Табор уходит в Конго.

[evil_nn]

ну вот наконец-то руки дошли и до Конго
Ещё раз спасибо за идею названия отчёта Лене aka Elena+.
Почитать про начало этого путешествия, проходившее по территории Кении и Уганды, можно тут: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=657&t=133357
В отчёте будет использовано некоторое количество фотографий, сделанных другими участникам поездки и уже опубликованных тут - для того, чтобы точнее передать описываемые события. Я заранее прошу прощения за повторы.

поехали!

День 6, после 18 часов.

...Раздав последние указания водителям, мы перекинули вещи в подогнанные Эммануэлем два джипа, получили выездные штампы Уганды и пешком направились в Конго.

Для справки: Демократическая республика Конго (с 1971 по 1997 г – Заир) – большая страна, вторая по размеру территории и четвёртая по численности населения в Африке. Природные ресурсы поражают воображение: крупнейшие в мире запасы кобальта, германия, тантала, алмазов, крупнейшие в Африке запасы урана, вольфрама, меди, цинка, олова. А кроме этого – нефть, золото, лес и ещё куча всего.… Но, словно в насмешку, глубина ануса, в котором находится это государство, поражает не меньше. 227-е (из 228) место в мире по размеру ВВП на душу населения – около 300$. Хуже только в Зимбабве.
В XIX веке путём хитрых интриг территорию Конго сумела подмять под себя Бельгия – отсюда и государственный французский язык. В 1960 году Конго получило независимость. На торжественной церемонии Патрис Лумумба, один из лидеров освободительного движения, заявил приехавшему по этому случаю королю Бельгии: «Мы больше не ваши обезьяны!»
Практически сразу страну начало колбасить. Того же Лумумбу убили спустя очень непродолжительное время сепаратисты, расчленив и растворив в кислоте останки. В течение пяти лет две самопровозглашённые республики грызлись между собой, потеряв в этой склоке около 100тыс. человек, пока в результате военного переворота в 1965 году в обеих не захватил власть генерал Мобуту. Его диктатура продержалась до 1997 года, за это время произошло два вооружённых конфликта с соседней Анголой. В 1996 году Мобуту совершил политическую ошибку, решив влезть в дела соседней Руанды и позволив организаторам геноцида использовать в качестве базы территорию Заира. В стране и без обозлившихся руандийцев было полно недовольных, поэтому быстренько сформировалась антимобутовская коалиция, которую к тому же поддержали соседние Руанда, Уганда и Ангола, в результате чего в мае 1997 года Мобуту сбежал из страны, а к власти пришёл старый партизан Лоран Кабила. Недолго музыка играла – уже через год из-за внутренних противоречий вспыхивает вторая конголезская война, быстро охватившая весь регион и ставшая самым кровопролитным вооружённым конфликтом в мире после II мировой войны. Длилась она 4 года, в ней принимало участие 9 государств и около 20 вооружённых группировок, а число погибших составило около 4 миллионов человек. До сих пор ДР Конго является одной из самых нестабильных в Африке – чего стоит только мятеж 2008 года, когда вокруг города Гомы (в который мы как раз направляемся) полгода кипели боевые действия.

Через границу шёл нескончаемый поток людей. Белого здесь видят, очевидно, исключительно редко, поэтому я ощущал себя как в зоопарке, только внутри клетки, а не снаружи. Дети постоянно кричали «мзунгу!» и добавляли что-то ещё с такими…не очень благожелательными интонациями. На КПП с помощью Эммануэля стали общаться с офицером – официальный язык в ДР Конго французский, и у нас никто не мог похвастаться его знанием. Пускать нас в Конго начальник поста не хотел. Нет, визы у вас ОК, но дорога занимает 4 часа, а по темноте ехать небезопасно. После жарких, минут на 40, дискуссий, приняли соломоново решение: границу переходим сегодня, но ночуем здесь, в Бунагане, благо, что нам сулят более-менее приличный отель. В национальный парк Вирунга же выдвигаемся с утра пораньше.


1. НП Вирунга, Букима кемп - визит к гориллам; 2 - вулкан Ньирагонго, 3 - деревня пигмеев. Синим - езда на машине, красным - пешие треки.

Офицер поставил в паспорта штампы, потом сотрудник местного минздрава собрал у всех справки о наличии прививки от жёлтой лихорадки, причём делал это тщательно и не успокаивался, пока не получил в руки все 12. Так что на халяву пролезть не удастся. Тем временем Анжела, как обычно, раскрутила людей в форме на фотосессию сначала на крылечке КПП, а потом на фоне флага. Во время фотографирования собралась целая толпа, с любопытством заглядывая в дисплей фотика и оценивая получившиеся кадры. Тем временем два полицейских блюли границу. Кого-то разворачивали обратно (редко), кого-то отправляли в офис (тоже редко), у кого-то отбирали часть товара (гораздо чаще). У пацана, тащившего на голове ящик колы, полицейский при мне выудил бутылку и сунул за пазуху. Изъял в пользу государства, не иначе.

Погранпереход Бунагана. Автор фото - Илья (unix). Кроме него, на фото ещё нет татьяны (tat_).



От заповедника нам в сопровождение выделили рейнджера на мотоцикле и с автоматом Калашникова. Уже неплохо. Рейнджер был довольно молод, поэтому наш гид нас сильно удивил, сообщив, что чувак – настоящий отец-героин. 15 детей, охренеть! В общем, принцип у здешних родителей простой – главное: родить, а там как-нибудь приживётся. А что – насчёт тёплой одежды париться не надо, пожрать тоже можно что-нибудь насобирать, опять же – процесс если нравится, то что ж поделаешь?!
Запрыгнули в машины и поехали в отель. Эммануэль, видимо, решил схитрожопить и приехал на двух джипах. В итоге вместо оговоренного размещения 3*4 пришлось рассаживаться по формуле 9+3, так как почти всё барахло засунули в одну из машин.
Отель располагался недалеко от КПП, чуть в стороне от основного проезда за глухим забором с битым стеклом поверху. Традиционная попытка получить большой дисконт и суперцену для группы на сей раз успехом не увенчалась по причине полного отсутствия альтернатив и понимания этого факта владельцами заведения. Воды и света не было, но их обещали обеспечить, включив дизель-генератор. Отель обошёлся по 20$ за номер, неважно, дабл или сингл. За проживание соло у нас традиционно ратовал Илья, очень трепетно относящийся к тишине в ночное время. Его ранимая натура не переносила даже робких всхрапываний соседей по комнате. А здесь к тому же во всех даблах стояла только одна кровать, к тому же довольно узкая, поэтому одиночные номера у непарных мужиков пошли на ура.
В ожидании ужина, который готовили наши девушки на отельной кухне с помощью нашего же газового баллона, обменивались впечатлениями. Была в числе прочих вброшена идея ночью сходить, и в качестве сувенира спереть возле границы флаг с флагштока, так как с профильными шопами здесь явно было грустно, а флаг хотелось… Отвергли в связи с большим числом виденных накануне вооружённых, в том числе и гранатомётами, людей, а также тем, что кандидатами номер один на роль подозреваемых мы же и окажемся.
После ужина, как водится, подпоили Эммануэля, порепетировали с ним коронную фразу «zaebis'!» и разошлись спать.
В 2 часа ночи я проснулся оттого, что меня колотил озноб. Судя по ощущениям, температура была в районе 39, живот крутило. Продолжалось это минут пятнадцать и жутко мне не понравилось. Стал гонять насчёт малярии и прочих тропических прелестей. В итоге остаток ночи проспал плохо, а с утра ещё и был вынужден дважды быстро-быстро бежать к фаянсовому другу. Закинулся активированным углём и мотилиумом, и с надеждой, что это какое-нибудь банальное отравление, пошёл грузить вещи в машину. Градусник, нашедшийся у Лены, показал 37,3.

[evil_nn]

К гориллам надо было успеть попасть до 12, так как на посещение даётся всего лишь час, а обезьяны, нажравшись с утра, как раз около часа дня заваливаются спать. Поэтому выехали с рассветом. От погранперехода до основной трассы, идущей параллельно границе через всё Северное Киву (конголезская провинция, где мы находились) – около 42 км. Дорога – убитая…хотя нет, хорошей она вообще никогда не была. В грязь, видимо, натаскали булыжников, и на этом успокоились. Укатывать грейдером получившуюся кашу никто и не заморачивался. В итоге получилась грунтовка с торчащими из неё острыми камнями. Вскоре путь преградил самодельный шлагбаум и поражающий воображение знак «платная дорога».

Платная дорога - фото Анжелы.


Отстегнули в пользу местных рэкетиров *зачёркнуто* местного дорфонда $5 с машины и поехали дальше. Вокруг – нищета, хотя постройки выглядят не хуже угандийских. Но народ в основном ходит пешком. Такая роскошь, как велосипед, доступна только наиболее успешным членам местного сельского общества, элите, так сказать. Периодически попадаются адские деревянные самокаты, носящие гордое имя «чукуду». Мы их заметили ещё накануне – Э. говорит, что это чисто местное изобретение, и кроме Северного Киву они практически нигде не встречаются. На них ездят сами, возят грузы…мы даже видели «салон» по продаже новых чукуду. А что – у наиболее продвинутых моделей резина с «протектором», передняя вилка – с амортизатором: чем не транспортное средство?

фото чукуду от Ильи unix'а:


После поворота на основную дорогу стало понятно, что качество в лучшую сторону не изменилось по сравнению с грунтовкой от Бунаганы – жалкие островки асфальта среди ям и колдобин. От развилки до Гомы (столица провинции) -72 км. (Помнится, на стадии подготовки сиё волшебное слово вызывало у меня однозначные ассоциации, но в процессе название примелькалось, и педерастические аллюзии постепенно сошли на нет). Однако мы сворачиваем влево заметно раньше. Поначалу дорога не сильно изменилась, упорно едем, забирая в гору. Минуем несколько деревень, постепенно путь становится всё хуже и хуже, пока, наконец, не превращается в покрытую камнями тропу на склоне горы. Из закреплённой на крыше двадцатилитровой бутыли периодически льётся вода, затекая в щели задней двери нашего «паджерика», время от времени на дорогу валится багаж, а мы летаем по салону как сраные веники. Наконец прибываем на поляну перед кемпом Букима, где мы вроде как должны были ночевать. Все переодеваются, дружно посещают сортир – важное мероприятие! Мало ли какое впечатление встреча с самцом гориллы может произвести…
Нашу толпу предлагают разделить на две группы – типа, одна из неутомимых брутальных треккеров, а другая – из…ну, в общем, другая. Селекция проходит быстро и без эксцессов, только Илья, безошибочно почуяв, откуда дует ветер, интригует, пытаясь прибиться седьмым ко второй группе. После короткого инструктажа под накрапывающим дождиком по бесконечным картофельным полям выходим в сторону виднеющихся вдалеке на склоне горы джунглей. Идти довольно далеко, по дороге неоднократно становимся свидетелями картинок местного быта. Дети, завидев мзунгу, прибегают целыми стайками и с криками и хихиканьем сопровождают нас. С нами идут двое рейнджеров, ближе к лесу присоединяются ещё двое. У парней опасная профессия – за последние 17 лет было убито около 140 их коллег. Причина – постоянные конфликты с местными жителями, для которых запрет заниматься привычной деятельностью на территории национального парка плохо укладывается в голове. Углежоги, например, привыкли заготавливать уголёк на склонах Ньирагонго и плевать они хотели на туристов.
А гориллы, как это ни дико звучит, до сих пор воспринимаются многими неграми просто как источник большого количества мяса, на которое можно охотиться.

[evil_nn]

Дождик, слава богу, толком так и не разродился, и где-то через полтора часа ходьбы в хорошем темпе мы наконец подходим к опушке джунглей. После короткого перекура втягиваемся в зелёную стену зарослей. После такого начала я как-то слегка приуныл – по моим представлениям, гориллы не могут шарахаться прямо рядом с деревней, а значит, нам ещё идти и идти по влажному экваториальному лесу. Это само по себе не очень простая задача, хорошо хоть, что есть подобие тропинки. Однако рейнджерам всё равно то и дело приходится приниматься махать мачете. Лезем в гору, и неожиданно быстро начинают появляться кучи помёта и примятые лёжки – гориллы где-то неподалёку!

Для справки: горные гориллы – один из самых редких на Земле видов обезьян. В природе их осталось всего лишь чуть больше 600, все они живут в лесном массиве на склоне вулканов на стыке границ трёх государств: Уганды, Руанды и Конго. Это самые большие приматы на земле: рост взрослого самца достигает 2 м, а вес переваливает за 200 кг. Несмотря на свой недобрый и растиражированный во всяких Кинг-Конгах грозный вид, гориллы – очень мирные животные.

В общем, не более чем через полчаса мы доходим до горилл – от опушки по прямой до них метров 500, не больше. Семья большая, 34 особи. Гориллы разных размеров сверху, сбоку, шумно лазят по деревьям, объедают ветки и листья. Иной раз пугаешься, когда вдруг из-за ствола в полуметре от тебя высовывается чёрная обезьянья морда… Очень круто – фактически мы находимся среди обезьян. Перед нами небольшая полянка, на которой собралось сразу несколько особей – самки, детёныши, самец-подросток. Некоторое время наблюдаем, как они едят, играют, дети пристают к старшим.

[evil_nn]

А потом приходит вожак – огромный самец с серебристой спиной. Рейнджеры шипят: «Down! Down!» Желания гордо расправлять грудь почему-то не возникает, все послушно быстренько опускаются на корточки и избегают встречаться взглядом с лидером стаи. Именно так и советовали на инструктаже перед вылазкой, а ещё – ни в коем случае не приставать к детёнышам, чтобы чадолюбивые родители не заподозрили худого, и скрывать морду лица под марлевой повязкой, чтобы мстительные гориллы потом не могли тебя найти и наказать. Шучу. Повязки – чтобы защитить обезьян от человеческих инфекций. Вожак, успокоившись, что никто не посягает на его авторитет, быстренько свернул демонстрацию силы и снова ушёл по своим руководящим делам. Всё произошло достаточно быстро, и самые хорошие снимки оказались у Ильи – бесспорно, наработанная годами практика молниеносно выхватывать мыльницу заставила бы рыдать от зависти ковбоев Дикого Запада с их вялым по сравнению с илюхиными навыками вытаскиванием кольтов. Вожака мы пытались поснимать ещё, но мужчина забрался на свой любимый диван перед телевизором *зачёркнуто* в свой любимый густой куст и только раздражённо оттуда порыкивал, пока надоедливые мзунги копошились вокруг.

Это - вожак группы горилл, с которой общались мы. Суров и солиден.


фото вожака от Ильи:


Мне прямо ужасно интересно - что ж такого там увидел Серёга? (фото Ильи)


Серёга ShouShou и горилла - кто кого переглядит?


Час пролетел быстро и вот мы уже идём обратно. Если по дороге туда ноги сами несли нас к цели, то лично я на обратном пути сдулся и брёл, стараясь только не отставать. Впрочем, видимо, свою лепту в настрой вносила неизвестная пока причина заболевания, последствия которого сейчас вяло плескались у меня в желудке, оглушённые дозой мотилиума. Треккинговые ботинки, купленные перед поездкой, проявили себя неплохо, я ничего не натёр, а лазить по буеракам было достаточно удобно. Вернувшись ещё через пару часов в кемп, мы вместо наших товарищей обнаружили приколотую к столбу записку, всю исчмоканную помадой. Оказывается, эти халявщики уже через 40 минут после выхода из кемпа тусили с гориллами, и по сравнению с нами выиграли прорву времени. Использовать они его решили с толком и поехали смотреть на колобусов в какой-то мини зоопарк по дороге в Гому. Мы немного отдохнули, погрызли то, что нам оставили ребята, выпили по бутылочке пивка и поехали обратно, предварительно раздав по десятке чаевых каждому рейнджеру и их командиру.
Воссоединение произошло незадолго до возвращения на основную дорогу в Гому. Здесь мы попрощались с рейнджером на мотике – тем, который ударно трудился на демографической стезе.

В качестве небольшого резюме: напомню, что пермит на посещение горилл обходится желающим в 400$, и это ещё дешевле, чем в соседних Уганде и Руанде - там 500. Можно, но довольно сложно получить групповую скидку в 10% на группу от 10 человек. Кстати, местные просто кипятком писали, услыхав про то, что в Кисоро в Уганде распространяют слухи о закрытии парка Вирунга для туристов - явно недобросовестная конкуренция! Всё это происходит на фоне того, что все пермиты на угандийских горилл якобы выкуплены на месяц вперёд, но по факту людей практически нет. Напрашивается вывод, что в Уганде пермиты по более низкой цене скупает какая-то турпадла из приближённых и продаёт их втридорога, а когда начинаются проблемы с реализацией, то в ход идут и нечистоплотные приёмчики.

[evil_nn]

По пути сделали остановку на импровизированном базарчике возле дороги, точнее, даже предусмотрительно проехали чуть дальше. И всё равно подверглись такой неистовой атаке местных огородников, что страшно даже было открыть рот – того гляди какая-нибудь шальная морковка тут же могла быть в него ненароком запихана, так вдохновенно совали в салон свой товар местные.

А всего-то хотели купить немного овощей...(фото Ильи (unix))


По мере приближения к Гоме справа от дороги над окружающим пейзажем начинает доминировать усечённый конус Ньирагонго – вулкана, на который мы хотим подняться завтра. В пригороде Гомы справа к дороге подходит широкая полоса из острого серо-коричневого камня, лишённая растительности. Это первые, но далеко не последние следы последнего извержения, произошедшего в 2002 году.

Для справки: Ньирагонго – самый активный вулкан Африки. Кроме того, он один из трёх на Земле, имеющий постоянное лавовое озеро в кратере, к тому же озеро это – самое большое, порядка 200 метров в диаметре. Учёные считают, что его глубина достигает нескольких километров. Лава в Ньирагонго очень жидкая, в 1977 году во время извержения скорость лавового потока достигала 95 км/час – хрен убежишь…
В 2002-м прорыв лавы произошёл через трещину на склоне горы и лавовый поток за несколько дней уничтожил около 14000 домов, разрушив более трети города. Более сотни людей погибло, а 350000 жителям пришлось спасаться бегством в соседнюю Руанду. Все научные авторитеты сходятся во мнении, что Ньирагонго – настоящая бомба замедленного действия, которая может рвануть в любой момент, а извержение – начаться прямо в центре города через одну из часто образующихся трещин.

В общем, миленький сосед…

Тем не менее местные отстраивают свои хижины прямо на застывшей лаве, ничуть не смущаясь того обстоятельства, что скорее всего при следующем извержении лава польётся по проторенному пути. Въезжаем в город через шлагбаум, водители опять отслюнивают какую-то сумму за проезд. В этой части Гомы лавой было залито всё, местами слой достигает пары метров. Крупные куски лавы просто оттаскивают в сторону, чтобы расчистить дорогу или построить дом, используют для возведения оград и т.д.
Эммануэлю задаётся вопрос – а где бы прикупить пивка для вечернего вкушания? Нас обнадёживают – в отеле есть бар, но тут в голову нашего разводящего приходит мысль угостить нас реально местным пивом домашнего приготовления. Я героически решают, что хуже уже не будет, кто-то тоже желает поучаствовать в дегустации, и мы идём в какую-то лачугу снять пробу. Культура производства и сервис – как-то не очень: нам наливают в бог знает откуда взятую пластиковую бутыль мутноватую жидкость из бака. Возвращаемся к машине с добычей – прикладываться к этому горлышку я не хочу ни за какие коврижки. Наливаю немного в кружку и пробую. Голимая брага, выгнанная из бананов, к тому же не очень хорошего качества. На хрен, к терапевту… Бутыль отдаётся шныряющим вокруг детишкам, которые моментально эту самую брагу высасывают.

Детишки, пьющие брагу...фото от Анжелы

[evil_nn]

Едем дальше. Эммануэль нервничает при виде фотоаппаратов – вообще-то в Конго действует запрет на фотографирование вообще, нужно получать разрешение властей. Мотивация этого весьма неоднозначна – какая-то светлая (не снаружи, разумеется) голова решила, что коварные туристы могут нереально нажиться, фотографируя суровый быт конголезцев и продавая потом свои шедевры направо и налево, вот поэтому-то и надо поучаствовать в дележе фотопирога, обкладывая данью увешанных фотоаппаратами мзунгу. Но всё это фигня по сравнению с фотографированием военных, полицейских и «голубых…» тьфу, это в Гоме-то «…касок». Вот тут реально можно огрести проблем. Между тем мы приближаемся к центру. ООНовцев реально много, носятся на джипах, то и дело то слева, то справа мелькают заборы с колючкой и укреплённые точки, принадлежащие миротворцам.

Памятник чукуду и его водителю.


На улицах Гомы.




Залитый лавой аэродром почти в центре города.


Заехали по дороге на рынок, где Анжела с нашим мелким гидом в качестве эскорта минут 30 удивляла местных продаванов на рынке, покупая овощи на ужин. Потом уже почти в темноте миновали центральную площадь с позолоченным памятником чукуду, и, наконец, приехали в наш забронированный заранее Эммануэлем Ihusi hotel 4*. Персонал в шоке наблюдал, как вся наша грязнущая после посещения горилл банда разгружала огромную гору барахла прямо у входа. После небольшой неразберихи и капризов некоторых участников (не будем здесь показывать пальцем) расселились по номерам. Мне реально было хреновато, знобило, поэтому я помылся и лёг поспать хотя бы часок.Мои наивные надежды на то, что плохое самочувствие было следствием недосыпа, голодухи и усталости, не оправдались – после пробуждения лучше не стало. Пора уже было стрельнуть у запасливых девушек каких-нибудь сильнодействующих лекарств и заодно поставить коллектив в известность насчёт свалившихся на меня проблем со здоровьем.
Как и ожидалось, первые предположения были высказаны в пользу малярии. Хотя я был уверен, что куснули меня не более одного-двух раз, а разносчиком болезни является примерно 1 комар из 500, всяко могло быть. Замеры температуры показали 37 с хвостиком, поэтому Светлана с Анжелой энергично принялись агитировать меня поехать в какое-нибудь медучреждение и сделать диагностику. Легко сказать – в десятом часу вечера в центральной Африке найти больничку…
Однако поход на ресепшн обогатил информацией, что есть неподалёку госпиталь, при котором даже имеется что-то вроде травмпункта, открытого круглосуточно, и там, возможно, сейчас могут провести соответствующие анализы. Вместе с группой поддержки в составе Сергея (Ser-Val) и Анжелы мы вышли на улицу в надежде поймать такси. С такси в вечерней Гоме было как-то херовато, да и не только с такси. Наличие за спиной охранника отеля с автоматом пока придавало уверенности, мы принялись активно махать руками, но безуспешно. Время поджимало (вроде как лаборатория работала до 22:00), оставался единственный вариант – поймать парочку байкеров и договориться с ними. Это оказалось сделать намного проще, и после непродолжительных переговоров, оседлав 3 мотоцикла, мы летим по ночной Гоме в госпиталь Heal Africa.

[evil_nn]

Цена вопроса составила 5$ за раундтрип со всех троих, включая некоторое время ожидания нас возле больницы. К входу доехали не все – Анжела со своим водителем пропала где-то в тёмных переулках. Мы с Сергеем слегка занервничали за девичью гордость и кошелёк Анжелы, но, слава богу, через пару минут её привезли в целости и сохранности – просто они добирались немного другой дорогой.
Просочились внутрь через запертый вход, там нашли лабораторию. Ни одного белого лица кругом. Главный по анализам выслушал меня, написал какую-то бумаженцию и проводил меня в травмпункт, как выяснилось, для первичного приёма. Там мне пришлось минут десять ожидать, пока освободятся врачи. В маленьком обшарпанном помещении стояло три кушетки и стол для приёма больных. Все места были заняты – на одном топчане тихонько лежала девушка (потом стало понятно, что со сломанной ногой), на другом тощему молодому негру зашивали без наркоза рваную рану на бедре, от чего чувачок шипел, и потихонечку пытался заползти на стену, на третьем ещё одному пациенту что-то делали с головой. Что именно, мне видно не было, но в тазик рядом периодически летели окровавленные тряпки, и, судя по спокойствию пациента, он был то ли в отключке, то ли под хорошим наркозом. В голове периодически мелькали мысли – пля, какой-то сюр: стою ночью где-то в Африке с непонятным заболеванием в организме и жду, когда меня примет местный эскулап…

Все фотки в больничке Анжелы.


Наконец занялись и мной – врач, как водится, долго заполнял какие-то бумажки, померял давление, температуру и пульс, потом отвёл в смотровую, где попальпировал мой живот. Затем накарябал что-то на бумажке и отправил обратно в лабораторию. Анжела тем временем успела сделать пару пиратских снимков травмопункта. В лаборатории одноразовым (я внимательнейшим образом проследил за распечатыванием) шприцом взяли несколько кубиков из вены на анализ и, разделив кровь на несколько порций, занялись с ней сложными манипуляциями. Часть подвергалась воздействию реактивов, часть крутилась на миниатюрной центрифуге, ещё пару пробирок непрерывно трясли на чём-то вроде вибростенда. Ждать приговора надо было около 20 минут. Анжела тем временем тихой сапой пробралась вовнутрь и быстренько втёрлась в доверие к повелителям пробирок, охмурив их сладкими посылами наприсылать потом кучу фотографий из дому. Под эту тему тут же была устроена фотосессия.



Тем временем оказалось, что паразитов, к счастью, у меня в организме нет, нет и ещё чего-то. Самое интригующее, как обычно, должно было проясниться в последнюю очередь. Напряжение возрастало. Последнюю пару минут я нервно ёрзал на стуле. Наконец все манипуляции завершиись, и эскулап, не торопясь, объявляет вердикт: «Малярии нет, но…у вас сальмонеллёз». Сальмонеллёз?! У-р-рра!!! Мой любимый, знакомый и почти безобидный сальмонеллёз! Всем шампанского за мой счёт! ) Можно расслабиться (пока только душевно, в противном случае коварная болезнь своего не упустит) ;).
Дело в том, что я им уже болел лет пять назад, причём в тот раз заболевание протекала куда более остро – отойти от санузла дальше, чем на несколько метров было неоправданно рискованно. Ну что ж – эту штуку по большому счёту можно даже не лечить – пройдёт сама примерно через неделю. Плачу в кассу 59 долларов – 44 за анализ и 15 за приём, и в радостно приподнятом настроении мы выходим на улицу, где нас всё ещё ждут байкеры, хотя прошло больше часа. Правда, их осталось всего двое, поэтому мы с Анжелой взгромождаемся на один мотоцикл и летим (это мне так кажется на радостях) обратно в гостиницу. Около отеля я, понимая, что времени прошло кагбэ немного больше, чем планировалось, даю парням на мотоциклах десятку. Они недовольны, считают, что этого мало. Анжела начинает возмущаться. Я в принципе не против подкинуть ещё, довожу цифру до 15$. Но им всё мало, хотят двадцатку. А вот это, по-моему, уже наглость, и под громогласные обещания Анжелы вызвать полицию мы возвращаемся на охраняемую территорию отеля.



Втроём идём в бар обмыть приятные новости, где и сидим с пол часика, потягивая пивко. Уже за полночь, в баре только мы и пара миротворцев с местными шлюхами, кстати, вполне симпатичными и длинноногими. Анжела во время езды обожгла ногу о выхлопную трубу мотоцикла, и несколько дней рана будет причинять ей значительное неудобство. Тут же проводим экспресс-анализ того, где я мог подхватить этот самый сальмонеллёз – кушаем-то мы обычно все вместе! И тут – щёлк! - всё встаёт на свои места. Ну конечно – тот приятный отель в Уганде, в Мбале, где я с утра, расслабившись от цивильной обстановки и обслуживания, заказал на завтрак яичницу-глазунью. Мда…зря я это сделал.

Потом расходимся спать – утро вечера мудренее, и завтра нас ждёт Ньирагонго.

[tat_]

Давненько конголезская тема не освещалась! Дождались
Приятные воспоминания нахлынули...

1. НП Вирунга, Букима кемп - визит к гориллам; 2 - вулкан Ньирагонго, 3 - деревня пигмеев. Синим - езда на машине, красным - пешие треки.

От карт я просто млею! А как порадуют они сторонних читателей, а особенно наших последователей!!!

Семья большая, 16 особей

В семье, куда мы ходили вроде было штук 30 звериков... а то и поболее
не могу сейчас найти сайт, где все горильи семьи поименно расписаны (может Серега Ser-Val подскажет... самой интересно стало)

Еще постоянно спотыкаюсь встречая в тексте Э.
Даже мне, вроде понимающей про кого идет речь, тяжело текст воспринимать с этим сокращением
Оно нужно? Если уж имя не писать, может лучше использовать нейтральное "гид"?

[Shoushou]

Да, Танюша права, ностальгия! Хорошо пишешь Вадим, всё чистая правда.
Карта хороша, так как я потерялся и из за своей лени до сих пор не посмотрел наши передвижения. (Такой маленький огрызочек к гориллам, а козалось конца и края нет, всё идёшь и идёшь...)
Фотографии хороши! Молодец! Выкраиваешь время.

[evil_nn]

Семья большая, 16 особей

В семье, куда мы ходили вроде было штук 30 звериков... а то и поболее
не могу сейчас найти сайт, где все горильи семьи поименно расписаны (может Серега Ser-Val подскажет... самой интересно стало)

Кстати, да, хотелось бы уточнить. Кто помнит точно?
Уже посмотрел в сообщении Сергея в теме Ильи - 34 особи. Отчёт поправил.

Еще постоянно спотыкаюсь встречая в тексте Э.
Даже мне, вроде понимающей про кого идет речь, тяжело текст воспринимать с этим сокращением
Оно нужно? Если уж имя не писать, может лучше использовать нейтральное "гид"?

Длинное у него имечко, зарраза! ОК, сейчас поправлю везде.

[evil_nn]

(Такой маленький огрызочек к гориллам, а козалось конца и края нет, всё идёшь и идёшь...)

К гориллам заезд нарисован приблизительно - точно опознать ту дорогу на гуглокарте я не сумел, поэтому из имевшихся вариантов выбрал, на мой взгляд, наиболее правдоподобный. А "огрызочек", если верить масштабу, как раз километров пять...

[Elena_puh]

Ура,ура,ура!Вадим-умница!Спасибище ,огромнейшее за литературный труд !Очень приятно,что дождались продолжения!

[Лана Луна]

Спасибо, Вадим, за приятные минуты, доставленные чтением твоего отчета. Жаль, что как то быстро свернулась у нас темка. Читать отчет и легко и весело, еше раз Спасибо!

[evil_nn]

Жаль, что как то быстро свернулась у нас темка. Читать отчет и легко и весело, еше раз Спасибо!

Погоди, ещё ж не всё - и про Конго продолжение будет, да и про Уганду и Кению далеко не всё написано пока!

[evil_nn]

8 день.

С утра терзался сомнениями – идти на вулкан или нет? Всё-таки к сальмонеллёзу не стоит относиться совсем легкомысленно. Но на вулкан хотелось – восхождение должно было стать кульминацией всей поездки. Тем временем развитие болезни шло своим путём – с утра пару раз проведал фаянсового друга, да и голова побаливала. Всё же выбрал более рискованный вариант, понимая – если пропущу, то не прощу себе всю оставшуюся жизнь. В конце концов, физподготовка у меня была не самая плохая. И даже с поправкой на нездоровье я не должен был сильно задерживать народ. Светлана выручила антибиотиками, по её словам, как раз подходящими для борьбы с сальмонелёзом. А ещё для реализации намеченных задач надо было устранить основное неудобство, заставляющее бережно носить себя, как полную чашу. Люда любезно поделилась лопедиумом – этот достаточно сильный препарат был призван сыграть роль чопика. Загнав для надёжности два, пошёл грузиться.
Сергей (ShouShou), услышав про диагноз и наши предположения относительно источника заразы, забеспокоился – он тоже оказался падок на глазунью, но пока вроде бы зловещих признаков было не заметно.
В городе заглянули в какие-то трущобы, накупили с собой воды. Потом заехали в офис НП Вирунга, взяли пермиты. Вход на маршрут на Ньирагонго находится невдалеке от Гомы. После краткого брифинга прояснились некоторые подробности. Точка старта расположена на высоте 1970 метров, верхняя – на 3470.Таким образом, подъём с набором высоты полтора километра при длине тропы 8 км занимает от 4,5 до 6 часов в зависимости от подготовленности группы. Ну, нам звания лосей явно не светили.

Подтянулись портеры. Ценник был известен заранее, ещё чуток уторговались – итоговая цена 24$ за 15 кг груза. Впрочем, взвешивать на весах никто не пытался. Носильщики – редкостные раздолбаи и своих приспособлений для переноски не имеют, поэтому им приходится нагружать на себя наше барахло “as is” – в рюкзаках, пакетах, сумках и т.д. У двоих – особая непруха: одному достался газовый баллон для кухни, другому – сумка с продуктами, заметно превосходящая весом всё остальное. Правда, вниз чувак пойдёт практически налегке. Я помогаю персонажу, напялившему мой рюкзак, подогнать под себя лямки.
Илья и Сергей провели инструктаж, как себя вести при встрече с самым опасным представителем местной фауны – ядовитым оленем. Процитирую заслуженных оленеведов: «Ядовитый олень очень опасный зверь, довольно редкий. Конечно, он ядовит и опасен не всё время года, а только когда у него на голове рога, в них и сосредоточен смертельный яд. Когда же он сбрасывает своё смертельное оружие ближнего боя, то становиться уязвимым, этим и пользуются местные охотники. Популяция его настолько мала, что во многих справочниках о нём нет упоминания. Исчезающий вид, однако». Однако кое-что было забыто, о чём немедленно напомнили не менее подкованные члены группы: «А слюна?! Опять вы забыли, а ведь люди вас наслушаются, и, увидев ядовитого оленя без рогов, безбоязненно пойдут к нему, подвергая себя смертельной опасности! А он ведь может далеко и метко плюнуть, так что осторожнее с ним даже в комолый период».
Вооружённые багажом теоретических знаний, двинулись. Первая пара километров идёт с небольшим набором высоты, всего лишь около 200 метров. Поневоле начинаешь прикидывать, что концовка будет гораздо менее халявной. Первый привал по регламенту примерно через час – фактически до него идём по обычной дорожке во влажном лесу. Дальше начинается раскрошенная лава – тропа идёт как раз по тому месту, где стекал один из потоков. Идти неприятно – мелкие лавовые камушки так и норовят выскользнуть из-под ног. Радуюсь тому, что на ногах серьёзные треккинговые ботинки. Можно, конечно, залезть на вулкан даже в шлёпках (что с успехом доказывает своим примером один из аборигенов), но каково при этом будет твоим нижним конечностям – большой вопрос.

Сопровождающие нас рейнджеры. Обе фотографии - Татьяы aka tat_

[evil_nn]

Маршрут разбит на пять участков. Второй привал через 40 минут после первого, до третьего ещё столько же, следующий переход – самый сложный, 1 час 20 минут по крутому участку с набором высоты около 500 метров. Ну и завершающий рывок на 230 метров перепада до самой вершины. Где-то после третьего привала открывается вид на старый, более низкий кратер, давно не извергавшийся и сейчас заросший. Проходим мимо слегка дымящейся невзрачной расселины. Но, говорят, именно из неё 9 лет назад и вылился лавовый поток, устроивший такие разрушения в городе и окрестностях. С набором высоты заметно холодает, вершина всё так же прячется в облаках. Наш табор постепенно втягивается в клубящуюся хмарь. И где-то на высоте около 2 км нас настигает дождь. Да не просто дождь, а настоящий тропический ливень с градом. Мои крутые цельнокроеные треккинговые боты не справляются с потоками воды, льющейся сверху из тучи стекающей бурными потоками по крутому склону. Да, гортекс херово защищает от переливающейся прямо в голенища воды, и через 5 минут в обуви начинается мерзкое хлюпанье. Зато откуда ни возьмись открывается второе дыхание, и остаток подъёма до последнего привала преодолевается просто в фантастическом темпе. Там есть навес. Я с ужасом понимаю, что на такой ливень я не закладывался и переодеваться мне особо не во что. Для начала снимаю обувь и отжимаю носки. От ног идёт пар, от мысли, что нужно надевать ботинки снова, меня передёргивает. Оставаться в мокрой одежде самоубийственно (холодно, градусов 12, и дует сильный ветер), и я всё же переодеваюсь в сухой свитер. Теперь, если на завершающем подъёме опять накроет дождиком, то на ночёвке меня гарантированно посетит пушной зверёк. Тем временем подтянулись все. В загоне свищет изо всех щелей, очень неуютно. Хочется поскорее дойти, невзирая ни на что, тем более что завершающий бросок не так уж и велик. Временами в разрывах туч даже видны домики для ночлега. Дождь перестал, через некоторое время выходим. На последнем участке уже нет растительности, можно самому выбирать линию подъёма, в то время как раньше приходилось подниматься по узкой тропинке в густых зарослях.

На подъёме между 3 и 4 привалом. Скоро польёт... Фото Ильи (unix).


Завершающий участок подъёма. Ниже виден старый, меньший кратер. Фото Ильи (unix).


Финальный забег даётся достаточно легко, заползаю в ближайшую хижину и первым делом разворачиваю спальный мешок, чтобы согреть ноги. Раздеваюсь снизу по пояс и блаженно отхожу в тёплом мешке. Идти куда-то ближайшие полчаса тупо не хватает воли, и я просто лежу, наслаждаясь теплом постепенно отогревающихся ног и прислушиваясь к восторженным воплям тех, кто залез на гребень. До него отсюда – не более 15 метров по вертикали. В итоге упускаю единственный шанс сделать фотографии кратера, более-менее свободного от туч, в светлое время.
Наконец перебарываю себя и отправляюсь посмотреть на то, ради чего мы, собственно, сюда лезли. Зрелище фантастическое. Сверху отчётливо видно округлое озеро лавы диаметром метров 200, подёрнутое узором ярко-красных линий, и кое-где вскипающее протуберанцами расплавленной породы. Жар чувствуется даже здесь, несмотря на то, что до поверхности озера 400 метров по высоте и ещё 200-300 – по горизонтали. В воздухе стоит низкий зловещий гул, постоянно давящий на мозг. Как будто кто-то внизу кипятит чудовищных размеров котёл, ухитряясь при этом обходиться без легкомысленного бульканья. Спустя некоторое время замечаешь, что вся эта раскалённая масса медленно вращается против часовой стрелки. Пахнет серой. На краю обрыва установлен крест из двух сваренных арматурин – некоторое время назад вулкан таки забрал дань с приходящих туристов. Девушка оступилась и упала вниз. Шансов выжить не было никаких – внизу отвесный обрыв высотой метров 70, и острые камни дальше.
Делаю несколько снимков и спускаюсь к коллективу, так как усилиями девушек уже приготовилось что-то съедобное. Рейнджеры пытаются развести костёр из купленного нами угля, получается у них плохо. Присоединиться к ним «погреться» желания не возникло.
Здешние избушки весьма спартанские, и защищают разве что от ветра. Хотя и от него – не очень: окошки сделаны со щелями в полпальца, а над входной дверью насверлены дырки (видимо, для вентиляции). С другой стороны, грех жаловаться – не представляю, насколько менее комфортной была бы ночёвка на улице, а ведь избушки появились буквально год-другой назад. В каждом домике – две кровати с матрасами и подушками, подушки изрядно засалены. Кровати же, похоже, приобретались б/у в каком-нибудь популярном борделе Гомы, так как настолько раздолбаны, что при попытке перевернуться с боку на бок амплитуда колебаний спинок составляет не менее 20 см. Учитывая размеры хижин, каждое телодвижение кушеткопользователя сопровождается двойным дыдынцем в деревянные стенки.
Кое-как втиснувшись в один из домиков, ужинаем взятым специально для вулкана сухпаем и снова выдвигаемся на край кальдеры, чтобы пофотографировать в темноте. Дым, выходящий из кратера, подсвечивается багровыми сполохами. Спасибо Серёге, который не поленился захватить и расставить штатив. Благодаря этому у всех появляется возможность сделать по несколько хороших снимков. Я рассматриваю лаву в специально привезённый бинокль. Приближенное в 12 раз, зрелище вштыривает не по-детски. Хорошо видны выбросы лавы, красные брызги и образующиеся на поверхности новые ослепительные «полыньи». Активность вулкана всё время меняется, то поверхность лавы почти спокойна и просто покрыта алым узором, то вдруг она начинает бурлить сразу в нескольких местах одновременно.

Фото кратера в сумерках - взято из архива экспедиции 2010 года, спускавшейся к самому кратеру, отсюда.


Это - уже мои личные фотки, сделанные с использованием штатива Сергея ShouShou (спасибо, Серёга!)

[evil_nn]

Насмотревшись на завораживающее зрелище, спускаюсь вниз к домикам, подсвечивая себе дорогу налобным фонариком. Надо ещё что-то придумать с мокрой одеждой.
Затащили к нам в домик газовую горелку, поставили кипятиться вторую кастрюлю чая, а я заодно пристроил вокруг и сверху термуху, ботинки, носки… Стельки вытащил и несколько раз планомерно промокнул туалетной бумагой, изведя на это дело треть рулона. Ещё треть натолкал в ботинки. От всех этих манипуляций в домике заметно потеплело, но, чтобы жизнь не казалась мёдом, с потолка начал бодро капать конденсат.
К 10 вечера все как-то успокаиваются и ложатся спать. Сон беспокойный, немного побаливает голова, но я склоняюсь к мысли, что дело в основном в сальмонеллёзе. Некоторым девушкам заметно хуже, дело доходит даже до тошноты. В полночь просыпаюсь почему-то с ощущением бодрости, ещё раз просушиваю стельки; читаю газету, рачительно запихивая её по мере освоения в обувь. Примерно через час засыпаю окончательно.

9 день.

Просыпаемся в начале седьмого. Видны первые признаки рассвета, вершина и склоны горы плотно затянуты облаками. Носильщики уже тут как тут – на ночь они спускались на место последнего привала, в тот жестяной шалаш с полуметровыми дырками. Их старший делит по справедливсти оставшиеся пустые пластиковые бутылки – видимо, даже такая ерунда имеет ценность у местных жителей. Да и рейнджеры мозолят глаза – их можно понять, для них ничего интересного, хочется свалить побыстрее. Но мы, не позавтракав, тоже не сдвинемся с места, да и кратер дюже хочется снять в дневном свете.
Пока приготовился завтрак, пока все подтянулись, прошло больше часа. В тучах стали появляться просветы, и я снова забрался на гребень. Постоял там с Сергеем и Ильёй минут 15, однако дым и облака надёжно прятали панораму, лишь изредка буквально на пару секунд давая возможность увидеть очертания кальдеры.
На глубоком вдохе было чуть-чуть больно лёгкие, словно накануне пробежал дистанцию с максимальным напряжением сил. Других неприятных последствий не было, ноги не гудели и не болели, и даже сальмонеллёз, видимо, основательно прибитый антибиотиками, тихо подыхал где-то в недрах организма. Самочувствие в целом было заметно бодрее вчерашнего.
Так и не дождавшись просветления, пошли вниз. Разница в скорости передвижения стала намного заметнее – те, у кого болели ноги, шли вниз с трудом. Но в целом спуск отнимает гораздо меньше усилий и времени, чем подъём. Спустились около полудня, затратив на это дело около 4,5 часов. Сергей, видимо, всё же не избежал мей участи, первые признаки недомогания появились ещё вчера, а сегодня он уже ходил совсем-совсем грустный.

На спуске. (фото Ильи (unix)).


После внесения обязательного отзыва в книгу посетителей поехали в отель, где уже с должной сноровкой заполнили половину холла своими вещами. На сегодня был ещё запланирован визит в сувенирный ряд на местном базаре, и выезд в деревню к пигмеям. Через полтора часа, чуток отдохнув, помывшись и перекусив, снова собрались у машин на парковке отеля. На сувениры ушло минут 20, потом через всю Гому двинули к пигмеям. Гома оказалась большим городом – 650 тыс. человек при одноэтажной застройке занимают вполне приличную площадь. Но асфальта нет практически нигде, поэтому в воздухе всё время висит плотная пыльная завеса. Как можно изо дня в день дышать этим – ума не приложу. Через город продирались минут 40, воровато щёлкая фотоаппаратами, потом ещё с полчаса ехали до деревни.

[evil_nn]

Первые встреченные пигмеи с виду были не сильно пигмеистыми, но потом в массе всё же оказались довольно мелкими. Нас уже ждали. Эммануэль перетёр с мужичком в засаленном пиджаке (оказался вождь, однако), и тот быстренько организовал инициативную группу для демонстрации мзунгу искусства традиционных плясок. Я же, пользуясь моментом, извлёк из рюкзака мешок с оставшимися игрушками из киндер-сюрпризов, и протянул по одной троим стоящим неподалёку детишкам. Те сначала даже шугнулись, но ситуация поменялась очень быстро. Заметив, что мзунгу что-то раздаёт, со всех сторон налетела толпа спиногрызов. Меня хватило минуты на три, в течение которых я пытался вкладывать игрушки по одной в руки, стараясь не повторяться. Следующие у меня уже тупо вырвали из рук, обступив плотным кольцом, перепачкали все мои светлые штаны, хватаясь за них, и руки тоже. Я с позором ретировался за спины других членов секты, изобразив, что больше ничего нет, а то, что осталось в пакете, перед отъездом отдал вождю. Пусть сам делит по справедливости.
Тем временем местный оркестрик в составе трёх стучальщиков по всякой фигне уже принялся наяривать монотонный ритм. Первыми выпустили детишек, которые, постепенно увлекаясь, плясали всё задорнее и задорней. Постепенно стали включаться и взрослые. Некоторые вооружились луками и копьями, с виду – очень даже всамделишными, с грубо выкованными железными наконечниками. Какая-то бабулька исполняла свою персональную вариацию пляски, изюмина заключалась в том, что перед мзунгу она резко поворачивалась и отклячивала зад. Больше всего её внимания досталось, по-моему, опять Илье. Хотелось выписать бабке пенделя, потому как выглядело это ни разу не прикольно. Вождь через Эммануэля заявил, что таким образом она приветствует дорогих гостей. Да-да…под эту тему можно что угодно подвести. Я остался со стойким убеждением, что хитрая бабка просто воспользовалась представившейся возможностью поглумиться над мзунгу, и вечером вся деревня будет ржать, вспоминая «этнические» па старушенции.

Пляски.


На протяжении всего этого визита я постоянно мучился чувством неловкости и поэтому испытал облегчение, когда после раздачи конфет и нехитрых подарков мы, наконец, поехали обратно. Анжела мои душевные переживания окрестила «комплексом белого человека» - возможно, она и права. Поневоле сравниваешь свой быт и жизнь этих людей. Особенно после того, как почитаешь имеющуюся в интернете информацию.

Просмотр на дисплее фотоаппарата сделанных фотографий - вот это ажиотаж!


Впрочем, и раздача конфет - тоже популярное мероприятие!




Вообще-то пигмеи изначально – жители влажных экваториальных лесов, где они обычно занимаются охотой и собирательством, живя достаточно замкнуто и обособленно от соседей. Но леса сейчас в том же Конго быстро исчезают, плюс непрерывные вооружённые конфликты – короче, о спокойной жизни в лесочке пигмеям остаётся только мечтать. Вот и переселили их в специально построенную деревеньку поближе к цивилизованным местам. Сделано это то ли на деньги международных гуманитарных организаций, то ли местное правительство всё же озаботилось. Сами пигмеи с удовольствием бы остались в лесу, не нравится им тут, и в окружающую действительность интегрируются они с трудом. Однако не получается.
…В Гому приехали уже в темноте, и как раз попали на очередное отключение электричества. Город погрузился во мрак. Однако отель, видимо, обзавёлся собственным дизель-генератором, поскольку приветливо сиял огнями.
Вечером устроили себе заслуженные посиделки всей толпой в ресторане, цивильно откушали и побаловали себя алкоголем в приличной обстановке. А вот Серёге (ShouShou) совсем сплохело, и весь вечер он не вылезал из номера.

[evil_nn]

10 день.

Всё забываю написать несколько слов про наш отель Ихуси. Приятное местечко! Расположен прямо на берегу огромного озера Киву, а ресторан – практически над водой, зелёная территория сложной планировки, по которой разгуливают венценосные журавли, которых до этого мы видели разве что на государственном флаге Уганды. У птиц, видимо, подрезаны крылья.

Территория Ihusi hotel. Видно озеро Киву и ресторан отеля на самом берегу.




Позавтракав, не особо торопясь, начали собираться. Во дворе отеля царило оживление – похоже, приехала какая-то конголезская шишка из числа военных, потому что весь двор был заполнен суетящимися солдатами с автоматическим оружием и базуками, занимающими позиции. Нас они шугать не стали, зато разогнали всех темнокожих торговцев сувенирами, и вообще всех поблизости от отеля.
По поводу следующего этапа на стадии подготовки были определённые споры. Можно было вернуться тем же путём, проехав 130 с лишним километров по ужасной дороге до Бунаганы, а можно – транзитом через Руанду по гораздо лучшей дороге, но заплатив 30 долларов за транзит и потратив время на пересечение одной дополнительной границы. Тогда победил вариант с Руандой, и сейчас мы неторопливо подкатили к погранпереходу, который, оказывается, находился буквально в 200м от отеля, только в сторону, противоположную той, в которую мы обычно ездили. Эммануэль для переезда в Уганду подогнал автобус типа наших маршруток, и наша банда в кои-то веки перемещалась в полном составе в одном транспортном средстве.
Одобрение транзита через Руанду было получено всеми заблаговременно, через интернет. Сейчас необходимо только заполнить бумажки и заплатить денежку. Известно было про трогательную заботу руандийцев о своей экологии – на территорию страны запрещены к ввозу полиэтиленовые пакеты. То есть вообще. Но мы надеялись, что с нашими планами проехать Руанду насквозь, без задержек за один день, мы сумеем уболтать должностных лиц, и наш багаж не будут потрошить. Щазз, как бы не хрен. Ничего не помогло. Всю нашу гору вещей поочерёдно стали раскурочивать на досмотровом столе, безжалостно выкидывая всё целлофановое, что попадалось на глаза. Пофиг, что в пакете лежат вонючие и ещё грязные после похода на вулкан треккинговые боты – их извлекали наружу, пакет изымали, а в чём их везти дальше – таможенников не беспокоило. Правда, где-то к середине кучи вещей было принесено некоторое количество бумажных пакетов, но мало, да и для многих уже поздно.
Несдержанный Илья буркнул себе по нос: «Stupid idiots!», но был услышан. «What? What did you say?!» В воздухе отчётливо запахло перспективой зависнуть тут ещё на полдня… Илье пришлось быстренько идти на попятный: «I’m, I’m stupid».
У меня в сумке нашли два куска золотистой породы, которые я отковырял на Мёрчисон фоллз в качестве сувенира, и, как коршуны, на них набросились. Видимо, решили, что я потихоньку ворую золотые самородки из конголезских недр. Собрали целый консилиум, совещались несколько минут, но в итоге всё же разрешили оставить. Вся эта возня отняла много времени, но вот мы, наконец, в Руанде, и едем в автобусе по асфальтовой дороге отличного качества, с разметкой, а по обе стороны от дороги мелькают симпатичные домики. Все были слегка шокированы – Руанда представлялась примерно такой же жопой мира, как Конго и Уганда, а оказалось, что из четырёх посещённых за эту поездку государств Руанда выглядит наиболее благополучной.



Тем удивительнее было вспомнить прочитанное в интернете…

[evil_nn]

Для справки: Руанда, как и её соседи по региону, получила независимость в начале 60-х, а точнее, в 1962-м. До начала девяностых всё было очень даже неплохо. Милые местные развлечения в виде путча и ареста политических соперников на фоне кровавого беспредела у соседей выглядели вознёй в песочнице, и, в общем-то, никакого неудобства населению не принесли. Однако были ещё скрытые до поры до времени противоречия. В Руанде живут две народности – этническое большинство составляют хуту (около 85%), а меньшинство – тутси (14%), но при этом за вторыми до получения страной независимости традиционно были ключевые посты в правительстве, экономике и т.д. После того, как власть в 1962 оказалась в руках хуту, значительное число тутси было вынуждено уехать в соседние страны, а оставшихся потихоньку чморили представители титульной нации. И вот в 1994-м понеслось… Поводом послужило удавшееся покушение – самолёт с президентами Руанды и соседней Бурунди на борту был сбит из ПЗРК при заходе на посадку в столице страны. Хуту в лице армии и ополченцев увидели удачный повод для того, чтобы раз и навсегда «решить» проблему, и, руководствуясь заранее составленными списками, начали резать тутси по всей стране. До 4 июля было зверски убито около 800 000 человек (всего за три месяца!!!). Однако к моменту начала резни у тутси уже было сформирован Руандийский патриотический фронт, достаточно эффективная военизированная организация, который смог за эти три месяца полностью захватить власть в стране. После этого порядка двух миллионов хуту, в свою очередь, бежало в соседние страны, опасаясь преследований за совершённые преступления. Видимо, не зря - читаешь свидетельства очевидцев, и мороз по коже. Позволю себе парочку цитат из Википедии: С бельгийскими миротворцами поступили так - озверевшие боевики сначала кастрировали всех, затем запихнули отрезанные половые органы им в рот и после жестоких пыток и издевательств застрелили. В Бутаре президентская гвардия начала казни тутси, сталкивая людей в предварительно вырытые и наполненные горящими шинами траншеи. Гибнут тысячи человек. Участники ополчения хуту использовали различное оружие, в том числе огнестрельное, которое им раздавали солдаты армии. Но в основном они в качестве оружия использовали мачете, топоры, дубины, палки, железные прутья. Иногда убийцы сначала отрезали своим жертвам пальцы, кисти, стопы, руки, ноги, и только после этого отрубали голову или разбивали череп. Свидетели рассказывали, что часто жертвы просили своих палачей и предлагали им деньги за то, чтобы их застрелили, а не зарубили мачете. В случае затруднений на помощь ополченцам приходили солдаты армии, имеющие более тяжелое оружие: взрывали запертые двери, забрасывали помещения гранатами. Зачастую и после убийств над телами жертв совершали издевательства — разрубали их на куски и т. д. Убийства были крайне жестоки и в своей неумолимости. Нападающие выжигали огнем места, где могли спрятаться их жертвы — дома с труднодоступными помещениями, церкви, леса и перелески и т. п. По оценкам, во время геноцида было изнасиловано около 250 тысяч женщин. Насилию подвергались в том числе и девочки; унижающего человеческое достоинство обращения не избежала даже убитая премьер-министр А.Увилингийимана, причем уже после смерти.
Сейчас Руанда, согласно официальной статистике, на 216 месте в мире по ВВП (аж 900$ на душу, в три раза больше, чем у Конго), с промышленностью всё плохо, в основном сельское хозяйство. Видимо, основные причины внешнего благополучия – большие финансовые дотации от международных организаций, и проводимая в связи с этим строгая налоговая политика.

Вдоль дороги, по которой мы едем, часто встречаются памятники жертвам геноцида, напоминающие не очень большие братские могилы с памятником, окружённые оградой. И всё такой же хороший асфальт, аккуратные чайные и кофейные плантации – как ни крути, внешнее впечатление положительное. Примерно 30 минут тратим в богатом сувенирном магазине с хорошим ассортиментом – тоже удивительно, откуда он тут. В довольно крупном городке Рюенжери уже неподалёку от угандийской границы делаем ещё одну остановку - здесь прям-таки торговая улица, и все разбредаются по магазинам: пиффко, сигареты… Фотографирую мужика со страшно изуродованными какой-то болезнью ногами. Зрелище отталкивающее, поэтому здесь выложу только превьюшку, кому интересно – кликайте и смотрите подробнее.


Вскоре подъехали к границе. Фотографирование с памятником гориллам на КПП, прощальная фотография с Эммануэлем, разложенным на коленях сектантов… Эммануэль отработал очень хорошо и получил заслуженные приличные чаевые (в размере среднего годового ВВП своей страны на душу населения . Но это, несомненно, не означает, что этому хитрому перцу можно безоглядно доверять и давать много денег вперёд – всегда должен оставаться рычаг давления, и эта рекомендация актуальна для использования любых африканских сервисов.