом Котону. Когда Буркина-Фасо в свою очередь при Томасе Санкаре провозгласила «курс на социализм», в Западной Африке сложился «красный пояс» из Мали, Буркина-Фасо, Ганы и Бенина. С распадом СССР он распался сам собой. Однако, в том же Котону существует «Ассоциация бенинских выпускников советских ВУЗов», пограничники в Бенине говорят по-русски, и даже нынешний президент Мали учился в СССР.

Президент же Кереку, в отличие от Горбачева, оказался политическим долгожителем. После 1991 года в стране началось строительство многопартийной системы, проводилась приватизация госпредприятий. Последний раз на пост главы государства Кереку был избран в 2001 году.

* * * * *

Насчет качества дороги я имел самые противоречивые сведения. Путеводители пятилетней давности вряд ли могли пролить достаточно света на настоящее положение вещей. Однако на деле оказалось, что дорога до Абомея вполне сносная и не такая уж загруженная автотраснпортом. Для автотранспорта Бенина, похоже, настали суровые времена. Поначалу я думал, что пузатые бутыли с коричневатой жидкостью, рядами стоявшие вдоль дороги, это местный самогон. Но не может же экономика все страны так зависеть от пальмового самогона! То, что все жители Бенина поголовно гонят «напиток богов» явствовало из количества бутылей на дорогах. Но нет! Всё гораздо прозаичнее, хоть и не менее драматично: в стране жесточайший топливный кризис (на момент нашего посещения – ноябрь 2007 года). Нормальный, качественный бензин достать невозможно – на многих автозаправочных станциях его попросту нет. Поэтому население разводит дешевый бензин до небензинообразного состояния и в таком вот виде продает проезжающим. Когда заправляешь этой жидкостью дешевый мопед, то даже его жалко. Но нашего водителя такие реалии привели в шок. В конце концов, за микроавтобус он отвечает перед хозяином, а сможет ли он его вернуть после такого «автопробега по безбензинью» - большой вопрос.

Бенин напоминает очертаниями стаканчик мороженого с оплывшими тремя шариками. Мы въехали в Бенин у городка Порга в северо-западной части страны, недалеко от национального парка Пенджари. Здесь живут народы бариба и сомба. Последние являются родственниками народа тамберма в соседнем Того. Живут они на склонах невысоких (до 635 м.) гор Атакора – самых высоких в Бенине. Сомба строят хутора в виде замков; по крайней мере, издали они производят именно такое впечатление. Сомба гор Атакора живут в стороне от главных дорог, но мы обязательно посетим их родичей тамберма в Того на обратном пути.

Сомба, бариба, пила-пила, берба относятся к народам т.н. вольтской языковой подгруппы. Южнее их живут народы гвинейской подгруппы. Прежде всего, это народ фон, который, по сути, и создал бенинскую (дагомейскую) государственность.

КРАТКУЮ ИСТОРИЮ ДАГОМЕИ читайте ВЫШЕ!


* * * * * * * * *

Поскольку дорога гладкая, а наш микроавтобус быстр, мы решаем ехать до упора. Теоретически мы могли бы проехать за один день от границы до самого Абомея, т.е. практически пересечь с севера на юг всю страну, но решаем не рисковать и не ездить в темноте. А то еще вмажемся на полном ходу в ряды бутылей с полу-бензином; будет красиво, но потом очень больно и грустно. Останавливаемся в городе Савалу, в маленьком скромном отеле. До царского Абомея осталось езды от силы два часа, и у нас целая ночь на то, чтобы как следует выспаться под видавшими виды противомоскитными сетками, в комнатах, окрашенных в зловещий темно-коричневый цвет…
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

по

Сообщение: #19

Сообщение GD_SPb » 31 мар 2008, 13:00

По поводу времени перехода границы:
Это в границы постсоветского пространства лучше переходить ночью - меньше народу. А в Африке такое не пройдет - там большинство границ ночью закрыто...
И еще - чтобы перейти границу без визы в Африке достаточно бывает сказать на границе, что визу ты хочешь купить. Еще лучше - сразу признаться, что у тебя нет местной валюты (даже если она у тебя есть). Тогда с тебя получат вдвое больше денег, но визу обязательно дадут, да еще такую, какую тебе надо.
Ежели на форуме не будет ни одного матерного слова, то мое мнение так и останется невыраженным
Аватара пользователя
GD_SPb
Старожил
 
Сообщения: 872
Регистрация: 10.09.2004
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 58
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Сообщение: #20

Сообщение Balandinski » 02 апр 2008, 15:11

В большинстве стран - да, могут поставить на границе. Главное, чтобы при выезде из страны не было повода для лишних вымогательств. Хотя повод всегда можно найти

============================
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА "РАДУГА-ЗМЕЙ"
============================

Завтрака в гостинице мы ждали долго. Томное ожидание французских батонов с джемом и неизменной яичницы скрашивал крокодил, спавший за низкой бетонной оградой. Наконец, через полтора часа заказанный с вечера завтрак был подан, и мы отправились в путь.

Прошли ровно сутки с момента нашего выезда из Уагадугу, а пейзаж кардинально изменился. Вчера утром мы ехали по сухой лесостепи, а сегодня нас окружают настоящие влажные тропики. По обеим сторонам дороги – деревья папайи, бананы, тростники, пальмы и могучие сейбы, раскидывающие свои ветви широким зонтом над заболоченной равниной. К 10-ти утра воздух наполняется жаром, а одежда – потом русских путешественников.

К полудню приезжаем в Абомей – столичный город Дагомеи. О его столичности напоминает комплекс королевского дворца Гезо и Глеле, а также разбросанные вокруг остатки красных глинобитных стен других королевских дворцов (каждый правитель строил себе отдельное жилище). Всего с 1695 по 1900 гг. в Абомее жило двенадцать властителей. Несмотря на то, то что африканские королевские дворцы производят, как правило, жалкое впечатление (за исключением дворцов в Гондэре, Эфиопия, но Эфиопия, как известно, не совсем Африка, равно как и страны Магриба, так что сравнивать друг с другом правильнее будет дворцы Тропической Африки), дворцовый комплекс в Абомее включён в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Не столько из-за архитектуры, сколько из-за украшающих дворцовые стены полихромных барельефов на темы дагомейской мифологии и истории.

Дворцы Абомея разрушили не столько время и климат, сколько человеческая воля. Король Беханзин в пылу борьбы с французами сказал: «Так не доставайся же ты никому!», - и приказал сжечь город. Полыхающий Абомей напоминал Москву 1812-го года. То немногое, что от него осталось, теперь превращено в музей. Наряду с музеем в Уиде он главный в Бенине.

В абомейском дворце настрого запрещено фотографировать. Всё любительские фото, которые выходят за пределы его стен, сделаны при помощи разных ухищрений. Бенинцы считают это место священным; только это можно считать разумным объяснением довольно странного запрета. «Табу» распространяется не только на интерьеры дворца (включая внутренние дворы), но и на те жалкие руины, что находятся за его пределами. Мы остановились недалеко от памятника немецким добровольцам, воевавшим на стороне Беханзина против французов. Позади монумента возвышается стена одного из дворцов. Естественно, мы начали фотографировать и памятник, и стену, но тут подбежал мужик средних лет с голым торсом, но в джинсах, и начал возмущаться, грозясь тем, что сейчас он позовет полицию, позвонит в администрацию музея, и на нас обрушатся кары за то, что самодеятельно и совершенно бесплатно фотографируем шедевры искусства и архитектуры. Наш разговор с этим субъектом свёлся к следующему диалогу, напоминающим спор Шуры Балаганова с Паниковским:

- Ты кто такой?
- А ты кто такой?
- Нет, это я спрашиваю: ты кто такой?....

Ну и так далее. Он долго грозился, пытался кому-то позвонить по мобильному телефону, но это у него не получалось, ибо средства на счету закончились еще полгода назад; а я ему кричал, показывая на памятник с черными немецкими крестами, что «Дружба – Freundschaft!», и вообще, что это он мне должен платить за съемку. Короче, этот пакостник потерпел поражение в схватке с нами и удалился торговать своими бутылями с разбавленным бензином.

Дагомейцы вообще гордый народ. Вы видели трон дагомейского короля? Не видели? Тогда срочно езжайте в Абомей и посмотрите! Он стоит не на львиных лапах, а на черепах поверженных врагов! Один такой трон специально в Париж увезли, но потом вернули. Короли Дагомеи до сих пор живут в своих дворцах в виде духов-охранителей. Их усыпальницы представляют собой круглые хижины; там то они и живут, жестоко наказывая тех, кто без спросу фотографирует их дворец. У этих негодяев отсыхают все члены, выпадают волосы и зубы, разжижается мозг и превращается в кашицу, вытекающую из ноздрей и ушей. После смерти они превращаются в неприкаянных духов и терроризируют простых жителей (как известно, злые духи у африканцев почти всегда «бледнолицые»).

Души дагомейских королей живут в специальных бронзовых вместилищах, напоминающих старинные газовые светильники на высоких ножках. Их втыкают в землю во время праздников; сейчас они собраны в отдельной комнате. В соседнем помещении вывешены дагомейские знамена. Они созданы методом аппликации; сюжеты повествуют о сотворении мира, сражениях, даже появлении первых европейцев в Дагомее. Фон может быть как белым, так и черным. Во внешнем дворе дворца можно купить изделия местных ткачей. Темы самые разнообразные: мифические, исторические, зоологические. Я приобрел аляпистые яркие карты Африки и Бенина.

Первый дворец в Абомее построил король Дако в 1625 году. Его сын Уэгбаджа (1645-1685 гг.) расширил и укрепил государство. От его дворца остался только главный вход. Сын Уэгбаджи – Акаба построил двухэтажный дворец; от него сохранилась одна из стен. Стены дворца Акабы достигали высоты восьми метров и охватывали дворцовый комплекс на протяжении трёх километров. Считается, что именно благодаря этому дворцу-крепости город получил название Абомей («внутри стен»).

Дворец Акабы не раз страдал от пожаров и в конце концов обратился в руины. XVIII век был беспокойным для Дагомеи. Это была эпоха «йорубского ига», сродни монголо-татарскому. С одной стороны, развивалась работорговля, а вместе с нею и росла экономика страны. С другой стороны, эту самую экономику подрывали набеги йоруба с территории нынешней Нигерии. Четыре дагомейских короля – Тегбесу, Кенгала, Агонголо и Адандозан – вынуждены были платить йорубам ежегодную дань.

Король Гезо (1818 – 1858 гг.) больше йоруба дани не платил. Его двор был роскошен по местным меркам; ему прислуживали десять тысяч слуг, а армия женщин-амазонок приводила в недоуменное восхищение иностранных гостей. Он был живым богом для своих подданных. Его дворец состоял из трех частей, разделенных стенами: «малый внутренний двор» с тронным залом, большой внутренний двор (кпододжи), на котором проводились торжественные церемонии, и главную площадь (сингбоджи), где подданные ожидали аудиенции и явления обожествленного владыки. Строительство дворца продолжил сын Гезо – король Глеле (1858-1889 гг.). Собственно говоря, именно дворцовый комплекс этих королей и воспринимается в качестве «Королевского дворца» Абомея, хотя, как мы видим, рядом с ним то и дело попадаются руины дворцов их предшественников.

Самое главное в Абомее – его барельефы. Создание первых барельефов приписывают королю Ангадже ( 1708-1740 гг.). Первоначально они выполнялись в виде «простейших» орнаментов (луна, солнце, цветы и т.п.). В XIX веке они превратились в открытую книгу дагомейской истории – барельефы изображали батальные сцены, казни, мифических животных, космогонические мифы. Существует расхожее мнение, что эти барельефы якобы отлиты из бронзы и вставлены в ниши. Это не так. Материалом для них служила глина, причем зачастую её брали из муравейников – пропитанная муравьиной слюной, она становилась особенно прочной. В глину добавляли также мякоть ореха масличной пальмы.

Барельефы «парадных покоев» Гезо и Глеле располагаются тремя рядами. Нижний ряд представляет тотемное животное короля – для Гезо это буйвол, а для Глеле это лев. Средний ряд представляет батальные сцены с теми же йорубами, изобилующие кровавыми подробностями (отрубание голов и т.п.), а верхний ряд барельефов посвящен предкам и богам. Все барельефы раскрашены, а потому дворцы Гезо и Глеле имеют жизнерадостный и праздничный вид, как в самые лучшие дни торжественных человеческих жертвоприношений.

Обычно группы туристов водят специально приставленные к ним музейные экскурсоводы. Когда проводят по дворцу, входные двери часто запирают после прохода экскурсантов. По окончании полуторачасовой экскурсии всех выводят на главную площадь – там торгуют своими изделиями ткачи. Но туалет-то в музее один. Осторожно, бочком, прикинувшись мучимым нестерпимой нуждой лохом-туристом, можно пробраться обратно во дворец. Мы забрали свои фотоаппараты из камеры хранения, а потом пошли за покупками. Затем вдруг многим захотелось по нужде… С невинным видом мы по одиночке возвращались во дворец, к заветным барельефам. Я заметил рассеянно бродящего по внутреннему двору Михаила Васильевича, и Давида, который явно потерял дорогу к выходу. Я тоже не мог найти дорогу, нервничал, машинально доставал фотоаппарат из сумки с тряпьём и засовывал его обратно. Сделав круг по дворцу, мы пришли к тому месту, откуда начиналась экскурсия. Дворник с метлой грозно отчитывал Давида: он его засек уже давно, он ходил и фотографировал барельефы! Метла грозно раскачивалась и в мою сторону. Но кто такой Давид? Я его не знаю! Ах, он фотографировал барельефы! Негодник! И я фотографировал? Но я не понимаю по-французски! И по-английски тоже! Даже по-русски объясняюсь с трудом. Не понимаю совсем, чего этот тип ко мне привязался. Странный город. Все тебя домогаются, все тебе грозят… Ужас! География в шоке!

Мы поскорее выбираемся из этого города фотоненавистников. Мы едем в Котону, оттуда в Порто-Ново и Уиду, к колдунам Вуду.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Аватара пользователя
Balandinski
Старожил
 
Сообщения: 613
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 53
Страны: 149
Отчеты: 20

След.



Список форумовАФРИКА форумЗападная и Центральная Африка форумОтзывы о странах Западной и Центральной Африки



Включить мобильный стиль