03.01.2020 День 3. Каолак - Банжул.Встали затемно, около 7.00. Сегодня желательно добраться до Банжула.
Пахан пошел покурить, но быстро вернулся, сказал, что видел крысу и огромное насекомое возле нашей двери. Плюс ветви дерева иногда терлись о крышу, создавая иллюзию, что кто-то ходит вокруг.
Пока умывались, рассвело. За завтраком съели опять по полбагета с маслом. Помимо растворимого кофе 3 в 1, полагался еще пакетик с чаем. Быстро собрались и пешком двинулись на автовокзал Ниоро, откуда транспорт уходит на юг в сторону Гамбии. Хотелось уехать пораньше, пока семиместные такси наполняются быстро.
Сам Каолак осматривать не планировали. Он является одним из самых грязных городов Сенегала, и в нем нет значимых достопримечательностей.
Дорога пролегала через Центральный рынок (Marche Central), который в 8 утра уже кипел. Наблюдать за рынком весьма интересно: женщины в цветастых африканских платьях с тазами в руках ходят осматривают прилавки, или роются в куче тряпья, вываленного на пыльных улицах. Все, конечно, орут. Затем с тазами или ведрами на голове и сумками в руках, степенно двигаются в сторону дома.
Прошли лишь по краю рынка. С рюкзаками, на ходу, фотографировать не получалось.
Кстати, фоткали мы всю поездку на телефоны. Вообще, фотографировать в общественных не туристических местах было не комфортно. В таких местах трое белых и так обращают на себя внимание, а когда достают телефон для фото, внимание повышается. Снимали исподтишка, или с руки, или в движении из такси, или делали вид, что фоткаем друг друга, ну в общем всякие хитрости, чтобы не привлекать внимания. Мы не наглели, и агрессии особой к нам не выказывали. Конечно, все это не лучшим образом сказалось на качестве фоток.
Пару километров до вокзала преодолели минут за 30. Когда почувствовали "дыхание" станции в лице зазывал, попрошаек, таксистов, поняли, что желательно немного приободриться перед поиском транспорта. Купили 2 спрайта в ларьке (600 XOF), запили им джин, и окунулись в недра южного автовокзала Каолака.
К тому моменту уже был опыт посадки на автовокзале в Мбуре. И здесь, выкрикивая названия нашей цели "Тубакута" мы достаточно быстро нашли место отправления "септ-пляс тэкси".
На автовокзалах достаточно сложная система взаимоотношений между участниками перевозок. Мы точно усвоили минимум три роли: зазывала, кассир и водитель. В Казахастане я слышал слово "подсадчик", это тот, кто из толпы выхватывает клиента и приводит к "кассиру". При этом подсадчик видимо перехватывает клиента, во-первых, у автобуса, который тоже ждет наполнения для отправки, во-вторых, у конкурентов. Кассир, иногда являющийся по совместительству зазывалой, принимает плату, выдает "билетик" - написанную на листике сумму. Тут все четко, тариф на пассажира, обман почти невозможен. Дальше подсадчик или кассир определяет сумму за багаж, примерно треть тарифа, если рюкзак большой. Все это очень непрозрачно, подсадчик слегка юлит и пытается немного навариться, но, на нашей практике, при должной настойчивости, все проходит по "номиналу". А далее в момент отправления, когда набралось 7 человек, откуда ни возьмись появляется водитель, который не участвовал в предыдущем действе, садится за руль колымаги и везет. Чья машина - осталось непонятным. Но факт в том, что "септ-пляс тэкси" - это дешевый и приемлемый по удобству способ для перемещения на небольшие расстояния в Сенегале. Автобусы, говорят, стоят процентов на 30 дешевле, но дольше ждут отправки, дольше едут из-за многих остановок, ну и еще менее комфортны.
Нас опять посадили в Пежо 505, где мы были первые на Тубакуту. Оплатили кассиру 7.500 CFA на троих за проезд, плюс еще 1.000 за багаж на всех. Тот с десятки принес сдачу 1.000, вместо полутора, я его пожурил, но ругаться не стал. Тот остался доволен.
Тут же с малышом-попрошайкой я совершил выгодную сделку, положил ему в ладошку монету 200 франков, а взял 2 монеты по 10 франков, т.е. поменял 20 руб на 2 руб. Монета 10 сефа уже совсем не в ходу, и нам пока из оборота не попадались, поэтому показалось, что лучше ими обзавестись для коллекции. Ребенок остался счастлив, я тоже.
Аккуратно пофоткали обстановку, авто, друг друга и негров.
Довольно быстро наша машина набралась до 7 пассажиров. Около 9.00 тронулись.
Опять место за рулем занял негр, которого в процессе ожидания не видели. Несмотря на то, что мы были первыми в нашем авто, переднее сиденье занял тощий высокий парень в желтом спортивном костюме, мы втроем расположились на втором ряду, еще трое сзади. Я сидел справа, а сзади меня сидел негр с длиннющими ногами и упирался мне в спинку. Я не мог всю дорогу опереться на спинку, так как ложился на его ноги. В середине сидел Пахан, и тоже начал жаловаться, что ему в зад упирается железка. Не удобно, конечно, но ехать можно. Негры, привычные к такому, вообще не выказывают страданий.
Выезд из города занял минут 40: пробка на выезде с автовокзала, подачка какому-то смотрящему, заправка, небольшой затор на выезд из города. Наконец-то покинули город и пересекли реку Салум, одну из крупнейших в Сенегале. Где-то в отзывах я читал, что в Каолаке на р. Салум построили или строят гидроэлектростанцию. Это инфа мне пригодилась пару раз в последствие, хотя потом я не нашел подтверждений этой стройке.
Дорога запомнилась мусульманскими проповедями по авторадио и непонятными КПП по пути. По дороге до Тубакуты на въезде в двух населенных пунктах, ориентировочно в Passi и Sokone, водитель останавливается и берет бумажку у военных товарищей, сидящих под навесом из говна и палок. На выезде из этих населенных пунктов водитель притормаживает у аналогичных "блокпостов", и на ходу, помахав стражам и получив кивок, выбрасывает им эту бумажку на дорогу и едет дальше. Смысл ритуала остался непонятен. Позже на карте посмотрел, что эти деревни отличаются наличием относительно крупных перекрестков дорог.
70 км от Каолака до Тубакуты заняли около часа. Несмотря на то, что изначально мы подсадчику-кассиру говорили, что нам надо до Тубакуты, всю дорогу мусолили это наименование и гадали, завезет ли он нас внутрь или выбросит на трассе, водитель тупо проехал отворот на Тубакуту мимо. Через секунд 30, когда понял, что останавливаться он не собирается, я его дернул и сказал волшебное слово "We need Toubacuta", он кивнул и продолжил путь. Подумал, мало ли, какой у него маршрут, может заедет в Тубакуту с другого конца. Еще через минуту громкого обсуждения ситуации между мной и товарищами меня окликнул длинноногий негр сзади: "You need Toubakuta?". "Yes!". Перепалка с водителем, тот резко тормозит и осыпая нас проклятиями возвращается пару километров назад на остановку на трассе у Тубакуты. За эту неприятность, которую он сам то ли от хитрости, то ли от тупости своей спровоцировал, он потребовал с нас 2000 XOF. Длинноногий негр подтвердил, что эта пятиминутная заминка столько стоит. Отдали деньги и недовольные друг другом расстались с этим водилой.
Тем не менее мы у нашей цели, городка Тубакута, из которого можно попасть в национальный парк "Дельта реки Салум". На перекрестке пяток такси, мототакси, скучающие негры и магазин. Купили 2 баночки спрайта (600 CFA). С таксистами мы только что наобщались и решили дойти пешком до реки полтора км. Таксисты странным образом пропустили трех белых с вещами без всякой навязчивости.
Мы же, обрадованные, что прибыли в очередной пункт весьма быстро и благополучно, расположились у какого-то неработающего ларька, раскупорили спрайт, достали початые дьютифришные джин и ром и неплохо заправились перед марш-броском через городок до реки.
Вдоль пыльной улицы, ведущей от трассы к реке, со сточной канавой посредине, велась незатейливая торговля в магазинчиках. Что-то открыто, много заведений закрыто. В одном месте Женек купил себе несколько пар носков. Я пытался приобрести трусы, но их то не было, то показывали какие-то шорты, то предлагали пошить мне трусы по размеру. Не задолго до входа на территорию отеля Keur Saloum нас все же подхватил один негр, предложил зайти в его хижину из профнастила и посмотреть маски. Настроение располагало к покупкам. После некоторого торга Пахан вышел с маленькой маской из эбонита (7.000 XOF), Женек с маленькой маской из дерева (5.000 XOF), а я с большой маской из дерева и браслетом (7.000 XOF). Сложно оценить выгодность этой покупки, но Лиза дома была очень рада и маске и браслету.
Ближе к берегу концентрация магазинов увеличилась, нас стали настойчивее зазывать на просмотр сувениров, или переночевать. Наконец, мы достигли лонжа Keur Saloum, где собирались арендовать лодку для прогулки по дельте реки Салум.
Охране сказали, что брони нет, но мы хотим экскурсию. Тот показал дорогу до ресепшена.
Там сотрудник сообщил, что экскурсии по дельте Салума расписаны очень плотно, и сегодня вряд ли сможет нам помочь. Потом все же кому-то позвонил и сообщил, что есть часовая дырка на 11.30. Стоимость 48.000 сефа. Ок, недешево, но согласны. Я уточнил, есть ли у них трехместные номера, на случай, если мы заленимся и решим остаться. Негр посмотрел в компьютере и сказал, что к сожалению нет. Хорошо, катаемся по реке и двигаем дальше, до куда доедем. В идеале, до Банжула.
Вещи оставили на ресепшене, и поторопились на пирс, т.к. время поджимало. Дорожка вниз шла мимо приличного бассейна, тенистого ресторана, где отдыхали белые. Отелем владеют бельгийцы, и на территории все очень и очень приятно, и разительно отличается от обстановки за забором.
В ожидании отплытия мы понаблюдали, как на пирсе семь человек местных работников меняли лестницу к воде. Предыдущая, сгнившая и облепленная старыми устрицами, валялась тут же. Пока они что-то примеряли, пилили, один из негров выронил ключи, которые сквозь доски пирса упали в воду. Потерявший разделся, спустился в мутную воду, некоторое время нырял ко дну, но вернулся ни с чем. Вообще, манипуляции семи человек с лестницей напомнили картинку-мем, когда рабочий копает яму, а остальная бригада в синей униформе стоит вокруг и смотрит. Выглядело забавно.
Тем временем один из установщиков вплавь добрался до лодки, стоявшей в метрах 40. Он завёл её, подъехал ко второй лестнице и пригласил нас спуститься. Затем он сходил куда-то за спасательными жилетами. Я свой жилет еле на себе застегнул. По-моему, в нем что-то порвалось.
А дальше мы более часа катались по реке, вдоль мангровых зарослей. То шли медленно вдоль берега, высматривая птиц и срывая устриц с кустарника, то шли на глиссе. Погода, виды были отличными. Мы временами поддерживали настроение джином, ромом и спрайтом, что иногда вынуждало справлять нужду в чистые воды р. Салум.
Из птиц видели несколько белых и серых цапель. Заходили в один из мелких притоков, где заросли нависают над водой и не дают лодке двигаться вперед. Там было темно и тихо. Лишь хлопки вскрывающихся устриц нарушали тишину. Плюс запах выхлопных газов только что заглушенного движка немного портил атмосферу. Почему-то совсем не было комаров.
Вышли из заводи и на глиссе прошли мимо острова с деревней Сипо, где обитает старуха-королева. Мы ее видели в "Орле и решке", и читали про нее отзывы. Совсем не хотелось ее лицезреть, хотя лодочник предлагал. Также он предлагал остаться в одном из филиалов их лонжа на острове. Но у нас другие планы, и мы весело и с ветерком вернулись к основному пирсу. Устриц, которых набрали по дороге, решили выкинуть в траву.
Дали водителю 2.000 франков, тем самым округлив сумму за полуторачасовое путешествие до 50.000. Затем поднялись в ресторан. Там предлагался комплексный обед. По каждому разделу меню (салат, первое, второе) было пару вариантов и цена 9.900 XOF с лица за все. Атмосфера приятная, оазис цивилизации и белых за последние 3 дня. Цены высокие, но приемлемые. Решили отобедать. Дополнительно ребята заказали себе две дюжины устриц (18.200 XOF).
За 1.5 часа мы объелись, выпили по паре сенегальского пива Flag. Женек с Паханом сходили обратно на пирс и запустили коптер. Я за это время попросил счет, и в счете не было трех наших комплексных обедов. Официант не понимал, что я ему говорю. Француз за соседним столиком ему перевел. Вернулись ребята, и официант в этот раз принес правильный счет (50.400 XOF).
Оплатили, забрали на ресепшене вещи и с некоторым сожалением вышли обратно в сенегальскую действительность.
30 минут пыльного месива, и мы уже на знакомом нам перекрестке. Прикупили спрайта в дорожку, отошли вдоль трассы на 100 м от собрания местных таксистов и принялись ловить транспорт до границы с Гамбией.
Несколько семиместных такси притормаживало, показывало, что нет мест, или мест только два и уезжало. Какие-то местные на Тойоте остановились и предложили докинуть за 15.000 XOF. Я предложил 5.000, они не поехали.
Вскоре нам остановил обычный белый африканский автобус, и за 2500 XOF на троих мы поехали к приграничному населенному пункту Каранг, до которого было 30 км. Пахан как-то сел на переднее сиденье, а мы с Женьком ехали в задней части. Автобус, типа нашей большой маршрутки, был просто битком. Кондуктор едет на подножке сзади машины и контролирует вход и выход. Сидят трое пассажиров на сиденье, предназначенном для двоих, очень плотно. Через заднюю дверь входит девушка и кондуктор командует подвинуться, и вот они уже вчетвером сидят на том же сиденье. Кто-то на ходу бегом догоняет и становится рядом с кондуктором снаружи. В общем, полный игнор безопасности. Видел, что кондуктору дают 500 или даже 200 сефа с лица, т.е. нам он скорей всего цену чуть завысил. Мне известно, что этот участок на семиместном такси стоит 2.500 с лица без багажа, т.е. мы тоже сэкономили немного и познакомились с обычным сенегальским видом транспорта.
Через полчаса маршрутка высадила нас на конечной. Мы не сразу поняли, что перед нами граница. Такой хаос там стоял, что сложно было вычислить, где кончается Сенегал и начинается Гамбия. Сенегальский приграничный пункт Karang и гамбийский Amdallay здесь разделены весьма условно.
Только мы пошли в сторону Гамбии, как высокий негр в непонятной форме преградил нам дорогу и направил к небольшому домику в стороне, где стояло еще несколько белых в очереди. На местных этот негр особого внимания не обращал. Такое ощущение, что через границу они перемещаются свободно.
С выездом из Сенегала управились минут за 10. Пограничник вписал наши данные в свои талмуды, уточнил профессию и поставил выездные штампы.
Несколько метров, и мы уже в Гамбии. Сразу за линией границы еще один домик с гамбийским контролем. Виз у нас не было, и я немного беспокоился, как решится вопрос с въездом. В инете в разных источниках попадались отзывы от того, что виза для россиян должна быть бесплатна, до того, что требуется заплатить $87 или получить в гамбийском посольстве в Москве. Описывались и промежуточные варианты: "на месте, как договоришься".
В одной из комнат таможенного пункта нас четверть часа мариновали насчет лекарств, заставили вытащить все из рюкзаков. С нами на досмотре были две белых европейки, но их достаточно быстро отпустили, а нас оставили. Пришел какой-то дополнительный смотритель и по некоторым лекарствам уточнял подробности. Поскольку присутствовал серьезный языковой барьер, то назначение медикаментов приходилось демонстрировать на себе. Типа кашлять, или держаться за голову, и даже показывать понос. Между вопросами иногда возникали паузы, и было ощущение, что они хотят денег. После очередного 30 секундного молчания таможенник сказал: "Окей, все собирайте и идите в соседнюю дверь".
В соседней двери два важных жирных погранца записали нас в тетради, поставили 30-дневные визы и сказали, что с каждого из нас полагается 5.000 сефа (500 руб.). Мы понимали, что вряд ли это законная такса, но совсем не возражали. Сумма была существенно меньшей, чем та, которую мы были готовы заплатить и в семь раз меньше, чем цена в официальном консульстве в Москве
И вот около 16.30, преодолев не самые сложные пограничные препоны, мы уже полноценно оказались в Гамбии.
Гамбия - самое маленькое государство континентальной Африки. Всего 50 км в ширину и 320 в длину. Оно, как червяк, вытянулось от Атлантического океана вдоль реки Гамбия вглубь Сенегала. До обретения свободы была английской колонией, за время колониализма забыли родной язык и оставили себе английский. Страна известна своими курортами, и ее туристический слоган "Smiling coast", т.е. "Улыбающееся побережье". При этом по ВВП на душу населения страна находится в последней десятке в мире.Нам надо было доехать около 20 км до г.Барра, откуда регулярный паром отвезет нас в Банжул. Тут же накинулись желающие отвезти. Автостанция была сразу за переходом в не самом приметном переулке.
Мы каким-то образом оказались в руках у таксиста, который опять оказался не таксистом, а подсадчиком. Порядка цен мы не знали и сговорились проехать до Барры за 500 даласи (600 руб). Мы уже подустали и лень было разбираться в других, более дешевых видах транспорта. Небольшая проблемка образовалась в том, что местной валюты у нас не было. Только сефа. А таксист был не в состоянии пересчитать даласи в сефа, или помочь нам с обменом. На границе многочисленные менялы предлагали свои услуги, но мы из-за незнания точного курса, менять не рисковали. В итоге подсадчик взял у Паши 10000 сефа и ушел менять, мы сели в относительно свеженький фольксваген, и поехали на выезд с автостанции. Была небольшая тревога, что нас обманули, но на выезде подсадчик подбежал и отдал таксисту 500 даласи, а Паше 400. Вроде так примерно и должно быть.
Даласи - или GMD, денежная единица Гамбии, состоит из 100 бутутов. 1 GMD ~ 1.3 RUR, т.е. для получения рублей цены надо увеличивать примерно на 30%.Сначала показалось, что Гамбия почти не отличается от Сенегала. Но уже в такси мы обратили внимание, что пейзаж стал как-то позеленей, автопарк посвежей, а таксист говорит на английском, правда с сильным местным акцентом.
Получасовой путь до Барры не очень запомнился. Таксист подвез прямо ко входу в порт. В кассе была небольшая очередь, из-за того, что у кассира не было сдачи. Паром через реку Гамбия, у самого ее впадения в Атлантику, стоил смешных 25 GMD с человека. Благо, что у нас появилась местная валюта от размена перед такси. За несколько минут вопрос со сдачей разрешился, и мы в обмен на 100 GMD получили 3 билета на паром и 25 даласи мелкими купюрами. Купюры были настолько ветхими, что после прикосновения к ним, хотелось помыть руки. Позже мы видели, что местные очень любят сворачивать купюры во много раз, так что получается маленьких квадратик, и в таком виде передают продавцам или кондукторам.
На территории порта в зоне ожидания парома купили 2 спрайта и воды (177 GMD) и прикончили остатки джина. Вскоре пришёл паром, высадил прибывших, после этого разрешили входить отправляющимся.
Толпа вперемешку с машинами ринулась на паром. Давки особой не было, но все хотели занять места покомфортней. Контингент местный и знает обычаи посадки и удобные места. Мы зашли где-то в середине толпы и сели на верхней палубе на остатки свободных мест. На нижней палубе очень плотно друг к другу расположились автомобили. Говорят, что с машиной ожидать паром можно весь день.
Удивительно, что стали появляться белые, в том числе и семьи с детьми. Напротив нас сидела пара с двумя детьми, все в одинаковой униформе. На одном рукаве нашивка с флагом Бельгии, на другом Гамбии. Они активно общались с местным населением, позволяли сидящему рядом негру тискать своих детей.
Ребята покемарили, я пофоткал округу. Пересечение реки заняло чуть меньше часа. Если в Банжуле на выходе задержаться на пароме, то сверху можно понаблюдать за цветастым потоком пассажиров с вещами в руках, и на голове, и их встречающих.
Мы спустились с верхней палубы чуть позже остальных, преодолели привокзальный штурм таксистов и вдоль Альберт-маркета пошли в сторону гостиницы Atlantic - по отзывам лучшей, что есть в городе. На примете еще была пара дешевых вариантов, без интернета. Решили, что если места будут, и цена не смутит, то сегодняшний сложный день можно завершить в приличном месте.
Было еще светло, но торговля сворачивалась. Пятница у мусульман не самый активный день. Я по дороге приобрел три пары индийских трусов с мультяшной расцветкой (250 GMD).
Гостиница Atlantic оказалась весьма приличной. Номер на троих стоил около 150 EUR с завтраком.
В двухместный номер поставили раскладушку, я расположился на ней. Пока ребята отходили от переездов, я сходил на разведку посмотреть общепит в гостинице, нашел у бассейна бар, где купил холодного гамбийского Jewbrew (160 GMD за шт). Запомнилось, что в гостинице очень не любят давать сдачу. Цена за проживание и за пиво показались немаленькими, и мы решили отказаться от ужина в отеле и пойти в бар Нефертити, неподалеку, где можно поесть рыбку с видом на океан. Когда выходили, в отель заселялась большая группа польских туристов. Спустя 15 минут прогулки по темным африканским улицам вдоль министерств, а потом просто по каким-то стремным подворотням навстречу попался негр и сообщил, что ресторан закрыт. Мы уже и сами были рады поспешить обратно в наш светленький отель.
Ужин - шведский стол на троих обошелся нам в 51 EUR с пивом. Достаточно вкусно. Женек пошел спать, а мы с Паханом еще посидели на лежаках у бассейна. К нам сразу прицепился негр, представился гидом и показал какую-то карточку, типа, удостоверения. Карточка, напечатанная на домашнем принтере и помещенная в пластиковую обложку, напоминала мой пропуск в детский садик. Похоже он попал на территорию со стороны пляжа через забор. Он очень настойчиво предлагал прямо сейчас покинуть территорию отеля и направиться с ним на экскурсию по темному Банжулу. У меня к тому моменту родилась легенда, что мы уже месяц работаем в Сенегале инженерами на стройке ГЭС в Каолаке, и в Банжуле бываем почти каждые выходные. Его интерес тут же угас, и он отстал.
По территории прогуливались парочки поляков в возрасте. Несколько раз попала на глаза любопытная пара: маленький жирный молодой поляк и стройная высокая дама. В одной руке он всегда держал трость, другой держал женщину на голову выше его за ручку.
Я привел в порядок содержимое рюкзака и около полуночи отправился спать.
Сегодня, после нескольких переездов на разных видах транспорта, перехода границы, появилась уверенность, что намеченный маршрут мы закончим без особых проблем.