Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Пишу между переездами, что бы занять себя в дороге...
[Если в отчете не отображаются изображения, то очистите кэш память вашего интернет обозревателя, либо зайдите через другой браузер. Если не отображается видео, то обновите Adobe Flash Player]
Цель поездки: Сафари в Кении + пляжный отдых на Занзибаре Период поездки: 11.02.2012-26.02.2012 Количество человек: 3
11.02.2012 18:45 Санкт-Петербург - Дубай 00:40 12.02.2012 (Перед поездкой были сделаны прививки от желтой лихорадки. Стоимость прививки 900 рублей. Делали в Поликлиническом комплексе на Московский проспект 22.) Авиаперелет Emirates СПБ-(Дубай)-Найроби Дар-эс-Салам-(Дубай)-СПБ: 25200 рублей. По прилету в Дубай подходим к стойке информации и получаем бесплатные купоны для перекуса. Выбор между тремя фаст-фуд кафешками: Cosi, M'c Donalds, Thai Express. А после 10 часов ожидания. 12.02.2012 10:45 Дубай - Найроби 14:40 Самолет приземляется и первое, что мы видим из окна иллюминатора это длинные шеи жирафов, обитающих в жираф-центре. Заполняем формы для получения визы; стоимость визы 50$. Меняем $ по не очень хорошему курсу для покупки сувениров и чаевых во время сафари (курс 1$=80 к.ш.) Сегодня воскресенье, поэтому в городе банки закрыты. На выходе нас встречает Zippy (Australken.com/организатор сафари) вместе с нашим водителем Joseph. По дороге в отель заезжаем в аптеку, что бы купить Меланил, стоимость 7400 к.ш. (92,5$) за 42 таблетки. Нужного количества нет и аптекарь отправляет одного из работников на мопеде в другую аптеку. Привозят с десяток упаковок, все полупустые. Через несколько минут нужное количество собрано. Нас привозят в отель, водитель отмечает, что отель далеко от центра (как оказалось "далеко" = 10 минут прогулочным шагом). Отель Hotel Kipepeo 7700 к.ш. 96 $ за 2 номера (46$-1, 50$-2). Об отеле: крошечные комнаты (9 м.кв.), нет горячей воды, убогий завтрак, безразличный персонал, сырой запах в комнатах. Отель находится возле автобусной станции. Перед тем как нас покинуть, водитель предупреждает, что гулять можно только в одну сторону. Игнорируя этот запрет гуляем везде. В Найроби понравились спальные кварталы, здесь настоящий колорит местной жизни: магазинчики, обслуживающие покупателей через решетку, полуразваленные сараи, надписи на которых позволяют понять, что это lawndry и полное отсутствие асфальтированных дорог. В эти районы для безопасности лучше не заглядывать только ради любопытства... Город очень густонаселенный, но в воскресенье людей на улицах мало. В центре реакция на "белых" вполне адекватная: настойчивые попрошайки выпрашивают деньги, торгаши "впаривают" свой товар, несколько раз сталкиваемся с местными сафари-разводилами. Если совсем немного отойти от центральных улиц, то здесь чувствуешь себя редким животным, от множества карих, практически черных глаз не спрятаться. За несколько часов прогулки мы не встречаем ни одного белого лица, ощущения странные...если не сказать страшные... Первая встреча с белолицыми случается в Итальянском ресторане Tratoria. Ресторан в 2 этажа с открытой верандой на втором, в центре Найроби. Нас встречает хозяин, итальянец, проводит к столику и здесь мы наслаждаемся в меру вкусной по африкански итальянской едой. На выходе берем такси, не торгуемся за 1000 к.ш. (12,5$): едем в Накумат супермаркет (работает круглосуточно), где покупаем 15 литров питьевой воды, манго, бананы, ананасы для сафари, далее таксист проводит краткую экскурсию о тех, местах, которые мы проезжаем, бегло рассматриваем "достопримечательности" из окна и выходим у нашего отеля. 13.02.2012 7:00 стартуем на сафари. В машине мы втроем, водитель, повар и доктор jameson, привезенный из дубайского дьюти-фри. Предыстория: прочитав все отчеты на форуме и еще раз убедившись, что хотим ехать селф-драйв начали узнавать подробности поездки. Устраивало все, за исключением того, что никто не хотел водить: каждый хотел всецело погрузится в гейм драйв. В итоге планы изменились, за месяц до поездки списываемся с 35 компаниями по организации сафари, но останавливаемся на Australken. За адекватную цену они согласились на предложенный нами стандартный маршрут, индивидуальный тур, без предоплаты. Стоимость на 1 человека 140$. За 5 дней 700$. Это бюджетное Сафари... Повлияло ли это на качество впечатлений? Нет! 12:00 приезжаем в Кимана Кемп в Амбосели. Пока мы выгружаемся из машины, Daniel, наш повар, готовит обед! Заселяемся в деревянные домики (внутри душ, туалет, умывальник, одна двуспальная кровать). Свет включается в 18:00 и выключается в 22:00; с водой аналогично. Зарядить приборы можно в столовой с 18:00 до 22:00. Территория кемпа ухоженная. Первое зверье, которое видим это суслики и птицы. На обед: рис, эскалоп в кляре, капустный салат и яйца в крутую, чай, кола, сок.
14:00 въезжаем в парк Амбосели. Долго думали стоит ли включать его в наш тур: очень далеко от основных мест посещений, на форуме начитались, что кроме слонов и пыли никого больше нет; а ехать ради одного вида на Килиманджаро было накладно по времени. Но Кили так манит и раз нет возможности взобраться на него, то хотя бы увидеть. Еще до въезда в парк увидели 5 слонов в 500 метрах от кемпа. Через 2 км после въезда начали появляться жители парка: газели Томсона, гранд Газели, антилопы гну, дальше нас радовали несметным количеством зебры. И конечно слоны, слонов было такое количество, что не верилось). Также видим: гиен, одного трусливого бородавочника, 5 львиц, гиппопотамов, венценосных журавлей, страусов, птиц-секретарей, беллу де гранд, жирафов, обезьян, куропаток.
Неоднократно возникают пылевые ураганчики.
На территории Амбосели несколько озер, именно здесь мы видим отдыхающих гиен и гиппо. Львов встречаем на пальмовой зоне среди зелени. Видим их первыми, дальше в течение 10 минут собирается около 30 машин, как оказалось в Амбосели не часто увидишь хищников).
День подходит к концу, огромное солнце спускается за горизонт сквозь сексаулы, караван слонов украшает это африканское представление и мы понимаем, что более красивого заката в жизни не было. Кили мы не видим в этот день, местные говорят, что она спит, вся затянута облаками..
19:00 вернулись в кемп. Ужин готов: макароны, говядина, приготовленная на костре, тушенная капуста, молочно-луковый суп, бутерброды, кола, чай (по просьбам подробно расписываю чем питались). Сидим с местными, трое из которых масаи, у костра, наслаждаемся звуками дикой природы... Свет гаснет, в полной темноте нащупываем тропинку к домикам. Над головой необъятное небо, с пересекающим его млечным путем, наполненное манящими звездами, такое небо нужно увидеть своими глазами.
Последний раз редактировалось Екатерина Котина 28 ноя 2013, 20:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.
Да, пошёл по следам Сергея (Ser-Val), зашёл почитать, разгубастился и...уже конец рассказа. Фотографии расставлены грамотно и удобно смотреть. (Да и текст понятен, все слова знаю и понимаю. ) Ждёмс продолжения!
14.02.2012 из Амбосели в Накуру Утро начинается с раннего завтрака в 5:50. На завтрак: омлет, сосиски, блины с джемом, кофе. Кили не видно... Обидно, впереди 8 часов езды до Накуру, а эта характерная гора даже вершину не показала. Допиваем кофе, подбегает местный и кричит, что проснулась Кили. Выбегаем и вот она... Поражает своей величественностью, она будто приветствует свой континент после продолжительного сна. Пока мы грузимся в авто облака расходятся... Мы видим ее во всей красе! На выезде из кемпа встречаем двух любопытных жирафов, уже на трассе возле дороги гуляют страусы. То справа, то слева видим масайские деревушки. Едем через Найроби, тратим на столичную пробку целый час... За продолжительный путь встречаем уже знакомых зебр и обезьян: черненьких размером с кошку, серых с большой головой... Останавливаемся на 10 минут вдоль серпантина, что бы взглянуть на великую рифтовую долину, дух захватывает. Еще через час заезжаем в супермаркет в Найваше, получаем обещанные фрукты, двигаемся к Накуру. 2 кг желтых бананов за 60 к.ш. мммм 16:00 приезжаем в кемп Фламинго Выбрасываем сумки около домика под названием "главная банда". Джозеф жмет на газ, несемся с такой скоростью, что столбы пыли делают недоступным для просмотра местный пейзаж. До заката времени мало, нужно успеть объехать озеро Накуру в поисках носорогов и фламинго. Около зебр, газелей и других животных, которых видели вчера даже не притормаживаем; Джозеф еще раз говорит, что нужно найти носорогов. Сворачиваем к берегу, в десятках метрах от которого выстроились в шеренгу фламинго. Вокруг кишат и другие представители пернатых: пеликаны, альбатросы, птица марабу, цапли... Отъезжаем несколько километров и вот первая желаемая добыча - белый носорог. У берега околачиваются три гиены. Джозеф вскрикивает: "Пумба". Всем понятно, что заметили бородавочника, он оказался таким же трусливым как и первый, увиденный нами в Амбосели. Сворачиваем к пеликанам, но большее внимание привлекают итальянские туристы, которые прыгают через двухметровую лужу и хлопают друг другу, распугивая птиц... Отъезжаем от озера, выруливаем в гору. По обе стороны дороги сидят обезьяны. Поднимаемся на самую вершину, отсюда видно Накуру во всей красе: желтоватый песок граничит с зеленовато-синей водой озера, видны контрастные выбеленные от щелочи берега. Здесь хозяйничают огромные павианы: один медитирует на деревянной лавке, другой с презрением наблюдает за туристами. У водителя длинный резиновый прут, на вопрос для чего, отвечает, что эти существа опасны. Пока мы фотографируемся, видим действие кнута в живую: огромных размеров павиан наскакивает на павиана поменьше, чтобы забрать угощение, в процессе драки они сбивают китайского туриста с ног, водитель со всей силы бьет кнутом об землю, что бы утихомирить их. Прямо из обрыва начинают выползать пушистые роксы, огромное семейство перебежками преодолевает расстояние до зарослей. Мы спускаемся и продолжаем огибать озеро, на пути встречаем еще с десяток носорогов: в основном по три. Еще через некоторое время наблюдаем за дракой между белым и черным носорогом, когда драка останавливается, носороги подходят к водопою как ни в чем не бывало; Джосеф объясняет, что интернациональные браки, имея ввиду черных и белых носорогов, вполне нормальное явление. А то, что мы видели просто семейные разборки.
На закате колона буйволов спускается к воде.
Мы возвращаемся в лагерь. Кемп обнесен сетковым забором, за которым пасутся зебры и буйволы. Наш домик на троих состоит из спальни и столовой совместно со спальной зоной, душ и туалет внутри. Полотенец нет. Повар готовит прямо в доме. На ужин: спагетти, болоньезе, тушенный шпинат, чай, манго, ананас. Ночью очень похолодало, спим под теплым одеялом.
Последний раз редактировалось Екатерина Котина 26 авг 2012, 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.
15.02.2012 Накуру - Найваша - Масай Мара 5:00 с трудом встаем и шатаемся по территории кемпа в ожидании повара. Через 45 минут изучения местной флоры понимаем, откуда всю ночь доносилась музыка и крики и почему Даниэля до сих пор нет. Заявляется в 6:00, мы уже должны выезжать; в итоге на завтрак получаем недоваренные яйца, тосты и горячий шоколад. 6:50 покидаем лагерь в сторону Найваша озера. 8:50 подъезжаем к берегу, одеваем спасательные жилеты ( ) и погружаемся в лодку. Канди, "капитан" моторки, подвозит нас к большой семье гиппо из 22 особей. Во всем озере обитает больше 2000 этих розовых мордочек. Передвигаясь по водной глади встречаем и другие семьи бегемотов, а также пеликанов, птиц и прочих обитателей Найваша. Орел грациозно вылавливает рыбу из воды, реагируя на позывной свист Канди. Причаливаем к берегу частного острова Буш, небольшая часть которого доступна для всех. Наслаждаемся возможностью походить ногами по одной земле с диким зверьем: жирафами, зебрами, антилопами. Часть острова погружается под воду, поэтому земля, усыпанная местными лилиями влажная. Эта часть сафари впечатляет меньше всего. * Если у Вас ограниченное время, то лучше вычеркнуть Найваша из программы. Бегемотов Вы увидите на Масай Мара реке в лучших ракурсах, остального зверья полно в национальных парках. 10:00 отчаливаем в сторону Масай Мара. В пути наслаждаемся придорожным колоритом, здесь гостиницы, магазины, кафе - все одного вида, покрашенные краской с надписями названий от руки; проезжаем трассу, построенную в 1942 году, замены для которой до сих пор нет; по трассе двигаются грузовики из Момбасы в Уганду. Джосеф очень много рассказывает про Кению, пока мы преодолеваем долгие километры пути. Постоянной составляющей пейзажа являются стада исхудавших коров, ослы, впряженные в телеги с питьевой водой, небольшие огороды с капустой и кукурузой; вдоль дорог продают лук и помидоры. 12:10 остановились на обед в норок, обед ужас... Без комментариев, потому что даже для Кении это слишком. Все водители сафари-контор имеют откат, когда привезенные ими туристы покупают что-либо в сувенирных магазинчиках, Африка не исключение. Джозеф начал "впаривать", что только здесь, в этом магазине продаются изделия из натурального эбони - дерева. Конечно только здесь, наш африканский друг... 5000 к.ш. (58 у.е.) за заколку очень из ооочень натурального дерева... Все это уже проходили... Объясняю, что уже купили за хорошую цену и закупаться ненужным барахлом не собираемся. Вопрос исчерпан. 12:40 останавливаемся на рынке... Фотографирую местную девушку, паникуют - местных фотографировать нельзя категорически, приношу свои извинения, но ее это похоже не особо трогает, кидает мне в след какие-то африканские проклятия. Джозеф говорит, что фото только в Масайской деревне; ну понятное дело, что за 2000 к.ш. хоть кино документальное снимай. Говорю ему, что хочу снимать реальных людей, усаженные в кружок наряженные актеры не особо интересны. Джозеф же настаивает, что только в этой деревне настоящие масаи. Спорю с ним, что это аттракцион для туристов, злится: "только здесь настоящие масаи". А как же десятки увиденных деревень по дороге? Ответа нет, это и понятно. Меняем деньги по курсу 1$=88 к.ш. Покупаем сладости к чаю в Найвас супермаркете. Город Нарок очень нравится: много людей, много машин, богачи с прислугой и няньками, банки, магазины, дырявые дороги, цены в 1,5 раза ниже на все по сравнению с Найроби. 13-10 продолжаем путь в Масай Мара. Дорога крайне тяжелая, разрушенная, но красивая; не заканчивается. Путь становится утомительным и мы не можем дождаться, когда въедем в Масай Мара. С трудом разглядываем сливающихся с местностью хамелеонов. Масайские деревни со всех сторон; машину пытаются догонять дети в цветных палантинах; все, мимо кого проезжаем, машут руками. Въезжаем в кемп Mara Chui, время 15:35 Сумки подхватывает масай с отвисшими мочками ушей; интересуюсь настоящий ли он масай, подтверждает свою принадлежность к племени, указывая на упомянутые уши. Кемп уютный, домики в стиле, с электричеством и душем внутри. Вода круглосуточно, свет с 18:00 до 22:00. Полотенца есть. Подзарядить аккумуляторы можно, если приоткрыть розетку и сдвинуть ее в сторону. Пока мы собираемся, одна из пасущихся возле домика коз любопытно заглядывает в окна. Рядом с нашим лагерем действующая школа для кенийских детей. 15:50 въезжаем в Масай Мара. Перед глазами открываются просторные равнины и множественные возвышенности. За пару часов вечернего гейм-драйва встречаем семьи жирафов и слонов, зебр, буйволов, шакала джека, антилоп и одного льва. Лев просто валяется в траве и даже не удосуживается подняться.
На обратном пути проводим спасательную операцию. Полноприводный джип тайота сел в яму. Джозеф гордо отметил, что его "не джип" свободно прошел препятствие. Все вываливаемся из машин и, пока коллективно оказывается помощь джипу, фотографируемся и шутим на тему "легкой добычи для львов". Кстати, Джосеф, каждый день проводит за рулем не меньше 10 часов (на форуме писали, что больше 8ч водители не работают). Солнце садится, мы провожаем его и возвращаемся в лагерь с ощущением полной удовлетворенности во впечатлениях за прошедший день. Вечером собираемся в столовой. Даниэль постарался с ужином: курочка, французская картошка, тушенные овощи, луково-томатная заправка, помидорки, местные блины-лепешки и напитки. За соседним столом компания итальянских подростков; пьют колу и делятся какими-то фантастическими историями, прихваченными с гейм-драйва. Проводим дезинфекцию с помощью Jameson. Даниэль жадно смотрит на бутылку и интересуется о вкусе напитка, предлагаем ему попробовать. Просит налить только один стакан и недоумевает почему мы жадничаем и наполняем стакан на 1/5, вероятно местный юмор...но нет, кенийские парни вери стронг)) В три приема выпивает стакан и раскрывает нам свои ораторские навыки: рассказывает про футбол в Африке, хвалит российские команды и Аршавина; предлагает посмотреть игру зенита в Лиге чемпионов завтра, но мы отказывается и покидаем его. Небо здесь другое, высокое и не такое яркое как в Амбосели. Спим отлично: не холодно как на озере Накуру и не жарко как в Амбосели, всю ночь в доме стрекочут насекомые.
Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.
16.02.2012 По инерции просыпаюсь раньше шести, на сетке сидит огромный паук и смотрим всеми своими глазами, стараюсь его не тревожить. Завтракаем и в 6:30, выезжаем на целый день в Масай Мара. По рации сообщают, что возле рва был замечен леопард, направляемся туда, минут 40 сидим в засаде. Джозеф, нарушая правила, подъезжает к краю, но лео нигде нет. Двигаемся на Север, долгое время, кроме страусов и больших слонов никого не видим. Джозеф останавливается около огромного дерева с белыми плодами, знакомого нам по мультфильму "Король лев". Это сосисочное дерево, из плодов которого Масаи делают пиво. Первый львиный прайд, встреченный нами, насчитывает 18 юных львов и львиц. Две самки развалились в полуметре от нас, 5 представителей прайда гордо восседают на земляной возвышенности, остальные львы отдыхают в траве. Прайд молодой, самцы еще не обросли густой гривой.
Львы начинают вести себя беспокойно, одна за другой самки срываются с места. Джосеф вскрикивает: "охота". Отбившийся от стада крупный буйвол; одна львица подбирается к нему сзади, четыре другие готовятся к нападению во фронте. Львица спугивает буйвола, он несется прямо к лежбищу прайда, львицы в нападении успевают только ранить его. Очевидно, что опыта у охотниц недостаточно, буйвол успевает сбежать. Охота не удалась.
В отличие от львов, нам с добычей повезло: гепард - замечен случайно. Очевидно, что публика ему не нравится, старательно разрывает когтями землю и прячется в кустах. Джозеф глушит мотор, но гепард не собирается развлекать нас. После длительного ожидания решаем двигаться дальше. Отъезжаем, случайно поворачиваю голову, пятнистая кошка с бешеной скоростью вылетает из кустов. Кричу Джосефу: "Охота, назад". В эфире слышатся крики драйверов, пропускаем самое интересное - охоту хищника. Перед нами останавливается газель с испуганными глазами, подъезжаем ближе - гепард схватил ее малыша; тащит добычу в зубах. Потом аккуратно кладет тушку на землю и скрывается в зарослях - шоу окончено.
В Масай Мара встречаем семьи бородавочников, но заснять близко удается только раз, они очень осторожные. Азарт утихает и многокилометровая дорога постепенно переходит в однообразный пейзаж: выжженная трава, ярко-голубое небо и больше ничего. Солнце в зените, температура под 40º, надежды, что еще кого-то встретим нет. Но вот еще одна удача. Наблюдаем послеобеденный сон львов в тени москитного куста. Рядом лежат обглоданные ребра копытного. С края в раскорячку дремлет львица, изредка поглядывая на нас прищуренным глазом. Под соседним кустом отдыхают львята. Все это происходит в метре от машины.
Джозеф нарушил правила и заехал на траву, кроме нас так поступают и остальные водители. Джозеф срывается с места: "Рейнджеры". Останавливают: забирают права и лицензию. Тоже самое происходит в отношении всех драйверов, съехавших с дороги. Хитрый шакал считает машины, мзда за возвращение прав на месте 10000 к.ш. с каждого. Переговоры длятся около 10 минут. Какая-то русская девушка демонстративно направляет объектив в сторону рейнджеров; ее неоднократно просят не снимать, но она продолжает. Наш водитель поворачивается к водителю джипа, где сидит девушка: "Скажи, что бы убрала камеру". "Sorry Kiko, she's stupid " - отвечает другой водитель. Тогда Джозеф обращается ко мне: "Кейт, переведи этой тупой с камерой, что снимать нельзя, это взятка, у нас будут проблемы, иначе сафари сегодня закончится для всех". Я деликатно перевожу, что Вас попросили убрать камеру, на что в ответ получаю кривую гримасу и что-то вроде фырка с ухмылкой. Жалею, что не перевела дословно . Водители коллективно договариваются на 3000 с каждого. Джозеф расстроен, мы возвращаем ему деньги, ведь рисковал ради наших впечатлений. Направляемся в сторону реки Мара, чтобы бы увидеть ее осушенные в сухой сезон берега с лентяями бегемотами. Надеемся, что увидим крокодилов. По дороге останавливаемся, что бы с пиковой точки взглянуть на Танзанию, спускаемся на ланч. Джозеф расстилает покрывало под деревом, рядом щипают травку зебры и удивленно таращат глаза в нашу сторону. Солнце жжет кожу, забираемся в авто и продолжаем путь к реке. Здесь, у берегов жизнь бьет ключом, все виды парнокопытных собрались в одном месте. Все, что видим в воде: коряги и камни, издали слышится громкое всхлипывание, гиппо рядом. Выходим из машины, что бы увидеть ближе этих пузатых гигантов. Огромная семья бегемотов во главе с крупным самцом, вожаком. Бегемоты не просто лениво валяются в воде, они то выходят на берег, то опять погружаются в реку, один нюхает другого под хвостом, другой широко открывает пасть, сладко зевает и дергает ушами. Бонус к увиденным бегемотам огромный крокодил, ожидающий жертву у берега.
На обратном пути заезжаем в местный аэропорт. Весь аэропорт состоит из кассы, туалета, навеса от солнца над скамейками и места, куда приземляются и откуда взлетают самолетики сверхлёгкой авиации SLA. Выезжаем из парка, Джозеф объясняет, что деньги, которые туристы платят за вход в деревню идут на оплату школы. Предлагаем просто отдать деньги, но в деревню не ходить. Уже писала свое мнение по отношению к этому аттракциону. В итоге все же идем. Отдаем 6000 встречающему нас местному, на входе в деревню люди в цветных канга лениво двигают ногами и поют, примеряют голову убитого льва, потом заводят нас в саман с узким проходом; все это занимает 10 минут. Как только мы покидаем жилище из кизяка, деревенский проводник очень настоятельно советует купить украшения, чтобы у племени были деньги на еду. Объясняю, что к сожалению, мы только из парка вернулись и с собой не брали денег, он меняется в лице, вся толпа в оранжево-красных канга начинает громко лепетать на своем языке. Он спрашивает, сколько есть? Я злюсь, отвечаю, что ничего нет. На этом экскурсия заканчивается. У масая звонит мобильный, хотя до этого он уверял, что цивилизация их не коснулась. Вообще, в Африке нормальное явление: масай едет на велике и болтает по мобильному. Для интереса подхожу к этому супермаркету, раскинувшемуся на траве. За браслет из бисера в два ряда просят 8000 к.ш. (96 у.е.). Не знаю чему их учат, но не счету точно. Пытаюсь объяснить, что это дорого и что нужно поставить цену с учетом потраченных материалов и своего труда; ведь большинству людей в мире просто так не заработать 100$. Нет денег- нет шоу, масаи разжигают костер для китайских туристов, рядом танцуют женщины. Несколько раз слышу от взрослой китаянки слово "фейк", соглашаюсь. Нас вежливо выгоняют из деревни. Отправляют одного из масаев проводить нас в лагерь, тот за что-то извиняется. По дороге показывает москитный куст, с помощью листьев которого местные спасаются от навязчивых комаров и мух. Срывает подножное растение, растирает его и обмазывает мне руки; объясняя, что из этих листьев добывается красный цвет, поэтому в быту у масаев много красных оттенков. Джозеф ждет, интересуется как понравилась деревня. Говорю, что лохотрон, далее высказываю все претензии, обещает разобраться.
Въезжаем в лоджию, поход в деревню подпортил впечатления о прошедшем дне. Думаю пропустить ужин, но наши кенийские друзья настаивают. Дэниэль приготовил праздничный ужин: на выбор рыба и мясо, несколько видов гарнира, блины, пампуши, суп, фрукты, крекеры. Делимся впечатлениями. Джозеф отправляет нас к костру и извиняется за поход в деревню. Около костра суетятся масаи, работающие в лодже. Для нас приготовлен столик и стулья, Дэниэль испек пирог (украсил его медом крекерами и хозяйственной свечей). Пока непонятно: один из масаев спрашивает у кого день рождение, Джозеф показывает на меня. Масаи становятся в ряд, танцуют и поют, по одному приглашают нас присоединиться; старательно подражаем их движениям и даже пытаемся петь. Танцы у костра длятся около часа, настроение супер. Молодой масаи объясняет, что это танец приветствия; его исполняют, когда люди женятся, когда рождается ребенок или возвращается с тяжелой охоты воин. Благодарю Джозефа и Даниэля за такой подарок. Кусочек ночного неба.
Последний раз редактировалось Екатерина Котина 29 авг 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.
17.02.2012 5:45 около подушки опять какой-то гость. Кормим мартышек бананами, пьем кофе и в полной темноте двигаем в Масай Мара на утренний гейм-драйв, заключительный. При въезде в парк только начинает светать, Джозеф говорит, что будем искать леопарда; времени мало, никаких других остановок. Мы же хотим еще львов, Джосеф усмехается, тогда времени много)) Через пару километров встречаем двух молодых самцов на открытой местности, направляющихся в сторону стада масайских коров, вероятно на утреннюю трапезу, тут же съезжаются другие машины с туристами, львы хладнокровно проходят мимо зевак с фотокамерами и скрываются в зарослях. В поисках львов наталкиваемся на клан гиен, доедающих остатки львиной ночной охоты. По пути видим несколько кошек, прокладывающих путь сквозь густую, выжженную солнцем траву в сторону стада буйволов. Вдоль дороги идет крупный лев, абсолютно не реагируя на нашу машину, благородно порыкивает, приближаемся прямо к нему, смотрим сверху в его глаза, лев недовольно отворачивает голову и продолжает монотонно напевать львиную песню, отрывисто ступая мощными лапами по пыльной дороге. Видим прайд, охотники высматривают буйволов. Драйверы окружают львов со всех сторон. Охота так и не начинается, быки замечают львов и со всей скорости несутся к основному стаду. Мы возвращаемся, обсуждая на перебой как нужно было действовать львам, что бы удачно провести охоту. Отмечаем, что львы не очень хорошие стратеги). Леопарда мы так и не увидели. Увидели еще один вид транспорта на сафари 10:30 возвращаемся в кемп. Завтракаем, после Джозеф говорит, что я была права, извиняется - масайская деревня действительно не совсем то, что есть: понятно, что огонь давно так не разжигают, а живут все эти люди в 100 метрах от деревни в обычных каменных домах с зелеными дверьми. Приходят на работу сюда, обычно ближе к вечеру и рынок внутри деревне устраивают для туристов. Хозяин деревни вполне продвинутый чернокожий парень, приезжает на Форде. На вопрос почему нас так рано выгнали и не показали всю шоу-программу, Джозеф говорит, что мы заплатили только 3000. Оказывается тот лже-масай, который брал деньги за вход, украл половину и хозяину отдал только 3000. Мы подъезжаем к деревне, Джозеф просит показать вора, вот он сидит ленивый бездельник. Джозеф кричит что-то на местном языке. Псевдо-масай открывает дверь машины, я спрашиваю почему он соврал всем, тот просит прощения и говорит, что не часто так делает, это ошибка. Пытаюсь пристыдить его; Джосеф кричит, что воровать плохо, потом просит нас выйти. Говорит, что сейчас артисты будут делать нам шоу, после чего проведут дегустацию местного пива и закусок. Нет, нет, уже насмотрелись - спасибо. Не будет этот народ жить хорошо и дело не в политической обстановке, и не в истории колонизации; бедные, потому что ленивые бездельники. Поразило, что живут как в свинарнике. Босыми ногами ходят по пакетам и прочему мусору, привнесенному цивилизацией. Где поел, там и бросил мусор. Это отдельная тема, на нее размышлений крайне много, поэтому не буду ее развивать... Мне и в нашей стране болезненно смотреть, когда из дорогих авто выбрасываются обертки и сигаретные бычки... Дорога в Найроби встречает нас не продолжительным, но сильным дождем. Приезжаем в офис астралкенов, Дэниель сопровождает моих мужчин в музыкальный магазин. Пока я общаюсь с Зиппи, мужчины возвращаются с добытой африканской музыкой по 150 за диск: реги, реп, национальные песни)) Зиппи вручает на огромное и очень тяжелое блюдо, футболки с биг-5 и кучу календарей. Как везти эту тарелку, пока не представляю)) Договариваемся, что Джозефа отдают нам еще сегодня до полуночи и завтра он отвозит нас в аэропорт. За все 50$. Приезжаем в Номад отель, который находится в спальном дальнем районе Найроби. Джозеф неоднократно повторяет, что бы из отеля мы не высовывались. Отель обнесен забором. В этом районе отель выглядит также нелепо, как три белых русских. Пыльные, растрепанные проходим на ресепшен, в отеле сплошь постояльцы в деловых костюмах. Конечно номер в Номаде после всех лоджий кажется королевским. Цена за 2 номера 7000 к.ш. (46$ - 2/ 40$-1) А это то, что происходит вокруг: В течение часа собираемся и Джозеф везет нас в Карнивор ресторан, где Зиппи забронировала для нас отличное место. Официанты подходят к столику, где мы сидим и вручают тарелку со странным печеньем, в которое воткнут бенгальский огонь, запевают поздравительную песню, а после самую популярную песню - Джамбо (Jambo, jambo bwana - you are welcome, hakuna matata), бьют в барабан, потом расходятся. Когда читала отзывы о Карнивор, то сложилось стойкое впечатление, что это среднего уровня место, где всю еду пересушивают и посетителей завлекают сафари-мясом, а кроме курицы и говядины ничего не подают. Что на самом деле? В ресторане фикс прайс - сет меню. Отличное уютное место (сидели на улице под крышей). Касательно мяса: его ооочень много в различных видах: ножка ягненка, говядина, свиные ребрышки, различные части курицы, сосиски с паприкой из говядины, сосиски из молодых телят, яйца буйвола, филейные вырезки буйвола, крокодилье мясо (сошлись в одном мнении: "ни рыба, ни мясо", напоминает осетрину), страусиное мясо и котлетки из страусиного мяса, индейка, еще несколько видов, которые мы так и не смогли перевести... степень обжарки ровно как я люблю: мидл с кровью для ягненка и говядины. 3 безлимитных сета на гриль + 3 супа + дополнительные гарниры + 4 коктейля + 4 пива обошлось + 3 десерта в 140$. Впечатления и выводы относительно первой части: С сафари нам не совсем повезло. Повлиял и засушливый сезон и то, что времени было мало. Теперь понимаю, что нужно было 3-5 полных дня провести в Масаи Мара. Но мы решили, что обязательно встретимся с леопардом в другой части Африки. Для тех, кто еще не был на сафари: Вы даже не представляете какие это эмоции, кода после нескольких часов поисков, Вам встречается прайд львов, они находятся так близко, без клеток, свободные и сильные... этих чувств не передать... Если хотите получить максимум впечатлений, то планируйте сафари на август - сентябрь. Относительно организаторов сафари (http://www.australken.com/): Хочется отметить особую старательность нашего водителя Джозефа! Он максимально близко подъезжал к животным, всегда выбирал удачное место для съемки, очень подробно рассказывал о каждом увиденном звере, легко шел на все наши просьбы, достаточно пунктуален. Джозеф очень опытный драйвер-сафари, порядочный, неоднократно видели как он помогал другим. У Джозефа всего одна жена, говорит, что не представляет жизнь с тремя, как у его отца. Работает ради обеспечения качественной жизни своим детям: мальчику и девочке. Рад своей работе, всегда с азартом проводит гейм-драйвы. У нас вообще сложилось очень положительное впечатление от этого человека: не пьет, не курит, всегда следит за порядком; было дело, когда в нац парке мимо мусора проезжало много машин, и только Джозеф останавливался и поднимал его. Относительно нашего повара Даниэля: веселый болтливый парень, услужливый, готовит по меркам Африки вкусно. Помимо готовки занимается тем, что водит уже много лет туристов на Кили, в среднем подъем составляет 6 дней. Зиппи очень вежливая, обаятельная девушка; конкретная, без разведения ненужных разговоров. 5-дневное сафари прошло четко по тому плану, который был создан и распечатан; все точно по времени и по намеченным местам; никакой Акуна мататы, описанной многими не было. Единственное, что было не так - это дурацкий аттракцион с масайской деревней, хотя видела туристов, которые остались довольны)
Последний раз редактировалось Екатерина Котина 29 авг 2012, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.
18.02.2012 Найроби - Занзибар Fly 540 http://www.fly540.com/ (1 билет = 4400 рублей РФ) 7:00 Джозеф встречает нас у отеля, едем в аэропорт. Посадочные выписывают от руки, забавно. Впереди неделя на Занзибаре. Пляжный отдых разделили: 4 дня на востоке, 2 на севере. Последний раз видим Кили из окна иллюминатора Летим самыми дешевыми авиалиниями, Флай 540; самолет вылетает на 10 минут раньше времени. Время полета 35 минут, после судно идет на посадку в Момбасе, практически все пассажиры выходят, потом заходят другие пассажиры; итого на Занзибар летит 12 человек. Прилетаем в аэропорт Занзибара, безумно душно; получаем визы (50$). Покупаем местные деньги по курсу 1$ = 1580 т.ш. Торгуемся с таксистами, сильно цену сбросить не удается, за 32$ едем в отель на Востоке Ora Resort Palumbo Reaf, где забронированы номера на 4 дня.
Приезжаем в отель, администратор отказывается брать паспорт; просит присесть, подносят сок, полотенца и ничего не объясняют. Подходит ресепшионист и объясняет, что наши номера заняты и нас отвезут в другой отель. Сначала возмущаемся, как так случилось, парень подводит меня к карте и указывает пальцам на Нунгви. Выходит итальянец, менеджер отеля и говорит, что оплачивает такси и сеть предоставляет нам номера в более лучшей гостинице. Так как у нас забронировано только 2 последних дня на Нунгви в Амаане, то мы конечно соглашаемся и отправляемся в Ора Ресорт Май Блу Хотел. Перед отъездом просим дать нам час; выходим на пляж Уроа, прогуливаемся не много, не очень понимаем, где именно рай. Берег ровный и широкий, белого песочка практически нет, все в водорослях и прочей грязи, пару туристов пытается найти океан; впечатления, что вся деревня вышла на сбор урожая. К стати, самый чистый пляж оказался именно у Палюмбо Риф.
Выезжаем в 13:00, на месте - в 13:40. Отель Ора Ресорт Май Блу: хозяева итальянцы, и-нет стоит 3 евро/час (для итальянцев конечно) - мы пользовались бесплатно все дни; номера изношенные, завтрак однообразный и скудный, каждый вечер шоу-программа для постояльцев. Отель 3* только благодаря хорошему пляжу и вниманию со стороны персонала. Ценник в ресторанах отелей в евро. В рестораны других отелей не пускают. Обед или ужин в отеле стоит 25$ (нет смысла брать питание), полотенца пляжные получать на ресепшене, что не совсем удобно. Лежаки располагаются на каменистом выступе, очень удобно, только занимать нужно с 7 утра, если есть потребность в лежаке. Вокруг куча ресторанов с демократичными ценами, еще более дешевые рестораны недалеко от берега. Вариантов вкусно и не дорого провести трапезу много. Относительно цен на гостиницы: номера, которые мы изначально бронировали на 4 дня на Уроа (Восток) Отель Палюмбо Риф стоили 60$ в сутки. Номера на Нунгви (Север) Отель Май Блу, которые нам дали взамен стоили 190$ (так что мы нисколько не расстроились ). Океан и пляж здесь хороший, без дикого восхищения, но на твердую четверку. Отливы и приливы на Северной части острова проходят без вреда для пляжного отдыха. Во время самого сильного отлива нужно пройти около 20 метров, после начинается глубина. Так как мы были в период новолуния, то нам удалось застать максимальный прилив и отлив этого месяца. При максимальном приливе вода доходила до середины отвесных камней. Снорклить скромненько получается прямо здесь: несчетное количество красных морских звезд; дно, усыпанное ежами, различные рыбы, видели даже скатов. День проходит лениво: купаемся с масками, получаем излишние солнечные лучи. Отправляемся в деревню. Нормальные туристы, как нам объяснили, не ходят в эту часть деревни; именно поэтому получаем негативную реакцию со стороны местных женщин. Девочки в школьных формах окружили меня и эта толпа, смеясь и показывая пальцем, по очереди трогали мои руки и при этом приходили в дикий восторг; одна кареглазая девчушка положила мне на ладонь камушек с глазками и улыбкой )))
Вечерний Нунгви
Вечером спрашиваю на ресепшене, где есть хороший ресторан, не знаю, что местные понимают под словом "хороший", но отправляют в ресторан Хайленд. Администратор чертит от руки карту и говорит, что 5 минут к ресторану идти, на карте всего две дорожки - замечательно! Спрашиваю безопасно ли, говорит - абсолютно! Выходим за пределы отеля, сворачиваем направо, полнейшая темнота, даже очертаний не видно, дорога такая, что спотыкаемся каждые два метра, сзади подходит какой-то местный, активно выясняет куда идем...говорит, что работает в этом ресторане, через пару минут он уже таксист, еще через пару минут он работает рыбаком) доходим до отеля Бао-Бао, поворачиваем направо, доходим до ресторана Хайленд; все вокруг темнокожие, смотрят подозрительно, заходим внутрь: практически все столики заняты, сидят парами и семьями, готовка происходит на улице, а так же внутри в каких-то жутких алюминиевых чанах. Выходим, напившись адреналина, спешим к пляжу. Через пару шагов вырубается электричество, вокруг мужские голоса шепчут что-то на суахили; "у страха глаза велики" - уже представляем, что сейчас с нами будет, но включается свет и мы крайне быстро возвращаемся к пляжу. Потом долго хохотали с этой ситуации... В итоге ужинаем в ресторане на берегу, столики на песке, на столах керосиновые лампы. Ужин 80000 т.ш. (50$) на троих (рыбные блюда с гарнирами, десерты, напитки). По возвращению в отель останавливаемся около импровизированной сцены и смотрим шоу с танцами и песнями
19.02.2012 Рано утром решили поплескаться в океане, пока не жарит солнце, взяли маски и уплыли на глубину. Приплыли с "добычей" - 12 красочных звезд. Выложили их на песочек на небольшую глубину, что бы не сдохли; еще не начали фотографироваться, как сбежались итальянцы; это абсолютно беспардонные, невоспитанные люди, ведут себя как цыгане (конкретно те, кто отдыхал там). Одна попросила меня встать и не дождавшись ответа села на песок, так как тоже хочет сфотографироваться, другая просто схватила 3 звезды и начала примерять их вместо купальника, несколько звезд схватил итальянский фотограф. Английский среди них абсолютно не популярен, поэтому в ответ на мои предостережения по поводу того, что без воды звезды погибнут, слышала только "si,si". Нашлась одна дамочка, которая говорила по-английски, хотя лучше бы не говорила; так вот она выдала, что звезды вовсе не живые, это как морская травка сказала она))) Мы собрали звезд и демонстративно стали относить их далеко в воду. Одна из итальянок, увидев это, стала активно "помогать" мне, бросая звезд в воду в метре от берега со словами "живите красавицы". Солнце жжет, отправляемся в деревню, что бы купить вкуснейшего хлеба по цене 10 центов за штучку. По дороге ко мне подбегает темнокожая девушка; отмечаем, что выглядит она вполне по-европейски. Уговаривает заплести косички, остаюсь и не жалею, так как в процессе узнаю много интересного о жизни девушек на Занзибаре. Относительно качества косичек: их африканки делают также как и все остальное) Джессика дает все свои контакты, рассказывает о том, как она хочет в Россию, показывает учебники, по которым учит язык. Говорит, что она достаточно обеспеченная по местным меркам, это ее собственный салон красоты совместно с магазином одежды, ее бизнес приносит 100$ в месяц. За косички договорились с 45 евро до 20 евро. Ближе к вечеру прогуливаемся в сторону пляжа Кендва (очень хотели посмотреть на отель, который не удалось забронировать Кендва Рокс). По дороге находим убитую крабами рыбу шар, тут же сбегаются итальянцы. Доходим до Кендва, пляж очень хорош тем, что он пологий, под наклоном, отливы не ощутимы, но мест для купания не много, так как, чем южнее по пляжу, тем больше водорослей. Но атмосфера суперрр: сплошная молодежь, пляжные барчики, вместо лежаков стоят двуспальные кровати, поющие бармены, приятная музыка регги, темнокожие парни играют в футбол. Кендва Рокс отель понравился - очень удобная система депозитных карт.
Возвращаемся обратно, навстречу бежит итальяша с огромной рыбиной в руках: спрашиваю где взял, но английских среди них мало кто понимает. Ко мне подходит темнокожий толстячок, спрашиваю цену, договариваемся на 30000 (20$), понятно, что цена для туристов, но покупаем. Дальше Мак, так его звали, бегает по берегу за итальянцем, что бы отобрать купленную нами рыбу.
Договариваемся с рестораном Марина Гриль, за 15000 (10$) приготовить рыбеху на гриле. На троих за весь вечер осиливаем только половину.
20.02.2012 Беспощадное занзибарское солнце зажарило нас до состояния well done с корочкой , лежать больно, купаться опасно, утро проходит в пешем изучении окрестностей. В обед решаем ехать в Стоун Таун прогуляться и купить рамбутанов, которых так и не нашли в деревне. За 80$ туда-обратно с прогулкой берем таксиста (вызываем из отеля, но если пройтись в деревню к футбольному полю, то такси можно взять за 50$ туда-обратно). Дорога до Стоун Тауна занимает 1 час 20 минут, хотя по гуглу выдает минут 35.
От города впечатление двоякое: если у Вас есть время, то поехать конечно же стоит, колорит жизни здесь тот еще)) Но приятных впечатлений город не оставляет (это мое личное мнение; думаю на все мои впечатления повлияли истории о работорговле и прочих ужасах). Заходим на рыбный рынок, испытание - выйти из него и не задохнуться. Вонь ужасная. Затем направляемся на рынок специй, цены мизерные, с торгом за пару долларов набираем пакет специй. Здесь же приобретаем диск с песней Джамбо
В городе безопасно, хотя в это сложно поверить. Единственная опасность, это воришки сумок на мопедах (даже не могла подумать, так как все-таки мусульмане в основном), так что просто следите за своими вещами. Улицы схожи с марокканскими: узкие, кривые; повсюду резные двери, являющиеся главной достопримечательностью Каменного города. Около причала с разбега в воду прыгают темнокожие дети. Туристов очень мало, их большие группы встречаем только на главной улице, где расположен музей Фредди Меркури. Посещаем несколько достопримечательностей: Султанский дворец, Дом мира, Англиканский собор (к сожалению в зарядном блоке был забыт аккумулятор от фотоаппарата, поэтому фотографий мало и не с самых лучших мест).
Вход в музей Фредди
Интересные сувениры из жестяных банок
И тапки из старых покрышек
В Стоун Тауне цепляются всякие "проводники", которые просто шатаются за Вами хвостом, а потом требуют деньги за экскурсию. Было жалко итальянцев, которые открывали кошельки и отдавали евро за "просто так" каким-то аферистам. Мы решили этот вопрос очень просто, когда с нас попросил деньги приставала, то я сделала вид, что звоню в Police + несколько магических слов и приставала быстро удалился.
Возвращаемся к 20:30 в отель. На балконе лопаем купленные рамбутаны (купили по цене 11000 т.ш. 7$ за огромный букет) и манго; наблюдаем за итальянками, которые ковыряют острыми каблуками траву около бассейна, восхищаясь африканским вернисажем. Они с изумлением смотрят на нас, у них не принято наверное есть фрукты на балконе, зато принято курить абсолютно везде, никаких запретов; иногда проходишь от океана к номеру по дорожке с тремя итальянками и в номер заходишь слегка одурманенный. Курят без остановки абсолютно везде, даже купаются с сигаретами во рту.
21.02.2012 С полудня начинает приходить вода, сначала уходит часть пляжа, потом топит лестницы. Отличное время для активного пляжного отдыха; прыгаем с утеса у отеля. "Фирм'а" смотрит как на придурков; наверное в их страховки не включены риски, связанные с прыжками в воду. Две итальянки стоят около ступенек и фотографируют нас и каждый раз, когда я снова поднимаюсь на камни, они произносят "Mama Mia".
Время отлива
Отлив между Нунгви и Кендва
После обеда решаем посмотреть отель Амаан, в который перебираемся завтра. 2 раза проходим мимо, оказывается до отеля всего метров 100, к тому же ресторан, в котором мы пристрастились готовить свои продукты находится на территории Амаана, там же и завтраки от отеля. Зашли на ресепшен поздороваться с Дауди, сообщает, что у нас апгрейд: наши гарден вью заняты, нас заселят в улучшенные номера.
После этого отправляемся в рыбацкую деревню купить ужин. Здесь же встречаем Мака, который каждый раз предлагает чем-нибудь развлечься, объясняем, что местные развлекалки нам не интересны. Торги только начались, поэтому выбор широкий. Вместе с Маком покупаем редснеппера на ужин (первый раз попробовала эту рыбку на острове Бали; с тех пор могу сказать, что это моя любимая рыба). За 15000 т.ш. отдают большого редснеппера; гигантского предлагают за 40000 т.ш., эта цена для туристов, ориентируйтесь в среднем 5000 т.ш. за рыбу в 2 кг, кроме снеппера. В поисках джабмо креветок теряем час времени - нигде нет, договариваемся на завтра.
22.02.2012 Заказываем такси в Амаан - 8$. Дауди показывает улучшенные номера, которые стоят близко к ресторанам - отказываемся, просим уединенных домиков; нужно подождать пару часов; удивляется что мы отказываемся от более комфортных номеров. Наши номера мега скромные и без кондиционеров; вместо них потолочные вентиляторы, короче мрак, но мы его уже не замечаем.
Пляж около отеля представляет собой 15 метров песочка, но это место очень уединенное во время прилива и отлично подходит для солнечных фотосессий среди камней и свай, на которых стоит ресторан.
После изучения всех возможных пляжей на Севере, делаем очевидный вывод, что Нунгви самый приятный. Практически около каждого отеля днем и ночью "тусуются" бич бои, выполняющие роль хранителей порядка, с любым вопросом к ним). Эти личности очень украшают белоснежные пляжи Нунгви; этакие стилизованные темнокожие "красавцы" с дредлоками и другими необычными прическами, с удлиненными браслетами на ногах и руках контрастных по отношению к коже цветов. К стати, за определенную сумму они изготовят браслет из бисера и любой сложности прическу
Вдоль береговой линии ежедневно встречаем бегающих или прыгающих на скакалке, а иногда и делающих сальто чернокожих парней.
Рано утром, когда рыбаки возвращаются с ночной рыбалки и приносят рыбу к ресторанам, можно успеть купить любого вида рыбу всего за 2-3$
Вечером идем в Марина Гриль, снеппера и джамбо креветок только что приготовили с вкусным гарниром и чесночным соусом, заказываем африканское белое вино "Серенгети". Наслаждаемся ужином. Еще раз обсуждаем вопрос о съеме машины, который так остро стоял по прилету на остров. Но все единогласно против: это не то место, здесь нужно наслаждаться океаном... Как-то нас остров слишком расслабил, лень было иногда даже пройти на соседний пляж. Конечно сейчас не много жаль, что хотя бы на день не сняли машину и не проехались по острову. К стати для тех кто будет брать авто: обязательно необходимо иметь международные права (стражи дороги стоят чрез каждые 10 км), стоимость авто в среднем от 40$ на Севере.
23.02.2012 Предпоследний день на острове. С самого утра решаем все же сплавать к атолу Мнемба. Заказываем поездку у растамана, хозяина отеля Ланги-Ланги (очень положительный и энерго сбалансированный мужик; показывал нам как ведут себя наши люди за рулем в России и какие словечки говорят водители друг другу - посмеялись). Практически весь день потрачен на эту дурацкую поездку. Лодка, сделанная местными рыбаками, постоянно пропускала воду и один из сопровождающих вычерпывал ее ведерком. Через 30 минут хода всю женскую часть пассажиров в том числе и меня начинает тошнить по очереди... подробности описывать не буду, но на тот момент уже не хотелось ничего, кроме как покинуть это проклятое судно. После того как мы все дружно покормили чаек выяснилось, что повар не привязал блоки с минеральной водой и они благополучно были утеряны в океане . Как здорово, что в моей жизни есть человек, который обо мне заботится и это утро не стало исключением, когда он положил в мою сумку водичку, защитный крем и палантин. Всем этим я спасалась в сумасшедшей "развлекательной" поездке. Сам атол нас не поразил и не удивил. Возможно для дайверов это место и будет интересным, но для снорклинга все достаточно скромно. Возможно, если бы нас привезли более гуманным способом, то впечатления были бы иные.
На Нунгви в этот вечер накатывали огромные волны и мы решили, что на острове стоит провести в полном бездельничестве еще пару дней, никакого желания покидать его завтра с утра не было. После ужина прогулялись к соседнему отелю: посмотрели шоу со змеями и "словили" шаровой wi-fi. Гостиница в Дар-эс-Саламе была отменена (о чем мы потом нисколько не пожалели). А Амман продлен еще на двое суток.
Многочисленные жители пляжей
Пляж у отеля Хилтон
Живописные берега на Севере
Вечерний Нунгви
26.02.2012 7:30 завтракаем, уходим плавать до 11:00. Наши мини сумки собраны; мокрые и счастливые проходим к футбольному полю. Договариваемся с таксистом за 25$ доехать к паромной станции. Покупаем за 32$ билеты 1-ого класса на паром (Ferry Zanzibar Dar es Salaam Kilimanjaro III - http://www.azammarine.com). Это скоростные новенькие паромы, у них отдельная касса, так и называется Kilimanjaro III. В пути находимся около часа. Приезжаем за 3 часа до вылета. За 10$ берем таксиста и направляемся в аэропорт Дар-эс-Салама.
Впечатления и выводы относительно второй части: Не скажу, что остались в восторге от острова, но и не скажу, что было плохо, просто было иначе (спокойно и лениво без лишних телодвижений). Водичка конечно восторг: теплая и прозрачная; песок - ослепительно белый и мелкий как мука. Солнце очень суровое: обгораешь буквально за 15 минут. Температура днем доходила до 43º. Фреши на острове делают путем смешивания блендером кусочков фруктов с водой. Пицца вкуснее, чем в Италии и Штатах, готовится в кирпичных печках на деревянных досточках. Местные (пляжные обитатели) очень положительные люди, хотя и крайне медлительные. Очень любят "просто поболтать", сначала отмахивались от них, думая, что что-то будут "впаривать", а потом постепенно привыкли к тому, что незнакомому человеку просто интересно поговорить с белокожим с другого материка о чем угодно: какой он снег, кто живет в российских лесах или практикуется у нас многоженство. Реальная звездность отелей абсолютно не соответствует заявленным ценам. Ценник на проживание завышен. Относительно расходов: Первый раз в жизни приехали из отпуска с наличкой. Потратили на 1500$ меньше, чем планировали. Вероятно по той причине, что отказались от аренды авто, ну и плюс на острове очень низкие цены на "покушать". Очень понравились бумажки танзанийских шиллингов, на 2000 купюре изображено мое любимое животное. Мы очень хотели попасть на островок, от которого местные моряки берут туристов на родео с китовыми акулами, но у кого только не спрашивали из местных - никто так и не сказал где это и как туда попасть, в основном с нас смеялись только...
Расходы и примерные цены: Основной перелет: СПБ-(Дубаи)-Найроби Дар-эс-Салам-(Дубаи)-СПБ 1 билет = 25200 руб. http://www.emirates.com/ Сафари Кения 5 дней: 1 человек - 700$ ustralken Виза Кении: 50$ Отель Кипипео в Найроби: 1 ночь 46$ - сингл/50$ - дабл http://www.hotelkipepeo.com/ Таблетки от малярии: 42 штуки 96 $ (1 таблетка в день) Такси по городу: 13$ Траты в магазине: 40$ Штраф на сафари: 35$ Посещение масайской деревни: 1 человек - 25$ Общая сумма чаевых: 230$ Музыка Африки: 7$ за 4 диска мп3 на болванках. Гостиница Номад: 1 ночь 46$ -дабл/40$ - сингл http://nomadpalacehotel.com/ Ресторан Карнивор: 150$ за троих http://www.tamarind.co.ke/carnivore/ Такси Джозеф по Найроби: 50$ Перелет на Занзибар: 145$ 1 билет http://www.fly540.com/ Виза Танзания: 50$ Отель на Востоке Палюмбо Риф: 54$ в сутки http://www.palumboreef.com/ Отель на Востоке Май Блю: 190$ (нам за 54$) http://www.mybluehotel.com/ Отель на Севере Амаан: 65$ в сутки http://www.amaanbungalows.com/ Такси от аэропорта до Уроа: 35$ Такси в Стоун Таун и обратно: 80$ Траты в Стоуне на сувениры и нужности: 64$ Такси из Май Блю в Амаан: 8$ Средний счет/ужин на троих в ресторане на берегу: 53$ Средний счет/ужин на троих с учетом своих морепродуктов: 20$ Средний счет/ужин на троих в ресторане на сваях: 65$ Средний счет/обед на троих в ресторане на берегу: 21$ (пример: 3 манго сока, 3 морковных супа, 1 пицца) Средний счет/ужин на троих в ресторанах деревни: 20$ Вино: от 15$ до 150$ Кола: от 30 центов (в деревне) до 2$ (в ресторане на пляже) Кокосs на пляже: 1$ Пицца (безумно вкусная): 7-10$ Мороженное в деревне: от 6 центов до 3$ Атол Мнемба: 20$ 1 человек Джамбо креветки: 17-25$ за 1 кг (в зависимости от размера) Такси Нунгви - Стоун-Таун паромная станция: 25$ Паром Занзибар - Дар-эс-Салам 1 класс: 32$ http://www.azammarine.com Такси в аэропорт Дарa: 10$
Последний раз редактировалось Bojulia 15 сен 2012, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина:прямая ссылка на турагентство
Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.
Очень грамотный и информативный отчет + хорошие фотографии. Собираемся в декабре примерно по такому же маршруту. Подскажите, пожалуйста, какой техникой фотографировали и какими объективами?
Спасибо . Было две линзы с собой: EF 75-300 для сафари и L 85 для "личных" фото. Львы, слоны, зебры всегда были очень близко, так что даже их снимала на 85, но вот с прочей живностью иногда не хватало 300 (особенно с учетом того, что стекло убогое - на дальнем конце мажет, качество по сравнению с L ужасное (на фото видно)). В идеале было бы взять L 100-400, тогда бы в объектив попала большая часть интересных зверюшек... Во время сафари видели людей с мыльницами, да и сами несколько снимков на мыльницу делали вполне удовлетворительно
Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.
Очень хороший и информативный отчет. Удивляюсь работоспособности автора. Обычно после сафари хочется только одного - вытянуть ноги.
Именно потому, что будет много читателей, непременно хочу отметить одну деталь здесь. Прогулки по Найроби. Не стоит этого делать, после сумерек особенно, как и посоветовал гид. Нет, конечно, люди гуляют, и с ними ничего не происходит. Скажем, 50 раз прошлись - ничего не произошло. А на 51-й дадут по шее арматуриной и обчистят за 5 секунд. И бог с ними с пожитками, а вот навредить могут.
Нету жирафьего питомника на подлете к Найроби: скорее всего, это были жирафы за Найроби нац.парка. Если повезет, их длаже можно разглядеть при захоже на посадку.
Нет также альбатросов в озере Накуру...
Подтверждаю совет не ездить на озеро Найваша: если есть день, вместо этого поезжайте в Hell's Gate нац парк (там интересное ущелье, по которму можно пройтись пешком, что-то вроде миниатюрной копии РОзового каньона в Синае). Фламинго можно всегда увидеть в маленоком озере Ойлоден, что почти соединяется с Найваша, и доступно в одном месте по дороге к еще одной достопримечательности - Crater Lake. В этом самом месте пожно показаться на лодке, что, по-моему, намного интереснее, чем по большому озеру. Там же можно посмотреть и бегемотов, если невтерпеж.
Crater Lake - миниатюрное озеро в кратере вулкана, где бывают фламинго, а также живет 5 или 6 семей черно-белых колобусов.
А в остальном - просто здорово. Все точно, и про гидов, и про масаев...
Очень интересный и информативный отчет! Плюсую. Как раз обдумывал, можно ли будет втиснуть сафари плюс пляжный отдых в небольшие сроки, поэтому возьму Ваш отчет на вооружение
Точнее, пробережье. Как по мне - однозначно, хотя найдутся немало путешественников, которые будут горячо отстаивать противоположную точку зрения. На всем побережье почти нет приличных пляжей (Ламу - исключение), дорого, очень неинтересно - за пределы отелей ходить не за чем, и не нужно. Еда очень часто посредственная. Сами отели очень часто ниже планки, особенно те, что ближе к Момбасе. Пляжи - они публичные, и в большинстве есть одна проблема - пляжные мальчики. Вроде хирургического клея.
Можно снимать дом, это намного лучше - и намного дешевле.
Занзибар - место с развитой сферой услуг. Тоже дорого, но понятно, за что платите.
Спасибо огромное за Ваш рассказ! Он очень помог нам в составлении маршрута и бюджета. Более того, мы решили внять Вашему опыту и списались с Зиппи. сказали, что узнали о них от девушки Кати и она передает Вам привет Вот только мы застопорились на отеле Занзибара.. не знаем что выбрать, либо демократичную Кендву, либо дорогой Z hotel(который находится на Нунгви). Большую роль играет пляж. чтобы было где покупаться с плавным заходом и без коралловых тапочек. Посоветуйте, пожалуйста, как бывалый путешественник, возле какого отеля все таки лучше купаться?
