Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Отзывы и рассказы туристов о странах Западной Африки и Центральной Африки

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #1

Сообщение Chikungunya » 09 сен 2012, 23:19

...Как рассказать о Черной Африке, совсем не используя черной краски?


10 августа. Вчера мы спали в самолете. Из Лиссабона в Сан-Томе, столицу малоизвестного государства с неудобоваримой аббревиатурой ДРСТП (Демократическая республика Сан-Томе и Принсипи), летим авиакомпанией White, дочерним предприятием португальской авиакомпании TAP. В салоне холодно, но выдают пледики, так что мы сразу завернулись в них наподобие кокона и заснули. Ночью я просыпалась один раз, включила встроенный в спинку кресла экран: мы пролетали над Сахарой.

В аэропорту, пока оформляли въездные документы, видела одного комара. Муж говорит, что сидевшие рядом с ним в самолете европейцы еще перед выходом на трап энергично натерлись репеллентом. А у нас все в багаже. От желтой лихорадки мы привились, но от малярии прививок нет, а регион, куда мы прибыли, неблагополучен в отношении тропической малярии, самой опасной из малярий. В общем-то, мы знаем чего бояться и знаем что делать, если что (тьфу-тьфу-тьфу). Но все равно неуютно. Хоть бы маленький тюбик антикомариной мази надо было захватить с собой в ручную кладь. Сейчас было бы спокойнее.

Вялые после ночного перелета, мы вышли из здания аэропорта на улицу. И оглянуться не успели, как нас уже тащит к своей машине – видавшей виды тойоте – какой-то худосочный таксист. Открыв крышку багажника, он подпер ее дощечкой. Роса Сао Жоао, вот куда нам надо. "Десять евро", – быстро согласился таксист и начал запихивать рюкзаки в багажник. Надо же! А в турагентстве нам пытались навязать трансфер за 200 евро. Правда, туда и обратно.

Покончив с багажом и вздохнув свободнее, таксист переспросил: так куда поедем-то? Роса Сао Жоао, повторила я.
Росами (roçãs) тут называют остатки португальских поместий. А Сао Жоао – это так мы читаем по-португальски. Правда, таксист ничего не может разобрать. Пришлось сунуть ему под нос наш ваучер. "А-а, роса Сен Жон", – протянул он и, поскребя в затылке, назвал уже новую цену – 30 евро.

А дальше началось что-то странное. Едва отъехав от аэропорта, мы стали тормозить у каждого столба. Я силюсь разобрать, о чем это таксист разговаривает с прохожими. Прохожие качают головами и многократно употребляют смешное слово "жипи". Я начинаю понимать, что водитель наш никогда в этой росе Сен-Жон не был, а его все пугают, что дорога очень плохая и только на джипе можно доехать. Наконец какой-то мужик (мы остановились у мастерской, куда он таскал мешки с цементом) сказал, что да, доехать можно, он бы взялся, но ему некогда, много работы. Воодушевленный таксист заехал на заправку, плеснул немного бензина (стрелка едва дошла до четверти бака), и мы поехали.

Дорога протяженностью в 40 километров отняла у нас два часа. Я не преувеличиваю нисколько. Сейчас, говорят, ее уже реконструировали и покрыли свежим асфальтом. А тогда, в августе 2009 года, это была яма на яме, а в одном месте даже перепад высот сантиметров двадцать. Когда мы наконец добрались до росы, перепуганный и бледный таксист попросил с нас 70 евро. И мы без вопросов заплатили ему. Мы и сами были перепуганные и бледные. А ведь ему еще возвращаться.

7284.JPG

6916.JPG

7269.JPG

Ему-то возвращаться, а нам тут оставаться. Еще не известно, кому хуже.

На росе нас встретили молча. Оттого как-то неприветливо. Возможно, дело в английском языке: никто тут на нем не говорит. А мы не говорим по-португальски. Кто-то молча сунул нам ключ, кто-то подал пять ветровок (дождь), кто-то зашвырнул наши рюкзаки в кузов пикапа и повез их через двор, к белому каменному строению напротив хозяйского дома. Над дверью этого двухэтажного сооружения написано Hospital de Сriação – больничный стационар. Почему нас селят здесь? Спросить не у кого, приходится делать вид, что все так и надо.

На первом этаже госпиталя - культурный центр и школа, а на втором, в двух имеющихся там комнатах, живем мы. Комнаты с балкончиками, с которых открывается вид на поместье. Я вижу, как по двору медленно-медленно бредет унылая черная фигура в резиновых сапогах. Небо серое, низкие облака, дождь. Кровати с москитными сетками. Несколько комодов, в одном мы нашли ящик с лекарствами, главным образом от диареи. На стенах картины местных художников... Запах сырости и плесени.

8268ф.jpg

6938.JPG

Добравшись до кроватей, муж и старшая дочь завалились спать. А мы с Ритусей и Янкелем, деваться некуда, пошли знакомиться с деревней. Грязюка там страшная. Женщины моют ноги в лужах. Про детей я уже не говорю. Правда, на автобусной остановке люди выглядят уже вполне цивильно. Не понимаю: почему в город надо ехать с чистыми ногами, а по деревне ходить с грязными? Грязь эта особо въедливая, даже с нежных детских ножек отмывается очень плохо. Была бы мочалка... У меня по случайности была с собой губка для мытья посуды, но я ее уже зачем-то приспособила мыть обувь. В госпитальной ванной есть одна мочалка, но пользоваться ею я брезгую. Никакая любовь к чистоте не заставит меня тереть ноги чужой мочалкой.

Погуляли около часа, поглазели на мальчишек, которые забавляются тем, что, завернув трусы по самое не могу, катаются по дороге на маленьких деревянных тележках.

6965.JPG

6946.JPG

– Вот, Янкель, если бы мы с тобой жили в Африке, ты бы сейчас тоже бегал с такой...
– Черной задницей?
– Нет, я хотела сказать – с такой тележкой...

Мальчишки явно рисуются перед нами. Рита говорит: "А завтра на нас еще сильнее будут пялиться, потому что с нами пойдет Соня. Она как улыбнется, как все увидят ее брекеты..."

Впрочем, это случилось не завтра, а уже сегодня. Мы вернулись в госпиталь, разбудили папу и Соню и пошли еще раз, уже все вместе. На этот раз дошли до пляжа. На берегу – тусовка: причалила лодка, и местные женщины покупают рыбу. Довольные расходятся домой, неся тазы с рыбой на голове.

7096.JPG

6979.JPG

7141.JPG

Рыба сегодня двух видов. Фуфуль и мунит. Так мне сказали рыбаки (названия странные, но, как говорится, за что купил, за то и продаю). Фуфуль с голубым отливом, а мунит с желтым. Познакомились с рыбаками, я все имена записала – Лианду, Альсину, Лионель, Одлей, Нину. Все они анголареш, или анголарцы, потомки ангольских рабов, попавших на остров в шестнадцатом веке в результате кораблекрушения и основавших на краю дождевого леса свое поселение. Сейчас оно тоже называется Анголареш. (По другой версии – анголарцы жили на острове всегда, просто португальские мореплаватели Жуан де Сантарен и Перу Эшкобар, высадившиеся на Сан-Томе в 1471 году, их не заметили).

7227.JPG

7003.JPG

6982.JPG

Один из рыбаков, Лионель, удивительно похож на Эдди Мерфи, только в рваных штанах. Что сильно мешает сравнению. Пока мы беседуем с Лионелем и рыбаками (это очень трудно, так как португальский разговорник совершенно случайно остался дома в Тюмени), вокруг крутятся мальчишки и с удовольствием позируют перед объективом. Пахнет от мальчишек ужасно. "А ты что, думаешь, они тут каждый день моются?" – спросил муж. Видимо, надо быть готовой, что к концу недели и от нас будет так же пахнуть. Вода в госпитальном кране холодная и течет еле-еле. Мальчишки заканчивают позировать и начинают откровенно кривляться, за что я пару раз, не удержавшись, называю их обезьянами. Я и своих детей так называю, когда они ведут себя подобным образом, но тут муж делает мне замечание, и он, само собой, прав: называть обезьянами незнакомых темнокожих детей мне не следует.

7049.JPG

7034.JPG

На пляже и на подходах к нему сильно пахнет фекалиями. На обратном пути видим два джипа с белыми туристами: они остановились у бара купить воды. Рожи у туристов постные. Как и у нас, наверное.

Вечером пришел парень "поговорить с нами". Оказалось – насчет аренды машины. Мы еще утром попытались сказать девушке, которая тут главная по хозяйству, что мы хотели бы взять машину с водителем. Она никак не отреагировала, но, видимо, все-таки догадалась, что нам надо. Парень – его зовут Лау Атай – неплохо говорит по-английски и понимает нас, так что мы практически сразу согласились на 60 евро в день, хотя, возможно, стоило бы и поторговаться, хотя бы из спортивного интереса. Но не сегодня. Сегодня мы немного подавлены, не выспались, а мне на каждом углу мерещится малярия, так что нам хочется какой-то уверенности в завтрашнем дне и чтобы не чувствовать себя идиотами на этой росе Сен Жон, где как будто бы никому нет до нас никакого дела.

За ужином неожиданно попали на выступление местного фольклорного ансамбля. То ли это так всегда по воскресеньям, то ли был концерт по особому приглашению (у одной девушки-туристки оказался день рождения). Исполнителей с десяток, столько же зрителей. Сперва все вежливо слушали, а потом постепенно разошлись, начали подпевать, вышли танцевать вместе с артистами. На криуло (креольский диалект португальского) исполнили "Happy Birthday". Внесли торт. Именинница всех угощала, а мы ее обнимали. Потом в ее честь ансамбль спел знаменитую песню Сезарии Эворы "Сан-Томе". Все плакали, а потом мы пошли спать.

Ну это сказать легко – пошли спать. Мы встали из-за стола, надели свои дождевики и шагнули со слабо освещенной веранды хозяйского дома прямо в непроглядную темень. Нам надо пересечь широкий двор росы, чтобы попасть в свой госпиталь. Хорошо, что над дверью госпиталя светится крест. Там в каменной кладке сделано отверстие в форме креста, и за вынутыми кирпичами горит лампочка. Кто-то ее, видать, включает. Зрелище жуткое, ведь вокруг черный лес, не видно ни зги. Вообще-то у нас есть с собой фонарики, но их света едва хватает, чтобы осветить мокрую траву у нас под ногами. Как будто тьма вокруг поглощает даже свет фонариков.

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 10 сен 2012, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27
гана отзывы туристов

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #2

Сообщение Danaez2 » 10 сен 2012, 11:38

Мрачно-завораживающее начало=). А в продолжение повествования будет приведена мотивация поездки в столь странное место?=).
Аватара пользователя
Danaez2
путешественник
 
Сообщения: 1657
Регистрация: 04.04.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 112 раз.
Поблагодарили: 452 раз.
Возраст: 48
Страны: 49
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #3

Сообщение Chikungunya » 10 сен 2012, 12:54

Danaez2 писал(а) 10 сен 2012, 11:38: А в продолжение повествования будет приведена мотивация поездки в столь странное место?=).


Ну... надеюсь .

11 августа. "А мне начинает нравиться эта Африка", – изрек мокрый Янкель. Мы сделали остановку на пляже, чтобы никого не стошнило в машине, а то дорога просто ужас, колдобина на колдобине, а мы только что позавтракали в своей росе Сен Жон – в основном бананами, ананасами и папайей, и вот теперь эта папайя угрожающе болтается в наших желудках.

7845.JPG

7367.JPG

7329.JPG

7362.JPG

Этот пляж Семи Волн едва ли не самый знаменитый на Сан-Томе. Мы немного походили по серо-черному песку, потом разрешили детям разуться – и они тут же полезли в воду, якобы только ноги намочить. Янчик, убегая от волны, споткнулся о камень и упал, волна накрыла его с головой, Лау бросился на помощь, выхватил из воды. Янкель весь в песке, включая волосы и уши. Сняли мокрую песочную одежду, кое-как обтерли, завернули мальчика в полотенце (хорошо, что мы зачем-то взяли с собой полотенце, хотя вообще-то ехали в столицу, в агентство авиасообщений, покупать билеты на Принсипи). В общем, приятного мало, но Янкель доволен. И я, как ни странно, чувствую, что настроение у меня стремительно улучшается. Потому что, как ни крути, это мой первый опыт на Сан-Томе. Первая моя собственная сантомейская история. Мы как будто уже не совсем тут посторонние.

7496.JPG

Яшино купание несколько поломало наши планы. Понятно было, что мальчик в одних трусах не может ехать в представительство авиакомпании STP-airways. Но и возвращаться в росу по этой кошмарной дороге совсем не хочется. Поэтому решено: мы все-таки едем в столицу, а там первым делом бежим покупать Янкелю сухие штаны и футболку.

Лау привозит нас на центральный рынок. Муж с детьми остаются в машине, а мы с Лау бросаемся в самую гущу торговли. Рынок крытый, на первом этаже продовольственные товары, на втором – китайский ширпотреб в худшем смысле обоих слов.

7681.JPG

7695.JPG


Я, честно сказать, сперва не вижу тут вообще ничего, что можно надеть на мальчика, но Лау мне активно помогает, и очень скоро мы с ним приобретаем комплект из шорт и майки примерно за 8 евро. Майка Янкелю немного великовата, но главное ее достоинство в том, что она не изваляна в песке. Теперь можно и за билетами.

...Dobry Den' – написано у меня в блокноте крупными буквами. Я это написала, потому что Лау сказал, что хочет учить русский. Он способный мальчик, этот Лау. Я спросила его, где он выучил английский, и он сказал – на улице. Там же выучил и французский. Он вырос на улице в районе аэропорта, где жили работники посольств.

Его бабушка из Анголы, его мама родилась на Сан-Томе. А его дедушка и бабушка со стороны папы – из Макао. Так что наш Лау наполовину китаец. Что само по себе удивительно (прежде я не встречала подобных метисов), но, с другой стороны, понятно, ведь и Ангола, и Макао, и Сан-Томе – бывшие португальские колонии. Забавно: уже после поездки на Сан-Томе мы побывали и в Макао. И только там я осознала, что Лау – это не имя, а довольно распространенная китайская фамилия. А имя все-таки Атай. Хотя я спрашивала Лау, как его лучше называть, и он сказал – Лау.

Сегодня – после того, как купили билеты на Принсипи, на что ушло два часа, – мы ездили на север острова. Лау пытался показать нам Lagoa Azul, или Голубое озеро, – чудную тихую бухту с прекрасным песчаным пляжем. Подозреваю, что Лау там ни разу не был. Бухта оказалась, действительно, тихой, защищенной от волн, но дно там не песчаное, а просто-таки булыжное. И вокруг навалены целые россыпи обточенных морем камней.

7793.JPG

Лау был обескуражен и бормотал что-то про негодяев, которые вывезли отсюда весь песок. Ладно, ему простительно: он еще молодой гид, неопытный. Зато на берегу бухты растет огромное дерево. Лау назвал его "мекондо", но я отыскала его научное название – каванильесия платанолистная. Оказывается, это огромное дерево обладает самой легкой в мире древесиной.

7807.JPG

7813.JPG

Пока мы отдыхали в тени мекондо, Лау подобрал с земли толстые коричневые стручки и сунул мне: тамаринд. Я все пробую, все, что он мне дает. Мне не хочется, чтобы он догадался, что вообще-то я крайне брезглива и в других обстоятельствах ни за что не стала бы делать ничего подобного.

7836.JPG

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 10 сен 2012, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #4

Сообщение Gulikbeer » 10 сен 2012, 14:05

Chikungunya, молодцы, что спустя 3 года продолжили Страна интересная, да и пишете читабельно. А за путешествия из Тюмени, да еще и с детьми ... Снимаю шляпу, короче
Коллекционирую пивные этикетки
Аватара пользователя
Gulikbeer
почетный путешественник
 
Сообщения: 3924
Регистрация: 28.05.2009
Город: Киев, мать городов русских
Благодарил (а): 311 раз.
Поблагодарили: 347 раз.
Возраст: 42
Страны: 53
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #5

Сообщение El Baklan » 10 сен 2012, 16:10

Ух ты, как готично-то!
Как завязка для триллера!
Свинья грязь найдёт... А Большая Свинья найдёт много грязи!
Фотокругосветка от El Baklan'a
Аватара пользователя
El Baklan
путешественник
 
Сообщения: 1313
Регистрация: 16.11.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 450 раз.
Возраст: 48
Страны: 132
Отчеты: 33
Пол: Мужской

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #6

Сообщение Chikungunya » 11 сен 2012, 00:57

gulik78 , да, не отпускает меня Сан-Томе, крепко зацепило Но, увы, наши путешествия с тремя детьми подошли к концу. Дети растут, и с точки зрения авиакомпаний нас уже четверо взрослых с одним ребенком Старшая дочь о шестнадцати лет поступила в институт, и этой зимой с нами уже никуда не поедет. Вот так.

El Baklan, спасибо, постараюсь оправдать


12 августа. Мы на экваторе. Идет дождь.

7866.JPG

Линия экватора проходит через остров Ролаш – маленький островок на самой южной оконечности архипелага.

7876.JPG

От нашей росы – тридцать километров. На пути в Порту Аллегри (это последний населенный пункт, оттуда уходят катера на остров Ролаш) ухитряемся встроиться в колонну из лендкрузеров и паджеро с мигалками. Лау сказал, что это президентский кортеж. В районе Понта Балейя, не выдержав гонки (и тряски), у нас глохнет мотор, так что когда мы все-таки прибываем в Порту Аллегри, высокопоставленные сановники (это оказался не президент, а премьер-министр со свитой) уже уплыли.

7862.JPG

Туристов и министров на остров Ролаш перевозят катера отеля "Пестана Эквадор". Перевозят бесплатно, но на том берегу туристам приходится купить входной билет на территорию резорта.

7940.JPG

7886.JPG

На пристани катер встречает группа аниматоров с тамтамами, в ожерельях из цветов. В резорте – скучно. В бассейне – пусто. В смысле вода, конечно, есть, но никто не купается. В море тем более никто не плавает.

7925.JPG

7931.JPG

На вершине холма, где установлен символический монумент в виде земного шара, мы одни. Называется монумент "marco do equador", но табличка на нем говорит о другом - о том, что он воздвигнут в память адмирала Гагу Коутинью. Гагу Коутинью первым в истории в 1922 году совершил прямой перелет через Южную Атлантику. На гидросамолете. Но это тут ни при чем. Офицер португальского военно-морского флота Гагу Коутинью, по совместительству географ и картограф, с 1915 по 1918 год работал на Сан-Томе, возглавляя геодезическую комиссию. Он провел точные измерения и доказал, что линия экватора проходит именно тут. Через остров Ролаш.

Но нам все равно интересно проверить, и мы достаем GPS-навигатор. А иначе зачем у нас GPS-навигатор.

7880.JPG

7897.JPG

Дожидаясь обратного катера, встретили "парочку бородатых с ребенком", как мы их обозвали (просто там папаша бородат за двоих). Они ночевали на росе Сен Жон, приятная такая семья. Наша роса служит перевалочной базой по дороге на остров Ролаш. Считается, что семьдесят километров от аэропорта до Пестана Эквадор трудно преодолевать в один присест. Особенно по убитой дороге. Особенно после ночного перелета из Европы.

Вернувшись в деревню Анголареш, мы снова увидели премьерский кортеж. Около автомастерской. У крузеров меняли пробитые колеса.

Лау говорит, что Анголареш не деревня вовсе, а город. Причем второй по величине на острове (читай – в стране).

7976.JPG

На главной площади этого города стоит деревянный тотемный столб. Лау, правда, не согласен с таким определением: по его словам, это не идол, а памятник некоему революционеру. Лау, правда, забыл, как его звали. Говорит – тот, кто изображен на купюре в 50 тысяч добр. А там изображены Рэй Амадур, поднявший в 1595 году восстание против португальских колонизаторов, и птица-зимородок. Видимо, памятник все-таки Амадуру. Любопытно, что купюра в 5 тысяч добр практически такая же, только вместо зимородка – иволга.

8228.JPG

8045.JPG

Проводя сравнительный анализ двух билетов государственного банка демократической республики Сан-Томе и Принсипи, я подняла их к свету, чтобы получше рассмотреть водяные знаки на банкнотах. Охранник отеля "Пестана Эквадор", где это происходило, заметил мое движение и рассмеялся. Ведь все знают – добры поддельными не бывают. "It's good", – сказал он в подтверждение. Ежу понятно: добры должны быть хорошими, ведь у них, как сказала бы профессор кафедры русского языка Людмила Майданова, общие семы.

Лау в очередной раз нас чуть не угробил вместе с машиной. На скорости 80 километров в час попал колесом в яму. Мокрая дорога шла вниз под большим уклоном, и затормозить Лау не успел. Удар был такой силы, что, кажется, наш ниссан террано должен был разломиться пополам. Но – обошлось. Дело в том, что у ниссана барахлит вторая передача, поэтому в гору мы ползем на первой скорости, а с горы несемся на третьей. К счастью, после семи вечера на дороге практически не бывает транспорта. А то мы убились бы. Я вернулась в росу вся больная и меня полночи трясло, я не могла успокоиться. В конце концов, уткнувшись носом с пахнущую плесенью подушку, я кое-как заснула – с твердым намерением завтра послать подальше и Лау с его машиной и манерой вождения, и росу Сен Жон с ее непрекращающимся дождем, и всю эту Африку.

А утром проснулась... и решила еще пару дней потерпеть.

8091.JPG

7293.JPG

8225.JPG

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #7

Сообщение Chikungunya » 11 сен 2012, 23:41

Сегодня у нас была еще одна вылазка на юг острова.

8190.JPG

Лау обещал показать нам прая Пишсина. Пишсина по-португальски бассейн. А прая – пляж.

Пляж там есть, и бассейн тоже – сотворенная самой природой большая ванна.

8191.JPG

8212.JPG

8199.JPG

Вода в ней теплая и спокойная – даже не подумаешь, что это та же самая морская вода, что яростно бьется снаружи в барьер из застывшей лавы. Мы побродили по бассейну: купаться там мелковато, а чтобы просто понежиться – так сегодня солнца нет.

8203.JPG

Через некоторое время на пляже появляется еще один джип, оттуда выбираются двое – парень и девушка, туристы. Мы видели их однажды на нашей росе (вообще туристов на Сан-Томе можно по пальцам сосчитать). Девушка забралась на самую кромку черных скал, обрамляющих природный бассейн, а парень фотографировал ее. На фоне белых брызг. Признаться, я тоже в тот момент ее исподтишка фотографировала – в своем красном купальнике она здорово оживляла пейзаж. Но вот за ее спиной взрывается волна посильнее и смывает ее на острые камни. И я ее больше не вижу, слышу только его крик: "Жана, Жана!" А потом ее стон, даже нет, вой какой-то. Лау был ближе к ним, он побежал вперед, а я сперва рванула к машине за аптечкой, так что я уже увидела, как Лау их обоих ведет: она в крови, конечно, но, слава богу, жива и идет своими ногами. И все повторяет: "Это было так глупо, простите, я такая глупая". Ее парень (Лау сказал, он испанец), бледный, испуганный, но твердо отказался от нашей помощи, сказал, что у него все есть и что они сейчас едут в госпиталь в Сан-Томе (семьдесят километров по очень плохой дороге!). Потом мы их встретили еще раз – в самолете до Лиссабона. У девчонки (она американка) забинтована рука и на лице ссадины, мы поулыбались друг другу, на наш вопрос про «как дела» она сказала, что в общем и целом у нее все хорошо. Уверена, будь они с гидом, такого не произошло бы. Или если они постояли бы там хотя бы пять минут, прежде чем залезть на самый край, они и сами увидели бы, что волна время от времени перехлестывает.

8188.JPG

Официально дорога идет до Порту Аллегри, это самая южная точка острова. Дальше начинаются совсем уж дикие места. К примеру, Жале. Огромный пляж белого песка, красиво обрамленный пальмами с одной стороны и застывшим лавовым полем с другой. Там есть три бунгало, которые можно снять. Именно здесь останаливалась давешняя парочка – Жана и ее испанский бой-френд. Хороший вариант для влюбленных. Электричества нет, а значит, после шести вечера (после захода солнца) делать там абсолютно нечего, разве что слушать грохот волн. Местный дядька – то ли охранник, то ли менеджер, – за пять евро в день готовит постояльцам завтраки и ужины. Может залезть на пальму за кокосами. Тоже еда.

8136.JPG

Когда мы приехали в Жале, он просто сидел рядом с одним бунгало и угрюмо на нас посматривал. Мы разделись, но в воду не полезли: волны были страшенные. Даже наследить как следует нам не удалось: длинные языки пены, заливавшие берег, моментально смывали отпечатки наших ног.

8158.JPG

8168а.jpg

8154.JPG

Я ем какао. Звучит глупо, но это правда. Проезжая мимо плантаций какао, Лау сорвал несколько плодов. Ловко хряснул один о багажник, плод аккуратно раскрылся, раскололся пополам – с него словно слетела крышечка, обнажив сердцевину, похожую на кишки или на неведомое полупрозрачное насекомое.

7967.JPG

7979.JPG

8080.JPG

Вообще-то это всего лишь семена какао – всем известные бобы, обернутые белой кисло-сладкой пульпой. Пульпу нужно обсасывать, а бобы выплевывать, потому что они твердые и пока что безвкусные. Уникальный вкус сантомейского какао они приобретут в процессе многоступенчатой ферментации. Какао дети любят, но, как говорится, "пить – да, а так – нет". Дети вообще не желают пробовать ничего экзотического, едят конфеты, купленные еще в Кадисе. У Сони сегодня отвалился брекет, она расстроилась и ругала Африку. Ничего, это пройдет. Я думаю... (Тут вырубили электричество, и пришлось лечь спать. Жечь фонарик, чтобы дописать свою ценную – наверняка ценную – мысль я не стала).

13 августа. Мобильные телефоны у нас не работают, но у меня есть дневник, поэтому я знаю, какое сегодня число. Радио и телевизора тоже нет, потому что у нас тут экологический туризм, по причине нехватки электричества.

На завтрак опять дождь, папайя, бананы, кофе и свежий хлеб с маслом. Масла нам дают граммов десять на всех, то есть очень мало. Странно, что нет яиц – в магазинах в Сан-Томе яйца продают, да и кур тут навалом, постоянно под колесами путаются. На открытой веранде хозяйского дома, где подают завтрак и ужин, сегодня меняют пол: старые доски подгнили, когда их отрывают, гвозди остаются на месте. Одежда у нас не сохнет, но, поскольку тепло, надевать влажные штаны и футболки не так противно. Утешает, что мы тут временно, а люди постоянно живут – и ничего, улыбаются.

8236.JPG

Сегодня снова едем в город. Ну в смысле в столицу. Самоубийце Лау надо чинить коробку передач, а нам – в офис туристической компании. Девушка в офисе очень удивилась, что мы самостоятельно купили билет на Принсипи, а к нашей просьбе поменять последнюю оплаченную ночь в деревне Анголареш на что-нибудь поближе к аэропорту (у нас ранний вылет) отнеслась с пониманием и пошла обзванивать в гостиницы. Я тем временем листала англоязычный путеводитель по Сан-Томе, удивительно тостый и подробный. Там расписано, что где можно купить и почем и что отвечать приставалам на улице. Хорошо бы иметь такую книжку. Не то чтобы к нам много пристают. Вообще не пристают. Просто интересно.

8057.JPG

Лау забросил нас на пляж, а сам рванул в автомастерскую. На пляже никого, только мы и три голых мальчика лет двенадцати. До определенного возраста они купаются голышом, чтобы не мочить штаны (трусы, видимо, для них предмет роскоши). Нельзя сказать, что они не стесняются: пробегая мимо нас по пляжу, прикрываются ладошкой. Но не каждый раз. Я делаю снимок: Рита и три голых темнокожих мальчика. Купаются. М-да. Вряд ли я буду его кому-то показывать.

8012.JPG

У дороги, которая проходит вдоль пляжа, сидит мальчишка с кучей зеленых кокосов и мачете. У него тут бизнес. Он продает кокосы. Собственно, кокосов полно на любой пальме, но... взрослый человек, спешащий по своим делам – на пляж или там в автомастерскую, – не полезет на пальму, если ему вдруг захочется выпить кокосового молока. Поэтому возле кокосовой кучи то и дело останавливаются машины. Мальчик одним ударом срубает с очищенного кокоса верхушку и подает покупателю. С другой стороны от мальчика растет гора пустых кокосов.

8007.JPG

Лау возвращается. Мы узнаем, что починить трансмиссию у "ниссана" не удалось, поэтому он поменял "ниссан" на "опель фронтеру" и уже погонял на нем по городу, убедившись, что коробка передач функционирует нормально. Мы открыли дверцу багажника, чтобы загрузить плавательные круги и ласты, а закрыть обратно не смогли: замок сломался. Лау немного опечалился, но потом кое-как присобачил дверь, чтобы она не распахивалась при движении. Багажник ведь не главное в автомобиле.

7777.JPG

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 12 сен 2012, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #8

Сообщение Серега_Харьков » 12 сен 2012, 00:13

Интересно,подпишусь!
Аватара пользователя
Серега_Харьков
почетный путешественник
 
Сообщения: 4290
Регистрация: 09.02.2010
Город: Харьков
Благодарил (а): 200 раз.
Поблагодарили: 522 раз.
Возраст: 44
Страны: 35
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #9

Сообщение Chikungunya » 12 сен 2012, 23:24

14 августа. "Хрень", – сказал Янкель, проснувшись. У него получилось "хьень". Мы даже не сразу поняли, что же такое наш четырехлетний мальчик так радостно выкрикивает.

Мы плохо спали эту ночь, голова тяжелая. Вчера мы долго разговаривали перед сном и поплатились за это: услышали странное шуршание, а когда включили фонарик – увидели, как шевелится пустой пакетик "Спортивная мода", брошенный на полу. Потом услышали другой звук, похожий на мычание, доносящийся снаружи. Корова? Откуда тут коровы и почему мычат ночью? Вокруг густой и мрачный дождевой лес. Хищники там не водятся, по крайней мере опасные для человека хищники. Но кто его знает. Сделали для себя вывод: в Африке надо засыпать вовремя.

Просыпаемся, а у нас под окнами толпа. Мы на ночь запираем входную дверь нашего госпиталя, но каждое утро ее кто-то отпирает (очевидно, что ключ от этой двери есть не только у нас). А сегодня этот кто-то дверь не открыл, а дети из деревни Анголареш пришли на занятия и целый час топтались внизу, ожидая, пока мы проснемся. Боже, как стыдно. И главное, не объяснишь им, что мы тут ни при чем.

Что это за занятия такие, не знаю, но, к примеру, мальчишки собрались в круг и демонстрировали друг другу приемчики капоэйры. А девочки издалека на них смотрели. В том числе и наши девочки, с балкона. А потом подъехал Лау и просигналил, чтоб мы собирались.

8272.JPG

Сегодня мы переезжаем из Сен Жон душ Анголареш в столицу. Мы пять дней прожили здесь, и пять дней шел дождь. А сегодня светит солнце и небо голубое. И роса Сен Жон выглядит просто великолепно.

8275.JPG

Сразу видно, что португальцы знали толк в таких вещах. Строили росы на высоком открытом месте, откуда видно океан. Думаю, они отчаянно тосковали по родине. Один из них, плантатор с Агуа Изе, так сильно скучал, что прыгнул вместе с конем в океан. Это место сейчас популярный туристический аттракцион. Он называется Бока де Инферно – "Пасть дьявола". Скальное образование, эдакая обширная дыра, выточенная морем. Волны заходят туда и там встречаются с другими, с теми, что уже откатываются назад. Возникает большой бум. Вода из дыры вырывается с такой силой, что, как говорит легенда, бедняга плантатор был катапультирован прямехонько в Португалию. При том что, на минуточку, он был на коне.

7629.JPG

7661.JPG

Мы заселились на одну ночь в хостелерии Ла Прованс недалеко от аэропорта. Дети обнаружили на территории бассейн, поэтому мы побросали вещи и убежали купаться. Вернулись и ужаснулись: в комнате пахло Анголареш. Пахли наши вещи: потом, плесенью и морем. Пришлось срочно их стирать. Счастье, что мы в столице и здесь есть горячая вода. А то в деревнях на юге стирают белье в ручьях, а сушат раскладыванием на обочинах дорог. Видимо, надеясь, что ветер от проносящихся мимо правительственных кортежей высушит их побыстрее.

8103.JPG

Наш Лау тоже любит подсушить чужое белье. При въезде в любой населенный пункт он… разгоняется. Отчасти я его понимаю: в деревнях асфальт получше. С другой стороны, там вся жизнь сосредоточена на дороге и вокруг нее. Гуляют куры, собаки, валяются в грязи поросята, играют дети, лежат старики и пьяницы, торгуют рыбой женщины… И вот прямо на них, бешено сигналя, несется "жипи", а за рулем – наш Лау! Во всем блеске своей двадцатилетней безмозглости. Однако жители деревень не созрели еще для восприятия прекрасного. Не падают ниц. Но и не разбегаются в страхе. Они как бы нехотя, не глядя в нашу сторону, нарочито медленно уходят с проезжей части. А некоторые так даже грозят кулаком и ругаются. Как один мужик, которого Лау нечаянно задел правым крылом. Тот даже почти не упал. В общем, мы при въезде в населенный пункт всегда зажмуриваемся от страха.

8220.JPG

В столице есть полиция! И, вероятно, коррупция. Как-то вечером мы проезжали мимо здания суда и стали свидетелями необычного схода граждан. Лау объяснил, что это родственники совершивших правонарушения, а также те, у кого отобрали водительские права. А также те, у кого отобрали транспортное средство за езду без прав. Короче, толпа довольно внушительная. Чего они ждут и почему вечером, осталось невыясненным. Лау как-то ловко замял тему. Предпочел не распространяться.

Лау вовсе не такой уж безбашенный, как может показаться. Он по-отечески заботится о нас, предостерегает от опасностей, а вот не далее как сегодня, когда мы топали через лес на прая Микондо и пришлось переходить вброд маленькую речушку, Лау помог мне и Соне, а Янкеля и Риту перенес на руках.

8292.JPG

8301.JPG

Лау готов поторговаться за нас на рынке, где мы покупаем очень плохие местные спички (на сувениры) или очень хорошую карамболу для Риты (она очень любит карамболу), бешено спорит с уличными менялами и вообще отстаивает наши экономические интересы всякий раз, когда у него нет друга, который мог бы предложить лучшую цену. Мы будем скучать по нему на Принсипи. А когда вернемся на Сан-Томе, позвоним ему: "Лау, нам нужен ты и машина. Завтра". И услышим радостный вопль в трубке.

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #10

Сообщение Chikungunya » 13 сен 2012, 00:24

21 августа. Пальмовое масло и пальмовое мыло. Сколько всего интересного в Африке. То тут, то там на дороге люди с пластиковыми канистрами. Лау говорит, в канистрах пальмовое вино. Вернее, пальмовый сок, постоявший несколько дней.

Сегодня Лау обещает свозить нас на шоколадную фабрику, но сначала мы отправляемся в уже знакомый нам переулок, где живет его друг. Я подозреваю, это не только друг, но и партнер по бизнесу, а может, менеджер. Он гораздо лучше Лау говорит по-английски, выглядит взрослее и знает больше. Пока Лау с другом решают какие-то вопросы, мы рассматриваем праздничное убранство улицы: между домами натянута веревка, к которой привязаны разноцветные пластиковые мешки типа "майка". Ветер надувает мешки, они раскачиваются, получается не хуже воздушных шариков.

9190.JPG

Наконец Лау с другом возвращаются; друг садится за руль. После Тринидада машина начинает карабкаться в гору. Лес изменился: это уже не тот влажный, чавкающий лес, к которому мы привыкли на росе Сен Жон. Здесь среди высоких деревьев аккуратными рядочками растет сантомейская арабика. На горе холодно. Туман. Кое-где красная земля распахана под огороды. Я видела морковь. Потом мы остановились у старого португальского виадука, половина которого обвалилась в речку, так что остался узкий перешеек, по которому на машине уже не проедешь.

8396.JPG

Рядом водопад. Водопад называется Сен Николау, а речка – Аbade, она стекает с пика Сан-Томе (2024 метра). Видимо, это у нас какое-то подобие обзорной экскурсия "Внутренние районы острова Сан-Томе" (видела такой вариант в путеводителе). Лау и его друг явно изображают из себя профессиональных гидов. Выглядит это и мило, и смешно.

Следующая остановка – ботанический сад Бон Саксессо. Дети, осознав, куда мы прибыли, начинают вопить, что они не хотят в ботанический сад и вообще видали эти ботанические сады (вообще-то и правда – видали). Вышедший нам навстречу темнокожий мужчина смотрит на нас удивленно-выжидающе. Я думаю, ему не вполне понятно, из-за чего перепалка. Дети остаются в машине, а мы с мужем идем смотреть коллекцию сантомейских эндемиков. Уже практически в полной темноте. Может, поэтому ничего интересного мы там не приметили.

8405.JPG

Сердечно поблагодарили экскурсовода, дали ему 20 тысяч добр: надо же было как-то компенсировать наше равнодушие, ведь он честно старался! Ну и Лау намекнул, что, мол, надо бы заплатить, хотя ни о каких билетах речи не было.

На обратном пути заехали на обзорную площадку, полюбовались прекрасным видом на столицу. Как и положено столице, вечером Сан-Томе весь в огнях. Не сказать, что сверкает как россыпь бриллиантов, но хотя бы светится. Не то, что Анголареш или Тринидад.

Наконец нас привезли в центр города. Возле неприметного одноэтажного строения друг Лау выбежал из машины и сунулся в калитку: закрыто. Походил туда-сюда вдоль забора, посмотрел за забор. Вернулся. «Шоколадная фабрика, – говорит. – Но почему-то закрыто». Вообще-то уже вечер, седьмой час, темно – какая может быть экскурсия?
Мы, однако, заинтересовались и назавтра пришли сюда снова, ножками, и пораньше. На улице паслась группа европейцев. «Во сколько откроют?» - спросила я у какой-то тетеньки. «В четыре тридцать». Ура: ждать совсем недолго. В указанное время ворота распахнулись, и мы втянулись вовнутрь. Бледный темноволосый юноша приглашает нас разуться и пройти в дом. Выходит седовласый мужчина, начинается экскурсия: все стоят кружком у стола, а хозяин фабрики Клаудио Коральо увлеченно делится секретами приготовления сантомейского шоколада. Все бы ничего, но экскурсия на португальском языке.

9033.JPG

Некоторые слова мне вполне понятны: какао там, ферментация. От нечего делать я считаю, сколько раз он произнесет «какао» и сколько «ферментация», но на второй сотне сбиваюсь. Если бы господин Коральо время от времени не угощал всех присутствующих шоколадом, профессионально деля приготовленные образцы на микроскопические кусочки, было бы вообще неимоверно скучно. А так мы целый час простояли у стола, изображая из себя португальцев, пока дети не захотели пить и не стали активно тянуть нас на улицу. Чтобы не привлекать внимания, мы тихонько вышли на веранду и нос к носу столкнулись с тем самым бледным юношей (его зовут Никколо, он сын Клаудио Коральо). Он был удивлен, что мы уходим. «Дети не понимают португальского», - с видом глубокого сожаления объяснила я. Никколо страшно смутился. «Я не знал, что вы не португальцы, - забормотал он. – Простите». Никколо предложил нам прийти завтра в пять тридцать – будет экскурсия на английском языке. Пришлось сказать, что наши дети не понимают и английского (что не совсем верно). «А откуда вы?» - спросил Никколо. – «Мы из России». Юноша снова заизвинялся, что совершенно не говорит по-русски. Мы его заверили, что это пустяки и что мы можем прийти завтра. Но дети сказали – хватит с нас шоколадных фабрик.

Продолжение следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #11

Сообщение Chikungunya » 14 сен 2012, 23:58

Спасибо, Юлечка! Продолжу, немного уже осталось.

Вернувшись с Принсипи, мы поселились в деловом районе столицы, в гостинице "Резиденция Авенида". С утра нам дали ключи от одного номера, затем отобрали и дали ключи от другого. Еще через полчаса принесли раскладушку. Итого в номере стало три кровати. Мы в принципе можем и на трех кроватях разместиться, но подушек надо все равно пять. Я думаю, что на самом деле у нас оплачено два номера, потому что мы бронировали их через местную турфирму, а турфирмы задавятся, но не разместят пять человек на трех кроватях. Чтобы убедиться, я иду к портье и прошу копию нашего ваучера. Портье распечатывает нам список постояльцев, из которого я узнаю, что, кроме нас, в гостинице проживают трое немцев, один англичанин, несколько кабовердианцев, остальные французы. У нас – пять человек в номере 104. Номер 103 подозрительно пустой.

- А это нормально – пять человек в одном номере?
- Си.
- На трех кроватях?
- Си, си.
- Тогда нам нужно еще две подушки.
- ?
- Ну, чтобы спать.


Вижу, парень меня совершенно не понимает: я ведь говорю по-английски. Тогда я тычу пальцем в цифры 103. Потом в себя. Вопросительно. «Си, си», - соглашается портье. Коротко звонит кому-то, потом выдает мне еще один ключ. Собственно, мы тут на одну ночь: завтра переезжаем в столь полюбившуюся детям хостелерию Ла Прованс.

23 августа. Мы такие полиглоты, аж жуть. За завтраком встретили хозяйку и приветливо сказали ей «Бон суар».

Хозяева "Ла Прованса" – типичный пример «деморализующего влияния среды», согласно определению Джозефа Конрада. Хозяин ходит с голым пузом (лишь когда подавал нам ланч, слегка запахнул рубашку), его жена встречает гостей в рваной желтой футболке с пятнами на груди и животе. Положим, у меня тоже есть любимые футболки, с которыми мне жаль расставаться, покуда они не истлеют окончательно. Но я не надеваю их на работу и не принимаю в них гостей.

Полотенца сильно застиранные, постельное белье тоже. А вчера за ужином мы обнаружили, что наши хозяева мухлюют с питьевой водой. Мы заказали воду, хозяин достал заиндевевшую бутылку из холодильника и сделал вид, что с усилием открывает ее. Но характерного потрескивания пластиковой крышечки я не слышала, хотя стояла совсем рядом. Я заглянула в горлышко и увидела, что сверху плавают муравьи. Муж говорит, что читал о таком распространенном способе мелкого мошенничества в жарких странах. Надеюсь, наш француз все-таки не из-под крана наливал воду, а из системы очистки.

Я молча вернула бутылку хозяину. Вернее, я сказала: нет, мы не хотим воду, давайте лучше сок. Он без вопросов обменял. Возможно, догадался, что я догадалась.

В общем, хостелерия Ла Прованс оказалась на поверку довольно отстойным местом, хотя и позиционирующим себя на четыре звезды. Но мы все равно довольны: последние три дня ударно загораем, а дети еще и плещутся в бассейне. И никого вокруг. Такое впечатление, что мы тут вообще одни, а бассейн наш собственный. Это стоит того, чтобы потерпеть застиранные полотенца и хитрую рожу француза.

Пляж через дорогу, но туда не тянет: там волны, а песок не очень чистый (все-таки город), а еще эти местные пацаны без трусов.

9043.JPG

9044.JPG

8384.JPG

Вчера у нас была замечательная поездка на запад острова. Дорога очень хорошая, новая, большая ее часть идет прямо вдоль кромки моря, прижимаясь к скале. Прямо Лазурный берег какой-то. Пляжей песчаных тут нет, берег завален серыми гладкими камнями, это тоже красиво. И людей мало. Я спросила Лау – почему люди не живут здесь? Но с Лау многого не возьмешь. «Некоторые живут», – сказал он. Я сказала, что хотела бы жить здесь. Тогда Лау сказал – пожалуйста, ты можешь купить здесь землю или даже дом. Он все переводит в практическое русло. «В другой жизни», – уточнила я. Он понял, засмеялся.

9127.JPG

9125.JPG

9151.JPG

9112.JPG

Окончание следует.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #12

Сообщение Незнайка. » 15 сен 2012, 00:38

Женяя, ну шо ж ты делаешь-то?! Ну вот опять, шла я спатеньки, напоследок сунула нос в тему, а тут ты, отчет ваяешь! Ну и все, сижу читаю, как обычно, ржу как конь Продолжай, спать теперь - не лягу...
Зачем слова?- Возьмите сковородку!
Аватара пользователя
Незнайка.
полноправный участник
 
Сообщения: 346
Регистрация: 20.06.2010
Город: Ленинград
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 78 раз.
Возраст: 50
Страны: 20
Пол: Женский

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #13

Сообщение Chikungunya » 15 сен 2012, 01:01

Незнайка. писал(а) 15 сен 2012, 00:38:Женяя, ну шо ж ты делаешь-то?! Ну вот опять, шла я спатеньки, напоследок сунула нос в тему, а тут ты, отчет ваяешь! Ну и все, сижу читаю, как обычно, ржу как конь Продолжай, спать теперь - не лягу...


Ну ладно, раз такое дело - я тогда тоже не лягу.

...На этом побережье даже пейзаж другой, чем-то напоминающий саванну. Сухая трава и баобабы без листьев (зима!). Проехали два города – Невис (здесь расположено единственное в стране промышленное предприятие – пивоваренный завод) и Санта-Катарина. Санта-Катарина типично рыбацкая деревня, но такого количества лодок, как здесь, я еще не видела на Сан-Томе. Причем многие снабжены парусом.

9133ф.jpg

Я читала в путеводителе, что Санта-Катарина – последний пункт дороги, однако дорога не закончилась, и я предложила двигаться дальше. Вскоре, однако, хороший асфальт сменился хорошей щебенкой, а потом и вовсе пропал. Дальше в лес шла заросшая травой и заваленная сучьями грунтовка. Лау сказал – все, дальше нельзя. Вообще-то на Роте мы по таким дорогам нормально ездили, но тут не Рота – в Африке логики искать не надо, поэтому обычная формула «если дорога есть, значит, она куда-то ведет» – тут может и не сработать. Остановились, сделали снимок «The end of the road», понюхали лес (пахнет, как и на Роте – гниющими плодами хлебного дерева, тут его называют фрута пао).

9134.JPG

9138.JPG

На обратном пути завернули в какую-то деревню, расположенную на развалинах бывшего плантаторского дома. Обстановка гетто. Смотреть на это уже надоело, но делать нечего – выходим из машины и с бодряческим видом начинаем фотографироваться с детьми.

9142.JPG

Дети побаиваются нас. Женщины кучкуются поодаль, а рядом с ними стоит молодой крепкий парень с ребенком на руках и смотрит в упор и неодобрительно. Машем ручкой, кричим «Чао!» (чувствую, меня сейчас стошнит от самой себя) и уезжаем. И тут же я кричу Лау: стой! Машина останавливается. Прямо перед нами в облаках плывет треугольная горная вершина.

9147.JPG

Что это, спрашиваю у Лау. Олух Лау тут же переадресовывает мой вопрос подбежавшим ребятишкам. «Пику де Сан Томе», – говорят они. Ну наконец-то: я боялась, мы уедем и так и не увидим его.

9148.JPG

Я фотографирую, а тем временем подходит этот парень в красных штанах и начинает наезжать на Лау. Минут пять они переругиваются, и Лау возвращается в машину. «Он хотел денег», – объясняет он. И ворчит что-то в том духе, что некоторые работать не хотят, а только чтобы им деньги платили. И что он пожалуется своему дяде, который завтра приедет в эти места охотиться на птицу, и уж дядя с этим парнем разберется, объяснит ему, что он не прав. Неприятный осадок, мы молчим. Мы-то тоже ведем себя отвратительно. Мы ничуть не лучше.

Заезжали еще в одну деревню: там народ собирается на фиесту, все украшено гирляндами, люди нарядные, играет оркестр. «Хотите посмотреть?» – спрашивает Лау. Честно говоря, уже не хочется. В Боа Морте тоже не поедем. Ну ладно, завтра. Там проходит музыкальный фестиваль, мы рекламу видели по телевизору.

Но самое гнетущее впечатление у нас осталось от посещения поместья Агостиньо Нето. Первый президент Анголы тут никогда не жил и даже не бывал, что бы там ни писали недобросовестные путеводители. Поместье принадлежало португальскому маркизу де Валле Флор – шикарное, просто Версальский дворец, и называлось оно тогда Рио де Оро – Золотая река. Плантация была крупнейшей в стране – 6000 гектаров, здесь производили какао, пальмовое масло и копру. Здесь была железная дорога и огромная больница с современным хирургическим блоком и отделением для лечения тропических болезней, в частности, малярии. После обретения независимости в 1975 году роса была национализирована и переименована в честь бывшего президента Анголы. Производство какао продолжалось до 1986 года, больница проработала чуть дольше.

9107.JPG

Кстати, в этой больнице – в родильном отделении – появился на свет и Лау. Сейчас здание полностью руинировано – остались только стены. «И что ты чувствуешь?» – спрашиваю у Лау. «Я чувствую сожаление, что люди все разрушили». – «И время». – «Нет. Это люди». – «Но, может быть, когда-нибудь люди все и восстановят». – «Навряд ли».

9092.JPG

9091.JPG

В плантаторском доме внутри все более-менее целое: комнаты сдаются туристам. Туристические сайты, рекламирующие достопримечательность, твердят что-то про революционный дух, которым здесь можно проникнуться (намекают на Агостиньо Нето). Это полная чушь. На территории обитают бомжи. Говорят, что это бывшие работники плантации и их потомки, которым в какой-то момент оказалось нечем заняться. Они клянчили с нас деньги за вход. Сказали, что на территорию поместья входить вообще-то нельзя, но если мы заплатим – то можно. Лау заплатил. Оказалось, внутри смотреть абсолютно нечего, все сломано и изгажено. На выходе нас буквально хватали за руки; какая-то молодая женщина, тыча пальцем в Сонины фенечки, требовала, чтобы Соня поделилась: мол, у тебя много, отдай мне две. По моим ощущениям, в деревнях люди живут гораздо лучше. Хотя бы сами строят себе дома, а не живут чужой жизнью под чужой прохудившейся крышей.

9103.JPG

9086.JPG

В сувенирном магазине мужа укусила оса. Мы покупали там футболки с надписью Leve-leve (это аналог восточно-африканского pole-pole) и "Stress. Ke kua?" ("Стресс. Что это?"), пакетики шоколадной стружки с фабрики Клаудио Коральо, деревянные фигурки и погремушки. Оса села мужу на щеку, а когда он попытался ее смахнуть (он же не видел, просто почувствовал что-то лишнее на лице), ужалила. Пока я вытаскивала жало, появился дремучего вида дедок (откуда он взялся?) и попытался выдавить из ранки немного крови. Кровь не выдавливалась. На всякий случай я залила ранку антисептиком.

9039.JPG

Дошли до исторического музея, пытаясь выяснить его расписание. А то сколько раз ни проезжали мимо – он был закрыт. Вот и сейчас он оказался закрыт, причем никаких табличек или объявлений мы не заметили. В темноте сфотографировались у безносых португальских завоевателей (их статуи торчат возле музея) и пошли обратно вдоль набережной имени Аны Чавес. Внучки Уго Чавеса. Но это я так, пошутила. На самом деле я не знаю, почему набережная так называется. Что поделать: на свете много такого, про что мы совсем ничего не знаем. И, возможно, не узнаем никогда.

Всё.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Chikungunya 15 сен 2012, 01:45, всего редактировалось 3 раз(а).
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #14

Сообщение Незнайка. » 15 сен 2012, 01:10

Danaez2 писал(а) 10 сен 2012, 11:38:Мрачно-завораживающее начало=). А в продолжение повествования будет приведена мотивация поездки в столь странное место?=).

А где мотивация? Не будет уже?
Зачем слова?- Возьмите сковородку!
Аватара пользователя
Незнайка.
полноправный участник
 
Сообщения: 346
Регистрация: 20.06.2010
Город: Ленинград
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 78 раз.
Возраст: 50
Страны: 20
Пол: Женский

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #15

Сообщение Chikungunya » 15 сен 2012, 16:52

Незнайка. писал(а) 15 сен 2012, 01:10: А где мотивация? Не будет уже?


Лена, вот удивительное рядом. Меня все время спрашивают именно про Сан-Томе, зачем мы туда поехали. Уже три года спрашивают. Хотя это была одна из интереснейших наших поездок, и когда рассказываешь о ней, все говорят - интересно. Конечно, мы не знали заранее, как это будет. Хотелось побывать на экваторе, так что выбирали из стран, где эта самая воображаемая линия проходит. Американский континент не рассматривали, потому что при слове экватор первым делом именно Африка всплывает. У меня по крайней мере. И очень хотелось свозить детей в настоящую Африку. До этого мы уже были с ними на Кабо-Верде, но Кабо-Верде показалась нам ...недостаточно африканской. Кроме того, Сан-Томе вполне спокойная страна, кроме военных переворотов там ничего такого не происходит
Да, там нет зверья, никаких жирафов или там слоников, зато люди не испорчены туризмом.
А, вспомнила, я ведь уже объясняла, почему мы выбрали именно Сан-Томе:

Сан-Томе и Принсипи в двух словах
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #16

Сообщение Гость » 16 сен 2012, 14:09

Ну вот. Опять есть, что почитать! И с удовольствием.
Пора создавать ваш фан-клуб
Гость

 

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #17

Сообщение LukasLuk » 16 сен 2012, 22:06

"Мы-то тоже ведем себя отвратительно. Мы ничуть не лучше".
А чего вы сделали отвратительного-то? Я пропустил.
LukasLuk
полноправный участник
 
Сообщения: 331
Регистрация: 13.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 54
Пол: Мужской

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #18

Сообщение Chikungunya » 17 сен 2012, 00:52

LukasLuk писал(а) 16 сен 2012, 22:06:"Мы-то тоже ведем себя отвратительно. Мы ничуть не лучше".
А чего вы сделали отвратительного-то? Я пропустил.


Ну что? Мы явились к ним, хотя они нас не звали. Причем явились не в гости, а как бы в цирк. Мол, смотрите, какие они тут голые, босые и живут в грязи. И при этом на фоне великолепной панорамы пика Сан-Томе. Не знаю. Я до сих пор испытываю неловкость. Иногда думаю: заготовленные подарки для детей (какие-нибудь тетрадки, ручки, фломастеры) могли бы смягчить эту неловкость и придать смысл нашему визиту. С другой стороны, как мы знаем на примере тех же масайских деревень, местные жители, и так не страдающие трудолюбием, очень быстро привыкают к подаркам и начинают сперва их ждать, а вскоре и требовать. Как пацаны на Сан-Томе, бывает, клянчат у туристов конфеты, так в Танзании нас хватали за руки и требовали "пен, пен". И это было то же самое попрошайничество, а вовсе не тяга к знаниям.

Поэтому я против подарков. Жалею, что не хватило времени просто побеседовать.

nismopower писал(а) 16 сен 2012, 14:09:Ну вот. Опять есть, что почитать!

nismopower, ничего, будет и на моей улице праздник: когда-нибудь и я дождусь от Вас окончания рассказа про Гватемалу
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #19

Сообщение Гость » 17 сен 2012, 01:59

Я не ломаюсь, но вот нет никакого настроения к собственному отчёту возвращаться...

Давайте лучше про ваш. У меня сложилось впечатление, что вам на острове таки не понравилось. Даже не смотря на ваш необычайный оптимизм (по другим отчётам сужу), в данном отчёте проскальзывает некая неудовлетворённость.
Гость

 

Re: Мрачные сказки на ночь: Сан-Томе

Сообщение: #20

Сообщение Chikungunya » 17 сен 2012, 02:41

nismopower писал(а) 17 сен 2012, 01:59: У меня сложилось впечатление, что вам на острове таки не понравилось. Даже не смотря на ваш необычайный оптимизм (по другим отчётам сужу), в данном отчёте проскальзывает некая неудовлетворённость.


Понравилось/не понравилось - это, наверное, не та категория. Было необычайно интересно. Впечатлений масса, включая совершенно новые обонятельные Но первое время - да, мне было там не слишком комфортно. Я имею в виду психологический комфорт. Думаю, это можно назвать культурным шоком. К моменту нашего отъезда на Принсипи стало уже гораздо легче.

А неудовлетворенность - да, есть. Я ужасно не довольна собой, что забыла португальский разговорник, и оказалась практически без языка.

И еще жалею, что мы не сходили через дождевой лес к озеру Амели. А ведь первоначально хотели.

В общем, если я когда-нибудь случайно еще раз окажусь там... да, я бы с удовольствием съездила туда еще раз.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Аватара пользователя
Chikungunya
путешественник
 
Сообщения: 1462
Регистрация: 09.07.2009
Город: Тюмень
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 53
Страны: 58
Отчеты: 27

След.



Список форумовАФРИКА форумЗападная и Центральная Африка форумОтзывы о странах Западной и Центральной Африки



Включить мобильный стиль