И ни разу там не была – до недавнего времени. Я, как и большинство, смотрела программы на Дискавери-ченнел и читала красочные статьи в журналах. Дальше этого мой интерес к черному континенту не простирался. Пока не настал момент отправиться в командировку в Гамбию. Не могу сказать, что с готовностью бросилась паковать чемоданы. Сделать прививку от желтой лихорадки – да, затариться репеллентами – как можно больше. Ну и понеслось.
Летели мы брюссельскими авиалиниями с пересадкой в Брюсселе. Хорошо, когда есть шенген – можно растянуть стыковку на сутки и потусоваться в бельгийской столице: выпить шикарного пива, закусить шоколадом, купить конфет впрок (чтобы подсластить таким образом путь в неизвестность), благополучно забыть про них, а потом в прекрасный момент извлечь из недр рюкзака бесформенную массу, над которой поработало гамбийское солнце.
Перелет от Брюсселя до Банджула, столицы Гамбии, занимает около 7 часов. Причем час из них – посадка в Дакаре, на которой выходит добрая половина пассажиров. Это Дакар в легкой дымке раскинулся под крылом самолёта.
И вот мы в Гамбии. Нас встречает небольшой, но многолюдный аэропорт Банджула. Со стороны он выглядит очень эффектно – этакий миникосмопорт из фантастики 60-х, но при ближайшем рассмотрении, конечно, всё прозаично.
Пока нас маринуют на паспортном контроле – знамо дело, гости из России! – и паспорта переходят из рук в руки, кажется, всех работников аэропорта, можно осмотреться и изучить правила профилактики малярии. Это важно.
«Добро пожаловать в Гамбию!»
На выходе нас ждет тру-эфрикан-бас (хотя откуда мне знать? Я первый раз в ТАКОЙ Африке)), и начинается первое знакомство со страной. Смотрю во все глаза, пытаюсь осознать, куда это меня занесло. Мимо проносятся лохматые пальмы и всё очень зелёное. Такое же зеленое, как полоски на ярко-желтых такси, коих вокруг очень много. В основном это старенькие мерсы, которым лет по 30 или 40.
Неказистые постройки, какие-то лавки и магазинчики. И люди. Особенно женщины. Почти все в ярких платьях, очень разных и безумно красивых – сочетание цветов, узоров, поражает моё женское воображение. О женщинах чуть позже.
Дети на улицах, возвращаются из школ. Все носят школьную форму, причем она у всех разная – для каждого класса своя. Очень много фасонов повстречалось, надо сказать, выглядит она замечательно. Африка африкой, но школьная форма есть у всех.
И хотя первый день было немного неуютно, но антураж того места, куда мы вселились как-то примирил с действительностью. Отель Ngala Lodge расположен на стыке районов Фаджара и Бакау. Не самый бюджетный, но однозначно очень красивый, ухоженный и колоритный. Хозяин отеля – голландец Петер, в своё время он не смог расстаться с Гамбией, 20 лет назад устроил собственный отель и сейчас неплохо себя чувствует. Надо сказать, что таких, как он – оборотистых европейцев держателей отелей или ресторанов, в Гамбии немало. И хотя веет от этого легким колонизаторским душком, зато можно всегда рассчитывать на приличный номер и сервис.
Но океанского простора, благоухающих цветов и в целом крайне приятной обстановки было недостаточно, чтобы я наконец расслабилась. Для этого понадобился один комар, который в первый же вечер цопнул меня в ногу. Видимо, в этот момент все мои накопленные волнения и опасения достигли своего апогея… и схлопнулись. Клин клином, как говорится.
От отеля можно пешком дойти до популярного туристического места в Бакау – крокодилового пруда Кичикалли. Заодно ближе познакомиться с внутренней жизнью улочек и переулков. Днем это вполне безопасно, а ночью лучше не экспериментировать, к тому же в стороне от освещенных дорог жуткая темнотища.
Гамбийцы – народ спокойный и крайне общительный. Иногда даже чересчур, а уж про детей и говорить нечего. Эти выбегают стайками сразу из всех дворов, в ожидании конфет или просто чтобы на тебя поглазеть, на тебе повисеть и покривляться перед камерой. Взрослые тоже не прочь с тобой с фотографироваться, но не всегда. Часто, особенно старшее поколение, строго на тебя шикают и ругаются, увидев направленный на них объектив. Но в общем и целом к съемкам относятся нормально, даже в стороне от туристических троп. Это скорее зависит от личных убеждений человека.
Около входа на территорию Качикалли (Katchikally) тянется довольно длинная стена граффити. Неведомый гамбийский Пикассо (а может, а не гамбийский?) потрудился на славу! Если всмотреться в детали, то тут видны все опорные для гамбийского сознания концепты и неотъемлемые элементы повседневности. Национальная (она же сенегальская) борьба и традиционные костюмы, баобабы и рыбная ловля, мусульманские символы и барабаны джембе. В общем, много всего сплелось в этом великолепии. Разглядывать и разглядывать)
Пруд Качикалли – место священное, крокодилы не просто рептилии, а воплощение уважаемых духов. Чувствуют себя крокодилы вольготно, сыто и, судя по всему, довольны своей жизнью. Во всяком случае сведений о том, что какой-то крокодил невежливо повёл себя в отношении навестившего его человека, не поступало.
А ещё, согласно поверью, они помогают женщинам, которые не могут забеременеть. Местные женщины приходят сюда, чтобы прикоснуться к этим животным и обращаются за помощью к духу. Говорят, действует. В общем, в Гамбии к крокодилам относятся с большим почтением, однако это не мешает предлагать туристам сделать селфи или потаскать упитанную рептилию за хвост. Я, признаться, не отважилась ни на то, ни на другое. Ведь крокодилы! Да ещё и поверье.
Меня больше поразило дерево-слон (elephant tree), не знаю, как правильно называть его по-русски. Ботаники, подскажите. Такое могучее, древнее, шершавое. Ух!
Тут же расположен этнографический музей, в нескольких залах которого можно поизучать народные музыкальные инструменты, ритуальные костюмы и всё, что относится к исконной племенной культуре. Это жутковатого вида облачение на самом деле служит устрашением для злых духов. Сделанный из травы наряд покрывает всё тело человека, он участвует в обрядах в качестве защитника и провожатого.
А это фигура марабу, гамбийского прорицателя и шамана. Хотя так его называть не совсем верно. Главная функция марабу – с помощью специальных символов и записей программировать действительность – исходя из просьбы того, кто к нему обратился. Избавить от сглаза или хвори, помочь в семейных делах, приманить удачу – с такими просьбами обычно приходят местные.
Встреча с настоящим марабу у нас тоже состоялась. Но его фото выкладывать не буду, мало ли.