У этого отчета появилось продолжение Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов
Как я сюда попал
Название «Тристан-да-Кунья» манило меня с детства. Такими же таинственно-загадочными казались и другие обозначения стран и островов, такие как Кирибати или Кергелен. Но именно Тристан-да-Кунья запал в память из книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Оттуда же точное и незабываемое знание географических координат этого острова. Напомню, что герои этого роман путешествуют в поисках пропавшего капитана Гранта по 37-й южной параллели. В том числе «для очистки совести», не ожидая найти пропавшего, на несколько дней посещают и Тристан-да-Кунью. Ведут себя, по нынешним понятиям, не очень примерно: например, команда ради жира, шкур и мяса убивает несколько десятков тюленей.
Остров этот второй раз у Жюля Верна встречается в «Пятнадцатилетнем капитане» - здесь Дик Сэнд, как известно, по ошибке приплывший в Африку вместо Южной Америки во время шторма, принимает Тристан-да-Кунью за остров Пасхи. В англоязычной литературе описание острова дано в единственном и весьма загадочном романе Эдгара По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима». Причем это описание не менее скрупулезно, чем у Жюля Верна. Фактически в роман включена полная сводка сведений о Тристан-да-Кунье середины XIX века. Но особых приключений и там не происходит.
В общем, с детства это название представлялось мне как синоним образа далеких, притягательных и почти недоступных земель…
Способ оказаться на этом затерянном в Южной Атлантике остров на проходящем через него круизном маршруте я впервые раскопал именно на этом форуме, спасибо его авторам! Прежед всего вот этот отчет Острова Тристан-да-Кунья.. Он более лаконичен, чем мой, но отчасти даже фоторяд совпадает.
Однако планом путешествия это сразу не стало. Решение пойти именно в этот круиз вызрело после того как не задался другой проект.
Речь шла о мемориальном трипе 2016 года в честь 100-летия знаменитого «спасения Шеклтона» с особым вниманием, понятно, к Южной Георгии, посещением острова Элефант и прочих менее эксклюзивных мест (Фолкленды и Антарктический полуостров). На Южной Георгии планировалась особо длительная остановка – в то время как группа альпинистов должна была повторить знаменитый переход Шеклтона через внутреннюю часть острова, туристы посещали самые разные и редкие места для высадок.
Путешествия это обещало быть комфортным – как никак оно планировалось на одном из лайнеров SilverSea. Причем во всех объявлениях, раскопанных в интернете, значилась 50-процентная скидка на круиз. Однако, по факту, куда я не обращался, мест на него (уже?) не было.
Настрой на путешествие в антарктические воды от этой неудачи не иссяк, но стандартный поход к Антарктическому полуострову и обратно после предыдущего сложносочиненного маршрута казался пресноватым. И вот на глаза попалась уже знакомая по форуму «Атлантическая Одиссея» на судне Plancius. А в маршруте, помимо Южной Георгии, и тот самый, из детства, остров Тристан-да-Кунья. Решено, надо идти!
Проводится круиз по этому маршруту давно, более десятка лет и только один раз в году. Это объясняется необходимостью перебазирования судна из Антарктики, в которой Plancius проводит зиму северного полушария, на север, где корабль возит туристов вдоль берегов Шпицбергена и Гренландии. Причем по этому маршруту с остановками ходит только Plancius, тогда как второй корабль Ocenwide Expedition ныне известный под названием Ortelius (а в прошлой жизни это хорошо известная сахалинцам «Марина Цветаева») идет на профилактику в Голландию напрямую.
Собственно, о маршруте «Атлантической Одиссеи» стоит говорить в прошедшем времени – по крайней мере, на ближайшее время. Потому как уже в 2019 году такого круиза не будет, а дальнейшие намерения судовладельца неопределенные. А потому, можно сказать, что я успел на последний пароход… Кстати, причины прекращения «одиссеи» вряд ли из-за недозагрузки судна, корабль был заполнен практически полностью и, говорят, судовладелец получает массу просьб возобновить этот круиз в будущем.
Вот он, пройденный мной по Южной Атлантике маршрут на ежедневно обновляемой корабельной карте:
Сначала я планировал этот круиз на весну 2017 года, но, поскольку в том году он совпадал с юбилеем моей матушки, сдвинул его на 2018 год. Это решение привело к определенным организационным сложностям, однако в итоге оказалось правильным. Дело в том, что этот круиз традиционно продается по частям: одна – маршрут от аргентинской Ушуайи до острова Вознесения (британская военная база почти у самого экватора, на 7 градусе южной широты) и от этого острова еще 8 дней до Кабо-Верде. И до нынешнего года существовала возможность перелета транспортниками британских ВВС с острова Вознесения на крупнейшую авиабазу Соединенного королевства в районе Оксфорда. Однако с запуском гражданского аэропорта на Святой Елене ситуация изменилась. Возможность для гражданских вылетать военными бортами до Великобритании была аннулирована.
Правда, осталась перспектива вылета с аэропорта на острове Вознесения в другом направлении – через остров Святой Елены в Кейптаун. Однако график таких перелетов был явно неподходящим. А позже выяснилось еще более важное обстоятельство – оказывается, гражданам десятка стран, включая Россию и Украину, доступ на остров Вознесения в ультимативном порядке закрыт (не пускают даже капитана!). Причем узнал об этом я самостоятельно, компания, которая продавала мне этот круиз, и его организатор Oceanwide Expedition были абсолютно не в курсе этого обстоятельства!
Так что, если бы я не перенес круиз на год, пришлось бы мне в принудительном порядке следовать до Кабо-Верде – и ладно бы, но без возможности высадки на острове Вознесения все это теряло смысл. А в 2018 году возникла возможность закончить круиз на острове Святой Елены, улетев оттуда в ЮАР. С этим, правда, тоже возникли сложности, которые я, надеюсь, опишу в отчете о Святой Елене, когда дойдут руки. Но в итоге все кончилось благополучно, маршрут связался воедино.
Раз уж иду в субантарктические воды, решил включить сюда же 9-дневнюю прогулку на том же Plancius’е к Антарктическому полуострову, а раз уж попадаю в Южную Африку, то надо ж и эти края исследовать!
В итоге полуторамесячное путешествие вышло довольно сложносочиненным. Начавшись с двух дней в Асунсьоне (должок за непосещенный во время визита в Игуасу парагвайский Сьюдад-дель-Эсте) и продолжившись двухдневной же остановкой в Ушуайе, своей основной частью он имел два океанских отрезка: Ушуайя – Антарктика – Ушуайя и Ушуайя – Южная Георгия – Тристан-да-Кунья – Святая Елена. А завершился 8-дневной экскурсионной программой в Южной Африке (Кейптаун и водопад Виктория с зимбабвийской и замбийской сторон и посещение нацпарка Чобе в Ботсване).
Думаю, не стоит здесь вдаваться в многократно описанные особенности повседневной жизни в экспедиционном круизе. Да и, вообще, хватит прелюдий, пора уж перейти к основному предмету этого отчета – острову Тристан-да-Кунья и его окрестностям.
Острова
Собственно, более или менее значительных островов в этой части океана – четыре. Сначала на нашем пути после четырехдневного перехода от Южной Георгии располагался официально необитаемый (за исключением персонала метеостанции) остров Гоф (Gough), который находится в 350 километрах южнее Тристан-да-Куньи. Затем основной остров, а рядом с ним – километрах в 30-40 каждый – два небольших острова. Один из них на отечественных картах обозначен как Найтингейл (редко именуемый также в переводе Соловьиный), а второй чаще называют островом Недоступный, или, без перевода, Инаксессибл. У Найтингейла есть еще два маленьких спутника, официально считающихся островами.
Расположенные посреди океана на окраине «ревущих сороковых» и не закрытые ни от каких ветров, эти острова славятся дурной погодой. Даже круизная компания в своем проспекте предостерегала от излишнего оптимизма – дескать, по опыту в трети случаев высадиться на островах, включая круизы на зодиаках, осуществить не удавалось. И это самая проблемная точка на всем маршруте. И я весь путь к Тристан-да-Кунье был в напряжении – получится или нет? Все ж таки именно Тристан был для меня главным пунктом этого довольно утомительного из-за обилия дней в море круиза. А потому прошу извинить, если в повествовании слишком много внимания уделяется этой теме.
И это не досужие рассуждения. Так во время нашего пребывания у острова так и не смогло осуществить высадку судно «Европа». А чуть раньше нас, 16 марта, подошло к тристанской гавани, но не смогло осуществить высадку круизное судна Le Lyrial компании Ponant.
И без учета сложностей с высадкой острова эти считаются одними из самых удаленных в мире населенных мест. До «метрополии» в Святой Елене более 2000 километров, до Южной Африки – 2800, а до берегов Южной Америки – свыше 3300 км.
Вследствие этого местные жители любят называть его самым удаленным или труднодоступным в мире (The remotest Island) и это официальное позиционирование Тристан-да-Куньи для туристов.
Эта удаленность сформировала специфический растительный и животный мир островов, на которых представлены многочисленные эндемичные виды. Но наибольшей славой пользуется «тристанский пастушок» (moorhen), самая маленькая нелетающая птица в мире.
Все острова вулканического происхождения, так называемые стратовулканы, для которых, по мнению геологов, характерен постоянный подъем. Их высота над уровнем моря – до 2000 метров, а от подножья океанского дна – и вовсе порядка 5000 метров. По возрасту острова различаются довольно значительно. Самый старый – Найтингейл, которому около 18 миллионов лет. Он же, соответственно, и самый подвергшийся эрозии, что создает красивые формы обрушившихся и полуобрушивихся скал. Возраст Гофа – около 5 миллионов лет, а вот Инаксессибл и сам Тристан моложе – им насчитывают около 3 миллионов лет.
До 1961 года считалось, что активная вулканическая деятельность на островах прекратилась, однако неожиданное извержение в непосредственной близости от единственного на острове поселка тогда привело к вынужденной эвакуации всего населения. Она была непродолжительной, всего несколько месяцев, однако заставила британское правительство обратить внимание на жителей острова.
Постоянные обитатели – около 270 человек – проживают только на главном острове Тристан-да-Кунья. Считается, что абсолютное большинство из них – потомки 8 первых мужчин-поселенцев на острове, а поскольку женщин они привезли в основном из Африки, в чертах нынешних жителей видна примесь африканской крови.
Любопытное описание дает тристанцам Жюль Верн (с чужих слов, сам он здесь никогда не был):
«Это англичане и американцы, женатые на негритянках и капских готтентотках, славящихся своим исключительным безобразием. Дети от этих смешанных браков являют собой какую-то непривлекательную смесь саксонской сухости и африканской черноты».
Ну, здесь я с писателем не согласен, вполне нормальный вид у местных, а у некоторых девушек даже и более того.
Есть и переселенцы более позднего периода и даже совсем недавние. Впрочем, идет и эмиграция, так что численность населения острова, достигшая максимума в 1976 году – 295 человек, теперь колеблется вокруг270. Интересно, что на карте острова, которую можно купить в визит-центре, указаны все нежилые и жилые дома острова и имена всех в них проживающих, включая детей. Здесь читаешь постоянно повторяющиеся фамилии.
Административно острова входят в заморскую территорию Святой Елены, острова Вознесения и Тристан-да-Кунья и подчиняются губернатору острова Святой Елены, который назначает администратора острова. Действует здесь и местный совет, избираемый населением. При этом тот из членов совета, кто получил наибольшее количество голосов, считается «Главным островитянином», или «вождем островитян». Есть на острове и полиция, правда, постоянный полицейский всего один.
В морские дни круиза накануне прибытия у нас состоялось несколько лекций про эти малоизвестные широкой публике острова. В составе команды гидов был даже «специальный гость» с Тристана Леон, который в обычный жизни работает на острове в сфере коммуникаций. Также нам показали два фильма о жизни островитян в прежнее время – до землетрясения и всоре после.
Как вообще сюда попадают
Попасть на эти острова можно только на судне – круизном, рыболовном, научном, снабженческом, военном, ну или на собственной яхте.
Примерно раз 10 в год сюда приходят рыболовные суда из Кейптауна («Эдинбург» и «Гео Серчерс»). При этом от момента их прибытия до отправления проходит от двух недель до полутора месяцев и, как правило, возможности покинуть остров у посетителя в это время нет. Так, например, встреченный нами у берегов Гофа «Эдинбург» вышел из Кейптауна 27 марта, пришел в тристанскую гавань 3 апреля, а убыл в обратном направлении только 28 апреля.
На 2019 год, согласно расписанию, это обычно около 2 недель http://www.tristandc.com/shipping.php. Эти суда берут пассажиров, но немного – 12 человек за рейс. Время в пути – 6-7 дней. Стоимость билета туда-обратно 1000 долларов.
Раз в год на остров прибывает южноафриканское судно Agulhas II, задача которого – снабжение метеостанции н острове Гоф. Здесь политика более дружественная для пассажиров – берут до 40 человек. Билеты здесь стоят чуть дешевле – порядка 800 долларов туда и обратно.
В любом варианте, как говорят, бронировать места на этих судах нужна сильно заранее.
Для прибывших туристов есть два основных варианта размещения – в домах местных жителей (это стоит 50 фунтов в день на человека с частичным питанием и стиркой, а также целых 11 гестхаусов, где в режиме селф-кейтеринга можно остановиться всего за 25 фунтов в день с персоны. Процесс бронирования осуществляет представительство администрации острова в Кейптауне, причем власти получают 25% от того, что турист потратит. Подробнее см. здесь http://www.tristandc.com/visitsaccommodation.php
Помимо Plancius’a несколько круизных компаний заходят в эту гавань. Как правило, это связано с сезонным перегоном судов из южного полушария в северное, поэтому все эти визиты происходят в основном в марте-апреле, после окончания антарктической навигации. В 2018 году таких судов вместе с нашим было запланировано семь, из коих 4 направлялись в сторону Кейптауна, 2 в Кабо-Верде и 1 в Рио-де-Жанейро. Среди них:
- люксовый Seabourn Soujourn, двигавшийся из Нью-Йорка в Кейптаун;
- также люксовый Silver Cloud, маршрут Ушуайя – Кейптаун;
- парусный барк «Европа», берущий до 50 пассажиров, круиз из Южной Америки в Кейптаун;
На 2019 год запланированы, как минимум, два круиза:
- Silver Explorer, из Ушуайи в Кейптаун
- Le Lyrial, по тому же маршруту.
Как это было
Но, наверное, нет смысла дословно дублировать сетевые энциклопедии. Пора в моем рассказе переходить от сведений общего характера к личным впечатлениям и, конечно, фотографиям.
Морской маршрут вел нас от Южной Георгии на север, а значит, после субантарктичекой погоды с каждым днем становилось все теплее. Море, особенно в сравнении с качкой в проливе Дрейка, было относительно спокойным. А вот ночи иногда бывали короткими – два раза пришлось переводить часы на час вперед, чтобы привести время в соответствии с поясным гринвичским.
Океан не особенно радовало разнообразием живности. Как всегда, на палубе дежурили любители птиц (все-таки этот круиз привлекает в первую очередь бёрдвотчеров). Информация о той или иной разновидности пернатых вызывала у них настоящий ажиотаж. Так, сообщение о том, что за кормой появились эндемичные spectacled petrel, прозвучавшее во время очередной лекции о Тристан-да-Кунье, привело к тому, что лаунж моментально опустел более чем наполовину.
За день до предполагаемого прибытия к острову Гоф на ежевечернем брифинге нас обрадовали новостью о том, что судно опережает график примерно на 12 часов. А это означало возможность «отстреляться» на Гофе завтра, вследствие чего у нас может образоваться дополнительный день стоянки на Тристан-да-Кунье, что меня весьма обрадовало – больше шансов на высадку, которой мне так хотелось.
В тот же день после некоторого перерыва за бортом показались киты, на сей раз кривозубые. Эти киты относительно небольшие, размером метров по шесть, так что рассмотреть их было не так просто, даже при том, что они достаточно близко подходили к кораблю. Короче, отличающих этот вид зубов я не разглядел.
Засыпал я в предвкушении завтрашнего первого прикосновения к затерянным островам Южной Атлантики.