Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Отзывы и рассказы туристов о странах Западной Африки и Центральной Африки

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #1

Сообщение Тульвисте » 29 май 2018, 16:51

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

У этого отчета появилось продолжение Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов

Как я сюда попал
Название «Тристан-да-Кунья» манило меня с детства. Такими же таинственно-загадочными казались и другие обозначения стран и островов, такие как Кирибати или Кергелен. Но именно Тристан-да-Кунья запал в память из книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Оттуда же точное и незабываемое знание географических координат этого острова. Напомню, что герои этого роман путешествуют в поисках пропавшего капитана Гранта по 37-й южной параллели. В том числе «для очистки совести», не ожидая найти пропавшего, на несколько дней посещают и Тристан-да-Кунью. Ведут себя, по нынешним понятиям, не очень примерно: например, команда ради жира, шкур и мяса убивает несколько десятков тюленей.
Остров этот второй раз у Жюля Верна встречается в «Пятнадцатилетнем капитане» - здесь Дик Сэнд, как известно, по ошибке приплывший в Африку вместо Южной Америки во время шторма, принимает Тристан-да-Кунью за остров Пасхи. В англоязычной литературе описание острова дано в единственном и весьма загадочном романе Эдгара По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима». Причем это описание не менее скрупулезно, чем у Жюля Верна. Фактически в роман включена полная сводка сведений о Тристан-да-Кунье середины XIX века. Но особых приключений и там не происходит.
В общем, с детства это название представлялось мне как синоним образа далеких, притягательных и почти недоступных земель…
Способ оказаться на этом затерянном в Южной Атлантике остров на проходящем через него круизном маршруте я впервые раскопал именно на этом форуме, спасибо его авторам! Прежед всего вот этот отчет Острова Тристан-да-Кунья.. Он более лаконичен, чем мой, но отчасти даже фоторяд совпадает.
Однако планом путешествия это сразу не стало. Решение пойти именно в этот круиз вызрело после того как не задался другой проект.
Речь шла о мемориальном трипе 2016 года в честь 100-летия знаменитого «спасения Шеклтона» с особым вниманием, понятно, к Южной Георгии, посещением острова Элефант и прочих менее эксклюзивных мест (Фолкленды и Антарктический полуостров). На Южной Георгии планировалась особо длительная остановка – в то время как группа альпинистов должна была повторить знаменитый переход Шеклтона через внутреннюю часть острова, туристы посещали самые разные и редкие места для высадок.
Путешествия это обещало быть комфортным – как никак оно планировалось на одном из лайнеров SilverSea. Причем во всех объявлениях, раскопанных в интернете, значилась 50-процентная скидка на круиз. Однако, по факту, куда я не обращался, мест на него (уже?) не было.
Настрой на путешествие в антарктические воды от этой неудачи не иссяк, но стандартный поход к Антарктическому полуострову и обратно после предыдущего сложносочиненного маршрута казался пресноватым. И вот на глаза попалась уже знакомая по форуму «Атлантическая Одиссея» на судне Plancius. А в маршруте, помимо Южной Георгии, и тот самый, из детства, остров Тристан-да-Кунья. Решено, надо идти!
Проводится круиз по этому маршруту давно, более десятка лет и только один раз в году. Это объясняется необходимостью перебазирования судна из Антарктики, в которой Plancius проводит зиму северного полушария, на север, где корабль возит туристов вдоль берегов Шпицбергена и Гренландии. Причем по этому маршруту с остановками ходит только Plancius, тогда как второй корабль Ocenwide Expedition ныне известный под названием Ortelius (а в прошлой жизни это хорошо известная сахалинцам «Марина Цветаева») идет на профилактику в Голландию напрямую.
Собственно, о маршруте «Атлантической Одиссеи» стоит говорить в прошедшем времени – по крайней мере, на ближайшее время. Потому как уже в 2019 году такого круиза не будет, а дальнейшие намерения судовладельца неопределенные. А потому, можно сказать, что я успел на последний пароход… Кстати, причины прекращения «одиссеи» вряд ли из-за недозагрузки судна, корабль был заполнен практически полностью и, говорят, судовладелец получает массу просьб возобновить этот круиз в будущем.
Вот он, пройденный мной по Южной Атлантике маршрут на ежедневно обновляемой корабельной карте:

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сначала я планировал этот круиз на весну 2017 года, но, поскольку в том году он совпадал с юбилеем моей матушки, сдвинул его на 2018 год. Это решение привело к определенным организационным сложностям, однако в итоге оказалось правильным. Дело в том, что этот круиз традиционно продается по частям: одна – маршрут от аргентинской Ушуайи до острова Вознесения (британская военная база почти у самого экватора, на 7 градусе южной широты) и от этого острова еще 8 дней до Кабо-Верде. И до нынешнего года существовала возможность перелета транспортниками британских ВВС с острова Вознесения на крупнейшую авиабазу Соединенного королевства в районе Оксфорда. Однако с запуском гражданского аэропорта на Святой Елене ситуация изменилась. Возможность для гражданских вылетать военными бортами до Великобритании была аннулирована.
Правда, осталась перспектива вылета с аэропорта на острове Вознесения в другом направлении – через остров Святой Елены в Кейптаун. Однако график таких перелетов был явно неподходящим. А позже выяснилось еще более важное обстоятельство – оказывается, гражданам десятка стран, включая Россию и Украину, доступ на остров Вознесения в ультимативном порядке закрыт (не пускают даже капитана!). Причем узнал об этом я самостоятельно, компания, которая продавала мне этот круиз, и его организатор Oceanwide Expedition были абсолютно не в курсе этого обстоятельства!
Так что, если бы я не перенес круиз на год, пришлось бы мне в принудительном порядке следовать до Кабо-Верде – и ладно бы, но без возможности высадки на острове Вознесения все это теряло смысл. А в 2018 году возникла возможность закончить круиз на острове Святой Елены, улетев оттуда в ЮАР. С этим, правда, тоже возникли сложности, которые я, надеюсь, опишу в отчете о Святой Елене, когда дойдут руки. Но в итоге все кончилось благополучно, маршрут связался воедино.
Раз уж иду в субантарктические воды, решил включить сюда же 9-дневнюю прогулку на том же Plancius’е к Антарктическому полуострову, а раз уж попадаю в Южную Африку, то надо ж и эти края исследовать!
В итоге полуторамесячное путешествие вышло довольно сложносочиненным. Начавшись с двух дней в Асунсьоне (должок за непосещенный во время визита в Игуасу парагвайский Сьюдад-дель-Эсте) и продолжившись двухдневной же остановкой в Ушуайе, своей основной частью он имел два океанских отрезка: Ушуайя – Антарктика – Ушуайя и Ушуайя – Южная Георгия – Тристан-да-Кунья – Святая Елена. А завершился 8-дневной экскурсионной программой в Южной Африке (Кейптаун и водопад Виктория с зимбабвийской и замбийской сторон и посещение нацпарка Чобе в Ботсване).
Думаю, не стоит здесь вдаваться в многократно описанные особенности повседневной жизни в экспедиционном круизе. Да и, вообще, хватит прелюдий, пора уж перейти к основному предмету этого отчета – острову Тристан-да-Кунья и его окрестностям.

Острова
Собственно, более или менее значительных островов в этой части океана – четыре. Сначала на нашем пути после четырехдневного перехода от Южной Георгии располагался официально необитаемый (за исключением персонала метеостанции) остров Гоф (Gough), который находится в 350 километрах южнее Тристан-да-Куньи. Затем основной остров, а рядом с ним – километрах в 30-40 каждый – два небольших острова. Один из них на отечественных картах обозначен как Найтингейл (редко именуемый также в переводе Соловьиный), а второй чаще называют островом Недоступный, или, без перевода, Инаксессибл. У Найтингейла есть еще два маленьких спутника, официально считающихся островами.
Расположенные посреди океана на окраине «ревущих сороковых» и не закрытые ни от каких ветров, эти острова славятся дурной погодой. Даже круизная компания в своем проспекте предостерегала от излишнего оптимизма – дескать, по опыту в трети случаев высадиться на островах, включая круизы на зодиаках, осуществить не удавалось. И это самая проблемная точка на всем маршруте. И я весь путь к Тристан-да-Кунье был в напряжении – получится или нет? Все ж таки именно Тристан был для меня главным пунктом этого довольно утомительного из-за обилия дней в море круиза. А потому прошу извинить, если в повествовании слишком много внимания уделяется этой теме.
И это не досужие рассуждения. Так во время нашего пребывания у острова так и не смогло осуществить высадку судно «Европа». А чуть раньше нас, 16 марта, подошло к тристанской гавани, но не смогло осуществить высадку круизное судна Le Lyrial компании Ponant.
И без учета сложностей с высадкой острова эти считаются одними из самых удаленных в мире населенных мест. До «метрополии» в Святой Елене более 2000 километров, до Южной Африки – 2800, а до берегов Южной Америки – свыше 3300 км.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Вследствие этого местные жители любят называть его самым удаленным или труднодоступным в мире (The remotest Island) и это официальное позиционирование Тристан-да-Куньи для туристов.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Эта удаленность сформировала специфический растительный и животный мир островов, на которых представлены многочисленные эндемичные виды. Но наибольшей славой пользуется «тристанский пастушок» (moorhen), самая маленькая нелетающая птица в мире.
Все острова вулканического происхождения, так называемые стратовулканы, для которых, по мнению геологов, характерен постоянный подъем. Их высота над уровнем моря – до 2000 метров, а от подножья океанского дна – и вовсе порядка 5000 метров. По возрасту острова различаются довольно значительно. Самый старый – Найтингейл, которому около 18 миллионов лет. Он же, соответственно, и самый подвергшийся эрозии, что создает красивые формы обрушившихся и полуобрушивихся скал. Возраст Гофа – около 5 миллионов лет, а вот Инаксессибл и сам Тристан моложе – им насчитывают около 3 миллионов лет.
До 1961 года считалось, что активная вулканическая деятельность на островах прекратилась, однако неожиданное извержение в непосредственной близости от единственного на острове поселка тогда привело к вынужденной эвакуации всего населения. Она была непродолжительной, всего несколько месяцев, однако заставила британское правительство обратить внимание на жителей острова.
Постоянные обитатели – около 270 человек – проживают только на главном острове Тристан-да-Кунья. Считается, что абсолютное большинство из них – потомки 8 первых мужчин-поселенцев на острове, а поскольку женщин они привезли в основном из Африки, в чертах нынешних жителей видна примесь африканской крови.
Любопытное описание дает тристанцам Жюль Верн (с чужих слов, сам он здесь никогда не был):
«Это англичане и американцы, женатые на негритянках и капских готтентотках, славящихся своим исключительным безобразием. Дети от этих смешанных браков являют собой какую-то непривлекательную смесь саксонской сухости и африканской черноты».
Ну, здесь я с писателем не согласен, вполне нормальный вид у местных, а у некоторых девушек даже и более того.
Есть и переселенцы более позднего периода и даже совсем недавние. Впрочем, идет и эмиграция, так что численность населения острова, достигшая максимума в 1976 году – 295 человек, теперь колеблется вокруг270. Интересно, что на карте острова, которую можно купить в визит-центре, указаны все нежилые и жилые дома острова и имена всех в них проживающих, включая детей. Здесь читаешь постоянно повторяющиеся фамилии.
Административно острова входят в заморскую территорию Святой Елены, острова Вознесения и Тристан-да-Кунья и подчиняются губернатору острова Святой Елены, который назначает администратора острова. Действует здесь и местный совет, избираемый населением. При этом тот из членов совета, кто получил наибольшее количество голосов, считается «Главным островитянином», или «вождем островитян». Есть на острове и полиция, правда, постоянный полицейский всего один.
В морские дни круиза накануне прибытия у нас состоялось несколько лекций про эти малоизвестные широкой публике острова. В составе команды гидов был даже «специальный гость» с Тристана Леон, который в обычный жизни работает на острове в сфере коммуникаций. Также нам показали два фильма о жизни островитян в прежнее время – до землетрясения и всоре после.

Как вообще сюда попадают
Попасть на эти острова можно только на судне – круизном, рыболовном, научном, снабженческом, военном, ну или на собственной яхте.
Примерно раз 10 в год сюда приходят рыболовные суда из Кейптауна («Эдинбург» и «Гео Серчерс»). При этом от момента их прибытия до отправления проходит от двух недель до полутора месяцев и, как правило, возможности покинуть остров у посетителя в это время нет. Так, например, встреченный нами у берегов Гофа «Эдинбург» вышел из Кейптауна 27 марта, пришел в тристанскую гавань 3 апреля, а убыл в обратном направлении только 28 апреля.
На 2019 год, согласно расписанию, это обычно около 2 недель http://www.tristandc.com/shipping.php. Эти суда берут пассажиров, но немного – 12 человек за рейс. Время в пути – 6-7 дней. Стоимость билета туда-обратно 1000 долларов.
Раз в год на остров прибывает южноафриканское судно Agulhas II, задача которого – снабжение метеостанции н острове Гоф. Здесь политика более дружественная для пассажиров – берут до 40 человек. Билеты здесь стоят чуть дешевле – порядка 800 долларов туда и обратно.
В любом варианте, как говорят, бронировать места на этих судах нужна сильно заранее.
Для прибывших туристов есть два основных варианта размещения – в домах местных жителей (это стоит 50 фунтов в день на человека с частичным питанием и стиркой, а также целых 11 гестхаусов, где в режиме селф-кейтеринга можно остановиться всего за 25 фунтов в день с персоны. Процесс бронирования осуществляет представительство администрации острова в Кейптауне, причем власти получают 25% от того, что турист потратит. Подробнее см. здесь http://www.tristandc.com/visitsaccommodation.php
Помимо Plancius’a несколько круизных компаний заходят в эту гавань. Как правило, это связано с сезонным перегоном судов из южного полушария в северное, поэтому все эти визиты происходят в основном в марте-апреле, после окончания антарктической навигации. В 2018 году таких судов вместе с нашим было запланировано семь, из коих 4 направлялись в сторону Кейптауна, 2 в Кабо-Верде и 1 в Рио-де-Жанейро. Среди них:
- люксовый Seabourn Soujourn, двигавшийся из Нью-Йорка в Кейптаун;
- также люксовый Silver Cloud, маршрут Ушуайя – Кейптаун;
- парусный барк «Европа», берущий до 50 пассажиров, круиз из Южной Америки в Кейптаун;
На 2019 год запланированы, как минимум, два круиза:
- Silver Explorer, из Ушуайи в Кейптаун
- Le Lyrial, по тому же маршруту.

Как это было
Но, наверное, нет смысла дословно дублировать сетевые энциклопедии. Пора в моем рассказе переходить от сведений общего характера к личным впечатлениям и, конечно, фотографиям.
Морской маршрут вел нас от Южной Георгии на север, а значит, после субантарктичекой погоды с каждым днем становилось все теплее. Море, особенно в сравнении с качкой в проливе Дрейка, было относительно спокойным. А вот ночи иногда бывали короткими – два раза пришлось переводить часы на час вперед, чтобы привести время в соответствии с поясным гринвичским.
Океан не особенно радовало разнообразием живности. Как всегда, на палубе дежурили любители птиц (все-таки этот круиз привлекает в первую очередь бёрдвотчеров). Информация о той или иной разновидности пернатых вызывала у них настоящий ажиотаж. Так, сообщение о том, что за кормой появились эндемичные spectacled petrel, прозвучавшее во время очередной лекции о Тристан-да-Кунье, привело к тому, что лаунж моментально опустел более чем наполовину.
За день до предполагаемого прибытия к острову Гоф на ежевечернем брифинге нас обрадовали новостью о том, что судно опережает график примерно на 12 часов. А это означало возможность «отстреляться» на Гофе завтра, вследствие чего у нас может образоваться дополнительный день стоянки на Тристан-да-Кунье, что меня весьма обрадовало – больше шансов на высадку, которой мне так хотелось.
В тот же день после некоторого перерыва за бортом показались киты, на сей раз кривозубые. Эти киты относительно небольшие, размером метров по шесть, так что рассмотреть их было не так просто, даже при том, что они достаточно близко подходили к кораблю. Короче, отличающих этот вид зубов я не разглядел.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Засыпал я в предвкушении завтрашнего первого прикосновения к затерянным островам Южной Атлантики.
Последний раз редактировалось Тульвисте 19 авг 2018, 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской
фотографии из Африки

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #2

Сообщение Тульвисте » 29 май 2018, 17:10

Остров Гоф
Но с утра все оказалось не столь оптимистично. Из-за сильного встречного ветра большая часть нашего опережения графика оказалась потерянной, Кроме того, северный ветер не особо радовал с точки зрения перспектив высадки на Тристан-да-Кунье, поскольку гавань там расположена как раз на северной стороне.
В итоге к Гофу мы прибыли в районе 17 часов, примерно за час до заката и не слишком долгих сумерек. Понятно, что ни о каком круизе на зодиаках в это время речь уже не шла. Да и не только из-за этого, ветер был настолько сильным, что на палубе надувал мою ветровку почище воздушного шарика.
Впереди, в легкой дымке тумана, показался силуэт острова Гоф. Земля после почти пятидневного перехода от Южной Георгии очень радовала.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Этот остров является заповедником, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из наиболее хорошо сохранившихся экосистем. Поэтому доступ человека на Гоф ограничен, и туристы вынуждены ограничиваться внешним осмотром этого затерянного в океане кусочка суши. Конечно, тут полно птиц, причем ученые выделяют здесь два эндемичных вида (местные разновидности зяблика и болотной курочки), а также 12 видов растений.
Сейчас экологии острова серьезно угрожает весьма расплодившаяся в отсутствие хищников домовая мышь, поголовье которой достигает, по оценкам, 700 тысяч штук. Для острова площадью 68 квадратных километров это немало. Мыши наносят большой урон гнездам и птенцам.
В течение часа-полутора Plancius курсировал вдоль южного побережья острова, проходя от крайней юго-восточной до крайней юго-западной точки. Поначалу даже слегка накрапывал дождик, затем нас порадовала радуга – пусть будет хорошей приметой! Сам остров весьма обрывист, к океану спускаются почти отвесные стены. Но сразу внимание привлекают громадные скалы причудливых форм.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

После ледниково-скалистой Южной Георгии (а до этого совсем белой Антарктики) зелень, покрывающая остров и даже скалы, выглядит для глаза очень приятно.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Скоро распогодилось, небо стало чище, проявилось солнце и даже дымка слегка рассеялась. Берега стало видно четче.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И скалы-островки буквально загорелись на солнце.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Ветер, впрочем, не стихал, и это вызывало серьезные опасения насчет завтрашнего дня. Хотя главная цель и Тристан, но и оставаться без круиза на зодиаках вокруг Гофа тоже не хотелось. Возможность-то редкая. От такого ветра народ с открытых палуб быстро разбежался, но я вместе с еще парой человек стойко выдержал испытание до наступления темноты.
Ночью прояснившееся небо порадовало ярким звездным небом, на котормо отчетливо было видны Млечный путь, Южный крест, масса незнакомых других южных созвездий и «родной» Орион.
С утра над островом опять стоял туман. Но совершенно неожиданно буквально в течение 10 минут он рассеялся. Видимость стала лучше, чем вчера, что позволило делать относительно четкие фотографии. Но солнце отсутствовало, так что цвета оказывались более тусклыми. Ветер стал потише, но все равно задувал весьма крепко, так что у меня оставались большие сомнения в том, что круиз на зодиаках сегодня состоится.
А пока наши гиды и капитан решали как быть, оставалось фотографировать зеленые берега Гофа с борта судна. Тем более, что улучшение видимости выявляло новые детали. Например, на обрывистой стене Гофа стал отчетливо виден высокий водопад – только так вода, еще не проделавшая речных долин, может стекать с возвышенного центра острова, самая высокая точка которого достигает 600 метров над уровнем моря.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Новый объект появился и с океанской стороны – впервые (и единственный раз за все плавание) нам встретилось другое судно. Это был рыболовецкий корабль «Эдинбург» - тот самый, который не только ловит рыбу и лобстеров в местных водах, но и снабжает Тристан много чем, не исключая туристов.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

В течение следующих двух часов вновь были и дождь, и солнце, а волны чуть ослабли. Как мне кажется, ветер был посильнее, чем разрешенные 20 узлов, однако витоге решено было спускать зодиаки на воду.
Здесь стоит сказать в целом о высадках в этом рейсе Plancius’а. На этом форуме можно найти суровую критику в адрес гидов этого судна за чрезмерную осторожность, ведущую к отмене запланированных высадок. Мне тут особо жаловаться не на что. В ходе «Атлантической Одиссеи» выход на сушу был отменен только один раз.
Сложнее было во время нашего визита в Антарктику, где мы не только лишились одной высадки на острове Полумесяца в Южных Шетландских островах (погода действительно была мрачной), но и в целом программа пребывание собственно в Антарктиде была сокращена на 2 дня. Один день был заменен на изучение Южных Шетландских островах, включая высадку на Десепшне, а второй ограничился круизингом вокруг острова Земля Штатов близ Огненной Земли).
Но тут, как я понимаю, было решение капитана – нашего соотечественника - в связи с надвигающимся штормом. Могу лишь констатировать, что в антарктической части вояжа турлидером был австралиец, тогда как на атлантическом отрезке пути его сменил аргентинец Себастьен. А аргентинцы, как мне кажется, менее скрупулезны в жестком следовании правилам.
В этом походе на зодиаке мне вновь (как и в последнем рейсе на Южной Георгии) досталось самое неудачное место в резиновой лодке – последним с противоположной от берега стороны. Здесь помимо сидящих на другой стороне лодки вид может заслонять и водитель суденышка, особенно если он стоит во время управления. Все же на этот раз с точки зрения наблюдения все получилось получше.
Зодиак направился за угловой мыс, на восточную сторону острова, именуемую бухтой Трансвааль. Здешний берег, как и покинутый на время южный, тоже украшен причудливыми каменистыми скалами и грядами.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

С этой стороны острова расположены несколько колоний пингвинов, именуемых по-английски рокхопперами, что в дословном переводе означает «прыгуны по скалам». Но примечательны они не столько своими подъемами в горах, сколько забавной внешностью. Русское название этого вида передает эту специфику точнее – хохлатые пингвины. А у встреченного нами подвида эти хохолки примечательнее, чем у прочих их «родственников».
В первую очередь в глаза бросаются желтые хохолки, кажущиеся то ли продолжением бровей, то ли зачесом рыжих волос над лысиной. По-английски эта разновидность хохлатых пингвинов называется пингвин-макарони (по имени прически английских франтов XVIII века). По-русски это звучит более романтично – золотоволосый пингвин. Конечно, в жизни внешность этого пингвина скорее комична, чем романтична.
Второе свое название они, впрочем, тоже вполне оправдывают, и уверенно карабкаются по крутым утесам острова Гоф. А ведь нужно учитывать, что им постоянно необходимо спускаться к воде для вылова пищи.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Надо сказать, что с подъемом по скалам вполне справляются и другие обитатели этих мест – морские котики. В это поверить еще сложнее, вспоминая их неуклюжее передвижение по ровной земле. Но вот и со скалами у них выходит.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Метами берега Гофа напоминают многоэтажный дом, где в партере хлопотливые пингвины-макарони, а в бельэьтаж занимают вальяжные котики.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Из природных достопримечательностей помимо причудливой береговой линии налицо также внушительные водопады с удивительно желтой водой.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

А вот с морскими птицами, составляющими главную славу этих мест, дело обстоит сложнее. Они гнездятся в основном не на прибрежных скалах, обращенных к океану, а на возвышенной части острова, которая с уровня моря не просматривается. В воздухе они периодически появляются, но в основном настолько быстры, что не успеваешь вскинуть фотоаппарат.
Наконец-то кто-то замечает гнездо на обращенной к нам скале. Восторгу бёрдвочтеров – моих соседей по лодке нет предела. К сожалению, моя фотография этого эксклюзивного гнезда не очень получилась, птица больше смахивает на собственный силуэт

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Пора возвращаться. На обратном пути нас изрядно потряхивает на волнах, периодически даже плещет в лицо. Но я, как и мои спутники, все равно доволен, даже зная, что фотки с учетом тряски зодиака и брызг на объектив выйдут не очень. Но сам факт, что этот проблемный круиз состоялся, греет душу.
Позитива прибавляет очередная радуга, описывающая половину сумрачного неба и обнимающая наш Plancius. Вчерашняя вечерняя радуга стала хорошей приметой для сегодняшнего дня, хочется надеяться, что сегодняшняя – удачный эпиграф к высадке на заветном для меня острове Тристан-да-кунья.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

С некоторым трудом выбираемся из зодиака на корабельный трап – лодка скачет по волнам, порою с амплитудой метра в полтора. Приходится быть проворным, но все проходит без потерь.
Поле обеда наш корабль отправляется на север, к Тристану. Мы идем вдоль того же восточного берега Гофа, который только что осматривали на зодиаках.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И у этого обрывистого берега кроме прибрежных пляжей внезапно обнаруживается «второй этаж» - относительно плоское пространство на высоте. А там – комплекс зданий метеостанции, принадлежащей ЮАР.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Смена вахты тут, может быть, и посуровей, чем в Антарктиде – судно снабжения приходит раз в год. Причем людей и припасы с судна доставляют вертолетом.
А впереди по курсу корабля во вновь появившемся легком тумане – причудливые очертания прибрежных островков, очень похожих на средневековые замки.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Вблизи, правда, оказывается, что на этих замках немало зеленых лужаек.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но некоторые так и остаются неприступными башнями.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Зубчатые стены нависают и над самим Гофом.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

С этой стороны Гофа нам встречается много птиц, не только летающих над водой, но и отдыхающих или охотящихся непосредственно на ней.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Обогнув северо-восточный берег острова, мы направляемся на север, чтобы завтра к утру быть на Тристан-да-Кунье. И теперь все мысли о Тристане, которого мы достигнем завтра. А на традиционном экспедиционном брифинге перед ужином интернациональный коллектив гидов был награжден аплодисментами за состоявшийся, несмотря на не самую спокойную волну, лодочный поход к острову.

Резюме. Впечатление от Гофа оказалось противоречивым – он был и черно-неприступным, и весело-зеленым, и туманным, и солнечным, словом, самым разным, оправдывая, к тому же, свою репутацию острова непредсказуемой и переменчивой погоды. Но в итоге, побурчав и покапризничав, оказал непрощенным гостям свое суровое гостеприимство. Но наибольшее впечатление произвели на меня острова-замки, в сумрачную погоду выглядевшие особенно неприступными и недоступными.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #3

Сообщение Тульвисте » 29 май 2018, 17:36

Тристан-да-Кунья. День первый
Ночь был довольно неспокойной, болтало не хуже, чем в проливе Дрейка. Как я выяснил потом у капитана, на этом настояли туристическое руководство нашей экспедиции, стремясь как можно раньше подойти к острову, чтобы иметь максимум времени для организации высадки. Ведь на этой территории судно должно было пройти пограничные и таможенные формальности.
Наутро тумана и дождя не было, напротив, светило солнце. Но пронизывающий западный ветер предательски дул со скоростью 40 узлов (75 километров в час). Проблемой был не только сила ветра, но и его направление – единственный населенный пункт острова, имеющий развернутое наименование Эдинбург семи морей, расположен на северо-западном берегу острова, а значит, ветер дул прямо на него.
А мы подходили к Тристану с юго-восточной стороны. Сначала проявился главный остров.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Затем слева показались довольно туманные очертания двух близлежащих кусочков суши – Найтингейла и Инаксессибла.
Как оказалось, гавань Тристана из-за сильного ветра второй день была закрыта. А потому мы были вынуждены пока ограничиться корабельным круизом. Ближе к острову туман заметно рассеялся, и стали видны зеленые берега острова.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Пройдя вдоль восточного, а затем и северо-восточного побережья, мы подошли к «столице» Тристана, которая красиво расположена на единственном относительно пологом участке острова. Ракурс Эдинбурга семи морей с этой стороны вызвал у меня ассоциацию с отечественным Южно-Курильском, когда приближаешься к нему со стороны аэропорта Менделеево.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Пройдя мимо поселения, повернули обратно за Rockery Point, отделяющий северный берег от северо-восточного. Здесь Plancius бросил якорь в районе, называемом Halfway Bay. Здесь было практически безветренно, высокий (высшая точка - более 2000 метров) остров надежно загораживал нас от ветра. Но радости от этого было немного. Вот он – заветный тристанский берег, но что толку. Как говорится в пословице, близок локоть, да не укусишь. В легком огорчении начал хотя бы фотографировать этот берег, благо судно встало всего метрах в 50.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

За этими эмоциями даже несколько смазалось первое впечатление от Тристан-да-Куньи. А остров этот показался еще более зеленым, чем Гоф (наверное, сказалось и яркое солнце). Над обрывами видны были большие участки с меньшим уклоном, полностью покрытые зеленым ковром.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Причем деревца цеплялись за любую возможность укрепиться на почве.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Жизнь потихоньку начала налаживаться. В качестве компенсации за несостоявшуюся высадку нам предложили круиз на зодиаках вдоль северо-восточного берега. О готовности объявили в районе двух часов дня, я вышел на посадочную палубу одним из первых, однако минут через 10 посадка была отменена.
- Ну вот, и здесь неудача, - подумал я и поплелся в каюту изучать купленный на корабле путеводитель по Тристану и святой Елене.
Но через два часа последовало новое объявление, приглашающее на посадку в зодиаки. Вновь был в начале очереди, и в этот раз место в лодке мне досталось удачное – со стороны берега. Кстати, зодиак почти не качало.
Собственно, в этом круизе с более близкой и низкой точки обзора мы осматривали тот же берег, мимо которого утром проходили на Plancius’е. Такой ракурс делал более впечатляющим виды обрывистых берегов.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но эти берега оказались на редкость бедны фауной. Вообще, на местных пляжиках квартируют ставшие за время путешествия нам привычными котики и пингвины. Однако оказалось, что сейчас не сезон. Котиков не было ни одного, а одинокой и какой-то потрепанный пингвин вызвал такое оживление фотографической активности моих спутников, какой не припомню и в гораздо более многочисленных колониях этих птиц. У меня на фото этот пингвин получился плохо, похож на чучело.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Конечно, были птицы, которые облетали наше суденышко и даже порою парили над ним, однако фотографировать птиц в зодиаке, где твоя маневренность ограничена, - дело непростое. Почти в самом конце пути нам встретилось гнездо на скале, все камеры опять защелкали.
Словом, все-таки главный интерес в этом коротком плавании было наблюдение за красотами обрывистых берегов. Особенно впечатлила меня почти симметричная каменная кафедра, созданной самой природой.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Вернулись с экскурсии с приподнятым настроением, все-таки какая-то активность, а не бесполезное ожидание погоды у океана.
На вечернем брифинге нас немного обнадежили насчет завтрашнего дня – ветер стихает, есть хороший шанс на завтрашнюю высадку. Поднявшись на мостик, побеседовал на ту же тему с капитаном. Тот был довольно скептичен – да, ветер стихает, но волнам, чтобы успокоиться, нужен более длительный срок чем полсуток. Но утро вечера мудренее. Вернулся в каюту, загадывая на лучшее.
Судно, кстати, не вставало на якорь, а всю ночь курсировало вдоль берегов Тристана. Дело в том, что здесь нет надежных стоянок, берег слишком резко обрывается вниз. Поэтому и наша дневная стоянка была так близко к берегу.
Последний раз редактировалось Тульвисте 29 май 2018, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #4

Сообщение Тульвисте » 29 май 2018, 18:12

Тристан-да-Кунья. День второй.
Утро порадовало хорошей погодой – солнце и ветер всего в 15 узлов (при допустимых по регламенту на высадках 20). Вновь поднялся на мостик к капитану. Вопреки вчерашнему скепсису сегодня он уже говорил о высадке с оптимизмом и сообщил, что тристанцы собираются открывать гавань.
Корабль вновь двинулся с северо-восточного берега к Эдинбургу семи морей. В ярком солнце остров выглядел еще более ярко и, учитывая новые обстоятельства, приветливо.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

На северной стороне, на границе поселка были отчетливо видны лавовые холмы, образовавшиеся во время последнего извержения 1961 года.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Туда после (в случае?) высадки мне предстоит организованная экскурсия с местным гидом.

Про экскурсии. Первоначально в распоряжении участников круиза оказался довольно обширный список возможных на острове активностей, включавший, помимо прочего, глубоководную рыбалку, дайвинг и варианты восхождений на возвышенную часть острова, вершинный пик или расположенную ниже так называемую Базу. Однако, в «сухом остатке» на корабельных брифингах были озвучены четыре варианта: восхождение на лавовый холм, путешествие на автобусе к картофельным полям, а также береговая рыбалка и игра в гольф.
Два последних варианта среди пассажиров успехом не пользовались – на гольф записался только один турист, а береговой рыбалкой занялись только филиппинцы из экипажа. Неформальная пешая экскурсия без местного персонала была организована нашими гидами для любителей бёрдвотчинга – поход по возвышенности над картофельными полями. Вообще, организованные туры на Тристане не особо нужны – и до лавовых полей, и до картофельных легко дойти самостоятельно. Для большей уверенности можно приобрести пояснительные буклетики в местном туристическо-информационном центре.

Тем временем перед объективами фото- и видеокамер появился и сам Эдинбург семи морей, выглядевший при ярком солнечном свете нарядно и как-то пасторально.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

В районе восьми встали на рейд напротив поселка. Нам объявили, что мы ждем прибытия местных официальных лиц, а затем после соблюдения официальных формальностей, начинаем высадку. Быстрее бы! Но гавань открывается только в девять, раньше местные не появятся.
И тут случилось страшное. Погода внезапно испортилась. Ветер усилился до 25 узлов, да к тому же пошел легкий дождь. Неужели опять без высадки!? Слегка утешало, что местных чиновников на судне мы все-таки приняли. Кстати, хотя при визите на Тристан-да-Кунью необходима оплата определенного сбора, никаких дополнительных денег я не платил. А штамп о посещении этой территории в паспорте у меня появился, хотя и довольно блеклый. Изображение на печати довольно живописное – силуэт острова и расправивший крылья альбатрос.
Сжимаем кулаки на удачу, и – ура! – объявляют о начале высадки. Волнение, как мне кажется, выше разрешенного, в зодиаки сажают по 6 человек вместо обычных 10. Я попадаю в первый, так шансы ступить на землю выше.
Видимо, так мне хотелось на этот остров, что высаживаюсь на него первым среди всех пассажиров нашего судна. Оставляю спасательный жилет, и сразу начинаю фотографировать местную жизнь. Первым делом в объективе гавань.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Дальше по дороге подымаюсь наверх в поисках туристического центра, откуда должна начинаться экскурсия на лавовые поля. Радует, что погода вновь улучшается, и выходит солнце. Виды становятся чрезвычайно живописными, а сам Тристан начинает напоминать мне другой «изумрудный остров», Ирландию.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

По пути попадается местный супермаркет с весьма приличным набором продуктов.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Радуюсь этому, поскольку две недели до этого я был вынужден довольствоваться не самыми разнообразными запасами нашего экспедиционного круизника. Но пока, конечно, ничего не покупаю – все на обратном пути, благо в дни захода круизных судов магазин работает до их отправки.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

В супермаркете у входа специальный отдел алкогольных напитков с довольно большим выбором. Но главный хит здесь – местный лобстер. Ведь остров славится в первую очередь этим усатым морепродуктом, добываемым в окрестных водах. И стоит он не особо дорого – 5 фунтов за вот такую баночку.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Кстати о деньгах. Валюта здесь одна – британский фунт, но деньги разные. Есть стандартные британские, а есть и специальные местные – деньги Святой Елены (помимо Тристана они ходят еще и на острове Вознесения). В обращении они находятся только на данной территории, в метрополии ими пользоваться нельзя. Деньги довольно веселые, особенно монетки – на них разное зверье: черепахи, птицы и тому подобное.
Чуть выше магазина дорога упирается в здание администрации с официальным флагом перед входом. По мнению путеводителя, это единственное двухэтажное здание Тристан-да-Кунья. Правда, двухэтажное оно только с одной стороны.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Тут же вижу вывеску со стрелочкой «Интернет-кафе». Устав от космических цен на спутниковый интернет на Plancius’е, радуюсь этому обстоятельству. Тем более, что мне нужно купить билеты из Кейптауна на водопад Виктория, иначе без документа на выезд меня и в ЮАР могут не пустить.
Справа от администрации –отделение полиции. Здание по местным меркам немаленькое, даром, что официальный полицейский на острове всего один. Правда, есть еще три «специальных констебля», чтобы это не значило.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но мне нужно налево – именно там расположено многофункциональное здание, включающее себя помимо туристического центра почтовое отделение, маленький музей и совмещенное с ним Café de Cunha.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Кафе радует наличием безлимитного WiFi по скромнейшей цене в 1 фунт (так что в Интернет-кафе я так и не попал) и местного крафтового эля «Альбатрос. Бутылка пива лишена этикетки и на полфунта дороже интернета. И по качеству тоже лучше, потому как интернет, особенно при наличии большого числа подключенных небыстр.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

На входе в здание расположены полки с сувенирами. Здесь же можно поставить штамп на открытку и отправить ее самому себе, как это делали многие из пассажиров нашего судна и даже сам капитан.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но уже пора идти на экскурсию – на зодиаках высадились все записавшиеся. У ограды почты нас ожидает гид. Тут же несколько местных, тучноватых и слегка мулатистых. В дни прибытия круизов они подрабатывают таксистами – до достопримечательности острова № 2 картофельных полей – около 3 километров.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

К лавовым холмам идем не по дороге, а прямым путем через луга и две отпираемые калитки. По пути минуем местное кладбище.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

За его оградой – зона животноводства. Здесь на ослепительно зеленой травке пасутся коровы, а заодно и куры.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

У каждой коровы на ухе прикреплена желтая бирка – чтобы, не дай бог, не перепутали.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Дальше начинается лава. Холмы не штурмуем «в лоб», идем извилистой дорогой. По пути превосходный вид на луга и примостившийся среди них Thatched Hut (в буквальном переводе – «соломенная хижина») – местный традиционный дом.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

При подъеме вверх все с новых ракурсов открывается вид на Эдинбург семи морей. Лавы вокруг становится больше, а зелени все меньше. Растительность еще не успела «переработать» эти вулканические почвы.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

В какой-то момент подходим к крутому участку пути непосредственно по застывшей лаве. Мне идти легко – я прихватил с собой купленную в Ушуайе палку для ходьбы. А вот моим спутникам, некоторые из которых в возрасте, приходится не очень сладко. В помощь восходителям в особо сложных местах провешены веревки, за которые можно держаться при подъеме.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Поднявшись до конца темных лавовых камней, обнаруживаю рядом более светлую скалу. На ней уже сидит и делает селфи какой-то местный житель. Забраться к нему не совсем просто – камешки осыпаются. Однако мне удается решить эту задачу, и я наслаждаюсь хрестоматийным видом на Эдинбург семи морей и изгибающуюся почти правильным полукругом линию берега.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Меняемся с незнакомцем фото – я снимаю его, он меня на замечательном фоне.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Дальше наш путь лежит за лавовые холмы, чуть ниже них. Виды здесь интересны только на сами холмы, а с дальней от поселка стороны видна местная свалка.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

При возращении опережаю почти всех своих спутников, но идущий впереди гид хочет всех подождать в специально отведенном месте, сооруженного в память об извержении 1961 года. Тут же – табличка с описанием всей этой истории.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Недалеко отсюда расположена причудливая изваянная самой природой скульптура, своими очертаниями очень напоминающая пингвина.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Поскольку мои спутники подтягиваются довольно медленно, прощаюсь с гидом и двигаюсь в дальнейший путь самостоятельно. По пути попадается небольшой огороженный и запертый на замок садик, а затем я подхожу к «соломенной хижине», в которой расположен музей прошлого островного быта. Снаружи она – в противоречии со своим названием - выглядит основательно.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но внутри довольно просто.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

О назначении комнат и образе жизни островитян рассказывает приветливая смотрительница в возрасте. Тут же книга отзывов, в которой обнаруживаю надпись на русском и оставляю свою.
С торца эта хижина выглядит почти как крепость, ну или блиндаж, по крайней мере.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Дальше двигаюсь уже по официальной асфальтированной дороге в поселок, знакомиться уже с современными жилищами тристанцев. Выглядят они основательно, и их непременно окружает невысокая ограда из камней.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Маленькому острову –миниатюрные садовые гномы.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Подхожу к одной из двух местных церквей – англиканской, названной в честь Святой Марии.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Калитка и дверь в само здание закрыта на открывающиеся запоры. Дверь для надежности снаружи еще приперта камнем. Открываю, попадаю в здание. Интерьер, как и положено протестантам, лаконичный.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Дорога выводит меня к гигантскому по местным меркам флагштоку. Стоит он напротив единственного в Эдинбурге семи морей бару «Альбатрос». Перед зданием стоят деревянные столы, сидя за которыми можно погреться на ярко светящем солнце.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

В одном здании с баром находится и местный культурный центр, он же Prince Filipp Hall, названный так в честь принца-консорта, супруга королевы Елизаветы. В свое время он, как и ряд других членов королевской фамилии, посещал Тристан-да-Кунью. В фойе этого здания местные женщины торгуют handicraft-сувенирами. Сам бар тоже место если не культуры, то досуга – в нем стоит биллиардный стол.
Но пиво в «Альбатросе» только привозное, причем банальных сортов типа «Карлсберга». Конечно, в таком месте хотелось бы чего-то поэкзотичней. Ладно, беру что есть. У прилавка встречаю того самого единственного на весь остров полицейского (на фото слева)

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Чуть посидев за пивом на солнышке, отправляюсь в путь. Чуть дальше и наискосок – еще одно общественное здание, объединяющее кафе, сувенирный магазин и плавательный бассейн, в котором на текущий момент нет воды. В кафе не захожу, рассчитывая подкрепиться в Café da Cunha за интернетом.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Тут же, на перекрестке дорог, находится островной общественный туалет.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

По тропинке выхожу ко второй церкви острова – католической, Святой Марии. Снаружи она внушительнее. В отличие от англиканской, к которой нужно присматриваться, чтобы опознать храм, религиозное назначение понятно сразу.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Внутренне же ее оформление не сильно роскошнее и выдержано в тех же красных тонах.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

А в церковных сенях –витраж на морскую тематику с неизменным альбатросом, отраженный в местных путеводителях.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И снова иду между домами местных жителей. Этот украшен разноцветными поплавками от рыбацких сетей.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Люди здесь очень доброжелательные и неизменно здороваются при встрече, всегда готовы поговорить о своем острове и подсказать что-то. Это мне напомнило посещенную я январе Микронезию. Видимо, чем меньше островок, тем сильнее эта повальная доброжелательность проявляется. Здесь здороваются 100%, а на Святой Елене уже где-то 70%. Вполне толерантны тристанцы и к фотографированию самх себя и своей собственности.
Возвращаюсь немного передохнуть и зайти в интернет в туристический центр. На входе в здание висит коллективное генеалогическое древо всех фамилий Тристан-да-Куньи. Вот они, семь семейств-основателей острова – Глесс. Грин, Хаген, Леварелло, Репетто, Роджерс и Суэйн. И украшено это историческое свидетельство, разумеется, главной гордостью Тристан-да-Куньи, местным лобстером.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Обзавожусь сувенирами в местной лавке (главный – доска с выжженным пейзажем острова), а потом покупаю местное самодельное пиво и выхожу пить его на улицу, где так же, как и в «Альбатросе», выставлены деревянные столы. Плюсом здесь идет вид на океан.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Одна беда – интернет на улице практически не работает, поэтому возвращаюсь в кафе, но интернет опять не слишком расторопен. Время подходит к 14.00, последний зодиак из гавани запланирован ан 16.45 («зимой» гавань закрывается в 17.00). Размышляю – рвануть ли на картофельные поля, времени не так уж много, да еще слегка побаливает нога. С другой стороны, солнце пригревает все теплее, настоящее лето. Самое время для прогулок. Но, может, взять такси? Однако машин рядом я не вижу. Ладно, была не была. Авось без меня не уплывут.
Ровно в два выхожу из туристического офиса. И встречаю капитана, который с достоинством говорит: «Ну я ж говорил, вот и высадились». Знакомлюсь с его супругой - она первый раз пошла в рейс вместе с мужем, причем круизная компания предоставила эту возможность совершенно бесплатно.
Иду по купленной в турцентре схеме, но заблудиться тут совершенно невозможно, дорога направо одна. С тыла поселка попадаются какие-то постройки, по виду – хозяйственные, что-то вроде наших гаражей.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

На выезде (или выходе) из поселка – скамейка для уединенных размышлений видом на океан. Таких скамеек в Эдинбурге семи морей несколько.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И тут же автобусная остановка с вывеской Hottentot Shelter. Да, на этом островке есть общественный транспорт. Автобус ходит к картофельным полям и обратно трижды в день. Расписание отражено в буклете об острове, доступном в туристическом центре.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Дорога идет по единственному равнинному месту острова, на приподнятом над обрывистым утесом плоскогорье, на котором расположен и Эдинбург семи морей и искомые картофельные поля. Особых горок на пути нет, но дорога заметно петляет. Пытаюсь срезать маршрут, но натыкаюсь на русло, по которому стекает вода с гор во время дождей.
За этой глубокой долиной – красивый холм, обрывающийся к океану причудливыми скалами.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

А на горизонте – почти призрачный силуэт острова Инаксессибл, находящийся в 35 километрах.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Это справа от дороги, а слева вид не менее впечатляющий. В ярких солнечных лучах зеленая трава на скалах почти блестит.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

По пути встречаю нескольких спутников по круизу, они ушли на картофельные поля с утра, в момент моего отправления на лавовый холм, и теперь потихоньку возвращаются. Встречаю и возвращающийся «с картошки» рейсовый автобус с единственным пассажиром, тоже нашим сокруизником. Эх, если бы посмотрел расписание, мог бы доехать с комфортом!

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Практически в спринтерском темпе дохожу, наконец, до своей цели. Это занимает у меня 35 минут – по хронометражу нормально, успеваю. Вот только боль в ноге усилилась. Встречаю еще одну запоздавшую семейную пару туристов с корабля, которые тоже только что добрели до картофельных полей. Приходим к выводу, что возвращаться лучше бы на такси, если такая возможность представится.
Но пока смотрим сами поля, расположенные на плоской равнине. Эта местность живописна, прежде всего, своей яркой зеленью и контрастом с окружающим морским простором.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Иногда это принимает совсем идиллический вид (вдали – опять силуэт Инаксессибла).

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Здесь же расположены красивые холмы почти правильной формы с интересными формами склонов.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И посреди всего этого маленькие делянки, отгороженные от скота.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Цветет картошка.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Вижу отъезжающую с полей машину – на своем ломаном английском спрашиваю, не такси ли они. «Нет, - говорят они. – Но вот такси подъезжает». И действительно сверху спускается небольшой с открытым багажником. Договариваемся с водителем о том, что он подождет нас минут 10 и досматриваем достопримечательность.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Здесь автобусная остановка куда проще, чем в «столице» острова, д к тому же почти потеряла опознавательный знак.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Хотя изначально картофельные поля как одна из главных достопримечательностей звучит странно но в солнечную погоду, по моему мнению, картофельные поля – место красивое и умиротворяющее, заслуживающее посещения и даже пешей прогулки. Но делать это в таком темпе и в такой суете, как я, - наверное, не самое правильное.
Садимся в машину, приходится платить за дорогу в оба конца (по 7,5 фунтов с человека). Занимаю место рядом с водителем и осматриваю дорогу назад уже не в мыле, а с комфортом. По пути догоняем группу возвращающихся бёрдвотчеров, ходивших в поисках птиц по горным склонам. Почти все они отказываются такси, предпочитая идти пешком. Но один, самый возрастной, запрыгивает в открытый багажник.
Высаживают нас у туристического центра. Смотрю на часы – полчетвертого. О, еще есть время посидеть в интернете в кафе. Оно уже почти полное уставшими от прогулок туристов. А потому интернет работает еще медленнее, а в районе четырех WiFi отключается вовсе – кончились деньги, уплаченные провайдеру. Это грустное известие застает меня как раз в момент попытки купить билет из Кейптауна в Викторию Фоллз. У меня остается последняя попытка – на Святой Елене.
К этому же моменту кончается местное пиво – в жаркую погоду туристы опустошили все запасы. Так что одну бутылку выпить я еще успел, а вот второй уже не было.
Решаю двигаться в сторону «Альбатроса», продолжая по пути экскурсию по поселку. Прохожу мимо череды магазинов и складов, расположенных по соседству с супермаркетом.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Дальше – уютный ректорум католической церкви.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И уже на перекрестке двух дорог – резиденция, место пребывания администратора острова. За столом сидят люди, в одном из которых я не без удивления узнаю одного из пассажиров нашего круиза. Так и не спросил у него, как он попал на прием.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Напротив резиденции – поле для гольфа, через которое мы проходили по пути к лавовому полю и даже не заметили. Сейчас на нем вовсю идет игра.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Поворачиваю в сторону гор, выхожу к школу Святой Марии. Вид на нее лучше всего с моря (следующее здание - "Альбатрос" и Prince Philipp Hall..

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Вновь подхожу к уже знакомым флагштоку и бару. Вижу компанию из знакомых по круизу бельгийцев, беседующих с каким-то мужчиной. Подхожу, особо не вникая в тему разговора. Через пару минут хочу пройти в бар, но вот незадача – оказывается он закрывается в 16.00, и наличие или отсутствие туристов на это никак не влияет. А тот мужчина, с которым беседуют бельгийцы – это как раз хозяин «Альбатроса», только что закрывший свое заведение.
Что ж, у меня остается еще около получаса на Тристане. Совершаю еще один круг по поселку. Замечаю «самую отдаленную в мире детскую площадку».

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И вновь взгляд притягивают благоустроенные дома местных жителей.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Вид на церковь Святой Марии сверху.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

По пути заглядываю в супермаркет, покупаю в нем некоторые продукты, которых мне не хватает на корабле. Ну и за компанию банку местных лобстеров – как никак, главный местный специалитет. И тут вспоминаю, что за сегодняшними стремительными перемещениями как-то позабыл про обед. Ничего, впечатления важнее.
Изрядно нагруженный продуктами и напитками выхожу на набережную. На возвышении находится еще одна скамейка «для уединенных размышлений». Забираюсь к ней и оглядываю постройки Эдинбурга семи морей.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сегодня он меня нисколько разочаровал, напротив, подарил одно из самых приятных впечатлений на всем маршруте. И это было не только мое мнение. Почти все, с кем разговаривал на корабле после, говорили «какой прекрасный день на был на Тристане!». Словом, чуден Эдинбург семи морей при солнечной и теплой погоде. И картофельные поля тоже хороши.
Но, как бы ни было здесь хорошо, пора назад на Plancius. Прихожу в гавань одним из последних, напоследок делаю фотографию.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

С некоторым удивлением замечаю полицейскую машину. Неужто кто-то из круизеров надебоширил? Позже неожиданный ответ на эту загадку обнаружился.
Поле возвращения на корабль день с Тристаном продолжается. На завтра у нас запланирован визит на сопредельные острова, а пока мы совершаем круиз вдоль северного берега Тристан-да-Куньи.
Теперь я вижу знакомые уже места с новых, порой очень неожиданных ракурсов. Например, тот самый холм, который я огибал по пути к картофельным полям – вид с моря и, так сказать, "в разрезе"..

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

На фоне горной стены сиротливо выглядят лавовые холмы. А ведь забраться на них требовало немалых усилий!

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Иначе смотрится на фоне внушительной горной стеныи Эдинбург семи морей.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но совсем неожиданно выглядят картофельные поля.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Оказывается, они расположены над высоченным обрывом! А, глядя с суши, так и не скажешь. Там кажется, что зеленая равнина постепенно снижается к уровню моря.
Просматривается и продолжение местных сельхозугодий – ведь я посетил только самый ближний к городу их участок, а так они тянутся еще на пару километров.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Тристан в этот вечер был добродушен настолько, что даже приоткрыл, казалось бы, всегда закрытую облаками свою верхушку.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Ну и, по традиции, океан подарил нам еще один прекрасный закат. Так что приходилось перебегать с одной стороны палубы на другую – от Тристана к закату и обратно.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #5

Сообщение Кыгорь » 29 май 2018, 20:32

Тульвисте писал(а) 29 май 2018, 16:51:Но именно Тристан-да-Кунья запал в память из книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Оттуда же точное и незабываемое знание географических координат этого острова. Напомню, что герои этого роман путешествуют в поисках пропавшего капитана Гранта по 37-й южной параллели

Уважуха и респект!
Аватара пользователя
Кыгорь
почетный путешественник
 
Сообщения: 2224
Регистрация: 03.08.2013
Город: Пущино-на-Оке
Благодарил (а): 137 раз.
Поблагодарили: 626 раз.
Возраст: 61
Страны: 45
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #6

Сообщение Гость » 29 май 2018, 20:37

Автор нереально крут. И в нормальный сезон приехал.
Представляю, что там твориться в сезон непогоды.
Почему все дальние земли в океане имеют такое дивное небо и дивный свет?
Нет пыли и загрязнения воздуха?
Хотелось бы провести в таком месте старость. Это реально вообще, если есть деньги на дорогу туда, на маленький дом там и на еду-обиход на 10-15 лет?
Гость

 

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #7

Сообщение Тульвисте » 29 май 2018, 20:56

Выбора-то большого по сезону не было, круизники только в это время ходят. Да и в целом там колебания по году не очень большие (от 12 до 19 градусов по среднемесячным температурам и осадки тоже более или менее равномерно распределяются), а погода/непогода зависит от того какой ветер, пришел циклон или не пришел и от силы оного.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #8

Сообщение Evitta » 30 май 2018, 00:48

Очень интересно, где только люди ни живут..)) Хотя я там не увидела ничего интересного, кроме парочки пейзажей с воды. Наверняка есть потенциал с птичками, но мягко говоря, далековато ))
Аватара пользователя
Evitta
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6671
Регистрация: 30.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 355 раз.
Поблагодарили: 2269 раз.
Возраст: 51
Страны: 56
Отчеты: 64
Пол: Женский

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #9

Сообщение Тульвисте » 30 май 2018, 02:09

Ну, мне хотелось побывать в таком месте, которое с детства казалось абсолютно недостижимым. Ну и погодка внесла массу позитива. А потом в путешествии были не только Тристан с окрестностями, но и Южная Георгия с десятками тысяч пингвинов и Святае Елена, где, например, был совершенно неожиданный снорк с китовой акулой. Но об этом, я думаю, еще напишу. Только чуть попозже.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #10

Сообщение Nelke1 » 30 май 2018, 08:38

Тульвисте писал(а) 29 май 2018, 18:12:Поле возвращения на корабль день с Тристаном продолжается. На завтра у нас запланирован визит на сопредельные острова, а пока мы совершаем круиз вдоль северного берега Тристан-да-Куньи.

Очень интересно. А про сопредельные острова здесь расскажете?
Nelke1
новичок
 
Сообщения: 35
Регистрация: 07.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 42
Страны: 8
Пол: Женский

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #11

Сообщение Prostri » 30 май 2018, 09:35

Но почему в Западную Африку?
Prostri
участник
 
Сообщения: 195
Регистрация: 22.04.2018
Город: Авиньон
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 51
Страны: 28
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #12

Сообщение Тульвисте » 30 май 2018, 11:09

Prostri писал(а) 30 май 2018, 09:35:Но почему в Западную Африку?

А некуда больше, раздел Южная Атлантика не присутствует. А потом Тристан к Африке самый близкий. На самом деле по примеру первого отчета про Тристан, который был на форуме.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #13

Сообщение Тульвисте » 30 май 2018, 11:14

Nelke1 писал(а) 30 май 2018, 08:38:Очень интересно. А про сопредельные острова здесь расскажете?


Да, текст написан, нужно только с фотками разобраться. Но там немного.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #14

Сообщение Тульвисте » 30 май 2018, 11:16

Nelke1 писал(а) 30 май 2018, 08:38:Очень интересно. А про сопредельные острова здесь расскажете?


Да, текст написан, нужно только с фотками разобраться. Но там немного.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #15

Сообщение Prostri » 30 май 2018, 12:00

Тульвисте писал(а) 30 май 2018, 11:09:А некуда больше, раздел Южная Атлантика не присутствует. А потом Тристан к Африке самый близкий. На самом деле по примеру первого отчета про Тристан, который был на форуме.

Другие атлантические острова обічно относят к их метрополиям - Испании и Португалии.

Очень интересно, конечно, но уж очень жалко по 5-8 дней проводить в море.
Prostri
участник
 
Сообщения: 195
Регистрация: 22.04.2018
Город: Авиньон
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 51
Страны: 28
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #16

Сообщение Тульвисте » 30 май 2018, 20:28

Prostri писал(а) 30 май 2018, 12:00:Другие атлантические острова обічно относят к их метрополиям - Испании и Португалии.

Если побуквоедствовать слегка, то формально статус территорий разный - Азоры, Мадейра и Канары являются частью собственно страны. В то время как территория Святой Елены (куда административно входит и Тристан-да-Кунья) является одной из 14 британских заморских территорий, которые находятся под ее суверенитетом, но не входят в состав собственно Великобритании. Это такой статус эквивалентный бывшему колониальному. И на той же Святой Елене с этим были очень большие проблемы, когда Тэтчер отняла у местных жителей полноценное гражданство.
Такой же статус заморских территорий, например, у Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Тёркса и Кайкоса или Монсеррата, отчеты по которым на форуме хранятся в американской ветке.
Но на самом деле вопрос не в административной подчиненности - французские заморские департаменты тоже полноценная часть страны, однако на форуме искать отчеты о Французской Полинезии или новой Каледонии надо в разделе Океании, а о Майотте или Реюньоне - в африканской.
Я их поместил в африканский раздел по прецеденту - там, где нашел предыдущие отчеты по Тристану и Святой Елене. А вот куда девать Южную Георгию ума не приложу - антарктического раздела в форуме не нашел.

Prostri писал(а) 30 май 2018, 12:00:Очень интересно, конечно, но уж очень жалко по 5-8 дней проводить в море.

Ну, обычно все-таки 4, а на пятый день новая стоянка. А 8 дней - это вариант с Вознесением, на котором нельзя выходить. Хотя, конечно, дни в море - не самые насыщенные. Из развлечений - птиц посмотреть часто, иногда киты и дельфины встречаются. Ну и там лекции читают и окументальные фильмы показывают.
Кому-то и нравится это. Некоторые вот вообще в трансатлантические круизы ходят, где вообще весь круиз - 6 дней в море. Хотя там условия, конечно, покомфортнее, чем в экспедиционном круизе. Или товарищ у меня был в круизе через Тихий океан, из Лос-Анджелеса в Сидней, так там 5 дней до Гавайев и 6 дней в море от Гавайев до следующей земли.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #17

Сообщение Тульвисте » 30 май 2018, 20:31

Найтингейл и Инаксессибл
На ужине выяснилось, что на корабле прибавилось людей – человек пять с Тристана. На ежедневном брифинге нам объявили, что это гиды для высадки на внешние острова – по правилам, руководить высадкой могут только местные. Среди них оказался и единственный полицейский острова, что дало повод к шуткам на тему о том, как же Тристан проживет эту ночь без полиции.
Был намечен план, согласно которому завтра мы должны были прогуляться на Найтингейлу, а соседний остров, где шансы на высадку оцениваются процентов в 10% оставить за пределами нашего внимания.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Ночью Plancius продолжил свое броуновское движение без якорной стоянки, а, выйдя, рано утром на палубу, я уже обнаружил Найтингейл практически на расстоянии вытянутой руки.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Погода и волнение примерно походили на вчерашние. И первоначально нам объявили, что будем делать попытку высадиться на острове. Затем, однако, это решение было изменено (дело даже не дошло до выгрузки «разведочных» зодиаков). А вместо ранее запланированного нам предстоит поход на корабле вокруг обоих островов. Жаль, конечно, но я не очень переживал по этому поводу. Ведь главное – Тристан-да-Кунья – мы посмотрели, да к тому же давала знать натруженная вчерашними пробежками нога.
Итак, остров Найтингейл. В его названии можно найти некоторую иронию, а при желании и символизм. Потому что, хотя он чрезвычайно богат птицами, но никаких соловьев (а «найтингейл» по-английски соловей) тут, разумеется, нет. А остров переименовал в свою честь британский капитан по фамилии Найтингейл в 1760 году. Так, что если переводить по смыслу, то это будет не «Словьиный остров», а «остров Соловьева». Но, может быть, в том, что сей капитан носил «птичью» фамилию, как и раз и кроется глубокий символизм.
Как я уже упоминал, остров Найтингейл геологически заметно старше своих соседей. А потому подвергся воздействию природных разрушительных сил и окружен живописными, фигурными островками и скалами.
Несмотря на солидный возраст в 18 миллионов лет вулкан не совсем успокоился и здесь налицо продолжающаяся сейсмическая активность. Так, большая серия землетрясений длительностью в 6 часов сотрясла остров в 2004 году.
Территория самого Найтингейла невелика и составляет всего чуть больше 3 квадратных километров. Однако при этом на нем насчитывают до миллиона гнездящихся птиц, из которых особым вниманием пользуются желтоносые альбатросы и тристанские поморники. Пингвины-рокхопперы здесь тоже есть.
Но эта примечательная фауна концентрируется в основном в глубине острова. Найтингейл не настолько обрывист, как его сосед Инаксессибл, поэтому более доступен и открыт к посещению. Существует два места для десантирования туристов – Ned’s Cave попроще и West landing посложнее, причем высадка в любом случае сопряжена с определенной физической нагрузкой. Нам долго объясняли, чем одно место отличается от другого, но не пригодилось. Лишенные возможности проникнуть туда, были вынуждены довольствоваться внешним осмотром очередных скал, впрочем, довольно красивых.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сам остров состоит как бы из двух прилепленных друг другу кусков. Соответственно, эти части венчают два пика (самый большой достигает 365 метров), между которыми расположена глубокая седловина.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

По этой особенности своего рельефа остров в свое время даже получил от голландских мореплавателей свое прежнее название – Сломанный остров Gebroken или просто Broken).

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Почти по всей своей береговой линии (исключение – места высадок) остров окружен высоким обрывом.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Склоны вулканических пиков над прибрежным обрывом более или менее пологи и глубоко разрезаны водостоками. Все это украшено зеленой травкой что при солнечном свете не менее приятно глазу, чем вчера на Тристане.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Вблизи Найтингейла есть еще два совсем маленьких островка, каждый из которых не достигает и ста квадратных метров площади.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Чуть дальше находится импозантно выглядящий остров Столтенхоф, который мы обошли с разных сторон.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

А между ним и главным островом расположен остров Миддл, то есть средний.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

На острове Найтингейл наличествует несколько построек, в которых можно найти приют в случае непредвиденных обстоятельств. Называется он Hut, хижина.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Наш маршрут крейсирования вокруг острова занял около полутора часов. В это время по соседству с кораблем постоянно кружили птицы, однако были они такими стремительными, что угнаться за ними со своим фотоаппаратом было сложновато. А потому показ Найтингейла получился с каким-то геологическим уклоном, хотя главное богатство этого острова – пернатые.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности
Последний раз редактировалось Тульвисте 12 июн 2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #18

Сообщение Тульвисте » 30 май 2018, 20:40

Далее наше судно держит путь к острову Инаксессибл, который с 20 километров расстояния виднеется на горизонте довольно заметным силуэтом.
Этот остров выглядит цельной плитой, положенной посреди океана и выступающей над его поверхностью. Инаксессибл молод, и ветра и водные потоки не успели подточить его скалы.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И только с южной стороны выделяется зубчатый пик South Hill’а.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Именно этот пейзаж показался мне наиболее достойным отражением название острова – его недоступности. На самом же деле это название произошло из-за расположенных вокруг всего Инаксессибла обрыва высотой в 300 метров. И так его в отчаянии окрестил французский капитан, не сумевший выйти на берег в 1776 году. А на заднем фоне проглядывает силуэт главного острова.
И нам высадиться здесь тоже было не суждено. Поэтому только оставалось смотреть на неприступные обрывистые берега.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Ну и наблюдать за кружащими над морем птицами.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Одна из них, похоже, устала кружить и решила приземлиться прямо на корабль.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но тонкий стальной трос, видимо, не показался ей надежной опорой, и птица немедленно отправилась восвояси.
Когда мы обошли остров, оказалось, что одно место для причаливания здесь все-таки есть –небольшой мысок в месте, называемом Blended Hall. Здесь же расположено островное убежище под стандартным названием Hut.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Но доступность этого места обманчива, ведь его название – в честь знаменитого рэка, затонувшего корабля Ост-Индской компании, выброшенного штормом на берег в 1821 году.
Остров Инаксесибл необитаем, хотя в 19 веке немцами братьями Столтенхофами (теми самыми, в честь которого назвали островок близ Найтингейла) была сделана попытка организации сельскохозяйственной колонии. Конец ее был вызван скорее политическими причинами, немцам пришлось уйти с острова после начала Второй мировой войны, в 1940 году. Однако, как говорят, тристанцы и по сию пору наведываются сюда за яблоками высаженных в 30-ые годы яблонь.
Сейчас Инаксессибл – птичье царство. Вместе с островом Гоф он включен в состав природного резервата дикой природы и также считается частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особо ценят знатоки этот остров как место жительства самой маленькой нелетающей птицы в мире – тристанского пастушка. Также тут водятся тристанские и прочие альбатросы, ну и пингвины, разумеется, тоже.
Пора возвращаться на Тристан-да-Кунья. Опять была хорошая погода, и в солнечных лучах остров выглядел по-вчерашнему празднично. На рейде Тристан-да-Куньи мы выгрузили наших тристанских гидов, чья помощь так и не пригодилась. Обратно зодиак вернулся с небольшим запасом продуктов и большим ящиком. После этого Plancius отправился прямо от Эдинбурга семи морей на север – через несколько дней нас ждал остров Святой Елены.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Я долго стоял на корме, провожая взглядом остров, на который я стремился попасть и который нисколько не разочаровал меня, а даже, пожалуй, превысил ожидания.
Над нами кружились привычные уже птицы. Их силуэты на фоне острова создавали все новые варианты столь любимой здесь композиции, тиражируемые здесь от сувениров до штампов в паспорте.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И Тристан как бы попрощался с нами, на несколько секунд сняв свою привычную «шапку» из облаков.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Остров становился все меньше и меньше, и, казалось, что это все, финальное впечатление.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

И вдруг все вокруг оживились – оказалось, что за бортом весело прыгает целая стая дельфинов. Дельфинов обыкновенных, как тут же уточнили знатоки классификации видов. Но было это необыкновенно красиво, и казалось, что сам Тристан провожает нас этим хороводом.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Чуть позже состоялся еще один визит. Уже ближе к закату, когда остров превратился в точку на горизонте, я находился в лаунже, когда по громкой связи объявили, что по ходу движения судна кит. Да не просто кит, а синий кит, самое большое в мире животное. В отличие от легкомысленных дельфинов он не выпрыгивал из воды, а вел себя солидно – ненадолго приподымая спину из воды и надолго задерживая дыхание под водой. И при этом не боялся подходить очень близко к судну и даже проныривать под ним. Увы, у меня в руках не оказалось никакой фототехники, а когда через некоторое время я сбегал за ней, уже стемнело. Что ж, не страшно - главные впечатления остаются у нас в голове, а не бумаге или в цифровом файле.
Ну а последний привет от Тристан-да-Куньи мы получили за ужином, на который были поданы знаменитые местные лобстеры. Именно они были в большом ящике, перегруженном с последнего зодиака. Привезенных вчера не хватало на всех, и сегодня местной фабрике пришлось добавить морепродуктов. Лобстер был вкусный.

Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности
Последний раз редактировалось Тульвисте 12 июн 2018, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности

Сообщение: #19

Сообщение Nelke1 » 30 май 2018, 21:46

Тульвисте писал(а) 30 май 2018, 20:28:Я их поместил в африканский раздел по прецеденту - там, где нашел предыдущие отчеты по Тристану и Святой Елене. А вот куда девать Южную Георгию ума не приложу - антарктического раздела в форуме не нашел.

В круизный раздел Там редко, но попадаются отчеты о плаваниях на небольших судах, в том числе и в Антарктиду.
Nelke1
новичок
 
Сообщения: 35
Регистрация: 07.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 42
Страны: 8
Пол: Женский





Список форумовАФРИКА форумЗападная и Центральная Африка форумОтзывы о странах Западной и Центральной Африки



Включить мобильный стиль