Габон глазами бывалого европейца.

Отзывы и рассказы туристов о странах Западной Африки и Центральной Африки

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #1

Сообщение Djulie » 06 июл 2015, 21:21

В общих чертах

Прилетев в Габон я увидела самую обычную Африку. Даже более цивилизованную, чем большинство стран этого континента, в которых мне удалось побывать ранее.
Народ, что на паспортном контроле, что на таможне, оказался гораздо приветливей московского Шарика. Все медленно, да. Но это же Африка. Каждого прибывшего сканируют в лоб на предмет температуры. На стенах таблички: " Вместе мы победим эболу". Прививка от желтой лихорадки, въездная виза, проверка принадлежности багажа. Не выбрасывайте багажную бирку, которую как правило клеят на посадочный талон. Иначе куча потерянного времени и нервов гарантирована.Такси на улице предлагаются ненавязчиво: "Добро пожаловать в Габон. Такси не желаете?".
Не желаю, - отвечаю я. Пока муж меняет евро на центрально африканский франк, стою на выходе из аэропорта с багажем. Чувствую себя в плане безопасности комфортно. Подходит встречающаяся сторона. Нас узнать легко. Из полупустого боинга, прилетевшего из Аддис-Абебы, мы единственные белые. Да, с моей нелюбовью к нянькам и организованным поездкам, в Габон получилось уехать только так. С интернетом здесь туго. Маневрировать и планировать что-либо на ходу не выйдет. Хотя основная проблема заключается в транспорте и перемещении по стране. Дороги тут, за исключением столицы, не очень. Стоит сказать, что в настоящее время в Габоне наблюдается засилье китайцев. Они прокладывают хорошие дороги, под шумок проводя разведку местности на наличие природных ресурсов. Вполне возможно, что через лет пять-десять в Габоне будут отличные гудронки. На подъезде к крупным городам уже встречаются отдельные асфальтированные участки, но в целом дорог как таковых нет. Девять месяцев в году тут льют дожди и подсохшую было оранжевую грязь моментально размывает в хлам. В Габоне есть всего одна серьезная трасса националь, которая соединяет два крупных города страны, Либревиль и Франсвиль. С учетом обстоятельств, основное перемещение по стране происходит по дороге железной, которая в стране тоже одна. Поезд отходит после полудня из Либревиля и с многочисленными остановками достигает границы с Конго на следующий день. Электронного адреса у железнодорожной компании нет. Есть офис и телефон. Как бронировать и, самое главное, выкупать эти билеты будучи в Париже, я до поездки не знала. Для самостоятельного путешествия по Габону нужны знакомые в Габоне, которые могли бы выкупить билеты для вас заранее. Аналогично для самолетов и национальных внутренних авиаперевозчиков La National, Allégiance и Afric Aviation. Так как на доморощенных сайтах авиакомпаний можно только проверить расписание, которое, к слову, постоянно меняется. Толкового автобусного сообщения нет. Если дорого время и деньги, и если в первый раз, то поездку в Габон лучше организовывать заранее. Единственное функционирующее турагентство в стране тоже одно. По крайней мере из четырех, куда я отправила запрос с приблизительным планом маршрута, ответили только они. Агенство требует спокойствия, очень сильно заранней организации и полной предоплаты. Позже я поняла, что агенство нужно лишь для выкупа билетов. В остальном они только мешают, потому как хоть и дерут втридорога, но маршрут спланировали очень неоптимизированно. Много драгоценного времени было потерянно на ожидание поездов и, спланировав ту же программу по-человечески, можно было сэкономить дня два-три и потратить их либо на пигмеев, либо на Маюмбу ( Parc National de Mayumba ).
Из аэропорта нас отвезли в отель на вполне приличном и чистом по африканским меркам пляже, Таити-бич. Сервис, еда, горячая вода в номере, электричество, wi fi, умеренная цена. Все ок, на одну ночь вполне. По пляжу можно безопасно ходить влево-вправо.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

В воскресенье много белых экспатов с малолетними детьми и собаками. Одна небольшая особенность отелей Габона - отсутствие москитный сеток. Обязательно иметь свою.
Что такое организованный тур в Габоне? Вам вручается кипа билетов, поезд - самолет, бронируются отели по маршруту, а как лягут карты дальше не известно. У поезда крайне неудобное расписание. В нужные места он пребывает, как и отправляется, среди глубокой африканской ночи. Приедут вас встречать или водитель тупо проспит, до самого утра игнорируя звонки управляющего конторой, в курсе ли они вашего маршрута или придется самим объяснять, куда ехать, ведутся ли работы на железной дороге и вылетит ли сегодня самолет никто не знает.

Лопе ( Parc National de la Lopé )

Первые четыре дня нам везло. Все шло точно по плану. На центральной станции Либревиля на трех языках объявили посадку на наш поезд и в пустом ВИП вагоне мы отправились в Национальный Парк Лопе. На преодоление 300 км. ушло около восьми часов. Интересен момент, что билеты проверяют только при посадке. Вполне можно сэкономить, купив билет до ближайшей станции, а ехать хоть до самого Конго. В вентиляционную систему ВИП вагона залили литры местного репилента, оттого смрад стоял жуткий, но зловредных москитов не было. Это плюс. Приехали по расписанию, тоже плюс.

Габон глазами бывалого европейца.

Лопе - крупнейший природный заповедник Габона, а также именно там были найдены следы древних поселений с наскальной живописью и примитивными орудиями труда. С 2007 года признан ЮНЕСКО. Хотя, история Лопе началась гораздо раньше. Еще не так давно Габон был непроходимым лесом со змеями, москитами и всеми вытекающими. Но случилась однажды в Африке миграция. Племена современной Кении, Танзании и рядом лежащих областей двинулись на север. Лопе представляет собой полусаванну перемешанную с оазисами дождевого леса. Эдакая ландшафтная мозаика оказалась более пригодной для первопроходцев, чем экваториальный лес. Многие из них осели на месте, образовав сегодняшнее население Габона. Через заповедник протекает одноименная река, на которой стоит единственный отель, с претензией на лодж Lopé Hotel. Есть отель поскромнее и городской гест за совсем недорого. Но и условия не взыщите. В лодже есть красивый вид, электричество после двух часов дня, горячая вода со слабеньким напором воды, ну и отваливается в бунгало все. Вай фай, москитная сетка отсутствуют. За красивый вид можно остаться, да и нет других достойных вариантов.

Габон глазами бывалого европейца.

Лопе это не Кения и не ЮАР, здесь до сих пор процветает браконьерство. В лодже в одно время с нами разместилась Британская армия. От нечего делать помогают местным охранять оставшуюся живность. А осталось ее, скажу вам, немного. Но из того, что вы увидите, будут животные совершенно другой наружности, вовсе не похожие на тех, что из классических сафари. Мини-слоны, мини-буйволы, преобладающих коричневых окрасок.

Габон глазами бывалого европейца.

Львов и других хищников в Лопе нет. Пару лет назад было зафиксировано присутствие случайно забредших откуда-то львов, на что местное население отозвалось паникой и потребовало хищников убить. И что вы думаете? Убили. В Лопе много обезьян. Горилл, шимпанзе, колобусов и прочих менее известных видов. В парке расположен научно исследовательский центр по изучению равнинных горилл и шимпанзе. В настоящее время доступ в центр имеют только ученые, так как вышеупомянутых приматов подозревают в распространении эболы. Ведь именно экваториальная Африка является родиной смертельного вируса. Сами приматы в центре не содержатся. Их с большей вероятностью можно встретить на сафари в парке. Мы поколесили по Лопе дважды, вечером и утром следующего дня. Обезьяны были, но далеко. Сюда только с телевиком.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Неподалеку пробежал шимпанзе, но быстро скравшись в лесу, не оставил никаких шансов словить кадр.
Попадались слоны. Со слонами тут самая большая проблема. Стадами они, как в Ботсване не ходят. Едва почуяв неладное тут же удирают в лес. Была бы я на их месте, вообще из леса носу бы не казала. Дело в том, что слонов в Габоне истребляли безжалостно. Ранее, до прихода цивилизации в Габон, одного убитого слона хватало, чтобы накормить несколько деревень. Теперь же, отпилив гиганту бивни и отрезав хвост, тушу бросают гнить в лесу. Один кг. слоновьей кости браконьеры продают китайцам за тысячу евро. А щетина, растущая на кончике слоновьего хвоста используется в производстве местных побрякушек. Она отличается особой прочностью и долговечностью. Ее вплетают в серебрянные украшения. Дикость конечно, но даже силами местных властей и помощью англо-французской армии, в некоторых парках браконьерству не могут помешать до сих пор. Для справки в Габоне 13 национальных парков. Многие закрыта для посещения именно из-за браконьерства. Что и говорить, условий для посещения там тоже никаких. Я не про лоджи. Туда просто никак не добраться кроме как пешком.
От наскальной живописи мы отказались. Вместо этого забрались на гору Бразза. С вершины хороший вид на окрестности. Помимо сего на холме по соседству расположен символ и источник местной религии Бвити. С Браззы открывается отличный обзор на лицо, высеченное в горной породе эрозией.

Габон глазами бывалого европейца.

Но местные верят в силу магии и лицо для них священное ее явление. А что? Есть тут смысл. Сила и возможности природы даже для образованной меня во многом остаются волшебством. Бвити это культ. Церемония или религиозная месса Бвити похожа на Вуду, но без жертвоприношений. Для состояния транса поглощается местное растение ибога. Апогеем процесса считается выход в астрал и разговор с умершими предками. Посвятиться в Бвити может любой, даже белый. Мне с умершими пока говорить не о чем, поэтому я ограничилась видами с Браззы.

Габон глазами бывалого европейца.

Ивиндо и экотуризм ( Parc National de l'Ivindo )

Пол второго ночи со станции Лопе отходит поезд, тот самый из Либревиля, на котором мы добрались до парка двумя днями ранее. До Боуэ (Boué) час езды. Из ВИПа в этот раз мы пересели в первый класс. Разница на лицо. Грязные подтеки на диване. Местные с баулами. Но охрана следит за порядком, алкоголь в поезде распивать запрещено. Безопасность на уровне, а это главное. Прибыв точно по расписанию в пол третьего ночи в Боуе, мы еще не догадывались, что тут нас ожидал сюрприз. Когда пассажиры разъехались по своим домам и на станции остались только сверчки, москиты и двое белых в нашем лице, мы начали немного нервничать. Зная Африку и святую обязанность каждого черного обуть белокожего, я задумалась, а не тонкий ли это развод? А что? В Либревилле встретили, создали видимость работающего агенства, купили билеты, им цена то 500€, отправили гостей подальше в дыру дырой, а остальные деньги, коих было уплачено не мало, уплыли в карман ушлых габонийцев. Звоню человеку из агенства - не отвечает. Звоню через пол-часа, не отвечает. Через час сонный голос прохрипел "бонсуар" и обещал немедленно разрулить ситуацию. А как ее разрулишь из Либревилля глубокой ночью в глухом захолустье при неотвечающем телефоне водилы? Ничего другого, как названивать на хранивший молчание телефон обещавшегося нас встретить шофера либревилльский товарищ из агенства не придумал.
В пять утра, когда в Боуе заорали петухи, к нам подошел сомнительного вида тип. От него дурно пахло, он чесал с просонья репу и чего-то говорил про то, что не услышал было прибывший поезд. Это оказался человек, посланный с научно исследовательской станции Ипасса (Station de recherche d'Ipassa) города Макоку (Makokou), которая находилась в пяти часах езды по раздолбанной дороге в джунгли, и куда мы должны были попасть для речной переправы вглубь Национального Парка Ивиндо. Погрузившись на умершую еще десять лет назад тойоту с дырявым дном и хлопающим капотом, мы упали на заднее сиденье и приготовились к худшему. В машине обнаружился водитель, который со сна удивленно нас разглядывал. Оказалось, чуваки спали сном младенцев в десяти метрах от перрона, где мы их ждали в течении двух с половиной часов. Сначала я хотела убить полудурков, но, подумав, что беднягам и так не свезло в жизни, подавила гнев и собралась хоть немного вздремнуть после бессонных суток. Только мы тронулись, гид снова впал в анабиоз, а водитель то и дело открывал окно и высовывался на свежий воздух пытаясь бороться со сном. Помогало это плохо, потому что следом за вонью африканского пота и бензина, салон автомобиля заполнился звуками африканской музыки, которую мы так и слушали пять часов дороги до ломоты в мозгах. Решили, что лучше слушать музыку, чем улететь в предрассветные джунгли с уснувшим водилой. Через час езды нас остановил представитель местного жандармейства. Водитель, не поставив тойоту на ручной тормоз, убежал в кусты по нужде. А мне, вышедшей из машины и копавшейся в поисках паспортов, отдавило колесом пятку. Пока жандарм давал за неуважение властей люлей отливавшему в кустах водителю, машина со спящим гидом плавно катилась в лес.
Пятка ныла, жандарм пыжился от важности и разглядывал мою индийскую визу, водитель чесал затылок, короче в Африке наступало утро. До научно исследовательской станции Ипасса мы добрались уже без особых приключений.

Габон глазами бывалого европейца.

На въезде зарегестрировались и нас накормили скромным завтраком. Люди в военной форме поинтересовались, какой именно тип зверья мы приехали исследовать. Узнав, что мы не биологи, а путешественники, удивились и вопросами больше не утомляли. До парка Ивиндо и самого крупного водопада центральной Африки Конгу (Chutes de Kongou) представители науки добираются на пироге. Камп, расположенный в экваториальном лесу, обслуживается людьми со станции в Макуку. Погрузив наши пожитки и провизию в пирогу, представлявшую собой выдолбленный ствол дерева с приделанным дизельным мотором, три парня пигмея полукровки Рамон, Мольер и Патрик повезли нас в камп.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Сидеть в пироге на деревянной балке было жутко неудобно, на реке встречались пороги и бурное течение, из-за которого вода периодически заливалась за шиворот, а пирога опасно кренилась и подтекала, но парни знали реку как свои пять пальцев и, спустя час мы приплыли в гости к бабушке Рамона, дабы размять потерявшее чувствительность седалище. Бабушка и еще пара семей жили на небольшой поляне близ реки. Черты лица вкупе с маленьким ростом и в них выдавали пигмейскую кровь. Они с радостью разрешили себя снимать.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Приятная неожиданность для бывалого путешественника: что касается простого, бедного населения, редко, когда в Габоне у вас попросят деньги, подарки, лекарства. Такого бескорыстного отношения к белым в Африке я еще не встречала. Полупигмеи разговаривали на своем наречии, но вполне прилично владели французским. На заметку. Как-то мне довелось побывать в Уганде. Да, в Уганде тоже есть пигмеи. Но отношение там к ним, как если бы они были животными. Их угнетают, поедают во время голода и гражданских войн, в Уганде они забиты и бесправны. В Габоне пигмеев уважают. Габонийцы свою страну любят, любят и ее историю. А история Габона начиналась именно с пигмеев. Они и есть коренное население страны, духи леса. Когда власти страны решили развивать лесопромышленность, первым делом состоялась встреча с племенами. У них спросили, где они привыкли охотиться, какие растения и деревья для них священны, после чего поместили информацию на карту и оставили племена жить своей первобытной жизнью. Конечно, и до пигмеев добралась цивилизация. Некоторые выходят из леса, идут в школы, работают, перемешиваются с черными габонийцами. Но есть тут племена, которые сохранили свой первобытный уклад и живут в полной гармонии с лесом. Некоторые основы выживания в лесу нам показали наши проводники. Дерево уапака, похожее на баньян, служит укрытием в случае нападения слонов.

Габон глазами бывалого европейца.

Водная лиана - для утоления жажды. Гигиенические салфетки заменяет лист с плюшевой текстурой, которую в шутку в Габоне называют габонский лотос. "Лотос" это известная французская марка туалетной бумаги. Все экологично и безотходно. В следующий мой визит в Габон я постараюсь добраться хотя бы до одного из племен, а пока время поджимает. От деревни бабушки Рамона до кампа оставалось еще два часа пироги.

Габон глазами бывалого европейца.

Конгу Камп расположен на самом водопаде.

Габон глазами бывалого европейца.

Подплывая к кампу, я снова вспомнила Уганду и озеро Буньёни. Захотелось немедленно повернуть назад, потому как пребывание на Буньёни мне запомнилось очень грязным и бестолковым. Начиная от вековой пыли и зловонной отхожей дырки в бунгало до невероятно тупого и нерасторопного персонала. Но это Габон. Три пигмея в дремучем лесу сделали невозможное. В момент нашего приезда ученых не было. Семь домиков кампа пустовали. Условия тут суровые. Туалет в зарослях. Проточной воды нет. Нужно помыть руки? Спускайся к реке. Опасных животных в воде нет. Крокодилы там не прижились, а гиппопотамов в этой части страны истребили браконьеры. Электричества нет.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

В домике для постояльцев - кровать и стол. Перед тем, как показать нам жилище, Патрик промел пол метелкой, убрал насекомых, застелил чистыми простынями кровать и повесил москитную сетку. Мольер вооружившись мачете отправился за дровами. А Рамон занялся разгрузкой провизии и стряпней сэндвичей. В четыре по полудню мы совершили прогулку в лесу до каньона водопада Конгу.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Прогулкой это покажется тем, кто знает, что такое дождевой лес не по наслышке. Для новичков в джунглях это утомительный двухчасовой трек в условиях финской сауны. Но парни знали лес на зубок и уверенно орудуя мачете довели нас до каньона без проблем.

Габон глазами бывалого европейца.


Лес живой. Из зарослей постоянно доносится треск веток, угуканье, чавканье, но стоит только щелкнуть затвором, как животные исчезают. Лесное фотосафари очень трудно в исполнении. На водопаде был замечен лесной слон. Забавно высунув из воды голову и хобот, он купался в реке. Почуяв нас, тут же повернул к противоположному берегу и скрылся в чаще.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

В Ивиндо проживает крупная популяция приматов. Есть и гориллы, но до них придется добираться в зону Лангоуэ (Baï de Langoué) на самый юг парка. По реке туда не попасть, дороги отсутствуют. Через лес до горилл неделя пешего ходу. Затея, на мой взгляд, исключительно для приматологов. Если вы от науки далеки, лучшее место в Габоне для близкого знакомства с обезьянами - Парк Лекеди.
Пока мы шатались по джунглям, Рамон на костре смастерил ужин, достойный тарелок Парижских ресторанов. При тусклом свете керосиновой лампы мы ели рыбу в остро-лимонном соусе. Рыба и лимоны, все плавает и растет на месте. Проводники скромно кушали у своего костра.
На следующее утро, нас ждал завтрак. А Мольер хвастался ведром свежевыловленной рыбы. Позавтракав мы снова отправились в лес. Водопад имеет несколько порогов. Вчера, мы поинтересовались, можно ли добраться до кампинга не по реке, а по дороге. Рассмеявшись пигмей сказал, конечно есть дорога, завтра сами увидите. Скажу одно, то что для лесного жителя дорога, для человека непривычного - непроходимый лес и литры пота. Через два часа лесного трека мы добрались до речной переправы.

Габон глазами бывалого европейца.

А уже неподалеку нас ждал, пожалуй, самый неизведанный водопад в мире. Удивителен сам факт, что такие еще остались. Местные прозвали его Жумель, с французского Близняшки.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Насобирали там дикорастущего лайма и отметили возвращение в камп отличным ромовым пуншем.
Итог, мы не мылись три дня, батарейки на исходе, а завтра долгая дорога обратно. Три часа пироги, пять часов разбитой дороги на полусгнившей тойоте, семь часов ночного поезда и машина до Парка Лекеди, но я рада потратить часть своего отпуска именно здесь. Никогда еще я не жила на исследовательской станции в самом сердце Африки. В экваториальном лесу Ивиндо множество насекомых, змей и отсутствие какого либо комфорта, но бояться леса не стоит.

Габон глазами бывалого европейца.

Сюда едут люди, благодаря научным трудам которых наши дети учат в школе биологию. И они тут проводят недели и месяцы. За пару дней с вами вряд ли что-нибудь случится. Ребята полупигмеи молодцы. Они втроем стоят целого стафа сонных упырей с Угандийского озера Буньёни. В кампинге не осталось ни малейшего следа нашего пребывания. Каждый клочок мусора был собран и в пластиковом мешке уплыл вместе с нами в направлении научной базы Ипасса.

Лекеди ( Parc de la Lékédi )

Поскольку научная база временно пустовала, а наш поезд ожидался аж в 5 часов утра, на Ипассе нам отвели виллу предназначенную для целой исследовательской группы, тем самым дав возможность привести себя в порядок, зарядить технику и немного вздремнуть. В десять вечера заехала с водителем Карин, управляющая базой, и по доброте душевной проделала с нами пять часов пыльной дороги до станции Боуе. Расцеловав нас на прощанье на французский манер в обе щеки, повернула обратно в ночь, на Ипассу. Кто там говорил про неприветливых габонийцев?
Поезд до Моанды (Moanda) из Боуе отходит в пять утра. В нашем случае он на два часа опоздал. Семь часов в вагоне первого класса Трансгабонэз и мы на месте. От Моанды до Парка Лекеди и городка Бакумба еще около 50 км. Большая часть дороги в хорошем состоянии, так что домчали всего за час.
Бакумба - это бывшая база шахтеров расположенная в километре от въезда в парк.

Габон глазами бывалого европейца.

Вернее, руда добывалась в Моанде, а уже отсюда переправлялась в Конго. Железных дорог в шестидесятых тут не было. Не было тут дорог в принципе, и материал переправлялся прямиком через лес посредством самого длинного фуникулера в мире протяженностью 76 км. Шла руда через лес до пограничного городка Мбинда ( M'binda), оттуда грузилась на поезд и переправлялась до конголезского портового города Понт-Нуар, откуда уже морским путем поставлялась во Францию. С железными дорогами в Бакумбу пришло запустение. Нужды в фуникулере и обслуживающем его персонале больше не было. Заброшенная база превратилась в пристанище персонала парка Лекекди.
Здесь все напоминает Чернобыльскую Припять. Заброшенные бассейны, ржавая детская площадка, потрескавшийся теннисный корт. Жить нам тоже предстояло тут. Других отелей поблизости до самой Моанды нет. Вокруг лачуги и красная пыль габонийского бездорожья. Несмотря на захолустье, ребята с базы работают отлично. Есть горячая вода, сан.удобства в комнате, электричество вечером. Вай-фай и москитные сетки отсутствуют. Нас встретили на станции, накормили обедом и уже в три часа после полудня, после очередных бессонных суток, мы отправились на первое знакомство с Лекеди. По дороге было много буйволов, встречались антилопы, но целю визита были шимпанзе.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Моуила (Mouila) это огороженная часть парка через которую проходит участок бывшего фуникулера. В Моуила проживают шимпанзе изъятые малышами у браконьеров.

Габон глазами бывалого европейца.

Самому старшему шимпанзе, Тарзану, уже 11 лет. Подъезжая к воротам Моуилы мы увидели скучающих приматов. С нашим появлением они заметно оживились и своими выходками заставили хохотать до слез. Отличный вид сверху открывается с подвесного моста, остатков фуникулера. Протяженностью в 365 метров он позволяет наблюдать за деятельностью шимпанзе с высоты деревьев.

Габон глазами бывалого европейца.

На середине моста амплитуда самая большая и его ощутимо качает. В условиях скудного лесного освещения и качки снимать было трудно. Внизу шимпанзе жевали папоротник и не обращали на нас никакого внимания.

Габон глазами бывалого европейца.

На базе Лекеди мы как всегда были единственными посетителями. В парке много вышек для наблюдения за животными. Сюда чаще приезжают биологи и экспаты из крупных городов, чем туристы из вне. Персонал базы предлагает различные виды деятельности для наблюдения за зверьем. Можно отправиться с ночевкой в лес, можно колесить по саванне, можно плавать по реке. На следующий день с утра у нас была запланирована встреча с мандрилами. Мандрилы - вид приматов распространенных в центрально-западной Африке. Их можно увидеть в Камеруне, Габоне и Конго. Самое впечатляющее зрелище это самец.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Его разукрашенная в сине-красный морда создает впечатление маски, а внушительный зад тех же оттенков привлекает множество самочек, менее выдающихся внешних данных. В окружении одного самца находится гарем с десяток особей.

Габон глазами бывалого европейца.

Мандрилы постоянно перемещаются по лесу, поэтому для удобства наблюдения за ними была придумана своя техника. Нет, про GPS тут не слышали. На обезьяну одевается ошейник с передатчиком и животное выпускается в естественную среду обитания. Когда необходимо узнать местоположении стаи, используется антенна, вооружившись которой рейнджер идет в лес. Чем ближе стая, тем четче сигнал.
С утра за нами заехала вчерашняя развалюха, и тут я не поверила своим глазам. К мандрилам с нами отправлялось еще двое белых. Французские ветеринары приехали в Габон на месяц с какой-то миссией от своего центра, и использовали выходной на знакомство с фауной Лекеди. Правила посещения обезьян такие же, как и правила горных горилл. Не быть в это время простуженным, дети от 15 лет, максимальная группа - 6 человек. Время пребывания со стаей еще меньше, чем с гориллами - всего 20 минут. По дороге в парк, проезжая мимо местных лачуг, я в очередной раз удивилась, как в Габоне чисто. Запахи - пахнет лесом и цветами. Дети за машиной не бегут, а приветливо машут на обочине рукой. Изредка кто-то крикнет: " смотри, белые! ". В Габоне крупные месторождения нефти, минералы, лес. Но, как это часто бывает, деньги от экспорта идут в карман правительства, а большая часть населения живет за чертой бедности. Но какие-то они образованные, что ли...Не ведут себя как дикие животные. Возможно, Эфиопия, в которую мне сегодня совершенно не хочется ехать, когда-то тоже была такой.
В Лекеди на пути к мандрилам обнаружилась туша падшего буйвола. С виду загрызла крупная кошка, африканская пантера. Много глубоких царапин, разорванное горло. Пантеру спугнул грохот нашей тарантайки, а поскольку животное это очень скрытное, то вернется она сюда скорее всего только ночью.

Габон глазами бывалого европейца.

Мандрилов мы нашли без проблем. Отведенных 20 минут с ними прошли слишком быстро.
Ближе к вечеру отправились к равнинным гориллам. Равнинные гориллы, как и их горные собратья, на грани исчезновения. С 1983 по 2000 от браконьерства и эболы исчезло 50% популяции. Гориллы с легкостью схватывают человеческие вирусы, а человеку передают свои, потому что наш генотип схож на 90%. Самец равнинной гориллы может достигать 185 см. и 210 кг. В районе Лекеди горилл истребили, поэтому популяцию приходится восстанавливать искусственным путем. А это ох как не просто. Изначально на небольшой остров на озере поселили три особи. Одна горилла схватила легочную инфекцию и в скором времени погибла. Вторая сорвалась с ветки и, упав в озеро, утонула. Гориллы не умеют плавать. Более того, с водой они очень осторожны. Подходя к незнакомому водоему горилла сначала опускает в воду руку. Если уровень воды достигает плеча, в воду обезьяна не полезет.
В момент нашего посещения на острове был всего один самец, Рафа, который очень обрадовался появлению людей и неустанно позировал, перемещаясь параллельно нашей лодке.

Габон глазами бывалого европейца.

Кроме того, на острове полно мелких приматов. Белоносая мартышка, муйдо, черный колобус...в порядке исключения нам позволили высадиться на остров.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Рафа обрадовался этому не меньше нас. Впервые у меня была возможность рассмотреть гориллу так близко. Обезьяна села аккурат напротив меня и посмотрела в глаза. С горными гориллами такие штуки строго запрещены, так как прямой взгляд воспринимается животным как агрессия. Но либо Рафа оказался очень умной гориллой, либо так истосковался по общению, что мы рассматривали друг друга не меньше минуты.

Габон глазами бывалого европейца.

Когда мы отплывали, он тоскливо смотрел лодке вслед, сидя у кромки воды. Для Рафы уже подыскали самочку и в скором времени должны будут доставить в парк. Искренне надеюсь, что в этот раз все сложится хорошо.

Столица Либревилль

Из Лекеди нам необходимо было добраться до Франсвилля, чтобы там сесть на самолет La National и вернутся в Либревилль для последующего перелета в Порт-Жантиль. Откуда мы планировали добраться до жемчужины Габона, Национального Парка Лоанго. Дорога была отличная. Домчали за полтора часа. Имея запас времени, решили посетить местную достопримечательность, лиановый мост Пубара с одноименным водопадом.

Габон глазами бывалого европейца.

Если нужно убить время, то можно и заехать. А специально туда ехать, после водопадов Конгу, я бы не стала.

Габон глазами бывалого европейца.

В аэропорт Франсвилля прибыли в отличной форме и настроении. Водитель Шадель от базы Лекеди был добродушный и очень ответственный, внешне сильно похожий на вчерашнего гориллу Рафа. Несмотря на полученные чаевые и наше уверения, что в крошечном аэропорту Франсвилля с нами ничего плохого не случится, он верно оставался рядом, пока мы не зарегестрировались и не скрылись в зоне ожидания.

В аэропорту нет компьютеров и электронной техники. Багажные бирки выписываются вручную, содержимое багажа проверяется тоже вручную. Для чемоданов девочек присутствует дама с замызганной перчаткой на правой руке. Дама заглянула даже в мою косметичку и поинтересовалась, для чего нужен штатив. Претензий, в принципе, нет. Работают в данных условиях, как могут. Главное, что все вежливо, даже почтительно. Белые тут не примелькались и воспринимаются до сих пор, как некто выше по иерархической лестнице жизни, а не как кошель с евро. Между тем, самолет запаздывал. При возможности в Габоне лучше заранее проверять расписание всего. Вовремя тут что либо отправляется очень редко. Гораздо чаще переносится на неопределенные часы или вовсе аннулируется. Само собой, никогда не планируйте программу впритык. Для наглядности, наш путь в Лоанго мы продолжим завтра, а сегодня - ночевка в столице.
Даже на внутренних рейсах у прибывших проверяют температуру. Стоит сказать, что по всей стране ведется как минимум информативная война с эболой. Расклеены плакаты с описанием симптомов, распространением и методами профилактики заразы. Несмотря на двухчасовое опоздание самолета, в Либревилле нас никто не ждал. Прозвонившись чуваку из агенства, мы узнали, что он вообще не в курсе, что мы должны были сегодня прилететь. Тем более он не знал, что должен был нас встретить. На этом мое терпение лопнуло и я дала волю своему французскому, объяснив болвану, что из-за его некомпетентности мы не только теряем время, но и деньги. Потому что не стали заморачиваться с местной сим картой, а постоянные прозвоны с французских номеров нам влетают в копеечку.
Как бы там ни было, путешествие по Габону продолжалось. Взбодрившись Шардонэ и океанским бризом на Таити-Бич, мы решились на ночную вылазку в Либревилль. Карина и ее бойфренд Пьер - белые, с которыми мы познакомились по дороге. Они живут и работают в Либревилле уже шестой месяц и знают его очень хорошо. Ужинали мы местным стрит фуд в окружении колоритных сцен столичной жизни. Необъятного размера "мамочки" сидели около своих лотков с гриллем, а мальчики на побегушках жарили свежайшую рыбу. В отличной компании поздним вечером, на пыльной дороге, за пластиковым столом, в центре Либревилля я разглядывала местных дамочек в цветастых тюрбанах и ела вкуснейшего карпа на гриле. От белых ребят я узнала, что в Габоне очень много иммигрантов из менее успешной в экономическом плане франкоговорящей Африки. Камеруна, Буркины-Фасо, Мали, Чада...Габонийцы в большинстве своем бестолковы и ленивы. Рестораны, таксисты, и прочий работающий люд - приезжие. Тут для меня все встало на свои места. В течение десяти дней в стране я не переставала удивляться контрасту между совершенной безалаберностью вроде представителя агенства и сонных полудурков из Ивиндо, до чрезвычайной ответсвенности и добродушия продемонстрированного водителем Шаделем и Карин с научной базы Ипасса.
Очень ранним утром следующего дня, явившись в положенное время в аэропорт, мы узнали, что на взлетной полосе ведутся работы и наш вылет в Порт-Жантиль переносится на три с половиной часа. На вопрос, почему нас не предупредили, чудик с агентства удивленно хлопал глазами и уверял, что еще вчера о работах ничего не было известно. Нервничать и ругаться в Африке бесполезно. Поэтому не оставалось ничего другого, как снова ждать.
Попробовали было пойти в ВИП лаундж за интернетом. Оказалось, что нужна карточка клиента, а купить ее можно только зарегистрировавшись на рейс. А как это сделать, если стойки регистрации закрыты, потому как все рейсы перенесены на неопределенное время? Попробовали было купить вай фай карту - карт не оказалось. Сим карт так же не было в наличии. Одним словом всюду полная инфантильность и неорганизованность, персоналу международного аэропорта Габона твердый кол.

Лоанго ( Parc National de Loango ) или Габон класса люкс

Лоанго это самый богатый на живность Национальный Парк Габона. Добраться до него непросто, но игра стоит свеч. Город Порт -Жантиль, откуда отходит лодка до Лоанго, изолирован от основных дорог лесом и болотистыми заводями. Из Либревиля в Порт-Жантиль летают небольшие бразильские Embaraer вместительностью около 30 мест. Полет длится 25 минут.
Порт-Жантиль это нефтяной город.

Габон глазами бывалого европейца.

Третья часть пассажиров самолета - белые. Инженеры, нефтяники, одним словом, летят точно не на сафари. Если в Либревилле ухо нужно держать востро, то в Порт-Жантиль расслабляться вовсе не следует. Большое количество белых в городе плохо влияет на чернокожий менталитет. Они наглеют, пытаются обуть и просто испортить вам жизнь. Каждый мало мальски имеющий власть будет использовать ее чтобы залезть вам в карман. Это не глубинка, это "цивилизованный" Габон. Получив уже привычный сканер в лоб на температуру, нам пришлось вновь предоставить сертификат о желтой лихорадке. Логики никакой нет, так как в Жантиль как правило попадают через международный аэропорт Либревилля, и там уже проводится мед.контроль. Но не в логике дело, а в надежде, что бумажку вы забыли, потеряли, засунули в чемодан. Ведь некоторые экспаты приезжают в Порт-Жантиль на выходные, и последнее, о чем они думают, так это о том, чтобы таскать с собой медицинские справки. На таможне проверили чемоданы, попросили доказать, что камера находится в моем личном пользовании. А вдруг покоцанный Canon, объехавший пол-мира, я везу на перепродажу? Представляю, какого тут не владеющим французским. Обдерут же как липку. Но с франкоговорящими габонийцы на конфликт идут редко. Мало ли, ведь мы и до консула можем дозвониться в случае чего, а по шапке получать черным всё же не охота.
Из-за задержки вылета прибыли в гавань мы уже после полудня, когда поднялся ветер и море пошло барашками. На этот случай нас снабдили подарочными дождевиками. Наконец-то сервис! - обрадовались мы и двинулись в направлении Лоанго. Отскакав три с половиной часа по неспокойному заливу и следующей за ним лагуне, мы пересчитали себе все зубы. Но, увидев Лоанго Лодж, в котором планировали остановиться, забыли все неудобства. Лоанго Лодж - самый роскошный отель парка.

Габон глазами бывалого европейца.

В нем проводили свой отпуск Роберт де Ниро и Стивен Сигал. После двух недель экваториальных джунглей, мы решили, что Лоанго Лодж именно то, что нам нужно. Отель симпатичный. Конечно, это не ЮАР, но тут есть вай фай, претензия на люкс и даже ванная. Москитная сетка отсутсвует. Мы оказались единственными постояльцами, поэтому белый управляющий лоджа Мэтью был полностью в нашем распоряжении и улыбаясь шагал к нам навстречу. От него мы узнали, что лодж постороили южно-африканцы, но бизнес не пошел из-за крайней отдаленности места. Отель выкупили голландцы и построили рядом небольшой частный аэропорт. На что черные возмутились, и аэропорт закрыли, сказав, что шум отрицательно сказывается на обитающих в парке животных. Неофициальная и настоящая версия говорит, что владелец голландец не захотел платить властям баснословную сумму, которую с него требовали за право использовать аэропорт, несмотря на то, что выстроил и поддерживал его функционирование он исключительно за свой счет. Теперь отель принадлежит чеху Бобу, а Мэтью его правая рука.
Из-за отсутствия человеческой инфраструктуры в Национальном Парке Лоанго, добираться до него крайне неудобно и времязатратно. Лодж очень дорогой, и таких денег явно не стоит, но есть отели скромнее. В парке имеется даже пара кампов вроде того, где мы жили в Ивиндо. За вечерним коктейлем Мэтью делился своим опытом проживания в Габоне. Когда он приехал сюда в первый раз в 2009 году, он не продвинулся дальше аэропорта. Несмотря на полученную заранее визу в парижском посольстве, его без объяснений депортировали обратно. Стоит упомянуть, что подобных историй за поездку мы наслушались много. Так что особо не обольщайтесь видимой легкостью получения визы в Габон. Наклейка в паспорте вам ничего не гарантирует, если вы едете сюда не по работе.
Важной особенностью Лоанго является сезонность. Самые потрясающие виды, те самые, когда слоны гуляют в предрассветной дымке по бескрайнему побережью Атлантики, плавающие в океане гиппопотамы - за этим нужно ехать в сезон дождей, но не когда уже заливает, а в начале. Например, конец января. В сухой сезон вода в заливах Лоанго становится слишком соленой и животные мигрируют в Акаку. Именно туда нам удалось попасть на следующий день.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.


Лесные животные не любят жару и солнце, поэтому на сафари лучше всего с восходом солнца и вечером. В остальное время они прячутся от жары в лесу. А сколько мы по лесу не ходили, животных там найти невозможно. Они чуют человека и держат дистанцию. Даже спрей от москитов при лесном сафари уменьшает ваши шансы найти зверей.
Что еще сказать про этот парк, наш четвертый по счету, я не знаю.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.

Это нужно видеть своими глазами и посещать его в правильный сезон. Я могла бы нарисовать в редакторе слонов на пляже, но предпочитаю играть честно. Лето - не самое лучшее время, хотя именно летом вблизи берегов Габона проходят брачные игры горбатых китов. Габон за одно посещение открыть нереально. Что тоже не маловажно, приезжайте в Лоанго как минимум на пять дней. Тогда вы увезете отсюда не только ощущение усталости от многочасовых переездов, но и массу впечатлений и красивейших карточек.

Океан

Наш последний день в Африке мы решили посвятить океану и поиску горбатых китов. В Либревилле живет некий Арно. Арно родился в Габоне и он белый. Так же Арно до сумасшествия любит море и знает его лучше кого бы то ни было в Либревилле. В начале июля во внутренние воды экваториальной Африки приходят горбатые киты. С середины месяца у них начинаются брачные игры. Особенно зрелищны прыжки сорокатонной тушки из воды. С целью запечатлеть китов в кадре мы отплыли от берегов столицы в восьмом часу утра.
Море в Габоне тоже делится на сезоны. Июль, август - сезон горбатых китов. Октябрь, ноябрь - сезон кожистых черепах. Они выходят из моря и откладывают яйца. А рыба в Габоне кишмя кишит круглый год. Объяснение этому простое. Габонийцы избалованны лесом и его богатствами. Они не разводят скот, они не возделывают землю, они не рыбачат. Они просто не умеют этого делать, так как издавна живут охотой и собирательством. Доходит порой до идиотизма. В Габоне импортируется даже лук с бананами, не говоря уже о молочных продуктах и прочем. Когда им задаешь вопрос, у вас же столько зелени и возможностей для выпаса скота, почему в стране отсутсвует сельскохозяйственная индустрия? Они парируют, что тогда налетят мухи, возможно даже це-це. Что сказать на это? Пока есть нефть, хозяин барин. А о завтрашнем дне у африканцев думать не принято. Хотя, теперь стало еще понятней, почему преобладающая часть населения проживает по уши в нищете.

Габон глазами бывалого европейца.
Габон глазами бывалого европейца.
Все нефтяные франки, которые не успевает растратить президент, бездарно спускаются на всякую хрень, вроде импорта морковки.
Но, в последний день путешествия вдаваться в политику совсем не хотелось. Хотелось горбатых китов. Важно знать, что в открытое море вы идете на целый день. Поэтому для слабых желудком есть повод задуматься. С нами на видавшей виды Сузуке в море пошла съемочная группа с французского теле-канала. В группе было шесть матерых мужиков, один из которых хоть и храбрился, но переодически свисал через борт. Задумайтесь так же о солнцезащитном креме. С июня по август в Габоне сухой сезон и серое небо, однако, это экватор и открытое море. Сгорите в момент. Из моря периодически выскакивала гонимая дельфинами морская живность и порхали косяки летучей рыбы.
Пока нет китов, вас будут мучать рыбалкой. Что и говорить, рыбалка в Габоне только успевай закидывать удочку. Каждый выловил по здоровенной барракуде. После чего на удочку попало что-то явно покрупнее. Мужчины, коих на лодке было большинство, несмотря на мои протесты, тут же забыли о китах. Это оказалась двухметровая акула-бульдог. За каким чертом она понадобилась рыбакам не ясно, но боролись они за добычу полтора часа, после чего леска лопнула. Одним словом, если вы женщина и рыбалка вам интересна в той же мере, что и футбол под пиво, запаситесь терпением. Потому, что кроме помешанного на удочках Арно в море с китами вас вряд ли кто повезет. Сгорев в угли под экваториальным солнцем, в шестом часу вечера мы взяли обратный курс на Либревилль. И тут появились киты.

Габон глазами бывалого европейца.

Арно сказал, что в этом сезоне они запаздывали. Несмотря на июль, киты только начали прибывать. До брачных игр и прыжков оставалось ждать еще пару недель. Вывод такой. Не приезжайте в Габон в межсезонье, с надеждой увидеть все и сразу. Тут нужно заранее сделать выбор, что вам наиболее интересно. Звери? Тогда январь. Киты? Вторая половина июля и август. Пигмеи и лес - сухой сезон, июнь-август. Иначе рискуете толком не увидеть ничего.


В заключение

На последок отвлекусь от собственных умозаключений и изложу сухие факты. Габон сложен для посещения. За две недели нами не было встречено ни одного туриста приехавшего из вне. Понимаете? Вообще ни одного за 15 дней мотания по всей стране. Транспортная инфраструктура здесь находится в зародыше. С туристической инфраструктурой международного уровня все гораздо проще. Она попросту отсутсвует. Самостоятельное посещение Габона не возможно, если вы не владеете французским и если едете сюда в первый раз. Зато, побывав тут однажды, вы совершенно точно обрастете контактами и вас будет знать каждая собака. Особенно сплоченно в Габоне живут белые. Они все про друг друга знают и поддерживают тесный контакт. Черные, задействованные в сфере так называемого местного туризма работают плохо, не умеют они работать. Поэтому, как бы вам ни хотелось узнать страну изнутри, без помощи белых у вас мало что выйдет.
Осторожнее с местным культом Бвити. Инициация очень красочна и для крепких духом станет совершенно невиданным ранее опытом. Но, проходить в этот незнакомый белому человеку мир нужно под руководством шамана. Ибога очень серьезный галлюциноген. Приход устроить с ней непросто, зато мозги отключает полностью. Под ибогой люди себя не контролируют. Под ибогой можно и с обрыва слететь и под машину прыгнуть. Случаи были.
Для любителей племен и этники. Как-то я дискутировала на эту тему с достаточно опытной на мой взгляд путешественницей. В результате дискуссии проскочил термин "настоящие пигмеи". Это понятие для каждого индивидуально. Для меня все пигмеи с ярко выраженными физиологическими признаками являются настоящими. Независимо, живут ли они в дали от цивилизации в дремучем экваториальном лесу или носят дырявый Адидас и возводят марихуану на задворках Уганды. Все они являются пигмеями, только судьба у них разная. По словам министра культуры Габона, а кроме него я также познакомилась с министром туризма и шишкой, ответственного за национальные парки страны, племена аутентичных диких пигмеев разбросаны по всему Габону и доступа к ним нет. Потому как живут они по-прежнему в эпохе каменного века, кушают горилл, а случайно забредших в их охотничьи угодья людей оставляют на трофеи. Местные встреч с племенами избегают и попросту отказываются в их леса соваться. Для пигмеев, которых вам предложит за бешеные деньги небезызвестный в Габоне белый Уго Потевин, вы совершенно точно не станете новинкой. Белых они уже видали и даже изображали для ВВСишных фильмов дикарей. Хотя, вам решать. Фото всё равно получатся на ура! А проверить и поймать вас на лжи еще не скоро кто сможет. Габон и через двадцать лет останется для большинства террой инкогнита.
Пару слов о здоровье. В Габоне периодически случается эбола. Но, в отличие от Западной Африки, эта эбола не подсадная, а самая настоящая. Она появляется из дремучего леса и убивает за считанные часы. Вирус такой убойной силы просто физически не может распространиться далеко. Убив невезучих жителей заброшенной деревни, эпидемия как правило заканчивается. До вас и крупных городов она вряд ли успеет добраться. Малярия есть и много. Но, в сухой сезон комаров немного. Я уже давно не пью профилактику при поездках в Африку. У меня есть своя москитная сетка и спреи. Пока живая.
Ну и самое главное, несмотря на невероятное богатство фауны страны, за хорошими кадрами животных вам придется побегать. В Габоне отсутсвует организация парков. Если в Танзании популяции животных парков постоянно дополняются или уменьшаются в зависимости от ситуации, в Габоне подобный контроль не ведется. В лучшем случае при заповеднике имеется ветеринар, ведущий бесполезную отчетность. Так что забудьте классическую африканскую саванну. За фотографиями великой миграции точно не сюда.
Как я уже упомянула, за одно посещение Габон узнать не возможно, слишком много тут особенностей, красот и загадок. Зато можно подготовить хорошую базу для повторного, самостоятельного маршрута. Ничего страшного и невыполнимого в этой стране нет. Побывав в Габоне, я для себя решила, что совершенно точно вернусь сюда вновь и пополню свою африканскую копилку свежими впечатлениями. Тем, кто не забоится и решит составить компанию как-нибудь в январе - добро пожаловать в личку!
Последний раз редактировалось Djulie 23 июн 2016, 23:20, всего редактировалось 5 раз(а).
Djulie
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 06.07.2015
Город: Париж
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 39
Страны: 51
Отчеты: 2
Пол: Женский
Гана отзывы туристов

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #2

Сообщение Злая Собака » 06 июл 2015, 21:41

Нереальный отчет и прекрасные фото!!!
Аватара пользователя
Злая Собака
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6727
Регистрация: 29.01.2011
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 1243 раз.
Поблагодарили: 1025 раз.
Возраст: 58
Страны: 39
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #3

Сообщение Victoria Rogotneva » 06 июл 2015, 23:31

надо ехать!
Аватара пользователя
Victoria Rogotneva
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6111
Регистрация: 21.01.2005
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 87 раз.
Поблагодарили: 414 раз.
Возраст: 54
Страны: 71
Отчеты: 75

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #4

Сообщение Max_I » 07 июл 2015, 15:50

Отчет интересный конечно. Интересно также, как отразилось падение нефти на благосостоянии Габона - там такой высокий уровень по сравенению с другими странами именно из-за добычи нефти, и что доходы от нее в отличие от Нигерии и Анголы, стараются более-менее рационально использовать.
Max_I
почетный путешественник
 
Сообщения: 3565
Регистрация: 04.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 184 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 46
Страны: 19
Отчеты: 10

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #5

Сообщение Djulie » 07 июл 2015, 17:46

Никак не отразилось. Они не отдают себе отчета в том, как живет остальной мир. По глупости или по нежеланию видеть, не понятно. Но цены на все как были, так и остаются высокими. Внутренние перелеты очень дорогие. А, допустим, слетать из Либревилля в Конго стоит столько же, как из Европы. Адаптироваться по ситуации они не умеют. Это про богатых. А бедняки, я думаю, денег нефтяных так или иначе не видят. Им что кризис, что нет - одна маниока в тарелках.
Djulie
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 06.07.2015
Город: Париж
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 39
Страны: 51
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #6

Сообщение Qarootoramma » 24 июл 2015, 03:48

Тем не менее, сейчас Габон остается самой богатой страной Африки. И я бы не сказал, что там есть бедность в чистом понимании этого слова, как где-нибудь в Южной Африке или в районе Сахеля. Все-таки местные живут очень обеспечено по меркам региона.
Qarootoramma
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5209
Регистрация: 18.03.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 1197 раз.
Поблагодарили: 199 раз.
Возраст: 42
Страны: 35
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #7

Сообщение Djulie » 24 июл 2015, 04:17

Кто бы спорил. По африканским меркам они очень даже не бедны! Габон в принципе ломает многие стереотипы сложившиеся о регионе.
Djulie
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 06.07.2015
Город: Париж
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 39
Страны: 51
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #8

Сообщение Qarootoramma » 27 июл 2015, 01:10

Djulie писал(а) 24 июл 2015, 04:17:Кто бы спорил. По африканским меркам они очень даже не бедны! Габон в принципе ломает многие стереотипы сложившиеся о регионе.


Ага. Ангола подтягивается к уровню Габона. Конго, не ДРК где-то рядом. Намибия и Ботсвана тоже.
Qarootoramma
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5209
Регистрация: 18.03.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 1197 раз.
Поблагодарили: 199 раз.
Возраст: 42
Страны: 35
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #9

Сообщение Uran » 02 сен 2015, 11:51

Отлично! Наконец-то по делу о Габоне.
Аватара пользователя
Uran
активный участник
 
Сообщения: 727
Регистрация: 02.06.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 75 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Возраст: 40
Страны: 28
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #10

Сообщение Carbonell » 02 сен 2015, 17:42

По поводу попрошаек, которых нет - видимо вы были в каком-то альтернативном Габоне, ибо у меня и моих коллег местные постоянно что-то выпрашивали. А за грузовиками,в которых мы часто ездили, бегали толпы детей и кричали, что-бы им что-то бросили в подарок.
п.с. Отчот очень понравился и фото замечательные.
Carbonell
новичок
 
Сообщения: 19
Регистрация: 26.08.2015
Город: Барселона
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 47
Страны: 14
Пол: Мужской

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #11

Сообщение Nikolay+ » 14 сен 2015, 15:13

Не успел прочитать перед поездкой эту заметку, только Винского наискосок пробежал, и сделал вывод, что ЖОПА. Поэтому впечатления о Габоне в целом нормальные, т е ожидаемые. Приличная по африканским меркам страна. По сравнению с окружающими Конгами, Камеруном и ЦАР (т е там, где бывал) – совсем неплохо. Сейчас вот почитал и уже и названия знакомые и фотки красивые… Вот так вот почитает кто-нибудь после восхождения на гору Моисея или приключения в Сахаре около Дуза и решит открыть для себя настоящую черную Африку…. А в Африке, да и вообще везде, надо понимать, куда едешь и что там ожидать. Но, в то же время, любые вопросы в принципе решаемы и зависят от связей и денег. Помните, поиск и эвакуацию из Китая оставшихся в живых катамаранщиков, по просьбе Лаврова? Да и сам я наблюдал в Эфиопии бабушку в светлой одежде и тапочках на беленькие носочки, приехавшую утром на джипаре прямо с ВПП в Турми в деревню хамеров, которая утайкой фотала нас у палатки, замерзших, промокших, перемазанных в красной грязи после ночного потопа, а не местных аборигенов, вылезающих из хижин.
Заметил за собой такую особенность: чем больше я готовлюсь к поездке, тем интерес к ней становится меньше, за исключением концептуальных вещей, типа восхода солнца в Мачу-Пикчу или наоборот заката в Атлантику на краю Сахары. Даже в этот раз больше зацепили не заранее спланированные и проплаченные вулкан и гориллы, а бросок из Кигали в Бужумбуру и приключения в Гамбе. Тут вопрос в целях. Ну, например, на многие горы можно зайти и так, а можно повисеть и на веревках и потратить больше времени, сил и прочих ресурсов. При этом альпинисты найдут кучу доводов, что именно в этой стене вся суть вкуса победы. Или многие взлетали и приземлялись на самолете, но гораздо меньше прыгало после взлета с парашютом, и не потому, что самолет сбили. Поэтому в 2-х впечатлениях о Габоне, тут и у Винского, показаны разные виды «спорта». Плюсы и минусы организованного и дикого туризма многочисленны, а знак может меняться на противоположный, в зависимости от ситуации. Например, потеря времени: можно долго бегать около нужного места, не догадываясь без подсказки заглянуть за угол, а могут везти пару часов в ресторан с несъедобной биомассой на холме, с которого открывается великолепный вид на… туман. Что обидней?
Как и везде в Африке, на месте что-либо организовать достаточно сложно: не понимают, чего от них хочешь, даже в найденных с трудом вроде как «туристических агентствах», а поняв, заламывают заоблачные цены. Но варианты в Габоне есть. Опять же в этом рассказе они описаны. Другой вопрос, имеет ли смысл именно за этим ехать именно в Габон? Я то, когда выбирал, куда еще заехать после Конго, Руанды и Бурунди имел не так уж и много вариантов – уже побродил по окрестностям. А вот специально посетить Габон – это вопрос. Мне повезло: попал на парад по случаю 55-летия независимости и пробрался из Гамбы через Сетте-Каму в Лоанго. Т е тему отработал, кайф словил. Но можно было и зависнуть в Либревилле без вариантов и приличными затратами на проживание.
По транспорту: покататься по Габону можно и не сложней, чем в других странах. Есть два правила:
1. Никаких правил нет.
2. Как в анекдоте: Говно будет. Главное не бояться.
Отдельно по внутренним перелетам. Может не разобрался, но в расписании аэропорта LBV (на его сайте) не было рейсов местных внутренних авиакомпаний. Даже в самом здании аэропорта на табло рейсы появляются только тогда, когда уже понятно, что полет состоится, а не заранее. Я очканул, когда приехал туда, а в списке с утра до вечера моего рейса не оказалось, и он долго не появлялся. Время, которое можно узнать в будке местной конторы, время, которое есть или появится на билете при его покупке и факт – не совпадают.
И еще. Французский язык конечно поможет. Больше, чем испанский в Перу при разговоре на кечуа
.
Аватара пользователя
Nikolay+
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 27.12.2005
Город: Подольск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 56
Отчеты: 7

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #12

Сообщение Музунгу » 03 фев 2017, 20:14

Работал в Либервиле и Порт - Жантиль 3 года назад .
Уровень жизни местного населения довольно высокий для Африки.
В 2016 посетил вновь.
Нефть упала ,Порт-Жантиль умер.
Аватара пользователя
Музунгу
новичок
 
Сообщения: 9
Регистрация: 14.11.2015
Город: Назарет
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 60
Страны: 32
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #13

Сообщение Djulie » 04 фев 2017, 11:14

К этому все шло.
Djulie
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 06.07.2015
Город: Париж
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 39
Страны: 51
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #14

Сообщение Сvятослаv » 04 фев 2017, 11:42

А цены? Я имею ввиду, упали ли они вслед за нефтью?
Сvятослаv
путешественник
 
Сообщения: 1064
Регистрация: 01.04.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 103 раз.
Поблагодарили: 109 раз.
Возраст: 47
Страны: 64
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Габон глазами бывалого европейца.

Сообщение: #15

Сообщение Музунгу » 04 фев 2017, 15:17

Да, многие буравые закрыты . Ждут повышения цен.
Цены на гостиницы и проживание остались . Народ (белый) уехал ,осталось может 20-30 % от того что было.
А так ни чего ,можно приспособится.
Аватара пользователя
Музунгу
новичок
 
Сообщения: 9
Регистрация: 14.11.2015
Город: Назарет
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 60
Страны: 32
Отчеты: 1
Пол: Мужской




Список форумовАФРИКА форумЗападная и Центральная Африка форумОтзывы о странах Западной и Центральной Африки



Включить мобильный стиль