Для начала немного общей информации: виза в Кот-д’Ивуар оформляется в Москве, стандартная – сроком на 90 дней. Нельзя сказать, что это очень простая процедура. Главной проблемой до сих пор было требование личного присутствия соискателя для того, чтобы сотрудники консульства могли снять необходимые параметры биометрической информации. Однако в скором времени, как заверили нас в этом представители высшей власти Кот-д’Ивуара, виза будет выдаваться на границе. Когда это произойдет и сколько будет стоить, сказать не могу.
Удобнее всего лететь в Абиджан через Стамбул. Турецкие авиалинии летают сейчас почти во все страны Африки и ценник у них относительно гуманный. В пути из Стамбула до Аккры самолет находится в воздухе примерно 6,5-7 часов. При посадке в Аккре производится полная уборка салона, занимающая примерно час с небольшим. Пассажиров, следующих в Абиджан при этом не просят покидать самолет. Затем загружают тех, кто летит Аккра-Стамбул, 40 минут до Абиджана, и самолет, больше не приземляясь в Гане, направляется в Турцию. По этой же схеме (только через Дубай) летают Эмирейтс.
Кот-д’Ивуар живет по Гринвичу, т.е. к Москве это 4 часа отставания. Валютой здесь, как и в большинстве соседних стран, служит западноафриканский франк (franc CFA). Курс его жестко привязан к евро из расчета 1 евро = 655,957 франка. Евро можно обменять везде (удобнее всего в банках или на рецепшене приличных отелей), с долларами огромная проблема, имея в запасе только доллары запросто можно остаться без местных денег. К тому же курс доллара постоянно плавает и в обменщиках, как правило, занижен.
Немного о новейшей истории Кот-д’Ивуара, поскольку она продолжает определять настоящее. Бывшая французская Колония Берег Слоновой Кости получила независимость в 1960 году. Среди соседей, сразу погрузившихся в череду гражданских войн и переворотов, БСК долгое время считался образцом стабильности. Первый президент республики Феликс Уфуэ Буаньи правил жесткой рукой, и наворовать успел немало, но делился с согражданами и пресекал всякие попытки посягательства на свою власть. Именно он в 1986 г. потребовал, чтобы название страны не переводилось с французского, так Берег Слоновой Кости на наших картах стал Кот-д’Ивуаром. К слову, в стране память о первом президенте чтут повсеместно. Его портреты на каждом шагу, в любом городе есть улица, площадь, мост президента Буаньи.
Но каждому отпущен свой век, и в 1993 г. Буаньи умер в возрасте 83 лет. После этого начались неприятности. Сначала резко упали цены на какао и кофе – главные экспортные продукты Кот-д’Ивуара. Затем обострились трения между коренными жителями и мигрантами. Дело в том, что в годы экономического процветания в Кот-д’Ивуар въехало множество мигрантов из соседних стран, прежде всего Буркина-Фасо и Мали. По некоторым данным «буркинабе», как называли их местные, составляли до 40 % населения страны. Между тем не только они сами, но их потомки были лишены основных гражданских прав. В довершение всего, вспыхнул конфликт между мусульманскими жителями севера и христинами, преобладающими на юге. Итогом этого стала гражданская война, продолжавшаяся с 2002 по 2007 г. Дело решила Франция, поддержавшая одного из претендентов на власть – Лорана Гбагбо. Однако 2010 г., когда после очередных президентских выборов и Гбагбо и его противник Алассан Уаттара одновременно объявили о своей победе, французы отказались выступать в поддержку прежнего фаворита. Гбагбо был арестован французскими военными и, по слухам, дожидается суда в Гааге. Новый президент наполовину «буркинабе», да к тому же выходец с севера. Это дает надежду на установление мира, но все решит только время.
Сейчас эпизодические стычки с партизанами происходят только на западе, на границе с Либерией. В целом, ситуация производит впечатление скорее стабильной. Как ни странно, во внутренних районах ощущаешь себя спокойнее, чем в главном мегаполисе. В Абиджане на улицах очень много военных, именно военных, а не полиции, с тяжелой техникой. Немало в стране и ооновских миротворцев, хотя главные их силы сосредоточены на западе и севере. Обычно местные объясняют присутствие на каждом шагу военных тем, что во время последних гражданских волнений из тюрем были выпущены все уголовники и лишь часть их удалось вернуть назад. Но днем, во всяком случа в районах Кокоди и Плато гулять по улицам можно без особых проблем, хотя у каждого приличного магазина и даже аптеки стоит охрана.
Абиджан
Для человека, выросшего в СССР, название Абиджан звучит как-то очень знакомо. Первым делом на ум приходит узбекский Андижан, а где-то рядышком Биробиджан с Азербайджаном. Точно объяснить происхождение имени города, как это чаще всего и бывает, невозможно. Приблизительно слово Абиджан можно перевести с языка народа эбрие как «срезанные листья».У эбрие есть легенда на этот счет. Якобы, первые иностранцы, высадившиеся на берегу лагуны, где позже возник Абиджан, спросили у здешнего жителя, как называется это место. Тот, естественно, ничего не понял и, на всякий случай, ответил что-то вроде: «Спокойно, ребята, я ничего такого не делаю, видите – листья срезаю».
Сейчас Абиджан - крупнейший город Кот-д’Ивуара и третий по величине во франкоязычном мире (после Парижа и Киншасы). В Абиджане по официальным данным насчитывается около 4 миллионов населения, по неофициальным – более 7 миллионов. С момента обретения страной независимости и до 1983 г. он официально считался столицей. После того как президент Феликс Уфуэ Буаньи перенес столицу в свою родную деревню Ямусукро, Абиджан утратил прежний статус, но до сих пор президент, парламент, все правительственные учреждения и посольства пребывают именно здесь, не говоря о том, что здесь же сосредоточена вся деловая жизнь. Проще говоря, Абиджан единственный настоящий город в Кот-д’Ивуаре, а все остальные – разной величины деревни.
Город расположен по берегам широкой лагуны, соединенной с морем искусственным каналом. Последнее обстоятельство делает Абиджан крупнейшим морским портом – одним из самых значимых в Африке. Одновременно здесь могут обслуживаться более 60 судов. Лагуна богата рыбой и постоянно переполнена рыбацкими лодками.
В административном отношении город делится на несколько районов-коммун. Относительно безопасным можно считать спальный район Кокоди (Сocody). Среди здешних типовых пятиэтажек (так и хочется сказать «хрущовок»), особенно в темное время суток, запросто можно почувствовать, что ты находишься на окраине какого-нибудь российского города. В том же районе Кокоди, но на берегу лагуны, расположены дворец президента и большинство посольств.
К Кокоди примыкает район Плато (Le Plateau). Сейчас это главный деловой центр, где находятся офисы главнейших банков и корпораций. Здесь же расположен Музей цивилизации – пустой, как большинство африканских музеев. В единственном музейном зале экспонируется череп слона с бивнями и десяток случайно подобранных масок. Правда, говорят, что большая часть экспонатов музея была разграблена во время недавней гражданской войны.
В районе Плато находятся два моста чрез лагуну: мост президента Буаньи и мост генерала де Голля. Напротив Плато находится район Трешвиль (Treichville). Когда-то здесь предпочитали селиться европейцы, но сейчас их полностью вытеснили черные и большая часть домов выглядят грязными и запущенными. В Трешвиле расположен крупнейший сувенирный рынок. Покупателей здесь мало и потому цены невелики.
[imghttps://forum.awd.ru/gallery/image.php?album_id=17047&image_id=489094][/img]
Передвигаться по Абиджану лучше на такси. Это машины красно-оранжевого цвета. О цене, как правило, нужно договариваться заранее. Впрочем, поездка по городу обойдется не дороже 2-4 тысяч франков в зависимости от расстояния.
Да, пляжей в Абиджане нет. Для того, чтобы искупаться, нужно плыть на острова. Это уже за морским портом в часе-полутора езды на катере. Значительная часть таких островов находится в частной собственности и о поездке нужно договариваться предварительно.
Последние два десятка лет в городе не ведется практически никакого строительства. Когда-то из за наличия высотных зданий Абиджан называли «Африканским Манхеттеном», но сейчас он в этом отношении уступает многим столицам континента. Все сооружения, которые можно считать символами Абиджана, являются памятниками правления президента Буаньи. Это, во-первых, собор Святого Павла. Построен он был в 1985 г. по проекту итальянского архитектора Альдо Спирито, и на открытии его присутствовал тогдашний папа Иоанн-Павел II. Силуэт собора достаточно оригинален, он представляет собой стилизованную фигуру апостола с распростертыми в стороны руками, так что в целом получается некая крестообразная конструкция. Стальные канаты, удерживающие наклоненную вперед фигуру, переходят в крышу основного здания и выглядит это так, что за спиной святого тянется длинный голубой плащ. Внутри собор украшен витражами на евангельскую тематику, но с четко выраженными африканскими мотивами.
Еще одним знаковым зданием Абиджана можно считать некогда знаменитый отель Ивуар. Ко времени своей постройки в 1964 г. он был самым высоким отелем на африканском континенте. За прошедшие с того времени годы отель пришел в упадок, часто менял хозяев. С января 2013 г. им владеет цепь отелей Sofitel. В настоящее время функционирует только главная башня, примыкающий корпус до сих пор стоит с разбитыми окнами. Надо сказать, что по комфорту отель Ивуар сейчас едва вытягивает на четверку с минусом, полностью реконструировать все номера – дело долгое и дорогостоящее. Но рестораны и кухня уже модернизированы ( с этой целью сюда специально был переведен персонал отеля Sofitel-Rabat).
Прямо в центре Абиджана, вклиниваясь между коммунами Кокоди и Плато, находится национальный парк Банко. Конечно, национальный парк – это громко сказано. Животных здесь нет, это по сути дела запущенный лесной массив, где в будущем предполагается сделать место отдыха и развлечений. Через лес течет узкая грязная речка, впадающая в лагуну. На ней расположились фанико – чисто абиджанский специалитет, посмотреть который в обязательном порядке возят немногочисленных туристов. На языке дьюла (своего рода «суахили» Западной Африки) фанико означает «тот, кто стирает одежду», или, по-русски говоря, прачка. Но в Абиджане прачки – исключительно мужчины. Фанико это профессиональный цех, членство в котором передается поколениями. Поступающий в цех ученик, должен три года работать бесплатно, прежде чем он получит право гордо именоваться мастером стирки.
Каждое утро на рассвете фанико обходят дома в беднейших кварталах Абиджана и собирают грязное белье. Для того, чтобы не перепутать, вещи, принадлежащие одной семье, связываются в единый сверток и стираются отдельно. Никаких меток при этом не делается, но фанико гордятся тем, что никогда не теряют вещи клиентов. На двухколесных тачках груды белья свозятся на речку Банко. Здесь прямо посреди неглубокого русла установлены автомобильные покрышки, выполняющие роль своего рода столов. На стирку идет серое мыло, которое фанико варят по собственному секретному рецепту. Известно только, что основой его служит пальмовое масло. За каждую выстиранную вещь фанико получают 20-25 франков (примерно 6-7 евроцентов). У фанико есть свои грузчики и свои охранники, весьма агрессивные и всегда готовые отогнать туристов, пытающихся бесплатно сфотографировать это проявление африканской экзотики.