Так же, как театр начинается с вешалки, любое большое путешествие начинается с внезапной мысли - хочу туда! На черный континент меня всегда манили его экзотичность и дикость, но они же и пугали. И когда я совершенно случайно наткнулся в сети на сайт, посвященный островам Зеленого Мыса, сомнений не осталось - это было то, что нужно. Самое что ни есть африканское государство, к тому же островное. Достаточно цивилизованное, никогда не знавшее кровавых ужасов гражданских войн, с неплохим авиасообщением с Европой. Да и из возможных болячек путешественникам там грозит разве что диарея (если верить туроператорам). Нет, это была идеальная страна для первого знакомства с Африкой, и в тот же день был куплен путеводитель и карты. Чтобы уговорить жену лететь вместе со мной, потребовалось несколько больше времени, но, в конце концов, она согласилась. Впрочем, это в немалой мере обусловлено тем, что эти острова были мной красноречиво расписаны как последний рай на земле, а кто ж упустит возможность побывать в раю?
Весь архипелаг Кабо Верде - это 9 обитаемых и пару необитаемых островов; население, концентрирующихся в основном на 3-х наиболее густозаселенных, около 700000 человек. Решено было за 4 недели пребывания посмотреть 4 - 5 островов, желательно не похожих друг на друга. Начать решили с острова Боавишта, куда собственно и прилетал наш прямой рейс.
Несколько слов об авиабилетах: их мы покупали у TUIfly, и как раз попали на скидки - авиаперелет из Германии туда и назад на двоих, плюс поезд ICE до аэропорта и назад, все это обошлось в 800 евро. Места нам, правда, достались несчастливые - 13А, 13Б, но поскольку другие были разобраны, пришлось брать то, что было.
Боавишта.
Самолет (Штутгарт – Боавишта) отправлялся рано утром, поэтому пришлось явиться в аэропорт еще вечером, сдать багаж и заночевать в гостинице. Слыхав об африканских реалиях, я про себя подумал, что это лучшая гостиница из тех, в которых нам придется останавливаться. И оказался недалек от истины.
Счастливые места дали о себе знать уже на взлете, сразу после которого в салоне запахло жареным. Выждав паузу, капитан как бы невзначай сообщил нам, что в двигатель попала птица, и поэтому нас посадят в Лас Палмас, после чего двигатель осмотрят, и мы продолжим наш путь. Еще через полчаса объявили, что безопаснее будет посадить самолет прямо сейчас, мало ли чего там может случиться. В голове сразу же вихрем пронеслись все авиакатастрофы, которые я когда-либо видел, и я не на шутку струхнул. Супруга же, не заметив фальши в словах командира, была, напротив, очень спокойна. Сажали самолет на Майорке, и было заметно, как при посадке нас сильно кренило. Осматривали и чинили двигатель около полутора часов, и когда мы наконец-то прилетели, все с облегчением вздохнули.
Отстояв длинную очередь на паспортный контроль (местные погранцы не любят работать второпях, да и вообще, по-видимому, работать не любят), мы с упоением сели в такси. Если вы вдруг подумали, что приключения на этом закончились, то глубоко ошибаетесь – они только начинались. Приехав в гостиницу, мы столкнулись лицом к лицу с реальностью жизни, а именно с тем, что картинка не всегда соответствует действительности. Номер, да и сама гостиница, вид имели жалкий. Кондиционер, судя по всему, уже лет 5 как не работал, а слив в душе почти не пропускал воду. Но хуже всего был запах. Пахло так, как пахнет в комнате, где долго лежал покойник – свечами, разлагающимся телом и какой-то сыростью. Попытки объяснить хозяйке пансиона всю тяжесть ситуации ни к чему не привели - она в ответ лишь пожимала плечами - мол, ничего не поделаешь.
Оставив свою вторую половинку наслаждаться обещанным раем в номере, сам я отправился в город дышать свежим воздухом. Хотя город – это громко сказано,скорее большая деревня. Боавишта принадлежит к самым малозаселенным островам архипелага, в самом Сал Рей (именно так назывался наш поселок) живет, по видимому несколько тысяч. Путеводитель, купленный за неделю до вылета, обещал удивить меня самобытными домиками разных цветов. Что ж, самобытности, т.е. трущоб, здесь было хоть отбавляй. Выглядело это, правда, не так жизнерадостно, как было запечатлено в моей книжонке. Если в центре было относительно чисто, то на окраинах мусор валялся кучами, и пахло чем-то подозрительным.
Поразмышляв немного, я решился заказать на вечер лангустов, чтобы хоть немного скрасить положение, в которое мы попали.
Нужно сказать, что лангусты, запитые изрядным количеством местного пива, таки возымели действие. Поскольку темнеет в тропиках рано и быстро, мы уже в 9 вечера отправились спать. Безмятежно почивать до утра, правда, не получилось. Центральная площадь, на которую у нас выходили окна, вечером ожила. Жизнь кипела вовсю – бибиканье такси, крики маленьких детей, музыка, песни и лай собак с соседних крыш – все это не утихало до часу ночи.
Наутро, сонные и сердитые, мы пошли исследовать местный пляж. Довольно грязный в самой деревне, он становился чище по мере удаления от нее, и терялся где-то за горизонтом.
Главным достоинством пляжа было то, что благодаря расположенному в километре от него необитаемому островку волн на нем не было, что для Атлантики редкость. Выбрав участок почище, вдоволь наплавались в зеленовато-голубой воде и двинулись дальше. Очень быстро мы набрели на итальянских дайверов, у которых решили взять напрокат каяк и прокатиться до вышеупомянутого острова. Дорога туда прошла вполне сносно, учитывая тот факт, что любимая в жизни не брала весла в руки, а я последний раз занимался этим лет 6 назад. Искупавшись на островке и сфотографировавшись с местными рыбаками (вернее, с их уловом), мы отправились назад.
На полпути назад злой рок настиг нас в форме взявшейся из ниоткуда волны, которую мы поймали бортом и опрокинулись. Обнаружив невиданную ловкость и поминая мать, я забрался на каяк, но все потуги супруги последовать за мной оказались тщетными, ибо при любой ее попытке влезть на каяк он переворачивался. Поскольку бросить даму сердца добираться до суши вплавь я, как истинный рыцарь, не мог, пришлось выровнять центр тяжести нашей посудины и медленно-медленно грести к берегу. Со стороны все выглядело жутко комично. Кое-как догребя до большой земли, мы зареклись плавать в открытом море на таких утлых посудинах и ушли заедать испытанный стресс.
О местной кухне нужно сказать особо. Фруктов на островах из-за засушливого климата почти не растет (папайя и бананы – исключение, и то не везде), а импортные очень дороги. Зато рыбы и морепродуктов завались, и стоят они дешево. Стоит отметить ,что рыбные блюда во многих ресторанах на Боавиште подают после 7 вечера. До этого времени можно перекусить пиццей или качупой (кукуруза плюс все то, что нашлось в холодильнике повара), которая бывает 2-х видов: для бедных – гадость которую тяжело есть даже с голоду, и для богатых – с добавлением мяса или рыбы.
Порции накладывают огромные, с непривычки не осилить. Причем, что характерно, огромные куски рыбы подают с ведром риса и картошки фри. Ненавижу их – за месяц пребывания наелся этого добра на жизнь вперед. Если вы не два краповых берета,то лучше заказывать одну порцию на двоих, иначе остатки придется скармливать бродячим собакам, в изобилии шмыгающим между столами.
Назавтра заказали экскурсию по острову на квадроциклах, о чем ни минуты не пожалели. Катались целых полдня, с 9 до 2, по проселочным дорогам, по высоким дюнам и вдоль великолепных пляжей, поднимая тучи песка и пыли. Домой вернулись грязные, но счастливые, и как-то даже умудрились уснуть, несмотря на вакханалию, творившуюся у нас под окном.
Особенно запомнился Пляж Ключей - огромный по ширине и вес покрытый дюнами, куда ни посмотри - хоть направо...
...хоть налево
Пляж Санта Моника, впрочем, тоже ничего!
Пляж Варандинья более скалистый:
Остаток недели, которая у нас была запланирована на этом острове, мы провели разъезжая на такси по удаленным и безумно красивым пляжам, любуясь набегающими волнами. Именно из-за этого купаться можно далеко не на всех пляжах Боавишты, местами волна достигает 3 – 4 метров в высоту!
Впрочем, всего не расскажешь, однако повесть была бы неполной, если бы я умолчал о кульминации нашего пребывания на Боавиште – об эпизоде с итальянцами. Итальянцев на Кабо Верде много – они владеют гостиницами, турфирмочками и ресторанами. В одну из таких фирмочек мы и пришли ближе к отъезду, чтобы в предпоследний день с утра и до вечера покататься на багах (тот же квадроцикл, но с авторулем). За неимением водительских прав я довольствовался ролью штурмана, передав руль любимой, а сам только позировал для фото.
Поездка вдоль безлюдных пляжей была замечательна. На десерт по плану оставалась пустыня Виана, расположенная в центре острова и состоящая целиком из принесенного ветром из Сахары песка.. В пустыне нужно ехать аккуратно и внимательно, колесо в колесо за головной машиной, иначе можно застрять в песке. Гид, наш по-английски не говорил ни слова и постоянно нас подгонял, как оказалось, зря…
Чуть отстав, мы решили свернуть с колеи, дабы срезать угол, и в следующий момент свалились под откос с почти отвесного склона дюны. Передняя ось с мелодичным звоном хрустнула, и мы остались один на один с пустыней во всем ее величии, и с итальянцем, который матерился на своем языке про ragazza, которая все сломала, и лихорадочно звонил боссу, мужику вида весьма мафиозного. До его приезда с подмогой прошло немало времени, в течение которого мы бегали по дюнам, смеялись и просто наслаждались пейзажем, словом, вели себя так, как и подобает вести себя людям, сломавшим ОЧЕНЬ дорогую машину.
После эвакуации обратно в город итальянцы сказали, что ответственность за поломку лежит целиком на нас, следовательно, нам и платить. Чтобы не привлекать к этому делу полицию и быстрее уладить дело, в залог попросили паспорт до следующего дня, когда нам обещали назвать цену вопроса. Вообще-то перед выездом нам сказали, что машина застрахована, но, как оказалось, страховка возмещала лишь ущерб, нанесенный третьим лицам. Можно было закатить скандал, но тут меня посетила мысль получше. Нужно сказать, что я всегда беру с собою кипу документов, и этот раз не стал исключением. Среди горы бумажек отыскался второй паспорт жены, смененный в связи с 25-летием, но все еще годный (штампы „аннулировано“ не в счет). Спокойно отдав итальянцам не имеющий ценности документ, мы стали готовиться к бегству. Был куплен билет на остров Сал, вылет должен был состояться послезавтра утром.
На следующий день мы узнали цену нанесенного нами ущерба – 3000 евро. Пытаясь скрыть веселье под маской задумчивого огорчения, мы сказали, что получат они эту сумму от нас через день, с чем они простодушно согласились.
После раннего завтрака в день предполагаемой расплаты такси нам любезно подали с черного хода. Поблагодарив хозяйку пансиона и клятвенно пообещав, что обязательно будем рекомендовать ее чудесное заведение, мы уехали в аэропорт.
Стоит ли объяснять, что в то время, как нас ждали в конторе, самолет уже взлетал с этого гостеприимного острова...
Паспорт, наверное, после долгого ожидания, повесили в рамочку, как напоминание о том, что не стоит быть такими легковерными, а машины все-таки лучше страховать.
Сал.
Прилетев на Сал, мы окончательно успокоились, и автор этих строк на радостях даже станцевал Чунга-Чангу.
Из аэропорта отправились в Санта Марию – курортный поселок этого острова. После пережитых потрясений я в кои-то веки послушался жену, в результате чего мы устроились в неплохой 4-хзвездочный отель. На первые 2 дня мы заказали полупансион, но, поскольку в городе кормили не хуже и значительно дешевле, от этой идеи мы впоследствии отказались. К тому же, каждый раз в ресторане гостиницы нам докучали не в меру наглые воробьи.
По каким-то причинам правительство Кабо Верде решила развивать туризм в первую очередь на Сале. С одной стороны, их можно понять, ведь здесь самая солнечная погода из всех островов архипелага. С другой стороны, кроме пляжей в Санта Марии и Салинас (о них ниже) на острове нет ничего примечательного. На земле, во всяком случае. Подводный мир, как и везде в Кабо Верде, на Сале очень разнообразен.
Пляж в Санта Марии хоть и открыт для всех, но безукоризненно чист, в отличие от пляжей вблизи населенных пунктов на Боавиште. Когда ветер чуть крепчает, на море поднимается волна, с которой очень интересно играть у самого берега, где она шумно разбивается.
Однако таких огромных волн, как на Боавиште, мы не видели. Подводный мир мне было суждено увидеть только на снорклинг-экскурсиях, так как при попытке сдать практический экзамен Scuba Diver Certificate я жутко запаниковал, и всю эпопею пришлось прекратить. Но снорклинг тоже был неплох – видели множество ярких тропических рыбок и даже лангуста. С самого пляжа сноркать бесполезно – на песке нет никакой жизни, только на скалах или на остовах затонувших кораблей.
Заказанная нами ознакомительная экскурсия по острову, по большому счету была экскурсией в Салинас – т.е. фабрику по производству соли. Находится она в кратере старого вулкана, дно которого находится чуть ниже уровня моря, из-за чего там скапливается соленая вода. Испаряясь, она оставляет после себя соляной налет, который потом соскабливают и фасуют. Плавать в солоноватых озерках можно как в мертвом море – утонуть невозможно (а вот обжечь себе глаза рассолом – запросто).
Еще одной запоминающейся экскурсией было наблюдение за черепахами. Кабо Верде– второе по значимости место для размножения морских черепах после Флориды, и охраняют их там серьёзно. Вечером, в 8 часов, нас забрали на экскурсию активисты группы TurtleWatch, и отвезли на пляж за городом. Нам предстояло пройти около километра вперед, и затем вернуться, высматривая выползающих из океана черепах. По дороге туда мы никого не встретили, кроме солдат с автоматами, и уже загрустили, как вдруг на пути назад нас окликнул один из патрульных, заметивший черепаху.
Когда черепаха откладывает яйца, то входит в транс, и ее можно даже гладить. За раз откладывается 70-80 яиц, зрелище это очень интересное, и я очень рад, что нам удалось это увидеть собственными глазами, в лунном свете. Три автоматчика из патруля стояли рядом, наблюдая за тем, чтобы черепаху не обижали. Окончив откладку, она минут с 5 закапывала гнездо в песок своими кожистыми плавниками, а потом поползла к воде и исчезла в белой пене прибоя до следующего года. К сожалению, снимать черепах со вспышкой нельзя, а в красном свете, которым можно пользоваться, ничего не видно на снимках, так что фотографий приемлимого качества, увы, не получилось.
Фого.
Наш следующий остров кардинально отличался от предыдущих. Фого – на португальском значит огонь, и название это за свою историю он не раз оправдывал. Главная достопримечательность острова – одноименный вулкан (2829 м) и его непосредственные окрестности. Поскольку все авиарейсы были раскуплены, мы решили лететь чрез столицу Кабо Верде – Прайа, а оттуда добираться на пароме.
Три с половиной часа, которые на это ушли, показались вечностью – в открытом море сильно качало. Но самое интересное началось по приезде. Кое-как продравшись через толпу людей, выхватывающих на разгрузке свой багаж, мы нашли таксиста, согласившегося отвезти нас в Сао Филипе – столицу острова. Объяснял я ему, куда нас везти, минимум 2 раза, таксист кивал. Поездка проходила в кузове внедорожника с одним французским семейством. Когда после 30 минут езды город так и не показался, я занервничал и стал выспрашивать, куда же мы все-таки едем. Оказалось, что наш горе-таксист про нас забыл, и решил сначала отвезти своих французских клиентов в кратер (Ша де Кальдейрас), а потом снова свезти нас вниз. Возмущению не было предела – ночью в горах прохладно, в особенности в маечке, если едешь в открытом кузове по горной дороге. Когда мы наконец доехали доверху, то совсем промерзли. К счастью, в одном из немногих пансионов оказался свободным двухместный номер, и мы решили остаться там. Напоследок отругав таксистов и отправив их восвояси без гонорара, мы крепко уснули, как не спали ни один раз в жизни.
Пейзаж, раскинувшийся перед нами на следующее утро, был грандиозным. Мы находились в чаше, окаймленной горами со всех сторон. В центре гордо поднимался сам вулкан Фого. Вокруг на километры раскинулись черные лавовые поля.
После очень вкусного завтрака мы решили заказать гида для предстоящего восхождения, а сами отправились покорять маленькую вершину Пико Пекуэно – кратера, образовавшегося в результате извержения 1995-го года. Взобравшись наверх, с неописуемой жадностью начали собирать разноцветные вулканические камни, которые из-за перевеса багажа впоследствии пришлось выбросить. Вид сверху был не менее красивым, чем из гостиницы – зеленые пятна виноградных лоз и гранатовых деревьев на черном дне кратера. Отчетливо просматривались лавовые потоки разных лет – черные молодые и бурые чуть постарше. На обратном пути набрали в рюкзак местного сладкого винограда и гранатов.
Описывать подробно штурм вулкана на следующее утро я не стану, замечу, что открывающиеся виды стоили каждой капли пота, пролитой во время подъёма. Наверху сильно пахло серой, и были видны многочисленные дымящиеся фумаролы. Самое интересное в этом восхождении – это спуск. Добрых 1000 м по вертикали сбрасываешь бегом сломя голову по склону, усыпанному черным вулканическим песком. Пыль, естественно, стоит столбом. По этому склону даже катаются на сноубордах, но, к сожалению, этого нам не привелось увидеть. После окончания забега (около 30 - 40 минут) долго вытряхивали ботинки и отплевывались – пыль очень едкая и пробирается даже через одежду.
Наш гид:
и, собственно, ваш покорный слуга:
Вечер был посвящен собиранию вещей и знакомству с местными алкогольными напитками, которые делают, из там же выращиваемого винограда и гранатов. Больше всего понравился гранатовый ликер – очень рекомендую.
Назавтра пришло время уезжать в Сао Филипе, вниз. Уже порядком попривыкших к африканской жизни, нас ни смущало ни палящее солнце, ни 20 (!) человек набившихся в нашу маленькую маршрутку (VW Транспортер). После непродолжительного отдыха на черных пляжах Сао Филипе мы отправились в заключительную часть нашего путешествия – на острова Сао Виченте и Сао Антао.
Сао Виченте и Сао Антао.
В столицу Сао Виченте – Миндело, вылетали под вечер. Аэропорт по прилету оказался на удивление хорошеньким, а таксисты англоговорящими, и нас посетила робкая надежда, что может быть, хоть на этот раз все обойдется без курьезов. Приехав в гостиницу на берегу моря (мы решили не селиться в самом Миндело из-за грязного пляжа) мы поняли, что надеждам не суждено сбыться. На картинке гостиница выглядела замечательно, в то время как реальность оказалась более суровой и потресканой. Вид из окна номера:
Тем не менее, мы остановились там на неделю, которую провели барахтаясь в волнах на пляже, исследуя окрестности и фотографируя подводный мир. (Приведенные фото никоим образом не отражают полноту красок, а лишь являются отображением того, что не успело уплыть при приближении фотографа).
Несколко фото из столицы острова - Миндело:
Поднимались ли мы на маленький старый вулкан Виана, брели ли вдоль длинной изрезанной береговой линии или просто слушали море, сидя у себя на балконе, – все это умиротворяло и расслабляло настолько, что мы окончательно сбились со счета чисел месяца и дней недели.
Однодневная поездка на пароме на близлежавший остров Сао Антао запомнилась потрясающими видами горных долин в облаках и непривычной для архипелага зеленью.
Время пролетело быстро, и вот уже мы летим самолетом до Боавишты. Вопреки нашим страхам, в аэропорту нас не встречала итальянская мафия, и мы спокойно смогли через несколько часов улететь нашим рейсом в Кельн. Уже в воздухе, покинув воздушное пространство Кабо Верде, супруга облегченно вздохнула и взяла с меня обещание впредь не таскать ее месяцами по диким странам, или хотя бы предупреждать, с чем я сразу же согласился и предупредил, что на следующий год у нас запланировано сафари в Ботсване. Последовавшие за этим ответные реплики я не привожу по причине их эмоциональности и обилию нелитературных выражений, замечу только, что идея восторга не вызвала. В общем, не смотря ни на что, отпуском мы остались довольны, так что, ходите, дети, в Африку гулять, но будьте готовы ко всяким неожиданностям. И захватите липовый паспорт – вдруг пригодится!