Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Отзывы и рассказы туристов о странах Западной Африки и Центральной Африки

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #1

Сообщение Тульвисте » 19 авг 2018, 20:08

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

У этого отзыва есть приквел Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

И пришёл с грозой военной
Трёхнедельный удалец —
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.
Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал;
Посмотрел — тряхнул главою…
Ахнул дерзкий — и упал!
Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.
М.Ю.Лермонтов. Два великана


Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вот этот неведомый гранит – это как раз он, остров Святой Елены. Лермонтовская аллегория про Отечественную войну 1812 года была в памяти с детства. А вот в возрасте много более зрелом довелось на сей гранит ступить.
Не сказать, чтобы остров Святой Елены был совсем обделен вниманием на этом форуме, несколько отзывов по нему наличествуют. Однако же за последний год эта территория переживает эпоху перемен – прежде доступный только морским путем остров теперь досягаем гораздо быстрее – авиатранспортом. И, как представляется, многое на нем стремительно меняется. А потому этот отчет постараюсь сделать максимально подробным и иллюстрированным.

Конечная точка океанского маршрута

Общая фабула моего длительного путешествия, вместившего в себя и кусочек Парагвая, и поход к Антарктическому полуострову с последующим посещением островов Южной Атлантики, и осмотр Кейптауна и стандартную программу посещения водопада Виктория и нацпарка Чобе, изложена в предыдущей части моего опуса, к коему и отсылаю читателя Последняя «Атлантическая Одиссея»: Тристан-да-Кунья и окрестности.
Повторюcь только, что Святая Елена по не очень зависящим от меня причинам стала конечным пунктом моей круизной программы (сам корабль Plancius отправился дальше, к островам Вознесения и Зеленого мыса). То есть мое появление на острове было привычным – на корабле, а вот отправление осуществлялось относительно новым способом, самолетом южноафриканского дискаунтера AirLimk, единственного перевозчика на остров. Но о перелетах и аэропорте Святой Елены у меня еще будет повод поговорить позже, а пока пойду по хронологии.
Хотя описание круизных дней напрямую и не входит в тему отчета, все же посвящу несколько абзацев переходу от описанных прежде островов Тристан-да-Кунья до конечной точки моего морского маршрута. Эти 4 последних для меня в круизе дня прошли спокойно – море не шалило, небо было чистым, позволяя наблюдать утром рассвет, вечером – закат, а ночью – роскошную звездную россыпь, включая Млечный путь, который, как известно в Южном полушарии гораздо более ярок.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Изменилась и погода, практически сразу на следующий день после Тристан-да-Куньи потеплело градусов до 25-26, пахнуло уже позабытым за время антарктического вояжа летом.
Теплые воды, однако, не очень способствовали биоразнообразию – и птиц стало поменьше и «крупняк» из морских зверей не особо появлялся. Зато появились летучие рыбы, произведшие на меня неожиданное впечатление – их полеты оказались не фигуральными, как я представлял себе, а вполне реальными – по несколько десятков метров! И сами рыбы оказались необычными – практически прозрачными.
И только за день до прибытия однообразие окружающей водной глади нарушила целая стая морских млекопитающих двойной идентификации: по-русски это черные дельфины они же гринды; а вот по-английски это киты – pilot whales. Было их до десятка и свой хоровод вокруг судна они продолжали долго, часа полтора, то и дело демонстрируя свои изогнутые как крюки спинные плавники и пузатые головы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Из двух видов гринд (будем называть их по-русски) нам встретилась короткоплавниковая, предпочитающая теплые тропические воды. Как пишут, эти киты/дельфины одни из немногих среди млекопитающих, у самок которых жизненный цикл продолжается и послу утраты способности к зачатию. Так сказать, доживают до пенсионного возраста.
И вот, наконец, после слегка утомившего месячного океанского путешествия, прибываем к его конечной точке. Накануне, памятуя о треволнениях высадки на Тристан-да-Кунье, поинтересовался у капитана – не случится ли таких же проблем и на Святой Елене, но тот сказал, что на острове всегда хорошая погода. Как оказалось, для судна да, а для самолета как раз не всегда.
В общем, утром пятого дни пути от Тристана мы прибыли к острову Святой Елены. Сначала прошли вдоль его западного берега, а затем встали на рейде административного центра острова, Джеймстауна.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Было видно, что жилые дома не ограничиваются низменной расщелиной между горами, а карабкаются на окрестные холмы. Глазу, привыкшему за несколько недель с момента отхода от Ушуайи, максимум, к одиночным домикам, остров Святой Елены показался весьма урбанизированным. Хотя, на самом деле, тут живет менее 5 тысяч человек.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Мы уже начали привыкать за время круиза к «встречам» и «проводам» нашего корабля морским зверьем. И остров Святой Елены не оказался исключением – на сей раз ответственным за «гостеприимство» оказался кит, породу которого я так и забыл выяснить.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Разные формальности по оформлению прихода судна продолжались около двух часов. В одной из них я принял личное участие – представители пограничной службы лично – в присутствии капитана - собеседовали с каждым из пассажиров, которые заканчивали круиз на острове Святой Елены. Таковых, включая меня, оказалось четверо – остальные, европейцы, сходили из-за желания сэкономить время. С трудом нашел у себя на планшете необходимую для высадки обычную (не круизную) медицинскую страховку, но разговор в целом оказался очень доброжелательным. Мне поставили штамп в паспорт и разрешили сойти с судна. Как и в случае Тристан-да-Куньи, несмотря на зафиксированное в официальных документах наличие платежа за прибытие, с меня никаких денег специально не брали. Но, может быть, этот сбор включен в стоимость круиза?
Пока мы разбирались с пограничницами (таможенная служба замечена не была) началась высадка пассажиров на долгожданный твердый берег. На сей раз первым мне стать не удалось, но я и не очень спешил – сомнений, что удастся высадиться не было, да и времени на острове в моем распоряжении было больше, чем у моих спутников по круизу.

Планы на Святую Елену

По плану нашего круиза Plancius должен был оставаться у берегов острова два с половиной дня – день прихода, следующий день и на третий в районе обеда отчалить. По счастливому совпадению, еще через день после ухода судна по расписанию на Святую Елену должен был прилететь рейсовый самолет. Почему по счастливому? Потому как, как правило, самолет посещает остров раз в неделю. Только день предполагаемого ожидания – это, безусловно, удача. Конечно, будь мой маршрут не столь продолжительным, возможно, мне бы захотелось остаться на острове чуть подольше, но тут была иная ситуация.
Из трех ночей, которые я по графику должен был провести на острове, две я планировал проводить на корабле, в привычной каюте, а одну, после ухода судна, на берегу. Попытка найти вариант размещения на Booking.com не привела к успеху. Поэтому через компанию, у которой я покупал круиз, был забронирован отель The Consulate, по отзывам лучшее место размещения в Джеймстауне. Цена была немаленькая – 165 фунтов, при том что «на стойке» это всего 135 фунтов. То есть 30 фунтов берут за предварительное бронирование. Правда, в реальности избытка гостей в отеле замечено не было, и один из моих спутников с корабля спокойно заселился в отель по прибытию на остров.
Поскольку у меня образовывалось 3 дня на острове, нужно было задуматься об экскурсионной программе. Набор активностей здесь был куда как более широкий, чем на Тристан-да-Кунье и на все попасть было невозможно, надо было выбирать.
Обзорка по острову была включена в круиз изначально. При этом пассажиры были поделены на две группы, отправлявшиеся во второй день и в день отплытия. Мне, с учетом других экскурсий, пришлось поменяться со второго дня на третий.
Еще полдня были заняты «необщим» развлечением – дайвингом. Его инициировал главный кок корабля – немец по национальности. Помимо меня и его нашлось еще двое желающих, и после долгих переговоров стало понятно, что погружение состоится после обеда второго дня.
Оставалось заполнить две пустые клеточки – вторую половину первого дня и первую половину второго. И как-то неожиданно получилось, что я выбрал две экскурсии в стиле «бёрдвотчинг», но не из-за птиц, а из-за возможности побывать в относительно отдаленных частях острова Святой Елены. В итоге в день прибытия в план попала морская прогулка к птичьим базарам, а на следующий я записался на наблюдение за главным эндемиком Святой Елены – птицей пастушок (другой перевод – зуёк Святой Елены), а по-английски wirebird. В первом случае меня прельстила возможность пройти вдоль берегов острова, во втором – возможность посетить плато Дедвуд, где этот пастушок, он же зуёк, и гнездится.
В графике в итоге не оказалось ни одной экскурсии к фортификационным сооружениям Святой Елены, хотя обычно именно рукотворные достопримечательности у меня на первом месте. Но я рассудил, что в запасе у меня, в отличие от отбывающих пассажиров Plancius’a, дополнительные полдня, и к какому-нибудь форту точно доберусь самостоятельно.

Святая Елена – маленький остров

Именно так называется известная книга популярного писателя русского Зарубежья Марка Алданова, повествующая о жизни Наполеона на острове глазами русского представителя при нем. Кстати, у читателя моего отзыва уже мог возникнуть вопрос – а что же, уже несколько страниц, а о Наполеоне ни слова кроме туманно-аллегорического эпиграфа. Но так вышло, что наполеоновская тема прошла в моем пребывании на острове как-то «по касательной». Да и не живет остров этой темой, как это ни парадоксально. И в истории и в современности у него совсем другие интересы и ориентиры. Но, конечно, «обязательная программа» с посещением дома в Лонгвуде и опустевшей могилы отставного императора, была выполнена.
Не намереваясь писать энциклопедию острова или островной жизни, приведу все же некоторое количество сведений общего характера. Остров действительно небольшой – всего 122 квадратных километра, 16 на 8. Чуть меньше Находки, чуть больше Череповца, если мерить на отечественные города. В 10 раз меньше Южной Георгии, посещенной в этом путешествии, в 2 раза курильского Шикотана и на четверть больше острова Русский во Владивостоке - если мерить на острова.
Удален ото всего, до африканского материка – 1950 км, до острова Вознесения – 1300 км, до уже посещенного Тристан-Да-Куньи – 2430 км. Упреждая вопросы, отмечу, что по классификации ООН остров относится к Западной Африке, хотя в жизни очень слабо с ней ассоциируется. Разве что заметным количеством мулатов.
Находится совсем близко к экватору – 15-й градус южной широты и в самом начале западной долготы (5 градусов). Часовой пояс, соответственно, гринвичский. Климат тропический, но сильно смягченный окружающими водами. Годовые колебания температур невелики, в среднем она оставляет около 25 градусов на побережье, и на несколько градусов ниже на возвышенных местах, которые составляют большую часть острова. Очень сильно различается и влажность этих территорий – в 5-6 раз, что очень почувствовалось в ходе пребывания на острове.
Остров вулканический (последнее извержения состоялось 7 миллионов лет назад) и лишен кораллового рифа. Рядом нет соседних островов или островков, только прибрежные скалы. Удаленность от суши сформировала своеобразную экосферу с множеством эндемиков, которая, однако, была сильно прорежена человеческим присутствием. Сейчас привезенные образцы флоры и фауны абсолютно доминируют.
Берега очень обрывисты и живописны. Высокий рельеф прорезан водными потоками, образуя глубокие долины, из которых пригодны для застройки только три – столичный Джеймстаун, соседняя бухта Rupert’s Bay и противолежащая Sandy Bay. Срединную территорию острова занимает довольно расчлененное плато высотой от 200 (высота прямо над берегом) до 600 метров. Самый высокая точка– Диана пик, 818 метров, легко достижимая пешком.
Люди живут в основном внутри, на возвышенной части острова, где менее жарко и более влажно. Прибрежная зона выглядит сухой каменистой пустыней, тогда как возвышенные части зеленые и полны жизни – сказывается разница в количестве выпадающих осадков.
Население – всего около 4500 человек. При этом она испытывает серьезные колебания – с 1998 по 2008 год число жителей сократилось на 800 человек, но сейчас опять начало расти. Самый многолюдный поселок – Half Hollow Tree, возвышающийся на обрыве над Джеймстауном. Сам административный центр всего лишь четвертый по населению на острове.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

На карте обозначены все основные населенные зоны – столица Джеймстаун, нависающий над ним Half Tree Hollow, Лонгвуд с одноименным домом Наполеона и другие. Если приглядеться или увеличить масштаб, видны и все достопримечательности. Интересно, что цвета, коими обозначены на карте высоты, соответствуют природным условиям острова – желто-коричневый цвет прибрежных низменностей сменяется все более интенсивным зеленым для возвышенных мест. На стандартных картах, как известно, все наоборот – зелеными изображают как раз низменности.
Населенные пункты острова связаны хорошей асфальтовой дорогой. А что касается обрывистых берегов и долин, то Святая Елена – это царство хайкинга/трекинга. Тут до двух десятков пеших маршрутов разной степени сложности, наиболее распространенные из которых – спуск вниз по долине с высоты порядка 500 метров и обратный подъем вверх, а также прогулки по узеньким тропам вдоль обрывистого берега.
На острове наличествуют общественный транспорт – даже несколько маршрутов, но ходит он нечасто – примерно три раз в день, а по некоторым маршрутом примерно два раза в неделю. Специальный маршрут существует для поездок в аэропорт – его расписание привязано к графику авиарейсов. Актуальное расписание можно получить в туристическом центре, расположенном на центральной площади Джеймстауна, здесь же находится и остановка автобусов.
Открыт остров был в 1502 году галисийцем Жуаном да Нова, причем на обратном пути из Индии. Случилось это 21 мая, в день святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской, матери римского императора Константина, сделавшего христианство государственной религией. Любопытно, что в английской традиции еще с раннего средневековья есть апокрифическая версия британского происхождения святой Елены. Так что, возможно, последующая принадлежность острова Великобритании была предопределена еще при названии...
Надо сказать, что существует альтернативная версия, что на самом деле описанный да Новой остров был вовсе не Святой Еленой, а Тристан-да-Куньей, а на самом деле его открыл двоюродный брат Васко де Гамы Эстеван в 1503 году.
Португальцы основали на острове непостоянную базу, использовавшуюся во время плаваний их кораблей в Индии вокруг южной оконечности Африки. Этот пункт был обнаружен знаменитым Фрэнсисом Дрейком во время его кругосветного плавания в 1577-1580 годах и стал известен другим британским морякам, которые охотились в здешних водах на португальские суда, идущие в Индию.
В результате этих набегов испанцы и португальцы перенесли свои промежуточные базы на африканские берега, а остров в 1633 году объявили своей собственностью голландцы. Однако их интерес к острову Святой Елены ослаб после основания голландской колонии на Мысе Доброй надежды.
Англичане в лице Ост-Индской компании пришли на остров в 1657 году по привилегии Оливера Кромвеля, подтвержденной после реставрации английской монархии в 1660 году. Построенный несколькими годами ранее форт был переименован в честь Джеймса, герцога Йоркского и будущего короля, известного у нас почему-то по имени Яков II.
В 1673 году Голландская Ост-Индская компания на два месяца захватила контроль над островом, но вскоре англичане вернули его себе. В 1676 году сюда прибыл знаменитый астроном Эдмунд Галлей, построивший обсерваторию для изучения южного неба. Как известно, именно он дал названия очень многим созвездиям, прежде всего неба Южного полушария. А на карте Святой Елены появилась гора Галлея, нареченная в его честь.
Усиленная эксплуатация ограниченных ресурсов Святой Елены привела к негативным экологическим последствиям – в частности, обезлесению и эрозии почв, вследствие чего в 1715 году даже встал вопрос о переселении колонистов на Маврикий. Но в итоге обошлось, колония продолжила свое существование и к концу 18-го века достигла определенного процветания.
Новую эпоху для острова, безусловно, открыла ссылка Наполеона, который прибыл сюда в октябре 1815 года и умер в мае 1821 года. Сейчас распространена версия о том, что экс-император был отравлен, но не заключившими его на острове англичанами, а французами-роялистами. Не буду подробно описывать обсуждения этой темы, их легко найти в интернете. Отмечу только, что Наполеон явился не на пустое место, остров Святой Елены был довольно неплохо обустроен и до его прибытия, в отличие, например, от Тристан-да-Куньи и острова Вознесения, который фактически получили свое развитие именно как форпосты по защите острова Святой Елены от возможных операций по вызволению узурпатора с юга и севера соответственно.
В 1833 году Остров Святой Елены переходит из-под контроля Ост-Индской компании в руки английской короны. Чуть позже, в 1840-ых здесь базировались английские суда, препятствовавшие работорговле на Атлантике. Открытие Суэцкого канала сильно подорвало экономическое значение острова, однако не свело его совсем на нет.
В 1900-1901 остров Святой Елены вновь стал местом заключения и ссылки – свыше 600 буров после англо-бурской войны были перемещены сюда. Эта эпоха оставила на острове следы в виде так называемого бурского кэмпа и бурского же кладбища. Содержали здесь и зулусских пленников. К этому периоду относится максимальная численность населения – свыше 9000 человек.
XX век местные жители прожили без особых потрясений, пока в 1981 году Маргарет Тэтчер не изменила статус колонии (как и прочих аналогичных образований) на Британскую зависимую территорию. Эта перемена несла жителям острова большие неудобства – они потеряли статус полноправных граждан Великобритании. И только в 2002 году случились новые преобразования – уже к лучшему. Жителям острова Святой Елены вернули полноправное гражданство Великобритании, а статус зависимой территории переменился на «заморскую территорию». Этот момент очень важен для местных жителей, и в честь возвращения старых прав водружена памятная доска в местной церкви.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

С 2009 года заморская территория включает названия всех входящих в нее островов – Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, но ее администрация продолжает находиться в Джеймстауне. Главой органов управления является английский губернатор, который непосредственно руководит деятельностью Законодательного и Исполнительного советов (структуры местного самоуправления).
Заморская территория имеет собственные деньги – монеты с изображением животных и купюры. На острове они ходят параллельно с обычными британскими, но прочих территориях бывшей империи ими расплатиться нельзя.
Новая эпоха для острова началась с открытия аэропорта в 2016 года, и для этого отдаленного клочка суши это имеет не меньшее историческое значение, чем ссылка Наполеона.

Как мне пригодился «самый бесполезный аэропорт мира»

Раньше все было просто – добраться до острова Святой Елены можно было только морским путем. И обычно это осуществлялось при помощи одноименного британского почтового судна RMS St.Helena.
Судно с 1990 года дважды в год совершало регулярные рейсы из Англии к острову (время в пути 2 недели) с остановками в испанском Виго, на Тенерифе и острове Вознесения. После прибытия из метрополии оно направлялось в Кейптаун, а затем примерно полтора месяца курсировало от острова Святой Елены до острова Вознесения и до Кейптауна (5 дней) в челночном режиме, иногда посещая и намибийский Уолфиш-Бэй.
Максимальное число пассажиров – 130. Стоимость путешествия (место в каюте самой дешевой категории «С») составляло: от Лондона около 600 фунтов в одну сторону, а до Кейптауна около 300 фунтов. Дешевле всего обходился двухдневный путь до острова Вознесения – 250 фунтов.
Этот корабль был для острова не просто средством сообщения, а своеобразной связующей нитью между затерянным в океане острове и остальным миром. Недаром, экипаж и пассажиры RMS St.Helens даже учитывались в качестве жителей при переписях населения острова. Строения форта Munsens украшены заметной издалека надписью «Добро пожаловать, RMS St.Helena!». А в местном музее экспозиция о судне занимает почетное место.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Разговоры о строительстве на острове Святой Елены аэропорта шли, начиная с 2005 года. До этого у островитян, в принципе, была возможность добраться до большой земли на самолете – но для этого было нужно было на том же RMS проделать двухдневный путь до острова Вознесения и какое-то время ожидать отправки с местной военной базы самолета ВВС в метрополию (но количество мест для гражданских было ограничено). Ну или через Кейптаун. НО столица заморской территории, должно быть, по статусу требовала собственного аэродрома.
Первоначально аэропорт планировалось запустить еще в 2010 году, но начавшийся мировой экономический кризис привел к заморозке объекта. В 2011 году контракт на строительство был подписан с новым, южноафриканским подрядчиком. В 2015 году стройка, поглотившая 295 миллионов бюджетных фунтов стерлингов, успешно завершилась.
15 сентября того же года аэропорт принял первый самолет – турбовинтовой Beechcraft King Air, максимальной вместимостью до 10 пассажиров. С мая 2016 года (то есть примерно в о время, когда я примеривался к этому экспедиционному круизу) планировалось начать регулярное авиасообщение с Йоханнесбургом силами авиакомпании Comair.
Однако после первого тестового полёта Boeing=737, предполагавшегося к эксплуатации на данной линии, стало очевидно, что из-за постоянно присутствующего сдвига ветра авиарейсы в запланированном виде небезопасны и запуск авиасообщения был отложен на неопределённый срок.
Сложившаяся ситуация вызвала град насмешек и разбирательств, породив в отношении аэропорта Святой Елены мем «самый бесполезный аэропорт в мире». Его с радостью подхватили и в России, интерпретируя в духе «ну вот, не только у нас умеют закапывать в землю немалые деньги, англичане тоже постарались». Но, если для авторов эти рассуждения были отвлеченным морализаторством, то для меня этот вопрос обретал вполне практическое значение – ибо именно от этоого зависела сама конфигурация моего уже оплаченного путешествия.
Однако к осени 2017 года ситуация приобрела черты большей определенности. Новым оператором маршрута стала Airlink, бюджетная дочка основной южноафриканской авиакомпании SAA. После ряда тестовых полетов был определен оптимальный тип воздушного судна - Embraer ERJ-190. Первый регулярный рейс прибыл на остров Святой Елены 14 октября 2017 года.
Первоначально рейс выполнялся с часовой промежуточной посадкой в намибийском Виндхуке, чтобы было удобно – поскольку существовала возможность улететь оттуда и в Йоханнесбург и в Кейптаун. Именно такой билет я и купил в конце 2017 года. Причем посадка мотивировалась необходимостью дозаправки относительно небольшого «Эмбрайера», летящего на солдиное для себя расстояние.
Но вскоре в графике произошли изменения, и остался только прямой маршрут в Йоханнесбург. Письмо об этом я получил заранее, но как-то его пропустил или не разобрался в его содержании. И смысл его дошел до меня только уже в Ушуайе, между двумя походами Plancius’a. Тут могу казать только добрые слова про onetwotrip, через который я покупал билет. Они быстро поменяли билет без каких-либо дополнительных расходов.
И Airlink тоже, который прислал письмо с предложением обеспечить бесплатную ночевку в Йоханнесбурге в транзитном отеле. Увы, прочел я это письмо только в Джеймстауне, уже забронировав через Booking.com отель самостоятельно. Это несколько нарушало мои экскурсионные планы в Кейптауне, ведь вместо позднего вечера я должен был прибыть утром следующего дня, но, поскольку, тур был индивидуальный, то это не выглядело имеющим критическое значение.
Самолет летает, как правило, раз в неделю, по субботам. Однако каждую последнюю субботу месяца он не летит сразу обратно в Кейптаун, а выполняет в чартерный рейс до острова Вознесения и обратно, возвращаясь в ЮАР на следующий день, в воскресенье. Таким образом, раз в месяц возникает возможность посетить остров Святой Елены на сутки, тогда как в оставшееся время - это, минимум, неделя. И этой возможностью с удовольствием пользуются различные британские официальные лица, посещая остров. Так за пару недель до нас остров Святой Елены в таком режиме посетил депутата парламента и главный лоббист строительства аэропорта, которому устроили торжественное чествование.
Продолжительность. прямого перелета – порядка 5 часов. Билеты в одну сторону я покупал примерно за 500 долларов, это цена за несколько месяцев. В салоне 76 пассажирских мест, в том числе 6 составляют бизнес-класс.
Как я прочитал в местном ежемесячнике Sentinel, в целом рейсы выполняются регулярно и до нашего прибытия на остров была только одна задержка. Но не всегда благоприятная статистика относится именно к тебе…
Появление такого оперативного и частого – по сравнению с единственным регулярным судном – средства сообщения с материком на глазах меняет образ жизни острова Святой Елены. И дело не только в росте туристической сферы, которую видно невооруженным глазом. Речь идет уже и отказ вещах как значительные девелоперские проекты. Например, запланировано строительство в течение 5 лет сразу 200 домов лакшери-серии стоимостью от 500 тысяч фунтов каждый. Пилотный дом уже сооружен и готовится выполнять функцию эколоджа. И это только один из примеров, пусть и самый впечатляющий. Очевидно, что это жилье рассчитано не на местных жителей, в основном небогатых.
А что же с RMC St.Helena? Увы, пути этого символ острова Святой Елены с самим островом разошлись. Свой последний рейс корабль совершил в феврале 2018 года, за два месяца до нашего посещения острова. А за пару дней до нашего прибытия корабль уже был продан в новые руки. И тут же получил новое имя «Таити», да и миссию поменял – теперь он будет служить плавучим арсеналом в Оманском заливе для снабжения вооружением судов, проходящих зону рискованного мореплавания (берега Сомали и соседние), в целях обеспечения их безопасности.
А над Джеймстауном появилась вот такая прощальная надпись.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но пора, наверное, переходить от сведений общего характера к личным впечатлениям о посещении этого необычного места.

День первый до обеда: первое знакомство с Джеймстауном

Итак, окончив пограничные формальности, одним из последних зодиаков я отправился на берег. Расписание их курсирования было все дни пребывания постоянным – через час с прицелом на экскурсии утром, так же вечером и в районе обеда, чтобы пассажиры могли вернуться и поесть в корабельной столовой, а в остальное время – раз в полтора-два часа.
Слева по ходу движения зодиака выделяется внушительный форт Mundens.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Залив Джеймса переполнена яхтами и лодочками, многие из последних явно имеют рыболовное назначение.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Причаливаем к так называемым ступеням Джеймстауна, которые служат не только для причаливания, но и местом для купания. Остров Святой Елены – место совсем не пляжное, маленькие пятачки песка или гальки, как правило, находятся в труднодоступных местах, да и прибой в таких местах довольно внушительный. А здесь искупаться можно более или менее безопасно. Есть здесь и лесенка для входа в воду – как в обычном бассейне.
Над ступенями стоят большие металлические стойки, к которым привешены внушительные канаты, за которые можно держаться при выгрузке с лодки или при подъеме из воды во время купания. Прибойные волны бывают довольно большими, перехлестывая спускающиеся к воде ступени, и иногда причаливание и выход на берег бывают довольно непростыми.
Если смотреть лицом на пристань, то слева она прижата к скалам, а справа, на некотором возвышении, находится небольшая зона для ожидания и релакса, ну и для перекура ее тоже используют.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Двигаясь к центру Джеймстауна, проходишь мимо череды одноэтажных домиков складского и иного хозяйственного назначения. На одном из них была вывеска дайв-центра. Как позже оказалось, именно с ним мы и запланировали нырять.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

На выходе из порта есть контрольно-пропускной пункт, но ни разу никаких попыток что-то проверить обнаружено не было. А вот за тем, чтобы высадившиеся двигались по тротуару, следят довольно внимательно.
За территорией порта дорога поворачивает направо, расширяется и превращается в набережную. Первым солидным зданием здесь стоит таможня, украшенная башенкой с часами.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сразу за ним начинаются укрепления, декорированные старинными пушками. Ров отделяет набережную от оборонительной стены бывшего форта. Через него перекинуто несколько мостиков. Один из них ведет к находящемуся прямо под крепостью плавательном бассейну, в котором местные жители в основном и купаются. Длина его довольно редкого размера – 33 метра. Работает это заведение с 10 до 18 часов, стоимость посещения точно не помню, но что-то в районе фунта. Я все время обирался его посетить, но так и не нашел времени.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Следующий мостик ведет к воротам внутрь Джеймстауна. С внешней стороны, они украшены гербом заморской территории.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Направо набережная продолжается до ближайшего утеса. Тут расположен кенотаф в честь погибших в первой и второй мировой войнах.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

За ним – кафе, как говорят, с лучшим в Джеймстауне кофе. Но попасть мне в него так не удалось, работает оно только до 17.00 вечера, а это время у меня всегда было занято. За ним просматривается одна из главных достопримечательностей городка – лестница Якова.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Минуя ворота, рядом с которыми прямо в стене расположен киоск с фастфудом, оказываюсь у входа в замок. В нем расположены административные учреждения. К сожалению, хорошего ракурса для его фотографии не найти, так что пришлось ограничиться съемкой ведущих к нему ворот.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Тут же в стене приоткрыты исторические камни, сохранившиеся с момента его закладки.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Далее по этой стороне главной улицы, которая так и называется Main Street, расположено длинное приземистое здание суда, также украшенное старинной пушкой.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

С правой стороны, чуть в глубине – здание полиции.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

И тут же – местная тюрьма.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Чуть дальше – главная на острове англиканская церковь Святого Джеймса, украшенная часами. Но сюда я зайду позже.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А пока захожу в расположенный по левой стороне улицы городской сад. Тут зелено – старые высоченные деревья, клумбы. Мои товарищи по круизу, как и положено бёрдвотчерам, начинают фотографировать поющих в листве птичек. Но тут есть не только пернатые – в городском саду стоит большой памятник, посвященный английскому кораблю, боровшемуся с работорговлей в окрестных морях в 1840-ые годы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Здесь же в саду расположено лучшее кафе Джеймстауна Anne’s Place. Сюда я тоже приду попозже, да и не один раз. Но уже сейчас радует наличие в нем доступа к интернету.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Из сада есть несколько выходов, помимо основного. Один из них ведет вверх на прогулочный маршрут Sisters walk. Он назван так потому, что в свое время выполнял функции модного бульвара, на котором женщины острова демонстрировали свои обновки. При этом путь их пролегал вовсе не по ровной дороге, а по замшелым булыжникам. Второй выход ведет вниз, к крепостной стене. Здесь обращает на себя внимание дом, который сам похож на крепость и от которого веет историей.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Историческими зданиями застроена и главная улица, на которую я возвращаюсь. И почти все они оказываются отелями или хостелами, а также сувенирными магазинами. Наглядно видно, что остров после ввода в строй аэропорта переживает туристический подъем. Хостелом стал и известный Wellington House.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Согласно местной традиции, именно в этом доме останавливался победитель Наполеона при Ватерлоо, возвращаясь в Британию из Индии после второй англо-маратхской войны. По иронии судьбы он побывал здесь в 1805 году, за десять лет до своего знаменитого противника. В то время блестящий император, возможно, даже и не подозревал о существовании этого маленького острова. Но историки утверждают, что на самом деле жил герцог Веллингтон, которому приписывают и изобретение рецепта приготовления одноименной говядины, в глубине долины Джеймстауна, в том самом павильоне Бриар, где 10 лет спустя первоначально поселился и Наполеон.
Рядом еще одно свежеотделанное место для проживания – не разобрался, отель это или хостел? Называется Mantis. Тут и поесть можно.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

И тут же еще один гестхаус.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Череда исторических зданий с ажурными решетками продолжается.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Выхожу к тому самому отелю The Consulate, в котором у меня забронирована последняя ночь пребывания на острове. Здание очень интересное, с двумя террасами – общедоступной, с каменными столами, на первом этаже, - и приватной, на втором этаже, для постояльцев отеля.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Гостиница, расположенная в бывшем консульстве (отсюда и название), расположено на центральной площади Джнймстауна. Тут же находится туристический офис острова Святой Елены.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А напротив – самый большой универсам Джеймстауна, в котором можно приобрести и местные продукты. Всем хорош, но не работает в воскресенье. Надо сказать, что многие магазины городка, включая и продовольственные, открыты по нестандартному графику – после перерыва вновь открывают свои двери вечером, часов до 9-10.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

На центральной площади Main Street заканчивается, раздваиваясь. Влево уходит сравнительно неинтересная улица Наполеона (несколько магазинов, прачечная, здание масонской ложи), вскоре переходящая в шоссе в сторону Alarm Forest. Вправо начинается Bridge Street, которая через квартальчик выходит на Bridge Square c рынком. На этом очень коротком пути можно найти мясную лавку и продовольственный магазин, который работает даже и в воскресенье.
Рыночная площадь даже меньше центральной. На ней расположен бар Standart, тут же продаются алкогольные напитки местной дистиллерии. Но самым примечательным зданием, конечно, является сам рынок с часовой башней.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Здание было сооружено в 1865 году в метрополии, потом по частям перевезено на остров Святой Елены и вновь собрано. А часовая башня гораздо младше, она была выстроена только в 1930 году в память о жертвах Великой (то есть первой мировой) войны.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сам рынок двухэтажный, в нем есть кафе The Sandwich в стиле фастфуд, несколько магазинчиков, включая сувенирный, а также парикмахерская, в которой в один из следующих дней постригся и сбрил отросшую за время путешествия бороду всего за 2 фунта. На первом этаже магазин ассоциации сельхозпроизводителей, в котором продают местный урожай и рассаду.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

На сем парадная часть Джеймстауна заканчивается, Bridge Street продолжается вновь вправо, переходя в нижнюю дорогу на Бриар (а налево идет Backway, вскоре сливающаяся с улицей Наполеона). По пути уже в основном не общественные здания, а жилые дома. Слева по пути обнаруживается обширная спортплощадка в честь принца-консорта Филиппа, уже знакомого мне по Тристан-да-Кунье, но непохоже, чтобы ей кто-то активно пользовался – вся ее поверхность усеяна опавшими листьями.
Некоторые из домиков по дороге довольно живописны.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Иногда между домами-крепостями обнаруживаются узенькие проулки.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В некоторых дворах можно наблюдать картины обыденной европейской жизни среди тропических пальм.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

По пути попадается довольно внушительное здание начальной школы и неподалеку от него суровая церковь адвентистов седьмого дня.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Дорога идет вверх, но мне уже пора возвращаться, дабы успеть к обеду на корабле. Ищу другую обратную дорогу и нахожу путь, наверное, самый интересный, хотя и спрятанный от глаз туристов, – вдоль воды. Речка протекает в выложенном камнем желобе, по обоим берегам проложены тропинки.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

И мостики через нее и особенно дома с глухими стенами, обращенными на этот проток снизу кажутся очень внушительными.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Чуть дальше дома уже вплотную подступают к речке.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Люди здесь почти не ходят, встретил только одного прохожего, который, конечно поздоровался. А вот кошки встречаются чаще.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Внезапно водный поток ныряет прямо под один из домов. Сворачиваю по дорожке налево и оказываюсь перед уже знакомым рынком. Обратный путь ведет меня по Main street, и у меня еще остается время, чтобы осмотреть главную англиканскую церковь острова, Святого Джеймса – ту самую, которую я уже видел неподалеку от ворот.
Интерьер ее, как и положено протестантским храмам, аскетичен.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Особое внимание привлекают разве что расположенные на стенах памятные доски в честь погребенных в храме островитян. Причем наиболее выразительны самые старые из них, сделанные задолго до прибытия на остров Наполеона.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наличествуют и доски в честь некоторых представителей семейства Соломонов – очень значимой на острове семьи, потомкам которой до сих пор принадлежит ряд крупных бизнесов на острове. Кстати офис одноименной компании располагается прямо за стенку от The Consulate, причем отель, кажется, тоже принадлежит ей.
В церкви можно найти не только старину, но и признаки современности – например, вот такой набор музыкальных инструментов, видимо, используемый при богослужениях.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В сенях помимо памятного знака в честь возвращения островитянам полноправного британского гражданства, есть и карта англиканских церквей острова. Вот она, может, кому пригодится.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Выйдя из церкви и повернув в проулок направо, оказываюсь у старого здания, в котором располагается музей, вход в который охраняет очередная пушка.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Время, до отправления зодиака 15 минут, а надо еще дойти до ступеней гавани. Успешно справляюсь с этим. Наверное, это был единственный день на острове, когда море сильно качало, поэтому посадка и высадка в зодиак была схожа с акробатическим номером – лодку подкидывало с амплитудой до метра. Однако это не препятствовало группе любителей снорклинга из числа пассажиров, которые барахтались в теплой воде, при этом не особо отдаляясь от зодиака. Пошел слух, что кто-то из гидов заметил сегодня возле Plancius’a китовую акулу, но на снорке она не появилась. Народу на обеде совсем немного, большинство предпочитают побольше времени провести на твердой почве.

День первый после обеда: морская прогулка к птичьим базарам

Впрочем, десантирование на экскурсионную лодку, на которой нам предстояло идти к птичьим базарам юго-западной стороны острова, никаких проблем не вызвало – все-таки это судно существенно больше зодиака.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Располагаться в ней можно было либо сидя сзади на низких скамеечках, но с ограниченным обзором, либо балансируя на узких, в полторы ступни шириной, проходах по бортам и на носу суденышка. Я вместе с закоренелыми бёрдвотчерами практически весь маршрут провел на ногах. Но если они при помощи своей навороченной фототехники охотились за пролетавшими птицами, то я больше приглядывался к острым окружающим пейзажам.
Распрощавшись с видом Джеймстауна, подходим к одной из глубоких расселин острова – Lemon Valley с расположенной внизу старой карантинной станции. Это одно из самых популярных мест для хайкинга – спуск на 500 метров от Rosemary Plain к пляжу, на котором, как говорят, даже можно искупаться, а затем подъем обратно

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Следующая расселина обрывистого берега включает сразу две долины, одна их которых носит название Долины старушки, и седловину Saddle между ними, а дальше проглядывает одна из самых высоких вершин острова – скалистый Blue Hill

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Скалы здесь могут иметь весьма причудливые формы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

У берегов встречаются небольшие островки.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Минут через 40 огибаем крайний юго-западный мыс острова, называемый Man and Horse – по очередной причудливой форме рельефа. Здесь волны выглядят особенно внушительным, с размаха разбиваясь о скалы фонтанами брызг.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А вот вид мыса, так и называемого Юго-Западным, так сказать, анфас.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Птиц здесь не так много, как хотелось бы моим спутникам. И передвигаются они быстро, еле успеваешь снять стремительный полет.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Дальше идем вдоль утесов цельного обрывистого берега, носящего то же название – Man and Horse Cliffs.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Достигаем конечной точки нашего маршрута – острова Speery в бухте Manaty Bay. Как и многие из спутников, я предполагал, что мы обойдем остров по кругу, но такое путешествие заняло бы гораздо больше времени, чем было в нашем распоряжении. Дальше по пути самый южный мыс Castle Rock, окруженный островкам. А скальный участок над ним носит веселое название Asses Ears – Ослиные уши.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но к ним мы не идем, а совершаем обход Speery Island и двух прилегающих совсем мелких островков.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Птичьих гнезд, здесь много, сами птицы постоянно мелькают перед глазами, так что моим спутникам с фотоаппаратами есть что ловить в кадре. А меня больше привлекают причудливые формы островных скал.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Иногда они совсем какие-то острые, шипастые.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но и птиц я конечно, совсем игнорировать не могу.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вдоволь насмотревшись на островки, отправляемся в обратный путь. Здесь у нас еще одна остановка, у очередного острова.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Здесь кораблик совсем приблизился к берегу, метра на три, от него. Конечно, тут были птицы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

На подходе к стоящему на рейде Джеймстауна Plancius’у особенно ярко выглядела противоположная нашей цели, крайняя северная точка острова – скала Sugar Loaf, местная Сахарная голова. Она, вообще выглядит, наряду с панорамой Джеймстауна, наиболее внушительной деталью пейзажа северо-восточного берега.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вернувшись на корабль, я решил после небольшого отдыха вновь вернуться на остров, чтобы после долго перерыва поужинать в нормальном ресторанчике. Шутка сказать, в обычном заведении общепита я не ел с момента отправления из Ушуайи. Было, правда, кафе в Эдинбурге семи морей на Тристан-да-Кунье, но там я ограничился местным элем.
Но прежде, пока не стемнело, еще одна небольшая прогулка по Джеймстауну. Начинается она на набережной.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Самое время наблюдать закат над Джеймс Бэй.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Тропические сумерки коротки, поэтому тороплюсь совершить еще одну маленькую прогулку. Оказывается, лестницу Якова по ночам подсвечивают.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сквозь городской сад выхожу на Sisters walk с целью разведать проход в сторону Mundens Fort, но прогулочная тропа как-то непонятно извивается, и нужного пути я не вижу. Ладно, попробую завтра, при более ярком свете. Иду по улице Наполеона, которая вскоре переходит в шоссе, ведущее вверх по горному склону, причем достаточно круто. С непривычки после нескольких дней малоподвижности на корабле идти тяжеловато. Оглядываюсь назад, и решаю, что пора возвращаться, тем более уже становится заметно темнее.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Возвращаюсь в городской сад для ужина в Ann’s Place. Тут, кажется, половина наших пассажиров, соскучившихся в океане по традиционному ресторану. Заведение отнюдь не роскошное, но в целом приятное. Украшено флагами множества стран.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В каком-то из отзывов его ругали за качество приготовленной рыбы, но, по мне, оно было нормальным. Однако моим фаворитом в итоге стала бараньи ребрышки местного происхождения – нечто похожее я ел, пожалуй, только в Исландии, но здесь, должно быть, бараны и овцы значительно толще – во всяком случае каждое ребро в два раз больше и при нем в два раза больше мяса с жирком. К тому же блюдо не пережаривали, а подавали как бы с кровью – именно так, как я люблю. Ну и здесь я впервые попробовал намибийское пиво Windhoek, справедливо считающееся лучшим в Южно-Африканском регионе (видимо, сказываются годы немецкого владычества).
Огромным плюсом заведения стало наличие Интернета, по нормальной работе которого я уже очень соскучился. Для входа в сеть надо было покупать часовой ваучер с логином и паролем. Цена может показаться зашкаливающей -6,5 фунта за час. Но после ценника корабля – 50 евро за 100 мегабайт, это ощущалось как по дешевке. И качество было вполне нормальным. Я сразу же выполнил ту задачу, которую не смог осуществить на Тристан-да-Кунье – приобрел билеты на самолет из Кейптауна в Виктория Фоллз, чтобы быть уверенным, что меня пустят в ЮАР (впрочем, на погранконтроле этого документа так и не спросили).
Вечером и ночью зодиака ходили на судно каждый час, я не стал ждать последнего, в 23.00, а вернулся на час раньше. На пристани громко играла музыка и танцевали женщины в полотенцах, явно только что искупавшиеся.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

- О, - подумал я. – Вот как оттягиваются местные жители вечером в пятницу.
Но, приглядевшись, понял, что это вовсе не аборигены, а наши русские из корабельного экипажа. А рядом были филиппинцы из команды, промышлявшие на ступенях пристани рыбалкой. Звуки этого веселья стали для меня чем-то вроде колыбельной в первый день стоянки на острове Святой Елены.

День второй - на суше: в поисках wirebird и вверх по лестнице Якова

Этот день оказался наполненным самыми разными событиями и впечатлениями – в основном приятными, но иногда и не очень. А начался он с раннего завтрака и отправления на берег на зодиаке в 8.30, причем экскурсанты имели приоритет в высадке перед праздношатающейся публикой. Берег встретил мелкой моросью. Время ожидания у автобуса было очень кратким – минуты и две и дюжина любителей птиц тронулась в путь, осваивая внутреннюю часть острова.
В салоне я занял не самое удачное место с левой стороны – как раз там, где скала, а не вид на долину Джеймстауна. Но вскоре это стало не очень важным – поднявшись вверх уже на уровне Alarm Forest мы очутились в пелене дождливого тумана. Он то сгущался, то рассеивался, но видимость нигде не превышала метров двадцати. Оставалось только пожалеть тех, кто в этот день отправился на обзорную экскурсию (мы обогнали их в районе могилы Наполеона) и держать кулаки за то, чтобы завтра, в нашу очередь, погода была получше.
По пути в тумане с трудом прорисовывались местные достопримечательности – форт High Knoll, Белые ворота и прочие. Наконец, почти миновав поселок Лонгвуд, через специально открытые ворота мы съехали с асфальтированной дороги на проселок. Дождь, было прекратившийся, только усиливался. Проехав некоторое время по природоохранной зоне Дэдвуда, мы оказались на месте.
Дождь хлестал прямо в лицо, и даже было боязно за сохранность фотоаппаратов и гаджетов в такой ливень. В итоге я запрятал свою фотокамеру под ветровку Nort Face, и предпочел пользоваться смартфоном. Наконец, достигнув отведенного места и выстроившись в шеренгу, мы прослушали рассказ гида о том, что мы увидели бы, если бы не было этой туманно-дождевой пелены.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Ни птиц ни их гнезд видно не было. И было так мокро, что даже самые отчаянные бёрдвотчеры попросились обратно в автобус. Там некоторые из спутников, не прихватившие курток или плащей, разделись буквально до трусов и начали тут же сушить свои вещи.
Автобус тронулся в обратный путь, но в районе той самой ограды небо начало немного проясняться. Появились и птицы. Мы то пытались фотографировать их через открытые окна нашего автобуса, то делали остановку и выходили (уже не больше половины пассажиров). Речь шла уже не о пресловутом зуйке, а том, чтобы запечатлеть хоть кого-то из пернатых. Кто-то заметил и зуйка, но сфотографировать его удалось только обладателям самой чувствительной оптики, причем они были вынуждены буквально бежать за своей целью. А мне и другие птицы подошли, тем более что некоторые из них практически позировали, приспособив ограничивающую колючую проволоку под насест.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В минуты временных прояснений хорошо просматривались окрестные луга Лонгвуда и перспектива холма The Barn на крайнем северо-востоке острова.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наконец, этот эпопея окончилась практически закончилась, и мы отправились дальше по экскурсионному маршруту, в направлении Millenium Forest. Небо немного прояснилось и – о, чудо! – нам встретился тот самый долгожданный зуёк, который тихо-мирно сидел чуть в стороне от обочины нашего пути. Так что и его фото пополнило мою коллекцию.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Минут через 10-15 мы подъехали к Millenium Forest. Эта территория, расположенная ближе к восточной части острова, выделена для работ по восстановлению эндемичных для острова растений. Хотелось бы назвать их лесом, но из того, что видел, это, скорее, кустарники.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Программа, как легко догадаться, была инициирована к рубежу веков и является благотворительной. Каждый человек или какая-то организация за взнос, идущий на высадку растений, получает участок или участочек в свою честь. Персональная делянка есть даже у королевы Великобритании Елизаветы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Помимо природоохранной функции этот пункт выполняет также и роль парка, небольшой пикниковой зоны и смотровой площадки. А вид на что? Правильно, на новую гордость святоеленцев – аэропорт. Впервые я его увидел не целиком – туман застилал значительную часть панорамы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Проведя некоторое время в прогулках по этому месту, где то накрапывал, то прекращал идти дождь, мы тронулись в обратный путь. Вернулись в итоге где-то в начале двенадцатого. Надо было думать, где обедать – на корабле (а возвращаться на судно все равно было надо – именно оттуда нас в 15.00 должны были забрать на дайвинг) или в Джеймстауне. Решил, что лучше в городе, но пока еще рано. И воспользовался свободным временем для того, чтобы разведать пути к форту Mundens, нависающему над Джеймс Бэй.
Вновь прошел к Sisters walk через городской сад. Сверху Джеймстаун открывался с нового ракурса.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Можно было фотографировать птиц.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Проход к Mundens я нашел довольно быстро – просто надо было пройти чуть дальше, чем я зашел вчера, и двинуться в сторону моря. По довольно-таки крутому пути попались отпертые ворота. Под ногами был гравий, а в груди легкая одышка. Поднявшись на уровень форта, решил не идти сразу к нему, а пройти чуть дальше за поворот, по тропинке по краю скалы. Таких тропинок, кстати, две – одна пониже и как бы запрещенная, вторая повыше и официальная. За свои усилия я был вознагражден красивым видом на скалисты берег с перспективой в виде Sugar Loaf. А ближе заметен пирс гавани Rupert Bay - основного грузового порта острова Святой Елены.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

При взгляде в противоположную сторону небольшой бухты перспективу замыкал наш одинокий Plancius, но основное внимание перетягивали постройки форта с высоты выглядящие вполне себе пасторально и навевающие воспоминания о Средиземноморье.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А над головой нависали потрясающего рыжего цвета скалы, прикрытые сетками, минимизирующими последствия камнепадов.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вышло яркое солнце, начало припекать, и тут я совершил огромную ошибку – сняв ветровку, не положил ее в рюкзачок, а просто перекинул через его лямку – чтобы не подмочить содержимое, поскольку ветровка еще не высохла до конца.
Пришло время поворачивать назад, но сначала, конечно, надо было осмотреть форт. На подходе и внутри он произвел гораздо менее элегическое впечатление, чем с высоты. Служебные здания явно находятся без присмотра, а сами укрепления, которым мало что сделается, изрядно замусорены. Судя по следам, место это довольно популярно у местных жителей для выпивания и просто посиделок.
Сами укрепления выглядят довольно внушительно и представляют из себя довольно сложную многоэтажную конструкцию с различными галереями и переходами.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

По одному из таких переходов можно было выйти на пятачок, нависавший над Джеймстауном. И наконец-то рассмотреть замок, к которому внизу для фотографирования не подобраться.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но интереснее всего было не эти виды, а резвившиеся на этой высоте птички. Те самые, поймать которых в кадр даже на солидном расстоянии во время морской прогулки моим спутникам стоило такого труда. Здесь же они летали буквально на расстоянии вытянутой руки, заканчивая свои пируэты в полуметре от меня. И, увидев внезапно, тут же испуганно отлетали прочь. Но просчитать их траекторию и сфотографировать в момент наибольшего приближения было несложно.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вдоволь насмотревшись на птиц, я двинулся в обратный путь. И уже в городском саду, у Ann’s Place, куда с чувством исполненного долга собирался завернуть пообедать, встретил одну из наших пассажирок, которая указала мне на то, что мой рюкзачок расстегнут. И тут меня как громом ударило – из рюказачка-то ничего не выпало, а вот ветровки-то нет! И хорошая, главное ветровка, немало мне пригодившаяся, особенно на ветристой Южной Георгии.
Конечно, первым делом возникла мысль вернуться в Mundens и попробовать найти пропажу, но что-то во мне препятствовало такому решению – идти повторно по тому же самому пути не хотелось. Оставив себе призрачную надежду, вернуться за ветровкой завтра, и рассудив, что обед не заслужил, отправился совершать подвиг. Ну подвиг не подвиг, а что-то героическое в этом, безусловно, было.
В качестве самоепитимьи за потерю я решил подняться наверх по лестнице Якова, перепад высот которой составляет 180 метров (считай, 60-этажный дом). И очень чувствительный уклон, от 39 до 41 градуса. Данное сооружение возникло как объект двойного назначения – не только для пешеходов, но и для снабжения грузами находящегося наверху форта Lodder. Для этого была сооружена мини-железная дорога с двумя рельсами и шпалами, однако последним постоянно угрожали термиты, и в 1871 году конструкция была изменена на существующую поныне.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Подниматься по этим ступеням дело довольно трудоемкое. Сначала-то все идет бодро, а потом тяжело переставлять ноги. Пришлось заставлять идти по графику: 20 ступенек – небольшой передых. А всего их 699 штук, на одну поскупились. Ничего, вспомнил как в студенческие годы пару раз поднимался на 21-й этаж высотки МГУ, где учился на самым высоком географическом факультете. Любопытно, что примерно на середине пути лестницу пересекает тропка, по которой отчаявшиеся могут свернуть назад по более пологой траектории. Потому как и спускаться по лестнице Якова весьма непросто.
Думаю, происхождение названия этой главной достопримечательности Джеймстауна не требует особого комментария – это отсылка к известному библейскому сюжету, в котором патриарх Иаков видит во сне лестницу, соединяющую землю и небо.
Поднимаясь, по пути начал встречать знакомых пассажиров нашего корабля, включая капитана с супругой, которые двигались, естественно, вниз. Оказывается, наверху лестницы находится последний пункт обзорной экскурсии, и ее участникам предлагают на выбор либо возвращаться на автобусе, либо спускаться вниз по лестнице. Человек десять экскурсантов выбрали именно этот непростой путь.
В целом подъем занял у меня около 25 минут, а рекордсмен, некий шотландец, ухитрился взбежать по лестнице за 5 с половиной минут. Наградой за нагрузку стал для меня вид на лестницу сверху и аплодисменты немногих остававшихся еще наверху экскурсантов.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наверху расположена смотровая площадка и туалет для неотложных нужд, правда, несколько запущенный. Тут же большой стенд с изображением и описанием главных достопримечательной и ориентиров, видимых с высоты. В часы, когда это место посещают экскурсионные группы, рядом со стендом дежурит тургид, готовая рассказать об острове побольше.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

По левую руку, если смотреть на Джеймстаун, находится форт Lodder. Но ничего особо примечательного в нем обнаружено не было, все очень осовременено.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Слегка отдышавшись, прохожу чуть дальше по дороге. За оградой форта какие-то строительные работы, но внимание привлекают не они, а большая пушка, нацеленная на море. И она явно современнее тех, которые выставлены у административных зданий внизу. Орудие напомнило мне японские пушки времен Второй мировой, виденные в этом году на Кирибати.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Дальше дорога забирает еще вверх, там начинается поселок Half Tree Hollow, самый населенный на острове. Но карабкаться еще выше я не вижу резона – домики как домики.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Возвращаюсь к лестнице. Тут остались еще двое наших экскурсантов, один из которых, немец, как и я, сходит с корабля на острове Святой Елены. Он уже переселился на берег и арендовал автомобиль, и любезно соглашается подвезти меня вниз, что меня несказанно радует. Прошу его остановить машину на центральной площади, прощаюсь до новых встреч (а нам и улетать одним рейсом) и захожу в магазин, прикупаю себе какую-то снедь. Я подустал за время прогулок и, подумал, что меня никто не упрекнет, если я вернусь на судно и слегка передохну перед предстоящим дайвингом.
Двигаясь к гавани, обращаю внимание, что с внутренней стороны на воротах, ведущих от набережной в городок, изображена как раз та птичка зуёк, за которой мы гонялись все утро.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

День второй - на море: внезапный снорк с китовой акулой, дайвинг и вечеринка с шашлыком

Стоя возле ступеней гавани в ожидании зодиака, я услышал неоднократно повторяющиеся по рации слова «Shark whale». То, что вблизи судна перемещается китовая акула, подтвердил и шкипер прибывшего зодиака. Эта новость застигла его в пути, а потому азиатская пара, прибывшая с корабля, даже не стала выходить на берег, желая вернуться к акуле. Перспектива увидеть китовую акулу, а то и поплавать с ней взбудоражила и меня. Ведь я не раз думал об этом и даже имел в голове план потенциального путешествия на Филиппины, в Бохол именно с этой целью.
Зодиак стремительно помчался к Plancius’у, у борта которого стоял еще один, а возле кормы был виден третий. Гиды в пришвартованном зодиаке подтвердили, что акула рядом. Впрочем, этого подтверждения и не особо требовалось: в трех десятках метров над водой был виден огромный плавник. Удивительную картину дополнял своеобразный эскорт из полудюжины снорклеров, сопровождавших громадину по бокам, что весьма напоминало эскорт.
Когда зодиак пришвартовался к борту Plancius’а, я быстро выпрыгнул, забросил свои покупки в каюту, натянул плавки и заметался по судну в поисках снаряжения для снорка. Однако меня всякий раз отправляли по новому адресу – на ресепшне сказали, что оно на палубе, а там – что на зодиаках. Опасаясь, что пропущу такой знаменательный момент, я бросился к лестнице, с которой происходила посадка в лодки. Слава богу, там стоял причалившим один из зодиаков с гидами. Прыгнув в него, я спросил про снаряжение, но те только развели руками. Через несколько секунд зодиак отчалил и опять отплыл в сторону акулы.
Один из гидов протянул мне свою маску – увы, без трубки. Пару минут я пытался натянуть найденные на дне зодиака ласты явно меньшего размера, но без успеха. Наконец, кто-то из гидов, намекнул, что, закопавшись, я рискую пропустить уникальное зрелище.
- И правда, - подумал я и прыгнул в воду в одной маске из всего возможного снаряжения дял снорка.
И сразу метрах в полутора я увидел ЁЁ!!! Это было поистине завораживающее – пятнистая громадина медленно проплывала мимо меня, позволяя разглядеть себя во всех подробностях. Самая большая акула в мире выглядела действительно впечатляюще – огромное пятнистое тело, оптически увеличенное за счет водной среды, и гигантские «щупальца» из сопровождавших акулу стаек рыб – все это наводило на воспоминания о персонажах саги о пиратах Карибского моря.
Наверное, только однажды в жизни я испытывал что-то подобное. Тогда передо мной под водой почти столь же внезапно появился почти квадратный силуэт мола-мола (рыбы-луны). Но на Бали для этого приходилось нырять на глубину порядка 40 метров, а тут удивительное создание плавало почти на поверхности.
С полчаса я вместе с другими пловцами сопровождал китовую акулу, передвигаясь вслед, заныривая за ней на глубину и даже пару раз теряя ее из виду, когда животное уходило на глубину в мутноватую воду. И часто это было в непосредственной близости от чудища, в метре, а то и полуметре. Очень сильные эмоции!
Наконец, акула куда-то совсем ушла. Несколько обессиленного меня с некоторым трудом затащили в лодку, где уже собралось большинство снорклеров. Все были оживлены и самым распространенным жестом был знак восторга - большой палец вверх. Еще минут десять мы кружили по воде в надежде вновь увидеть китовую акулу, но в тот день она ушла уже окончательно.
Мне кажется, этот неожиданный и непредсказуемый снорк с океанским гигантом был самым ярким и запоминающимся эпизодом всего моего полуторамесячного путешествия, затмивший и виды антарктических берегов, и многосоттысячные колонии пингвинов на Южной Георгии и водопад Виктория, который был чуть позже. Конечно, я вспоминал рассказанную обучавшим меня дайвингу на Мальдивах гидом историю, о том, как люди специально нанимали вертолет, чтобы найти в океане этого монстра и поплавать с ним. А тут китовая акула приходит в гости сама, без стука, - разве это не огромная удача и грандиозное приключение!
Вообще, остров Святой Елены считается таким местом, где эта акула появляется достаточно часто. Здесь даже есть специализированные туры – но даже там ее появление не гарантируется. А тут появление самой большой акулы в мире прямо в гавани, у борта корабля – замечательный подарок от острова Святой Елены!
Впечатление было столь сильным, что несколько вытеснило из памяти последующие события, и я даже не помню, как я отобедал в тот день – в корабельной столовой или в каюте принесенными с берега припасами. Но точно думал о счастливом стечении обстоятельств – ведь если бы я остался обедать в Джеймстауне, то вряд ли бы отправился тем зодиаком, а значит, почти наверняка пропустил бы такое зрелище. И оно точно стоило потерянной ветровки!
Увы, от этого волнующего приключения не осталось фотографических следов – в спешке я не прихватил на зодиак ни один из своих гаджетов. Но картинка, открывшаяся после первого прыжка к акуле, без труда воспроизводится в моем мозге и сейчас.
Незаметно подошло время отправления на дайвинг. Зодиак доставил нас обратно в гавань (хорошо, что я не знал об этом заранее! А то мог бы дожидаться отправления на берегу и не попасть на знаменательное рандеву).
Снаряжение, которое нам выдали, было весьма приличным и новым, гидрокостюмы 5 мм были рассчитаны на относительно прохладную местную воду, но натягивать их приходилось с некоторым усилием. Одевать снаряжение пришлось прямо у спуска на ступени гавани. А затем некоторое время прибыла вторая группа ныряльщиков, местных. Выглядели они весьма солидно – собственное брендовое снаряжение у каждого.
В общем, в море мы вышли в районе полпятого, что уже приближалось к ночному дайву. В одной лодке была наша группа из четырех человек вместе с молодым гидом Полом (как оказалось для него сопровождение дайверов - только подработка), во второй – дюжина местных во главе с руководителем дайв-центра.
Минут через 25 мы прибыли к месту погружения – небольшому островку между Lemon Valley и Saddle под названием Red Island. Тут наш руководитель Пол допустил промашку с закреплением якоря, вследствие чего, придя к первому, погружаться мы начали практически одновременно со второй группой, но сначала держались порознь.
Не могу сказать, что это было чрезвычайно запоминающееся погружение. Определенный интерес представлял осмотр больших каменных формаций и больших трещин между каменными блоками. Было и какое-то количество рыбок, но ничего крупного. В общем, не особо впечатляло в сравнении с моей предыдущей нырялкой на Палау. Возможно, сказался контраст спокойного, близкого к релаксу погружения с предыдущим выплеском эмоций при снорке. И еще меня немного сбивало с привычного лада отсутствие подводного компьютера, без которого я испытываю дискомфорт.
Кроме того, сам процесс погружения оказался довольно запутанным. Сначала мы держались обособленной группой, затем смешались со вторым отрядом ныряльщиков, так что приходилось все время вертеть головой, чтобы не потерять своего гида в этом подводном хороводе. Соседи, кстати, несмотря на первое впечатление в большинстве своем оказались не столь опытными дайверами – например, пытались грести руками, что категорически не приветствуется.
В какой-то момент наш гид повел моих одногруппников наверх. Я было последовал за ним, но тот показал, что у меня достаточно воздуха, чтобы продолжать дайв. Лишившись гида, я в свободном режиме перемещался среди подводных камней, не теряя визуальной связи с другими ныряльщиками. Неожиданно рядом обнаружился Пол, который, видимо, проводив моих коллег, вернулся вниз.
Так продолжалось еще минут 10, пока не была дана команда на подъем. Дело было не в исчерпании воздуха в баллоне (у меня оставалось еще порядка 70 бар), а, скорее, тем, что наверху уже надвигались сумерки. Когда я поднялся на борт лодки, все мои спутники уже переоделись и высохли, и начало заметно темнеть. Всего дайв занял 62 минуты при максимальной глубине в 16 метров. Кстати, стоило это каждому 40 долларов, довольно недорого, особенно учитывая включенное в цену снаряжение. В целом удовлетворенные погружением мы тепло попрощались с нашим гидом, доставившим нас прямо к трапу Plancius’а.
Времени отдышаться у нас, дайверов оставалось совсем немного, прибыли мы на корабль в районе 18.30, а уже на 19.00 на корабле была назначена вечеринка-пати. Такие мини-праздники прежде устраивали в море после каждой посещенной земли, а здесь почему-то решили устроить прямо на стоянке.
И вечеринка эта была самой жаркой и самой тропической. Да и вправду, после Антарктического полуострова и Южной Георгии на палубе было слишком прохладно, а в помещении слишком чинно, а после Тристан-да-Куньи досугу на свежем воздухе тоже мешал изрядный ветерок. Здесь же с погодой было все в порядке, и народ, предпочётший гулянку на судне отдыху на берегу (а таких оказались большинство) оторвались по полной.
Как всегда на таких мероприятиях, были неограниченный шведский стол (с очень неплохой говядиной) и неограниченный выбор напитков (включая специально приготовленную сангрию). Были и зажигательные танцы, начатые бельгийцами и задорно продолженные венгеркой, директором нашего корабельного отеля, и нашими соотечественницами из экипажа.
Но я нашел себе другую компанию – мужскую, соотечественников из экипажа, собравшихся палубой выше. Здесь был небольшой мангальчик «для своих» с замечательно вкусным шашлыком, приготовленным одним из судовых механиков, происхождение из Риги. Вообще, все «наши» в экипаже, хотя там были и выходцы из Латвии, Литвы, Украины и, конечно, России, живут в полном межнациональном согласии.
С месяц я не слышал русской речи в таком объеме и столько не говорил на родном языке. Разговорившись с первым помощником капитана, узнал много нового о кораблях и капитанах и даже о подробностях украинской политической жизни, поскольку тот незадолго до этого работал на персональной яхте одного очень известного депутата Верховной Рады.
В общем, прощальный вечер удался – как и весь день. И спать свою последнюю ночь на гостеприимном Plancius’е я ложился весьма удовлетворенным, усталым и довольным.

.
Последний раз редактировалось Тульвисте 01 сен 2018, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской
фотографии из Африки

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #2

Сообщение Igor Zabin » 20 авг 2018, 19:25

я завидую
Igor Zabin
участник
 
Сообщения: 89
Регистрация: 26.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 56
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #3

Сообщение Полуденный » 20 авг 2018, 20:51

Мерзкая британская тюрьма этот остров Св. Елены. Как по мне он пропитан страданиями пленных буров и Наполеона.
А чего на остров Вознесения не поехали ? И как просто вообще e-visa на Св. Елену получали ?
Полуденный
активный участник
 
Сообщения: 918
Регистрация: 25.11.2017
Город: Корк
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 47
Страны: 21
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #4

Сообщение Тульвисте » 20 авг 2018, 21:43

Полуденный писал(а) 20 авг 2018, 20:51:Мерзкая британская тюрьма этот остров Св. Елены. Как по мне он пропитан страданиями пленных буров и Наполеона.
А чего на остров Вознесения не поехали ? И как просто вообще e-visa на Св. Елену получали ?


Мне остров очень понравился и вовсе того духа, о котором вы говорите, я не почувствовал. Напротив, это место веселых китовых акул Развитая британская база здесь была задолго до Наполеона и тем более буров. Да и в моем визите Наполеон как-то по касательной прошел, остров больше мне глянулся своей природой и возможностями для хайкинга.
Остров Вознесения с 2015 года закрыт для высадки для граждан ряда государств - Ирана, Сирии, Ливии, ну и до кучи - России и Украины. На него не выпускают даже капитана, нашего соотечественника. Он с большим возмущением рассказывал про свой разговор с погранцами в ходе прошлого круиза.
Я никакую визу не оформлял, вероятно, это все сделали организаторы круиза.
Последний раз редактировалось Тульвисте 21 авг 2018, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #5

Сообщение Полуденный » 20 авг 2018, 22:00

Значит Вы не зря ездили. ))
Да действительно нашёл ссылку с запретом на посещение острова Вознесения https://www.ascension-visas.com/useful-information/.
Ascension Island — All visitors must apply for an entry visa in advance (minimum 14 days). An entry visa issued by the Administrator of Ascension Island allows a stay of up to 3 months. Passport must be valid for a minimum period of 6 months from the date of entry into Ascension Island.[48]
From May 2015, Ascension Island Government no longer issues entry visas to nationals of Belarus, China, Egypt, Iran, Libya, North Korea, Russia, Syria, Ukraine and Vietnam; in 2017 nationals of Hong Kong, Macau and Taiwan also were deprived of the opportunity to obtain an entry visa.
Тайвань и Макао им чем не угодило ?
Полуденный
активный участник
 
Сообщения: 918
Регистрация: 25.11.2017
Город: Корк
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 47
Страны: 21
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #6

Сообщение partizan » 20 авг 2018, 23:14

Ещё когда я там был пять лет назад ходили разговоры что как только откроют аэропорт на Острове Святой Елены, остров Вознесения закроют для туристов. Раньше этого сделать не могли, так как на Вознесении был единственный аэропорт на островах.
Стукачи, не тратьте время на доносы. Вы мне ничего не сделаете, как бы вы этого ни хотели!
Аватара пользователя
partizan
почетный путешественник
 
Сообщения: 3879
Регистрация: 25.06.2010
Город: Брянск
Благодарил (а): 378 раз.
Поблагодарили: 650 раз.
Возраст: 57
Страны: 238
Отчеты: 45

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #7

Сообщение Полуденный » 20 авг 2018, 23:54

Закрыли то не для всех. Туда теоретически может гражданин Казахстана или Таджикистана попасть.Китайцев боятся параноидально видимо.
Полуденный
активный участник
 
Сообщения: 918
Регистрация: 25.11.2017
Город: Корк
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 47
Страны: 21
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #8

Сообщение Nikolay Ustinov » 21 авг 2018, 17:00

Так и не понял, что там на острове Вознесения может быть такого секретного, чтобы доступ закрывать.

А рассказ про круиз крайне интересный, с удовольствием прочитал. С нетерпением жду рассказ про перелет из аэропорта HLE.
Аватара пользователя
Nikolay Ustinov
почетный путешественник
 
Сообщения: 3165
Регистрация: 17.05.2012
Город: Алматы
Благодарил (а): 252 раз.
Поблагодарили: 561 раз.
Возраст: 40
Страны: 46
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #9

Сообщение Тульвисте » 21 авг 2018, 17:27

Nikolay Ustinov писал(а) 21 авг 2018, 17:00:Так и не понял, что там на острове Вознесения может быть такого секретного, чтобы доступ закрывать.

А рассказ про круиз крайне интересный, с удовольствием прочитал. С нетерпением жду рассказ про перелет из аэропорта HLE.



Это как архипелаг Чагос в Индийском океане или Кваджалейн на Маршалловых островах - крупная британская военная база с особым режимом доступа. Например, именно отсюда отправлялись английские суда и войска во время боевых действиях на Южной Георгии и Фолклендах в 1982 году.
Когда остров был доступен, гражданских перевозили транспортные самолеты британских ВВС на главную авиабазу страны в районе Оксфорда.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #10

Сообщение Тульвисте » 22 авг 2018, 21:03

День третий: обзорная экскурсия

Последний день моего пребывания на судне начался по обычному графику, кроме разве того, что еще до завтрака пришлось выставить свой чемодан для предстоящей выгрузки. Глубокого смысла в этом не оказалось – впоследствии от ресепшна до зодиака я катил его сам.
Несколько десятков экскурсантов распределили по микроавтобусам, и мы двинулись в путь. Погода не баловала нас солнцем, но и дождя, как вчера, пока не было, только привычная легкая дымка на высоте.
Первая остановка случилась уже на первом подъеме, на въезде в Alarm Forest. С высокого обрыва демонстрировали сразу две достопримечательности. Первая – тот самый павильон в Бриаре (местечко в самом конце долины Джеймстауна), где последовательно останавливались герцог Веллингтон и Наполеон.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вторая – водопад в форме сердца (Heart Shaped Waterfall). Это самая легкодоступная из Джеймстауна природная достопримечательность. Но в это время воды в нем было совсем немного, так что желания прогуляться к нему не появлялось. В отличие от павильона, до которого я все планировал дойти, да так и не собрался. Впрочем, потом об этом не особо сожалел, потому что выяснилось, что это не оригинальное историческое здание, а более поздняя имитация.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Интересным с этой точки обзора выглядел и вид назад – на залив Джеймс, где панораму замыкал наш Plancius, с которым мне сегодня предстояло попрощаться.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Следующая остановка, наконец-то, была в месте, связанном с именем Наполеона. Несколько сюрреалистическая достопримечательность – его опустевшая могила. Как известно, прах разжалованного императора был уже через два десятка лет после кончины перенесен в Париж и захоронен в Доме инвалидов. Но могила на острове Святой Елены осталась как артефакт.
Как и Лонгвуд Хаус – дом, в котором жил Наполеон во время изгнания – могила принадлежит Франции на правах дипломатического имущества, о чем договорился еще в XIX веке племянник великого корсиканца Наполеон III, также некоторое время проработавший императором Франции. Соответственно, режим доступа регулируется именно французами. «Границей» выступает массивная металлическая цепь, рядом с которой стоит информационный щит.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Один из наших гидов, француз по национальности, даже устроил целое комическое представление в связи со своим «возращением на родину». К могиле от таблички, вопреки написанному на ней, идти что-то около полукилометра. Вокруг все очень зелено и живописно, место окружено огромными деревьями, тут же цветы и пролетающие птицы. В общем, все очень элегично. Соответствующее настроение усиливали начавший накрапывать легкий дождик и слегка сгустившаяся дымка тумана.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Саму могилу положено осматривать сверху, метров с 20. Непосредственный спуск к ней запрещен, да и смысла в этом большого, по мне, не наличествует. Общий вид в гармонии с окружающей природой интереснее самого довольно простенького сооружения.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

После этого наш экскурсионный кортеж отправился вовсе не в Лонгвуд Хаус, как можно было предположить (и как было бы ближе). Дело в том, что, согласно установленным французами правилами, этот музей работает начиная только с 11 часов, а было только начало одиннадцатого. Наш микроавтобус в итоге направился на уже известный мне Millenium Hill – с видом на новую гордость островитян, аэропорт. По пути можно было наблюдать картинки жизни «горцев» и пейзажи этой части острова Святой Елены.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вдруг в автобусе возник шум, а мои спутники начали на что-то возбужденно показывать. Ого, на обочине безмятежно сидит тот самый зуек острова Святой Елены, за которым была такая напряженная фотоохота вчерашним днем. Похоже, этих птичек проще встретить за пределами заповедных мест.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Ничего особо нового на самом Millenium Forest меня, конечно, не ожидало. Разве что вид аэропорта был более отчетлив (как раз то фото, которое открывает этот отчет) и обнаружилось, что его окружают весьма внушительные узорчатые скалы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Да еще мы попали на сам процесс высадки новых растений, а один из наших спутников даже увековечил себя, лично вкопав именной саженец.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Пока остальные экскурсанты бродили по нарождающемуся лесу, я прогулялся в противоположную сторону. Там обнаружился интересный пейзаж (если абстрагироваться от расположенной здесь же островной свалки). Возвышающаяся массивная скала носит название Horse Point (сиречь Лошадиный мыс) и является одним из популярных мест для трекинга.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наконец, выждав необходимое время, тронулись к самому известному месту острова Святой Елены – Лонгвуд Хаусу. Здесь нас опять накрыл дождь, отчего фото вышли мрачноватыми. Здание украшено флагами Франции и Европейского союза.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Дом весьма обширен, что особенно хорошо видно сбоку.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Внутри тоже комнат много, на первом этаже не менее полутора десятков. Масса артефактов – типа кровати, на которой умер Наполеон. Фотографировать там не положено, и я не стал этим правилом пренебрегать. Тем более, что описаний именно этого исторического памятника, да и в целом о пребывании Наполеона на острове, более чем достаточно. Мне, пожалуй, здесь было не очень уютно. Мелкие детали быта мало вязались с привычным образом великого полководца и государственного деятеля.
Интересно, что в 40-ые годы речь всерьез шла о сносе дома и строительстве на его месте новодела. Дело в том, что бывшая резиденция вице-губернатора острова, спешно переделанная в 1815 году для размещения ссыльного узурпатора, была изрядно повреждена термитами. Однако все же Лонгвуд Хаусу повезло – ограничились его реставрацией. А вот упоминавшийся выше павильон Бриар, ставший первым пристанищем Наполеона на острове, постигла именно эта участь, и теперь там можно видеть только реплику исторического здания.
Рядом с парадным входом находится знаменитое дерево, по легенде посаженное самим Наполеоном.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А в целом территория комплекса весьма благоустроена, повсюду цветы, в том числе и в этом уютном палисаднике.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В музее расположен довольно большой сувенирный магазин, естественно, на наполеоновскую тему. Особенно много вариаций знаменитой треуголки. С некоторым удивлением увидел на полке сладкое южноафриканское вино Константера. Да, его любил Наполеон, но именно в нем, как уверяют некоторые историки, заключалась отрава, стоившая экс-императору жизни. Двусмысленный какой-то сувенир. В общем, я ограничился только магнитиком.
За французской территорией история уступает место современности. Прямо за оградой – спортивная площадка поселка Лонгвуд.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

С наполеоновским наследием закончили, теперь наш путь ведет к британскому. Но по пути мы проезжаем удивительный, на мой взгляд, пейзаж – настоящий лес алоэ, высоких и тесно прижимающихся друг к другу вплотную. Это развилка на Сэнди Бэй, единственную доступную долину на противолежащем берегу острова.
И вот мы у Plantation House – резиденции губернатора острова, а теперь и всей заморской территории. Двухэтажное здание было построено еще до Наполеона, в 1791-1792 годах. В те времена у губернаторов сначала Ост-Индской компании, а затем коронной колонии были два офиса – «зимний» в Замке Джеймстауна и «летний» здесь. Ныне офис один, а Plantation House просто место жительства администратора.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Допуск в здание ограничен, попасть туда можно только в определенные дни с организованной экскурсией. Такая специальная экскурсия предлагалась и нам, но я в итоге выбрал другие аттракции. Наша группа должна была, соответственно, ограничиться внешним осмотром здания. Для этого предусмотрен специальный отдельный проход между двором здания и соседней фермой (а, может, плантацией).

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Тут и бананы выращивают.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Если пройти чуть дальше, виден указатель к неким гробницам, однако в ближайшей доступности их не обнаружилось, а заходить далеко не было времени, да и особого желания, поскольку опять закапало. За этими перемещениями я издалека как-то даже не заметил самого знаменитого жителя острова Святой Елены со времени Наполеона. Это не человек, а черепаха (черепах! мужского рода) по имени Джонатан. Вот он какой, красавец.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Джонатан живет на острове в 1882 года, когда альдабрскую черепаху привезли в качестве подарка местном губернатору с Сейшельских островов. Кстати, имя животное получило примерно 50 лет спустя, в 1930 году его дал тогдашний губернатор острова. Всего же время пребывания Джонатана на острове сменилось 48 губернаторов. Утверждается, что черепаху на остров привезли уже взрослой, то есть ей было не менее 50 лет, и всего ее возраст составляет не менее 180 лет. На основании этого расчета Джонатан занимает почетное первое место среди всех известных сухопутных животных на планете. Прямо «Аризона дрим» какая-то!
Черепаха является постоянным источником новостей – то ее припрягут к эстафете символического огня Игр Содружества, то вдруг выяснят, что черепаха-постоянный партнер Джонатана по спариванию оказался также мужского рода. А еще черепаха-патриарх изображен на пятипенсовой монете заморской территории. Ну и, конечно, на массе сувениров.
Во время экскурсии Джонатана можно даже и погладить, но мы могли только смотреть на старейшего жителя земной тверди только издалека. Вот еще одно фото, деланное перед самым уходом.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наша экскурсия закончилась на уже знакомом мне месте – в форте Lodder, над лестницей. Я некоторое время размышлял, не спуститься ли вниз пешком, как встреченные вчера спутники по круизу. Но мокрая погода не особо располагала к такому маршруту. Так что ограничился только смотром Джеймстауна с высоты, более внимательном чем в прошлый раз, когда я был сильно запыхавшимся после подъема. Передо мной вид на правую сторону долины Джеймстауна, и я замечаю наверху маленький белый домик, откуда мы утром смотрели на долину с противоположной стороны.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Обращая свой взгляд на центр городка и нахожу взглядом центральную площадь и гостиницу, в которой буду ночевать ближайшую ночь.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

С одним из последних зодиаков возвращаюсь на корабль. Обедаю, подбиваю последние счета (и плачу 7 евро за спутниковую телефонную связь, о которой забыли стюарды), прощаюсь с первым помощником (капитана на мостике не было) и, прихватив многочисленные вещи (шутка ли на все погоды от Антарктики до тропиков), вновь сажусь в лодку и покидаю ставший уже почти родным домом Plancius. В одной лодке со мной англичанин Джейсон, житель Гонконга, который из экономии времени также покидает корабль досрочно.
Перед самым отправлением водитель нашего зодиака опять получает сообщение о том, что кто-то видел сверху китовую акулу возле судна. Идем чуть дальше в море, чтобы ее отыскать, и я думаю, что такое завершение «Атлантической Одиссеи» было бы идеальным. Но, увы, акулы не видно. Остается сделать прощальное фото корабля.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Не без труда разгружаю свои вещи с зодиака на ступенях, прощаюсь с гидами и турлидером экспедиции аргентинцем Себастьеном, и впереди у меня уже самостоятельное плавание, но, конечно, в фигуральном смысле слова - на суше.

День третий: первая прогулка по острову

Сразу решаю не самую простую логистическую проблему – вещей много и, несмотря на небольшое расстояние, перемещаться бы лучше на такси. Но загвоздка в том, что машины стоят примерно на полпути до моей цели – около бассейна. Кстати, компаний такси на острове более чем достаточно – более десятка, причем многие из них выполняют также и функции организаторов экскурсий.
Обращаюсь к озабоченной проводами корабля и загрузкой новой порции продуктов сотруднице вездесущей компании «Соломон», красивой и статной мулатке. Та сначала пытается дозвониться до такси по телефону, а затем, оставив это пустое занятие, обращается к шоферу своей компании, закончившему свои дела на пирсе. Он и отвозит меня к The Consulate, причем не берет за это ни пенни.
Оставив громоздкий багаж пока на улице, прохожу в историческое здание. Рецепция в нем совмещена с кафе-кондитерской, интерьер вполне соответствует историческому стилю. В прежние времена в здании располагалось консульство, кажется, Швейцарии, от того периода сохранились два этажа, а третий надстроен позже.
The Consulate, конечно, заслуживает отдельного рассказа, а то и путеводителя. Это целый комплекс, в котором помимо номеров несколько лаунжей для отдыха, столовая для гостиничных завтраков, кафе и ресторан, несколько офисов, лестницы и переходы. И все это декорировано в одном историческом (георгианском?) стиле. Даже если вы остановились не здесь, то стоит прийти на экскурсию, никто вас не прогонит. Это вполне полноценная достопримечательность острова Святой Елены.
Но прежде чем осматривать здание, нужно заселиться. Меня встречает уже довольно пожилая, но очень хлопотливая и энергичная женщина. Вручив мне ключ, она быстро побежала наверх, указывая мне путь к номеру. Комната на самом верхнем третьем этаже и фактически уже в соседнем здании, над офисом все той же вездесущей компании «Соломон». Но и в более новом здании интерьеры оформлены все в том же колониальном стиле.
Номер тоже под стать всему отелю, разве что громоздкий современный вентилятор несколько выпадает из общего стиля, но без него никак – кондиционеров в номерах не предусмотрено. Мне этот мощный ветродуй помог еще в одном моменте. Всю первую ночь в отеле (и первую за месяц на твердой земле) мне не давал спать жужжащий и очень кусачий комар. И только к утру я сообразил включить вентилятор на максимальную амплитуду и комар, видимо, просто не смог летать при таком напоре воздуха. Крови моей он напился немало, позже я заметил его в ванной, причем летать от собственной тяжести он уже просто не мог, а потому мне удалось без труда его прихлопнуть.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В номере деревянная мебель, выглядящая антикварной, на стенах висят гобелены в рамах, общее впечатление дополняют вышитые подушки. На полу узорчатый ковёр, а на комоде стоит графин с домашней наливкой.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вид их окна с деревянными рамами необычной конструкции прямо на центральную площадь и самый большой магазин острова напротив.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В гостинице очень уютные лаунжи на втором этаже, каждый из которых оформлен с доминированием определенной цветовой гаммы. Сигарная комната – красной.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А библиотека, в которой сотни томов, – фиолетовой.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Через сигарную комнату с площадки второго этажа можно пройти на балкон, на котором очень уютно было сидеть, потягивая какой-нибудь напиток и поглядывая то на жизнь Джеймстауна то в интернет. Количество точек, оборудованных интернетом, в Джеймстауне ограничено, и The Consulate, конечно, к ним относится. К сожалению, в номере коннект был не очень, но выходить посидеть на балкон для доступа ко всемирной паутине было в удовольствие.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Кстати, как я понял, пользование интернетом на острове привязано к определенной точке доступа. То есть по паролю, полученному в отеле, в ресторане в сеть уже не зайдешь. Так что будьте внимательны, не перепутайте свои чеки, на которых в помощь пользователю указан номер точки доступа.
Если пойти с площади второго этажа в другую сторону, попадаешь на галерею, ведущую в не менее стильно оформленную столовую для завтраков.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А внизу – внутренний дворик, он же патио. Здесь расположен ресторан, тоже весьма стильно оформленный и даже с собственным Наполеоном.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Однако по загадочной для меня причине народу там я совсем не наблюдал, кроме неизменного Джейсона с ноутбуком. Даже по вечерам, хотя, казалось бы, где и ужинать как не здесь. Но было пусто.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Передохнув некоторое время и освоившись в гостинице, решил использовать оставшиеся на острове полдня (как я тогда думал) для прогулки. Понятно, что совсем далеко идти было невозможно, поэтому выбор стоял между прогулкой по Джеймстауну вплоть до Бриара и продолжением вчерашнего маршрута в сторону Sugar Loaf. Выбрал второе, в том числе и лелея эфемерную надежду найти утерянную вчера ветровку. Да и вообще, ограниченному столько дней прогулочными палубами Plancius’а. хотелось пройтись по суше, так сказать, в полную нагрузку. А поход по тропинке вдоль скал как раз вполне соответствовал такому желанию.
Совсем четкой цели на 3,5 часа остававшегося светового времени у меня не было. В принципе, возможно, имело бы смысл подняться на Сахарную голову, не такая она высокая – 272 метра, всего в полтора раза выше моего подъема на Jacob Lodder, но вот как найти верную дорогу наверх?
Вообще этот один из самых популярных трекинговых маршрутов длиной около 10 километров проходится обычно от Deadwood Plain - места, где мы под дождем безуспешно разыскивали эндемичного зуйка – через возвышенность Flagstoff, но у меня была возможность двигаться только от Джеймстауна и возвращаться обратно. К сожалению, для своего похода я выбрал неудачную обувь – вообще, скечерсы для этого хороши, но мои к тому времени остались без мягких стелек, которые деформировались и пришли в негодность, когда я опрометчиво решил их посушить прямо на калорифере в Ушуайе. Так что на пути я чувствовал подошвой каждый камешек, а камешков таких по пути было ой как много.
Первая часть пути полностью повторяла мой вчерашний маршрут – вплоть до захода внутрь форта Mundens, в поисках злополучной ветровки, которые оказались, как и следовало ожидать, безуспешными. Поднявшись к форту, я увидел чистое море – Plancius уже покинул рейд.
Новый отрезок пути я вновь решил пойти по «запретной», украшенной знаками об опасности дороге, - не очень хотелось карабкаться выше. Почти сразу за поворотным пунктом вчерашнего дня на обочине тропинки обнаружилась цепь бочек, которые, видимо, используются для факелов – но для каких целей, я не понял. С этого места пройденный форт казался ласточкиным гнездом на скале, подвешенным над бухточками с прозрачной водой.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А с другой стороны был хорошо виден портово-производственный комплекс Rupert’s Bay.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Конечно, по пути попадались птицы, которых я уже приучился фотографировать.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Пройдя чуть дальше, можно охватить взглядом всю долину – напомню, одну из трех, где к берегу идет дорога (и одну из двух, где эта дорога асфальтированная).

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Для продолжения пути надо спускаться с набранной высоты практически на уровень океана, проходя по поселку, который ничем не примечателен – обычная промзона. Здесь я немного поплутал, не найдя правильного выхода на тропинку в сторону Sugar Loaf, так что пришлось карабкаться вверх, кое-где и цепляясь руками за осыпающийся грунт.
Но дальше я вновь оказался на вполне отчетливо видной дорожке. Которая, правда, постоянное скакала то вверх то вниз, а то и вбок, если попадалось русло сезонного потока. Дорога стала потрудней, чем прежде, а тропинка заметно сузилась, так как скалы стали обрывистее.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Тут я начал внимательно следить за хронометражем – не очень улыбалась перспектива идти по такому непростому пути в сумерках или тем более в темноте. Временем поворота обратно выбрал 16.30, чтобы в запасе оставалось не менее полутора часов на дорогу назад. Конечно, был запасной вариант – дойти до Rupert’s Bay и двигаться по асфальтированной дороге, но, памятуя о перепаде высот, этот вариант не очень радовал.
До этого участка пути погода была оптимальной – пасмурно, но без дождя и с ветерком. А тут вышло солнце и, учитывая довольно резвый темп, стало жарковато. И тут за очередным изгибом скалы открылся очень милый пляж с прозрачной водой, причем было очевидно, что туда можно спуститься, даже мостик какой-то виден.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

По пути попался еще один спуск вниз, к воде, но он был почти отвесным, по провешенным веревкам и желания им воспользоваться не вызывал.
Это была уже последняя долина на западном берегу острова – Banks Valley. Здесь расположен очень внушительный форт Banks Battery, нависающий прямо над отвесным обрывом.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сразу за спуском в долину дорога раздваивается – чтобы двигаться к Sugar Loaf надо от полуразрушенной башни идти направо и вверх, хотя тропинка там почти неразличима.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Я же – не вполне сознательно – двинулся в левую сторону, к форту и заветному пляжику. Сначала пришлось подниматься вверх, а затем спускаться вниз почти до уреза воды, чтобы пройти дальше по тому самому мостику, проложенному над водным потоком (на заднем плане фото – грузоое судно на рейде Ruperts Bay).

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А пляж всё манил своей лазурью, но я решил сначала осмотреть батарею, а купальные дела оставить на обратный путь.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Если до этого все сооружения были в состоянии полного или частичного разрушения, то далее фортификация оказалась в неожиданно образцовом порядке, заметно лучшем нежели чем ближний к Джеймстауну Mundens. Поразила огромная обустроенная площадка-бастион, да и дорога от него была удивительно широкой, учитывая, что попасть сюда на транспорте совсем невозможно.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А дальше был целый комплекс добротных и явно недавно отреставрированных оборонительных сооружения, да еще и расположенных в несколько ярусов, для перемещения между которыми сооружена металлическая лестница.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Обустроенное пространство так все и не заканчивалось и я, грешным делом, подумал – не опоясывает ли укрепление весь мыс и нельзя ли заглянуть за его «угол»? Но нет, перед этими обрывами спасовали и здешние мастеровитые фортификаторы. Оставалось лишь посмотреть с крайней точки Banks Battery на мощные скалы и проигнорированный мною в итоге Sugar Loaf на заднем плане.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Дойдя до края, поворачиваю обратно. Погода вновь переменилась – опять облачно и совсем не так жарко, но решаюсь все-таки спуститься к облюбованному пляжу. Не без труда спускаюсь за мостиком в полусухое русло ручья. Видимо, идет прилив, потому как по камешкам я с трудом пробираюсь из устья к крупногалечному пятачку.
Купаться уже не хочется, да и, смотря на разбивающиеся о камни волны, кажется, что это не совсем безопасно. Решаю просто помочить в воде подуставшие ноги. Но набегающие волны в итоге приводят к тому, что насквозь промокает и обувь. Видя все усиливающийся прилив, спешу выбраться обратно на тропинку. Как раз наступает запланированное время 16.30 и, значит, пора в обратный путь.
По знакомой дороге иду уже побыстрее, уже и потому, что не надо фотографировать ранее снятые виды. Людей на маршруте как не было, так и нет, но, может, уже и поздновато для прогулок. Единственного прохожего я увидел только на спуске к Rupert’s Bay. На сей раз я вышел правильным путем и спокойно спустился на дно долины.
И вдруг замечаю небольшой открытый бар, в котором человек восемь, в основном у биллиарда. А что, неплохо бы передохнуть! Беру бутылку уже знакомого Windhoek за полтора фунта и с наслаждением вытягиваю уставшие ноги. Хорошо!
Минут через 20 подымаюсь и прощаюсь с окружающими – мне еще надо засветло дойти до Джеймстауна. Немного поднявшись на холм, вижу очередную в этом путешествии радугу, повисшую над поселком.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Хотелось, чтобы радуга стала хорошей приметой на завтрашний день, но жизнь, как бывает, преподнесла сюрприз, Хотя, кто знает, может быть, его и стоит считать счастливым стечением обстоятельств?
Обратно иду по верхней, «Безопасной» дороге, на которую карабкаться совсем трудоемко. Солнце близится к горизонту, но облака не позволяют любоваться закатом. По пути вижу что-то вроде смотровой площадки с беседкой наверху скального утеса, но сил карабкаться к нему уже нет. Без приключений возвращаюсь в Джеймстаун, как и хотел, засветло. По приходу в гостиницу размышляю, не пойти ли искупаться в бухточке на ступенях, но ноги совсем утомились и решаю дать им отдых.
Позже выбираюсь поужинать и посидеть в интернете в Anne’s Place. Несмотря на то, что в разгаре вечер пятницы, народу практически нет – сразу видно, что Plancius покинул здешние берега.
После ужина решаю прогуляться по Джеймстауну в поисках тусующих аборигенов. Говорили, что весело бывает в баре Standard на рыночной площади. Заглядываю туда – человек пять у стойки, и интерьер похож на какую-нибудь столовую в центре Сахалина.
Через площадь наискосок еще одни светящиеся окна – таверна The White Horse («Белая лошадь»). Не менее простенькая, но здесь более многолюдно и атмосферно – явно заведение для местных, но никакого разгула тоже не наблюдается, напротив, все благообразно. На втором этаже под пиво, которое продают две толстенные мулатки, играют в биллиард, На первом толкутся пара дам неопределенного возраста, но мужики не обращают на них особого внимания, компания с тем же пивом азартно режется в домино. Ничего себе Friday Night! А ведь именно два этих места путеводитель описывает как самые центровые в городке.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Ладно, чем богаты, тем и рады. Выпив для проформы еще пинту пива, поглазев немного на доминошников и мысленно простившись с острвоом Святой Елены, возвращаюсь в отель. Надо ж еще собрать вещи для предполагаемого завтрашнего отлета.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #11

Сообщение Тульвисте » 01 сен 2018, 20:48

День четвертый, первый дополнительный: нелетная погода и знакомство с фортификацией

Проснувшись утром готовым к завтраку и отъезду, я уже на пути к еде встретил вчерашнюю энергичную старушку, которая огорошила сообщением о том, что самолета сегодня не будет, погода нелетная. И хотя в окне пробивалось солнышко, это ни о чем не говорило – метеусловия в Джеймстауне и в других частях острова, как говорилось, могут отличаться разительно. А пока надо дожидаться открытия офиса вездесущей фирмы Solomon, дабы перебронировать перелет.
Это, конечно, нарушало все мои планы, поскольку уже была расписана программа по ЮАР (которая и так уже засбоила из-за сдвига прилета в Кейптаун с вечера на следующее утро) и водопаду Виктория с окрестностями. Плюс к этому «горел» забронированный для ночной пересадки в Кейптауне отель. Пришлось спешно заскакивать в интернет и просить об аннулировании бронирования без штрафа (кстати, мне пошли навстречу и денег с карты не списали).
Сначала, впрочем, все же случился завтрак – в обстановке не менее колониально-чинной, чем все прочее в отеле. Интерьер в столовой был на высоте, даже жалею, что не собрался его сфотографировать. Но как-то на завтрак все время приходились треволнения по поводу вылета, и было не до этого. Выбор закусок на шведском столе - более чем разнообразный, ну и можно было заказать одно из «основных» блюд типа яичницы, омлета, сосисок и чего-то еще.
За столом мы встретились, кажется, со всеми, проживающими в отеле – знакомым по круизу Джейсоном и парой англичан, проведших на острове межперелетную неделю. Тут же сразу начались разговоры о том, где они были в России (вот почти все встреченные мною в этом путешествии иностранцы в России побывали, а некоторые даже и не по разу), а я, соответственно, в Великобритании. Только грустному Джейсону было не до этого – в целях экономии времени и денег он взял несдаваемые билеты на кружной рейс до своего Гонконга (а есть, кстати, прямой Йоханнесбург – Гонконг), да еще и начинал опаздывать на работу.
Дождавшись открытия соседнего офиса и отстояв небольшую очередь меж товарищей по несчастью, я с чрезмерной эмоциональностью переговорил со служащей, в итоге попросив ее подтвердить опцию использования ночевки в транзитном отеле в Йоханнесбурге, от которой ранее опрометчиво отказался. Это потом сработало как-то не очень просто, но в итоге все же получилось.
Надо было что-то попланировать на внезапно образовавшийся свободный день. В голову лезли назойливые аналогии с «Днем сурка» – видно, чего-то я не сделал на острове, раз он меня не отпускает. Какие там были мысли? Музей и павильон Бриар – мелковато. Может, спуск с лестницы Якова? Или серьезный трекинговый маршрут?
В принципе, после вчерашнего хотелось еще какого-то трекинга, только в более удобной обуви. Вариантом, конечно, была реализация задуманного накануне плана забраться на Sugar Loaf, но три дня ходить одним тем же маршрутом было, пожалуй, чересчур. И я направился в туристический офис, где ранее заприметил специальную брошюрку с подробным описанием маршрутов походов по острову.
Собственно, это специальная программа, что-то типа «Большого шлема» для любителей пешего туризма, именуемая Post Box walks. Основана она была в 2002 году к 500-летию с момента открытия острова, причем местные волонтеры применили немало усилий для расчистки троп. Маршруты различаются в зависимости от протяженности – от 1 км до 12 - и сложности. В конце каждого стоит почтовый ящик, где можно оставить запись в книге отзывов и проштамповать свой путевой блокнот на соответствующей странице. Список постоянно дополняется и корректируется, а на данный момент в нем 21 вариант походов.
Купив в турцентре тот самый блокнот с детальным описанием маршрутов за увесистые 8 фунтов, начал выбирать. Душа моя более всего лежала к маршруту на противоположном берегу острова в Sandy Bay, докуда мы на лодке не добрались. Ну или, на крайний случай, интересно было бы подняться на высшую точку острова Диана-пик. Однако, по уверениям сотрудников турбюро, туда идти можно было только с гидом, которого они попытались вызвонить. В ожидании этого мне пришлось еще с полчаса поболтаться по Джеймстауну, причем я успел и постричься на рынке и на всякий случай сделать запасы продуктов на завтрашнее воскресенье – бог весть, будет ли рейс завтра и будут ли работать местные магазины и общепит.
Вернувшись в турбюро, я узнал, что все гиды уже при делах. Время за всеми этими телодвижениями приблизилось к полудню, и надо было уже выбирать что-то попроще, чтобы день совсем не пропал. Ладно, раз так, решаю добраться до главной фортификации острова – High Knoll Fort. Это самое заметное из укреплений, видное на любой панораме Джеймстауна с моря. Для этого маршрута оказалось достаточно такси (пешком карабкаться так высоко наверх было неохота), которое за 6 фунтов доставило меня к подножью фортификации. Уговорились с водителем, что он заберет меня через полтора часа, но несколько пониже, на основной дороге.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Этот господствующий над островом форт – далеко не самый старый, сооружения на этом месте были возведены только в 1790 году, тогда как, например, уже знакомые мне Mundens или Banks Battery были построены более чем на столетие раньше. А нынешнее сооружение появилось и того позже, в конце XIX века. Дважды за свою историю форт использовался в качестве тюрьмы – первый раз вскоре после основания - для зачинщиков бунта местного гарнизона, протестовавшего против прекращения выдачи алкоголя, а второй – как карцер для особо опасных из пленных буров. Позже долгое время здесь был карантин для ввозимых на остров животных. И только относительно недавно был создан музей.
И все-таки, несмотря на свою «молодость», именно High Knoll («Высокий бугор» или, если угодно, «Высокая сопка») негласно считается главным на острове, и именно сюда пассажирам нашего круизника была предложена специальная экскурсия, на которую я не попал по причинам, уже описанным выше. Но, думаю, дело здесь не только в фортификации как таковой, но и в открывающихся с возвышающейся над западным побережьем острова высоты видов.
Однако, виды, как известно, хороши при ясной погоде. А сегодня все было немного не так. Хотя в Джеймстауне светило солнышко, здесь наверху было влажно – и легкий туман и периодически налетающий дождик. А от места высадки из машины надо было еще пройти вверх по достаточно крутой тропе, потому как сооружение воздвигнуто на конусообразном холме.
И вот, наконец, входные ворота.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Внутри территория форта пустовата.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Выделяется только то-то вроде цитадели или донжона, смотрящего на океан, да полукруглая стена, обращенная вглубь острова.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Башня цитадели весьма основательная.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Внутрь цитадели можно зайти, но ничего особенно интересного кроме каменной кладки не увидишь. Мне, в общем, пригодилось – переждал там один из особо резких порывов ветра и дождя. А вот вид сверху, с большой площадки, представляется более заслуживающим внимания, все здесь какое-то полукруглое.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Надо сказать, что Джеймстаун отсюда совсем не виден, однако Half Tree Hollow как на ладони. Но для фотографирования все время приходилось улучать момент, потому что солнце и дождь сменяли друг друга почти каждую минуту.
Вдоволь насмотревшись на океанскую сторону, двигаюсь на противоположный край крепости.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

По пути попадается что-то, похожее на собачью площадку, и слегка нарушающий историческую атмосферу автомобиль местного служителя. Который, несмотря на субботу, усердно трудится на территории и остался единственным встреченным мною в форте человеком.
С противоположный стороны виды тоже хороши, но постоянно ускользают – только, что был виден Диана-пик, а с налетевшей тучей и церковь Святого Павла разглядишь не без труда.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но местные туристические эксперты все предусмотрели – и на стене укрепления висит табличка, которая показывает, что можно было бы увидеть, кабы не туман.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Минут за 40 оканчиваю осмотр достопримечательности и размышляю, что бы еще сделать до назначенной встречи с водителем. Решаю двинуться в сторону Сент-Пола – пройду, сколько успею. По пути с горки попадаются кактусы, напоминающие, что, хоть и стоит морось, мы все же в тропиках.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Алоэ здесь тоже произрастает.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Быстрым шагом двигаюсь по дороге. Как и многие похожие сооружения и природные достопримечательности, форт и холм, на котором он расположен, на удалении выглядят все более и более неприступными.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

С правой стороны дороги начинается обрыв, с которого видна большая лужайка Francis Plain и расположенный на ней солидный комплекс зданий школы Принца Эндрю. Обширные плоские площадки на острове Святой Елены редки, а потому эта равнина часто используется для командных игр вроде крикета или футбола. Здесь же в свое время томился в комфортабельной тюрьме еще один знатный узник острова Святой Елены – зулусский вождь Динузулу кеКечвайо, поднявший против англичан так называемое восстание узуту. Сослан на остров вождь был в 1890 году и провел на нем, как и Наполеон, 7 лет, но с более счастливым концом - в итоге вернулся на родину.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Дорога поднимается вверх, а времени до назначенного рандеву не так уж много. Что-то кажется, что до намеченной цели в отмеренный срок я дойти не успею. И тут с правой стороны достопримечательность – Белые ворота.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Таких ворот, перекрывающих значимые дороги, на острове несколько, они остаток той системы безопасности, которая была здесь создана. Ворота - это не просто ворота, к ним пристроено солидное караульное помещение.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Через эти ворота я уже пару раз проезжал во время экскурсий, но не мог четко из топографически идентифицировать. И вот они нашлись сами собой. Ладно, до чего-то я дошел, хоть и не до основной цели, можно поворачивать. Потом оказалось, что до церкви оставалось метров 50-100 примерно, но в сгустившемся тумане ее видно не было.
В общем-то оказалось, что спешил я зря. Обещавший забрать обратно водитель, так и не объявился. Возможно, и я что-то сделал не так, поскольку из-за вновь начавшегося дождика ждал не прямо на дороге, а на крытой автобусной остановке метрах в тридцати вбок от основной трассы. Как бы то ни было, встреча не состоялась, и надо было думать, что делать дальше.
В раздумьях об этом я присел на скамейке у развилки дорог напротив High Knoll Fort. А тут был довольно милый цветничок.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Повторять путь наверх в новой попытке достичь церкви Святого Павла было неохота, ждать рейсового автобуса представлялось рискованной затеей – учитывая нечастый график их движения. Значит, просто пойду пешком в Джеймстаун, благо под уклон. Хотел же трекинга сегодня, вот и прогулка образовалась.
Почти сразу за местом отдыха первая достопримечательность – построенное в георгианском стиле здание Prince Lodge, вокруг которого довольно обширный сад

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Это не историческое сооружения, а относительно недавняя стилизация. По сути, еще один из музеев острова, в котором собраны различные коллекции по истории и искусству острова Святой Елены. Однако для доступа туда требуется специальная договоренность, и в этот день лодж был для меня по определению недоступен.
Далее дорога идет довольно резко вниз, так что приходится удерживаться, чтобы не переходить на бег. В этом месте я вспомнил идиллический вид на Джеймстаун и его океанский рейд откуда-то сверху, увиденный мною в каком-то из туристических буклетов, и решил, пользуясь случаем, найти его или что-то подобное. Первая попытка свернуть с дороги и забраться повыше оказывается неудачной – я не рассчитал направления и, упершись в скалу на проселке, смог увидеть только те же домики Half Tree Hollow.
Пришлось обратно выруливать на дорогу и описывать по ней полукруг, приближаясь к долине Джеймстауна. По пути постоянно попадались автомобили. И почти все водители приветствовали меня взмахом руки. Это, конечно, очень дружелюбно, но через некоторое время просто устаешь постоянно поднимать руку…
Пройдя почти весь нагорный поселок, сворачиваю вбок, надеясь выйти к обрыву. Слева от улочки огромное по местным меркам свежепостроенное здание какой-то из протестантских церквей, а справа мастерская, из которой выскакивает злющая собака и беспардонно меня облаивает. Ее добродушные хозяева успевают взять собачий поводок, и мы дружелюбно раскланиваемся друг с другом. И тут же начинается незастроенное каменистое пространство, и метрах в 30 искомый обрыв.
Увы, того ракурса, который я ищу, никак не образуется. То мешают камни снизу, то океана не видно. Виды все равно неплохие, тем более что опять начало проглядывать солнце.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Хожу с полчаса туда-сюда вдоль обрыва, в более безопасных местах даже спускаюсь по нему чуть ниже, но найти нужную точку никак не могу. Вот что-то похожее, но все-таки не то, что искал (стоящее на рейде судно – уже не Plancius).

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Хватит, пожалуй, прогулок по-над пропастью. Пора возвращаться в Джеймстаун. Двигаюсь вниз, уже вновь по окраине Half Tree Hollow. Под ногами строящаяся дорога, затем по очень крутому проезду, используемому исключительно автобусами, один из которых попадается мне на пути. Встречается довольно неожиданное сооружение с увесистой трубой неизвестного назначения.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Тут же молельный дом Свидетелей Иеговы. А почти на самом обрыве находится автостоянка, а на ней выставлен на продажу вот такой раритет.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Таким путем выхожу к уже знакомому месту – форту Ladder. Вновь приходит в голову мысль о том, что я что-то не сделал на острове, что он не отпускает меня. И решаю попробовать один из пришедших в голову вариантов – спуститься по лестнице Якова вниз. И, несмотря на некоторую усталость, осуществляю этот план. Да, спускаться тоже не сахар, хотя подниматься, конечно, сложнее.
Возвращаюсь в The Consulate и после легкого передыха понимаю, что хочется искупаться, тем более, что в Джеймстауне вновь солнце и становится жарковато. Можно было бы пойти в бассейн, но интереснее поплавать в океане на ступенях гавани. Двигаюсь туда с полотенцем. Группа местных разгружает свою лодку. Увидев меня в воде, они явно удивлены, разве что пальцем не показывают. Хм, может тут никто особо и не купается кроме туристов?
Высоких волн нет, но движение океанского прибоя чувствуется, каждая приливная волна тащит меня вдоль пирса метров на пять-семь, но нежно и мягко, и тут же возвращает обратно. На всякий случай не удаляюсь от берега, и получаю от купания максимум удовольствия. Местные тоже не торопятся домой, смотрят на море и на приближающееся к закату солнце из «зоны отдыха».
Получаса плескания в морской воде мне достаточно – я освежился и подзарядился энергией океана, можно двигать обратно. Возвращаюсь в отель, веду переписку с южноафриканским турагентством по поводу изменений в графике, а потом иду ужинать в ставший уже привычным Ann’s Place. Встречаю там Джейсона. Вместе держим кулаки за то, чтобы все-таки улететь завтра.

День пятый, второй дополнительный: пешком поперек острова Святой Елены

Увы, начавшись, следующий день не принес перемен к лучшему. Утро опять началось с сообщения о том, что самолет из-за непогоды прилететь не может. Отельная старушка завела совсем пугающие разговоры о том, что контракт на полеты на остров заключен на полгода, и этот срок в ближайшие дни как раз истекают. Перспектива зависнуть на неопределенный срок на затерянном в океане острове, каким бы милым он ни выглядел, меня ни разу не привлекала.
Чуть утешило сообщение, что хотя бы за дополнительные дни проживания в гостинице платить не нужно, все за счет задерживающего рейс Airlink. В тот момент в это я поверил сначала не до конца, но в итоге так и вышло. Учитывая еще и ночь проживания на коннекте в Йоханнесбурге, мне кажется, что авиакомпания на моем билете не заработала ни копейки.
После завтрака – привычный визит в офис компании Solomon для нового перебронирования билетов. Хорошо, что они работали и в воскресенье. Как и туристический офис, куда я вновь отправился в поисках гида и трекинга.
Раз времени было побольше, и гид вроде наклевывался, решил запросить трекинг к так называемым прудам Жены Лота в районе Sandy Bay. В этом районе друг на друга смотрят две каменных скалы – Лот, побольше, и Жена Лота, поменьше и поближе к берегу. Понятно, что названия эти отсылают к библейскому преданию о Содоме и Гоморре. И вот под скалой Жена Лота есть спуск к океанскому берегу, а там естественные водоемы с морской водой, где и купаться можно без опаски.
Но – облом. Говорят, там сейчас после дождя слишком скользко, а путь слишком сложный.
- Хорошо, а на Диана-пик путь простой? – спрашиваю я.
- Простой, но сегодня вершина в тумане, - отвечают.
- Хорошо, а спуск по Lemon Valley?
- Нет, там тоже слишком скользко.
- Так куда же можно?
- Сходите к водопаду в форме сердца (тому самому, что я видел во время обзорной экскурсии по острову).
Ну это не особо интересно, идти близко, да и по обжитой дороге. Сам водопад также не потряс своим видом, когда я смотрел на него сверху.
И тут у меня рождается идея – а не попробовать мне пройти остров насквозь, от Sandy Bay до Джеймстауна. По всему пути проложена асфальтовая дорога, по камням прыгать не надо, опасности нет. Правда, служительницы турофиса считают этот путь тоже очень сложным, но безопасным, и гида все же вызывают.
И вот через некоторое время, договорившись о том, что меня доставят на противоположную сторону острова за 40 фунтов и прихватив для верности палку для трекинга, я мчусь на машине сквозь остров. Едем по уже знакомой дороге через Alarm Forest и Лонгвуд, и решимость идти весь маршрут пешком постепенно покидает меня – настолько ощутим постоянный перепад высот вверх-вниз. Кстати, проезжаем мимо Диана-пик, который действительно скрыт в тумане. Гид рекомендует возвращаться пешком по другой дороге, которая вроде бы более плоская.
Сомнения в собственных силах только усиливаются, когда начинается резкий спуск от развилки к Sandy Bay, уж очень круто мы движемся вниз с горы.
Здесь же, в зарослях алойника вижу группу измоджденных женщин, с трудом взбирающихся навстречу нам вверх по дороге. Оказывается, как раз в этот день на острове Святой Елены проводилась акция «От берега до берега», как раз и включавшая переход по тому же маршруту, что и я. Так что, выходит, я невольно ментально совпал с этой акцией.
В общем, решил пойти на попятный. Сначала попросил забрать меня через 4 часа у общественного центра Sandy Bay, а потом, увидев еще более крутые горки, снова понизил свою планку - до баптистской церкви, которая, кстати, является последней остановкой автобуса на этом маршруте. Впрочем, в воскресенье автобусы на острове не ходят вовсе…
Водитель провез меня почти до самого берега, даже там, где асфальт кончился и пошла грунтовка. Только в полукилометре от конечной цели, где грунтовка совсем раскисла от недавних осадков, меня высадили, и я тронулся в путь пешком, памятуя опыт прошлого дня, добившись от гида твердого обещания забрать меня в назначенный срок. Он, в свою очередь, поглядывая на прихваченную мною с собой трекинговую палку, взял с меня обещание не ходить к прудам Жены Лота.
Минут десять иду к океанскому берегу по широкой долине, окаймленной довольно высокими горами. Сзади внушительная громада скалы Лот.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Склоны почти безжизненны, только отдельные пятнышки зелени.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А вот вдоль текущей по долине речки – настоящие тропики и даже мини-джунгли с пальмами. Тут же, кстати, какая-то сельскохозяйственная ферма.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А вот у самого берега зелень исчезает совсем, пейзаж очень суровый.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Тут ровная площадка – видимо, сюда доезжают машины в более подходящую погоду. Здесь же виден щит, знаменующий начало трекингового маршрута к прудам Жены Лота, к которым надо перебираться через разлившуюся здесь речку.
Я спускаюсь вниз, прямо к самому берегу. Здесь небольшая полукруглая бухточка, которая сейчас буквально пенится беспокойным прибоем. Именно это место более всего навевает ассоциацию с лермонтовским стихотворением, ставшим эпиграфом к этому опусу (ну и фото, иллюстрирующее его, как раз отсюда).

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Однако окрестный пейзаж не выглядит концом света, человеческое присутствие налицо. За скалой оборудована довольно основательная зона отдыха.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но купаться здесь, судя по знакам, запрещено (и, честно сказать, по погоде совсем не хотелось) и, видимо, место это используется исключительно для пикников.
Дорога, по которой я пришел, подымается здесь наверх, по укрепленной камнями насыпи и далее по мосту через соседний поток, уходя в направлении Long Ridge.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Побродив по берегу, немного посидев на нем и распив прихваченную с собой баночку «Фанты», решаю перебраться на другой берег речки, туда, где начинается трек к прудам. Не то, чтобы я хотел нарушать данное гиду обещание, но пройти хотя бы до начала пути по скалам было интересно.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Однако план мой не удался, речка настолько раздулась от дождей, что перебраться через нее, не рискуя замочить ноги, не представлялось возможным.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Еще раз поднимаюсь на насыпь перед мостом и оглядываю долину Sandy Bay со скалой Лот в дальней перспективе.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Проведя где-то час на берегу, отправляюсь в пеший обратный путь, ориентир – Лот, да и дорога единственная, заблудиться невозможно.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Путь лежит вдоль скрытой в растительности речки, которая при приближении оказывается хоть и крошечной в ширину, но весьма бурной и порожистой.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Пока дорога, хотя и идет вверх, но уклон ее не очень заметен. По обочине расположены немногочисленные домики-усадьбы.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Когда проходил мимо одного из них, в очередной раз оказался объектом собачьего внимания. Животное выскочило со двора, но его владельцы отнеслись к этому весьма безразлично. Хозяйка с минуту меланхолично смотрела, как ее пес азартно облаивал меня. И только после этой паузы появился хозяин, который все-таки убрал собаку.
Через некоторое время уклон становится гораздо резче, и ходьба превращается в весьма утомительное занятие. Забираясь вверх, даже приходится периодически останавливаться для передыха. Но и виды становятся все выразительнее.
Прохожу мимо Лота. На человека, даже окаменевшего, скала совсем не похожа.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

А вот появившаяся из тумана скала Жена Лота на расстоянии чем-то напоминает человеческий силуэт. Хотя ее форма и сильно меняется в зависимости от угла зрения и облачности. Вон она вдали, прямо по взгляду.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Еще один рывок по дороге с сумасшедшим уклоном, поворот, и я оказываюсь на более или менее обжитом месте. Здесь даже автобусная остановка есть. Ба, я уже у той самой баптистской церкви, которую мы с гидом обозначили в качестве места встречи. Вид у нее очень аскетичный, какой-то скандинавско-шотландский.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Отпираю калитку в ограде, прохожу во двор. Вход внутрь заперт на навесной замок. Почва вокруг довольно топкая, иду по ней на расположенный за церковью скалистый бугор. Карабкаюсь вверх, кое-где и палкой помогаю себе (кстати, единственное место, где она мне пригодилась). Отсюда открывается великолепная панорама долины, разве что слегка приправленная туманной дымкой.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Чувствую себя практически победителем – на какую высоту забрался, ведь еще совсем недавно был внизу, вон у того домика с зеленой крышей. Смотрю на часы – дорога от океанского берега заняла у меня всего около часа. Еще два часа до намеченной встречи. Просто ждать глупо, решаю двигаться по дороге дальше, она все равно одна и разминуться невозможно. Некоторое время выбираю – идти по асфальту вправо или влево, по тропинке между домиков.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

На всякий случай придерживаюсь асфальтовой дороги. Она ведет все выше и выше. Оборачиваюсь, долина уже не видна, но Лот и его жена на горизонте различаются вполне отчетливо, а на переднем плане – кирпичная крыша баптистской церкви, вокруг которой я совсем недавно бродил.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Домиков становится все больше, я пришел в центр поселка Sandy Bay – одного из самых малонаселенных на острове Святой Елены, всего около 200 жителей. Вижу открытый, несмотря на воскресенье, магазинчик с небольшой терраской, где тусуются несколько местных жителей. Беру в магазине бутылку Windhoek и присоединяюсь к компании на террасе. Они с уважением реагируют на мой рассказ о походе от самого берега океана. Но, оказывается, не знают, на какой высоте находится сия площадка, так что достигнутый перепад высот остается мне неизвестным. Даю чуть отдыха ногам и любуюсь новой панорамой, уже с поселковыми строениями, тем более, что виды становятся все зеленее и зеленее.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но пора в путь. Прощаюсь с новыми знакомцами и продвигаюсь еще немного вверх, к общественному центру поселка под именем SHAPE-центр. Придя к нему, обнаруживаю, что весь путь от баптистской церкви, даже с перерывом на пиво, занял у меня всего полчаса. Итого с учетом часа на берегу два с половиной, еще полтора до встречи. Ищу в комплексе хоть кого-то, кто может позвонить гиду, предусмотрительно оставившему номер телефона. Однако воскресенье – никого здесь нет.
Только внезапно начавшийся и столь же внезапно прекратившийся дождик. Вокруг все зелено и влажно – полный контраст с недавним иссушенным прибрежным пейзажем. Хрестоматийная картинка про высотную зональность – именно этот билет я отвечал на вступительном экзамене на географическом факультете МГУ много лет назад.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Вновь решаю не ждать, а идти выше. Дорога опять становится крутой, и я достигаю тех самых зарослей алоэ, которые привлекли мое внимание ранее и в которых мы встретили сегодня собратьев по маршруту «от моря до моря».

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Слышу сзади шум – едет одна из редких здесь машин. Останавливаю ее и на своем ломаном английском объясняю ситуацию водительнице, пухлой мулатке. Дескать, позвоните, пожалуйста, гиду и отмените его возвращение, пешком пройду всю дорогу. Мулатка, остановив свой автомобиль прямо на подъеме, охотно приходит на помощь и – не с первого раза – дозванивается до гида. Все, проблема решена, благодарю помощницу и двигаюсь дальше. Еще одно усилие на подъеме – и я на развилке.
В соответствии с советом гида иду в левую сторону. Дорога здесь действительно ровная, спуски и подъемы незаметны. Я забрался на достаточно большую высоту, метров 600 над уровнем моря. Здесь зелено и прохладно в легкой облачной дымке. Ноги, конечно, чуть подустали, но утешает то, что вверх идти больше не надо. Слегка беспокоюсь, правильно ли я иду, но, встретив, парочку местных, уточняю у них направление – верное, и успокаиваюсь.
Внезапно меня останавливает какая-то машина. Ба, это ж мой гид. Видимо, мой английский все же меня подвел – гид понял ситуацию так, что меня надо подобрать по дороге и резонно предположил, что я воспользуюсь его советом насчет обратного маршрута. Гид приехал с женой, и она искренне удивляется, что я не хочу воспользоваться их транспортом и несколько раз меня переспрашивает, точно ли я готов дойти пешком. Я уверен в своих силах, тем более, что дорога теперь только вниз. Благодарю гида за обязательность, прощаюсь с ним и его женой и двигаюсь дальше.
Совсем скоро выхожу к заметному ориентиру – той самой церкви Святого Павла, до которой совсем чуть не дошел вчера. Решаю слегка передохнуть, пройдя чуть дальше к автобусной остановке со скамейкой, и вижу напротив уже знакомые Белые ворота. Тут я как Магеллан со своей кругосветкой понял, что совершил задуманное путешествие, дальше все знакомо и трудностей не представляет. Поскольку тут светит солнышко, могу сфотографировать ворота в лучшем виде, чем вчера.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Здесь у меня три варианта действий. После краткого отдыха решаю пойти чуть ниже по указателю, ведущему к какой-то башне с видом на Francis Plaine. Написано, что до нее 500 метров, но иду минут 10 и ничего кроме частных особняков не обнаруживаю. Решаю не тратить много времени на поиск этой неизвестной достопримечательности (в путеводителе она, кстати, не значится) и иду обратно.
Подымаюсь чуть вверх к Сент-Полу. Понимаю, почему я не разглядел церковь вчера – она находится чуть в стороне от дороги, на которую выходит церковное кладбище, довольно обширное.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Нот вот и собор – как положено англиканскому храму мрачноватый, но какой-то более подлинный и дышащий историей, чем перереставрированный Сент-Джеймс в Джеймстауне. Хотя нынешнее здание Сент-Пола и младше церкви в Сент-Джеймсе на целых 80 лет. Оно сооружено из местного камня в 1851 году, а первый храм на этом месте появился еще в XVII веке.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Внутренний интерьер вполне традиционен и лаконичен.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Покинув территорию церкви, я решил, несмотря на усталость в ногах, зайти внутрь Белых ворот и неожиданно обнаружил, что они ведут к Plantation House. До этого как-то не соотносил две этих достопримечательностей между собой. На сей раз я вышел к основным воротам резиденции губернатора, которые, впрочем, были закрыты. Пригляделся, однако Джонатана не обнаружил. Может престарелого черепаха выносят только к туристам?

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Повторно осмотрев эту достопримечательность, повернул назад и двинулся по уже знакомому пути к Джеймстауну. Мимо Francis Plain, High Knoll, Prince Lodge, а затем между домами Half Tree Hollow. И снова самым сильным впечатлением стала здесь необходимость салютовать трекинговой палкой проезжающим автомобилистам – разумеется, в ответ на их приветствия.
В очередной, уже четвертый раз, оказываюсь на верхней площадке Лестницы Якова. Путь до нее занял от берега Sandy Bay 4 часа - с осмотром некоторых достопримечательностей. Но это еще не совсем конец пути – надо же и до низу добраться. Для моих усталых ног повторять вчерашний спуск по лестнице это, пожалуй, чересчур.
И я двигаюсь вниз по автомобильной дороге, серпантином ведущей к Джеймстауну, причем в одном месте обнаруживаю развилку – новая трасса, предназначенная для водителей, ведет вправо, а старая, теперь пешеходная, разворачивается влево, ближе к центру городка. По пути занимаюсь делом, уже ставшим привычкой, - поиском лучшего вида на Джеймстаун. Самым-самым вроде выходит вот этот.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В конце дорога вывела меня к мостику, пересекавшую одну из двух речек, протекающих по Джеймстауну – ту, которая слева, если стоять лицом к океану. Именно здесь, может быть, самый атмосферный вид островной столицы, уносящий воображение куда-то в средневековье, такое неуместное в здешних экваториальных широтах.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Все, вроде долгий путь закончен. Но силы еще есть, а потому решаю завершить маршрут не просто у гостиницы, а у морского берега, прямо противоположного исходной точке. Выхожу на набережную и иду влево – туда, где еще не был. Здесь обустроенная часть заканчивается, и начинается просто скопище валунов, открытое морскому прибою. А он сегодня достаточно бурный.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Ну, теперь точно все, со спокойной совестью можно идти отдыхать. После такого напряженного перехода мой вечерний досуг не особо разнообразен и даже, можно сказать традиционен, – посиделки на террасе The Consulate, ужин в Ann’s Place, небольшая прогулка по вечернему Джеймстауну. И, конечно, сборы в ожидании завтрашнего авиарейса – ритуал, ставший для меня на острове Святой Елене ежевечерним.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #12

Сообщение Serpent849 » 02 сен 2018, 12:19

Очень интересно, напомнило Мадейру
У вас на некоторых кадрах какое-то свечение необыкновенное
Тульвисте писал(а) 19 авг 2018, 20:08:Птичьих гнезд, здесь много, сами птицы постоянно мелькают перед глазами, так что моим спутникам с фотоаппаратами есть что ловить в кадре. А меня больше привлекают причудливые формы островных скал.

Тульвисте писал(а) 19 авг 2018, 20:08:Но прежде, пока не стемнело, еще одна небольшая прогулка по Джеймстауну. Начинается она на набережной.
Тульвисте писал(а) 22 авг 2018, 21:03:А с другой стороны был хорошо виден портово-производственный комплекс Rupert’s Bay.
Тульвисте писал(а) 22 авг 2018, 21:03:Но дальше я вновь оказался на вполне отчетливо видной дорожке. Которая, правда, постоянное скакала то вверх то вниз, а то и вбок, если попадалось русло сезонного потока. Дорога стала потрудней, чем прежде, а тропинка заметно сузилась, так как скалы стали обрывистее.

--
Тульвисте писал(а) 22 авг 2018, 21:03:К могиле от таблички, вопреки написанному на ней, идти что-то около полукилометра.

1 km return, то есть туда-обратно.
Тульвисте писал(а) 22 авг 2018, 21:03:дорога от него была удивительно широкой, учитывая, что попасть сюда на транспорте совсем невозможно.
Может, там вертолетная площадка?)
72 flights, 88600 km
...on their knees the wаr pigs crawling...
Serpent849
почетный путешественник
 
Сообщения: 4410
Регистрация: 20.10.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 434 раз.
Возраст: 33
Страны: 23

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #13

Сообщение Тульвисте » 02 сен 2018, 15:24

Serpent849 писал(а) 02 сен 2018, 12:19:Очень интересно, напомнило Мадейру:
У вас на некоторых кадрах какое-то свечение необыкновенное !!!
Может, там вертолетная площадка?)


Специально не подсвечивал
Про Мадейру сказать не могу, не был, но что-то близкое может быть. Атлантика та же Разве что остров Святой Елены все же к экватору заметно ближе.
Специальной оборудованной вертолетной площадки на Banks Battery нет.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #14

Сообщение Serpent849 » 02 сен 2018, 16:50

Тульвисте писал(а) 02 сен 2018, 15:24:Про Мадейру сказать не могу, не был, но что-то близкое может быть. Атлантика та же
Мадейра тоже вулканического происхождения)) И тоже по сути бывшая колония.
Тульвисте писал(а) 02 сен 2018, 15:24:Специально не подсвечивал
Ну значит освещение хорошее было Мне особенно нравится где бирюзоватое вокруг скал
72 flights, 88600 km
...on their knees the wаr pigs crawling...
Serpent849
почетный путешественник
 
Сообщения: 4410
Регистрация: 20.10.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 434 раз.
Возраст: 33
Страны: 23

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #15

Сообщение Тульвисте » 03 сен 2018, 00:44

День последний: музей и долгожданное знакомство с аэропортом

На сей раз утро началось с оптимистических новостей. Было сказано, что туман и облачность полету не мешает, однако может возникнуть вопрос по ветру. В общем, самолет то ли готов вылететь, то ли уже вылетел. Но, если вдруг что-то нехорошее случится с погодой, то лайнер отправят на остров Вознесения. Я подумал, что сегодня туда как раз должен прийти уже почти забытый мною за нахлынувшими новыми впечатлениями Plancius. Задержка еще на один, конечно, была бы для меня совсем критической, я пролетал бы мимо Кейптауна и должен был бы как-то решать вопрос с «перескоком» в Йоханнесбурге на рейс в Виктория-Фоллз, причем билет-то из Кейптауна и первое плечо в таком раскладе я всяко бы пропускал.
Но пока собираемся уже совсем серьезно. Понятно, что это главная тема обсуждения за завтраком, где народ заметно повеселел. Но небольшой фурор своим рассказом о вчерашнем переходе я все же произвел. Еще маленькая приятность от отеля – для его постояльцев трансфер в аэропорт бесплатный.
До отправления еще около часа, и можно напоследок прогуляться по Джеймстауну. Минут за 20 до конца этого времени я вспомнил, что так и не посетил местный музей, чтобы выполнить уже совсем всю программу и чтобы остров Святой Елены гарантированно «отпустил» бы меня сегодня восвояси.
В силу сжатого хронометража осмотр экспозиции пришлось проводить в убыстренном темпе. Площадь музея довольно большая, в нем два этажа.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Но чтобы узнать больше, надо внимательно вчитываться в написанное на музейных стендах. Например, о неоднократно упомянутой династии Соломонов, которой посвящена отдельная выставка.
А я в своем поверхностном осмотре больше дивился на отдельные экспонаты. Такие как вот это устройство непонятного назначения.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Или на выставленную посреди первого этажа повозку, глядя на которую, можно предаться ностальгии о старой доброй Англии, пусть и в почти экваториальном варианте.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В музее есть и лекционной зал с разными мультимедийными возможностями. Но мне по времени было не до них. Быстро пробежавшись по экспозиции, попытался найти что-то сувенирное в холле. Но, хотя вроде бы всякого-разного достаточно, но ничего не привлекло. Вообще, сувениры – не самая сильная сторона острова Святой Елены. Кстати, вход в музей бесплатный, а чтобы увидеть все исторические артефакты необходимо обойти здание по периметру.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наконец, наступил долгожданный момент – на микроавтобусе мы отбываем в аэропорт. Последний проезд по острову – знакомым путем мимо Лонгвуда и Millenium Forest. И вот он, «самый бесполезный аэропорт мира», в котором сегодня все-таки ждут самолета.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Здание довольно небольшое и снаружи кажется одноэтажным, но по факту второй уровень наличествует. Интересно, что аэропорт не имеет никакого уточняющего названия в чью-то персональную или географическую честь, как это принято в мире. Здесь же просто – Аэропорт «Святая Елена». Вход в аэровокзал украшен традиционным для острова оформлением – старой пушкой.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Уже на входе встречаю своих спутников по круизу и встаю с ними вместе в довольно большую очередь на регистрацию.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Пока суть да дело выясняю у администратора (конечно, сотрудница фирмы Solomon, уже знакомая мне по высадке с круиза; именно она организовала мне транспорт) как мне получить обещанное размещение в транзитном отеле в Йоханнесбурге. Меня заверили, что меня по прилету встретит представительница Airlink и все обеспечит.
Регистрация проходит довольно долго, и, подойдя к стойке, я понимаю почему. Все дело в том, что здесь очень жестко соблюдают регламент по весу багажа – 20 кг и точка. Но при этом ручную кладь не лимитируют. Вот и мне, когда очередь дошла и весы показали 22 килограмма моего многострадального чемодана, посоветовали просто вынуть из него некоторое количество вещей – особенно книги, они, говорят, тяжелые. Вытащив пару книг и заодно свою полярную куртку, я добился нужного результата, и тетушка-регистратор просто расцвела. Правда, особого смысла в этих манипуляциях не уразумел – все равно весь груз, что я привез с собой, оказалось в самолете.
Народ после регистрации сразу двинул на спецконтроль и в зал ожидания. А я, хоть и увешенной теплой не по погоде курткой, решил поближе ознакомиться с известным во всем мире аэрокомплексом. На первом этаже ничего особо интересного не нашлось, только несколько лавочек для ожидающих.
А на втором – сразу и кафе и обзорная терраса, правда, прикрытая стеклом. Здесь же и проход в какие-то офисы, но грозная табличка предупреждает о серьезном штрафе за попытку несанкционированного прохода к ней. В кафе можно съесть местный куриный пирог или блины начинкой, а также выпить пива или других напитков. Я с трудом наскреб наличности на питание и бокал Windhoek. Шутка ли, пирог с курицей стоит 3 фунта 60 пенсов, а блинчики и того дороже.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Столики стоят не только в самом зале кафе, парочка расположена в небольшом проходе на Observation Desk с частичным видом на взлетную полосу. Там я и обустроился со своим пирогом, бокалом и вынутым из чемодана барахлом, которое я в итоге с огромным трудом запихал в рюкзачок, исполнявший роль ручной клади. С удовольствием воспользовался бесплатным вайфаем.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Отсюда видно, что самолета здесь ждут, вон и трап пригнали.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сначала народу наверху было немного, но постепенно терраса стала заполнятся встречающими. Причем многие из них были в какой-то форме – встречали какую-то свою спортивную делегацию, возвращавшуюся с материка. Видно, что для жителей острова прибытие самолета – важное событие, которое пока еще в диковинку.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

К моменту прибытия все пространство наблюдательной площадки было буквально забито людьми. И, наконец, шум самолета и вот он, долгожданный, садится на взлетную полосу.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Что ж, пора на посадку, тем более что-то такое объявляли, но слова были не слишком хорошо слышны из-за гомона встречающих. Когда спускаюсь вниз, то оказывается, что меня чуть ли не начали искать и что я прохожу контроль последним из всех пассажиров многострадального рейса.
Неудивительно, что зал ожидания переполнен, особо не присядешь.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Внутри есть маленький буфетик с кофе, но монеток у меня хватает только на покупку местной газеты Sentinel, из которой я узнал об острове немало интересного.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Рядом магазинчик сувениров, который очень ориентирован на наполеоновскую тему. И вино «Констанс» тут тоже продают на сувениры. Но главное здесь даже не это, а местный кофе, говорят, очень славящийся среди любителей и, судя по цене, очень хороший. Причем рассказывают, что ссылка Наполеона на остров Святой Елены создала в свое время моду на этот напиток во Франции. Я кофе не пью, поэтому эта тема как-то прошла мимо меня.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наконец, объявляют посадку. Навстречу нам идут вновь прибывшие, а мы спешим к самолету. После двух дней ожидания летной погоды радует возможность смотреть на здание аэровокзала со стороны взлетного поля.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

В самолете мне достается место у окна, хотя и у крыла тоже.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Наш «Эмбрайер» выруливает на взлет и сбоку видны мощные скалы, окружающие аэропорт, включая Horse Point. Совсем недавно я видел их с другой стороны.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Разбег по взлетной полосе, параллельной морю, и наш самолет благополучно отрывается от земли. Под крылом на секунды мелькает береговая линия Святой Елены с прилегающими островками, и силуэт земли заволакивает туманом.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Буквально через несколько минут солнце садится, и я наблюдаю картину заката с отсветом на крыле самолета.

Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Резюме

Остров Святой Елены мне весьма понравился, несмотря на то, что пришлось задержаться здесь два лишних дня. И жив он не только памятью Наполеона единой и точно не пляжами, коих здесь нет. Скорее это место хорошо для тех, кто любит трекинговые маршруты с выразительными видами океана, скал и глубоких долин или хочет увидеть мини-Европу в экваториальных водах. Ну и приз в виде снорка с китовой акулой, если повезет. По мне, на острове Святой Елены можно спокойно провести, минимум, неделю и не заскучать. И сейчас попасть туда гораздо проще, чем раньше.

Послесловие

Следует, наверное, сказать пару слов в телеграфном стиле о том, как это путешествие продолжалось и закончилось, хотя прямого отношения к острову Святой Елены это уже и не имеет.
В Йоханнесбурге по прилету мне действительно удалось найти представительницу Airlink, даже двух. Однако случился какой-то непроход сигнала, и в списке для заселения в отель (название его я запамятовал) мое имя не значилось. Последовала серия разбирательств и телефонных звонков, в итоге которой мы остались в ночном аэропорту в полном одиночестве. Наконец, все было решено в мою пользу и мне предложили отправляться на улицу ожидать шаттла до гостиницы.
Я как-то неуютно чувствовал себя в пустом аэропорте и не был до конца уверен, что найду искомый шаттл и что он вообще будет – все-таки Африка. А потому вежливо, но настойчиво попросил девушку-представительницу проводить меня до остановки. Она тяжело вздохнула – видимо, хотелось домой в столь поздний час, но проводила меня до остановки и даже дождалась автобуса, хотя на месте я и предлагал ей уходить. Тем более, что на стоянке встретил знакомую пару из The Consulate. Так что отмечу высокую степень ответственности персонала Airlink.
Меня предупредили, что уже в 6 утра надо покидать отель, чтобы успеть к моему рейсу до Кейптауна, отправление которого было намечено на 8.30. На самом деле можно было отбыть и часом позже – все процедуры контроля и посадки были осуществлены очень быстро.
В Кейптауне меня подхватила очень компетентная и эрудированная гид Инна, и за день нам удалось выполнить двухдневную программу – поездка вдоль залива Клифтон, мыс Доброй Надежды с маяком и знаменитой табличкой, обратный путь по берегу False Bay с заездом к пингвинам в Simon’s Town. Ну и, вишенкой на торте, подъем по канатке на Столовую гору в закатный час. Очень красиво и всячески рекомендую всем, если в этот момент в Кейптауне ясная погода. А завершен был вечер ужином антилопьим мясом в ресторанчике на не по-африкански гламурном Вотерфронте.
Перед прибытием в Кейптаун я долго выяснял, можно ли после водопада Виктория продлить путешествие поездкой в Дурбан с посещением Лесото. Но неопределенность с перелетом с острова Святой Елены этому воспрепятствовала, потому как визу надо было делать заранее, а с датами царили сплошные непонятки.
В итоге продолжение поездки было более или менее стандартным – посещение водопада Виктория с зимбабвийской (в мокрый сезон почти ничего не видно, одни брызги) и замбийской (можно что-то разглядеть) сторон, прогулка по мосту через Замбези, посещение замбийского же Ливингстона и сафари в парке Чобе в Ботсване с речной прогулкой по границе с Намибией. Ну и день релакса в Виктории Фоллз, включавший в себя и прыжок с тарзанки над бурным, после водопада, течением Замбези.
В общем, самая банальная программа, тысячу раз описанная, в том числе и на этом форуме. Не совсем стандартным было возвращение на родину через Кейптаун с ночевкой. Это позволило прогуляться по Вотерфронту в светлое время суток, а заодно и увидеть плавающих в гавани морских котиков. За сим длительная поездка продолжительностью в полтора месяца была закончена.
Последним штрихом богатого на события и впечатления путешествия стало обнаруженное по прилету повреждение чемодана – у него оказалось «с мясом» вырвано одно из колесиков. Следует отметить, что катарская авиакомпания после некоторых разбирательств (включая и предъявление чека о покупке оного, совершенной буквально перед отъездом) компенсировала мне его стоимость, правда, за вычетом десятипроцентной «амортизации». Так что неожиданности не оставляли меня до самой Москвы.
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской


Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #17

Сообщение medovik77 » 23 дек 2018, 20:43

Спасибо за такой всесторонний отчет об удивительном путешествии!!
По возможности могли бы уточнить о прививках для посещения острова Святой Елены и ЮАР? Делали и если да, то какие?
По острову можно гулять спокойно, как там со змеями и и тд?
И да, я собираюсь туда через месяц, на самолете, если хотите повторить- буду рад попутчику!
medovik77
новичок
 
Сообщения: 11
Регистрация: 14.01.2018
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 36
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #18

Сообщение Тульвисте » 23 дек 2018, 22:04

medovik77 писал(а) 23 дек 2018, 20:43: По возможности могли бы уточнить о прививках для посещения острова Святой Елены и ЮАР? Делали и если да, то какие?
По острову можно гулять спокойно, как там со змеями и и тд?


На острове Святой Елены никаких прививок не надо, там нет каких-то опасных болезней, если это все же и Африка, то весьма условная. Больше это Британия во всех смыслах кроме природы. Гулять по острову можно совершенно спокойно, змей, как я понимаю, нет. В принципе тропинки для трекинга содержатся в рабочем состоянии и довольно безопасны. Но, конечно, надо быть осторожным - людей ходят мало, и даже в случае простого вывиха есть риск ждать помощи часами. Если про проезжие дороги, то там все совершенно беспроблемно. Если речь о преступности, то остров, конечно, совершенно безопасен. Вообще, на таких ограниченных территориях, где все всех знают, преступность, как правило, отсутствует. И в целом, люди очень доброжелательны и отзывчивы.
В ЮАР прививки по общему принципу тоже не требуются. И в голову эта тема не приходила. У меня есть прививка от желтой лихорадки, которую ВОЗ сейчас объявила "вечной", но для ЮАР эта болезнь нехарактерна. Местное турагентство (а я через него делал путешествие по ЮАР) также ничего специально не рекомендовало. Считается, что, если ехать в Парк Крюгера, то можно делать противомалярийную профилактику, но на практике сейчас происходит отход от профилактики в принципе (вредная это штука), просто в случае заболевания принимают коартем.
За приглашение спасибо, в принципе интересно было бы еще там погулять в режиме трекинга. Но в мире столько еще непосещенного, что в ближайшее время на остров не собираюсь. Ну а ваш выбор всячески одобряю и желаю самых ярких впечатлений!
Тульвисте
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 51
Страны: 132
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #19

Сообщение Minigeria » 30 авг 2019, 20:10

Великолепный отчёт! Безумно интересно читать, спасибо Вам!!!
Minigeria
новичок
 
Сообщения: 5
Регистрация: 30.08.2019
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 35
Пол: Мужской

Re: Последняя «Атлантическая Одиссея». Остров Святой Елены в эпоху самолетов: два дня в ожидании летной погоды

Сообщение: #20

Сообщение Русотур » 26 янв 2023, 23:14

Удивительно, какой маленький остров и такой большой и обстоятельный отчет!
Увлекся надолго чтением. Очень благодарен автору.
А интересно, пассажиров много летает самолетом, например есть ли свободные места?
Просто думаю, цены за перелет не маленькие. Может у них бывает какие-либо скидки или распродажи...
"Нельзя объять необъятное"... Но я пытаюсь!
Аватара пользователя
Русотур
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5883
Регистрация: 07.03.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 589 раз.
Поблагодарили: 418 раз.
Возраст: 51
Страны: 156
Отчеты: 36
Пол: Мужской




Список форумовАФРИКА форумЗападная и Центральная Африка форумОтзывы о странах Западной и Центральной Африки



Включить мобильный стиль