Перелет через Касабланку компанией Air Morocco. Билеты Москва-Уагадугу-Москва стоили около 34 000 руб. на человека. Судя по всему, Air Morocco является наиболее оптимальным вариантом для Буркина Фасо и всей Западной Африки в целом – эта авиакомпания регулярно летает практически во все столицы региона.
Принимающей стороной была малийская турфирма Satimbe Travel. В целом особо крупных косяков замечено не было, но и однозначно рекомендовать это агентство не могу. Так, например, в Тимбукту вместо двух джипов нас ожидал только один, а водитель спешно нанятого турфирмой второго джипа на просьбу довести нас до барханов попытался содрать дополнительные 20,000 франков. А на обратном пути в Уагадугу вообще произошла дикая история – наш водитель в 4 часа утра внезапно отказался отвозить нас в аэропорт. Ну и по мелочам – когда на перегоне Тимбукту-Мопти в одной из машин начал перегреваться радиатор, мы почему-то не смогли дозвониться до главы агентства Иссы по всем его мобильным телефонам, чтобы организовать транспорт на замену. Кроме того, турфирма расположена в Мали, поэтому использовать ее для организации логистики по Буркина Фасо не очень практично (у нас водитель и гид специально нанимали таксиста в Уаге для того, чтобы доехать до аэропорта). Самое большое преимущество – знание Иссой и его гидами английского и возможность организовать сплав на пинассе по Нигеру. Для интересующихся – контакты внизу:
Satimbe Travel
Issa Ballo, chef d’agence
tel/fax (+223) 21 43 07 91
Cell: (+223) 66 72 62 72
(+223) 76 12 30 33
satimbetravel@hotmail.com
satimbevoyage@yahoo.fr
http://www.satimbetravel.com/ (к сожалению, сайт только на французском)
В любом случае, выбор невелик – в ЛП помимо Satimbe указываются еще две турфирмы в Мопти: Mali Experience Tours и Diatigui Travel.
Безопасность и здоровье
По моим личным ощущениям – обе страны очень безопасны для путешествий (по крайней мере, по обозначенному маршруту). Единственное исключение в плане безопасности – Тимбукту (по понятным причинам), но и там я спокойно ходил вечером по улицам, еще не подозревая, что здесь похищают туристов прямо из отеля. Кстати, для экстремалов – в Тимбукту можно организовать поездку с караваном до Арауана (Araouane, около 260 км к северу от Тимбукту) через местных туарегов, которые возят соль из Арауана в Тимбукту. Один из них даже дал мне свой емейл (saleck_abdou@yahoo.fr) и сейчас активно спрашивает «how are you». Когда мы с ним общались в Тимбукту, он озвучил цену в миллион франков за две недели похода, но это явно завышенная цена – думаю, можно смело делить ее на три. Военные, которых мы встретили на паромной переправе в Korioume, сказали, что и дальше на север, в Тауденни (Taoudenni) можно спокойно ехать – там много контрабандистов, но особого военизированного беспредела вроде как уже нет. Единственная проблема – надо возвращаться обратно тем же путем, КПП на алжирской границе отсутствует.
По болезням - прививка от желтой лихорадки обязательна (сертификат спрашивает по прибытию, еще до пограничного контроля). По малярии – стандартный набор из малярона, лариама или доксициклина. После купания в Нигере рекомендуется по возвращению провериться на лейшманиоз. Кстати, сама вода в Нигере, по моим ощущениям – очень чистая. Очень рекомендую упаковать аптечку по полной программе, с особым упором на жаропонижающие и противодиарейные препараты – это был первый раз, когда мою аптечку использовали все, включая погранцов на границе (попросили что-нибудь от головной боли). В местной аптеке рекомендую купить упаковку Coartem (+Panadol и малярийный тест) для лечения внезапно появившихся симптомов малярии (Coartem в России не продается).
Из других полезных вещей:
• дополнительные батареи для мобильных и фотоаппаратов (в стране догонов отсутствует электричество);
• фонарик (для страны догонов и ночевок на Нигере);
• марлевые повязки (для перегона Тимбукту-Мопти);
• репеллент (с ДЭЭТ фактором не меньше 20%);
• легкий спальный мешок (в стране догонов и на Нигере ночью может быть прохладно);
• туалетную бумагу и большой запас влажных салфеток (включая бактерицидные);
• затычки для ушей (утром звуки домашней живности и муэдзинов могут сильно мешать спать);
• конфеты или похожую мелочь для местных детей.
Отдельно и особенно настоятельно рекомендую взять с собой запас непортящихся продуктов (типа батончики мюсли, бастурма, халва и другие высококалорийные продукты). После третьего дня диеты из кускуса и варева из худой курицы вы оцените полезность этой рекомендации. Общий совет – если еда не лезет в горло, не надо ее есть; отравление может проходить с высокой температурой и общей слабостью, а в стране догонов или на Нигере врачей нет.
Местное население
Местное население – назойливое (особенно дети), любопытное, но совершенно безобидное, такие «дети природы». А в Мали можно смело добавить еще одно определение для местных жителей – они очень честные. Я в конце поездки по Мали вообще перестал считать сдачу и торговался только для удовольствия. Из других ярко выраженных особенностей менталитета (особенно у догонов) – долгие и тщательные процедуры приветствия. В стране догонов рекомендую выучить цепочку «У-Сэ-О» - «Сэо» и повторять ее всем встречным. Как сказал наш гид, с незнакомыми «Сэо» повторяется 3-4 раза, с хорошими друзьями и родственниками – доходит до 10 раз. На крайний случай можно говорить «сава» и «бонжур» (некоторые дети сразу говорят «савалебонбон», то есть «приветдайконфету»). Дети, кстати, очень настойчиво пытаются пожать руку туристам; уж не знаю, что это – местное понимание вежливости или какое-то поверье типа «дотронуться до белого человека – к удаче».
К фотографированию относятся по-разному: в некоторых местах отрицательно (особенно посиделки мужчин, в лице старейшин и местных «пикейных жилетов»). В деревнях по берегам Нигера наоборот – дети активно просили, чтобы мы их сфотографировали. На границах с фотоаппаратом надо поосторожнее – всю их секретную инфраструктуру, состоящую из будки и нескольких бочек вместо шлагбаума фотографировать строго запрещено.
Дети активно просят «бонбон» (конфеты) и «бидон» (пластиковую бутылку), рекомендуется давать, но осторожно, иначе могут накинуться и затоптать (если и преувеличение, то небольшое). На особо назойливых можно и покричать – вежливых просьб и прочего политеса здесь не понимают. Как практическое руководство могу порекомендовать пересмотреть «Каникулы Бонифация» - очень жизненное произведение по поводу общения с малийскими детьми. Иногда по пути можно встретить старцев, протягивающих руку – они просят орехи «кола», которые надо заранее купить на рынке Мопти, Бандиагары или любого другого крупного города. Орехи на вкус отвратительно горькие, даже молодые малийцы их не едят, но для старых людей они что-то вроде ката с легких галлюциногенным эффектом. Женщины просят «кадо» - ну тут в качестве подарка может сгодиться любая вещь. Кстати, как правило, они просят «кадо» за право сфотографировать себя. Может быть, имеет смысл принять на вооружение тактику «африканских вещей» - то есть брать с собой то, что не жалко потом оставить местным жителям.
С официальными лицами сталкивались только на границе. С буркинийской стороны процесс пересечения не совсем очевидный – надо последовательно проехать жандармерию, полицию (именно там и ставят печать в паспорт) и таможню, причем и полиция и жандармерия берет по две тысячи франков за группу, взамен записывая имена и паспортные данные в большой гроссбух. С малийской стороны все гораздо проще и денег никаких дополнительных не просят.
Местные с готовностью торгуются, но в разумных пределах. Для ориентира – можно легко сбить цену в два раза, в три раза будет гораздо труднее, еще больше – практически нереально. Это не Марокко, где цены изначально завышены в шесть раз и присутствует ярко выраженный арабский менталитет. Сувениры очень хорошие и качественные (особенно бронзовые фигурки в стране догонов), но стоят недешево – в среднем 20-30 долларов. Маски, как правило, новодел, но можно и наткнуться на семейные реликвии (правда, по размерам они могут доходить до 3 метров в высоту).
Язык общения – французский, в стране догонов и в деревнях на Нигере и его нет – все говорят на своих наречиях (поэтому местный гид практически обязателен). На английском почти никто не говорит, поэтому рекомендуется заранее выучить хотя бы 10-20 базовых слов на французском.
Мали – страна мусульманская, но вполне вменяемая. Неискушенные девушки из нашей группы гуляли в топиках, мини-юбках и на каблуках и никто из местных даже не смотрел на них неодобрительно. Впрочем, думаю, злоупотреблять этим тоже особо не стоит. Одним из последствий мусульманского характера Мали являются трудности с покупкой алкоголя. В некоторых местах (например, в Дуэнце) не продают даже пива, в других крепкий алкоголь продают только в гостиницах, ориентированных на иностранных туристов. Если маршрут проложен через Буркина Фасо, закупаться крепким алкоголем лучше именно там, если нет – то в duty free по пути следования. Другой особенностью в Мали является запрет немусульманам (а фактически – всем белым) на вход в местные глиняные мечети. В Дженне вроде как можно за 5000 франков на человека организовать нелегальных проход, но, по-моему, смотреть внутри особо не на что (судя по нашему опыту посещения мечети в Бобо Диулассо).
Валюта
В Мали и Буркина Фасо (а также Бенин, Кот д'Ивуар, Гвинея Биссау, Нигер, Сенегал и Того) единая валюта – франк, он же CFA. Курс обмена – 640-650 CFA за евро. Официальный курс обмена на доллары – около 500 CFA за доллар, но практического применения он не имеет, так как банки очень неохотно принимают доллары к обмену (могут, например, придраться к году выпуска купюры). Впрочем, и сами наличные евро особого хождения по Мали и Буркина Фасо не имеют – иногда выгоднее бывает менять крупные купюры (от 50 евро) или даже снять деньги через банкомат.
Виза
Виза Мали была получена заранее в Москве (стоимость – 1700 руб.), срок – пять дней
Посольства Буркина Фасо в Москве нет, поэтому получать визу надо либо в одной из европейских стран, либо по прибытии на границе. С июля 2010 года одноразовая виза по прибытию для всех иностранцев стоит 94,000 CFA или около 150 евро, многоразовая – 112,000 CFA. Дешевле будет делать групповую визу по прибытию, но для этого надо вытягивать соответствующую информацию из пограничников или заранее знать расценки (мы увидели соответствующую информацию только при обратном пересечении сухопутной границы из Мали). Процесс получения выглядит следующим образом – по прибытию нужно заполнить анкету (на французском), отдать пограничнику паспорт и две цветные фотографии. Если документы отдать утром (до 12 часов), то во второй половине дня можно получить визу.
Уагадугу (Буркина Фасо)
В городе смотреть особо нечего. Из необычных вещей могу порекомендовать церемонию Nabayius Gou или Moro Naba (в некоторых источниках – «ложное бегство императора Мосси»). Церемония проводится каждую пятницу на площади перед дворцом Моро Наба начиная примерно с 7 утра (http://maps.google.ru/maps/place?q=Pala ... 0949066339). Церемония «для своих», поэтому случайным туристам не разрешается даже фотографировать.
Остановились в отеле Excellence Hotel – вполне приличные три звезды, только вот находится довольно далеко от центра (http://maps.google.ru/maps/place?q=Exce ... 8814452990). Стоимость дабла – 30,000-35,000 CFA. Есть бесплатный Wi-Fi и даже бассейн.
Excellence Hotel
339, Rue Mariame DERME
02 BP 5544 Ouaga 02
Tel. (226) 50 30 00 84/85
(226) 50 33 13 67
email: excellence.hotel@fasonet.bf
infos@excellence-hotel.net
Из едален в Уаге были в двух местах: Le Verdoyant и Espace Gondwana. Первый находится в центре, недалеко от площади Nations Unies (с глобусом). Согласно ЛП и по личным ощущениям – заведение очень популярно у иностранцев. Впрочем, африканская кухня не очень впечатлила – по отзывам, здесь надо заказывать пиццу. Espace Gondwana – довольно пафосное место далеко от центра (или, скорее, в пригороде). Кухня так себе, но вот антураж – очень занимательный, в стиле разных африканских племен. По ценам – ужин на восьмерых стоил около 100 евро.
Бандиагара (Мали)
В городе были транзитом по пути в страну догонов, поэтому кроме отеля ничего не видели. Отель вполне приличный, номера выходят в большой зеленый патио, есть своя кухня, тоже вполне приличная. Как и везде – бесплатный WiFi (только он отключается в районе 23.00).
Hotel La Falaise
http://www.hotel-la-falaise.net/
tel.: +223 21 44 21 28
Cell: +223 76 01 53 35
+223 66 84 22 78
email: contact@hotel-la-falaise.net
Страна догонов (Мали)
Шли по маршруту три дня и две ночи. Маршрут был следующий: Begnimato-Dourou- Nombori-Tireli-Ireli-Banani (ночевали в Dourou и Banani). В целом ничего страшного в физическом плане, но надо считаться с некоторыми неудобствами. Переходы по 5-6 км (один утром и один – после обеда). В районе 11-15 часов сильно рекомендуется никуда не идти и организовать обед с сиестой – по жаре в сахеле передвигаться пешком практически невозможно. Для уставших и больных есть возможность организовать мототранспорт, на крайний случай можно организовать и джип (хотя мы их видели всего 3-4 штуки за все время пути).
Ночевка происходит на крыше дома, удобства минимальные (т.е. зачастую душ – из ведра), электричества нет. Воду, газировку и пиво продают без ограничений везде, цены не задирают. Для ориентира: газировка 0,3 – 600 CFA, пиво (только Castel 0,6) – 1250 CFA, в ту же цену – бутылка воды 1.5 л. Один из советов – взять с собой Регидрон или хотя бы регулярно пить пиво (для непьющих). Если пить только воду, соли очень быстро вымываются и практической пользы от нее не будет никакой. Обувь лучше надеть закрытую (что-то вроде кроссовок) – во время маршрута придется спускаться с утеса в сахель, да и в деревнях у подножья вместо улиц – большие камни, по которым надо будет прыгать.
Единственный живой огон живет в деревне Arou, можно ли с ним встретиться – не знаю. Танцы с масками смотрели в Tireli, согласно ЛП – лучшее место для этого.
По моему впечатлению, страна догонов – лучший регион в Мали для того, чтобы купить сувениры, иногда встречаются очень интересные поделки, которые я потом нигде не встречал (и это не считая масок).
Мопти (Мали)
Город довольно большой, грязный и не очень туристический. Стандартный обзорный маршрут порт – рынок – мечеть - старый город особо не впечатляет. Если планируется сплав по Нигеру, то лучше использовать время для покупки всяких полезных вещей – по пути следования магазинов больше не будет. Кстати, перед началом сплава не забудьте закупиться водой и пивом – в деревнях по ходу следствия этого тоже не будет.
Остановились в гостинице Y a pas de problem – действительно, достойное заведение, вполне соответствующее своим трем звездам. Один из лучших ресторанов за все время нашего пребывания в Мали, можно оперативно отдать в стирку грязную одежду после страны догонов, есть даже такое чудо как бассейн (опять же, полностью его можно оценить только после страны догонов). На рисепшене продаются диски с малийской музыкой – если есть желание купить, то лучше здесь, чем на улице с рук.
Y a pas de problem hotel
http://www.yapasdeprobleme.com/
tel.: +223 21 43 10 41
+223 76 01 07 92
email: yapasdeproblemehotel@yahoo.fr
Сплав по Нигеру (Мали)
Сплав происходит в пинассе – большой продолговатой лодке длиной метров в 12-15 и шириной в 2.5-3 м. На носу – место для бочки с горючим и багажа, потом два ряда сидений, посередине что-то вроде кают-компании со столом посередине, в задней части – место для команды, на корме – гальюн.
В принципе, вся жизнь в течение трех дней проходит на лодке, за исключением кратких высадок в деревнях, ну и, конечно, ночевок. Делать на лодке особо нечего, пейзаж довольно однообразный, поэтому рекомендуется взять с собой что-нибудь для чтения или какие-нибудь игры. Можно загорать на крыше пинассы, но после 11 утра это становится просто опасно – солнце жарит неимоверно. Рыболовы-любители могут взять с собой удочки – рыба, купленная в местных деревнях, иногда может иметь довольно странный привкус. Кроме того, местные повара и из нее готовят такое же отвратительное варево, как и из курицы, поэтому готовку тоже рекомендуется взять в свои руки (если не лень). Купаться в принципе безопасно (всю опасную живность давно выловили и съели), вода чистая и приятная, есть стандартное предупреждение насчет лейшманиоза, но это кому как чувство риска позволяет.
Два крупных города по пути следования – Dire и Niafunke. В первом главная достопримечательность – большой рынок, во втором – гостиница, когда-то принадлежавшая известному блюзмену Али Фарка Туре (Ali Farka Toure). Сейчас гостиницей заправляет один из его сыновей, сама по себе она представляет собой гадюшник средней ужасности, но там есть электричество и холодное пиво с газировкой, а это уже серьезное преимущество. Также можно купить крепкий алкоголь и диски Али Фарка Туре (цены на диски безбожно завышены). За подзарядку гаджетов они спрашивают отдельные деньги, поэтому цену неплохо узнать заранее (с нас пытались содрать аж 25 долларов за всех).
Тимбукту (Мали)
Город – очень специфический, для большинства – отвратительная и грязная клоака, для меня – довольно симпатичное и оригинальное место. А грязи во всей Африке навалом, если каждый раз морщить нос, то никакая поездка не обрадует. В любом случае, больше одного дня там делать нечего, название города звучит гораздо заманчивей реальности. Стандартная экскурсия проходит по старому городу мимо трех мечетей, двух домов путешественников и краеведческого музея (там, где колодец Букту), по желанию организуется выезд на близлежащие барханы с посещением памятника Flamme de la Paix.
Остановились в гостинице Hotel du Desert – относительно неплохое место, но далеко от центра. Из других крупных минусов – нет своей кухни и отсутствие WiFi.
Hotel du Desert
+223 21 92 11 99
hoteldudesert@hotmail.com
Большие проблемы в городе с едальнями. Мы попытались поесть в ресторане при гостинице La Maison, но оказалось, что там все по предварительным заказам.
Дженне (Мали)
Старый город Дженне удивительно похож на Тимбукту, а его знаменитая мечеть отличается от других увиденных мечетей только размерами и особого впечатления на меня не произвела. Так как Дженне – объект ЮНЕСКО, то везде в воздухе чувствуется дух разводки туристов – здесь за отдельную плату предложат посмотреть на мечеть с крыши соседнего дома, там предложат посмотреть с крыши другого дома на огороженную могилу девственницы, в общем, никакой радости. Из особенных сувениров в городе производятся и продаются «грязевые ткани» (mud clothes) – изделия на любителя, но все-таки местная достопримечательность. Другой достопримечательностью является рынок по понедельникам – судя по размаху подготовки к нему (мы были в воскресенье) это действительно нечто эпическое, но вот является ли рынок достопримечательностью – большой вопрос. Поели в местной забегаловке Chez Baba – ничего особенного, но, по крайней мере, никто не отравился.
Бобо-Диуласо (Буркина Фасо)
Город довольно приятный – широкие и зеленые проспекты, красивые дома, однако делать там все равно особо нечего. Стандартная программа включает краеведческий музей, мечеть и старый город. В старом городе есть интересные сувенирные лавки, торгуют в основном масками. Большинство, конечно, новодел, но в любом случае они сильно отличаются от масок догонов (это маски бобо). Из альтернативных экскурсий советую съездить в ущелье Дафры, посмотреть, как приносят курицу в жертву большим сомам – это одна из немногих живых анимистских традиций.
Жили в отеле Les 2 Palmiers, лучшем за все время нашей поездки. Очень хорошая кухня, приветливые хозяева – французская пара, правда, от центра города далековато.
Les 2 Palmiers
http://www.hotelles2palmiers.com/
01 B.P. 2560 Bobo-Dioulasso
tel.: +226 20 97 27 59
Cell: +226 76 61 99 83
Email: hotelles2palmiers@fasonet.bf
les2palmiersbobo@yahoo.fr
Банфора (Буркина Фасо)
В самом городе ничего ценного для осмотра нет, используется в основном как база для вылазок по окрестностям. Мы были на водопаде Karfiguela (около 11 км за городом). В сухой сезон это довольно печальное зрелище, но можно поплескаться и постоять под падающей водой, что само по себе приятно в этой жаркой местности. Кроме того, съездили к пикам Sindou, они находятся на расстоянии примерно 50 км от Банфоры, но по времени занимает около 2 часов в одну сторону. Пики однозначно стоят посещения, это одна из самых больших достопримечательностей Буркина Фасо. Рекомендую приехать где-то за час до заката (около 17.00), чтобы успеть увидеть, как скалы меняют окраску, ну, или остаться на ночевку, чтобы встретить рассвет.
Останавливались в отеле Jackson, который принадлежит тем же хозяевам, что и главная гостиница города - La Canne a Sucre. Расположен через дорогу и состоит из десятка довольно просторных бунгало. Ресторан находится в гостинице La Canne a Sucre, довольно неплохой, но вот местный ром, который там предлагают, брать не советую – жуткая сивуха.
La Canne a Sucre
www.banfora.com
B.P. 104 Banfora
tel.: +226 20 91 01 07
+226 20 91 04 97
hotelcannasucre@fasonet.bf