Килиманджаро - сафари - Занзибар - Кения

[DelOro]

С «19» июля по «10» августа этого года. Буду выкладывать понемножку каждый день.

Изначально я собирался в Южную Африку, но всё откладывал и откладывал это путешествие. А моей половине, выпускнице Восточного факультета, хотелось посетить так называемую «империю суахили», включающую, в том числе, Кению и Танзанию. Родилась довольно сложная в реализации идея прокатиться за 3 недели от Кейптауна до Занзибара. И где-то неподалёку от этой идеи оказался вулкан Килиманджаро. «Ого!» - сказали мы друг другу: «Килиманджаро! Надо будет свернуть на денёк с маршрута и попрыгать в его снегах!». Это показалось очень интересно. Прикольно, фан, в снежки можно поиграть. Хемингуэй, леопард и всё такое… После изучения плана поездки, отпали и Кейптаун, и водопад Виктория (на котором, правда, я уже был), и Малави, и Танганьика. А гора, с её снегами и леопардами, напротив, заняла ключевые позиции в этом проекте. В итоге из начального громадья осталось следующее: Килиманджаро, Занзибар и по 3 дня сафари в Танзании и Кении.

Как мы готовились к горе? Прочитали несколько отчётов здесь и в разных ЖЖ про восхождение и поняли, что всё довольно серьёзно. Физическая нагрузка, горная болезнь, холод, время и деньги. Что такое горная болезнь мы при подготовке так толком и не поняли. То ли голова побаливает, то ли галлюцинации, то ли дезориентация. Я про себя подумал, что это, видимо, похоже на похмелье. Но решили, что шутить с «горняшкой» не стоит и набрали себе целую аптечку, включающую, в том числе, Нимесил, Диакарб и Аспаркам. NB: с Диакарбом в Санкт-Петербурге были большие сложности. Мне удалось его купить только в «Южном Полюсе» в «Здоровых Людях», как ни странно. Если интересуетесь этим препаратом, озаботьтесь пораньше.
Что касается физической нагрузки, то Юлия попыталась курить поменьше (я не курю вообще) и время от времени делала пробежки. Ещё мы несколько раз делали зарядку. Кроме того, последние две недели мы стали избегать лифтов и старались побольше ходить пешком. Иногда это было тяжеловато, поскольку мы совершенно не спортсмены и работа у нас офисная. Наконец, мы ограничили себя в алкоголе, хотя временами я злоупотреблял квасом.
На снаряжение ушло немало времени и средств. Я считаю, что в этом плане мы подготовились очень хорошо. Удобные лёгкие кроссовки и одежда для первых 2-3 дней восхождения. Не требуется ничего экстраординарного. Трекинговые ботинки с мембраной, надёжной фиксацией голеностопа и жёстким носком. На размер больше, на случай отека. Носки для низких температур (termolite). Термобелье (тёплое, с водоотведением). Синтетический свитер (нужен, но я обошёлся без него). Лёгкий пуховик. Штормовая куртка, штормовые брюки. Гетры («фонари»). Тонкие перчатки. Горнолыжные перчатки или рукавицы (чем удобнее, тем лучше). Противосолнечные очки или горнолыжная маска. Налобный фонарик. Флисовая шапочка (вариант – балаклава). Байдана. Трекинговые палки – обязательно! Лёгкий рюкзачок, большие будут таскать портеры. Спальный мешок, в нашем случае - Tramp Oymyakon, есть некоторые претензии, но в целом проблем не было. Маленький термос. Фляга на 1-1,5 литра. С питьевой системой у нас возникли сложности (шланг не подошёл к ёмкости, к тому же, мы не придумали, как её удобно закрепить под курткой), при штурме отказались от неё. Закупались в «Трамонтане», «Канте» и «Сплаве». Какие бренды выберете – это уже работа продавца-консультанта. На мой взгляд зацикливаться на этом не стоит. Я, например, преследовал идею универсальности – чтобы можно было потом использовать хотя бы часть этих предметов в обычной жизни. И ещё, немаловажно: запасной аккумулятор для фотоаппарата, хранимый в тёплом кармане. Теоретически, можно подзаряжать телефоны и фотоаппараты в штабных домиках в лагерях, нужен только переходник под британскую розетку (три прямоугольных отверстия). Но мы так не делали. Рекомендую взять чемоданный замочек, удобно запирать палатку (здесь писали о воровстве). У нас не было, поэтому я всё время немного параноил. Не лишними были подарки для детей, хотя сначала я бурно и грубо протестовал против всех этих тетрадок, ручек, красок, платьиц и игрушек.
И, наконец, Юлия сделала прививку от жёлтой лихорадки (у меня уже была) в «Европейском центре вакцинации». Сертификаты у нас так никто нигде и не спросил.

Мы взяли рейс Emirates в Найроби. В Дубаи была очень длинная пересадка, поэтому Юлия, несмотря на мои вопли, что я готов спать в аэропорту, заказала отель и визы. После чего мне осталось только последовать тренду, зайти на сайт Бурдж Халифы и оплатить посещение смотровой площадки на 10:00 20.07.2012. Точное время при предварительной оплате позволяет существенно сэкономить деньги. Про Дубаи расписываться не буду: цивильный город, аэропортовские чиновники в бурнусах, сканирование сетчатки глаза, раздельные очереди для мужчин и женщин, такси Lexus, небоскрёбы и оглушающая жара. Была там небольшая неприятность, связанная с тем, что агент (Arabian Adventures) решил устроить нам «арабское приключение» и отменил нашу оплаченную бронь отеля. Впрочем, ситуация удачно разрешилась, утром всё было подтверждено и больше никаких незапланированных происшествий не было. Позавтракали, посетили Бурдж Халифу (обязательная часть дубайской программы, на мой взгляд!) и, в конце концов, снова оказались в аэропорту. В дютике мы купили крем от солнца на "50" и гигиеническую помаду.



Следующий перелёт, пара дурацких фильмов в самолёте, мягкая посадка. «У!» - сказал мне кенийский «паспортист». – «Дмитрий! Как русский премьер-министр!». Виза стоит $50, выдаётся на всё время пребывания в Восточной Африке. То есть, платить повторно при возвращении из Танзании в Кению не надо. $200 поменяли здесь же, в аэропорту. В Найроби нас ждал таксист с табличкой в руках. В городе запрет на курение в общественных местах, серьёзные штрафы, но если курить на частной территории или в машине, проблем нет. Так что Юлия на парковке закурила, утолила никотиновый голод и вскоре мы покатили в отель. Пробки в этом городе – не преувеличение. Вообще, первое впечатление от Найроби было пугающим. Темнота, хаотичное дорожное движение, бродящие в пробках торговцы всяким барахлом, вроде вёдер и масайских дубинок. Столица Кении показалась огромной бардачной деревней. Ещё некоторые прохожие нервно реагировали на фото. Особенно, со вспышкой. Два кадра в костюмах подбежали к нашему водителю выяснять, за что им так не повезло. Но до идиотизма, хвала небесам, не дошло и в целом ехали без эксцессов. Трансфер стоил 2000 Ksh (грубо $25). Добрались примерно за час, где-то в 8 вечера, наверное. Отель 3+ за $75 оказался настоящей «песней». Его название – Transit hotel. Очень неприятное расположение (хотя и недалеко от Parkside hotel, откуда отправляются автобусы), ночью шумно, за оградой, на свалке спят бомжи. Было интересно наблюдать за худющими длинными стариками, катящими тележки на автомобильных колёсах. Самое странное, что они бежали, но в темпе замедленной съёмки. Временами они так и застывали – кто в позе низкого старта, кто уже с занесённой ногой. Здесь, в гостиничном ресторане я впервые попробовал африканскую фруктовую тарелку: половина апельсина, кислый ананас и кусок арбуза. Вообще, обилие фруктов в большей части мест, которые мы посетили, оказалось мифом. Возвращаясь к отелю, не могу не упомянуть плюсы: очень приветливый и стремящийся помочь персонал, сносный для усталых людей номер.



О поездке в Моши я договаривался заранее с Marangu luxury shuttles. Вообще, таких контор полдесятка минимум, и автобусы отправляются все из одного и того же места в одно время (утром - в 8:00). Так что ленивые могут решить этот вопрос и прямо на улице Монровиа, только надо принять во внимание пробки. Менеджер этих Marangu, некий Дисмас, похоже, о нас забыл, так что добрая девушка с рецепции позвонила в эту контору с мобильного. Тогда-то за нами и прикатили два пацана в кожаных куртках и забрали на этот импровизированный автовокзал. Ехать оказалось всего ничего, минут 15-20. Ещё милый Дисмас наврал нам про воду и кондиционер. Ничего этого не было, так что не забывайте запастить водичкой. Сами автобусы похожи на узбекские маршрутки. Багаж на крыше под тентом. Проезд до Моши стоит $35 за персону, времени требуется примерно 7 часов. Что ещё? Мне не дали сдачу в 600 Ksh – то ли зажали, то ли забыли, кому отдавать. Я не слишком переживал по этому поводу. Поездка только началась, $7 казались пустяком. По пути до границы была одна остановка, я купил там воду и обратил внимание на забавный инцидент со сдачей. В магазинчике сдачи с 1000 Ksh не оказалось. Кстати, её почти всегда не оказывается – так что цените мелкие деньги. Поэтому мы отправились к торговке сувенирами, которая вручила мне комок купюр. Поскольку я никуда не торопился, то развернул их одну за другой и пересчитал. После чего торговка небрежно подбросила мне ещё сотенку. Такие затеи там везде: надо обязательно пересчитывать, например, в мелких магазинах на кассе сумму покупки и заложить на поездку $100-200 на «усушку-утряску» в результате потери бдительности или спешки. Границу пересекли без потерь и происшествий. Заплатили по $50 за танзанийскую визу. С крыши автобуса зачем-то сбросили на землю багаж, а затем вновь погрузили. Видимо, в целях безопасности. В Аруше эта тема повторилась, и потребовалось отследить свои рюкзаки и запихать их уже в окно автобуса.

Здесь же, в Аруше, один добрый негр подсказал Юлии, где можно комфортно разместиться в Моши. Я сообщил название гостиницы водителю и тот любезно высадил нас прямо там. Keys hotel, при высокой по местным меркам цене в $70 за номер, оказался очень приятным местом. Рекомендую. Небольшие бунгало, горячая вода, бассейн, довольно приличная кухня, тишина. Разве что иногда орут петухи и по выходным вечерами ученики христианской школы распевают песни. С рецепции позвонили Джасперу (http://www.uhurutreks.com), о котором узнали здесь, на форуме, и через полчасика он подъехал. Договорились об оплате ему наличными 7 дней на маршруте Мачаме ($520 на двоих), пропуск в парк – самостоятельно картой в воротах, на 6 дней, с доплатой по возвращении, если зависнем на дополнительный день. Ещё вручили Джасперу $200 предоплаты за сафари (Тарангире, Нгоронгоро и Маньяра). После деловой встречи, мы с Юлией сходили в ресторан и быстренько съездили наменять местных шиллингов.



Утром я искупался в бассейне, мы собрали вещи, забрались в микроавтобус от Джаспера и заехали к нему в офис. Самая сложная часть путешествия началась.



Джаспер представил нам Фреда (своего брата), второго Фреда, проводника, и Джона, помощника проводника. Далее мы получили по браслету в подарок, а Юлия ещё и ожерелье. После трогательных напутственных слов про «поле-поле» мы поехали к воротам Мачаме. Кроме нас в микроавтобусе я насчитал 7 человек без водителя. Видимо, это и была наша команда. По пути зашли в магазин за салфетками, изюмом, орешками и т.д. Фредди (который проводник), сновал между нами и продавщицами, создавая весёлый хаос. В этом хаосе, как я потом подсчитал, мне удалось потерять от $20. Не знаю, есть ли в этом вина Фредди, не хочу грешить, но вообще он немного скользкий парень. А может, просто бестолковый. Далее я решил купить местную симку, и спросил у Фреда, какой оператор лучше всех. Тот ответил – Vodacom. Поэтому мы остановились у первого балагана с брендовой надписью и я приобрёл то ли за 500, то ли за 1000 Tsh замечательную симкарту с инструкцией на суахили. «Что» - спрашиваю у Фредди, - «Теперь я могу звонить?» Тот смотрит на меня, как на доктора Геббельса. «Здесь есть деньги на балансе?». Нет, отвечает Фредди, надо покупать. Возвращаемся в балаган, беру на 20 000 Tsh кредитов и возвращаюсь в микроавтобус. Прошу Фредди помочь мне с зачислением. Тот тупит. Делаю всё сам. Пробую звонить. Не звонится. Проехали уже прилично.
- Фредди, почему я не могу звонить?
- Потому что надо зарегистрироваться.
- Можно зарегистрироваться по телефону?
- Нет.
- А где можно?
- В Моши.
У меня родилась мысль, что всё это можно было сделать в том балагане с надписью Vodacom. Хмуро думаю, что я тоже дебил. Впрочем, через минуту решаю, что это всё суета и акуна матата. Подъезжаем к воротам Мачаме, съедаем содержимое наших коробочек с ланчем, фотографируем обезьянок и ворон, и ждём, пока Фредди решит оргвопросы.





А вот и он, нарисовался, весь в белом. Иду с ним к кассе и плачу с кредитки Raiffeisen. Платёж в $1270 проходит без проблем, о чём банк радует меня соответствующей смской. Но где-то я читал, что некоторые карты сбоят, поэтому имел при себе ещё и ВТБ24. Немного полистал регистрационный журнал. За последние полтора месяца никого из России мне на глаза не попалось. Юлия потом тоже смотрела в лагерях, с тем же результатом. Мы сделали вывод, что наши соотечественники объявляются здесь нечасто.
В общей сложности мы проболтались у ворот где-то час-полтора. В итоге Фред сдал нас на руки своему помощнику Джону, и мы с энтузиазмом отправились по лесной тропинке в гору. Юлия освежала свои познания в суахили. Джон ей в этом помогал, объяснял значение слов, подбирал синонимы. Вообще, он мне понравился – спокойный, доброжелательный, уверенный в себе.



Фред присоединился к нам возле «ланч-стоянки» - небольшой полянки, где сильно попахивало анашой. «Кто-то курит сигареты Боба Марли» - сообщил нам Джон. Фред произнёс прочувствованную речь о том, что мы – одна команда, все 12 человек, включая нас. Здесь я напрягся, подумав о 10 мужиках, ждущих чаевых. После того, как мы сказали что-то одобрительное в адрес чудо-команды, двинулись дальше. В общей сложности, дорога до первого лагеря, Мачаме, заняла, наверное, часов 6 или 7. В лагерь мы вошли уже из зарослей какого-то вечнозелёного кустарника, сменившего тропический лес.



Лагерь оказался большим и шумным. Регистрируемся в штабном домике и ищем нашу палатку. Подбегает парень в вязаной шапочке, рот до ушей. Фред представляет его: «Хемеди, официант». Как только они отошли, мы расхохотались – официанта в горах, если честно, мы не ожидали. Впрочем, это было только начало. Кульминация состоялась, когда Хемеди пригласил нас, как он выразился, в «ресторан». Это была отдельная палатка со столиком и двумя складными табуретками. Это был в прямом смысле ужин при свечах, точнее, при свече, стоявшей на подставке из фольги.



Был попкорн, суп, рис и мясное блюдо, именуемое соусом. Совсем неплохо! Вот только Юлии не понравился суп из огурцов. Хемеди уточнил, какой суп сварить в следующий раз. Луковый? Не любите луковый? А хотите морковный? Договорились, что следующий суп будет обязательно морковный. Поужинав, выбрались из ресторана и посмотрели в небо. Какие там звёзды! Низкие, яркие, мигающие, как лампочки на гирлянде, словно краской нарисованный Млечный Путь. Из созвездий не узнал ни одного, хотя как мне кажется, разглядел Южный Крест.
Спалось, в принципе, нормально. Но мне, как субъекту, второй раз в жизни ночевавшему в спальнике, всю ночь снилась подушка. В дальнейшем я придумал подкладывать под капюшон скатанную одежду и проблема отбитой головы и отдавленных ушей канула в лету. Наутро на траве выпал иней, прогулка в сортир приятно бодрила. Памятуя о жёстком солнышке, мы как следует намазались кремом, включая шею и предплечья. Это стало нашим обязательным ежеутренним ритуалом.



Предстоял новый день и марш до лагеря Шира.

(продолжение завтра вечером)

[Тарифа]

Всё время отслеживали Вашу подготовку, ваши вопросы на форуме, и вот у Вас всё свершилось, всё позади. Очень рады, что получилось ! Меньше чем через 2 месяца мы стартуем туда же. Информация необычайно ценна для нас, Вы очень подробно всё рассказываете, классно, некоторое вопросы подготовки у нас отпали по прочтении.
Единственное: почему всё-таки остановились на Мочаме, а не на Марангу? Да, ещё. Когда ехали 7 часов в автобусе: смотреть было что? И, вообще, физически не тяжело 7 часов было ехать? Спасибо.

[DelOro]

Тарифа, спасибо! Выбрали Мачаме потому, что он считается более красивым. В этом плане мы не пожалели! Ещё есть мнение, что он удачнее для акклиматизации. Наверное, ещё есть немаловажный момент при штурме, что со Stella point до Ухуру остаётся примерно 40-60 минут, а от Gilman's - около 2 часов. Психологически, после мучений до кратера, наверное сложно принять ещё 2 часа этих пыток. О штурме я попытаюсь написать завтра.
*
По поводу автобуса. Из окна смотреть интересно, всё внове, не так, как у нас. Начинаешь привыкать к местному укладу жизни, ко всем этим хибарам, женщинам с корзинами на головах и т.д. Физически переносимо, это как в самолёте, только вид из окна интереснее. К тому же, по пути 3 остановки - до границы, на границе и в Аруше. Можно немного пройтись и размяться.

[Тарифа]

Спасибо, пока всё понятно. С огромным нетерпением ждём продолжения.

[DelOro]

Предстоял новый день и марш до лагеря Шира.
Фредди сморкался и чихал. Как мне показалось, он простудился прохладной ночью. Поэтому я вручил ему пакетик Терафлю и объяснил, как им пользоваться. Всё-таки проводник нам был нужен живым.
Лагерь снялся с места массово, в горку пошла целая толпа – туристы, гиды, портеры с огромными тюками на головах, было весело и оживлённо. В целом, до «ланч-стойбища» путь несложный – довольно пологий подъём, если не считать первых шагов из лагеря Мачаме, шагать пока ещё легко, тропа идёт среди цветов, попадаются фирменные килиманджарские «кактусы», открываются красивейшие пейзажи.









Всё для того, чтобы длинная прогулка принесла удовольствие. На промежуточном лагере, где подали ланч, у меня впервые заболела голова – не сильно, но заметно. Возможно, это было первое проявление горной болезни, возможно, просто переизбыток свежего воздуха. А вот дальше начались нагрузки посерьёзнее – подъём стал заметно круче, стали встречаться узкие места, кое-где пришлось включать руки и держаться за камни.
В режиме поле-поле мы пришли в лагерь Шира довольно поздно. Здесь уже можно полюбоваться на облака сверху вниз, хотя они ещё и не похожи на бесконечное белое море, как в Барафу.



Как только Хемеди пригласил нас на чай, я принял Нимесил. Затем явился администратор с регистрационной книгой, которую мы долго листали, выискивая русских. Когда ужинали, к нам в «ресторан» вломился Фред, притащив камень вместо табуретки. Если честно, он меня немного раздражал своим насморком, мне очень не хотелось, чтобы он нас заразил. Сказать, чтобы он ушёл, я постеснялся. Потому решил быть приветливым, налил ему в миску супа, немного поболтал о дороге. Спросил, нужны ли будут трекинговые палки, и получил утвердительный ответ. Фред похлебал суп и вылез из палатки – видимо на лице у меня всё читалось достаточно ясно. А я уговорил Юлию выпить по капсуле Арбидола.
Спалось мне крепко, было тепло (решил на этот раз одеть термобельё). А вот Юлия пожаловалось, что кто-то кашлял, кого рвало. Наутро, выползая на свежий воздух, я слишком быстро разогнулся – и меня повело. Очумело покрутив головой, я попытался определить, где право, где лево, затем побрёл к сортиру. С удовлетворением обнаружил, что после вчерашнего ноги ничуть не болят. Вернувшись к палатке, обменялся впечатлениями с Юлией. Мы решили одеться немного серьёзнее – штормовки, очки и трекинговые ботинки. От лагеря Шира уже задувает ветерок, но, кстати, многие туристы продолжают подниматься без палок, в кроссовках и футболках. А мы применили палки – и я пожалел, что не сделал этого раньше. Идти в полтора-два раза легче.
Дорога была пологой, растений стало заметно меньше. Кое-где виднелись груды камней и скалы, похожие на замки. Ещё я обратил внимание на интересную манеру тех, кто поднимался ранее – сооружать на валунах горки из камней. В дальнейшем я делал также.



Впереди шёл Джон. За ним – мы с Юлией. Замыкал группу Фредди, которого развезло не на шутку. Иногда он помахивал огромным носовым платком, пытаясь его высушить. Я ему сочувствовал, но как-то само собой всплыло: «Они упрямо шли в гору, и вёл их проводник, Сопливый Фред». По пути нас обогнала пара норвежцев, а через 20-30 минут мы прибыли к ланчу у развилки на Лава Тауэр. Я ещё раз подсчитал нашу группу – получилось 7 человек. Заметив, что наши рюкзаки лежат здесь же, решил, что 10 – это следствие проблем Фредди с арифметикой. На ланче я впервые принял диакарб, обратив внимание, что головная боль не проходит, а фоново сидит где-то в висках. Немедленного эффекта я не дождался. Далее проводник припугнул нас, сообщив, что идём мы очень медленно, и если пойдём мимо Лава Тауэр, то доберёмся до лагеря Барранка только к полуночи. Но есть другой путь! – продолжил Фред, и напомнил мне Горлума, манящего хоббитов в паучье логово. – Гораздо короче и быстрее! Подумав, мы согласились на эту альтернативу, немного попилив Фреда за потерянную возможность увидеть знаменитый утёс. И ступили на этот самый «короткий путь».



Через 2-3 часа мы сообразили (кстати, шли мы сейчас довольно быстро), что делаем солидный крюк и. по законам геометрии, дорога через Лаву являлась если не оптимальной, то, по крайней мере, прямой. И, среди зарослей «кактусов», когда завиднелись абсолютно пустые тропы в лагерь, у нас произошла жёсткая перепалка с Фредди, который скурвился и ушёл в жёсткие отрицания всего очевидного и неочевидного. Джон, вроде, старался сохранить нейтралитет, но это утешало слабо. В зелёноватом цвете маски, мне эта сцена в безлюдном пустынном месте показалась зловещей. Поэтому я постарался свернуть этот конфликт и побудить наших проводников двигаться дальше.



В лагерь Барранка мы пришли на закате, злые и уставшие, и пропустили регистрацию. Видимо, Фред забыл о ней, а самому мне не хотелось брести в штабной домик. Норвежцы, которые нас немного опередили у развилки, вовсю занимались фотоохотой – видно, пришли сильно раньше своей «длинной дорогой». Потом мы приняли за рабочую гипотезу, что Фредди, возможно, попросту обманул нас, побаиваясь подниматься на 4,5 км со своими соплями.
Настроение было так себе. Бесил даже наш добрый верный Хемеди. Отвесная стена Барранка, на которую предстояло карабкаться завтра, вызывала ненависть. Хотя место очень красивое – ущелье, ручей, длинные тени. Здесь не хватало мрачного замка какого-нибудь анахорета-чернокнижника.



Когда к ужину приволокся Фред со своим седалищным камнем, я вознамерился максимально вежливо довести до него две вещи:
1) Мы твёрдо решили добраться до пика Ухуру, и наша команда должна сделать всё возможное для этого.
2) Фред должен рассчитывать время нашего путешествия точнее, чтобы не было таких шумных разговоров, как сегодня.
Фредди покивал. Я смягчился и плеснул ему супа, подумав, что он, вполне вероятно, всё-таки неплохой парень.
Ночью мы постоянно вздрагивали: кто-то ходил вокруг нашей палатки, присматривался и пытался тихонько расстегнуть молнию. Я караулил, время от времени резко распахивая вход и выпадая в воинственной позе наружу. Оказалось, это всё лишь ветер, шлёпающий порогом и поигрывающий «молнией». Мне он показался живым, и даже стало немного не по себе. Но, поняв, что это – ветер, я крепко уснул.
Проснулся с ощущением тепла и здоровья.

Стена наутро не казалась такой страшной, тем более, на неё всё шли и шли группы восхожденцев. Палки здесь не нужны: лучше сдать их проводникам. Здесь руки работают вовсю. Приходится хвататься за уступы и даже немного подтягиваться. Гораздо больше веселья, чем на предыдущих участках, но ничего сверхъестественного. Я в очередной раз изумился выносливости портеров, которые скакали с камня на камень со своими гигантскими тюками.



Вот наш замечательный Джон:



Наверху мы немного отдохнули.



Предстояло спуститься в долину Каранга и, затем, подняться в промежуточный лагерь. Спуск очень крутой и опасный. Здесь поскользнулся и упал наш гид и, что более драматично, чей-то портер со всей своей поклажей. К счастью, вроде никто не пострадал. Места, кстати, очень красивые.



По долине ротекает ручей, за водой из лагеря Барафу бегают сюда. На подъёме в лагерь Каранга нас нагнал Фред, шагающий налегке. Его рюкзак нёс добрый Хемеди. Фредди пожаловался, что ночью чуть не отдал концы. Мне пришла в голову мысль, что его стоит отпустить вниз. Тем более, Джон нам гораздо приятнее. В лагере, за ланчем я озвучил эту идею Фреду и тот с готовностью согласился, сообщив, что подозревает у себя малярию. На вопрос Юлии он ответил, что это не заразно. У меня, правда, возникли сомнения в правильности диагноза, но я не стал выступать со своим особым мнением. Группу возглавил Джон, чему я втайне порадовался, а в ассистенты ему придали некоего Вингу, которого Фредди представил как стажёра. Может, это и был стажёр, а может, самый смышлённый портёр – не знаю, но парнишка свою роль отработал на все 100%. Итак, осталось пожелать Фреду скорейшего выздоровления и пообещать, что чаевые на всю группу мы вручим именно ему, когда возвратимся на землю.
Хочу отметить, что по изначальному плану мы намеревались взять дополнительный день на акклиматизацию и провести ночь здесь, в этом лагере. Но проводники предложили нам другой вариант, позволяющий сэкономить: пойти на пик с утра и полюбоваться закатом. Далее переночевать в Барафу и в один день спуститься. Нам эта авантюра показалась просто замечательной и мы согласились не раздумывая.
Из Каранги дорога шла в облака. Мы веселились, вспоминая «Ёжика в тумане».



Но при подъёме в Барафу стало не до веселья. Сказалась усталость после длинного марша, без преувеличения самого сложного за все дни.



Когда вползли в лагерь, меня хватило только на то, чтобы зарегистрироваться и сходить в сортир. Гулять, как в прежних лагерях, не тянуло совершенно. Аппетит, правда, как ни странно, оказался "на высоте".
Уснул я почти моментально, замотав горло байданой, одев шапочку и тёплые носки. Наутро, проспав часов 10, чувствовал себя совершенно неплохо. Хотелось позавтракать, что я с удовольствием и проделал. Может, сказывался диакарб, может, я привык к высоте. Недостатка кислорода я тоже не ощущал (вообще, я ни разу его не ощутил). Всё казалось по силам, облачное море под ногами завораживало, Папа Кили манил к себе.



И вот оно началось. Как у Толстого – «страшно и весело». В ритме «поле-поле» мы побрели на вершину. В лагере нам встречались грустные туристы, вперившие глаза в снега, как жёны рыбаков, ждущие с моря мужей. Видимо, это были те, кто не пошёл. А затем показалась удручающая процессия возвращающихся. Почти никто не улыбался, добрая половина лиц застыли, пардон за штамп, в маске страдания. Многих вели под руки гиды, и те не обращали никакого внимания на окружение. Один американец пробормотал нам с каким-то детским недоумением и упрёком в адрес неких обстоятельств, которые погнали его в эту гору: «it’s not fun! Guys, it’s not fun at all!».
Мы шли медленно и часто останавливались. Я чувствовал себя вполне сносно, хотя начало проявляться ощущение, что я пытаюсь бежать, как спринтер. В уме я перевирал строчку из Хемингуэя – леопард залез на ледник и сдох. Хрен знает, что здесь понадобилось леопарду. А что тут понадобилось мне? Справа была вершина Мавензи, пока ещё выше нас. Слева, пробивая покров облаков, была гора Меру.





Солнце ушло в тучи, было пасмурно и ветрено. Уже понадобились и пуховики, и штормовые куртки. Правда, я пока обходился без горнолыжных перчаток. Подъём длился и длился, открывая новые виды, но оставаясь бесконечным и непостижимым. Коллеги-туристы, возвращавшиеся с вершины, заканчивались. Последние, правда, были веселы и крикнули что-то а-ля: «We did it!» Ещё попалась пара портеров, которые спросили, не собираемся ли мы ночевать в долине кратера (некоторые так делают). На Стелла пойнт мы вышли как-то обыденно, и особых эмоций восхождение на вершину горы у нас не вызвало.



Было понимание, что ещё сколько-то (час? Полтора?) надо плестись к пику Ухуру. Солнце уже закатывалось, дул ветер.
Винга, в шапчонке и куртёнке, шёл, сунув руки в карманы: рукавиц у него не было. Было несладко. Помнится, у меня было ощущение, что я пробежал километров 10, и что надо ещё и ещё. Я с усилием переставлял ноги, кряхтя и постанывая, но при этом вертел головой, как проблесковым маячком: было очень красиво. Тропа шла среди выветрившегося льда, похожего на растущие из камня зубы дракона. В отдалении дыбилась стена ледника.







Прежняя идея выпить коньячка на вершине утратила свой блеск и казалась верхом идиотизма. Но на Ухуру, в самой точке, куда пытаются заползти леопарды и глупые туристы, без этой изнуряющей ходьбы, оказалось на удивление легко. И дышалось по-прежнему легко. Голова была ясной, только пришло понимание, что все-все-все мероприятия, придуманные заранее для вершины, уже не выполнить. Пару капель коньяка я всё же принял и заорал: "Асанте сана, Папа Кили!". Стремительно темнело. Скис аккумулятор фотоаппарата, хорошо был запасной в кармане. Здесь не было никого. И если вы хотите сфотографироваться не раз и не два, и чтобы вам никто не мешал – ваше время вечером. Реальная возможность ощутить, что вы на горе одни.
Спуск был кошмарным. Плелись во мраке, кое-как разгоняя его фонариками. Винга быстро опередил нас и скрылся в темноте – Джон отправил его с поручениями в лагерь. Я чувствовал себя совершенно бесполезным, не знающим дороги, не понимающим, как помочь. Тупо тюкающим вслед за проводником своими дурацкими палками по камням. Спускались, наверное, часа 4 или 5. Избитое выражение «сердце обливалось кровью» здесь оказалось прямо в яблочко. До меня дошло, какой это блудняк - идти на вершину под вечер. И ведь сделанного не воротишь, и уже не спустишься в лагерь днём. Оставалось только надеяться на Джона, и на то, что мы не переломаем здесь ноги. Но, несмотря на всю свою моральную потерянность, страх и чувство вины, я заметил, что ветер был какой-то ласковый, едва ли не тёплый. Папа Кили нас провожал. А может, мне просто хотелось, чтобы было так. Вдруг откуда-то из мрака выбежал Хемеди (с выключенным фонариком, видно, глаза, как у кошки) и забрал у Джона рюкзак. Потерянность начала проходить, а когда показались огоньки Барафу, на душе стало значительно легче.
Лагерь казался бесконечным. Нам уже попались идущие на штурм коллеги, которых, как мне кажется, мы здорово смутили. А возле нашей палатки я отказался от ужина и вместо этого долго пил коньяк с Джоном.

(продолжение завтра вечером)

[Тарифа]

Чего-то да, как-то зловеще начинает звучать, ещё больше подогревая нетерпение, что же будет "завтра" ?

Это сообщение я писАла до штурма горы, когда ночью в палатку скреблись какие-то дУхи. Теперь уже известно, что было завтра и ещё более интересует, а что было ПОСЛЕЗАВТРА?

А хорошо такие истории дома в тепле и светле читать, правда ?!
Нам гора предстоит в октябре.

[DelOro]

Это точно Вообще, когда спустился оттуда, я знал, что не захочу больше этих восхождений. А сейчас я уже не уверен, что не повторил бы

[Harpooner]

Да, интересно, я бы сказал - интригующе!

[San Miguel]

круто!!! перечитал дважды: ночью и сейчас. хотца продолжения.

[DelOro]

А затем я отказался от ужина и вместо этого долго пил коньяк с Джоном. Это было моей ошибкой – последствия я ощутил очень скоро. Словно желудок превратился в чёрную дыру: постоянное острое чувство голода. Такое, что живот аж прилипал к позвоночнику. Я даже начал беспокоиться: не язва ли у меня? Почему так больно?
- Будь у тебя язва, ты бы орал и звал врача, - успокоила Юлия.
После завтрака решили наградить своих спутников и выдать им экстрасуммы к чаевым. Мы вручили по $100 Джону и Винге (сейчас думаю, что Джону надо было больше, а Винге - поменьше) и 40 000 Tsh Хемеди. Юлия ещё одарила Джона школьными товарами для его детишек. Вознаграждённые были довольны – в этих местах такие деньги перепадают нечасто. Конечно, всё относительно. Ночью на склоне я отдал бы им и в 10 раз больше. Отдал бы и всё, что было с собой. На пути с вершины не справились бы без них, уверен на 90%.
На спуске мы начали не торопясь, а потом как-то расходились и двигались довольно быстро. Шли с удовольствием, наблюдая смену ландшафта вокруг, когда проходишь одну за другой все климатические зоны.











Где-то на уровне 3 км меня накрыло: к «яме желудка» добавились и другие забавные штуки. Например, сердце молотило, как бешеное, и мне становилось тяжелее, когда мы останавливались отдохнуть. Организм требовал движения. Кашель, давали о себе знать натруженные лёгкие, выручившие меня на вершине. В завершение ко всему, вибрировало мелкой дрожью лицо, будто я прижался щекой к генератору.
Настоящей засадой и пакостью был желудок, не дававший спокойно спать ночью и донимавший днём. Продолжалась вся эта ерунда 3-4 дня. Сейчас мне кажется, что во избежание надо было переночевать при спуске на 3000 метров и пройти, так сказать, обратную акклиматизацию. Судя по самочувствию там, наверху, я умудрился отлично приспособиться к высоте.
В лесу выпала роса. Такая густая, что дорогу развезло в кашу. Идти было тяжело, скользко, грязь забивалась в подошвы трекинговых ботинок. Мы даже придумали игру – кто первый шлёпнется в «говнище», тот и выиграл. Выиграл я. Причём, дважды. Когда дошли до автомобильной дороги, вид у меня был совершенно разбойничий.
Здесь, на дороге нас подобрала местная «неотложка», с сияющим Фредом в салоне. Фредди гордо заявил, что избавился от своей малярии, которая возникла от того, что он "пил плохую жёлтую воду". Не знаю, что сказать, потому промолчу. Мы подъехали к воротам, где мальчики помыли из шлангов наши перемазанные ботинки и штаны. Далее нас пригласили к административному домику, где составили сертификаты. А затем мы сели в микроавтобус от Джаспера, поручкались с Хемеди и Вингой и отправились в офис Uhuru treks and safaris.
Джаспер вручил нам подарки, угостил пивом Kilimanjaro и отправил Вингу ламинировать наши сертификаты. Вообще, приём был очень сердечным, мы пришли в полный восторг. Здесь же отсчитали Фреду $400 чаевых, которые он, надо отдать ему должное, тут же продемонстрировал группе. Вроде, все были благодарны. Вдобавок, я отдал свои трекинговые палки Винге. Не исключено, что чаевые были чрезмерны, но нас было всего двое в группе, мы были очень признательны, и жадничать после восхождения не хотелось.

Джона мы расхвалили на все лады и заявили, что он – великолепный гид. Надеюсь, это повлияет на его карьерный рост. Совершенно не кривлю душой, с удовольствием его порекомендую: мне он показался очень надёжным, собранным и ответственным человеком. Если интересуют варианты по организации восхождения, могу дать в личку его e-mail.

Джаспер представил нам сафари-команду: меланхоличного типа с неправильным черепом по имени Лоуренс, и эдакого мачо в чёрной футболке, с серебряным медальоном на шее, лицом похожего на целителя из «Зелёной мили». Звали его Дубе, он оказался поваром. А Лоуренс, соответственно, был водителем и гидом (следопытом).
Как договаривались, я уплатил Джасперу оставшиеся $760 на двоих за 3 дня сафари в Тарангире, Нгоронгоро и Маньяре. После всех этих церемоний мы выразили желание откланяться, так что гостеприимец вызвал нам такси. Сначала мы заехали в Keys hotel и привели себя в порядок (возле рецепции Фредди выклянчил у Юлии трекинговые палки - "чтобы помнить о вас"), а затем отправились кушать в ресторан Indoitaliana (если не путаю). Кажется, это самое «понтовое», обсиженное белыми место в Моши: нам хотелось отметить наше восхождение. Каюсь, но забыл, сколько весил чек. Вроде, в пределах 1500 рублей на двоих.
На следующий день унылый Лоуренс забрал нас из отеля. Мы попросили его остановиться у какой-нибудь столовой, чтобы съесть бутерброд и выпить кофе с молоком. Наш вожатый молча остановился возле демократичного местечка, где ели местные. Цены были - какой-то смех. У прилавка Юлия спросила у продавщицы, трепеща от радости узнавания: - Простите, это что – самбуса?! – в Университете она писала работу по кухне Восточной Африки. Да! – гордо ответили ей. Мы тут же взяли попробовать, и чуть не проглотили языки: изумительные хрустящие пирожки! NB: в Моши самбусы – лучшие из всех, которые мы попробовали. Несколько уступают им самбусы в Аруше и самосы в Найроби, в ресторане Mashariki (на фото – пирожки оттуда, выглядят они везде одинаково). Самосы на Занзибаре не такие классные.



(продолжение завтра вечером)

[DelOro]

Перекусив, мы отправились в Арушу, где нам был обещан «отличный завтрак от Джаспера». Вспомнив о купленной симке, я попросил Лоуренса остановиться рядом с местечком, где её можно было бы зарегистрировать. Тот как-то отреагировал – то ли сказал «э…», то ли приподнял брови. Я воспринял это за согласие.
«Отличный завтрак» состоялся в просторной столовой, где, опять же, были самбусы, которых мы набрали полную тарелку. После завтрака (Дубе сообщил, что платить не надо, платит Джаспер) Юлия отправилась менять деньги, а я вернулся к машине. Тут стоял галдёж вокруг сердитого белого, который всем по очереди задавал какие-то вопросы. Оказалось, это наш попутчик, которому обещали пик-ап в 9 часов, а сейчас-то уже 11… На минуту я почувствовал угрызения совести – это ведь из-за нашей возни, но вовремя спохватился, что нас с Юлией никто не предупреждал и не торопил.
Не буду много писать про национальные парки – Тарангире, Нгоронгоро и Маньяру, ограничусь только тем, что нам понравилась природа, но не очень понравился наш водитель и, по совместительству, рейнджер. Эффект примерно такой, как если среднестатистического таксиста завербовать на проведение экскурсий по Санкт-Петербургу:
- А это что за здание?
- Это Дворцовая набережная, 36.
- Тормозните, я сфотографирую!
- Нет, нам «зелёный», не буду останавливаться.
В этом плане, отличие от сафари в Чобе (Ботсвана), при том, что животный мир там не настолько разнообразен, существенно. Там действительно чувствуешь азарт, и гиды стараются тебе помочь найти именно того зверя, какого ты хочешь увидеть. Но, что есть, то есть. Благо, животных настолько много, что камере есть, кого пощёлкать. Хотя здесь, на форуме море красивейших фотографий восточноафриканской фауны, рискну выложить несколько снимков.

Тарангире







Мне пришлось напомнить Лоуренсу после сафари о моей симке, и - наконец-то! - я вошёл в лавчонку под вывеской Vodacom. Здесь горлопанили тётки в цветастых платьях, мужики швыряли на прилавок разбитые мобильники, двое девушек и старик сновали за прилавком. Логики и порядка в обслуживании я не находил. Вроде я стою за пёстрой тёткой, которая бросает какие-то фразы про "мзунгу" и косится на меня. Вдруг между нами втирается бабка, похожая на масайку, с ощутимым спиртным выхлопом. Потом очередной мужик с мобильником. Затем вдруг все разом успокаиваются и вызыриваются на меня. Я докладываю о своей проблеме девушке, и регистрация начинается. Естественно, необходимо предъявить паспорт. С него делают ксерокопию. Затем, - хотя точно не помню - кажется, я заполнял анкету. Потом девушка колдовала с моим телефоном, но часто ошибалась из-за непривычных кириллических буковок. И вот оно, чудо! Я могу звонить. Увы. Впоследствии оказалось, что звонки ненамного дешевле мегафоновских. За эту услугу я заплатил 5000 Tsh. Кстати, стал доступен местный платёжный сервис M-pesa, но как-то не решился я его освоить. Хотя было бы интересно.
Возле джипа (Юлия вышла покурить) мы налетели на местного торговца, навострившего лыжи в нашу сторону, с криками: "Дай 5 долларов!" (подглядели такую идею на форуме). Тот опешил, затем мы вместе посмеялись. В итоге, купили у него две футболки Learn swahili по 10 000 Tsh.
Ночевали мы в кемпинге рядом с Маньярой. Лоуренс напоследок выбесил нас тем, что при разгрузке джипа ткнул тяжёлым рюкзаком в Юлию - "Эй, мэм, возьми это!". Я тут же наябедничал на его "недружелюбность" Джасперу и попросил заменить, что оказалось невозможно. Правда, Джаспер отчитал его по телефону.

В кемпинге не лишними вещами будут полотенце и мыло. Если нет спальных мешков - их предоставляют. Во всяком случае, нам прикатили парочку, от которых мы отказались за ненадобностью. Ужин был превосходный! Дубе, облачившийся в белые поварские доспехи (даже с шапочкой), расстарался! Ужинали мы с парой немецких студентов, попутчиков на завтра, удивительно развитых для своего возраста. Хотя, может, другие так далеко не ездят? Ребята уже побывали в Кении на сафари и подсказали нам, услугами какой конторы воспользовались. Кроме того, они отговорили нас ехать на озеро Накуру, убедив потратить наши 3 дня на Масаи Мара. К слову, очень дельный совет.

Нгоронгоро

Очередь в ворота была серьёзная. Юлия рассказывает, что, пока я ходил в туалет, бабуины вломились в чей-то джип, перевернули там всё вверх дном и передавали из окон по цепочке друг другу коробки с ланчем. Жаль, что я ушёл с фотоаппаратом... В самой поездке Лоуренсу досталось. Когда фотографировали львиц, бродящих между машин, попросили его притормозить. Что он проигнорировал напрочь. После прозвучавшего слова fuck! наш следопыт припарковался в отдалении от животных и принялся ныть, что его уже ...дцать лет никто так не оскорблял, что он 8 лет возит туристов, что остановиться он там не мог, так как на него обиделись бы другие водители. Аргумент, что "другие водители" как раз останавливались, на него не действовал. Разговор шёл на повышенных тонах, неконфликтные немцы призывали всех "быть друзьями", я предложил Лоуренсу сменить работу и водить в Каир фуры с мороженой рыбой. Остаток сафари провели, нахохлившись.

Немного развеселили вот такие птицы, реющие над озером и выхватывающие куски ланча из рук туристов:



Кушайте осторожно. Кстати, там нам попалась русская группа. Собственно, это из рук русской девушки хищная птица вырвала куриную ногу. Правда, мы не пообщались.





Увидев страуса, американка в соседней машине радостно воскликнула: "Он по вкусу похож на курятину!"



Эти мрачные молодчики, которых довольно много бродит по дорогам, как я понял, "свежеобрезанные" юные масаи, готовящиеся стать воинами:



На выезде из парка я выманил Лоуренса из машины (тот вначале не хотел вылезать) и призвал его чётко следовать правилам: если он видит зверя, спрашивает, не хотим ли мы его сфотографировать. Если мы просим остановиться, останавливается. Таксист-следопыт покивал. Мы с Юлией понимали, что он просто слегка не на своём месте - вот был бы он коммуникабелен и дружелюбен, как Дубе! - но ведь деньги заплачены, мы клиенты.

После возвращения в кемпинг, попрыскав взятой на рецепции аэрозолью в палатке - комаров было до дури, мы решили немного пройтись по местной деревне, пока дохнут насекомые. К слову, не пили ничего от малярии, кроме тоника. Естественно, как только мы показались у дороги, тут же налетел рой зазывал. Как дела? Откуда вы? Польша? Дзенкуе? Нам почему-то пришла в голову блажь не говорить, что мы из России. Сказали, из Латвии. А дальше торговцы начали выкачивать из нас латышские фразы. Удивительно, но я их вспомнил все до единой - это через двадцать-то лет! Так что в далёкой деревне в Танзании я учил аборигенов латышскому...
При входе в лагерь заглянули в магазин и кое-чего купили. В том числе, южноафриканский ликер Wild Africa в стильной бутылке, с леопардом на этикетке. Юлия решила уточнить у девушки на кассе:
- Это похоже на "Бейлис"?
- Это вино.
- Вино?
- Это такое вино. Видите, лев...
Становится понятно, что проконсультировать по напиткам в магазине не смогут. Да и странно было ожидать этого. NB: здесь тоже надо проверять сдачу и ценники.

Маньяра

Надо отдать должное Лоуренсу: он настоящий боец. На третий день нареканий не было. Очень старался.





Самая маленькая антилопа (взрослая особь):



Здесь я поймал на себе укусившую меня муху. Оказалось, это цеце. Сейчас вот немного клонит в сон. С чего бы это?!

(продолжение следует)

[Тарифа]

Не спа-а-ать!!!!!!!

[DelOro]

Мухи це-це похожи на слепней, только крылышки сложены по-другому. В заповедниках их много.

Прелесть посещения 3 разных парков состояла в том, что вы видите животных в разном окружении. Например, мне ранее не доводилось наблюдать африканских слонов в лесу. Такую возможность мне предоставил парк Маньяра. Живности попадается и вправду много, рекомендую купить в Аруше карту парка Нгоронгоро с изображениями обитающих там зверей и птиц. Можно будет ставить галочки, а потом посчитать, сколько видов вы нашли! С такими картами носятся многие лоточники, найдёте обязательно.
В кемпинге мы сердечно попрощались с Дубе, покормившим нас горячим ланчем, и вручили ему $40 чаевых. После чего погрузились в джип и поехали в Арушу. По пути Лоуренс остановил нас возле некоего «сувенирного гипермаркета». Цены были, мягко говоря, высокие. Например, ботинки Bata стоили $60. Для сравнения: в Найроби - $25. Не стали ничего там покупать, и правильно сделали. Хотя, вру. Юлия купила масайский разговорник с кратким описанием грамматики за $5 и увлеченно его перелистывала, бормоча, что на кафедре такого нет.
В Аруше были кромешные пробки, Лоуренс объезжал их закоулками и попросил закрыть окна – в целях защиты от воров. Жизнь кипела – около развалюх-лавочек, украшающих обочины Восточной Африки, собирали мебель, орудовали сварочными аппаратами, стучали молотками, что-то вытачивали на токарных станках, тачали одёжку на швейных машинках, разделывали валяющуюся прямо в пыли рыбу. Особенно меня потрясли претенциозные «помпадурские» диваны, абсолютно неуместно пылящиеся среди всех этих лачуг.
Остановились мы возле отеля с гордым названием Arusha Center Tourist Inn:



По договорённости, Джаспер обеспечивал нас жильём. Правда, мы надеялись, что это будет Keys hotel в Моши, который мы нашли сами и где нам так понравилось. Поэтому мы немного всплакнули. Лоуренс, перевоспитанный нами в заповедниках, провозгласил – если мы хотим, он, конечно же, отвезёт нас в нашу любимую гостиницу. Подумав, мы решили остаться, выдав Лоуренсу 60 000 Tsh чаевых - вместо ожидаемых 90 000 (но ведь ещё 2 дня назад я был настроен вообще оставить его в нуле!).
Номер в отеле стоит около $30, с возможностью торга. Номера очень тесные. Есть горячая вода. Интернета нет. Рядом находится мечеть, поэтому по утрам и вечерам разносятся призывы муэдзина. За ужином (около 1000 рублей на двоих) мы вдруг увидели за окном троих негров, трясущих красную куртку. Куртка Юлии! Мгновенно подорвавшись, мы выбежали, я схватил куртку и вырвал её из рук оторопевших аборигенов. Оказалось, не наша. Пришлось возвращать. Смеялась вся улица, включая троих пострадавших негров и нас.
После ужина мы отправились искать Интернет. Сначала бой с рецепции завёл нас зачем-то к брадобрею. Мы спросили: «Можно воспользоваться вашим вай-фаем?», и тот, похоже, чуть не сбрил своему клиенту не то, что нужно. В следующем здании располагалось Интернет-кафе, но оно было закрыто. Рядом был ещё один отельчик, и девушка-рецепционистка обозначила, что у них-то вай-фай есть. Но только для клиентов. И эту фразу она, как попугай, повторяла после каждого нашего воззвания дать нам ключ – платно или бесплатно. Наконец, вмешался охранник-масай и предложил соломоново решение: мы идём в их ресторан и что-нибудь пьём, становимся, таким образом, клиентами, нам дают ключ. Девушка-попугай контраргументов не нашла и была нейтрализована. Через пять минут я уже пил пиво в маленьком ресторанчике, набитом белыми подростками-спортсменами, посматривающими по телевизору Олимпиаду и по очереди садящимися на шпагат. Юлия пробовала подключиться. К сожалению, не интернетилось. Пришлось возвращаться в нашу гостиницу и ложиться спать.

(продолжение следует)

[DelOro]

Коллеги, приношу свои извинения - не получилось сегодня продолжить. В воскресенье планирую наконец-то дописать отчёт.

[San Miguel]

Прошла неделя... а продолжения все нет:-(

[DelOro]

Прошу прощения, уже начала засасывать текучка Осталось написать про Занзибар и Масаи Мара. Очень рассчитываю, что сделаю это на выходных. Очень хочу это сделать, правда. Не сердитесь, пожалуйста, что затянул

[Тарифа]

Коллеги, приношу свои извинения - не получилось сегодня продолжить. В воскресенье планирую наконец-то дописать отчёт.

Мы будем с надеждой ждать каждое воскресенье .

[DelOro]

Утром, пока ждали такси, решили немного пройтись по окрестностям. Рядом был книжный магазин и, поскольку Юлия высматривала всевозможные словари и самоучители, посещение книжных было у нас обязательной частью программы. Мы провели там довольно много времени, а по возвращению в отель я зашёл в лавку, где продавались всякие сумки и чемоданы. Заметил там большой белый мешок а-ля для сахара и предложил за него 500 Tsh (самая мелкая купюра, которую я у себя нашёл). Лавочник согласился не раздумывая, вытряхнул из этого мешка своё барахло и вручил мне его. Мне пришла в голову идея уложить в этот мешок спальники, поскольку в рюкзаки они уже не лезли.
Ещё ко мне подходил местный дед и предлагал купить огромный тесачище. Чуть не поддался. Но не решился, не будучи уверен, что смогу провезти.
Такси до аэропорта Килиманджаро было частью программы, оговоренной с Джаспером, мы отдельно за него не платили. По моим ощущениям, отдельно оно стоит в пределах 15 000 Tsh. Когда проезжали мимо аэропорта Аруша, увидели на взлётной полосе много маленьких самолётов. Возможно, они летают, как маршрутки, но утверждать не берусь.
Ехали довольно быстро – арака-арака, поскольку я параноидально заложил примерно 2 часа до вылета – в маленьких аэропортах могут быть проблемки с регистрацией, с компьютерами и т.д. Мы лениво смотрели в окна, на равнину, на нарисовавшуюся вдруг гору Меру – снизу огромную, но казавшуюся с Килиманджаро такой маленькой. Вдруг, на полпути до аэропорта, с заднего сидения раздался истошный крик, а затем Юлия с воплями попыталась забраться ко мне на колени (я сидел на переднем пассажирском). Я обернулся и увидел на заднем сидении лежащее на спинке насекомое гигантских размеров, сучащее ножками.
- Что это?! Оно меня укусило! – кричала Юлия. – Это не муха це-це?!
Нам рассказывали, что самая опасная их разновидность – очень крупная.
Таксист, к тому времени предусмотрительно остановившийся у обочины, осторожно взял чудовище в тряпочку. Посмотрел, извинился за инцидент и сказал, что это пчела. Пчела в 3-4 см… К счастью, у Юлии нет аллергии на пчелиный укус.

NB: по итогам восхождения и сафари могу сказать, что Джаспер нас не подвёл, поэтому мы его рекомендуем.

Приехали мы вовремя.



Рейс Fly 540 на Занзибар немного задержали. На регистрации с нас попробовали стрясти по $5 каких-то новых аэропортовских сборов, но Юлия, вооружившись распечатанным электронным билетом, смутила персонал прописанными суммами в рублях и, после довольно длинных переговоров, спасла наши деньги. Успели съесть большой гамбургер за 20 000 Tsh, что, конечно же, очень дорого.
Перелёт был недолгим. У меня почему-то возникло беспокойство по поводу мешка, в который я уложил спальники. И точно – его-то и потеряли. Так что я оформил квитанцию на потерю и, убитый горем, немного бесцельно побегал по маленькому Занзибарскому аэропорту. Там кругом стоят на страже дремучие бабищи, завёрнутые до глаз в покрывала. Им предписывается спрашивать у прохожих паспорт и смотреть в него примерно минуту. Поскольку попадались эти пеньки с глазами через каждые пять шагов, я перестал обращать на них внимания и пробегал мимо, невзирая на возмущённые вопли. Кажется, у них не было инструкций, что делать в таких ситуациях.
Наконец, я присоединился к Юлии, которая вышла покурить. Мои квитанции из бюро находок её не удовлетворили, так что мы отправились в офис Fly 540, отмахиваясь от вырастающих по пути женщин-пеньков. Менеджер оказался довольно приветливым мужчиной лет 40, который довольно долго нас слушал, но ничего не предпринимал – пока Юлия не попросила его позвонить в Килиманджаро и спросить, где наш белый мешок. Где он, выяснилось буквально через 5 минут – его по ошибке отвезли в Дар-эс-Салам. И через 3 часа его доставят на Занзибар. Так что если мы подождём… Мы заголосили (менеджер аж зажмурился), и настояли на том, чтобы багаж доставили нам в отель. Какой отель? Менеджер достал что-то вроде «Жёлтых страниц» и принялся обзванивать отели. Pongwe, где были номера за $60, оказался занят. На пляж Нунгви, где много туристов и где ночная жизнь, мы не захотели. Так что остановились на Tamarind hotel за $80, на пляже Уроа. Пока мы решали наши вопросы, в офис зашёл чёрный араб – именно чёрный, именно араб. Солидно уселся, сказал менеджеру: «Салам алейкум», они немного поговорили на суахили. На меня от этой сцены повеяло спокойствием. Что-то есть в этом «Салам алейкум»…
Трансфер организовал также менеджер, $50.
Дорога была ничем не примечательна, основные отличия от материковой Танзании, которые бросились в глаза, это пальмы и укутанные женщины.
Tamarind находился за небольшой деревней, битком набитой детворой, которая повсюду там носилась и буквально лезла под микроавтобус. На рецепции нас встретил приятный парень по имени Хаджи. Мы попробовали поторговаться, но снизить ценник не получилось. NB: там довольно интересная система расчётов – менеджмент отеля призывает не давать персоналу наличные, а подписывать счёта (например, за ужин). Эти счета предъявляются к оплате при отбытии.
Главное здесь – океан. Номер оказался на первой линии. Ничего лишнего, вроде телевизора, здесь не было. Впрочем, в номере мы только спали и мылись. Есть горячая вода. Вода из-под крана солёная, кстати. Сам номер довольно тёмный. Берите фумигатор, потому что нас серьёзно покусали комары, каким-то образом преодолевавшие противомоскитную сетку. Интернет в отеле был, но с переменным успехом. Впрочем, на второй или третий день мучений, Юлия заставила руководство поднять антенну, так что хоть и медленный, но теперь wi-fi в этом отеле стабильно есть.
Ужин оказался довольно дорогим, где-то 1500 рублей на двоих. Впрочем, Хаджи сообщил, что рядышком есть ресторанчик его друга, где всё дешевле. Хаджи - довольно плотный, общительный, с мягкими манерами. Когда заговариваешь с ним о «деле» (например, о «левых» экскурсиях с дисконтом в 20% от цены отельских), он подаётся вперёд и округляет глаза, отчего сходство с чёрным толстым котом усиливается. Впрочем, он нас ни разу не обманул. Будете в этом отеле - обращайтесь к нему. К чему переплачивать?
Еду ждали долго, около часа, уже начали нервничать. Но появившийся с кухни Хаджи объяснил: персонал молился. И ещё кое-что добавил, от чего мы погрустнели. Рамадан! Который соблюдается здесь весьма строго. Это значило, что днём почти все рестораны закрыты, мало где готовят пищу и, вдобавок, вечером персонал прячется молиться, а затем набивать животы. Рекомендую в этот праздник воздержаться от поездок на Занзибар, если вы не готовы днём ни пить, ни есть.
Еда в отеле вкусная, есть юаровские вина по 22 000 Tsh бутылка, танзанийское вино мы не брали, попробовали ещё в Аруше – мягко говоря, дерьмовенькое. Коктейли, кстати, такие же. Мастерством приготовления некоторых персонал не владеет. Мохито, например, я делал сам, захватив барную стойку, благо были все ингредиенты. Есть местный джин, коньяги. Слегка отдаёт ёлкой, но отличается от классического. Зато гораздо дешевле.
Если кому-то интересна судьба наших спальных мешков, то их действительно привезли в первый вечер.

Для уединённого отдыха место просто райское! Помните песенку про Чунга-Чангу? Это там!











Мы много гуляли по берегу, собирали ракушки, гоняли крабиков, смотрели, как в отлив местные жители собирают морскую траву на специальных делянках, утыканных шестами.



Эту траву затем продают китайцам, зачем – никому не интересно. Под вечер, когда подступал прилив, мы купались в теплейшей зеленоватой океанской воде. К сожалению, я довольно серьёзно обгорел в довольно странных местах, поскольку схалтурил, обмазываясь кремом. «50», кстати, вполне хватает. Но мазаться надо тотально, не пропуская ни единого открытого участка кожи.
Кстати, рядышком находится небольшой отель (White villas, кажется), который, как мне сказали, принадлежит некоему Диме. Хаджи у него работал – говорит, строгий тип, бывший военный, помешан на чистоте.
На следующий после приезда день мы заказали у Хаджи экскурсию на Призон Айленд. На двоих мероприятие обошлось нам в $80. Оно включает в себя трансфер до Стоун Тауна (ввиду закрытых ресторанов, мы нашли булочную и купили самосы, потом хомячили их в микроавтобусе), переправу на остров в местной моторке, пропуск в заповедник и все обратные трансферы. Микроавтобусом командовал молчаливый чёрный парнишка с лошадиными зубами – Хасан, друг Хаджи, на острове нас сопровождал Али, смешанных арабско-негритянских кровей. На Призон Айленде расположена бывшая резиденция султана (ныне отель) и заповедник, где выращивают гигантских сухопутных черепах. Довольно милые твари, только очень пыльные – берегите одежду.









Нам экскурсия очень понравилась: интересная и спокойная интермедия в пляжном отдыхе. Оплатили Хаджи по факту, что тоже было очень приятно.
Вернувшись, долго-долго плескались в океане, а затем отправились ужинать. Нам надо было пройти минут 5-10 по пляжу, затем нас встречал Хаджи (или, как это было впоследствии, хозяин ресторана) и вёл к микроавтобусу. Хасан молча вёз нас по деревне, распугивая сигналами толпы детей, которые вопили и имитировали нападение на наш транспорт. Наконец, мы прибыли к ресторану. В принципе, как я выяснил на следующий день, можно довольно быстро дойти и пешком, но, видимо, организаторы контрабандного питания берегли наши ноги. Крабы очень понравились! Чувствуется, что свеженькие. Стоят они $20 пять крупных штук. Большая тарелка креветок-гриль (с дымком!) - $10. Лобстер - $35 и, кстати, оказался не таким вкусным, как крабы. Пробовали также рыбу. Недурно, но революции в мозгах она не произвела. Просто хорошая рыба. То есть, отличными ужинами мы себя обеспечили, а ланчи и алкогольные напитки принимали в отеле. Пиво стоило 3000 Tsh, вино, как я уже писал – 22 000, коктейли – 9000. Если делаешь сам – 6000 (но это исключение, которое, возможно, не всегда работает). Коньяги (пакетик) – 4000. Менеджер отеля очень переживал, что мы не ужинаем в их ресторане:
- Вчера я вас не видел!
- Мы прятались! - отвечаю.
- Что, как те твари на пляже? - это он имел ввиду крабов.
- Вот именно! - смотрю ему в глаза и улыбаюсь.
Босс отеля - белый мужик. Не знаю, кто по национальности, не приставал к нему с распросами. Менеджеры - двое джентльменов примерно 50 лет, в местных тюбетейках (баргашиях) и балахонах (канзу). Очень набожные, как и все занзибарские руководители среднего звена. Так что если рядового сотрудника ещё можно поймать вечером в Рамадан, то за менеджерами пришлось бы ехать в мечеть.
В один из дней, гуляя по пляжу, подружились с местными детишками. Юлия заслужила у местных торговцев звание «Мама Африка».



Детишки очень ласковые, игривые. Девчонки прыгали вокруг Юлии, пацанёнок – вокруг меня, трогая мою кожу, гладя меня по голове, копаясь в волосах и вглядываясь в глаза. Или прятался у меня за спиной, хохотал и падал, когда я притворно рычал и пытался поймать его за ногу.
Юлия надарила им на прощание красок, ручек, тетрадок и платьиц.



Дети звали нас в гости, но мы не успели сходить.
Последнюю ночь мы решили провести в Стоун Тауне. Высмотрели в Интернете отель 236 Hurumzi и решили ориентироваться на него. А трансфер мы совместили с экскурсией на плантацию пряностей и в Стоун Таун. Всё те же $80.

(продолжение следует)

[DelOro]

Расплачивался картой. За 4 ночи, напитки и ланчи набежало $540. Проверять счета было бы удобнее, если бы я закрывал 2 дня сразу. А так не уверен, что разобрался во всём ворохе бумажек. Хотя почему-то сомневаюсь, что меня здесь пытались объегорить. Вообще, может, так повезло, может, это Ислам, но нам показалось, что здесь не обсчитывали.
Проехав минут сорок, мы вдруг свернули к группе каких-то построек в зарослях, недалеко от дороги. Если честно, мы не поняли, куда попали, пока нам не объяснили, что это и есть плантация пряностей. Объяснял нам обаятельнейший деятель в футболке с надписью Rasta и по имени Абдули, встретивший наш микроавтобус. При нём был мальчик, всё время плетущий что-то из травы. Но утро было хорошим, настроение отменным (хотя было немного грустно покинуть рай на берегу океана), улыбка Абдули располагала, поэтому мы вполне благодушно отнеслись и к неказистым хижинам, и к невнятным кустам. Но всё оказалось гораздо интереснее, чем мы ожидали. Скорее всего, виной этому - талант гида, который пробудил в нас настоящий азарт, подводя от кустика к кустику и заставляя угадывать растения по запаху. Мы сделали пару потрясающих для себя открытий, и я даже промолчу каких, чтобы не убить интригу.





Также, здесь приторговывают мылом и маслом, мы кое-что купили, но в Стоун Тауне всё это есть, и гораздо дешевле. Где-то в конце программы один из местных затейников ловко забрался на пальму, под самую крону, и оттуда распевал восточноафриканские шлягеры, в том числе, "Джамбо бвана", который мы уже выучили наизусть. Нам стало неловко, был какой-то перебор, мерещилось в этом что-то колонизаторско-эксплуататорское.



После выступления, нас угостили кокосом. Уехали мы разряженные, как буйнопомешанные дети цветов, хиппи или гринписовцы. Хотя я немного напоминал ещё и Деревянного короля из детской книжки про Терра-Ферро.
В Стоун Тауне мы подъехали к уже знакомому нам фикусу на набережной (отсюда мы отправлялись на лодке до Призон Айленда) и поступили в распоряжение нового экскурсовода, с которым можно было гулять до самого вечера. Представился он Ррроберто (именно так, с залихватским первым "Р"). Вообще, с чувством юмора у него полный порядок, судя по тому, как он меня поддразнивал. Кроме того, очень тактичный, далеко неглупый, хорошо знает город, его историю и с чувством её пересказывает. Начали мы с поисков отеля, кренделяя по узким кривым улочкам, где часто приходилось прижиматься к стене и пропускать велосипеды и скутеры. 236 Hurumzi оказался в самом центре старого города, за традиционно-роскошной занзибарской дверью. Номера, в среднем, по $225. Они этого стоят! Мы обходили их по очереди, пытаясь выбрать лучший. Восточный антураж и хаотичное переплетение лестниц и лесенок, благодаря которому запросто можно заблудиться, да и сами номера достойны гимнов и песен. Они не то, что большие, они огромны по площади и включают в себя, в ряде случаев, несколько комнат - например, две спальни. Или спальню и кабинет. Или две спальни и кабинет. Комнаты, кроме массивных бронзовых кроватей с балдахинами, укомплектованы столиками, тумбочками, диванами, диванчиками, креслами и т.д. Большая ванна часто находится в спальне.







Есть сейф. Кстати, когда вселились, я сдуру запер сейф и забыл код, пришлось звать менеджера (естественно, в баргашии) с ключом. Сейф открыли, объяснили мне правила и ушли. Я тут же повторил операцию - один в один. Но на этот раз мы решили позвать менеджера вечером, когда вернёмся. Телевизоров нет ни в одном номере, но в путешествии это почти бесполезный предмет интерьера, на мой взгляд. Но главное - это чайные башенки в нескольких номерах. Поднимаешься на лестнице, попадаешь на небольшую площадку с диваном, подушками и качелями. Отсюда простирается вид на весь Стоун Таун.



Великолепно!



Разместившись, отправились гулять. Первое, что мы посетили, это был рыбный рынок. Размещается он в каменном здании посреди пёстрого базара. Легко можно найти по запаху.



Здесь проводятся аукционы: приносят корзины с рыбой, вываливают её на пол в специально отведённых местах и галдят вокруг. Выглядит увлекательно.



На самом базаре, как мне показалось, в основном торгуют фруктами, которых здесь море. Мы купили пару манго и хлеб.









Затем ударили по лавочкам и магазинам. В центре есть что-то вроде сувенирного супермаркета – цены фиксированы, но не безумны. Ещё я, начиная завидовать местным модникам, выцыганил у пробегавшего мимо лоточника за 11 000 Tsh баргашию. Напялил её, сразу став объектом насмешек Роберто, а также обретя новый статус в глазах местных торгашей. Теперь они уже обращались ко мне не «Джамбо» или «Мамбо», а «Салам алейкум». Сначала я стеснялся, а затем ответное «Алейкум ассалам» стало произноситься на автомате. Правда, увенчалось это признание тем, что ко мне подобрался один из растаманов и потряс цветастым вязаными кепками:
- Брат, купи ещё и такую шапку! Не хочешь? Может, тогда музычку? Слушай, а гянджа не хочешь курнуть? – мне, как некурящему, было неинтересно. И непонятно – как оно в плане безопасности? Юлия тоже отнеслась к этой идее без энтузиазма.









Бродили из лавки в лавку до темноты, уже во мраке посмотрели на дверь дома, где родился знаменитый Фарух Булсара (Фредди Меркьюри), посетили амфитеатр в старом форте, прошли мимо Дворца Чудес и присоединились к разговляющейся публике.



Здесь, на площади, были расставлены столы и жаровни, была давка, но всё довольно мирно и без агрессии. Скорее, царила праздничная и дружелюбная атмосфера.



Нельзя, к сожалению, сказать, что еда была такая же классная, как атмосфера. На мой вкус, всё было немного пережарено и пересолено. На троих уложились примерно в 1200-1300 рублей.
Перекусив, двинулись в отель. Попрощались у дверей с Роберто и назначили встречу на следующий день. Первым делом, я захотел, чтобы мне открыли сейф. Но менеджер, естественно, ушёл молиться. Решили его подождать, принять ванну, переодеться и т.п. Менеджера не было. Теперь он с другом пошёл ужинать. В итоге я заголосил, что в сейфе лекарства, без которых я умру. Подействовало. Прибежал портье с ключом, которым я и воспользовался.
Поужинать в нашем отеле не получилось – кухню свернули довольно рано. И, кстати, цены бешеные. Зато, как я понял по шуму, пока мылся, каждый вечер какая-то программа. Но раз уж мы проголодались, то спросили, где ближайший ресторан, и отправились в Maru Maru hotel. Кстати, тоже очень респектабельное место. Ресторан, как и у нас, находился на крыше.



Здесь я сдуру заказал фруктовую тарелку. Её, как я подозреваю, доставили прямиком из Transit hotel, Найроби, Кения! Обратно вернулись без проблем, несмотря на темноту и закоулки.
На следующий день мы встретились с Роберто и продолжили знакомство с городом.







Нам довелось увидеть бывший невольничий рынок (бараки) и англиканский собор, построенный на месте дерева, под которым проводились аукционы.



Роберто довольно пылко рассказывал об епископе Стире, построившем собор, а также об их с Ливингстоном роли в освобождении рабов.



Когда осталось примерно 3 часа до вылета, мы вернулись в отель. Ради любопытства спросив на рецепции об истории здания, мы получили в ответ целую брошюру. Некогда здесь жил главный казначей султана, а затем англичане организовали тут пункт выдачи компенсаций рабовладельцам, которые приводили сюда освобождать рабов. И само название улицы Hurumzi происходит от Uhuru mzee - свобода людям. Потом здание несколько раз сменило хозяев, пока, после Занзибарской революции, его не отдали под коммуналки. Когда оно пришло в негодный вид, его купил некий американский хореограф, который и устроил здесь гостиницу.
Такая вот у этого здания история. Собрав рюкзаки, мы потратили 20-30 минут на поиски сафари-агентства в Кении, подсказанного нам немецкими студентами (Safe Ride, Kenyatta road). Заодно заказали такси и забронировали отель.

NB: если интересует хороший экскурсовод по городу, обращайтесь, есть e-mail Роберто. Вот он, подпирает косяк:



Такси до аэропорта обошло в $25, хотя ехать тут минут 15-20. Рейс Fly 540 в Найроби задержали. Вернее, мягко сказано. Задержали на 8 часов. Причём тот самый менеджер, который искал в прошлый раз наш мешок, кормил нас завтраками а-ля «на 3 часа», «ещё на час». А потом, разумеется, отправился молиться. А после молитвы – есть. В аэропорту закрыли все буфеты и кафе. Мы поскандалили там и с женщинами-пеньками, и с вернувшимся менеджером. Даже вытащили полицейского из местного отделения. Но ни воды, ни еды нам не дали. Честно говоря, отношение к пассажирам в этом аэропорту вообще и у этой авиакомпании в частности - уродское. Могли бы ведь уточнять время и делать объявления… Мне пришлось несколько раз звонить в Найроби, причём в последний раз я не успел отбить такси – оно уже отправилось в аэропорт. Рейс оказался не прямым, а через Момбасу, что также не доставило нам радости.
Прилетели слишком поздно, такси уже давно отбыло. Взяли другое, за те же 2000 Ksh. Я постоянно будил звонками бедную женщину из Safe Ride, но в Parkside hotel, где был забронирован номер за $30, нас просто-напросто не пустили. Сонный охранник сообщил, что свободных номеров нет, броней нет, валите отсюда. Так что мы расположились в соседнем Kenya comfort hotel за $85 (без телевизора), сообщили это в Safe Ride, подключили заряжаться телефоны и ноутбуки, и упали спать. По уровню отель примерно такой же, как Transit hotel. Хотя нет, чуть-чуть получше. Как раз на $10 разницы в цене.

(Продолжение следует)

[DelOro]

На следующий день встретились на рецепции с представителями Safe Ride и поехали к ним в офис. 3 дня сафари обошлись нам в $750 на двоих. Прежде, чем отправиться в дорогу, я приобрёл неподалёку симкарту Safaricom за 200 Ksh и положил на счёт 1000 Ksh. Я уже был опытен и мудр, поэтому сразу попросил девушку зарегистрировать меня, что та любезно сделала. Как мне показалось, в Кении расценки на мобильную связь адекватнее, чем в Танзании. Хотя это всего лишь предположение – как проверять баланс, я не спросил.
Ехали на стареньком микроавтобусе Nissan, переделанном местными «кулибиными» под сафари-машину. Ехали долго, дорога в последней трети пути была, мягко говоря, неважная. Всего на путь ушло около 7 часов. Была пара остановок – на смотровой площадке у Восточно-африканского рифтового разлома, на ланч в придорожной гостинице со столовой, ну и просто походить. Водителя звали Руа, также из породы таксистов-экскурсоводов. Он был чуточку приветливее сэра Лоуренса Танзанийского, но гораздо бестолковее.
Разместились мы в кемпинге, в большой двухместной палатке с горячим душем и сливным туалетом. Правда, унитаз очень медленно набирал воду, поэтому мне пришлось потратить 1,5 дня, чтобы вытрясти у персонала ведро. С ведром, конечно, всё стало совсем великолепно.
Инструктаж провёл довольно рослый масай по имени Сам. Любопытно, что по уровню общения он показался нам гораздо выше среднего, и если закрыть глаза на его копьё, лук, пару ножей и дубинку, то вполне сходил за образованного европейца. Произошла забавная история с мешком со спальниками – он всё норовил покинуть нас. При разгрузке микроавтобуса его чуть не уволокли на кухню. К счастью, я вовремя это заметил.
Бросив вещи в палатку, мы выпили чаю и поехали в парк. Возле ворот автобус был атакован масайками, трясущими всякими бусами, которые у глупых белых можно поменять на золото. Сначала меня это раздражало и я игнорировал их. Затем вдруг обратил внимание на лица – мне почему-то примерещилось в них что-то инопланетное. Словно отлитые из бронзы лица. Бритые головы. Оттянутые уши. Насмешливо-любопытные глаза. Масайки всё стучали в окна и кричали: «Ало, мзунгу!», а мне вдруг пришло в голову – да они развлекаются! Я даже повеселел. Впрочем, через десять минут с КПП вернулся Руа и аттракцион свернулся. Мы въехали в парк. Что можно сказать? Много газелей, много гну, много зебр, жирафы, буйволы.









К ним мы уже привыкли и почти не обращали внимания. Видели львов, но тут у фотоаппарата сел аккумулятор, а запасной я не взял.
На следующий день поехали к реке Мара, в надежде застать великую миграцию. Здесь нас немножко потаскал вдоль берега один из рейнджеров. Но переправу копытных мы не сподобились узреть. Зато видели большого крокодила прямо под ногами, группку бегемотов и слонов на другом берегу, ищущих брод.







Дали рейнджеру $5, долго благодарил. Когда мы сидели за ланчем на площадке возле моста, прибежал взволнованный Руа и сообщил, что есть чудная возможность прямо сейчас съездить в деревню масаев. Но стоит это $100 per bus. Мы вежливо поинтересовались у Руа, всё ли с ним в порядке, на что он дёрнулся в сторону и привёл одного из масайских воинов, всего в висюльках и гирляндах. Тот подтвердил. Спросил – откуда мы. Они все зачем-то это спрашивают и тут же забывают. Даже Руа не помнил, из какой мы страны. Из России – ответили мы. «А мне тут $100 заплатил человек из России. Он сейчас вон там, ушёл смотреть бегемотов». Я поинтересовался, как зовут этого дивного русского. Масай выдал что-то вроде «Гуингм». Дальше можно было включать сарказм и отказываться от поездки с этим вралём. Что мы и сделали. Руа был расстроен.



Мы хотели ещё съездить на сафари и на закате, но наш друг (ранее этим планам кивавший) вдруг взбрыкнул и заявил, что если мы задержимся в парке до темноты, нас оштрафуют на 10 000 Ksh. Мы, естественно, помитинговали, но в итоге решили вернуться и сходить в ближайшую масайскую деревню. По вопросам организации обратились к Саму. Тот сообщил нам, что в их деревню пропуск стоит $20 с человека. В кенийских шиллингах – 2000. Деньги надо отдать в деревне вождю. У нас уже было мнение, что Сам достоин доверия, поэтому мы согласились и предложили ему отвести нас. Но, пока мы ужинали, Сам вдруг сообщил, что сейчас пойдёт дождь и из экскурсии получится полная хрень. Предложил идти завтра с утра. А если и завтра будет дождь? – спросили мы. Завтра не будет, ответственно заявил Сам. Мы поверили. Через 15 минут разверзлись хляби небесные. Пока мы болтали и пили пиво, пришёл несчастный и мокрый бестолковый Руа, с очередным жаждущим заполучить нас в гости масаем-затейником. Что же, ему опять не удалось нам помочь…
Ночью у палатки хохотали гиены. По моим ощущениям, совсем рядом. Юлия крепко спала, а мне было беспокойно. Я где-то читал, что в Ботсване это животное убило и вытащило из палатки заснувшего подростка, забывшего застегнуть молнию на входе. Днём я поделился наблюдениями с Юлией, и та сообщила, что предыдущей ночью, когда курила у палатки, её посетило чувство глубокой тревоги. Так что, вполне вероятно, ночью в кемпингах могут бродить особо обнаглевшие звери.
Утром, как и предсказывал Сам, небо было ясным. Правда, сам он отправился запускать кого-то на воздушном шаре, а вместо себя прислал… забыл как зовут, другого масая. Идти было недалеко, минут двадцать мимо городка, где жил обслуживающий персонал, помоек и скотобойни, где ждали своей смерти две привязанных коровы, и бродили в поисках костей шелудивые собаки.
Деньги мы вручили парню в синем национальном полотенце, который отрапортовался, как сын вождя и объяснил правила. Как ни странно, было довольно интересно. Сначала мы просто таращились по сторонам – на людей, на коров, на навоз под ногами, на лоханки с навозом, на хижины из него же. Минут пятнадцать мы заворожённо смотрели, как трое-четверо хозяев пытались добыть огонь трением. Шёл дымок. Нож, на котором лежала мягкая дощечка, раскалился, Юлии дали прикурить от него. Ну что же, зачёт. Затем были танцы. Я даже был удостоен чести попрыгать вместе с воинами с колпаком из какой-то шкуры на голове. Поскольку та сваливалась, приходилось придерживать её руками. М-да, по сравнению с легконогими масаями я, должно быть, напоминал жабу. Впрочем, в абсолютном выражении получалось не так плохо, поскольку россказни бесстыжих московских турагентств (которых я нахватался, когда искал справку про этот народ) про «рослых широкоплечих масаев» оказались полным враньём. За исключением Сама, никто под такое описание не подходил. Так что со своими 188 см я брал довольно высокую планку. Юлия тоже приняла участие в увеселениях – ей довелось побродить с женщинами в свадебном танце. Пели красиво, голосисто. Далее мы немного посидели у очага в «говнодомике». Внутри оказалось довольно уютно – много комнаток, темно, пахнет дымом. Мух, правда, многовато. В темноте чувствовалось, как они садятся на кожу. Но это терпимо.











В завершении нам предложили прикупить браслеты и талисманы. Ценник был несусветный, торг шёл вяло, мы в итоге отказались. Впрочем, когда нас вели обратно в лагерь, нам опять предложили пару ожерелий. В итоге мы согласили на два (типа с когтем и типа с клыком), за 1000 Ksh и футболку.
Когда возвращались в Найроби, я поинтересовался у Руа – будет ли ланч? Не-а, тот ответил, контора не оплатила. Естественно, я позвонил. Естественно, ланч должен был быть. Мы съели его в той же столовой, что и двумя днями ранее. Бестолковый Руа… После того, как он предложил высадить нас у офиса Safe Ride, чтобы мы пешочком дошли до отеля (это ведь рядом!), я решил не давать ему никаких чаевых.
Во второй раз вписаться в Parkside hotel нам удалось. Номер стоит $27. Это самое адекватное предложение из тех отелей, где мы уже ночевали в Найроби (Transit hotel, Kenya comfort hotel), так как уровень абсолютно одинаков. Очень позабавила, правда, запирающаяся решётка перед дверью (сразу вспомнилось из «Карты, деньги, два ствола» - Do as I say and keep the fucking cage locked!) и электрический прибор с обмотанной изолентой проводкой, привязанный к душу. Гигиена и электротерапия... За окнами гремела дискотека. Впрочем, она закругляется примерно в 22:00, так что можно спать спокойно. Рядом очень приятный ресторан Mashariki с довольно вкусной едой и низкими ценами.
Утром мы успели погулять, купить мне кое-что из одежды и сувениры. Всё гораздо дешевле, чем во всяких лавках, у масаев и т.д. Где-то можно торговаться, где-то нет. А ещё Юлия набрала кучу всяких словарей языков банту и буквально сияла. Вообще, Найроби неожиданно оказался приятным городом и, пожалуй, достойным пары дней пребывания. Тем более, что Юлия окончательно освоилась с суахили и говорила на нём весьма уверенно.

Жёстко они про масаев:







Но нас уже ждал самолёт. Последнее приключение было связано с тем, что Emirates отменили наш рейс в Санкт-Петербург (о чём нас, оказывается, информировали по e-mail), выбивать из них рейс в тот же день, но через Москву, пришлось уже в Дубаи. Про Москву - это другая ветка форума...