Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Отзывы и рассказы туристов о странах Западной Африки и Центральной Африки

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #1

Сообщение Chiken352 » 10 май 2016, 12:16

Западная Африка - 1

Придумали мы в Африку поехать.
"В Египет, что-ли?" - спросила меня одна интеллектуально развитая девочка.
Да. Практически.
--
Страны выбирал Дэйв.
Дэйв - фотограф, который считает своим сакральным предназначением объехать весь мир и поэтому 30% своей жизни тратит на поиск билетов и маршруты.
В этом Дэйв мастер.
Планируется, что нас будет восемь. Человек.
Четверых из них я никогда не видел. Что само по себе придаёт остроты ощущениям.
Едем в Гану, Того, Бенин, Буркину-Фасо и Кот-Д-Ивуар - который Советские граждане знают как "Берег Слоновой Кости".
Это Западная Африка.
Где-то здесь появилась лихорадка Эбола.
Занималось расчленёнкой тайное общество людей-леопардов.
Ну и когда-то были превосходные рабы.
Больше ничего внятного про западную Африку я сказать не могу. Разберусь по ходу дела.
Зачем лететь именно туда - сам не понимаю.
Интересно.
Недавно я проиграл своему другу Рустаму , в флаги - оказалось, что он знает их больше чем я.
Ну, по крайне мере флаги вышеперечисленных государств я выучу наизусть.
Лететь Иберией.
Через Мадрид.
Нужны визы.
За них нужно заплатить практически кровью.
Особенно, как оказалось, мне.
В Гану визы дают только по приглашениям.
Дейв обьясняет это тем, что там добывают золото.
"и что?" - думаю я.
Ожидаемо, что в Гане в гости нас никто не ждёт. Где брать приглашение - не понятно.
Визами занимается хамский чувак из Средней Азии.
Говорит со мной сквозь зубы, и постоянно делает замечания.
В КотДИвуар требуют авиабилеты.
И плевать им хотелось, что мы въезжаем по земле.
Еще требуют прививку от жёлтой лихорадки. Что в целом, ожидаемо.
В Буркино Фасо, торжество идиотизма.
Консулу не нравится в наших документах ничего, но больше всего не нравятся наши рожи.
Так или иначе, всё это оказалось решаемо.
Слава Богу, есть фотошоп, интернет и Дейв который умеет договориться обо всём.
А у меня с самого начала, что-то пошло не так.
Сперва Ганцы не взяли мои документы. На одной фотке из положенных четырех (зачем нужно четыре фото?) , человек (то есть я) видите-ли не в той рубашке что на предыдущих трёх.
Размер фото тот.
Ракурс тот.
Степень небритость морды лица - та же.
А рубашка не та.
Фото должны быть идентичны.
Абсолютно. И ниибёт.
В КотДИвуар приходится ездить три раза.
Виза у них самая красивая.
С голограммами.
Но в каждый мой приезд у них виснет какая-то говносистема....
Потом Буркинцы считают, что ноль оставшихся страниц в моём паспорте маловато для того, чтобы дать мне свою визу.
В принципе это очевидно.
Всем кроме меня.
Правда, визу в виде штампа мне в итоге ставят.
На страничку со штампом Бельгии.
Беспрецедентный случай.
Для того, чтобы Гана дала мне мне визу в паспорт в котором не осталось свободных страниц, я незаконно отрываю новозеландскую визу))
Это не помогает. Киргиз в Ганском посольстве утверждает, что пустых страниц должно быть - две.
Без толку попытки разобраться с логикой этого требования.
Виза у них занимает меньше страницы и зачем страниц нужно именно две - решительно не понятно.
Ок.
Я делаю второй паспорт.
Сейчас это можно.
Иметь сразу два загранника.
В принципе можно было и раньше.
Но нужно было доказывать необходимость второго.
Недавно вышел какой-то мегазакон, и ничего доказывать больше не нужно.
За срочность получения (5 дней) я плачу каким-то махинаторам тысяч 20.
Как вы понимаете через 5 дней никакой загранник мне не дают.
Оказывается у меня долг по приставам.
Новые правила. Есть долг - нет загранпаспорта.
На Госуслугах проверял - долга нет.
В сайте приставов смотрел в октябре - тоже долга не было.
Теперь у меня этих долгов на том же сайте приставов - три.
Два транспортных налога.
Ну, допустим.
И непонятно что на 16 тысяч.
Попытки выяснить, причину расхождения баз и что это за 16 тысяч – тщетны))
До приставов - не дозвониться.
Никогда. Никому. Даже на горячую линию, по которой граждане обязаны сообщать о коррупции.
Нет. Никто ваше заявление о коррупции принимать не будет.
Я не знал, что так бывает.
Как? 20 телефонов.
Никто не берёт.
Залез почитать на форумах.
Везде. Одно и тоже.
Мне кажется, в России дозвониться до приставов никому так ни разу и не удалось.
На сайте fssp.ru опрос по 10 балльной шкале -
Клиенториентированные приставы интересуются, как граждане оценивают их работу.
Москва - 1.9 баллов
Московская область - 2.1 баллов
По-моему это пц.
Я в школе учился куда лучше.
Ладно.
Наконец я сдаюсь.
Плачу и плачу.
Не проходит двух часов с момента ввода пина на карте.
Деньги ещё не успели пройти по счетам - звонят - приходите мол, свой паспорт забирать.
- "а как же мой долг по приставам?" - интересуюсь (за два часа его никак не успели бы списать);
- "не знаем" - отвечает юная дева;
---
Итак, на 10 день забираю паспорт.
Отдаю новый паспорт в Гану.
А старый - с образовавшейся, благодаря оторванной Новозеландской визой страницей - в Бенин.
Но в Бенине , старый высохший чёрный человек делает ошибку на последней чистой странице.
Делает не у Дейва, не у Саши, не у Димы, а именно, с..а , у меня.
Ок. Сейчас думаю, заберу в Гане новый паспорт.
Поставит туда.
Это за три дня до поездки.
А Ганское посольство - два ближайших дня не работает.
Это я читаю на объявлении заботливо прикрепленному к закрытой двери посольства.
У католиков нынче Пасха.
Твоюжмать.
В последний день перед отьездом происходит чудо.
Я забираю паспорт у Ганцев.
И старый высохший черный человек из Бенина, при мне, ставит, наконец визу.
Предварительно запоров (!) мне ещё одну страницу, уже нового паспорта.....
....
Я это к чему. Наверное, если я всё-таки доберусь до этой Африки - меня там тупо убьют .


Западная Африка - 2.

Одних Виз для Африки недостаточно.
Ещё нужны прививки.
Чем больше - тем лучше.
Желательно от всего на свете.
Только не принимайте буквально.
Как один мой товарищ, который из всех доступных прививок выбрал столбняк, дифтерию и клещевой энцефалит.
Клещи вообще бич Африканского континента. Как известно.

- - -
Обязательная прививка, кстати - всего одна.
От жёлтой лихорадки.
Её я делал в первой инфекционке на Волоколамском шоссе.

Я заплатил деньги. Тысячи две.
А в ответ получил прививку, кажется под лопатку.
И белую книжицу с печатью.
Все остальные прививки не обязательны.
Но без них страшно.
"Гепатит А" и брюшной тиф я делал в 15-й поликлинике на Трубной д. 19 строение 1.
Там классно.
Весёлые женщины.
И терминал оплаты в фойе, в котором хрен разберёшься.
Прививки действуют не долго.
Первая вроде 3 года. Вторая год.
Менингит не сделали.
Не было вакцины.
Холерой и Гепатитом Б, нагружать тоже не стали.
Мол, две за раз и так слишком.
Видимо я легко переношу вакцинацию.
Т.к на случившимся в тот же вечер концерте Земфиры, признаков вышеупомянутых вирусов я не ощущал.
А вот от Малярии вакцины не существует в природе.
Только какие-то препараты сажающие печень.
Которые надо принимать сразу как ты распознал за симптомами типичной простуды - адскую малярию.
Еще я взял с собой репелленты.
Уверенности, что они действуют на Африканских насекомых - нет.
Вот и проверим.
Из вещей взял с собой рюкзак.
Туристической.
Аптечку.
Девайсы.
Три пару шорт, две - штанов.
Дождевик.
Ибо дожди.
Там практически экватор.
Ночью +27
Днём до +40
Спрятал деньги в разные труднодоступные места.
Например, под стельку обуви
И еще спирт.
Два литра.
Поездка в тропики как поход в горы.
Без спирта понятное дело не обойтись.
Маршрут делал Дэйв.
Кольцевой.
Начинаем в Гане и заканчиваем там же.
В основе составления маршрута лежала фантазия Дейва, школьные знания географии, информация с массы форумов для путешественников, споры в чатике, сайт "букинг.ком" и опыт некоторых хороших знакомых.
Итого:
По Гане неделю - на двух крузаках.
Дальше пешком.
Точнее - авто с водителем или общественный транспорт.
- а всё потому, что практика сдачи прокатных авто в пунктах назначения оставшихся стран - видимо отсутствует.
---
До Ганы с нами летит некто Иван.
Он был уже много где.
И рассказывает разные ужасы про Того.
Мол, вышел из такси - и сразу беги в здание, иначе вырвут чемодан, сумку и отрежут голову.
Про Бенин он ничего не рассказывает. Не был.
Но на англоязычных сайтах пишут про участившиеся случаи ночных ограблений на дорогах и даже убийств (в случае сопротивления).
А вот Гана и КотДивуар напротив - якобы вообще рай на земле.
Дейв отчего-то взял, что "КотДИвуар" до какого-то там года назывался чем-то вроде "Страна Добрых Людей"
Впрочем, пару месяцев назад в этой "Стране Добрых Людей", какие-то бармалеи расстреляли туристов.
Из автоматического оружия. Насмерть.
Примерно тоже самое, но полгода назад, произошло и в Буркине Фасо.
Печальный итог = 60 трупов.
Общественность любит всякий треш и триллеры.
Поэтому я всё это и пишу.
А, например, когда был в Австралии - выкладывал фотографии сбитых автомобилями кенгуру.
Они там через каждый километр в придорожных канавах остывают.
Девочки плакали
- - - - - - - - - - - - - -

Гана-1

Самолет садится в Аккре
Это столица.
Название как из сказки.
Перед выходом стюардесса брызгает в салоне репеллентами.
В 19.00 уже ночь.
Ничего не видно.
Душно.
И круглый год одна дельта температур +25/+35.
Сразу на выходе санитарный контроль.
Тепловизоры.
Вдруг ты в Гану из Мадрида привёз Эболу? Тепловизор покажет твою красную от температуры рожу.
Дальше проверяют прививки от жёлтой лихорадки.
А я свою белую книжку забыл в багаже.
Хорошо везде есть добрые люди, готовые помочь!
Сочувствующий чувак в форменной жилетке шепчет на ухо - "Ноу проблем. Твенти евро".
Даю пятёрку.
Аэропорт современный.
Почти как в Сызрани.
Передо мной две американки с огромными жопами.
На Родину прилетели, очевидно.
Вся очередь разодета как будто прилетела из республики Коми, а не из Мадрида.
На пожилой негритянке шерстяной плед. Пацаны в свитерах. Мужик в пальто. А на улице значит баня.
Одновременно с выходом во внешний мир становится очевидной глубина идиотизма затеи с взятым из России спиртом.....
Очень душно.
Среди встречающих - товарищи из Европкар, везут нас в офис оформлять крузаки.
Девочка просит международные права.
На моей памяти это второй случай за жизнь.
Нас пока шестеро.
И у всех разные виды якобы "международных прав":
Белорусские, Узбекские, Латвийские и все три варианта встречающихся Российских.
Спор на 30 минут, на тему "у нас международные права - такие!"
ни к чему не приводит.
Вспоминает каких-то чуваков из Киева, у которых международные права были как раз как положено.
Твою ж мать.
Опять этот Киев.
Сразу видно, что девочка, подготовленная и таких хитрожопых персонажей как мы встречала не раз.
Девчонка распечатывает из интернета образец настоящих международных прав, тыкает нас в них лицом и предлагает двух водителей. За деньги.
Кто бы сомневался.
Выбираем один 13-местный микроавтобус.
С водителем.
Водитель, как и положено - чёрного цвета. Воспитанный такой. Мне после России даже не удобно.
По Гане неделю.
1240 долларов.
Американских.
Плюс бензин.
Ну не 700 конечно, как нам обошлись бы два внедорожника.
К 23.00 в отель.
Кондиционер есть.
Холодильник есть.
Вай-фай есть.
И даже душ.
Великая Цивилизация древней Греции позавидовала бы.
Будь это несколько тысяч лет назад.
На продвинутом Шелле рядом
фудкорт и местная 6 градусная пивчага "Gulder", с ярким хлебным привкусом.
Комаров не видно
Причём тут муравей?
А их тоже не видно......

Гана-2

Утро в Гане открывает бессистемную застройку Аккры.
Золотых минаретов здесь нет.
То, что в темноте казалось огромными тускло освещёнными элеваторами - на самом деле недостроенные многоэтажки.
3 миллиона человек здесь живёт.
Как в Киеве.
Город полукругом примыкает к океанской кромке.
Гвинейский залив.
Атлантика.
Ежедневно в этот залив выносит из портовых городов Нигерии тысячи трупов.
А в Гане всё мирно.
Тем более в Аккре.
Аккра переводится как "Муравьи"
Охренеть.
- Ты откуда?;
- я из Екатеринбурга, а ты? Из Орла?;
- нет, я из Муравьёв;
- ну, ясно;
Город похож на Габороне , столицу Ботсваны.
Крутое сравнение я вам привёл.
Ведь вы все там были.
Его основали не колонисты, как это обычно бывает, а местные.
А колонисты уже потом поставили в городе свои крепости.
Кстати до своей независимости в 60-хх, Гана входила в колониальную территорию называвшуюся "Золотой Берег".
Здесь по очереди , и часто параллельно, хозяйничали Португальцы. Датчане. Британцы. Французы. И Немцы.
Все приложились к золотому лону будущей Ганы.
Рабы и золото.
Золото и рабы.
Кстати рабство здесь закончилось ровно в 1807 году.
И осталось только золото.
Африка здесь продвинутая.
После золото нашли какие-то бокситы, алмазы, газ и нефть....
До 1928 Гана была первой по какао.
Не то, чтобы лица местных жителей лоснятся от избытка благополучия.
Но в целом, в отличии, скажем от Ульяновска, здесь не хочется забиться под лавку и плакать.
Отличные дороги, хорошие тачки, ма-га-зи-ны.
Здания красивые. Попадаются.
На заправках пицца и мороженое.
Аккра похожа на Нижний.
Новгород.
Как бы чувствуется, что деньги в городе есть.
И не мало.
Но....
Как обычно чья-то лысая голова (Нижегородцы поймут) не даёт достигнуть абсолютной идиллии.
Смотришь на северо-запад (в Москве это было бы Митино) - приличные люди в галстуках, американские и японские автомобили, заправка Total, и красивое офисное здание обрамлённое газоном.
Поворачиваешься на 180.
Примерно в сторону Люблино.
Там лужа, грязь, петушок курочку топчет, грязные дети продают симки вудафона, свалка велосипедов, жалкие лачуги и разбитый поребрик.
Засилье наружки.
Двадцать бордов на 100 квадратных метров.
Раньше также было в Крыму.
И мусора нет.
И мусоров.
Лёгкий ветер.
Температура как ей и положено - не меняется.
В 8.00 приезжает заказанный минивэн. Тойота какая-то.
Пока нам её выдали только на Гану.
Но есть идея попробовать с водителем объехать все запланированные страны (их пять).
Просим осметить эту идею параллельно Avis и Europecar.
Из Avis отвечают на следующий же день:
Given the current socio-political climate in Burkina Faso, we are not sure if we can send clients to that country as of right now and we would need further approval from Avis Ghana's Managing Director, who is currently out on leave, before such services can be provide...
Короче боятся за нас ответственность брать.
---
Но пока мы гуляем по Аккре.
Сперва меняем деньги.
Деньги здесь называются "седи"
Гана не стала распределять своих выдающихся граждан по номиналам банкнот (иначе была бы смута, возможно переросшая потом, в Гражданскую Войну), а изобразила всех сразу.
Шестерых.
Президенты какие-то))
За один доллар дают 3.70 седи.
Если долларов, не дай бог, сто - то уже 3.80....
Банк Ганы как бы стимулирует нас не менять всякое говно
В банкоматах, которых здесь полно - снимать тоже выгодно.
- - -
На окраине города , почти у океана, среди района для бедных, местные умельцы тачают гробы.
Тема смерти здесь раскрыта несколько не традиционно.
Гробы делают в виде всякой фигни. Например в виде краба.
Или полицейской машины.
Или леопарда.
Всё зависит от того, где и как вы умерли и чем занимались при жизни.
Интересно, чувак для которого сделали гроб в виде леопарда - в зоопарке работал?
При взгляде на гроб в виде краба, хочется смеяться, а не плакать.
Хотя возможно так и задумано.
Гробов впрочем, немного
Дейв нервничает.
Количество гробов не оправдывает его ожиданий.
Он в какой-то передаче видел их гораздо больше.
- "Не сезон, наверное" - грустно вздыхает Саша из Белоруссии
- - -
Дэйв бесцеремонный фотограф))
Я так фотографирую в зоопарке.
Люди смущаются и пытаются закрыться.
Те кому это не удалось пытаются получить с него деньги.
Одна дама, для непонятливых, крутит в руках банкноту - демонстрирует свои пожелания.
- "Спасибо, я работаю для вас" - выхватывает деньги Дэйв.
И добавляет: "Фото вышлю на электронную почту в течении месяца".
Ну а потом улыбается, возвращая деньги назад.
Ему смеются в ответ...
Саша из Белоруссии еще хуже.
Это я так про Белоруссию выделяю не, потому что я вам шовинист
какой-то.
А потому, что был с нами ещё один Саша. Из Москвы.
Он недавно вернулся живым из Эритреи и Сомалиленда.
И ... вообщем нужно же их было как-то различать.
Короче Саша из Белоруссии куда хуже Дейва.
Однажды его чуть из ресторана не выгнали.
Потому, что он ужинающих людей фотографировал.
---
В торговом центре покупаю симку вудафона. Всё красиво. Электронная очередь. Среди различных Мэдди, Куамбо, Вилльямс - моё "Петукхов" смотрится вызывающе.
Электронная очередь из трёх человек движется полтора часа.
Я начинаю скучать.
Продавец-консультант , и без того неторопливый, подвисает над каждым действием которое ему приходиться предпринимать.
Симка на полтора гига интернета в месяц стоит 10 долларов.
Качество, пока мы в Аккре - очень неплохое.
Гана англоязычная.
Доллар здесь актуальнее евро.
Дороги как у нас.
Движение правостороннее.
Бензин в галлонах.
В пересчёте около 35 рублей за литр. Как у нас прям.
---
обедаем в каком-то курятнике
рис
курица
пиво
салат
Порции в Гане большие.
Не сказать бы, что огромные.
Местная кухня пока не понятна.
Бобовые. Рис. Жаркое из всего подряд включая крысятину.
Или вот Граската - какая-то хрень которую готовят местные из большой серой крысы.
Виталик, где-то прочитал про неё.
Возможно в журнале "Вокруг Света".
И теперь во всех деревнях, что мы проезжаем, пытается найти того кто ему её приготовит.
Местные улыбаются:
- "граската, я-я. Ви нэу"
Но готовить не берутся.
А про себя, наверное думают, что белый дядя совсем головой тронулся.
Пообедать в нормальном ресте около 25 долларов.
В ненормальном - 15 долларов.
Пиво - 2-3 доллара.
Из которых треть - это стоимость бутылки.
Которые местные охотно сдают.
Спирт пока лежит в рюкзаке.
Мой товарищ просит джина.
Вместе с тоником из хинина, по его мнению, это купирует малярию.

Гана-3

Аккра в Гане самая большая.
Столица всё-таки.
Кроме Аккры ещё есть один миллионник - Кумаси называется.
2 миллиона жителей.
Есть ещё города.
Поменьше.
Восемьдесят с населением от 5000. Мы ещё туда попадём.
В какие-то из них.
Но в основном деревни.
А Аккра прямо город.
Едешь вроде ничего район.
Пальмы.
Национальный музей.
Потом как-то резко и бедный квартал.
В Бразилии это называлось бы фавелами.
В ЮАР - тауншипы.
В Анголе - мусеки.
А здесь - непереводимая игра слов на местном диалекте.
Частный сектор для бедных.
Народ здесь не заморачивается.
"Домик дядюшки Тыквы" - в некоторых можно спать только стоя.
Архитектура незатейливая.
Четыре стены из необожённого кирпича и что-то вроде крыши.
Вместо двери - кусок ткани.
Внутри кто-то постоянно спит.
Зато им никогда не холодно.
Много колониальных британских зданий с датировкой вроде "1920" или "1924".
С обязательными колоннами. Посеревшие от времени.
Практически чисто.
Хотя я не видел, чтобы здесь особо убирались.
Ни поливалок.
Ни узбеков.
Редкая пробегающая крыса нарушит гармонию чистых улиц.
Фактически Аккра это два соединившихся города.
Британский Викториаборг и собственно сама Аккра.
Ближе к морю на побережье система старых британских тюрем и береговых укреплений.
Сейчас вокруг них живёт беднота.
Идём туда пешком.
Постоянно сопровождаемые детьми. Разными.
Гана страна, где половина населения младше 15 лет.
Вот они все.
Орут "халлоу" и "хаю дуюду"
Остальной народ вокруг или не обращает на нас внимания.
Или приветливо улыбается.
Ощущение опасности = нулю.
Даже в Анголе было опаснее.
Чёрные тёти продают манго.
12 небольших за 180 рублей в пересчете.
Зачем я всё-время подчёркиваю их цвет - не понятно.
Белых тёть тут всё-равно нет.
Тем более они не стали бы продавать на улицах манго.
Литературный ход такой видимо.
Пока пишу заметку - краем уха слушаю, как знатоки Африки обсуждают в каких из стран континента сейчас народ умирает от голода.
Вроде уже таких не осталось, но напряжённее всего на юге Судана, частично в Чаде, Конго и ЦАР.
---
На самом берегу океана рыбацкие трущобы.
Местные называют их "Джеймстаун", хотя от "тауна" здесь только старая Британская тюрьма, ныне необитаемая, и экспроприированный местными маяк.
Находим каких-то чертей чумазых и за деньги просим проводить нас на маяк и показать деревню.
Я немного смущаюсь, ибо в моей планшетке зачем-то не оставленные в номере две тысячи евро и оба паспорта.
- "да ладно, ничего страшного" - хлопает меня по плечу мой новый друг назвавшийся Санти, - "не ссы, там безопасно";
Я шлялся по трущобам Луанды, - почти - подходил к фавелам Рио и Форталезы, и один раз с охраной надув щёки, важно расхаживал по очень опасному тауншипу Йоханнесбурга с красивым названием "Александра".
Но у меня никогда не было с собой денег и паспортов.
Рыбацкая деревня Джеймстауна это граждане, п…ц.
Люди живут в коробках прямо на берегу Океана.
На грязно-сером песке.
В дыму и тумане.
На фоне нависшего стеной большого серого города.
Здесь же коптят рыбу.
Смолят лодки.
Здесь же вырубают эти лодки из цельного ствола дерева с непереводимым на русский язык, названием.
Мне кажется, древние Викинги строили свои корабли примерно так же....
Санти чего-то очень быстро мелет на плохом английском.
Показывает свою школу (бетонный барак покрытый соломой) и просит пожертвовать детишкам.
"Видит Бог - не себе прошу!" - картинно прикладывает руки к груди.
В глазах нехороший огонёк.
Даю ему двадцать седи.
Бедные дети, понятно, достойны самого лучшего.
По итогам фестиваля поднимаемся на маяк.
Красиво.
Вечереющий город.
Кромка горизонта.
Океан в рыбацких лодках.
Смрад коптилен.
Если бы я родился и всю жизнь прожил здесь - то считал бы это место самым прекрасным на земле.
На маяке Санти просит еще денег.
На ремонт маяка.
В принципе вполне себе отремонтированного.
Даю ещё что-то.
- "ну что, пойдем, посажу вас на такси?" - предлагает Санти
Не люблю я на такси ездить.
В путешествиях.
- "Санти, май френд, а если я пешком до отеля дойду, это безопасно?"
Санти улыбается своей доброй искренней улыбкой
- "теперь безопасно, иди" .....


Гана-4

Вечер предыдущего дня заканчивается тем , что каждого из нас , хотя бы раз, укусило по комару.
Меня - восемь. Раз.
Не берусь утверждать, что все они были разные.
Но восемь укусов чешутся как один.
Всё это вкупе с плакатами:
"Малярия - убийца N1 в Гане" и "80 % причина смерти - Малярия" - не внушает оптимизма.
Впрочем, Саша из Москвы опровергает все эти говноплакаты, имеющимися у него статистическими выкладками.
Саша, доцент ВШЭ, и я не могу не принимать во внимание его учёный авторитет.
Если верить Саше, от Малярии умереть практически невозможно.
И среди заболевших смертность не выше 1%.
Даже грипп отстаёт.
В Аккре проблема с канализацией.
Для половины города эта проблема решена с помощью сточных канав.
Прикрытых бетонными плитами 50х50 см.
В некоторых местах эти бетонные плиты разбиты.
Туда и попадает Дима на обратном пути из рыбацкой деревни, чудом не сломав, но сильно разбив ногу.
Примечательно не это.
Бог с ней, с травмой.
Полили спиртом и всё ок.
Если столбняка не будет - считай, пронесло.
Местные.
А это была ночь.
Как только Дима упал, появились человек пять местных.
Стали заботливо светить фонарями телефонов, поднимать Диму, пытаясь его одновременно лечить и вызывать скорую помощь....
Ещё в аэропорту мы забрали двух оставшихся товарищей.
Как раз вышеупомянутого Сашу из Москвы.
И Андрея из Питера.
Который прилетел из горнила ада под названием Нигерия.
Если верить Андрею - Нигерия худшее место на земле, где он был.
И сильно опережает следующий за ней Бангладеш.
Для Андрея - Гана - 126-я.
Для Саши - 91-я.
Так закончился второй день.
В 7.00 уезжаем из Ганы в Вольту (это регион Ганы такой - дельта реки Вольта) .
В сторону границы с Того.
- - -
Утром, одновременно с выездом из Аккры рушатся мои иллюзии на тему местных дорог.
Их здесь , за пределами столицы, нет.
Точнее, что-то есть, но дорогами это назвать сложно.
- "Откуда здесь столько ям?" - интересуется один мой товарищ
Мол, в России оно понятно.
Структура асфальта.
Вода затекла в трещинку.
Замёрзла.
Всё. Асфальту п…ц.
Здесь водичка не мёрзнет.
Большегрузный транспорт, разбивающий дороги в хлам и требующий системы "Платон" - отсутствует как класс.
Да и вообще междугородний трафик - скудный.
Больших автобусов - нет.
Может это местные по ночам кирками асфальт курочат.
Не понятно.
Особенно непонятно когда дорога вдруг становится почти хорошей.
Длится, скажем, километр.
Потом ровно 50 метров дорожники будто пропустили кусок - ну т.е жопа - а потом опять километр нормально.
Это одна из загадок Ганы.
Куски эти 50-ти метровые.
Плюс, вне зависимости от качества дорог - их дополняют заботливо расставленные через каждый километр лежачие полицейские.
По ходу Европкару после нашей поездки придётся продавать этот микроавтобус.
Итого дороги тут хуже самой плохой дороги на нашей Родине.
И даже хуже чем в Армении (хотя куда уж).
Я не могу писать.
И читать.
И ехать больше не могу.
Хочу домой.
Сейчас, например, федеральная грунтовка "Аккра-Тамале".
Клубы красного песка, которым покрыты сидения минивена, вещи и лёгкие. Скорость 30 км/ч.
Вот... опять головой ударился о потолок...
Как-то я час скакал на одной знакомой лошади.
Ощущения сейчас идентичные.
- - -
А Гана, между-тем, в переводе с одного из местных языков: "Король-воин".
Здесь, как это обычно и бывает в Африке - полно различных племён.
Ашанти, фанти, тви, гурма, га, гуан, эве....
75 всего.
У каждого свой язык или диалект.
А государственный язык всего один.
Английский.
Правда знает его всего треть.
Остальные на местных говорят.
Большинство - христиане.
Католики. И ещё эти, - которые поют в церквях весёлые песни.
Ещё мусульмане есть.
Процентов 15.
Мы ещё к ним заедем.
Мечети попадаются иногда.
Весёленькие такие.
С минаретом.
Или даже с четырьмя одна была.
В Аккре.
Ну и церкви христианские.
Само собой.
Выглядит как барак, на фасаде крест, и какая-нибудь вдохновляющая надпись.
Внутри алтарь.
В лучшем случае скамьи.
Пахнет плесенью и временами конкистадоров.
Исторически самый главный народ из всех - Ашанти.
Не знаю чем они от остальных отличаются.
Может овалом лица.
Или там формой губ.
Мне всё одно))
Благословенный народ.
Их летописному королю боги даже трон золотой подарили.
Наверное, чтобы ему править сподручнее было.
Сейчас король тоже есть.
Племенной.
Живёт где-то в лесу, наверное.
Официально-то страной руководит нормальный президент.
Уверенное лицо.
Волевой подбородок.
Мясистые губы.
В очках конечно.
Руководит двадцатью пятью миллионами.
Людей.
Но король всё же есть.
Трон тоже остался.
В музее стоит.
Гана первая в Африке независимость получила.
В 1957 году.
Ну а дальше как у всех.
Переворот за переворотом.
Сперва здесь руководил Кваме Нкрума.
В Кумаси его именем назван университет.
Потом Нкрума всем надоел.
Авторитарный имел стиль управления.
Людей расстраивал.
И в 66 году его выгнали.
Военные.
Как это в Африке почти всегда и случается.
Чуть что, приходит какая-нибудь "группа офицеров" и всех свергает.
Это в Африке такой же мем как у нас, к примеру, "Группа Британских учёных", которая постоянно, что-то открывает и устанавливает.
Над воротами Ганской Военной Академии так, не стесняясь, и написано: "Здесь твоя дорога в Будущее".
И будущее так - с заглавной буквы. Как-бы невзначай.
Военных свергли другие военные.
Тех - третьи.
Потом четвёртые победили всех предыдущих.
Благо без потрясений для основной части страны.
Другими словами гражданской войны не было.
А в 1990 военные подумали и отдали власть гражданским.
Там сложный контекст был и предистория.
Я эти подробности опущу.
И вот с 1992 здесь всё мирно.
Конституция.
Выборы.
Парламент.
Законы принимают.
Берут все поголовно. Взятки.

Гана-5

Первый день за пределами Аккры это примерно 350 км. адской дороги.
И несколько остановок.
Едем к границе с Того и потом вдоль неё наверх.
Проезжаем реку Вольта.
Серьезная такая речка.
Раньше Буркина-Фасо так называлась. "Верхняя Вольта"...
Останавливаемся на огромном мосту.
Он мог бы быть железнодорожным, но железка в Гане только одна, колониальная из Аккры в Кумаси.
---
Авторитетные источники утверждают, что в реке Вольта водятся крокодилы.
И какое-то количество Бегемотов.
Ни тех, ни других не видно.
У подножия моста деревня.
В деревне ловушки для мухи Цеце.
В детстве я очень её боялся.
Муху эту.
Как-то прочитал про неё в детском географическом альманахе.
И лет до 10 переживал, что она меня укусит. И я засну.
И никогда больше не проснусь.
Как спящий красавец.
Ничего рационального в этих страхах не было.
Известно же что мухи Цеце в России нет.
Даже такому малолетнему , тогда идиоту, как я.
Но боятся же некоторые интеллектуалки залететь от мастурбации.
Это я в том же возрасте, что про муху Цеце - в газете Спид-Инфо прочитал.
Интересная была газета.
Так вот, это в России мухи Цеце нет.
А в Гане очень даже есть.
Её дьявольская , для человека, сущность, преувеличена.
Считается, что вышеупомянутая муха, укусив вас непременно заражает неизлечимой сонной болезнью.
Ну, во-первых муха работает в первую очередь со скотом;
Во-вторых, не от любой мухи Цеце можно заболеть, а только от инфицированной;
В-третьих, на ранней стадии (1-4 недели) сонная болезнь легко лечится;
В-четвёртых, из группы риска, а это около 70 миллионов граждан, умирает не более 10.000 в год.
И это в бедной Африке, где плохо с медициной (точнее почти никак);
В-пятых, почти все инфицированные это ДР Конго.
А мы, как известно, не там.
Короче не страшно ни разу.
Кстати борьба с мухой Цеце стала прямо идеей фикс для ряда Африканских стран.
Ибо для приэкваториального животноводства, это реально бич.
Особенно извратились борцы с Цеце на Занзибаре.
Вывели в неволе миллион этих мух.
Дальше мужских особей стерилизовали с помощью радиации (оружейный Плутоний фореве) и немножко раззадорили.
А женских беспощадно убили.
Мужских выпустили полетать.
Дальше мужские особи спарились с женскими, живущими на природе.
Что и было апофеозом коварного плана.
Самки подумали, что оплодотворены.
И ... триллер какой-то.
Ибо, что было дальше - не совсем понятно.
Но Цеце на Занзибаре больше нет.
А самки, возможно, сошли с ума от такой чудовищной лжи.
Загадка вообщем.
Вторая загадка.
Первая была про дороги.
---
Короче.
Стоим мы на мосту.
под нами Вольта течёт.
с крокодилами.
и ловушки для Цеце в деревне
красота и +35
- -
По дороге заезжаем в какую-то деревню с немецким кладбищем, парой святых мест и католическим крестом, установленным на горе.
Якобы там, когда-то (как это обычно бывает) кто-то кому-то явился (может даже Богородица), и благословленные верующие воздвигли на том месте - крест.
Всё бы ничего, но по оценкам одного из присутствующих с нами, бывалого трекера, идти до креста часа два.
Причём в гору.
Что очевидно.
Ибо крест прекрасно виден и он где-то у горизонта.
Идем в противоположную от креста сторону.
По дороге заходим в деревенскую школу.
Там как раз перерыв.
Ганский Гитлерюгенд быстро нас окружает и под какую-то патриотическую кричалку звучащую как "ополо хакунка" начинает требовать конфеты.
Конфеты есть только у Саши из Белоруссии.
Плюс у Димы есть манго, а у нас с Женей два литра спирта.
Но это в контексте ситуации не очень годится.
Школа у них, как и церковь - представляет собой прямоугольный бетонный барак.
Внутри разноцветные стулья.
Доска , мел и различные агитационные материалы.
Интернета и электронных дневников пока ещё нет.
Дети жизнерадостные шо п…ц
видимо пока не понимают, где родились.
Впрочем, я в этом возрасте, (в целом) тоже был настроен весьма оптимистично.

Гана-6

Гана это страна телекоммуникационных вышек.
Их здесь столько, что Билайн бы позавидовал.
А связь за пределами городов хреновая.
В городах 3G
В посёлках тугой EDGE
Вдоль дорог ничего.
Через 100 километров движения по жалкому подобию дорог мы въезжаем в очередную деревню.
Районы, где мы сейчас катаемся - христианские.
Ничего. Это ненадолго.
А пока все деревни похожи друг-на-друга.
Пальмы.
Манговые деревья с зелёными пока ещё, плодами.
Школа.
Церковь.
Пара внешне безжизненных термитников на въезде.
Благородя которым Аккру и назвали - Аккрой.
Праздно шатающие игнорируя пдд, прикольные шерстяные козлята. У нас таких нет.
У нас козлы, по сравнению, с этими - просто безобразны.
"Не трогай, они же блохастые!" - останавливают меня товарищи.
Жаль. Очень хочу погладить.
Африканцы спят на скамьях.
Их же босые ноги виднеются из жалких глиняных домиков.
По пыльным дворам носятся куры.
Вдоль дорог сидят толстые местные жительницы и продают снедь.
Шашлык из козлятины.
Какие-то хлебные пироги.
И варёные куриные яйца.
И фрукты: яблоки, манго, бананы и .... для остального, наверное не сезон.
Конкретно в эту деревню мы приехали смотреть обезьян.
Якобы тут такие обезьяны, что охренеть.
Вход по 21 седи (рублей 400) с человека.
Дейву, однако, удаётся убедить организаторов, что мы студенты из МГУ и прибыли с какой-то специальной экспедицией.
Х.з. как, но ему это удается, и мы входим по групповому для студентов за 17 седи.
- "куплю на разницу жене сапоги" (с)
Правда нас ещё заставляют купить 2 кг бананов, т.к по легенде, без бананов обезьяны к нам даже не подойдут.
Впрочем, и с бананами они к нам не спешат.
Мы минут 40 ходим по джунглям
Ищем.
Наш африканский проводник верещит как заправская обезьяна.
Привлекает, значит, внимание.
Бессмысленно.
Обезьян нет.
Выходим на другую
сторону деревни.
И прямо над одним из домов, у мусорки, о чудо!
Сидят на дереве три, превосходные обезьяны.
Дейв закипает.
И предлагает идти жечь здесь всё напалмом.
Весь аттракцион представляет собой плохо срежиссированный лохотрон.
Обезьян мы по дороге в деревню, из окна машины, видели гораздо больше.
Плюс эти явно прикормленные и чувствуют себя у этой мусорки как дома.
Даже от бананов нос воротят.
Чего мы там по джунглям блуждали?
Впрочем, остальным ребятам плевать и они начинают играть с обезьянами. Фотографировать их. И пытаться безуспешно накормить бананами.
Дейв идет в подобие офиса требует вернуть деньги, и требует "Генерального" б...дь "Менеджера".
В Гане. В обезьяньей деревне!
Ему какого-то находят.
Лощённого.
Спор почти переходит в потасовку.
Потому что Дима начинает выхватывать у "Генерального менеджера" мобильник, с целью взятия его в заложники.
Я, стоя позади неторопливо листаю книгу отзывов.
Кого здесь только не было.
Человек 50 за полгода.
Шведы. Довольные.
Немцы счастливые.
Итальянцы пишут, что здесь вообще лучшие обезьяны на планете.
Чилийцы благодарны.
Киевляне.... нет, на этот раз киевлян не было.
Листаю. Вспоминаю далёкую холодную страну, в которой я родился.
На заднем плане орёт Дэйв:
- "Its joke?! Two monkeys for 200 cedis?!?!?";
Справедливости ради манкиз было всё-таки три.

Гана- 7

Водитель у нас забавный.
Как священная корова.
На лицо ноль эмоций.
Едет автоматом.
Пять часов нужно ехать - будет ехать пять.
Десять - ну значит десять.
Пока не скажешь ему перед поворотом: "тёрн райт" не повернет.
Есть мнение, что если им не управлять он въедет в какой-нибудь дом.
Он нам представлялся несколько раз.
Но там имя такое, что фиг запомнишь.
Поэтому мы называем его "Гудвин"
Во-первых, потому, что это как-то похоже на его реальное имя.
Во-вторых, он реально волшебный.
Когда мы брали водителя, мы специально поинтересовались, где он собирается спать и что есть.
Сотрудница Европкара, сиськи пятого размера ростом примерно 180-т, по имени Джессика ответили нам, что переживать не стоит.
Это мол, его проблема.
Но я переживаю.
Мало ли.
Даст сбой.
Мы ему вот пару раз забыли сказать "тёрн райт" и он нас увёз в такие джунгли, что мы потом оттуда по два часа выбирались.
К тому же Дейв глушит его со штурманского сидения Российской попсой.
Нюшей там разнообразной.
И песней про лабутены.
И ещё так ехидно интересуется:
- "май френд, хаую ту ю Рашн мьюзик?"
Гудвин на всякий случай обречённо говорит: "гуд"
А еще как-то Дейв врубил транс, и сказал водителю, что это гимн России.
Вообще ребята над ним шутят.
А я ему благодарен.
Мы как-то остановились.
И с Димой купили на всех такую огромную вязанку бананов за 20 седи.
Иду я с этой связкой к машине.
Смотрю, Гудвин несётся разъярённый.
- Мол, вы че, совсем головой тронулись, что это вы такое купили?
Я сам испугался было.
- "а собсснно что?!"
Думаю, может слишком спелые купили. Отравимся))
Гудвин отбирает у нас бананы, и отдает торговкам которые нам их продали, забрав деньги....
Ругается с ними
Загадка третья - что было не так?
Друзья?
- - -
К закату, а он тут в 18-10, приезжаем в очередную деревню
Здесь мы будем спать.
Наконец-то.
По дороге пацан тащит в руке полумёртвую огромную серую крысу.
Реально огромную.
В Московском метро таких нет.
Граскату наверное готовить на ужин всей семьёй будут.
Крыса еле шевелит лапами.
Пацан улыбается, протягивает её мне.
Погладить, наверное.
Придурок.
Я крыс с военного училища боюсь.
Они мне там всё пребывание портили выходками своими.
Короче я как это обычно бывает при моём контакте с крысами, ору, не как девчонка конечно, а знаете по-мужски так. Басом. Ну или Баритоном.
И убегаю.
А этот идиот начинает ржать и гоняться за мной размахивая крысой.
Но я хорошо бегаю, когда мне страшно.
- - -
В деревне несколько отелей.
И есть белые люди.
Туристы....
- это потому, что в часе пешего пути отсюда один выдающийся водопад, а в трёх часах ещё один (не менее выдающийся).
Водопады называются Wli и это местная достопримечательность
И все двести туристов находящихся в среднем одномоментно в Гане, обязательно эти водопады посещают.
И мы.
Идём к тому, который через час.
Пешком.
Час и идём.
По джунглям.
Под ногами сколопендры какие-то ползают, совокупляясь мимолётом.
Манго недозревшие свисают.
В кустах кто-то истерично верещит.
Нечеловеческим голосом.
Буйство зелени.
После Московской "весны" глаза режет и вообще всё как-то нереально, как во сне.
А водопад офигенный.
Озеро, окруженное высоченными скалами с 40 метровой высоты которых, прямо в это озеро падают огромные струи воды.
Идём по пояс в воде к водопаду.
После адского жаркого и липкого дня полностью раздетыми встать под 22-х градусную стену воды.
До этого водопада я хотел домой.
Теперь, пожалуй, я останусь....
- - -
Деревенский лодж который мы бронировали через букинком за несколько дней до нашего приезда поднял цену ровно в два раза, известив нас об этом по электронной почте.
Что для букинкома вообще странно. А для отеля - свинство.
Поэтому мы в сумерках шатаемся по району и пытаемся найти этому отелю замену.
С кондиционером.
В деревне обнаруживается несколько магазинов.
В том числе один многообещающий fashion shop.
Внутри продаётся крепкий алкоголь на разлив.
И тоник, который мы покупаем с целью развести с джином и выпить.
- "ничего такого" - говорит Женя (из Монголии ) - "только с целью профилактики от малярии"


Гана-8

Прошло три ночи.
Две в Аккре.
Одна в деревне у водопада.
Впереди 2.5 недели.
Встаём в 6.00.
Беспощадное путешествие.
Сегодня 500 км до Тамале.
Там поблизости (124 км.) национальный парк со слонами. Африканскими.
Тамале - центр мусульманского севера страны.
Полмиллиона население.
На сайте МИДРФ написано, что если уж они, куда и не рекомендуют ехать гражданам в Гане - то именно туда.
По дороге начал попадаться общественный транспорт.
Большие оранжевые автобусы до Аккры.
И междугородние попроще.
С людьми на крыше.
Как это принято в Африке.
Набьются туда с баулами вдвадцатером.
И несутся в клубах оранжевой пыли по бездорожью.
Чем дальше на север, тем беднее деревни.
Появляются исторические хижины.
Не прямоугольные европейского типа.
А круглые накрытые снопом соломы.
Образ жизни местного населения прямо соответствует образу к ней же, жизни - отношения.
Кто не работает, тот, как известно, живёт в круглой хижине со снопом соломы.
Мужское население преимущественно праздно.
Может там у них за хижинами конечно непрерывно возделываемые сельскохозяйственные угодия.
Хотя бы ко-но-пли. Хотя бы технической )
Но очень вряд-ли.
У Тамале мы вышли в деревне (Ларабанг), где расположена самая древняя в Гане мечеть.
13 век, насколько я понимаю.
Такие называют Суданскими.
С теми мечетями, что вы привыкли видеть - не имеют ничего общего.
Похожи на адский замок, с торчащими из глиняных стен иглами деревянных перекрытий выведенными наружу.
Ну, нет.
Это реально невозможно описать словами.
Короче, как только мы останавливаемся в этой, деревне появляется господин и требует за внешний осмотр мечети десятку седи. С человека.
Как бы ни с чего.
Когда мы отказываемся давать, количество местных молодых активно жестикулирующих мужиков начинает расти.
Человек до 20.
Изо всех нор.
Чувствуется, назревает конфликт.
Женя предполагает, что драться они с нами не будут.
Испугаются мол.
Ну да. Им нас точно проще убить.
Половина наших ребят в итоге платит.
А мы возвращаемся к машине.
Вообщем деревня тем и живёт.
Сборами за мечеть.
---
Тамале прекрасен.
Третий в стране.
По населению.
Городом его можно назвать с натяжкой.
Скорее это огромная деревня.
Пыльные дороги.
Население преимущественно на мотоциклах передвигается.
Мусульмане в круглых белых тюбетейках, девы их, в платках.
Андрей нашёл в foursquare местный мегаклуб.
Сидим в ресторане.
Обсуждаем, как туда пойдём.
Дейв накидал на флешку Нюши и Руки Вверх.
Танцевать под них собирается.
В клуб так и не попали
Решили ночевать в национальном парке.
Чтобы с утра сразу попасть на сафари.
До парка едем уже в темноте
Въезд традиционно стоит денег.
Ночуем в лодже с бассейном стоящем на обрыве. Внизу темень и храпят слоны....


Гана – 9

Сегодня мы будем смотреть слонишку.
В национальном парке.
Парков в Гане 4 или 5.
Наш - Моле называется.
И он самый большой в Гане.
5000 кв.км площадь.
Ничего нового.
Буш.
По периметру условная граница.
Забора нет.
Территорию парка патрулируют вооружённые рейнджеры.
Внутри несколько проложенных сквозь Буш грунтовых дорог.
По ним, сидя на крыше джипов, в клетках, возят любителей дикой природы вроде нас.
Едешь вот так (можно и пешком) два часа - три - световой день, смотришь вокруг.
Увидел какого-нибудь гиппопотама.
Стукнул ногой по крыше.
Водитель остановился.
Ты фотографируешь.
Если что-то интересное - слез, идёшь смотреть пешком.
В нашем парке гиппопотамов нет.
Зато слоны имеются.
И тысячи непуганых бородавочников, антилоп и лошадей, похожих на зайца - ватерпаков.
Ещё есть крокодилы.
Но мы их не видели
Выезд в 7.00
Мы все помещаемся на крыше старого Nissan Patrol.
Вместе с нами в парк собирается два полных автобуса студентов из технологического университета в Кумаси.
Автобус с детьми из какого-то приблатнённого колледжа.
И полтора десятка инопланетян из созвездия Треугольника.
В реальной жизни это, наверное британцы.
И хотя не склонен в соответствии с последними трендами уничижительно относиться к гражданам западной Европы - конкретно эти ребята, правда внеземные какие-то.
От одежды до выражения лиц.
В парке ни львов, ни леопардов с тиграми нет.
Вообще это считай слоновий парк.
Их тут шестьсот.
Слонов.
Слонов я люблю.
Здесь вот Африканские живут.
Их всего осталось то не более 700.000 в мире.
Впрочем Индийских и того меньше - всего 50.000
Их главное отличие размер.
Ну и сотня менее значимых.
150 лет назад Африканских слонов было 27 миллионов.
Дальше засуха, сокращения площади обитания и главное - охота за бивнями сократило популяцию в более чем 30 раз.
Если не больше.
Точных данных нет.
70.000 слонов в год убивали.
Правда последнее время благодаря системе национальных парков, особенно в Южной Африке количество слонов стало увеличиваться, и в некоторых странах можно даже лицензию купить для охоты на слона.
Хотя....
прочитайте эту статью
http://etziro.blogspot.ru/2011/09/blog-post_14.html?m=1

С Индийским всё хуже. Его количество с каждым годом продолжает очевидно уменьшаться.
Учитывая 21 месяц беременности, 50% смертность среди слонят и 5-6 детенышей рождаемых самкой за жизнь - восстановление слоновей популяции реально проблема.
Короче парк.
Едем.
Вокруг антилопы разбегаются.
В огромных количествах.
И Вотерпаки
Что за "вотерпаки" я устал разбираться.
Яндекс не помогает.
На картинках кого только нет.
Кроме вотерпаков.
И вот.
Нашёл.
Waterbuck.
Оказывается.
через Бэ
Водяной козёл.
Ещё бородавочники.
Пумбу из мультика про Короля Льва видели?
Вот это он.
Ребята говорят, что обычно они очень пугливые.
Но в Моле они вальяжно прогуливаются со своими свинятами прямо на территории отеля.
Два часа колесим по этим прериям.
Наконец слон.
Сперва чёрный и старый.
Слоновьи мужики живут лет с 15-ти поодиночке. Не то то что самки.
Эти держаться семьями.
И руководит в такой семье самая старая и опытная девушка.
Чёрный и старый слон, увидев нас скрывается в кустах.
Ничего.
К концу маршрута встречаем целую семейку. Пять слонов.
Стоят листья жуют.
Тут же подьехал автобус с детьми из колледжа, все слезли , стали традиционно орать на все лады и мешать нам наслаждаться слонами.
Рейнджер, сопровождающий нас настоятельно предупреждает.
Мол, если слон вдруг разозлится и побежит вас топтать, то стойте и никуда не бегите.
Тогда слон тоже остановится.
Сложно соблюдать это простое правило, когда ты видишь что первый кто начинает сматываться от разозлившегося слона - это тот самый рейнджер.
Это у нас так было.
Слонишьку в один момент так все достали, что он разозлился, стал хлопать ушами, задирать свой хобот, трубить и было дёрнулся всех топтать.
И все побежали.
Страшно же.
В Кении с 82 по 86 год слоны якобы пятьсот человек насмерть затоптали.


Гана-10

Едем в Кумаси.
Это второй по населению город в Гане.
2 миллиона.
И оказывается король племён Ашанти живёт не фига не в лесу.
А здесь.
Во дворце, который и не дворец вовсе.
А просто вилла в городской черте.
В одном из домов виллы музей.
Личные вещи королей.
И видеофильм.
На котором чёрные люди похожие на персонажей из отечественного фильма "Кин-дза-дза" носят своего короля разодетого в какие-то перья , тряпки и золото по улицам Кумаси.
Потрясают мачете.
Поют и танцуют.
Гана не зря называлась "Золотой Берег".
Здесь когда-то добывалось четверть мирового золота.
И сейчас не мало.
Поэтому на королях его килограмм по десять.
Ещё в музее первый раз (в истории Ганы), попадаются магниты.
Кумаси такой же мегагород как и всё в Гане.
Архитектура скрыта под незаконной стихийной застройкой.
Город-рынок.
Здесь, кстати, самый большой рынок в Западной Африке.
Черкизовский.
Шмотки и бытовуха.
Очень легко потеряться.
Останавливаемся купить воду.
Андрей приносит две бутылки пива ...... "Оболонь".
Воскресенье.
У народа праздник.
Деньги никто не меняет.
Всё закрыто.
Кроме города-рынка.
Дамы все в парадном.
Преобладают чёрно-белые расцветки и пёстрые - национального флага.
Поднимаемся в главную христианскую церковь в городе.
Принадлежит пятидесятникам.
Это те, которые танцуют и песни поют.
Их в стране больше всего - 30%
Хотя ещё в 1960 было всего 2%
Устойчивая тенденция к росту.
Ибо танцы и песни забавнее чем католическое самоистязание или аскетизм православных праведников.
Не говоря уж о священном джихаде.
Мы вообще-то думали, что нас к церкови не пустят.
Не просто пустили.
Нам подглядывающим в окна
постоянно предлагали зайти внутрь. Потанцевать.
Воскресенье ибо.
Церковь полная.
Преимущественно женщины.
Как на концерте группы "Руки Вверх".
Радостные все такие.
Некоторые спят.
- - -
Отель искали по факту.
В maps.me, джеваго, букинкоме и форсквере.
В каком-то фешенебельном районе.
Нашли.
Пустой.
Ни одного человека.
Отель со следами былой роскоши.
Сейчас ощущение, что его уже лет пять толком не убирают.
Заходим в номера.
Воды нет.
Никакой.
Так-то обычно нет только горячей.
А сейчас и холодной тоже.
Чуваки эти чернокожие совсем блаженные.
- "Ну нет так нет воды", "будет" (с)
Дейв как волк в клетке.
Ходит туда-сюда злой.
Ему сейчас должны привести какого-то мастера, который ему покажет, как устроено водоснабжение отельного кампуса.
Водителя мы зачем-то отпустили спать.
Причём, где он спит никогда точно не понятно.
Возможно на лужайке под москитной сетью.
Или в автомобиле.
В любом случае и так ясно, что в двух миллионом Кумаси проблемы с отелями.
И с постояльцами.
Вообще я думаю это как-то связано.
И возможно даже проблема с отелями является следствием проблемы с постояльцами,
Представьте себе трёхэтажный отель с намеком на 4 звезды, в котором нет ни одного человека кроме нас и трех товарищей обслуживающего персонала.
И вот-вот и нас тоже не будет.
В итоге изучения системы водоснабжения, через дорогу был обнаружен ещё один корпус этого же отеля.
С водой.
Но с общими кроватями.
King size))
Мои спутники с мужиками в одну кровать не ложатся.
Мало ли что.
И даже водой в общую кровать их не затащишь.
Поэтому моемся мы там.
А спим - здесь.
К нулям была распита единственная импортная бутылка виски обнаруженная в маркете.
Известная вам "White horse"
На совете племени было принято решение поделить заплаченную за отель сумму на два.
Забрать за постой полсуммы.
Любой ценой.
Верховодил опять Дейв.
Я с нетерпением жду, когда он кому-нибудь треснет.
Пока обходилось.
И ещё жду, когда Саше из Белоруссии надают по голове.
За то, что он фотографирует всех подряд без разрешения.
И живых и мертвых.
Представь ты спишь где-нибудь под пальмой. Почесываешь ногой пятку.
И вдруг тебя будит оглушающий щелчок фотоаппарата.
Ты растерянно вскакиваешь.
И слышишь: "нет, нет, сэр, спите, ничего страшного, халлоу!"
Это Саша просто портретную съёмку производит.
- - -
Вообщем прямо на Белой Лошади вся компания скачет на ресепшн поднимать на вилы администрацию отеля.
Половину заплаченной суммы нам, кстати, возвращают.
К пятому дню я уже начинаю уставать от этого региона Мира.
Липкая всепроникающая влажность.
Я разодрал ногу, уже не помню где. Чуть-чуть.
Четвёртый день заживает.
И комары с наступлением темноты начинают кусать. Как сумасшедшие.
Брызгаешь репеллентом и он липкой жидкостью стекает по тебе вместе с потом.
Сервиса ноль, но это ожидаемо.
И каждая сволочь)) с блаженной улыбкой пытается развести тебя на деньги.
Ну или просит денег просто так.
Чтобы было.
Евгений на эту произносит каждый раз: "а ты что хотел? это же Африка! Здесь так принято".
Ну да...


Гана-11

Мы уже объехали всю страну вокруг.
Пятый день.
Едем к побережью Атлантического океана.
По платным дорогам.
Вы вообще знаете, что в Гане большинство дорог платные.
Даже те, что в клубах оранжевого песка.
Проезд стоит один седи.
Километров за 100.
Это 2.5 долларов. Примерно.
Опять ругаем водителя.
Теперь это - "наш дурачок".
Ну, я уже писал, что он не обладает гибкостью ума
Вот за это.
Вообще лично мне кажется несправедливым требовать от водителя в Гане качеств Генерального Директора хоть и не большого, но перспективного бизнеса....
Вдоль дорог продают какую-то дрянь.
Крыс вот, например.
Ещё больших размеров, чем я видел у водопада.
Или улиток.
Тетки, которые их продают самые счастливые. Почему-то.
Ещё что-то цитрусовое.
Бананы.
Ананасы.
Арбузы попадались.
Ямс.
Помидоры. Бакинские, наверное.
Порошок какой-то. Внешне похоже на кокаин.
Водитель говорит: "Маниока".
Ему лучше знать.
Воду конечно тоже продают.
В Гане невкусная.
Как будто они морскую воду через опреснители прогоняют.
А ещё вдоль дорог кладбища.
То, что они иногда хоронят своих в персонально-вырезанных гробах, в зависимости от профессии, я уже говорил.
А куда? куда они их хоронят?
Кладбищ я не видел.
Хотя может и есть они.
Такое ощущение, что закапывают прямо перед входом в дом.
Так это выглядит.
Дом. Вход. Несколько могил.
Обычные такие.
Бетонные.
Без фотографий.
Эпитафия там какая-то.
И всё.
Едем в города, выросшие вокруг фортов.
Изначального Шведского форта - Cape Coast;
И изначально португальского форта - Elmina;
Удивительно, да? -
ибо Шведы тоже успели отметиться в Африке.
Хотя, что там говорить, если у Герцогства Курляндского (в течение лет двадцати, практически, перед тем как Герцогство оказалось в составе Российской Империи) здесь была целая колония, ставшая затем Гамбией и доставшаяся по итогам фестиваля - Британии.
В конечном итоге вся Гана, как и ещё ряд Африканских стран - остались за Британией: Нигерия, Замбия/Занзибар, Кения, Танзания, Зимбабве, Замбия и конечно ЮАР
Форты классные.
Белые.
Стоят на мысах.
Выдаются в море.
По стенам покрытые глубоким слоем ржавчины две мортиры и орудия. Много орудий.
У подножия форта горой свалены они же.
Аутентично.
Все внутренние помещения открыты для посещения.
Церковь. Кладовые. Казармы. Жилые помещения офицеров. Жилые помещения Губернатора и его семьи.
Музейных экспонатов нет.
Не считать же такими наваленные горой проржавевшие ядра.
Форты обеспечивали работорговлю в регионе.
Очень неоднозначная тема.
Понятно, что белые негодяи причина всех бед.
Видимо местным невдомёк, что короли Ашанти, их короли, которых они так боготворят, и местные племенные вожди и были главным механизмом работорговли.
Ни португальцы, ни британцы, ни шведы, ни другие представители ныне великой Европейской цивилизации, сами по джунглям не бегали, и рабов не ловили.
Этим занимались местные.
Собственноручно сплавляя как лес, за океан тысячи своих и чужих соплеменников.
Собственно это и обеспечило относительное благополучие как колониальной, так и послеколониальной Ганы.
Европейцы получали золото и живой товар.
В ответ отдавали то, в чем нуждались племенные вожди.
Всем всё удобно и выгодно.
Только крайними оказались товарищи из Европы.
Итак.... сперва рабов, на тот момент ещё свободных, местные же отлавливали по всей Западной Африке.
Свозили сюда и держали в подземельях форта до прибытия транспортных кораблей.
Ну и затем добро пожаловать в Европу и в Штаты.
Так было до 1807
Когда в Европе и в Гане рабовладельческую лавочку прикрыли.
(с)
- "и всё-таки, я тоскую по тем временам!";
- "каким?";
- "ну когда белый человек ещё чего-то значил в этом мире!";
Вроде-бы в шутку размышляет кое-кто.
Вроде-бы. В шутку.
В подземельях местными уложена сотня венков.
Умершим здесь предкам.
До места назначения доживала только треть.
Атмосфера гнетущая.
Какой-то кислый запах.
От грибка, наверное.
Также пахло на самом большом кладбище Вены.
Правда, тот запах был ещё немного сладковатый.
Возле фортов рыбацкие посёлки.
Вроде тех, что я видел в Аккре, только хуже.
Беднее.
Тысяча лодок.
Прямо под ними живёт народ.
Грязь.
Не как в Индии конечно.
По сравнению с Индией здесь просто операционная.
Хотя вон та раздувшаяся мёртвая свинья, лежащая в луже вверх копытами, лично меня слегка смущает.
И человек в растаманской шапке запутавшийся в своих штанах и мочащийся в них же - тоже.
Остальное вообще в норме.
В центре Кейп Коста так вообще даже банкоматы есть.
Рядом с рыбацкой деревней - местный пляж.
Зайдя по пояс на волнах, весело прыгает тысяча местных.
На небольшом участке в 100 кв.м.
Радуются.
Плавать видимо не умеют.
Или не хотят.
Или и то и другое и какое-то третье.
---
Отель на этот раз на горе.
Вид из него открывается классный.
- "ну да, классный вид на хуёвое место" - шутит Дейв;
Черепицы крыш.
Дворы.
Улицы.
По пыльной дороге опять тянутся вереницой Ганские женщины, несущие на голове свой багаж.
Коробки с бананами и тазы с какой-то ерундой...
Как это у них так получается?
Вид внутрь чужой микрокультуры.
А ещё видна каёмка океана.
Там качается на волнах красивый белый пароход.
Вот и в Севастополе также
Каемка океана почти.
И такой родной белый. Пароход.


Гана-12

Не люблю свой ДэЭр.
Сегодня как раз он (был)
Друзья спасибо, что вы есть.
Это круто.
Я в Африке его не отмечал.
Скрыл от товарищей))
Становлюсь социопатом. Постепенно.
- - -
А у Ганы между тем есть национальная кухня.
Если вы думаете, что они едят слонов или там, леопардов, то нет, не едят.
Леопарды в Западной Африке, как и коровы в Индии - священны.
Долгое время существовало такое тайное общество.
"Люди-леопарды".
Может и сейчас существуют.
Хотя колониальные власти в 1950 г.г. вроде сумели всех его последователей сжить со света.
И есть за что.
"Люди-леопарды" это команда маниакальных садистов.
Очень тайное общество.
Подробности существования, которого до сих пор не очень понятны.
В общество входили местные.
Как правило, от племенных вождей до среднего класса включительно
(хотя как можно выделять средний класс у людей тогда ещё носивших набедренные повязки - не понятно)
Вообщем эти ребята воображали себя леопардами.
И постоянно кого-то разрывали в лесу импровизированными когтями в клочья, расчленяли и носили в специальной ритуальной сумке.
Особенно предпочитали детей.
Идиоты вообщем.
В любом случае лет пятьдесят о них уже ничего не слышно.
Вешали, ибо их сотнями.
Итак, леопардов в Гане не едят.
А что едят?
Кофе пьют как-будто только в пакетиках.
Нескафе. Молотый.
Вода - дрянь. Пить невозможно.
Как будто это океанская, прогнанная затем через опреснители.
Чай в пакетиках - Липтон, а Липтон, как бы это странно не звучало, и в Африке - Липтон.
Пиво местное - "Star", "Club" и "Gulder".
Рисово-ячменное.
Ещё есть какое-то кукурузное и просовое.
Якобы.
Я не встречал.
И Гиннес. В нереальных количествах.
Пиву поставим четвёрку с минусом.
Пробовали и лучше.
Но и плохим не назовём.
Дальше:
Курица в жареном виде
Говядина в тушеном.
Рыба в жареном.
Тунец (это у них между рыбой и мясом классифицируется) в любом.
Бананы жареные.
Бобовые.
И миллион риса. Просто по каждому случаю - рис.
И салаты - огурец, помидор, перец, какие то горьковатые листья и мелко порезанная капуста.
И майонез по каждому поводу.
Фрешей почти нет.
Ну, апельсиновый дай бог.
Хотя может просто не сезон.
В деревне ямс едят.
Корнеплод такой.
По мне так безвкусный.
Вдоль дорог половина из продаваемого - ямс этот.
Специй не особо.
Еда не острая.
Арахис любят.
В разном виде.
Или в жареном - вдоль дорог в поллитровых бутылках продаётся.
Или суп из него делают, например.
Страна один из лидеров по выращенным какао-бобам.
Только шоколада своего нет.
И какао.
Говорили, как-то журналисты на одной плантации какао , дали попробовать шоколад сборщикам какао-бобов.
- "это ещё, что за такое?" - удивились они новому для себя вкусу шоколада.
Фабрики, перерабатывающие далеко за пределами Ганы ибо.
И есть четыре национальных блюда.
Точнее их конечно больше.
Но распространены в основном эти.

Kenkey
Жареная или тушёная рыба
В листьях банановых

Banku
в томатном супе варят кукурузную муку

Fu-Fu
Это такой шар.
Как бы из теста.
Но на самом деле из толченных муки, кукурузы, ямса, бананов со специями и томатами
Иногда они это так и едят.
Но чаще бросают в похлебку из пальмовых орехов, рыбы или тушёного мяса.
Причем ганцы руками это едят.
Как и всё – не мытыми.

Red-Red
Бобовые жареные в каком-то соусе. Шапкой над мясом. Или рыбой. И жаренные бананы.
Не знал вообще, что бананы так вкусно пожарить можно.
В меню всех ресторанов есть раздел Ганской кухни.
И на автостанциях или в кабаках для местных , по крайней мере вышеперечисленное жарят-варят в огромных чанах и раздают за талоны, предварительно оплаченные в кассе.
Я ред-ред попробовал.
Два раза.
Первый - отлично.
А на втором, пожалуй, закончу свои дегустационные эксперименты
Андрей фу-фу заказал в придорожном кафе.
Пожалел.
Итого Гана точно не страна высокой кухни.
Едят тут какую-то ерунду.
И приготовить нормально ничего не могут.
Деятели))
Вкусно пожаренный банан занимает справедливое первое место в списке из единственного блюда заслуживающего положительной оценки.


Гана-13

Последний день в Гане посвящён пляжам.
Например, Бусуа.
Лучший пляж Ганы.
Якобы.
Со своей школой сёрфинга.
Бескрайняя пляжная полоса.
Пальмы.
Песок мог бы быть белым.
Мог бы. Но он жёлтый.
На берегу рыбацкие домики, перемешанные с лоджами без кондиционера.
В одном из лоджей качаются в гамаках белые люди.
Книжки читают.
Сёрферы небось.
Пара хижин с прокатными досками для сёрфинга.
Белые девочки купаются.
Три дурака пытаются поймать волну доской для сёрфа.
Это я, Дима и Виталик.
В волнах болтается пара рыбацких лодок.
Из одной как раз выгрузили в пять больших куч какую-то не очень большую рыбу и двух огромных Марлинов (с иглой на носу)
Местные тут же устроили вокруг рыбы базар.
Марлина предлагают нам по 300 седи за штуку.
Это долларов 80.
Американскых.
Жаль не до конца понятно кто нам его разделает, и кто будет жарить.
На пляже будущая сборная Ганы по футболу гоняет мяч.
Ворота из двух высоких шестов воткнутых в землю.
Ширина у ворот полметра.
Как в такие забить не понятно даже мне.
А я тот ещё известный футболист.
За обедом за стол приходит обезьяна-алкоголик.
Неизвестной породы.
Обезьяна ведёт себя бесцеремонно и даже хамовито.
Просто тупо спрыгивает с крыши, и садиться за стол оглядывая нас внимально.
Я протягиваю ей по дружески пива.
Обезьяна тут же переворачивает бутылку на стол и начинает лакать из образовавшейся лужи.
Дейв протягивает ей огурцы, хлеб, мясо.
Но Животное на мелочи не разменивается.
Только пиво.
Больше её ничего не интересует.
Мои попытки вернуть бутылку приводят тварь в неописуемую ярость.
Шипит.
Изрыгает проклятия.
- - -
Ночуем в Аксиме
Это город почти на границе с Кот-Д-Ивуаром
Рядом с городом отель.
На стоянке отеля по мимо прочего припаркован Рейндж с немецкими номерами.
Его владельцы нам так и не попадаются.
Хотя если они чёрные, то ими могут быть кто угодно.
Даже вон та гувернантка вытирающая пыль с подоконника рецепции. Ну да.
Это лучший отель в мире, что я видел среди худших отелей.
Тем более на четыре порядка лучше тех, что нам встречались в Гане.
Он в очень красивом месте.
На небольшом мысу.
Домики с окнами в пол.
Шум океана.
Пальмы.
Это всё понятно.
Сервис-с.
Бассейн.
Постояльцев традиционно нет.
В отеле у нас четыре номера с кондёром. Должно быть.
Каждый за 50 долларов.
По факту на Дживаго ошибка.
В подтверждении бронирования чётко указано: "кон-ди-ци-онер".
Ибо на самом деле за 50 долларов в отеле - номера без кондиционера.
А с кондиционером - 80.
Час стоим, ругаемся.
Есть мнение, что это не наша проблема.
И пусть отель разбирается с агрегатором кто там у них виноват.
Но у очень вежливых ребят на ресепшне другое мнение.
Вообщем разборки доходят почти до уровня министерства туризма (если в Гане такое есть вообще)
И внезапно разрешается в нашу пользу.
В отеле мы ведём праздный образ жизни между пляжем , бассейном и рестораном.
Перед отъездом мы набираем Гудвину чаевых.
Получается 240 седи + 35 долларов и + 10 евро.
Дэйв предполагает, что сегодня Гудвин первый раз в жизни попробует кокаин и белых шлюх.
Но я так не думаю.
Гудвин пятидесятник.
И у него трое детей.
Я думаю, что сегодня вечером он вернётся домой к семье и за ужином они будут петь, танцевать и восхвалять Господа....


Кот-Д-Ивуар-1

Переходим границу.
Машину с Гудвином отпустили ещё вчера.
Поэтому до границы (120 км) едем на такси.
На двух машинах.
По сто седи с машины (30 долл. примерно)
Посередине дороге нас тормозит полиция.
Заходим в восьмером в какой-то бетонный домик.
Сидящий верхом на столе чувак в чёрном берете и форме Ганской полиции просит деньги.
20 седи.
И комментирует: "вы конечно можете не давать, но я бы на вашем месте дал"
Не связываемся.
Около 8 долларов на 8 человек не стоят двухчасовых разборок.
Вот так собственными руками мы способствуем процветанию Африканской коррупции.
За пару километров до границы таксисты останавливаются.
Дальше мол не поедем.
Нам запрещено в приграничной зоне болтаться.
Пересаживайтесь в другие, вон те синие тачки, платите по 20 седи с человека и переезжайте границу.
- - -
Через два километра граница.
Восемь взрослых дяденек - мы оставляем крупногабаритные вещи в машинах.
И идём проходить границу.
Вещи и машины нас должны встретить уже в Кот-Д-Ивуаре.
Чрезвычайно смелый ход с нашей стороны.
Я так и не понял, что помешало таксистам угнать наши вещи.
Мы бы даже границу не смогли обратно перейти, чтобы попытаться их вернуть.
Таможенные и пограничные процедуры просты.
Нас проводят без очереди.
Мы заполняем какие-то карточки.
Получаем штампы.
И попадаем за стол к эпидемиологам.
Им не нравятся наши книжки с прививкой от жёлтой лихорадки.
Но наш французский нравится ещё меньше.
Точнее его отсутствие, Катюша, сестрёнка.
Как тебя не хватает с твоим родным французским))
В итоге всё как-то благополучно и даже бесплатно разрешается.
Выходим на улицу.
Другая вселенная.
Ну, нет.
Это не Гана.
Сто метров всего.
Деревня какая-то приграничная.
Никто не говорит по-английски.
Все какие-то....
Окружили нас пятьдесят человек.
Орут что-то.
Трогают.
Ругаются.
Надо было взять с собой пару девчонок.
Вот бы они охренели.
Находим микроавтобус.
До Абиджана.
Это столица Ивуара.
200 км.
Сто евро.
Наверняка нас ещё и развели.
Вряд ли это так дорого.
Местные передают друг другу полученные за поездку две бумажки по 50 евро.
Разглядывают как-будто никогда таких не видели.
Зачем Виталик отдал деньги вперёд я не понимаю.
Микроавтобусу лет двадцать.
Кондёра нет.
Я думаю, в нём развозили пехоту во времена гражданской войны.
Которая всего лет пять как закончилась.
В потолке дырки от пуль.
Ставьте оружие на предохранитель, друзья.
Особенно когда садитесь в автобус.
Местные как-то без спроса помогают упаковать вещи в минивен.
Водитель двумя верёвками привязывает незакрывающийся багажник к фаркопу.
Какая прелесть.
Садимся.
Пропал Саша из Москвы.
Якобы пошёл в какой-то банк менять деньги.
Сидим, ждём.
Люди, которые помогали с вещами требуют денег.
Которых у нас нет.
Крупные евро/доллары не считаются.
Злятся.
Орут на французском.
Лезут во все щели и начинают раскачивать автобус.
Я даже немножко нервничаю.
Решаем ехать без Саши.
Остановимся, мол, через метров двести и пойдём его искать.
Иначе, если мы не уедем, искать придётся нас.
- "только не надо как в этих классических фильмах, когда один за другим посылаются добровольцы за пропавшим товарищем, и никто не возвращается" - переживает Женя
Но стоит только завернуть за угол - несётся Саша.
Нервничает.
Ещё бы.
Думал, что мы без него уедем.
Вместе с Сашей за нами бегут
местные.
Злятся......


Кот-Д-Ивуар – 2

Дорога от границы до Абиджана занимает часа три.
Дорога хорошая.
Каждые километров пять пост.
В стране, ибо до сих пор не спокойно.
Чёрная жандармерия пытается контролировать безопасность.
Хотя бы вдоль дорог.
Иногда нас останавливают.
Но увидев, что мы белые машут рукой.
Мол, проезжайте.
Каждый раз люди в разном камуфляже.
Расцветка в стиле прошедшей недавно в Москве - Fashion Week.
Многообразная.
Жёлтая. Серая. Зелёная.
Коричневая.
Рисунок на камуфляже в стиле художников-импрессионистов.
На некоторых комках из узнаваемого - крокодилы, или головы слона с Ивуарского герба.
Остальные просто кто-то будто случайно испачкал. Например, горчицей.
Природа другая.
Масляные пальмы.
Те, из которых пальмовое масло добывают.
Плантации целые.
Через пять километров после границы - перевёрнутая поперёк дороги фура. На пустом месте.
Сердце стучит: "засада! бежим!"
Бежать некуда.
Черти всё грамотно спланировали.
Тем более я даже не очень понимаю, как открываются двери нашего минивена.
Водитель смеётся.
Ну да, весело....
Около фуры рассыпанные коробки.
С невнятным содержимым.
Возле них копошатся человек двадцать.
Белорусский Саша упорно фотографирует всё подряд.
У него уже, наверное, десять тысяч фотографий.
Я вот не знаю, как жить с таким грузом зафиксированных впечатлений.
В отличие от Ганы здесь люди не любят фотографироваться.
Вслед нашему микроавтобусу летят палки и проклятья.
Сашина простота из тех, что хуже воровства.
Саша набрал с собой из Белоруссии полный рюкзак консервов с тушёнкой, каких-то печенюшек и кажется даже вермишель бывшего приготовления.
Мы такую называли в училище почему-то "Кукса"...
И ест всё это в ресторанах.
Мы по меню заказ делаем.
А Сашка в это время очередные консервы открывает.
Дейв просит у Саши попробовать тушёнку
В ответ
- "да нэээ, ну зачэм она тебе нужна?";
Андрюха просит у Саши глоток воды
Саша не оригинален:
- "да нэээ, ну ты што, у меня гэрпес, зачем тебе это нужно?";
Через пару дней уже Саша просит воду у кого-то из ребят.
- "Саш, у тебя же герпес?" - замечает кто-то;
- "да нэээ, это он пять лет назад был, уже прошёл";
))
Ещё Саша раздаёт милостыню нищим и нуждающимся.
Всё бы ничего, если бы это были не конфеты.
Представляете, как он из приоткрытого окна машины зовет нищенку с ребёнком.
Та бежит с радостным лицом.
Саня раскрывает свою ладошку, а там .... конфета сосательная.
На мол, пососи.
Белый миссионер )
Женя осторожно интересуется, может Саша из Украины, а не из Белоруссии.
Но здесь внезапно выясняется, что Саша закончил школу вообще-то - в Уфе....
Ну а в остальном компания хорошая.
И ребята все кажутся надёжными.
Проезжаем реку.
Вдоль дороги дети продают (или не продают) свежепойманых небольших крокодилов.
На кайманов похожи.
Крокодилы. Не дети.
Вдоль дорог деревни.
Деревни от Ганских отличаются.
Начиная от архитектуры.
Больше мусора.
Люди агрессивнее.
Внезапно нас обгоняет синий "гольф" с итальянскими номерами.
Откуда?!
Вот тоже искатели приключений.
Под закат вьезжаем в Абиджан.
Запах выхлопных газов перемешивается с запахом дерьма рек канализации вдоль дороги и какао от шоколадных фабрик.
Незабываемо.
Отель у нас не забронирован.
И нужны симки.
Отель тоже нужен.
Поменять деньги.
И машина.
Несмотря на большое количество ньюансов Абиджан всё-таки не Аккра.
Куда цивилизованнее.
В целом.
И здания.
И магазины.
Центр вообще с претензией на Европу.
Вот бы ещё выйти из облака мвыхлопных газов от бесконечных оранжевых такси "Тойота Королла" выпущенных между 95 и 2000 годами.....
Вокруг большое количество белых.
Китайцы с арабами вот тоже.
Ливанцы.
В стране их официально 1%.
Но все, похоже, в Абиджане.
Поэтому кажется, что много.
Банки уже закрыты.
Салоны с сим-картами тоже.
В автосалоне под названием "Sosi da" автомобилей сдаваемых в прокат не оказалось.
Зато оказалась прекрасная женщина - Валентина Федотова из Тулы.
Она здесь давно живёт и работает.
Муж, наверное, местный.
Машину нам до Буркины Фасо никто не даст.
Даже с водителем.
На север, куда нам в итоге нужно, так как именно там граница с Буркина Фасо, ехать не рекомендует.
Валентина даже на пляж перестала ездить.
Мало ли.
В Ивуаре пять лет назад закончилась гражданская война.
И Север до сих пор плохо контролируется государством.
Якобы оставшиеся не у дел местные, в гражданку поддерживавшие лидера "Патриотических сил Кот-Д-Ивуар" Гийома Кикбафори Соро, имеют много оружия, умеют им пользоваться и по странному стечению обстоятельств не имеют денег.
В городе много машин UN.
Вот Бангладешская проехала, например.
И вообще военных и полиции.
У каждого здания охрана.
Трэш какой-то))
Что делать пока не ясно.
Поэтому мы пьем пиво.
Смотрим ПСЖ - Манчестер.
И вообще в перспективе собираемся спать.


Кот-Д-Ивуар-3

До середины девяностых название страны в Мире переводили как "Берег Слоновьей Кости".
Затем Ивуарцы решили, что это географическое самоназвание и переводу не подлежит.
Хотя если вы всё-таки, вопреки Ивуарцам, название переведёте - то ничего не изменится - это всё также окажется "Берег Слоновьей Кости".
Никакой слоновьей кости здесь конечно уже давно нет.
Да и слонов то осталось на весь Ивуар - штук восемьсот.
По непроверенным данным.
В национальном парке Тае.
Когда-то это была Французская колония.
Хотя можно сказать по ряду признаков осталась и сейчас
(только не говорите никому)
Ибо это не официально.
И секрет.
Франция вообще поздно решила заняться колонизацией.
Рабства в Западной Африке уже на тот момент не существовало
1830 год.
Французы пытались здесь закрепиться и раньше.
Ровно за двести лет.
Спускались напомаженные и в париках по деревянным подмосткам своих кораблей.
Но больше двух лет им продержаться не удалось.
Местные племена не очень ценили таких соседей.
В Кот-Д-Ивуаре (точнее на его территории, так как когда было рабство - никакого Кот-Д-Ивуара не существовало)
практически не было рабства.
Африканских государств на этой территории не было.
Власть Ашанти сюда не распространялась.
Поэтому и рабов здесь для белых ловить было не кому.
Тупо джунгли.
По которым бегают одичалые и насаживают всех подряд на копья.
Понятное дело, что Европейцы сами никаких рабов не ловили.
Опасно это.
Поэтому местные племена существовали здесь сами по себе.
Короче Французы к раздаче рабов опоздали.
Поэтому компенсировали это засадив Ивуар бананами, какао и кофе.
Ивуар это Саудовская Аравия в мире какао-бобов
Шоколадная Мекка.
Первое место в мире.
И третье по кофе.
Рабусту выращивают.
Но на этом лягушатники не остановились, а стали вырывать из местной земли алмазы, золото и руду.
Строить дороги. В том числе железную. И всякие красивые здания с колоннами и без.
В 1960 Франция дала Ивуару независимость. Типа.
до 1990 (30 лет!) страной правил отец нации, некто президент Уфуэ-Буаньи.
Главным достижением, которого был перенос столицы государства в его родовую деревню Ямусукро.
Конечно, предварительно он там основал город.
Короче в 1990 году приведя страну к серьёзному финансовому кризису, он умер.
И началась череда бесконечных разборок между югом - населенным этническими Ивуарийцами и христианами и севером населенным эмигрантами из Мали и Буркино Фасо и по совместительству мусульманами.
Разборки то оборачивались стрельбой, то приводили к выборам, то заканчивались настоящей гражданской войной.
Двадцать лет страну лихорадило.
Пока не вмешалась со своим иностранным легионом , главная по Западной Африке, Франция и не развела противоборствующие стороны по итогам фестиваля.
Проведя последние на данный момент выборы.
Нынешние президент и премьер-министр, кстати, северяне.
А в стране до сих пор не спокойно.
Пять лет после войны всего-то прошло....
- - -
В Абиджане чуть больше трёх миллионов.
Здесь нам две ночи спать.
Третий по населению город в франкоговорящем мире.
На побережье того же Гвинейского залива стоит.
В городе до сих пор много французов.
Держат исторически бОльшую часть бизнеса.
И арабов много.
В хорошем автомобиле по середине моря смердящих развалюх, обязательно белая рожа))
Движение здесь явно хуже чем в Гане.
Только за один день пять аварий.
Ни в одной стране столько не видел.
Даже более сумасшедшей Грузии. Совсем неадекватных Иране, Афганистане, Индии, Непале и т.п - не было такого количества аварий в моём объективе.
Ещё при нас сбили двух девчонок.
Независимо друг от друга.
Точнее одной тупо наехали на ногу.
Наехавший так и оставил её стоящей на одной ноге и ревущей посередине дороги .
Правда, нашёлся один из местных.
Взял её на руки и понёс к тротуару.
Ещё одну орущую от боли уже грузили на носилки скорой помощи.
- - -
Едем менять деньги.
В Ивуаре, как и ещё в ряде государств Африканской франкофонии называемых "Антанта" - своя общая валюта.
CFA.
Или западноафриканский, конечно же - франк.
Это удобно, так как в предстоящих нам Буркине Фасо, Того и Бенине - будет та же валюта.
Меняем.
За 1 рубль = 10 франков.
Менять лучше евро.
На доллары курс в банках на 20% ниже чем в Ивуаре.
Хотя Дейв находит каких-то уличных менял, у которых курс соответствует Ганскому.
Страна из всех наших пяти - самая дорогая.
Особенно отели.
от 70 евро номер.
С кондёром.
Это в самом недорогом из приемлемых отелей.
В Гане были и по 25.
Потом ищем симки.
Бесполезно.
В салонах отправляют к уличным лоткам, где сомнительные граждане знающие исключительно французский, продают якобы сим-карты операторов Вудафон и MTN.
Тарифы, трафик, скорость... условия вообщем, выяснить не получается.
Виталий покупает сим-карту на авось.
Через четыре часа должна якобы заработать. В том или ином виде.
Чувак продающий симки с важным видом фотографирует паспорт Виталика на свой телефон.
Мол, контора серьёзная, фигнёй не занимаемся.
Ну-ну.
Впрочем, через четыре часа симка действительно заработала...
Белорусский Саша, в это время, картинно фотографирует центр.
Встаёт в такую профессиональную стойку.
Знаете как дореволюционные фотографы, которые обычно в фильмах ещё говорят: "сейчас вылетит бабочка".
У Саши бабочка не вылетает.
Но рано или поздно точно прилетит.
К нему.
На этот раз вместо бабочки прилетает двое полицейских с калашами наперевес.
И начинают очень долго стучаться в Сашин мозг.
Им не нравится, что Саше в кадр попали они и пара близлежащих посольств.
- - -
На возвышенности в центре города католический собор.
Главный.
Святого Павла.
Иоанн Павел II специально освящать приезжал.
Такие соборы любят в Бразилии.
Оскар Нимейер строил.
Здесь не знаю кто. Может тоже он.
Больно уж, похоже.
Подобная Архитектура с религией никак не вяжется.
Монументальная.
Бетонная.
Косые и плавные линии.
Цветные витражи, собирающие лучи Божественного Благословения.
- - -
Нужно как-то через три дня попасть в Буркину Фасо.
Как я и говорил это можно сделать только через Север.
Где якобы:
- "будет хорошо, если живы останетесь" (с) Валентина из Тулы ныне проживающая в Кот-Д-Ивуаре
Кот-Д-Ивуар - 4
Идеи как красивее доехать до Буркино-Фасо - две:
Первая - паровоз;
Вторая - автобус;
Самолёт отпадает, ибо до Угадугу (столицы Буркины) он в одну сторону 17.000 рублей;
Прорабатываем первую.
В Ивуаре железная дорога, как и все ключевые достижения цивилизации - колониальная.
Белый человек строил.
Ближайшая по-карте "Rw station" оказывается профанацией.
На тупиковых путях стоит пара грузовых вагонов.
Рядом разгружается сухогруз.
В здании вокзала магазин мебели.
Рядом фруктовые развалы.
Шоколадные девы давят фреш.
Полтора литра ананасового за 1000 франков.
За сто рублей, считай.
Холодненький.
Забродивший слегка.
Идём на другую "станцию"
5 километров.
Через торговые развалы всякой всячины.
Река с плывущим мусором.
Спящие на картонках люди.
Реки канализации.
Палящая жара.
Ура.
Это, наконец, вокзал.
Симпатичный и небольшой.
Две кассы Первого и Второго класса.
Возле грузового терминала почта, какие-то посылки и ящики (с патронами).
По английски никто не говорит.
Попытки выяснить, сколько идёт поезд (вроде двое суток) и сколько стоит (вроде 35.000 CFA/человека) толком ни к чему не приводят.
Интуитивно переводим огромное расписание.
Чтобы разобраться с днями недели меняю язык телефона на французский.
И по календарю смотрю названия дней недели.
Выясняется, что из Ивуара ходит поезд только в столицу Буркины Фасо г. Угадугу.
Но нам туда и надо.
Правда ходит только три раза в неделю.
Вот во вторник - обычный поезд.
В 10:30 отправляется.
И в четверг и в субботу - необычный.
Экспресс.
Не удивлюсь, если идёт те же двое суток.
Ну, может на час быстрее.
Экспресс же.
Но уходит тоже в 10:30.
Идею поехать на поезде вычёркиваем из списка предстоящих дел.
Судя по всему, 1000 км до Угадугу поезд действительно идёт больше суток.
И это, скорее всего, был бы ад.
Поездов на путях не видно, но не думаю, что в них есть кондиционер.
Хотя я бы поехал и без кондиционера.
Интересно же.
- - -
Остаются автобусы.
Автовокзалов в городе два.
Один южный.
И с него, стало быть, ходят автобусы на юг.
А учитывая, что на Юге, в каких-то двухстах метрах - Гвинейский залив, то ни одного нужного нам автобуса отсюда не отправляется.
И вообще нам нужно на север.
Южный вокзал очень современный.
Забор. Перроны. Касса.
Традиционная прошитая пулями входная дверь.
В кассе нам рекомендуют ехать на северный автовокзал.
Что мы и делаем.
Объяснения с франкоязычными таксистами происходит путём тыкания пальцем в электронную карту Google или maps.me.
И загибанием пальцев, символизирующим различные числовые величины.
Время, например.
Или сумму поездки.
Часто так бывает, что под временем понимается сумма поездки.
И наоборот.
Это приводит к различным конфликтным ситуациям.
- - -
Поездки по городу стоят 1000 - 3000 франков (делите на десять: 100 - 300 рублей)
За километра три до Северного автовокзала начинает чувствоваться какой-то подвох.
Ибо мы попадаем в бедевилль.
Это франкофонские трущобы такие. Воплощение ада на земле.
Такси еле едет.
Дорогу постоянно переграждают люди с тележками.
На фаркоп заскакивают местные и едут какой-то время прыгая.
Один сел на багажник и стучит в заднее стекло.
"Головой постучи" - ору ему на русском.
Смеётся в ответ.
Весёлый парень, очевидно.
Не то, что некоторые.
Я чего-то давно таких страшных персонажей не наблюдал.
Вон один идёт пошатываясь. Почти обнажённый, прикрытый каким-то обмотком ткани.
Идёт скалиться.
Вокруг бегут люди, орут, стучатся и через приоткрытые окна пытаются вытянуть вещи.
Почти телефон вырвали.
Вокруг огромное количество людей.
И коробок почти картонных домиков, в которых они живут.
Странно, но нас не обманули.
Привезли куда нужно
Северный автовокзал это собирательное название.
По сути это около тридцати раскиданных по бескрайним трущобам мест отправления междугородних автобусов разных компаний.
Мы выходим около одного такого "места".
Самого приличного среди окружающего моря нечеловеческого п…ца.
Отсюда идут автобусы (с кондиционером!) до Ямасукро.
Город в Ивуаре, который нам обязательно нужно посетить.
Автобус туда идёт четыре часа.
Стоит 3000 франков (300 рублей)
Спрашиваем у местных грузчиков в оранжевых жилетах, а до Буркины Фасо, где тут мол до автобус?
Говорят "Ракета" и машут рукой куда-то в сторону космодрома Куру во Французской Гвиане.
Наверное, имеется другое место отправления.
По-взрослому рассуждаю я.
Обещают провести.
Выходим на улицу.
Трущобы заполненны чёрной массой людей.
Идём.
Бесконечно долго.
Провожатые просят крепко держать вещи и убрать всё по дальше.
Вокруг театр абсурда.
Какие-то люди идут на нами вереницей.
Что-то орут.
Беснуются.
Трогают за руки.
Их сменяют такие же.
Ржут.
Провожатых двое, в накидках типа тех, что нам на квесте по мотивам "Fallout" выдавали.
С цифрами на спине.
11 и 21.
Как символично!
В 11 я пошёл в шестой класс.
А в 21 закончил четвёртый курс.
Один следопыт идёт чуть впереди.
Другой чуть сзади.
Прикрывают нас, значит.
Вообще не факт, что они нас сейчас сами не разденут где-нибудь вон за тем поворотом.
Ощущение устойчивое и именно такое.
Нервничаем: "долго ещё? почему мы так долго идём?"
Проводники подмигивают.
Типа: "чё? ссыте?))"
Вокруг параллельно идёт бойкая торговля.
И обмен.
Всем на свете.
Из рук-в-руки.
Вдоль тропинок текут реки канализации.
Под ногами жуткая каша из человеческого дерьма, которую месят своими колёсами пытающиеся выбраться из трущоб междугородние автобусы, оранжевые такси и телеги торговцев.
Запах адский.
Жара +35
Я прямо визуально распознаю холерные палочки.
Вообще если на земле когда-нибудь появятся мутанты, я думаю это произойдёт здесь.
Приходим к очередному "месту отправления" автобусов.
Здесь судя по надписям на стене отходят международные в Мали, Буркину, Сенегал и Нигер.
Международный терминал это два маленьких плотно зарешеченных окошка в квадратном бетонном ларьке а-ля ДОТ.
У кассы в национальной одежде стоит местный чувак.
Говорит по-английски.
Если бы не он не ясно как нам удалось бы узнать хоть что-то.
Итого,
автобус идёт до Угадугу, через Ямасукро (где мы будем на днях).
Есть кондиционер.
Билет 25.000 франков (2500 рублей)
Сядем в него не здесь, а в Ямасукро.
Такие у нас планы.
И на север.
Хорошо, что мы в Ямасукро сядем.
Ибо фишка ситуации в том, что отсюда этот автобус отходит только раз в день.
В три ночи!
Из центра окружающего нас сейчас ада.
Интересно как-бы мы поехали в Буркину пришлось бы нам выезжать НОЧЬЮ прямо отсюда?
Мёртвыми?
- - -
В 30 км. от города - пляж Гранд Бассам.
Один из двух лучших в стране.
Из двух лучших.
Точнее это бывший французский колониальный посёлок.
А пляж это как бы придаток.
Именно здесь Французы первый раз и попробовали высадиться...
Вокруг остатки былой роскоши.
Выглядит красиво.
Умерший город.
Полуразрушенные здания с колоннами.
Зелень, обвившая вековые стены.
Плесень и грибок.
Запах канувших в историю французских поколений.
На остатках некоторых зданий живут чёрные ивуарцы.
Рейдеры))
Варят в огромных чанах похлёбку.
Сушат свою одежду перекинув через перила колониальных балконов.
Спят на тряпках.
Одно из зданий бывший французский суд с полустёртыми годами постройки и надписью о том, что это суд.
Другое здание содержит эмблему Французских войск связи.
Отличные декорации для фильма.
Постапокалистического.
Про гибель белой цивилизации.
- - -
В самом лучшем отеле на пляже ровно месяц назад (13 марта) высадившиеся с лодок боевики Аль-Каиды Магриба расстреляли 16 человек.
Но отель судя по одному загорающему белому постояльцу - до сих пор работает.
Больше туристов на побережье нет вообще.
- "Это мы получается фактически по лужам крови идём?" - интересуется Дейв;
- "на земле мы вообще только и делаем, что ходим по лужам крови" - отвечаю я;
- - -
У внешней стены отеля венки погибшим.
И большой плакат вроде: "Кот-Д-Ивуар против терроризма"
По пляжу ходит сонная жандармерия с неправильно перекинутыми за спину автоматами.
Чуть что и достать автоматы свои не успеют.
Полоса пляжей пустая.
Изредка в волнах плещутся местные.
Плавать они, наверное, и здесь не умеют.
Волны сильные.
Чередой бурунов накатываются на берег, двигая туда-сюда массы прибрежного песка.
Весь песок в дырочках.
Это норы прибрежных крабов размером с пуговицу от рубашки.
Вода в норах пузырится.
Дима как охотничий пёс роет землю пытаясь добыть хоть одного такого краба на память.
Лично я уверен, что все крабы от такого рытья уже погибли под завалами как шахтёры.
- - -
Плавать здесь не получается, волны большие и на излёте сильно затягивают в море.
Унесёт.
Утонуть ненароком запросто.
Давно я не видел настолько опасных пляжей, таких как на Ганском и Ивуарском побережьях.
И вообще я переживаю, что я нырну, а там может в этот момент выносит на берег тушу какого-нибудь мёртвого и разлагающегося кита.
Типа тех, что мы видели на фотографиях последнего отеля в Гане.
Бррр.
Всё-таки я боюсь не только крыс.
Дейв не купается.
К нему пристала какая-то чёрная цыганка торгующая шалями.
У Дейва длинные волосы, поэтому она тыкает в него пальцем, ржёт и орёт, что Дейв - раста.
Растаман вроде.
Это длится по кругу все три часа, что мы здесь.
Каждый раз эта шутка поражает своей новизной.
Закат.
Солнце садится почему-то не в море, а в джунгли.
Что наверняка предвещает собой общемировой апокалипсис.
[интернет плохой - фотки не грузятся]


Кот-Д-Ивуар – 5

Рестораны в Абиджане дорогие.
Ну что это - больше 200 рублей за 0.33 пива?
Пиво здесь называется: "Flag" и "Casteel".
Вот уж то, что приносит здесь очевидное удовольствие.
За обедом и за ужином выпить по кружке.
Холодного пива.
И это при том, что обычно к пиву я довольно равнодушен.
Выпил и вроде вспомнил, что ты белый человек и рано или поздно окажешься дома.
- - -
Ребята вместо ужина покупают в огромном супермаркете какие-то бананы с колбасой.
Кроме Белорусского Саши.
У него ещё недельный запас превосходной тушёнки.
И кроме нас с Женей.
Мы идём в ресторан "Калистэ".
Это хороший ресторан.
В Аккре таких я не видел.
Ночью превосходно гулять.
Апрель - сезон дождей.
Но пока, что им удаётся обходить нас стороной.
Дожди всё время, где-то клубятся страшными чёрными облаками и шумят, но вокруг.
И почти ни капли.
А не помешало бы.
В районе, где стоит наша гостиница, самое опасное это две Ивуарские проститутки.
Они подсказывают нам дорогу и провожают грустным взглядом сидя на бордюре на перекрёстке.
Ночь, и они кажутся мне вполне симпатичными.
Почему-то у этих двух, лица раскрашены какой-то ритуальной краской как у туземных воинов.
Вроде профессиональный макияж...
- - -
В Калистэ утренник.
Перед большим экраном, на котором показывают футбол, собралась половина белых Абиджана.
Они стоят с пивом и шумно болеют.
Молодцы какие ))
- - -
В нашей гостинице какая-то выездная конференция, связанная с продажей сигарет Мальборо.
Очевидно оптовой.
Женская конференция, видимо.
Около сорока чёрных, хорошо одетых и симпатичных женщин постоянно болтаются в фойе, ресторане и лифтах.
Сперва мы, было подумали, что наш отель это наверное гнездо проституции обслуживающее ООНовский контингент в Абиджане.
Но потом как-то выяснили, что это не так.....
- - -
Последний вечер в Абиджане мы ужинаем в Ливанском ресторане.
Мой ужин состоит из крепкого чая и кальяна с мятным табаком.
Кальян хорош.
Чай тоже.
Расплачиваемся полчаса.
И это уже не первый раз.
Евро мы меняли на местные 10.000 тысячные купюры.
Это логично, что в банке нам выдали размен именно ими.
Ведь одна 10.000 тысячная бумажка это всего лишь 1000 рублей.
Так вот сдачу ни с наших 10.000, ни с более мелких 5.000 франков получить практически не реально.
В стране, похоже, какая-то напряжёнка с деньгами.
Купить что-то нереально.
Так как у нас мелких денег - нет.
И у них мелких денег - нет.
Купюры ниже 5000, которые иногда попадаются - стёрты насмерть.
Номинал иной раз определяешь только по цвету...
- - -
Сегодня едем в Ямусукро.
Это столица Ивуара.
От берега океана наверх.
Километров 200.
Вообще Ямусукро это бывшая деревня.
Здесь родился их первый президент.
Который решил перенести сюда столицу.
Планировалось, что здесь прямо мегаполис такой ультрасовременный вырастет.
С небоскрёбами.
Примеры известны.
Астана , например, или Бразилиа.
Мегаполиса не получилось.
В городе 200.000 населения.
Едем мы туда из той самой клоаки, которая на картах имеет название "Северного автобусного вокзала", а на практике является живым воплощением Западноафриканского варианта повести "На дне".
Автобус отходит в 8.30
Пробираемся к нему через трущобы.
Особенно освоился Андрей.
Ассимилировался, я бы сказал.
Того и глядишь сам скоро будет у местных инвентарь отжимать.
Автобус идёт 4 часа.
Это хороший автобус с кондиционером.
Билеты стоят всего по 3.000 франков (300 рублей).
Люди, которые с нами едут даже очень приличные.
Неприличные люди предпочитают передвигаться в автобусах без искусственного охлаждения.
И мы ещё с ними познакомимся.
Главная задача для автобуса - выбраться из трущоб на магистраль.
Я пока не понимаю, как он это сделает.
Разве только поверх вездесущих людей.
Выбираемся таки....
Дорога до Ямусукро отличная.
Шесть полос.
А машин на ней почти нет.
Это известный факт.
Дорога в общепринятом понимании этого слова в Ивуаре всего одна.
Как раз эта.
Образцово-показательная.
Из столицы в столицу же.
Всё остальное обозначенное на картах дорогами, такими можно назвать с трудом.
Хуже чем в Гане.
Выбоины с автобус там, где есть асфальт.
И оранжевая Африканская грунтовка, где асфальта нет.
Лучше уж грунтовка, чем ямы объезжать.
Казалось бы.
Не совсем. По грунтовке машина несётся в клубах всепроникающей оранжевой пыли.
У Андрея респиратор.
А мы дышим через влажные салфетки.

Кот-Д-Ивуар-6

- - -
Ямусукро.
Отель в центре.
Nella называется
Хозяин по имени Руа, оказался хорошим парнем.
Показал нам пару ресторанов.
И привёз в ночной клуб.
Но об этом потом.
В Ямусукро народ куда доброжелательнее Абиджана.
Расстояния меньше.
И никакого лоска.
Понтов.
Сегрегации.
Проклятых белых.
И т.д.
Тупо 5 очень длинных прямых улиц и 10 коротких перпендикулярных.
Такси в Абиджане - оранжевые.
А здесь - белые, опоясанные трёхцветной линией Венгерского флага.
500-1000 фунтов (50-100 рублей) в любую точку города.
Сперва едем в местный кафедральный собор.
Пресвятой девы Марии.
Самый большой в Мире.
Даже в книгу рекордов Гиннеса занесён.
Его строили три года.
Всего.
Французские инженеры-строители.
Грандиозный памятник человеческому тщеславию.
На огромной территории.
Огромный собор.
Масштабно.
Нигде я такого больше не видел.
Самое впечатляющее культовое сооружение.
Впечатляющее и в хорошем смысле - выглядит круто.
Но прежде всего в плохом.
Посередине бескрайнего п…ца Западной Африки, дворец всепрощения и искупления грехов.
Ни одного человека кроме нас.
И гида.
Освящал папа Римский.
Всё тот-же Иоанн-Павел II.
Говорят, что Иоанн-Павел поставил условие.
Мол, построите больницу рядом, приеду, буду освящать вашу церковь.
Очевидно, врут.
Недостроенные корпуса больницы до сих пор стоят с пустыми глазницами окон.
А над собором, зато развивается флаг Ватикана.
Это потому, что собор по завершению постройки передали в дар Ватикану, и теперь этого его территория.
Под куполом собора огромные витражи двенадцати апостолов.
И апостол Томас это оказывается Фома, а апостол Бэртоломью (Бэртоломью, сэр!) - Варфоломей.
Дальше едем в главную мечеть Ивуара.
Она тоже здесь неподалеку.
Проникнуть внутрь не удаётся.
Шипят))
Того и гляди рвать начнут.
На части.
- - -
Обедать Руа нас привёз в что-то совсем для местных.
Название не известно.
Меню нет.
Дёшево-дёшево.
Всего два блюда.
Или рыба, плавающая по горло в подливке.
Или, такое же, мясо.
С рисом.
Рыба не известная.
Речная.
И больше есть я её здесь не буду.
Речную.
Потому, что водоёмы Ивуара настолько же полнорыбны)) насколько грязны.
Кидаешь кусок хлеба в воду и толпы рыб, выпрыгивая из воды устраивают потасовку в борьбе за него, разгоняя вокруг запах канализационного зловония воды в которой они плещутся.
Пока ещё не Индия.
Но уже почти что....
Ужинаем в единственном приличном ресторане, что нам показал Руа.
"Леруа" называется (Совпадение? Подозрительно!)
Держит недружелюбный ливанец.
Ресторан конечно ужасен.
Но все остальные ещё хуже.
Какой-то умник у ресторана в маске, с баллонами за спиной, опрыскивает растительность репеллентами.
Во рту не вкусно.
Я хоть и не москит, но вряд-ли эта смесь полезна для здоровья.
Кричим ему, мол, хватит, придурок что-ли?
Но тот начинает жужать автоматическим опрыскивателем ещё яростнее.
- - -
Крепкого алкоголя у Ливанца не оказывается и нам разрешают, сходит за ним в магазин у заправки.
Берём джин Гордонс и бутылку Джека.
- - -
Обычное ресторанное меню в Ивуаре не то что Ганийское.
Национальных блюд ни в каком виде, нет.
Паста разных видов.
Салаты: ливанский, никозийский, овощной и так далее. Впрочем, их всё равно никогда не бывает.
Пицца.
Суп с рыбой.
Курица с рыбой.
Рис с рыбой.
Недорого.
Выпив на ужине, требуем у Руа:
баб и танцы... !
Предлагает девчонку.
10.000 франков (1000 рублей) за "спать".
Хрен знает - это "ночь" или что?
В какой-то прогрессивной книжке было написано: одеваем два презерватива и хорошо поливаем табаско.
От проституток вежливо отказываемся.
Мы не такие....
Руа везёт нас в местный ночной клуб.
Внутри диваны.
И ни одного человека.
Только три чёрных девочки очевидно работающих на клуб.
Девочки тут же садятся к нам и заказывают себе выпить.
Ведут себя прилично.
Я беру одну за волосы.
Они нарощенные.
Ну ещё бы.
С волосами у них вообще проблема.
Не считать же такими короткие чёрные кучеряшки.
Поэтому и парики на каждом углу продаются.
Общаемся с одной, Стефанией, по франко-русскому словарю.
Точнее общается она.
Водит пальцем по всем фразам подряд, останавливаясь на интересных.
Вроде:
- "сколько у вас детей?"
или
- "вы женаты"?
Я глупо улыбаюсь.
Мне кажется, так все женатые делают, если их внезапно спросить, женаты ли они и сколько у них детей.
Таким поведением я хочу подчеркнуть, что ей здесь не на что рассчитывать

Ещё одна, Моника (Моник) не вылазит из телефона.
В фейсбуке фотографии лайкает.
Свои.
В реальной же жизни у неё не натянута бретелька лифчика, торчит сосок и из него течёт молоко ...
- - -
Девчонки в Ивуаре красивые.
Если так можно сказать о чёрненьких.
Красивее чем в других чёрных странах уж точно.
Но меня их своеобразная внешность не цепляет.
Не моё.
Третяя полвечера танцует перед колонкой с прикрытыми глазами.
Дейв то и дело пытается ей помогать...
Больше в клубе никого так и не появилось.
Поеду ка я спать.


Кот-Д-Ивуар – 7

Виталий купил на вокзале Ямусукро билет до Банфоры.
Банфора уже на территории Буркины Фасо.
Ехать в автобусе для местных.
Такой скрипящий гробовоз на колёсах.
Хоть окна открыты.
Ибо ничего с кондиционером мы не нашли.
Это не значит, что таких нет.
Просто плохо искали.
Место остановки проходящего автобуса из Абиджана тоже не установлено.
- - -
Билеты между прочим 1600 рублей.
Расстояние как из Москвы до Петербурга.
Белорусский Саша с нами не едет.
Это хитрый мальчик.
Он завтра улетает в столицу Того и практически сразу оттуда домой.
В Гомель.
А наш автобус отходит в 6.00
Поэтому в 5.30 мы уже на автовокзале.
Впрочем, вокзал это слишком громко сказано.
Сли-шком.
В грязной подворотне, среди хижин и мусульманской молельни стоят автобусы.
Вокруг бегают полумёртвые худые собаки с высунутым языком.
Лужи какой-то зловонной жидкости.
Спят прямо на земле люди.
Вокруг мусор.
Навален огромными кучами скарб.
Какие-то листья в мешках. Пластмассовые чайники для подмывания.
Мебель времён англо-бурских войн.
Какой-то тип мочится на стену бетонного ДОТа билетной кассы.
Из молельни читают Коран.
Молятся.
Странные персонажи с мутными глазами оглядывают нас облизываясь.
Автобусная "ко-мпа-ния" которая нас повезёт в Банфору - называется Staff.
У её персонала даже есть униформа.
Сальные синие халаты по колено.
На спине нашиты две лошади.
Лошади, очевидно, призваны подчеркнуть два основных конкурентных преимущества компании Staff
- скорость;
- и видимо необузданность;
И если эпитет "необузданность" здесь ещё как-то можно применить, то к скорости метод передвижения вышеупомянутого автобуса - не имеет никакого отношения.
Грузим рюкзаки в багажное отделение.
Нас сажают в автобус первыми.
Есть ощущение, что внутри обычно возят бомжей.
Липкие сидения, покрытые слоем грязи.
И заааапах!
Два ряда сидений.
Слева по три.
Справа по два.
Спереди сидит сопровождающий нас автоматчик с перевязанными изолентой спаренными магазинами.
Сразу за ним сидят, взявшись за руки холера, дизентерия, брюшной тиф и жёлтая лихорадка.
Ещё с нами едут четверо (четверо!) сотрудников автобусной компании Staff.
Они проверяют билеты, и всю дорогу орут на все лады на своих соотечественников...
Иной их функционал не понятен.
Вслед за нами начинают запускать местных.
Половина мужчин в куртках на синтепоне.
У одного даже с меховым воротником и флагом целой Канады на спине.
Это, наверное, такой стиль.
Типа правильный чувак должен ходить в тёплой куртке с капюшоном.
Ведь вряд-ли это от холода.
В стране, где круглогодично +35.
А может это комплексы.
Ну, раз у нас зимы не бывает - что я куртку никогда в жизни носить не смогу?!?
Людей так много, что часть из них поедет в проходе.
Люди не мыты и очень бедны.
Ещё постоянно кашляют и чихают.
Не очень понятно, откуда у них 1600 рублей.
...
Много детей.
Дети, не плачут.
Наверное, в этой части света плакать бессмысленно.
В автобусе очень жарко.
На улице около 35.
Мы едем, проваливаясь в огромные ямы.
Автобус через все щели заносит оранжевой пылью.
8 часов до границы.
Часа через четыре начинается пресловутый север.
Это становится понятно по отсутствию мобильного интернета обилию людей с автоматическим оружием.
За хлебом с оружием ходят.
Где-то я читал, что патронов в рожке всё-равно нет.
Здесь иметь патроны непозволительная роскошь.
Но проверять не хочется.
Ещё в автобус запрыгнул какой-то фокусник.
И на французском впаривает идиотикам БАДы и прочие целительные снадобья.
Много и с выражением говорит, как церковный проповедник.
Его речь изобилует словами: "болезнь", "спасение" , "чудо" и почему-то "сахарный диабет".
Народ ведётся и покупает у него препараты, втирая их в себя, глотая и намазывая, не отходя от кассы.
Но я ему благодарен.
Теперь в салоне хотя бы пахнет камфорой.
- - -
Часто останавливаемся.
Товарищи негры идут в поле справлять нужду.
Детей не вытирают.
К обеду на границе.
Проблема в том, что сегодня 16.04
А виза у нас с 17.04.
А у Дейва выяснилось, виза вообще, на день.
С 17.04 по 17.04
Это в посольстве ошиблись.
А мы не заметили.
Должно было быть по 17.07
Вообщем завернут нас сейчас на границе и ночевать нам на севере.
Среди странного, поголовно вооружённого населения.
По крайней мере, Ивуарскую часть границы проходим быстро.
Пограничники вежливы и шутят.
Все в Западной Африке когда узнают , что мы из России, улыбаются до ушей и произносят по слогам "Ва-ла-ди-мер Пу-тии-ын!"
А потом осторожно, а иногда уверенно, добавляют "Виват?"
"Виват, виват" - улыбаемся мы в ответ.
Лишь бы не вступать в непростые политические споры.
Вот и пограничники Путиным восхищаются.
Старший берёт в руки воображаемый автомат и издавая звуки стрельбы поливает кого-то свинцом.
Ржёт: "Сирия та-та-та-та-та-та".
Не очень понимаю, чем ему-то Сирия не угодила.
А может это он нас просто так подбадривает.
Из-за пояса у него торчит револьвер...
- - -
Пересекаем мост через реку, название которой я не помню.
Здесь проходит линия границы.
С грустью оглядываюсь в сторону Кот-Д-Ивуара.
Но пейзаж сзади от пейзажа спереди ничем не отличается....


Буркина-Фасо-1


Граница.
Едем на автобусе со стороны Кот-Д-Ивуара оставляя его на юге.
У Буркинских пограничников тигриный камуфляж.
Опасные такие ребята.
Не то, что в Кот-Д-Ивуаре в модных расцветках.
Ставим Дейва пятым в очереди.
Чтобы его странная виза на один день затерялась среди наших.
Пронесло.
Садимся в автобус едем.
Опять граница?
Испытанным способом ставим Дейва.
Пятым.
В очереди.
Нууу, чтобы его странная виза затерялась среди наших.
Опять пронесло.
Только садимся в автобус как снова ... граница?
На этот раз какая-то серьёзная.
Третья по счёту.
Пузатый чувак, полковник какой-то, наверное, возвращает наши паспорта:
- "Нет" - говорит - "Пацаны. Так никуда не годится, на ваших визах нет фото";
- "но, господин полковник, визы нам выдавали не где-нибудь, а в вашем посольстве, в Москве!"
- "я знать не знаю, где это - Москва, и что там и кому выдают, но на визе должно быть фото.
Но вы не ссыте.
В Кот-Д-Ивуаре есть целое консульство Буркина-Фасо и вам там визу в два счёта сделают.
С фото"
Я думаю даже если бы у нас было фото, он потребовал бы такое же, но в полный рост....
Не ясно, сколько бы ещё продолжался этот пионерский разводняк.
Лучше бы к визе Дэйва, однодневной, прицепился.
Там хотя бы состав преступления имеется.
Но нас спасла бригада сопровождения автобусной компании "Staff" (так вот зачем их нужно было целых четверо!)
Видимо в автобусе (а там, между прочим, остался наш багаж) люди устали нас ждать.
И эти четверо взявшись за руку - вмешались.
Вообщем нас отпустили.
Сперва занесли в какую-то разлинованную тетрадку и отпустили.
- - -
Буркина начинается с ослов.
Три осла неизвестной породы щипают траву и указателя "граница 500 метров"
Ослы это круто.
Потому, что ни в Ивуаре, ни в Гане мы их не видели.
Что странно.
Едем в Банфору.
Это такой прекрасный горододеревня с населением в 100.000 человек.
До неё 100 км.
Неплохой (что подозрительно) дороги.
Мы зачем-то останавливались ещё четыре раза.
Два раза это была полиция, которая не поленилась проверить паспорта у всего автобуса.
Как будто мы въехали не в страну, где кроме манго и коз ничего нет.
А не территорию какой-то секретной базы атомных подводных лодок.
А два раза просто так.
На каких-то деревенских автостанциях.
Нас тут же окружали местные гражданки с требованием чего-нибудь приобрести.
Воду. Фрукты. Печенья из кунжута.
Гражданок было миллион.
По-французски они знали примерно столько-же сколько и я.
Полтора слова.
Ещё у них были татуированные кисти рук и пятки.
А у некоторых шрамированные лица.
Мужиков не было.
Наверное, у них сиеста.
Вон в тех круглых глиняных домах неподалёку.


Буркина-Фасо-2

- - -
В Банфоре мы нашли только один отель с кондиционером.
Это был ужасный отель.
Как Мартин Шин в фильме "Апокалипсис сегодня", я лежал на липкой постели, вокруг ползали ящерицы, пахло плесенью и еле крутящийся пропеллер вентилятора разгонял надо мной массу жаркого тяжёлого воздуха....
А кондиционер конечно не работал.
Из крана еле текла очень тёплая вода и громко блеяла за окном овца.
Ну что же.
Никогда не поздно начинать новую жизнь....
- - -
В поисках ужина мы нашли на maps.me целый Макдональдс.
Его нет даже в Красноярске.
Но зато есть в Банфоре...
Банфора это ничем не примечательный город.
Мне кажется здесь живёт тысяч сто человек.
Хотя возможно и двести.
И конечно существование Макдональдса в таком прекрасном месте было сомнительно.
.... Макдональдсом оказалась какая-то самодельная кафешка увешанная портретами Африканского ЧеГевары и самого честного президента на земле - Томаса Санкары.
Томаса убил его лучший друг ещё в 85 году, но его портреты, как и память в народе осталась.
В самодельной кафешке от Макдональдса было только название.
Даже пластмассового клоуна не было у двери))
- - -
Повезло.
Нашли прекрасный отель-ресторан Сanne a Sucre.
На картах и сайтах его не было.
Этого его Виталик случайно нашёл.
Знать бы раньше, жили бы здесь.
А так хотя бы поужинали.
Утром поехали смотреть всякие места.
Столбы, например.
Это такие скалы и очень красивая природа вокруг.
Среди скал остатки жилых строений непонятно кого.
Возможно погибших цивилизаций.
Без экскурсовода ведь ни хрена не понятно.
Кроме столбов в окрестностях Банфоры ещё имелись водопады.
Их каскад.
Мы целый военный совет устроили.
Решали можно здесь купаться или нет.
Вода была мутноватой, горячей и как будто пахла канализацией.
Впрочем, после недели в Ивуаре здесь всё ей пахнет.
Плюс, согласно непонятно откуда полученным данным разведки выше по течению располагались селения.
Если где-то соприкасаются селения и вода, то как правило получается канализация.
Ещё мы были в деревне.
Такой где даже по французски никто не говорит.
Мы ехали через полуразрушенные ирригационные поля, через немногочисленных огородников, копающих нечто на своих участках и вот приехали в деревню.
Случайно.
В деревне были глиняные домики, квадратные и круглые.
Круглые стояли на глиняных ножках.
Домики были накрыты соломой.
Мы жестом попросили у местных разрешение на фотосессию и стали здесь всё изучать.
В круглых домиках хранились запасы лука и рыбы.
Повсюду болтались куры и козы.
И овцы ещё.
Драные такие. Без шерсти.
Мужчин почти не было.
Женщины разбившись на группы сидели , играли в преферанс у своих домов сидя на самодельной плетёной мебели.
Про преферанс это я специально придумал.
Чтобы придать какой-то изысканности, что-ли, их праздному безделью....
Потом Дейв поехал смотреть на бегемотов.
Дейв с этими бегемотами с начала поездки носится.
Вынь да положь ему пару превосходных бегемотов.
Вот и на этот раз он узнал, что здесь неподалёку бегемоты живут и поехал их разглядывать.
Бегемот, по пока непроверенным мной данным, самое опасное животное в Африке. От него больше всего человек гибнет.
Его никто не убивает, ибо нафиг никому не нужен.
Зато бегемот убивает с удовольствием.
Практически хладнокровно.
Дэйв чтобы взглянуть на это животное-садиста сперва куда-то ехал на раздолбанной маршрутке, потом шёл пешком, и наконец, плыл на какой-то лодке.
Из лодки необходимо было постоянно вычерпывать воду, потому, что она протекала.
В итоге Дейв приплыл к каким-то двум прекрасным бегемотам.
В десяти метрах от них спокойно купались африканские дети..


Буркина-Фасо – 3


"Страна Честных Людей" переводится.
17 миллионов населения.
60% мусульман.
Как обычно множество различных племенных групп, из которых половина это народ Моси.
На гербе автомат Калашникова и мотыга.
Выхода к морю нет.
Половина населения ниже черты бедности.
Электричество только в 16% домохозяйств.
95% топят дровами.
До сих пор.
Газпром, ты где?
И очень. Очень жарко.
+45
Буркина-Фасо раньше называлась Верхняя Вольта.
По названию реки, которую я уже упоминал.
Союз Советский тоже так называли ради шутки: "Верхняя Вольта с ракетами"
Вроде мы так похожи во всём.
Только у нас есть ракеты.
А у них нет.
Это всё неправда.
Кроме как про ракеты.
В Буркине Фасо их на самом деле нет.
- - -
Когда я был маленький, в Севастополе у нас был дом за городом.
И я туда часто ездил на автобусе.
Номер 16.
Автобус ходил редко и не соблюдал расписание.
И останавливался только на остановках.
Часто так бывало, что я уставал ждать и шёл до следующей остановки пешком.
Понятно, что на середине пути между остановками , по закону подлости появлялся автобус.
Махать руками и умолять его остановиться было бесполезно.
Правила есть правила.
Поэтому я стоял и молча плакал.
Я вообще часто плакал, когда был маленький.
А дедушка у меня был военным моряком.
На Черноморском Флоте служил.
И от того в Африке иногда бывал.
И вот он иногда рассказывал про разные Африканские страны.
Например, о том, что в Африке нет автобусных остановок.
Ты просто останавливаешь автобус в любом месте и садишься, где тебе удобно.
Помню меня это очень сильно потрясло.
Я был очень дисциплинированным мальчиком и понимал, что у нас в стране так решительно невозможно организовать.
И поэтому очень хотел в Африку.
Так что нет.
Всё-таки мы с Верхней Вольтой не только ракетами отличались.
- - -
Буркина Фасо между тем - бывшая колония Франции
И после получения независимости стала традиционно заниматься переворотами.
В 1983 году состоялся самый известный.
Президентом стал капитан ВДВ Томас Санкара.
В 34 года.
Социалист.
Самый честный президент.
Так его называют.
Посмотрите его фото.
Там сразу всё становится понятно
По глазам.
Санкара был не только честным, но и прогрессивным.
Катался по ночной столице Уагадугу на мотоцикле и играл на гитаре в джаз-бэнде Tout-à-Coup Jazz.
Обычно если в Африке кто-то приходит к власти он начинает строить разные замки, коррупция процветает, устраивать на ключевые посты родственников и знакомых.
Ну и так далее.
Санкара был не такой.
Даже до генерала себя не повысил.
И отказался от зарплаты.
Переводил её в фонд точнее.
Который что-то там про детей.
Ещё пересадил администрацию с Мерседесов на Рено.
И личных водителей отменил.
В качестве наказания ввёл для чиновников работу на плантациях.
Разобрался с коррупцией.
Всеобщую вакцинацию провел.
Отказался от взаимодействия с международными организациями.
И пытался уменьшить влияние Франции.
И ещё Верхнюю Вольту переименовал - в Страну Честных Людей.
Ну и ещё долго перечислять....
В 1987 году его и двенадцать его товарищей расстреляли в результате вооружённого нападения.
Организовал которое его лучший друг, Блез Компаоре.
Тоже десантник. Собственно, с которым они революцию и делали...
Не без помощи добрых людей из Франции, США и .... Либерии.
На 27 ближайших лет Компаоре стал бессменным президентом.
И первым делом купил себе личный самолёт ....
- - -
В Буркине культ Санкары.
Не такой как у Ахмад Шаха Масуда в Афганистане.
Но всё равно.
Вот опять, человек мимо прошёл с деревянной дощечкой на шее.
На дощечке Томас Санкара нарисован.
- - -
Из Банфоры едем в Бобо-Дилуасо.
Второй по населению город в стране.
Полмиллиона.
Ехать около 100 км.
Вместо того, чтобы ехать на китайском автобусе "Золотой Дракон" с кондиционерами, опять садимся в какой-то лоукостер.
Старый дребезжащмй микроавтобус Мерседес.
На микроавтобусе нарисован почему-то голубь.
И написано "Air Pony".
Маршрутка.
По 100 руб. с человека.
Вместе с нами едут местные.
А ещё на стихийно возникающих остановках закидывают какие-то колёса.
К концу поездки их уже набирается три.
Колеса.
Дорога вот уже второй перегон подряд - отличная.
И это чёрти, где от столицы.
Всю дорогу нас тормозят местные менты.
Они и Московского Сашу достали.
Он им даже грубить стал.
Мол какого это чёрта вы нас каждые 5 км. тормозите и каждый раз на 15 минут.
Мы его пытались успокоить.
Но это бесполезно.
Саша известный политолог и оппозиционер и всех ментов вертел на одном месте.
Хорошо, что Африканские весёлые.
На агрессию не поддаются.
И вообще тормозят нас тупо поболтать.
В Бобо-Диаласо достопримечательности, как это водится в Африке, всего две.
Мечеть и христианский собор.
И люди хорошие.
Ходят, улыбаются.
Но нас предупреждали.
Мол, в Буркине самый доброжелательный народ.
Хоть и очень бедный.
Так и есть.
Виталик вон уже третий день ходит и повторяет как заклинание:
"я сразу полюбил эту страну! Здесь прекрасно всё!"
Стихи, наверное, напишет к концу поездки.
Собирается теперь ехать на север.
Один.
Там +50 и какой-то рынок, куда приезжают Туареги из Мали.
У Туарегов матриархат, и красивые девки.


Буркина-Фасо-4

Из Бобо Дилуасу до Уагадугу поедем.
Там столица.
2 миллиона человек.
На этот раз "Ракетой".
На самом деле не факт, что Буркинская автобусная империя "Rakieta" переводится как Ракета.
Ехать 400 км.
8 часов.
7000 CFA (700 рублей)
Автобус то, что надо.
Кондиционер.
Напитки.
И дорога опять отличная.
Дейв снова ругается всю дорогу.
Первую половину с толстой тёткой спереди, которая хочет опустить сидение, а Дейв ей не даёт.
Вторую половину с толстой тёткой сзади, которая НЕ хочет чтобы сидение опускал уже сам Дейв.
Дэйв под два метра и худеньким мальчиком его никак не назовёшь.
Поэтому он ругается, машет руками и требует (раз уж на то пошло), чтобы ему с его габаритами выделили какое-то специальное место.
В Буркина-Фасо! Специальное место!
В итоге тёток куда-то пересаживают.
Подальше от Дейва.
И конфликт как-бы исчерпан.
Ещё с нами едут две француженки.
Одна даже слегка симпатичная.
Девчонки живут в Того.
Но почему-то катаются по Буркине.
- - -
В Уагадугу (Oaugu) приезжаем к 20.00. Уже темно.
Город невозможно пыльный.
Люди, транспорт - всё передвигается в облаке невообразимой пыли.
На "вокзале" представляющем собой двор внутри высоких глиняных стен, нас вырывают друг у друга таксисты на старых зелёных мерсах с жёлтыми шашечками.
Берём две машины.
За 1000 франков каждая.
Ехать вроде 3 км., но по приезду таксисты делают вид, что называли цену "за человека".
Мы их игнорируем.
Они ругаются и обещают, возможно, поджечь отель.
Добавляем ещё по 1000 франков и идём в номера.
Отель выглядит жутковато.
Всё покрыто вековым слоем пыли.
Нам приносят полотенца коричневые от въевшейся грязи.
Полотенце при этом как-бы постиранное.
Пахнет мылом и свежестью.
К дереву во дворе прибиты указатели направлений.
Их шесть.
Один из них указывает расстояние до "Vladivostock"))
Оно равно 12 500 км.
Мы заказываем ужин.
Готовят здесь очень долго.
Час-полтора.
И "Гин" заказываем.
Это они так джин называют.
С Тоником.
Тоник это хинин.
А Хинин лучшая защита от малярии.
Правда, хинина в тонике этом - капелька.
- - -
В Буркине во всех отелях балдахин из противомоскитной сетки.
Она не помогает.
Меня во втором уже отеле всё-равно кто-то кусает.
Так как комары не смогли бы незамеченными проникнуть под балдахин, Женя предполагает, что это клопы.
Было бы интересно - думаю - с клопами то я ещё ни разу не встречался.
С утра переезжаем втроём в новый отель.
А трое остаются в старом.
Вообще удивительно как мы ещё практически ни разу не поругались.
Две недели прошло.
Разные люди, разные интересы, разные возможности....
Просто обязаны были поругаться.
- - -
В новом отеле бассейн.
Там прохладная вода.
С пальм вокруг время от времени пикируют летучие лисицы хлебнуть воды.
По телевизору показывают рекламу "Wonderful Indonesia".
От Буркины до пляжей Атлантики - 600 км. вниз.
А вот кому хватит смелости лететь до Индонезии?
А я приеду домой, в первую очередь пойду в баню ....
- - -
В Уагадугу в январе этого года тоже расстреляли людей.
Подъехали четыре человека на мотороллерах.
Два парня. Две девчонки,
Из вездесущей Аль-Каиды Магриба.
С автоматами.
И давай в своё удовольствие расстреливать.
Белых специально выбирали.
Это всё в районе было, где много белых.
Относительно много.
Сперва расстреляли украинскую семью. Из Харькова. Им здесь ресторан принадлежал.
Потом зашли в отель "Splendid"
и взяли в заложники 150 человек.
Потом был Французский спецназ.
Операция по освобождению.
По итогам фестиваля -
30 убитых
из 18 стран мира.
По странной случайности наш отель "Palm Beach" стоит впритык к тому самому. Расстрелянному.
Сейчас он закрыт.
Свет не горит.
Обмотан по периметру лентой.
И на крыльце сидит два автоматчика в бронежилетах.
Сейчас то чего?
Дейв даже засохшую кровь где-то увидел.
А Виталик ходит с полузакрытыми глазами.
Говорит, что в таких местах особая энергетика.
- - -
по городу гулять невозможно.
жара +45.
Первая половина столицы или что-то продаёт, или что-то охраняет.
Вторая просто слоняется туда-сюда.
Полно бездельников.
Сидят кружками - болтают.
Девочки традиционно одетые в какие-то платья с орнаментом и какой-то шляпой на голове.
Идёшь тебе со всех сторон:
"Бонжур, месье. Бонсуа, месье" - в зависимости от времени суток.
Приветливые.
Доброжелательные.
Только назойливые очень.
- - -
Дальше нам ехать в Бенин.
до столицы - города Котону.
Первоначально в планах был автобус.
Он идёт утром из Уагадугу в 8:30
с вокзала Quaga Inter
С кондиционером.
20.000 франков.
Идёт 29 часов.
По бездорожью.
Ибо на севере Бенина дорог нет.
В компании назревает революция.
Дейв хочет ехать на автобусе.
Несмотря ни на что.
Все остальные хотят лететь на самолёте.
За 17.000 руб.
А я уже ничего не хочу.
Мне всё-равно.
Интересно кто победит.
Дейв со своим необыкновенным упорством.
Или здравый смысл.
.... Дэйв проиграл.
До Котону полетим Air Burkina.
У них на эмблеме два крылатых коня.
Кони эти здесь имеют особый (и непонятный) сакральный смысл.
Например, у автобусной компании "Staff" - кони на эмблеме.
В министерстве обороны - тоже.
И вот "Air Burkina"
Тоже с конями.
У них два самолёта.
Оба новые Embraer-170.
Даже в Париж летают.
А до Бенина лететь 1.5 часа.
Несмотря на это нас даже умудряются покормить.
- - -
Аэропорт симпатичный.
Даже лучше чем в Сызрани.
Чтобы дойти до самолёта нужно пройти восемь различных видов контроля.
Причём каждый раз нужно показывать не визу Бенина, а именно визу Буркины Фасо.


Бенин-1

В Бенин мы на самолете прилетели.
Из Буркины-Фасо
В город Котону.
Это столица так называется.
Не официальная.
Официальная потому что находится в другом месте
И называется Порто-Ново.
Маааленькая такая.
Столица у них в Португальском стиле построена.
А Котону - нет.
Не в Португальском.
Котону на берегу океана стоит.
700 тысяч людей.
Садимся над огромной лагуной.
Лагуна выглядит стрёмно.
Какие-то люди на каких-то островках. Копошатся.
Рыбу они что-ли там выращивают?
На входе традиционный санитарный контроль перед которым умывальники и спирт для дезинфекции.
И ещё плакаты про лихорадку Эбола.
Вот на одной девушка лежит мёртвая. Кровь из ушей и из носа уже запеклась.
Ужасы короче.
Санитары в белом и в резиновом.
Проверяют книжечки с прививкой от "yellow fever".
Улыбаются.
"Велкам!"
В прекрасном аэропорту полтора часа (пол-то-ра!) оформляем 4 сим-карты безизвестного Бенинского оператора Etisalat.
600 рублей за 1 Гб.
На месяц.
Бенин это интересная страна
Но небольшая.
80 км. ширина
700 км. длина
Здесь раньше существовало кровожадное государство Дагомея.
Государством правили чёрные короли.
Именно они и занимались продажей в рабство своих соотечественников.
Ещё здесь был один из центров религии Вуду.
В Бенине эта религия - государственная.
Вуду это злобная религия.
Иглами куклы прокалывают.
Голову ещё отрубать любят.
Человеческие жертвоприношения.
Перманентно проводится конфискация материальных ценностей в пользу жрецов.
Храмы выглядят как круглые низкие белые домики.
Внутри пусто.
Говорить о религии здесь не принято.
Тайна ;)
Религия эта отчего-то считается анимистической.
Т.е. основана на вере в духов.
Хотя по мне это тот же монотеизм.
Ибо в Вуду тоже есть единый Бог.
Бондьё называется.
И Лоа - хорошие и плохие духи, посредники между человеком и Бондье.
С Лоа нужно дружить.
Но общаться с Лоа могут только колдуны.
Для того чтобы войти в контакт с Лоа, колдуну сперва стоит войти в транс.
Войти в транс помогают танцы, пляски, и массовые сексуальные приключения...
- - -
В 1900 году кровожадных королей победила Франция.
И основала здесь свою колонию.
Независимую с 1960 года.
Верховодил здесь диктатор Кереку
Кереку строил коммунизм и его очень активно поддерживал Советский Союз.
Когда Союза не стало, Кереку передумал строить коммунизм и решил строить демократию.
Вот с тех пор здесь и демократия...
Хотя в целом, конечно, ничего не изменилось.
Бенин относительно остальной западной Африки самый благополучный.
По-ощущениям в том числе.
Даже внешне.
Мусора и уродов всяких меньше.
Чуть меньше....
В Бенине полно разных народностей.
Больше всего - Фон.
Хотя я их всё равно не различаю.
Они нас, кажется, тоже.
Вот и заказы в ресторане постоянно путают.
Даже сделанные три минуты назад.
И с такой уверенностью, отдают, мою "Барракуду", например, Виталику.
- - -
В Котону, в аэропорту орущие люди вырывают нас друг у друга из рук.
Это таксисты.
Они толкают друг-друга и почти дерутся.
Садимся в итоге в две машины.
Такси в Бенине нет.
Точнее есть, но оно "мотоциклетное"
Т.е только мотоциклы.
И те без коляски.
А из автомобильных только в аэропорту эти частники.
Ехать в отель "Гаити"
Но водитель считает, что нас нужно отвезти к посольству Гаити.
Плюс на букинге некорректно указаны координаты и вместо отеля мы оказываемся в самом центре трущоб выходящих прямо к морю.
Жутковато.
Какой-то тип ползёт на четвереньках.
Глаза безумные.
Изо рта слюни болтаются.
Курицы традиционно бегают.
И дети в пыли копошатся.
Но в целом всё-равно приятнее, чем в предыдущих странах.
Удивительно.
Так как Бенин граничит с Нигерией.
Которая, как известно, воплощение ада на земле.
Знающие люди в Нигерию вообще не рекомендуют соваться.
И по логике в Бенине должна процветать преступность.
Ведь Нигерийский криминал даже далёкую ЮАР взял за жабры.
А Бенин вот нет....


Бенин-2

....Бенин, Бееенин, слепая пелена,
и всего в двух шагах, за Бенииином война ....
- это Женя поёт.
С начала апреля в западной Африке так-то сезон дождей.
Но уже апрель подходит к концу, а дождя как не было, так и нет.
Наш отель "Гаити" стоит на берегу.
Океана.
Он, конечно, так себе, но зато здесь кальян и есть собственный пляж.
Волны выносят на берег горы мусора.
И иногда людей.
Не стал бы я здесь купаться.
Отель принадлежит пожилому толстому человеку Ливанской наружности.
Человек постоянно разносит персонал. Ругается.
К вечеру в ресторане отеля собирается Бенинская богема.
Люди щёки надувают.
Важные.
Кальян курят.
И сидят в ноутбуках.
На перманентно хреновом отельном вайфае что-ли?
По телевизору постоянно крутят Донбасс, Савченко и Сирию.
Местные с ужасом смотрят на горящие танки...
Телевизор захлёбывается: "Пуутиин" , "Володимер Путииин"....
Вот что для них кажется самым страшным местом на земле.
- Россия))
А я на кромке прибоя практически.
С электронной книжкой.
Хорошо!
- - -
С утра едем Бенин разглядывать.
Нам пообещали машину на шестерых найти.
Час уже прошёл, всё ждём.
Приезжает "Toyota Highlander"
Наконец-то.
У неё багажное отделение в дополнительный ряд сидений раскладывается.
Дороги в Бенине хорошие.
Плохих не наблюдали.
Заправляемся.
Литр = 50 рублей.
Заправки здесь стихийные.
Стоит такой прилавок деревянный.
На нём бутыли от полторалитровых (для мопедов) до огромных двадцатилитровых (для легковушек)
Бензин льют прямо из этих бутылей.
Руками.
Это нигерийский бензин.
Пиратский.
Делают его на подпольных нефтеперерабатывающих заводах из ворованной нефти. В Нигерии
В 90-хх также в Чечне было.
Качество хреновое правда.
- - -
Сперва едем в ту лагуну, что я из самолёта видел.
Она узким каналом сообщается с океаном, поэтому вода там солёная.
В лагуне посередине воды, стоят деревни на сваях.
В самодельных фермах местные разводят рыбу.
Идём на лодке с мотором в деревню.
Смотреть ))
Деревня называется Ганвэ.
Проживает там местное население исторически спасавшееся от преследований королей Дагомеи.
Мимо бенинцы в долблёнках гребут.
Некоторые под парусом из хозяйственных сумок.
Курсируют от деревни к деревне.
Ну и на материк за продовольствием.
Или невод тянут полный рыбы ))
Хмурые.
Начинаешь их фотографировать - преимущественно впадают в буйство.
Туристов огромное количество!
Целых шесть китайцев попались на обратном пути.
В деревне на воде улицы как полагается - не мощённые.
Телег нет.
Вместо телеги - лодка.
Вся жизнь в такой.
- - -
В деревне есть всё.
Вот чуваки пресную воду разливают из шланга односельчанам в очереди из лодок.
Точнее односельчанкам.
Так как мужчин традиционно мало видно.
А это мечеть.
На островке кладбище.
Муниципальные здания на сваях.
Магазины. Рестораны.
Дети догоняют на лодке.
Начинают становиться на голову - денег хотят.
Александр фильтр от фотоаппарата потерял.
Приходим на материк.
Стоит. Новый хозяин фильтра.
Нашёл. Улыбается.
Протягивает Саше фильтр:
"three thousand".
Денег значит хочет.
Саша выхватывает фильтр.
Кричит: "это мой, мой фильтр! почему я денег то тебе должен?!"
По итогам даёт тысячу, но чувак не берёт.
Скалит зубы, впадает в истерику и требует тогда вернуть фильтр обратно.
Не тут то было.
Уезжаем....


Бенин - 3

- - -
Уезжаем в Абомей.
Столицу древней Дагомеи.
От моря далеко.
Здесь стояло когда-то 12 королевских дворцов.
Каждый новый король строил себе новый дворец.
Ибо духа предшественника опасался. И жить в его дворце не хотел.
Последний король зачем-то первые десять дворцов уничтожил. Сжёг.
Осталось два.
Последних.
Экскурсия по дворцам стоит 2500 франков.
Удивительно, но в 2007 году билет сюда стоил те же 2500 франков.
Так в путеводителе Академии Вольных Путешествий написано.
Инфляция - сумасшедшая.
0% за 9 лет.
За стеной дворца торжество идиотизма
Во-первых, нельзя фотографировать:
- "а почему?"
- "министр запретил!"
Или министр идиот, или я чего-то не понимаю.
Во-вторых, за нами по пятам ходит три агрессивных соглядатая.
Шаг вправо/влево - расстрел.
Одному наслаждаться потрясающей архитектурой - невозможно.
Шипят и возвращают в строй.
Что не мешает Виталику постоянно от них убегать и прятаться по закоулкам.
Оттуда Виталик смеется и показывает язык.
Соглядатаев это приводит в неописуемое бешенство.
И про потрясающую архитектуру я пошутил.
Всё выглядит крайне убого.
Низкие деревянные обмазанные сверху толстым слоем глины и отштукатуренные строения.
Если бы я не знал, что это дворец то подумал бы, что в лучшем случае ферма.
Коровник.
Света нет.
Грязь.
Пара музейных экспозиций: погремушки, одежда и стулья.
Витрины протирали лет 10 назад.
Чёрная Африка, конечно поражает.
Есть риск стать расистом.
Древние чёрные государства, не оставившие памятников материальной культуры.
Лень. Безделье. Грязь. Тупость. Халява.
Не хочется верить, что это всё как-то связано с генетикой.
Я то всегда считал, что это лишь вопрос управления людьми))
Ме-не-джме-нта значит.
Не хочу разочароваться.
Посмотрел в интернете.
Ничего конкретного не нашёл.
Общие слова, домыслы и демагогия.
Если и есть какие-то результаты каких-то исследований то вряд-ли их опубликуют. Этика.
Да и опасно это.
Есть граждане такие - им только дай повод обосновать своё расовое или национальное превосходство))
- - -
Приезжаем в деревню питонов.
Питон в вуду имеет священное значение.
Деревня питонов это бетонная, традиционно грязная ферма, метров 100 квадратных.
По-середине стоит домик.
Внутри небольшие змеи. Сантиметров по 50-80.
Вряд-ли это питоны))
Питонцы разве только.
Как только "гид" открывает дверь домика змеи начинают спасаться бегством.
Одну чуть дверью напополам не рассекли.
Ещё с ними можно фотографироваться.
Ну хоть что-то ))
Следующая по очереди "Дорога невозврата".
Начинается с площади, куда якобы сгоняли в стародавние времена рабов со всей Дагомеи.
Может и не сюда сгоняли.
И местные нас обманывают.
Потому что о тех временах не напоминает сейчас ничего.
Площадь, баобаб какой-то растёт.
Мимо с мигалками пронёсся правительственный кортеж.
Спереди два полицейских на мотоциклах. Почему-то зигзагами.
За площадью грунтовая дорога.
По ней рабов якобы гнали.
У обочины полицейское управление.
Нас тут же останавливают.
Обыскивают машины и багаж.
Типа для профилактики.
А заканчивается всё на берегу лагуны.
Здесь рабов грузили на корабли.
Якобы.
Откуда живой товар шёл во все стороны света.
12 миллионов местных, таким образом отправили.
Сейчас здесь памятник.
Открыли в 2006 году.
За 10 лет памятник слегка.... обветшал.
Вокруг памятника носится хитрец, коих здесь много.
У него на шее бейдж.
Он утверждает, что он "гид" и "министерство туризма" в одном лице.
И за то, чтобы смотреть на памятник требует деньги.
В противном случае грозится вызвать полицию.
Мы ему не платим.
И он показательно кому-то звонит со злостным видом....
Рядом сувенирные развалы.
Числом пять.
Учитывая турпоток (мы за час были единственные) - не очень понимаю в чём там бизнес.
Ещё продают кокосы.
Рубят мачете.
Дырочку проделают - держи, пей.
Ну, так везде.
Вы знаете.
Учитывая сплошные кокосовые пальмы, перемежающиеся такими-же манговыми деревьями - ничего удивительного.
На обратной дороге заезжаем в ресторан. Ресторан в центре Котону.
"Rousskiy Dom".
Прямо так и пишется.
Ресторан принадлежит некой тёте Наташе.
Из России.
Её впрочем, нет.
Дома может или ещё чего-нибудь.
Внутри матрёшки и очень приятно.
Русская кухня.
И голубцы здесь делают.
И борщ.
Но мы вечером всё-равно пьём джин.
С тоником.
Вы ничего не подумайте.
Это мы в медицинских, исключительно, целях.
В колониальные времена британцы заставляли своих солдат пить настойку из коры хининового дерева.
Для профилактики малярии.
Так как пить эту мерзость было невозможно, её разбавляли с джином.
В традиционном тонике "от кока-колы", хинина нынче нет.
В других тониках есть, но так мало, что от малярии это не поможет.
Малярия может проявиться на второй или третей неделе.
А я как раз весь покусан комарами.
Вот и посмотрим.

Бенин-4

Едем в Гранд-Попо.
Это Сочи Бенинский.
В Гранд-Попо у нас отель.
Снова на побережье.
Но только чистом.
Ведь Нигерия и Котону теперь далеко.
Бескрайняя полоса пляжа.
Местные не купаются.
Сильный прибой.
За двое суток, что мы здесь были, плавал я один.
И днём и ночью.
- - -
Московский Саша нас здесь покидает.
Ему улетать через два дня.
Из Аккры.
Аккра это Гана и до туда ему ещё нужно добраться.
- - -
Нас селят в колониальную двухэтажку на берегу.
Двухэтажка покрыта плесенью и видела несколько поколений...
Как-то я с товарищем отдыхал в Непале.
Если это конечно можно было назвать отдыхом.
Товарищ был неутомим и всё-время рвался в горы.
В городе Покхара мы останавливались в самом красивом отеле на свете.
Фулбари называется.
Мало того, что он в очень живописном месте находится.
В очень!
Так он ещё и в классном стиле выполнен.
Британском колониальном.
Вышколенные шерпы в белоснежных передниках
(никакие они не шерпы конечно!)
Колонны.
Охотничьи трофеи.
Старинная мебель и интерьер.
Посуда и столовое серебро 19 века.
Камины.
Номера, дышащие древностью, видевшие цвет Британской элиты из колониальной Индии.
Павлины в садах.
Розовые кусты и жасмин.
Деревянные беседки, изъеденные благородной плесенью веков.
Сидя в кожанных кресла перед камином, в ресторанной зале, попивая скотч, мы обсуждаем благородную древность этого Непальского отеля.
- "Гарсон" - подзываю я официанта, "вот скажите, дражайший, мы тут поспорили с моим спутником. Этот отель первой половины 19 века, или второй?"
- "в 2007 его построили" - отвечает...
- - -
Номер в Гранд-Попо у нас из двух этажей.
Наверху одна кровать.
Внизу вторая.
Пока что нет воды и электричества.
Надеюсь это временно.
И кажется на подоконнике муравейник.
И вечером адовое количество комаров.
А ещё в кустах живут крабы.
Большие.
С четыре моих кулака.
Они, кажется, роют в кустах норы и когда никто не видит, выходят на охоту. Бочком-бочком.
На кого, правда, охотятся - не понятно....
Дейв за ними с фотоаппаратом иногда гоняется.
А я гоняюсь за другими крабами.
Крабиками точнее.
Маленькими.
С ноготь большого пальца руки.
Эти - живут на зыбкой границе отделяющей море от суши.
Граница эта устанавливается пределом каждой накатившей волны.
Волна каждый раз цепляет себе какую-то часть суши, но тут же беспомощно откатывается назад.
В океан.
Там где она только, что была, остаётся мокрый песок и пузырящиеся норы.
Вот в них и живут эти крабы.
Когда ты сидишь и любуешься прибоем, эти идиотики бегают вокруг.
На почтительном расстоянии конечно.
Волна, отходя обратно в море, оставляет после себя планктон и какие-то кусочки не понятно чего.
Вот за этим и охотятся маленькие крабики, тут же гурьбой набрасываясь на это нечто, пытаясь откусить клешнёй побольше, утащить в нору и там эгоистично сожрать в одиночестве.
Часто волна оставляет после себя кусочек дерева, водоросли или крышку от бутылки и бестолковые крабы очень расстраиваются, когда понимают, что это не годится в пищу.
- - -
Отель в тени кокосовых пальм.
Гамаки на пляже.
В ресторане на террасе три бессменных официанта подают (и возможно готовят) "Рыбу-капитана" и "Барракуду".
Женя (ну разумеется!) утверждает, что это не Барраккуда.
Потому, что та должна быть похожа на щуку и иметь множество костей.
У этой костей практически нет, и в виду отсутствия головы заподозрить её в похожести на щуку тоже никак нельзя.
За соседними столиками сидят в основном белые люди.
Компания моего возраста из девчонки и трёх парней разговаривающих на английском.
Какая-то семейка французов, со скучным видом молча рассматривающие меню.
Симпатичная девочка лет 40.
И одинокий мужик.
Правда, это он в этот вечер только одинок.
А на следующий вечер к мужику приезжает томная негритянка в леопардовом топе и с дредами.
И до трёх ночи мужик бескомпромиссно (и от этого очень шумно) её трахает, как раз в комнате над нами.
У Дейва трясётся потолок.
Дейв злится.
И утром рассказывает, как он почти уже пошёл с ними драться.
Но так и не решился.
Ну да. Мало ли чего.
- - -
Вечером гулять идём.
Виталий с Андреем хотят в клуб
Виталий нашел в путеводителе "Регги-Бар", но в реальности мы находим только "Раста-Бар".
Внутри пусто.
Fan медленно разгоняет лопастями ленивых африканских мух.
Пиво тёплое.
В ресторане, который значится под #1 в рейтинге Трипэдвайзера невкусный салат, зато играет (наконец) местная музыка.
Два товарища.
Один на барабанах стучит.
Второй перебирает клавиши, какого то мелафона.
- "меня клинит от этой музыки" - жалуется Дэйв.
Ну да.
Нужно признаться это вам не Нюша.
Еда не вкусная.
Поэтому на улице в ларьке мы покупаем джин.
И арахис в бутылке.
- - -
Вечером на веранде мы горланим советские песни под телефон и по тихоньку напиваемся.
Джина не хватает, и ребята уезжают в ночь искать его в городе на небольшом скутере с водителем.
Дейв занимает примерно 90% мопеда.
Оставшиеся 20% между собой делят водитель и Женя.
Это ничего.
Местные и по пятеро катаются.
Вечер заканчивается моим купанием в океане.
Полнолуние и Луна ярко освещает шумящую и искрящуюся воду.
Главное далеко не заплывать.
Унесёт ещё в океан, не дай Бог.
К акулам.
Мне и так постоянно кажется, что они облизывают мне пятки своими влажными языками.
Брррр. Неприятное ощущение.
А вообще здорово.
Вот так в ночь.
На волнах под полной Луной.
- - -
Утром Виталик берёт на сутки скутер за 6000 франков (600 рублей) и едет на песчаную косу.
Возвращается, признавшись, что там скучно.
В последний вечер мы проводим с Женей операцию "Кокосовая Барракуда".
Суть её в том, чтобы добыть свисающие с пальм многочисленные кокосы.
Для того чтобы их вскрыть у Жени есть специальный нож.
Даже два.
Второй для меня.
Вообще он их вёз из дома закалывать местных террористов и грабителей.
Но так как на нас никто не нападает, мы будем резать ими кокосы.
Как только садится солнце операция начинается.
Сперва мы пытаемся сбить кокосы палкой.
Не сбиваются.
Потом трясём дерево и даже пытаемся на него залезть.
Наконец когда мы находим лестницу и начинаем приспосабливать её к пальме - появляется официант из ресторанного отеля.
Пальмы как раз рядом растут.
На подносе официант несёт два вскрытых кокосовых ореха с вставленными трубочками.....
- - -
Утром мы уезжаем из Бенина.
В Того.
Визы у нас нет, но якобы за 10.000 франков (1000 руб.) её нам сделают прямо на границе.
Вот и проверим.


Того-1

Я говорил, что у Дэйва Узбекский паспорт?
Зелёный такой.
Их появление (Дэйва и его паспорта) на границе с Того вызвало коллапс.
Все три сотрудника визового офиса Того расположенного на границе бросили свои дела в попытках выяснить, что такое Узбекистан и где это находится.
Очередь на границе встала.
Действительно.
В пограничных руководящих документах Узбекистан отсутствовал.
Я сам проверял.
Там было всё.
Даже Латвия.
И Молдавия была.
А Узбекистана не было.
Дейв заметно приуныл.
На всякий случай достал вид на жительство в РФ.
Эта такая синяя книжечка с нашим гербом.
Размахивая книжечкой, мы стали доказывать, что Узбекистан тоже самое, что Россия и вообще колония.
Тоголезцы франкоязычные.
По-английски вообще не соображают.
Поэтому мы решили воззвать к их знаниям истории.
Вдруг поможет.
И орём "this is USSR"!!
"USA?!" - вытаращил глаза самый главный...
Ок.
Лезу попутно во Французскую википедию.
Набираю там "Узбекистан", и устраиваю чувакам урок географии.
Ну, раз с историей не удалось.
Старший долго водит пальцем по экрану моего мобильного, читая по слогам и наконец восклицает -
"аааааа, Узбекистан это как Пакистан, только маленький" - делая вывод своим коллегам.
И палец ещё так многозначительно поднимает.
Это я французский уже немного понимать научился.
Потом они смеются.
Произносят скороговоркой Афганистан, Пакистан, Кыргыстан ... Узбекистан.
И опять смеются.
Ну конечно.
Очень весело.
Потом уносят Дейвовский синий вид на жительство.
- "Только не ставьте визу - туда!", "пожалуйста!" - орёт им Дейв.
Ну да.
Эти ведь могут и поставить.
- - -
Выпускают.
Главный щурит глазки.
Уверяет, что Дэйв первый гражданин Узбекистана, посетивший их гостеприимную страну.
А за пограничной чертой уже Того.
На столбе картинка.
Разломанный напополам презерватив.
И какое-то напутствие на Французском.
Пытаюсь сфотографировать - тут же сбегаются торговки и сомнительные персонажи с криками: "No"
Будто я их национальный талисман собрался фотографировать.
Помните я в начале поездки обещал, что больше мы не оставим свои рюкзаке в машине при переходе границы?
А между тем мы это уже делаем четвёртый раз.
И снова сопровождающий нас водитель на месте.
Никуда не делся.
И рюкзаки на месте.
Поразительная честность.


Того – 2

Мы в Того на рынок один заехали.
Рынок религиозно-мистический.
Здесь продаются необходимые элементы религии Вуду.
Головы обезьян.
Мумифицированные собаки.
Сушёных ящериц.
Черепа и кости.
Лошадиные хвосты.
Мёртвых ёжиков.
И иные предметы культа и народной медицины.
На рынке пахнет одновременно как в морге, кабинете таксидермиста, мусорке...
Это мои ассоциации.
На самом деле сложно из букета запахов выделить что-то отдельное
Рынок ужасен.
По фотографиям, думаю понятно.
Продавцы неохотно отвечают на вопросы.
Но в целом картина ясна.
Остатки животных и прочую дрянь превращают в порошок.
Толкут и принимают "перед едой по две капли"
В центре рынка жертвенник.
Каждое первое число месяца здесь собирается народ и приносит жертвы духам Лоа.
Вроде-бы животных.
Хотя эти могут и людей.
Жертвенник похож на засыпанный круглый колодец.
Из "колодца" торчат какие-то металлические копья.
И навалены кости и черепа животных и горы трупного пепла.
Нас знакомят с колдуном.
Он недружелюбен и мрачен.
Виталик просится за деньги на какую-нибудь завалящую вудуцеремонию.
Ему обещают подумать.
И даже записывают телефон.
Хотя вряд-ли из этого, что-то получится.
(Не получится! - пишу я вам уже из будущего)
Вуду религия скрытая.
Для своих.
Там как везде и чёрная магия имеется.
Думаю, засушенные головы собак являются её непосредственной составляющей.
Колдунов, использующих черную магию, именуют бокорами (bokor),
И они объединены в тайные общества.
Они могут наслать на человека порчу, используя восковую куклу
или деревянную.
Или взять какого-нибудь мертвеца.
Оживить его.
Полностью подчинив себе.
Судя по всему местные обращаются к чёрным не чаще чем у нас к участникам "Битвы Экстрасенов"
В своё время Гаитянские бокоры проворачивали интересный фокус с зомби.
Превращая в них вполне себе живых людей.
Сперва человек как бы умирал.
Его хоронили.
Дальше бокоры вырывали его втихаря и здрасте.
Человек полностью переходил под их власть не помня толком ничего о себе из прошлого.
Таких было немало.
Известный (в определённых кругах) Клаудиус Нарцисс, например.
Он вроде умер, но через 18 лет оказалось, что его вырыли из могилы после чего он работал на одной из плантаций в качестве раба.
Ничего не помня о своей предыдущей жизни.
Бокоры для этого применяли специальный порошок, секрет которого разные фармкомпании пытались уже давно узнать.
Его примерный состав известен:
- мумию специальной рыбы-иглобрюха (рыба Фугу , например к таким принадлежит) растирают в порошок;
- в банку с порошком сажают
морскую жаба Борджия
и галюциногенную жабу Аба и
жалящего морского червя Полихета;
- Червь кусает жаб и те выделяют специальную мерзкую и ядовитую слизь;
- потом банку закручивают, и червь с жабами умирает от недостатка кислорода;
- к мертвым жабам и червю досыпаются толченые многоножки, тарантулы, желчный пузырь мула, плюс различные травы, листья и семена;
- и в конце - кости черепа колдуньи Вуду и листья растений, от которых человек чешется;
всё это под ритуальные песни по итогам фестиваля перемешивается
потом должно сутки полежать в могиле с предварительно обезглавленной покойницей
ну и вуаля
можно подмешать будущему зомби в чай.
Хотя на самом деле эту смесь просто наносили на кожу и обьект сам втирал её в кожу расчесывая место, где его мазнули смесью.
Потом призывался Лоу Смерти который завершал начатое - запечатывая душу псевдоумершего в виртуальную бутылку.
И тело с сознанием мертвеца попадало под контроль вудуколдуна
Рецепт был в своё время получен за взятку одним американским энтузиастом
Энтузиаст не только получил рецепт, но и с помощью колдуна проверил его на себе.
Колдуна кстати, потом четвертовали свои.
За предательство.
Впрочем, повторить его опыт в лабораторных условиях не удалось.
Пока что.
Ясно только что получившийся порошок содержит в себе тетродотоксин.
Эта нервно-паралитический яд.
Сильнее цианистого калия раз в 500.
- - -
Чтобы мертвецов не воровали, например, в Гаити на могилах ставятся специальные устройства.
Противоугонные.
А в некоторых племенах голову отрубают.
Во избежание воровства тела.
Жесть конечно....


Того-3

- - -
Того ещё меньше Бенина кстати.
Ширина 45 км.
Длина 650 км.
Почти 7 миллионов населения
Но вообще с Бенином они очень похожи.
Только. Того несколько беднее.
Население обеих стран в большинстве своём являются вудуистами.
На территории Того в основном живёт народ Эве.
Сейчас их 5 миллионов.
Это вместе с теми, что частично на территории Ганы и Бенина проживают.
Государственности у Эве до приобретения независимости в 1960 году - не было.
А была преимущественно хаос и анархия.
Ну и между делом хозяйничали Португальцы, являясь посредниками в континентальной работорговле.
Потом пришли немцы в 1886 году и основали колонию Тоголенд.
Железной волей Бисмарка.
С ископаемыми здесь проблема.
Поэтому будущие "фашисты" сосредоточились на сельском хозяйстве.
Ненадолго.
По итогам Первой мировой Того поделили между Британией и Францией.
Как между победителями Германии.
Британская часть вошла в состав Ганы (тогда Золотой Берег).
А Французская стала называться Французским Того.
А в 1960 году этому "французскому" Того была дана независимость.
По итогам ряда государственных переворотов за главного в 1967 году здесь стал диктатор Гнассингбе Эйадема.
В 2005 он умер.
И сейчас президентом его сын.
В Белоруссии ведь не так будет?
Правда?
- - -
Едем в Ломе.
Это город такой.
Столица Того.
837.000 граждан.
В 18 веке появился.
Построен местными Эве.
Как я уже говорил - "Тогообразующим племенем".
С 1968 года в Ломе мега Порт.
3 000 000 тонн в год грузооборот.
За счёт этого в первую очередь и живёт.
Московский Саша там был уже пару дней назад.
И обещал нам необыкновенной красоты городские пляжи.
Саша за всю поездку ни разу даже не разделся, не говоря о купании в океане.
Даже пока мы фотографировались с зловредной обезьяной на золотых пляжах Гранд-Бассама в Гане, Саша просидел три часа в микроавтобусе надувшись.
Поэтому авторитетом специалиста по пляжам он у нас не пользуется.
Ну да.
Потрясающие пляжи Ломэ это не Рио с Ипанемой с Копакабаной.
Ветер разносит горы мусора.
На горизонте болтающиеся, на внешнем рейде контейнеровозы и сухогрузы.
Огромные.
Штук сто.
Волной прибивает к берегу пластиковое достояние поколений.
И иные свидетельства того, что человек суть есть - прежде всего - свинья.
Но а Того - прежде всего - это Того.
Земля, лежащая за лагунами - переводится.
Чем-то похоже на всё, где мы были до этого.
А чем-то не похоже вообще.
Глаз замылился.
Все эти различия неуловимы уже.
Раньше глаз подмечал каждый нюанса. Фишку. Особенность.
Теперь нет.....
Теперь я чувствую себя здесь в своей тарелке.
В какой-то момент наступает апатия и постоянное напряжение всех органов чувств и ожидание вселенского п….ца сменяется безразличием.
Ну, Африка.
Ну, бедность.
Ну, жара.
Ну, ограбят.
И чо...
Ну да.
Мы подустали.
Один лишь Виталик на словах снова рвётся куда-то на Север.
И возбуждённо волнуется от одного лишь упоминания о религии Вуду.
У нас не так.
Даже Дэйв как-то по-спокойнее.
20 минут колесим по району.
Букинком опять напутал с координатами.
И указанный отелем адрес не существует ни в одном из имеющихся у нас навигаторов.
Останавливаемся у отеля "Звезда Давида".
Дорогу спросить.
Но здесь же и остаёмся.
Отель стоит на условной границе разделяющей Ломэ на часть для очень (до крайности) бедных и часть для не очень бедных.
С балконов отелей видны все прелести жизни близлежащих трущоб.
Там жгут костры, играет суровая рэпчина, и дворовый футбол.
И люди спят на земле.
Ну, это здесь такая национальная традиция.
На земле спать.
Отель явно задуман иудеями.
Одно название чего стоит.
Но иудеев не видно.
Вместо этого традиционный чёрный персонал.
Вокруг прикреплена странные красные таблички.
Они здесь по-всюду.
На красных табличках белым буквами написаны Еврейские имена и географические объекты земли Обетованной.
Как это уже далеко на первый раз бывает, мы единственные постояльцы отеля.
По ощущениям.
"Возможно, просто не сезон?" - думаю я.
Хотя ... какой может быть НЕсезон практически на Экваторе.
Здесь зимой и летом - одним цветом.
Атмосфера номера на гребне противостояния между смрадом трущоб и запаха из ванной комнаты, где то ли сдох опоссум.
То ли спрятано человеческое тело.
Номера продуманы до мелочей.
В комнате два огромных занавешенных прозрачной тюлью окна.
Одно сзади кровати.
Другое перед.
Оба окна ведут в гостиничные коридоры.
Через окно я наблюдаю силуэты людей праздно слоняющихся по коридору.
Иногда люди прислоняются лицом расплющиваясь толстыми губами о стекло пытаясь рассмотреть что происходит у меня в номере.
Это мелочь.
По сравнению с ванно-туалетом.
Ибо там тоже окно, ведущее в коридор.
На уровне пупка.
Но без занавески.
И вода в душе в сливное отверстие не уходит.
Да и не должна.
Пол хоть и с наклоном - да не в ту сторону.
Отверстие находится в высокой части.
Сил у нас особо нет.
Тем более мы отпустили машину, а такси в Ломэ отсутствует как класс.
Остаёмся в отеле.

Того – 4

- - -
Вечером идём на прогулку.
В китайский ресторан.
Мы его из окна видели.
Ресторан как и все рестораны в Того и Бенине работает в две смены.
С 11.30 до 14.30
И с 19.30 до 22.30
Ресторан оказался самым цивильным из всех посещённых ранее.
Правда чёрных официантов лично контролировал китайский надзиратель и не позволял им безобразничать и тупить.
В ресторане даже есть фреш.
Что вообще-то для этой части Африки редкость.
Из ресторана мы пошли в ночной клуб.
Хотя бы взглянуть одним глазом.
Идея была не очень хорошая.
На часах было ближе к 23.00.
Типа поздно.
Шли мы явно не по самым благополучным местам.
На небольшом удалении за нами двигались какие-то сомнительные товарищи.
Облизываясь, как обычно.
Евгений Бободилуасович, возглавляющий группу идиотов-полуночников, судорожно сжимал в кармане холодную рукоять ножа
Местные дамы массово, виртуозно мочились на стену забора, причём стоя, как мужики.
Не стесняясь.
Прямо на тротуаре вповалку на циновках спали женщины с детьми.
Тысячи женщин.
С обнажённым торсом.
Другими словами - голыми свисающими сиськами, это если грубо.
Пахло сушёной рыбой, помоями и людьми.
Напротив "банка Африка" два охранника размахивали автоматами Калашникова.
Около нас тормозили тачки из окна, которых, почему-то преимущественно с выбитыми зубами нам вещали что-то водители.
Дошли до района с покосившимися староевропейского типа двухэтажками.
Встали на перекрестке.
Перпендикулярную улицу ярко освещала Луна, она была пуста и похожа на ночные улицы городков Американского дикого запада из вестернов.
Ночной клуб нашёлся на углу.
Он не имел никакого персонифицированного названия и именовался, судя по вывеске, просто "Night club".
Охранник сам предложил нам зайти.
Пальчиком своим поманил в мир порока.
Внутри было низко, темно и пусто.
Не считая шлюх.
И толстого белого хозяина.
Играла какая-то относительно прогрессивная музыка.
Одна из девчонок как только мы зашли широко раздвинула и подняла ноги, а вторая вставив ноги в туфли на 20 сантиметровой платформе пошла изгибаться к шеста.
Работать, короче.
Танцевала как Богиня.
Бестолково взбиралась на вершину шеста и мешком картошки валилась на пол.
И уже на полу виртуозно изгибалась змеёй.
Как будто занималась сексом с полом.
Остальные "дамы сердца" сидели в телефонах.
- "что мы зря сюда что-ли пришли?" - сказал кто-то и мы заказали пива.
В клубе было очень темно, и оценить красоту Тонголезких проституток я не смог.
Та что раздвигала ноги при входе - стала предлагать себя за 25.000 франков (2.5 тыс.руб)
Остальные на поверку были в ту же цену.
Но мы то пиво пришли пить.
Понятное дело.
Ну и ещё танцевать.
Но кроме как у шеста, танцевать было негде.
К двум ночи у меня начался брюшной тиф.
Перемежающийся с холерой.
Ну, это я так думал.
Поэтому я в сопровождении Евгения Бободилуасовича вернулся домой.
Но через пару дней я также внезапно выздоровел как и заболел.
Я молодец!


Того – 5

- - -
Утром переезжаем в другой отель.
На берегу океана.
Так как такси в городе нет, то поймать машину представляет собой задачу нетривиальную.
Дэйв бегает по улице и хлопая в ладоши, как будто играя в салки, пытается хоть кого-то остановить.
Ему беспорядочно гудят.
Это занимает минут тридцать.
В итоге, в старом универсале впятером и с багажом мы едем на берег океана.
Универсал марки "Пежо", цепляет днищем о лежачих полицейских и кажется, разваливается....
Отель бронировали через букинком.
Тем не менее, на рецепции мерзкий португалец жиденько усатый, беззаботно сообщает, что вышла накладочка.
Вон те (показывает на трёх толстых негритосов) гости решили остаться ещё на одни сутки и номеров для вас у меня к сожалению больше нет.
У Виталика отвисает челюсть.
Виталик в отличии от нас не из какой-нибудь там "России".
У Виталика латвийский паспорт и на основании этого он крайне нетерпим к любому виду творимого беззакония, но при этом по-европейски толерантен к представителям сексуальных меньшинств.
Вообще букинком не подобные закидоны реагирует достаточно жёстко.
Это на заметку.
Не стесняйтесь жаловаться.
Мы пожаловаться не смогли.
У нас не было местных сим-карт.
Португалец привел по итогам толстую владелицу соседнего отеля "Ramadow".
Она согласилась нас взять к себе.
Там было дороже.
Не было отдельных номеров.
Ресторанная зона была убога.
Ночью перестал работать кондиционер, так что Виталий всю ночь проспал в лежаке на пляже.
А днем не было от него пульта.
Я восемь (!) раз просил единственного из персонала товарища добыть мне"remote control", он тупо улыбался, говорил "сейчас-сейчас " и исчезал.
Последние два раза для разнообразия видимо, он сообщил что "уже позвонил, и они скоро приедут"...
"Кто приедет?!" - застыл я немым вопросом.
Утром, когда я был уже окончательно взбешён, негр, разводя руками произнёс:
- "ну а что ты хотел - это же Того!"
Эту фразу он произнёс на чистом английском.
Хотя до этого и на Французском то плохо выражался.
Так вот оказывается.
Т.е. то что "это Того" - причина, а не следствие...
Что всё-таки случилось с пультами от кондиционеров и почему нам их так и не нашли - не понятно.
Зато это был первый отель с по-настоящему свежим постельным бельём.
А ещё океанские волны всего три метра только не касались двери нашего номера-домика.
Солнце традиционно садилось в джунгли и на горизонте выстраивалась уже новая очередь из транспортных кораблей прибывшая в Ломе за очередной партией награбленных Африканских сокровищ.
- - -
Утром мы уезжаем в Гану.
Ломэ кажется единственная столица мира стоящая на границе с другим государством.
На границе нас должны непременно ограбить.
Сашу Белорусского пытались.
Одного знакомого Ивана вот тоже.
И на форумах пишут.
Нас в каком-то смысле тоже.
Ограбили.
Интеллигентный чёрный человек в очках, сидящий в кресле с обивкой "под леопарда" и штампующий переход границы попросил 10.000 франков.
Просто так.
"Есть только пять тысяч" - сказал Андрей.
Интеллигентный чёрный человек кивнул и выпустил нас из Того.
Переходим границу.
До Аккры чуть больше двухсот километров.
Маршрутка на пятерых с кондишном, мы в ней одни, обходится в 300.000 седи (75 долларов).
Дорога до Аккры просто прекрасна.
Что для Ганы редкость.
Ночевать будем там же, где в первую ночь.
В гейфрендли отеле "Pink Hotel"
А завтра в 7.00 у нас самолёт.
У оставшихся четверых.
Андрей остаётся в Аккре.
В Мадриде нас бросит Виталик.
И я.

- - -
..... Восемь негритят в Девон ушли потом, один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе, Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять, Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили, Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море, один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались, одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке, один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало, он пошел, повесился, и никого не стало.........


Западная Африка-3

Пора улетать
Из Аккры.
Гана.
Отсюда мы начинали.
Сегодня замкнулся наш путь путешествия.
5000 км.
3 недели.
Больше двух недель выдержать практически невозможно.
Нет ничего лучше России-матушки ))
Оргвыводы в целом положительные.
Жить здесь невозможно.
Путешествовать - запросто.
Если не провоцировать судьбу и окружающий мир то вас не только не убьют, но даже не ограбят.
Будет правда некомфортно.
Во всех смыслах этого слова.
Но ничего.
Почитайте "Сердце Пармы" Иванова про покорение русскими Пермского края, или "Большую Игру" Хопкирка, про тоже самое в Средней Азии.
Вот кому были некомфортно .....
Самая стрёмная страна - Кот-Д-Ивуар.
Хотя она же считается и самой богатой.
Недавняя гражданская война, наверное во всём виновата.
А самая доброжелательная - Буркина-Фасо.
Хотя она же и самая бедная.
Самая цивилизованная - Гана.
Самая благополучная - Бенин.
Вобравшая в себя всего по немногу, и хорошего и плохого - Того.
- - -
Жить так же как вы привыкли в России , в Африке будет дороже чем в России.
Жить, так как жили мы - совсем не дорого.
Я потратил (без учета перелёта из Москвы туда и обратно) - 800 евро и 200 долларов.
Это всё вместе:
Отели
Внутренний перелет
Транспорт
Границы
Билеты на разные достопримечательности
Ну и тому подобное
Я специально делаю так часто акцент на деньгах, потому, что знаю как это важно большинству потенциальных путешественников.
А это не должно становиться камнем преткновения.
Открывайте мир, друзья.
Академия Вольных Путешественников вообще предпочитает автостоп и смотрит мир практически бесплатно.
- - -
Да, в этой части Африки постоянно выключают электричество.
Вода еле течёт.
А бутилированную невозможно пить.
Да в номерах проблемы с розетками.
Даже самые отличные места не светятся от чистоты.
Все пытаются развести вас на деньги.
Влажность и адски душно.
В Бенине и Того нет такси.
И бензин дороже, чем в России.
И есть они преимущественно готовить не умеют.
И ресторанов, к которым некоторые привыкли в Москве нет.
И люди туповаты. До абсурда.
И бедность иной раз ужасающая.
Девочки конечно специфические.
Болезни разные.
Ещё свинство.
Улица это мусорка. И наоборот.
Но и вокруг нас таких полно.
Мусор на улицу.
Или в окно машины.
Или в пакете у обочины.
Мало у нас таких?
Но ведь сюда не за комфортом и отдыхом ехать нужно.
А за приключениями и впечатлениями.
А их здесь дофига.
Плюс океан.
И люди все доброжелательные.
В целом.
Ну, точно на несколько порядков позитивнее наших.
И фруктов много.
Почти за бесплатно.
Правда, три недели это очень много.
Тяжело.
Максимум две.
Хоть и пять стран за раз - немало.
Это всего треть западной Африки.
Так что здесь ещё есть на что посмотреть.

Так что придётся возвращаться.

Ведь как гласит старинная Африканская поговорка:
"Один раз - не Бобо-Диолас" .....

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 17
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 39
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской
путешествие в Африку

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #2

Сообщение pragrom » 10 май 2016, 17:02

Следил за подготовкой группы в соответствующей ветке. Рад, что все удалось реализовать.
pragrom
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6621
Фото: 0
Регистрация: 24.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 449 раз.
Поблагодарили: 652 раз.
Возраст: 48
Страны: 151
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #3

Сообщение r347 » 10 май 2016, 18:53

Прочитал отчет. Стиль интересный, автор молодец.

А вот по сути путешествия. По Гане у вас было типа вип-путешествия на машине с водителем, который везёт группу белых людей и видите Гану грубо говоря из окна автомобиля, а не с точки зрения местных.
По другим странам с этой группы все хотели что-то урвать, начиная с таксистов и кончая полицией и пограничниками. Белые люди, что ещё сказать.

Я ездил один, также как известный на этом форуме nsktravel, но увидел жизнь изнутри. Из всех этих стран за две поездки не был только в Бенине. И виза, выданная в Москве, на границе Буркина Фасо не вызывала вопросов и денег никто не просил. К моему удивлению, многие помогали без всякой материальной заинтересованности, приглашали домой, подвозили совершенно бесплатно, в Бусуа ребята провели в крепость и охранник даже открыл крепость для осмотра внутри, причём совершенно бескорысно. Думаю, увидев вашу группу, он бы обязательно содрал с вас денег.
Это я к тому, что у вас сложилось впечатление, что все что-то от белого человека хотят. Я же встретил совсем другое понимание.
В Темале мне несколько молодых мотоциклистов вызвались показать город, а утром двое подъехали к отелю, чтобы довезти до автобуса. Совершенно бескорыстно.
А когда я переходил границу Ганы с Буркина Фасо, то нужно было пешком пройти примерно два километра. "Помогатели" на мотоциклах предложили довести за 10 седи, я отказался и пошел пешком. Вдруг меня догнал буркинский военный на мотоцикле и говорит: "Садись". Я спросил: "Сколько?" Ответ был: "Ничего. Садись" И довёз до автостанции, я всё боялся, что его длинная винтовка выстрелит. Там были shared taxi по 5000 FCA с человека. И через 4 часа я был уже в Уагадугу. Неплохой французский мне помог.

Конечно, вы увидели много, но почему-то местный народ относился к вам как толстым кошелькам.
r347
почетный путешественник
 
Сообщения: 2384
Регистрация: 05.12.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 97 раз.
Возраст: 64
Страны: 120

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #4

Сообщение Alex_ka » 10 май 2016, 19:22

Спасибо за интересный, информативный и очень хорошо написанный отчет. Я сам только что вернулся из Буркина Фасо и впечатления частично схожи с Вашими, частично диаметрально противоположны. Кстати, автобусная компания называется не Staff, а STAF (с одним F)
ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים ... וירא אלוהים, כי-טוב
И сотворил Бог крокодилов больших... и увидел Бог, что это хорошо
Аватара пользователя
Alex_ka
Старожил
 
Сообщения: 4720
Фото: 0
Регистрация: 17.11.2006
Город: Маале Шомрон, Израиль
Благодарил (а): 587 раз.
Поблагодарили: 962 раз.
Возраст: 72
Страны: 103
Отчеты: 49
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #5

Сообщение r347 » 10 май 2016, 20:04

Кстати, а зачем в Москве нужно было платно прививки делать, когда можно по полису?
r347
почетный путешественник
 
Сообщения: 2384
Регистрация: 05.12.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 97 раз.
Возраст: 64
Страны: 120

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #6

Сообщение pragrom » 10 май 2016, 20:27

Желтую лихорадку по полису не делают. По-крайней мере, мне в этом твердо отказали.
pragrom
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6621
Фото: 0
Регистрация: 24.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 449 раз.
Поблагодарили: 652 раз.
Возраст: 48
Страны: 151
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #7

Сообщение r347 » 10 май 2016, 20:40

pragrom писал(а) 10 май 2016, 20:27:Желтую лихорадку по полису не делают. По-крайней мере, мне в этом твердо отказали.

Делают. В поликлинике № 13 на метро Сухаревская. Я лично делал.Трубная, дом 19, строение 1, кабинет 301
Re: Где делается прививка от жёлтой лихорадки?
По полису не делают одновременно несколько прививок.
r347
почетный путешественник
 
Сообщения: 2384
Регистрация: 05.12.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 97 раз.
Возраст: 64
Страны: 120

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #8

Сообщение Olyaolya » 10 май 2016, 21:43

очень смешно пишете! мы 2 Оли, которые тож собирались с Вами, да не поехали, а Вы молодцы!
Последний раз редактировалось Olyaolya 11 май 2016, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Olyaolya
полноправный участник
 
Сообщения: 237
Регистрация: 22.04.2008
Город: Germany
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 55
Страны: 59
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #9

Сообщение pragrom » 10 май 2016, 22:55

r347 писал(а) 10 май 2016, 20:40:Трубная, дом 19, строение 1, кабинет 301

Именно там, нагло отказали. Как ни апеллировал. Полтора года назад.
pragrom
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6621
Фото: 0
Регистрация: 24.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 449 раз.
Поблагодарили: 652 раз.
Возраст: 48
Страны: 151
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #10

Сообщение r347 » 10 май 2016, 23:37

pragrom писал(а) 10 май 2016, 22:55:Полтора года назад.

Сколько времени уже утекло с тех пор. Сейчас там не отказывают, и с полисом приоритет, потом уже платным пациентам делают.

А полтора года назад по полису вроде как на Неглинной делали, потом перенесли на Трубную.
r347
почетный путешественник
 
Сообщения: 2384
Регистрация: 05.12.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 97 раз.
Возраст: 64
Страны: 120

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #11

Сообщение driller » 21 май 2016, 09:07

Хорошо написано, респект.
Как бы вы теперь построили маршрут по этим странам, если особенно не ужиматься. из расчета до 150 долл в день? Создалось впечатление, что нормально вы себя чувствовали только на океане.
Еще интересен ваш рейтинг этих стран с точки зрения фотоперсонажей.
driller
Навечно в списке
 
Сообщения: 208
Фото: 0
Регистрация: 01.06.2008
Город: Петербург
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 50
Страны: 61
Отчеты: 9

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #12

Сообщение Chiken352 » 21 май 2016, 10:19

Маршрут хороший. Мне понравилось.
Не менял бы ничего приеципиально.
Хотя с Угадугу до Бенина предпочёл бы всё-же по земле доехать.
Как и планировали изначально.
А не лететь

Фото интереснее всего в Буркине.
Потом Гана.
Того , Бенин и Ивуар как-то одинаково.
Но это субъективно.
Chiken352
новичок
 
Сообщения: 17
Регистрация: 05.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 39
Страны: 111
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #13

Сообщение sikazankov » 28 май 2016, 16:53

Замечательный отчет.
Немного фото не хватает
sikazankov
новичок
 
Сообщения: 12
Регистрация: 30.12.2011
Город: Казань
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 48
Страны: 31
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #14

Сообщение Gev » 25 окт 2016, 00:13

Живу в Абиджане КДИ, если будете проезжать - пишите. Расскажу-помогу где тут что.
Gev
новичок
 
Сообщения: 3
Фото: 0
Регистрация: 27.11.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 45
Страны: 24
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #15

Сообщение Olyaolya » 25 окт 2016, 08:51

Ага!
Olyaolya
полноправный участник
 
Сообщения: 237
Регистрация: 22.04.2008
Город: Germany
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 55
Страны: 59
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #16

Сообщение Condor_13 » 20 янв 2017, 17:16

Прикольный трип!
Отличный слог)
Скажите ТС, если бы заново рвануть по маршруту - сильно бы изменил его? (кроме отмены самолета)
И, еще, девушкам совсем некамильфо такой путь?
.....и все что было, не смыть ни водкой ни мылом......
Condor_13
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 25.10.2009
Город: Сергиев Посад
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 46
Страны: 118
Пол: Мужской

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #17

Сообщение Thanx » 25 мар 2017, 15:55

Chiken352 писал(а) 10 май 2016, 12:16:Короче Саша из Белоруссии куда хуже Дейва.
Однажды его чуть из ресторана не выгнали.


А вот видео из парка в Гане, где на меня накинулся слон. Рывок слона хорошо виден:
phpBB [media]
Thanx
путешественник
 
Сообщения: 1334
Регистрация: 21.12.2012
Город: в стране Беларусь
Благодарил (а): 226 раз.
Поблагодарили: 144 раз.
Возраст: 48
Страны: 35
Отчеты: 5

Re: Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана (21 день, апрель 2016)

Сообщение: #18

Сообщение Thanx » 22 июн 2021, 19:13

Chiken352 писал(а) 10 май 2016, 12:16:Сотрудница Европкара, сиськи пятого размера ростом примерно 180-т, по имени Джессика

Вот она:
Гана-КотДИвуар-Буркина Фасо-Того-Бенин-Гана  (21 день, апрель 2016)
Thanx
путешественник
 
Сообщения: 1334
Регистрация: 21.12.2012
Город: в стране Беларусь
Благодарил (а): 226 раз.
Поблагодарили: 144 раз.
Возраст: 48
Страны: 35
Отчеты: 5




Список форумовАФРИКА форумЗападная и Центральная Африка форумОтзывы о странах Западной и Центральной Африки



Включить мобильный стиль