Отчёт постараюсь написать максимально полный, ибо для общественной пользы. Надеюсь, кому-нибудь будет в тему))
Действующие лица и исполнители: я – Вадим, 41 год (на тот момент), врач, стратегическое планирование, информационное обеспечение и фоторепортаж, множество вредных привычек; Саня – 28 лет (без изменений пока), менеджер с большой перспективой, импровизация на месте, связи с общественностью на всех языках, нечеловеческая интуиция, вождение праворульных устройств, вечный двигатель на жидком топливе и ещё больше вредных привычек. Короче, команда - что надо, хоть в космос запускай, хоть в тюрьму сажай. Вместе поднимались на Эльбрус и Казбек, да и по отдельности много чего наворотили)))
Итак, знали, что Килиманджаро – в Танзании. Столица – Дар-эс-Салам, но большинство туристов туда летят или через Найроби (Кения), а потом автобусом или машиной едут, или через Арушу или аэропорт Килиманджаро (но туда, как правило, с пересадками). Прямых рейсов нет. Как правило, все рейсы через Европу с пересадками. Самый популярный – KLM через Амстердам летит прям в Килиманджаро, но крюк немалый, да и по цене не очень дёшево. Нам повезло. Перед Новым годом у Турецких Авиалиний была акция: билет через Стамбул (1 пересадка всего!) со стыковками в 3 часа (совсем немного) до аэропорта Килиманджаро – 23000 туда и обратно! Да и если по карте посмотреть – лететь почти прямо вниз, без лишних крюко-часов. Взяли и забыли, т.к. НГ, уехали в другие места и т.д.
Далее – прививки! Жёлтая лихорадка – это обязательно, т.к. международный сертификат проверяют по прилёту в аэропорту. Прививают 1 раз на всю жизнь (если не злоупотреблять, конечно, долгожительством). Необязательно, но уж точно никому не повредит – гепатит А (прививка первая – достаточна для получения иммунитета на время поездки, повторная – через полгода, кажется, но на 20 лет потом). Я решил, что хватит, а Сане сделали ещё менингит и что-то ещё (тоже, небось акция была или по его виду решили, что ему не помешает))) Самое после прививок серьёзное последствие – алкоголь нельзя в течение недели потом. Мне пришлось на 25-летие школьного выпуска ехать трезвым и там всем рассказывать, что меня уже зашили. Легко поверили. Помнят, знают… А Саню забыли предупредить или не услышал... короче, провёл эту неделю в штатном режиме)))
Прививки можно сделать в Москве:
- в поликлинике № 13 по адресу: ул.Трубная 19, стр. 1. Тел. 621 94 65 Тел регистратуры 628 65 04; - в Институте тропических болезней на Малой Пироговской, тел.: 499-246-26-96; 499-246-29-13.
Итак, по плану – 3 этапа. Гора, сафари и Занзибар.
I этап. Гора. Нашли контакт в Танзании турагенства в Моши (городок близ Килиманджаро, начало всех маршрутов собственно на вершину). Кому будет надо – напишите в личку – скину. Ребят нам порекомендовали. Они давно работают. Списался. Предложили сразу весь пакет: и гору, и сафари и остров. Цена – уже сразу ниже московской (что-то около 3000$ с человека), но нам это слишком просто. Соглашаемся только на восхождение (1100$ с человека, включает жильё, еду, портеров и гидов, пермит на восхождение, короче, всё, кроме чаевых для команды). Деньги не перечисляли никак. Отдадим на месте. Нас обещают встретить. Средняя цена на восхождение там такая примерно и есть. Ну, за 1000 точно поднимают. Причём, по другим маршрутам тоже. Мы договорились на Марангу Роут. Считается «Coca-Cola trail» в отличие от более брутального Мачаме, который называется «Whisky trail». В нашем случае надо жить в домиках и идти 5 дней, а во втором случае – в палатках и идти 6! Палатки не пугали, но день терять было жалко (практика показала, что лишним день в Африке – точно не бывает!) Но, кстати, после нас trail, может, уже и переименовали, т.к. Cola не употреблялась ни разу, в отличие от всего остального. Мы, по крайней мере, над этим усиленно поработали (до сих пор в завязке((()
Это два самых популярных маршрута. Есть масса других, но по причине поиска наиболее простого способа залезть и слезть, их тестить не стали.
II этап. Сафари. Нашёл кучу отзывов о сафари, но большинство по Кении. По Танзании мало. И мало отзывов по self-drive сафари. Вот, пожалуй, один из немногих ценных отзывов по Танзании:
http://travel.awd.ru/index.php?option=c ... &Itemid=61
Короче – только на Фортес-Сафарис ссылка без адреса даже, просто упоминание. Эта же контора была упомянута в одном из путеводителей. Нашёл, написал.
http://www.fortescarhire.com/drivers.html
Прислали прайс. 4-5-ти местный джип (Land Rovers & Land Cruisers) – 170$/день, 2-х местный – 120. Кемпинговый вариант их же – 220 и 150$ соответственно. В кемпинговый, типа, входит палатка и все необходимые для кемпинга вещи. Решили взять двухместную кемпинговую. Посмотрим, что будет. Отослал на мейл свою подпись на договора, за Саню поставил крестик. Предоплату не делали, так же как и с восхождением, но забронировали на день, следующий после предполагаемого успешного и триумфального спуска.
III этап сильно зондировать и что-то там бронировать было уже совсем лень. Ограничился тем, что узнал, что вроде бы на севере острова лучше пляжи. Кто-то что-то сказал о Nungwi. Якобы, там нет сильных отливов, ощутимых в других частях острова. Это было принято за исчерпывающую информацию и решено было так далеко не забегать, а оставить это на экспромт-импровизацию.
Страховку спортивную на всякий пожарный оформил. Типа, для депортации тела.
Кредитки взяли, но рассчитываться можно не везде. Взяли доллары.
Вылет 02 марта. Сезон дождей начинается в марте, но затяжные дожди – в апреле, надеялись проскочить в межсезонье. Ну, дождей чтоб ещё не было, а наплыва туристов – уже не было. Наперёд скажу, что почти так и вышло.
Да и на 8 Марта отличный повод исчезнуть из Москвы – типа «горы не ждут», «только в это время и можно подняться на вершину – нет снегопадов, перевалы лавинобезопасны», «у нас группа – всё давно наперёд расписано», «пермит на восхождение получен на 08.03 – заповедник ведь, не мы выбираем, 2 года в очереди стояли», да и что мне Вас учить – сами не маленькие, небось, знаете, как это бывает, может, что и подскажете, для будущих походов)))
Долетели отлично, но мой рюкзак со всей горной снарягой (термобельё, палки, спальник и т.д.) не долетел. Остался в Стамбуле. Написали заявление. Отдали встречающему товарищу, чтобы он сей вопрос контролировал. Я слышал историю, как такой же потерянный рюкзак кому-то донесли прям на вершину. Кроме того, у меня была куртка с собой, да и ботинки треккинговые тоже были на мне, поэтому я всё одно мог попробовать залезть, если слегка подрежу у Сани одежды. Не волновался. Пусть Саня за свою одежду волнуется, но он не волновался, наверное, чуял, что догонит.
Прилетели около 3-00 а.м. Заселили в гостиницу нас к 4-00. Мы планировали поспать 4-5 часов, а потом сразу пойти на гору, чтобы не терять день. В первый день всё равно не очень сложно будет, а отоспимся потом. Несколько раз уточняем: «Завтра в 10-00 идём вверх!?» «Да-да, конечно, хотя лучше и в 9-00!» Ну, думаем, изверги, поспать не дают. Думают, блин, спортсмены мы, скалолазы! Ну, ладно, выторговали старт в 10-00.
Поспали. В 10-00 сидим одетые и готовые к марш-броску (ремни затянуты, шнурки поглажены). 11-00. Сидим такие же. Думаем, что Африка, блин. Здесь так принято. В 12-00 звоним и спрашиваем вкрадчиво, но культурно, где, бля, их носит, мы уж тут 2 часа копытом бьём!!! Нам сообщают, что мы же с ними на завтра договаривались! Завтра и пойдём. Тут до нас доходит, что если у нас «завтра» - это когда проснёшься, то у них – это следующий календарный и астрономический день, следующий за днём, определяемым в настоящий момент как «сегодня»! Ну, и кто тут, спрашивается, негры? Разность менталитетов, причём не в нашу пользу. Хотя, конечно, в моих мейлах были прописаны даты и даже часы мной, но, конечно же, не факт, что их внимательно читали. Вот, кстати, выдержка из моего письма:
03-March -2013
Arrive at Kilimanjaro International Airport at 1-55 a.m.(!!!) Arrival in Tanzania
Arrive at Kilimanjaro International Airport. You will be picked up with by our representative straight to your Hotel where you will spend a night before your trek begins the next day. Overnight accommodations include bed and breakfast B/B Included in our Price
Transfer 2 ways.
Overnight at Ameg lodge 4* B/B
03- March -2013
Same day!!! After 5-6 hours of sleep. Start trekking on Marangu route
Moshi to Marangu Gate 70 Km (43 miles)
Elevation 1800M (5,905 Ft) to Mandara hut 2750M (9,021 ft) Our price for Kilimanjaro it will be $1100 per person per trip.
А договорённости на месте имели несколько дуалистический смысл. Короче, маньяна, парни! Акклиматизируйтесь в Африке.
У нас на акклиматизацию и восхождение с собой 6 литров коньяка в бутылях из-под кваса «Очаковский» и литров 3 вискаря и рома из Duty Free. Есть с чего начать. Ну, и начали. День прошёл незаметно)))
На следующий день нас отвезли в Моши, взяли там в офисе какой-то старый спальник для меня (я потом каждое утро был в перьях), загрузились всем барахлом и поехали к Марангу Гейт для регистрации и начала восхождения.
Там познакомились с командой. Нас двое, старший гид – Джексон, второй гид, повар и 3 портера. Повара видели потом за обедом, а портеров почти совсем не видели. Общались только с гидами. Они же нас непосредственно и сопровождали. Портеры и повар шли сами, нас не дожидаясь.
3 дня шли в штурмовой лагерь (Кибо Хат).
Переходы не сложные. 5 часов, в среднем. Набор высоты незаметный. Описание маршрутов полно в интернете, углубляться не буду. Спали в прикольных домиках на 4-х. В первом лагере спали с какими-то норвежками. Имеется ввиду, в домике спали, а не с норвежками. Ещё точнее, это я спал, норвежки не спали, а Саня кидался в меня всем, чем мог, чтобы я не храпел. Во втором лагере мы уже спали в домике одни, так же, как и на обратном пути. Об этом позаботился Джексон, за что ему спасибо. А может, норвежки пожаловались и просили передать по всем стоянкам, но к нам больше никого не подселяли. Мой храп слушал только Саня, концерт для одного слушателя, так сказать…
На второй стоянке меня догнал рюкзак со всем содержимым (за 10$ чаевых для портера!)
На третьей стоянке в Кибо Хат (4750м) отдельных домиков нет. Барак большой. В каждой комнате двухярусные нары. Комнаты человек на 10-15. Все ходят, говорят, едят, короче, выспаться нереально, особенно, учитывая, что вы уже на 4750 (а на высоте со сном не очень) и выспаться надо к 22-00, чтобы в полночь как минимум выйти к вершине. Имейте это ввиду и высыпайтесь впрок заранее на предыдущей стоянке.
Поскольку спать всё равно не смогли, сделали удачный манёвр. Встали пораньше и собрались без толкотни и давки, чему были очень рады. Когда в час Х народ начал активную деятельность, мы были уже полностью готовы. Вышли первыми в 23-00. По полной темноте, как и положено, при свете фонарей. Удивило то, что сопровождающие нас гиды не взяли ничего вообще. Ни палок, ни фляг с водой, ни рюкзака никакого! С пустыми, так сказать, руками. Зато у нас в рюкзаках и пуховки и термос и рукавицы с перчатками, а у Сани - аж горные ботинки! Это не для тренировки с отягощением и сброса веса. Просто ему в них неудобно (ясен пень, в кроссовках удобнее!) и он решил их одеть, когда будет холодно идти в кроссовках. К слову, холодно ему не стало. Так и достигли горные ботинки Asolo Granit (да не сочтут модераторы сие за рекламу обуви!) высшей точки Африки пассажирами у него за спиной в рюкзаке, а он не переобувался. Я ж написал в начале – крутой чувак! А ещё и морозоустойчивый... или отмороженный?!!
Чего обо мне не скажешь. Я был в перчатках+варежках. И близ вершины стал чувствовать, что пальцы мёрзнут. Посмотрел на пальцы – ногти синие!!! Ещё чуть-чуть – и отвалятся. Не смешно, однако, врачу будет без пальцев, хотя, конечно, это весьма оригинально – отморозить себе пальцы в Африке! Проблема не в жутком холоде. Холод – у нас зимой хуже бывает часто. Проблема – в малом количестве кислорода и централизации периферического кровообращения. Это когда мозгу не хватает кислорода, организм решает, что всю кровь надо бросать туда и уменьшает кровоток в конечностях. В результате, они могут реально замёрзнуть в самой тёплой одежде. Лавры Эрцога, которому ампутировали пальцы после Аннапурны в 1950-м меня не прельщали, поэтому начал делать махи руками, восстанавливая кровообращение. Ногти порозовели)) А Саня шёл без перчаток и в кроссовках! Немым укором для меня.
Идти было тяжело, как и всем, после 5000 м. Гипоксия, однако. Сердце готово было выскочить из глаз. Но дошли! В полной темноте. На вершине (Ухуру Пик) я достал телефон, чтобы сделать фотки. Я же умный! Зачем нести лишнее, если нет разницы! Зеркалку оставил внизу, а наверх пошёл с Nokia N8! Там отличная камера, а зеркалку наверх не допрёшь, это ж не коньяк! Беда в том, что на морозе телефон сразу умер, сделав 2 -3 пристрелочных кадра, т.к. на холоде быстро падает ёмкость аккумуляторов. Итак, мы на высшей точке Африки. Кругом полная темень, ни хрена не видать, фотоаппарата нет! Сфера ответственности моя. Щас меня Саня с горы-то скинет, благо темно же вокруг, никто и не заметит. Но Саня включает менеджерские решения. Рядом фоткаются какие-то англосаксы. Саня им: «Щёлкните нас, пожалуйста!» А другим, что справа и слева стоят: «А вы фонарями подсветите!» И подсвечивают! И фоткают на свой аппарат, который после нас тоже сразу разряжается, но нас успевает запечатлеть! Эх, Саня, с такой организационной способностью, я б за тебя голосовал на президентских выборах!!!
Внизу, американцам было выдано пол-литра коньяка и наши мейлы. Фотографию прислали. Спасибо ребятам!
О «незабываемом рассвете на самой высокой в мире отдельно стоящей горе» можно было только мечтать, так до него было далеко, и мы двинулись в обратный путь. Рассвет видели на пике Гилмана, но всё было в облаках, поэтому особого кайфа не было. Кстати, собственно вершину Килиманджаро мы видели только когда были на горе и из самолёта. Целиком же гору не видели ни разу! Открыточный вид на гору – из парка Амбосели, что на кенийской стороне, но мы туда не поехали. Имейте это ввиду. Кому нужен красивый вид горы – на неё не залезайте – его там не будет.
Идти обратно надо не 3 дня, а два. Мы хотели дойти за 1, т.к. день в начале потеряли, но сил не хватило и шли 2 дня в итоге. НО! Гиды сказали, что можно идти этот маршрут и 4 дня и даже 3!!! За один день делают 2 ходовых дня, за второй – поднимаются к штурмовому лагерю и в ночь поднимаются на вершину, а спустившись – за 1 день спускаются до Марангу гейт. Технически возможно, но надо быть лосём в треккинговых ботинках. Хотя, даже если взять нас, двух развесёлых пьющих неспортсменов, если бы мы во второй день после прилёта (первый ходовой день на горе) вышли пораньше, а не к обеду (сборы и всё такое), то 2 перехода бы сделали запросто. Как и спустились бы вниз за один день, если бы могли выспаться в ночь перед восхождением. Короче, 4 дня – вполне реально. Просто надо настроиться и всё спланировать правильно. Насчёт акклиматизации. Об этом много пишут на сайтах турфирм, описывающих разные маршруты и пытающихся нагнать шороху и серьёзности к «такому важному вопросу как акклиматизация». Чтобы к высоте привыкнуть – надо там неделю торчать или делать акклиматизацонные выходы вверх-вниз с днями отдыха. Но там не такая высота, не Эверест, да и не слышал я, чтобы акклиматизационные выходы на Кили делали. В общем, все лезут в лоб, и всем тяжело. Физическая форма нормальная – залезешь. Спортивные разряды не требуются. А все разговоры об акклиматизации – фигня. Расчитывайте свои силы и смотрите на своё время. Надо вам его экономить – идите за 4 дня, а то и за 3 (но я бы за 3 не залез точно (ну, или потом уже не слез, как отец Фёдор в «12 стульях»), а вот за 4 – смог бы).
Итак, спустились, отпраздновали восхождение. Отписали команде чаевых. Суммы прописаны на официальном сайте танзанийских парков. Там что-то вроде официального прайса на чаевые!
http://www.tanzaniaparks.com/kili.html
NEW RATES FOR PORTERS AND GUIDES
(JUNE '08)
Porters
USD 10 per day
Cooks
USD 15 per day
Guides
USD 20 per day
Круто! Специфика. Зато всё честно и никакой коррупции. Но также приняты расклады в 10-20% от цены тура. Короче, чем больше группа, тем должно быть дешевле по идее. Нас всего двое. Носились с нами, как с малыми детьми. Все прихоти выполнялись на раз-два. Бухло таскали в отдельной сумке. Короче, сервис максимально возможный. Мы исходили из всего приведённого и отдали как раз 20%, что было меньше, чем если считать в отдельности по всем участникам (портеры, гиды и т.д.) У нас вышло 400$. Они остались вполне довольны. Мы тоже.
На прощальном обеде нас накормили блюдом, которое я бы обозвал как «мясо, тушёное с бананами». Типа, жаркое. Но если закрыть глаза – никто никогда не догадается, что там бананы, а не картошка! Вообще не отличить. Картошка – и всё тут! Саня так и не поверил, что это были бананы и отнёс разъяснения гидов к своеобразию африканского юмора.
Купили у ребят зелёного кофе в зёрнах. Они ж его там выращивают. Арабику. По 10$/кг. Кофе мелкий. Жарил потом в духовке, помешивая на 180 гр около 1,5-2-х часов. Кофе приличный, но готовый в магазине можно купить вкуснее. Но - то ж в магазине! А то – сами привезли (только что не нарвали) и жарили! По вкусу – 4+ твёрдая, но думал, что при жарке будет кофейный запах, как в магазине «Кофе-Чай» на Мясницкой. Что соседи сбегутся и будут ночевать у дверей не в силах заснуть от такого амбре. Как ни странно, при жарке такого запаха нет. Хотя при варке уже помолотого кофе – запах классный, точнее – привычно классный. Но опыт замечательный. И сувенир прикольный – зелёный не жареный кофе привезти!
Итак, первый этап завершён. Едем в Арушу (час езды от Марангу гейт или около того) в Фортес-Сафарис. День брони просрочен, гостиницы у нас нет. Но всё впереди!
Часть II. Сафари.
Итак, приехали. Большая территория, вся уставлена джипами.
Большинство Land Rover Defender, но есть и Toyota Land Cruiser. Менеджеры – индусы. Они же, как понимаю, владельцы или около того. Семейный бизнес. Первое, что сообщаем – мы бронировали и достаём confirmation. Правда, я его подложил под ноги в машине когда ехали, ибо боты были в жуткой грязи, но это обстоятельство никого не смутило и даже не обратило на себя никакого внимания)))
Ничего, прокатило. Узнали. Наш джип нас уже ждал. Но с утра, а время – 18-00! Просим перенести бронь с сегодня на завтра. Без колебания соглашаются. Просим помочь с ночёвкой, т.к. сегодня уезжать уже поздно. Можем найти гостиницу, но вещи таскать неохота. Предлагают остановиться у них в гостевой квартире (типа, служебное жильё) здесь же за 50$. Извиняются, что нет белья, но у нас спальники с собой. Поднимаемся на второй этаж. Огромная 3-х спальная квартира, с гостиной, 3-мя ванными, кухней со всем содержимым, холодильниками и плитой. Короче – после горы – то, что доктор прописал. Ночуем, моемся, продолжаем отмечать.
На утро начинаем выяснять, что за машина нас ждёт. Оказывается, кемпинг-вариант джипа – это со стационарной раздвижной палаткой на крыше! Я такого не видал никогда.
Похоже на большой багажник, но при раскручивании специальным ключом – потолок палатки поднимается, появляются стены и она готова! Внутри уже матрас, а подушки дали дополнительно. Двоим – в самый раз (если б только я так не храпел)))
Задних сидений нет – место для вещей, холодильника, газового баллона и провианта. За холодильник и баллон – отдельная плата (15$/день и 10$/день), но как без них? Холодильничек прямо скажем, так себе, но для минимума еды и пива – самое то! Нам выдали кучу необходимого для кемпингового житья барахла, посуду всю по списку. Туда даже стол со стульями входили.
Мы загрузились, ещё оплатили полную страховку -250$ (она не входила в заявленные цены) и стали уточнять свой маршрут.
У нас по плану было 4 дня. Я планировал посмотреть парки Тарангире (там баобабы красивые и слоны), Маньяра Лейк (фламинго в озере и львы на деревьях), кратер Нгоронгоро (там всё сразу в одном месте) и Серенгети (саванна и львы).
Ребята сказали, как ехать, где заправляться, где лучше ночевать, как платить за парки. В Танзании, как это ни странно, тоже воруют деньги у государства, поэтому при въезде в парки Нгоронгоро и Серенгети наличных не берут, карт тоже не принимают на въезде, а надо заранее оплатить через банк в Аруше все пермиты. Банк оказался рядом с супермаркетом, где мы затоваривались, поэтому всё удобно. Оплата такая: сутки нахождения на территории Нгоронгоро (не в кратере!)– 50$ с человека + плата за машину в танзанийских шиллингах (не много, 10000TSHS), Серенгети – 50$/чел. Въезд машины (любой) в сам кратер – 200$/день (за всю машину, не важно сколько пассажиров).
PARK FEES
ARUSHA NATIONAL PARK Adult: 35 USD Child: 10 USD
TARANGIRE NATIONAL PARK Adult: 35 USD Child: 10 USD
LAKE MANYARA NATIONAL PARK Adult: 35 USD Child: 10 USD
SERENGETI NATIONAL PARK Adult: 50 USD Child: 10 USD
NGORONGORO CONSERVATION AREA Adult: 50 USD Child: 10 USD
VEHICLE FEES PARK PARK/DAY TSHS.10,000/=
Ngorongoro Crater Vehicle Fee: 200 USD
Итого, если вы едете в Нгоронгоро – вы платите по 50$ с человека за сутки + 200$ за въезд машины в кратер + шиллингами ещё квитанцию + 50$ за день в Серенгети (если хотите ещё и в Серенгети) с человека (если 2 дня – 100$/человека) + (внимание!) по 50$ с человека за сутки за транзит через Нгоронгоро обратно (в Серенгети попадаешь только через Нгоронгоро). Короче, можно разобраться, но куча бумажек платёжных. Пока я платил, Саня выбирал провизию.
Провизия. Магазин большой, всё есть. Тут уж всё на свой вкус. Мы набрали всего-всего. Даже кур охлаждённых и сосисок (в холодильник). Рассчитывайте сами по дням и предпочтениям. Фрукты я бы не брал (ну, может, яблоки – я их люблю и в львов удобно запустить при желании). Бананы будут по дороге в разных видах (жёлтые и красные) и очень вкусные, кроме того, вкусные авокадо можно найти. Остальные фрукты будут в супермаркете привозные. Ну, конечно, взяли много воды.
Итак, выехали по маршруту Тарангире – Нгоронгоро – Серенгети. Маньяра Лейк у нас бы посмотреть не получалось по времени, да и нам сказали, что там сейчас не очень интересно.
До Тарангире доехали по карте и указателям без приключений. Тут надо ещё сказать, что карты скачать по Танзании у нас не получилось. Точнее, у Сани не получилось. У меня и не пыталось)) Не айтишник, физтехов не заканчивал((
Оплата на въезде в парк: въезда (около 60$) и ночёвки в кемпинге (тоже около того, но не помню сейчас). Въезжаем. Звери попадаются то тут, то там. То – зебры и антилопы, то жирафы, то большое стадо слонов стоит жарой прибитое. Но самое главное – вы попадаете в ПАРК! Это что-то для нас было необычное. Огромная территория без следов пребывания людей. Мало указателей, нет мусора, нет асфальта. Звери – у себя дома, а мы – в гостях. Что-то для нас новое и мне сложно это выразить словами, но я попробую. По-моему, при виде такой девственной природы: огромных красивейших баобабов, потрясающего неба с высоко летящими облаками, этой высокой травы и полного отсутствия человеческих порядков (ровных просек и привычных нашему глазу парковых аллей) где-то в глубине души затрагиваются какие-то древние на генном уровне запрятанные струны и проявляются новые эмоции, которые сложно описать. Появляется какой-то детский щенячий восторг, который сложно было от себя ожидать. Ну не вставляет меня посещение зоопарка. Уже очень давно не вставляет. А тут вы чувствуете себя не в зоопарке, а именно в «дикой природе», причём звери здесь – не главное. Они просто часть этой природы. Часть этих деревьев, этой травы и этого высокого облачного небесного купола. Органическая часть, но не более. Ну, может, я это как фотограф вылавливаю, но время там для меня текло иначе. Оно там вполне может остановиться. Я как бы снова стал ребёнком, а ведь почувствовать такие эмоции становится всё тяжелее с годами, тем более, если много видел. Наши чувства притупляются, и мы завидуем нашим детям, потому, что они радуются так остро, как мы уже не можем. И вот здесь я так остро почувствовал эту красоту вокруг, что уезжать не хотелось. Причём красота тут не броская. Это не горы, не острова в океане, не красные японские клёны, а что-то похожее на пейзажи Левитана (но с африканским уклоном). При этом туристов в Тарангире не очень много. Толпы таких же как вы вам здесь не мешают. Это здорово. Короче, штырит!!!
К 18-00 парки закрываются и всем надо сваливать или оставаться на ночёвку в специально отведённых местах. Это или лоджи – гостиницы или кемпинги. Мы поехали в свой кемпинг. Недалеко от входа. Там кроме нас туристов не было. Был смотритель только, а к сумеркам появился рейнджер с автоматом. Для охраны, я так понимаю. Кемпинг – поляна с навесом посредине и столиками под ним. Вокруг можно ставить машины и палатки. Ещё есть небольшой домик с туалетом и душевыми. Всё работает и всё достаточно чисто. Умывальники.
Мы подгоняем машину прямо к навесу и начинаем раскладываться и готовить ужин. Раскручиваем на крыше палатку.
На газу быстро закипает вода, но и темнеет тоже быстро. Пока сварили курицу – стемнело окончательно. Зажгли освещение под навесом и тут началось непредвиденное. Со всех сторон нас стали атаковать летающие твари. Жуки, мошки, бабочки, стрекозы и все, кто мог поднять себя в воздух. Бились кто в нас, кто в еду, кто в посторонние предметы. Жуки-скоробеи (ужас если приснится!!!) как Мессершмидты, нет как Митсубиси Зеро с лётчиками-камикадзе на финишной прямой, с жутким рёвом (наверное, это было «Банзай» на суахили) врезались на полном ходу в столбы и падали как спелые груши на землю. Жесть! Голод быстро отступил до утра, мы побросали тарелки и стаканы и полезли в палатку. Там есть противомоскитная сетка, но кондиционера нет, поэтому было жарко. Но мы заснули и неплохо выспались. Среди ночи проснулись от жуткого рёва где-то совсем рядом. Решили, что так громко может орать только слон и продолжили спать дальше. Хотя, хорошо спал, вероятно, только я, а Саня кроме слона слушал ещё мой не менее звучный храп, но прямо под боком))
Утром проснулись от птичьих переговоров где-то над головой. Оказалось, машину поставили под ветками, полными гнёзд каких-то туканов. И утром эти туканы проснулись и начали нас будить!
Начали завтракать, как вдруг подкралась незаметно обезьяна и спёрла у нас пакет с хлебом. Убежала и залезла с ним на дерево. Потом появились другие. Их было много и они стали нас окружать и недобро поглядывать на наш скарб. Пришлось грузиться и радоваться, что обезьяны не проснулись раньше нас, т.к. наши вещи были разбросаны вокруг машины и мы не убирали их на ночь. Короче, выехали по направлению Нгоронгоро. Доехали без приключений.
Нгоронгоро – самый дорогой парк, но он реально того стоит. Огромный кратер, где всегда есть вода и всегда есть звери. Причём много.
Много машин, но звери к ним так привыкли, что подъехать можно очень близко. Иногда выпрыгивают из под колёс или лениво переходят дорогу прямо у тебя перед носом.
В озере – стоят розовые фламинго (но вдалеке, близко не подъедешь).
Трава – такая сочная, как будто её каждый день стригут. Её и правда каждый день стригут, но не узбеки с шайтан-машинами, как это в Москве происходит, а зебры с антилопами. Очень яркие краски! Деревьев здесь почти нет, в отличие от Тарангире. Но тоже всё потрясно!
Львы валяются в 5 метрах от машин и даже не шевелятся, на нас просто положили…
Делаем много фоток. Саня долго стучит по двери машины, что-то прикрикивает, пытаясь привлечь внимание рядом пасущейся зебры. Они всё время смотрят на траву вниз и поймать их взгляд сложно. Им не до тебя. Тут зебра вдруг его услышала и, подняв голову, с интересом посмотрела на орущего и гремящего двуногого. Какой прекрасный кадр! Но, я загляделся как завороженный и не снимаю. Зебра убрала голову опять вниз. Саня: «Вадик, а ты чё не снимал? Я её чё, тут просто так развлекаю?» Справедливо)))
Выезжать надо до 18-00 обязательно. Сильно оштрафуют. Выезд в одном месте. С восточной стороны кратера. Выехали. Там одна гостиница «Сопа Лодж». Я о ней читал в путеводителе. Типа, классная. Зашли, я фоткаю панораму кратера, Саня узнаёт цены. Оказывается – 480$ за номер! Да вы …… !!! Ребята, мы же в Африке! Какие 480? Едем дальше. Другие 3 лоджии – с западной стороны кратера. Туда нас и направили на въезде в парк, сказав, что там недорого и хорошо. Но туда надо доехать. Это около 20 км. Начинает смеркаться. Других машин уже нет совсем. Мы одни. Стадо буйволов переходит дорогу.
Нас пропустили. Едем дальше. Думаем, что будем делать, если какого-нибудь зверя по дороге собьём? Выйти и выбросить за обочину, чтобы рейнджеры не нашли? Страшно, ещё самих сожрут! Но жизнь подбрасывает нам иногда такие условия в задачу, что Евклидова геометрия не справляется. Как в женской логике – дважды два – не четыре и не семь, а - парафиновая свечка!
Проехали наши почти 20 км. Вот уже скоро и наша гостиница, как вдруг после поворота на спуске обнаруживаем, что дорога не свободна! Посреди дороги в 50 метрах от нас стоит слон! Огромный слон! С огромными бивнями и машет ушами, от чего кажется ещё больше. Он шёл по дороге навстречу нам и остановился. Смотрит на нас. Мы не него. Свернуть с дороги некуда. Справа – стена, слева – крутой склон. Если прижаться с стене, он, может и пройдёт мимо, но захочет ли он пройти мимо? А вдруг он со слонёнком и агрессивен? А вдруг ему дома вынесли мозг и он не в духе? Сдаём задним ходом за угол. Слон идёт на нас. В сумерках отлично видны бивни. А вот сдавать задним ходом в сумерках – не очень. Решаем, что проследить за слоном нам лучше в зеркало заднего вида, чем через лобовое. Саня каким-то чудом разворачивается «на носовом платке» и мы опять видим бивни, идущие на нас. Свернуть некуда! Что делать?
Мысль, одновременно приходящая в наши головы, говорит нам, что 480$ - это не такие большие деньги за две наши задницы! И если прикинуть правильно – это всего 240$ с каждого! Решаем вернуться в «Сопа Лодж». Проблема в том, что туда ещё 20 км ехать! В теперь полной темноте, при свете фар только, да ещё впереди, судя по вспышкам, намечается гроза. Все атрибуты приключений и драйва! На обочинах нас провожают гиены. А как живописно горят их глаза в кустах!!! А вдруг навстречу другой слон? Что тогда? Не знаю… сдаёмся? Нет, идём на прорыв...
Шутим, что тот слон, небось, на проценте от «Сопа Лодж» работает, что они его по рации выпускают, когда туристы у них не остаются, но едем на измене…
Приезжаем таки. Как же мы рады вас ребята видеть! 480 говорите? Да нате, на здоровье! Мы и сами уезжать не хотели, так перед сном решили покататься, да аппетит нагулять)))
Номер отличный, но нам по барабану! Не за этим сюда приехали. 480$ платим за возможность просто выспаться в безопасности. С другой стороны, ведь мы же получили замечательное приключение! За это 480$ - вовсе не так уж и дорого, если посмотреть с этой стороны. Ведь в Москве не купишь приключение с благополучным исходом за эти деньги. Это что-то другое…
Утром видим потрясающий вид из панорамного окна номера. Вид на весь кратер. По территории бегают мартышки. Ничего ни у кого, кстати, не воруют! Тоже, стал быть, пятизвёздочные? Потрясающе!
Кстати, потом прочитал, что в сам кратер слонихи со слонятами не ходят. Тяжело и долго. Только самые крупные самцы! То, что крупные – мы подтверждаем. То есть, по идее, если без детёнышей, они не должны быть агрессивны, и как нам сказали потом рейнджеры – надо выключить двигатель, фары и сидеть тихо, не отсвечивая, в машине. Слон походит-походит и пройдёт мимо. Его, типа, даже фоткать можно, но без вспышки только. Вроде, не было случаев нападений на машины. Но! Кто ж его знает, что у него на уме? Наш Defender 2 - 2,5 тонны весит, не более, а слон – 5! Наш кенгурятник явно его не испугает. То есть думайте сами, решайте сами, но мы решили героически сбежать, не принимая бой. Пусть слон думает, что мы поехали за подкреплением…
Но у нас впереди – Серенгети. Едем туда.
Льёт дождь. Дороги не асфальтированы. Глинистые. Достаточно сложно ехать. Саня за рулём вовсе не отдыхает, хмурится и курит. Более того, иной раз нас кто-то обгоняет и если мы съезжаем с центра дороги машину заносит. Я, правда, это не всегда понимаю, но по его серьёзному лицу вижу, что шутки сейчас надо внимательно подбирать, все не прокатят. Едем так 3 часа. Уже выехали за пределы кратера. Закончился дождь, но и глинистая дорога тоже закончилась. Мы то думали, что то была плохая дорога, ан нет! То была дорога хорошая, потому что вот сейчас – ПЛОХАЯ!!! Это трудно описать. Насыпана какая-то щебёнка на дорогу, но по какой-то мне непонятной причине она лежит не равномерно, а так, как если бы прошлись гусеницами танки (ну, по дороге в Уганду?) То есть, как стиральная доска. Объезжать кочки не получится, т.к. ям и кочек почти нет. Есть сплошная зубодробилка. Без ровных чистых участков. Мы идём не больше 50-ти. Всю дорогу на II-й и I-й передачах!!! Не выше! Мимо пролетают Тойоты с туристами и чернокожими водителями на 80-90 км! Читал, что так меньше чувствуется тряска. Может быть, но наша машина периодически как-то непонятно вибрирует. Мы не поймём причину и боимся, что она развалится на части уже на 70-ти по такой дороге. На асфальте и глине – ничего, а тут реально стрёмно. Не вибрировала бы – мы, может, попробовали бы рвануть побыстрее, но тут – боимся… Кроме того, первые признаки того, что наши колёса готовы отвалиться начинают вылезать. Так, сделав остановку на … покурить, мы обнаружили, что одно переднее колесо – в чёрных брызгах солидола. Отвалился колпачок с передней ступицы и солидол теперь норовит вытечь наружу. Саня лихорадочно мыслит вслух, что будет, если салидол весь вытечет и прокручивает варианты. Все они завершаются малопонятным словом, оканчивающимся на …здец!!! (я ж говорю, он мыслит вслух, а не говорит) Различаются только временные и пространственные отрезки, по истечению которых и наступит этот …здец, но то, что он без сомнения наступит, уже и я не сомневаюсь.
Напоминаю: мы в заповеднике. Населённых пунктов нет, кругом – зверьё. Проезжаем побелевшие кости зебры…
Ну, правда, иногда жирафы дорогу переходят прям перед машиной. В совершенно неустановленных местах, однако!
Проводим рекогносцировку по карте. Мы даже не на полпути до центра Серенгети - Seronera, где можно остановиться на ночь и заправиться. Едем уже 3 часа, и, прикинув нашу скорость среднемагистральную, понимаем, что мы туда приедем только к сумеркам, а завтра с утра должны сразу выезжать, чтобы целый день ехать обратно. Да тут ещё и солидол течёт… Жалко конечно, но решаем повернуть обратно.
Дело в том, что на севере Танзании нацпарков – как пятен на шкуре у жирафа. Можно и в Маньяра Лейк заехать, можно и в Арушу (нац. парк там тоже есть), можно обогнуть Килиманджаро и посмотреть на гору из кенийского парка Амбосели, что тоже будет не очень далеко. А оттуда уже можно и в парки Тсаво Западный и Восточный доехать (тоже Кения). Именно там наводили ужас на строителей железной дороги безгривые львы-людоеды Призрак и Тьма из одноимённого голливудского фильма. Лишь бы заткнуть «пробитую ватерлинию» да двигаться поближе к людям, а не от них.
Кстати, тут решающую роль сыграла Санина интуиция! Она не раз нас выручала. У меня такого нет, к сожалению! Я бы доковылял до Серенгети, там бы сломался, а потом информагенства сообщали бы, как русских туристов спасали МЧС и опознавали на Родине по правому кроссовку…
Короче, повернули обратно. Едем, лицезреем окресности. Антилопы продолжают изящно гарцевать перед нами, но нас уже этим не проймёшь. Выехали из парка Нгоронгоро. На обочине стоит масай. Типа, голосует))) Саня тормозит рядом. Масай подходит вплотную к открытому окну водителя, и я становлюсь свидетелем удивительного диалога.
- Ну, привет! (реплики на русском – Саня, т.к. я – зритель с выпученными глазами)
- ********!! (ответ на суахили)
- Как жизнь? Как дела?
- ******** **** ***, ***** **!
- Да ладно! Ни хрена себе!
- *** ***.
- Ну, ладно, бывает. Тебе куда?
- ****** (но реально называет какой-то населённый пункт и показывает напрвление!!!)
- А! Ну, мы бы подбросили, да места нет.
- *******??? (Показывает нам за спину!)
- Да ты офигел! Куда сзади?! Ты сам посмотри! (Саня показывает на доверху забитую заднюю часть автомобиля.)
- *****? (уже не так уверенно)
- Нет, не сейчас, в другой раз. На сигаретку. Ну, бывай!
- ****! (Поблагодарил и попрощался с нами абориген).
Отъезжаем. Я вдруг начинаю понимать, что передо мной разыгрался спектакль для одного зрителя. Первое, что приходит на ум:
- Кузмич, ты по-фински понимаешь?
- Кто? Я?
Только тут – на суахили. Но в целом – тот же «Кузмич»…
Да, то ли воздух тут такой галлюциногенный, то ли наше пойло оказалось крепче, чем мы думали… Едем дальше… Доехали до населённого пункта, где нам на первой же заправке отремонтировали переднюю ось, заправив её солидолом, и установив новый колпачок взамен утерянного. В парк Маньяра Лейк мы уже не попадаем, т.к. поздно, но рейнджер с КПП любезно провожает нас в ближайшую гостиницу. У нас в планах посмотреть парк завтра с утра. В гостинице мы – одни постояльцы. Ставим машину ближе к крыльцу, т.к. идёт небольшой дождь, выгружаемся и прямо на крыльце готовим ужин на нашем газовом баллоне из наших же продуктов. Спаиваем потихоньку всех работников гостиницы и проводим остаток дня за столиком во дворе под коньяк и песни «Чайфов», «Кино», «Пластик» и Высоцкого (ну, это когда уже совсем надрались). Не, пели не мы! Не подумайте плохо. За нас работали телефоны. Но местное население получило представление о русском роке и не только.
Я просыпался тяжело. Саня предложил опохмелиться, я согласился. Умирать буду – не забуду…..
Саня – ты ПАРАЗИТ! Нельзя так шутить над старшими)))
К обеду проснулись второй раз за день и решили выдвинуться и выполнить утреннюю программу. Поехали в Маньяра Лейк. Видели толпы обезьян, буйволов, львов, лежащих на деревьях, Розовых фламинго в озере
Ну, и опять-таки, слонов! Здесь они неожиданно убегали в лес при нашем приближении. Но! Один слон был со слонихой и слонёнком. И когда мамаша с ребёнком бросились в лес, глава семьи бросился к нам. В этот раз нас совсем не пришлось уговаривать, и мы сорвались с места быстрее, чем воткнули первую передачу. Слон отстал – лузер))
Итого: парк интересный, но на него пару часов вполне достаточно. И так как он находится на дороге в другие парки – его осмотр не помешает вашему маршруту. Тем более, что Хэммингуэй называл Маньяру «самым красивым из озёр, что я видел в Африке…» Короче, неслабо старик Хэм распиарил! Нельзя проехать мимо!
Выехали из парка под закрытие в 17-00. Тронулись в Арушу. Проезжаем через Mto Wa Mbu, где вчера и ночевали (это сразу же при выезде из парка) и почему-то оба пристёгиваемся. Через 5 минут после пристёгивания машину вдруг начинает трясти, она теряет управление, руль не работает, и мы сваливаемся в кювет, едва успев затормозить, прямо посреди деревни!!! Может, не надо было пристёгиваться? Может, это – плохой знак? )))
Ни малейшей царапины! Да и вынесло нас, к счастью, в кювет, а не на встречку. Не среди гиен и слонов, а посреди цивилизации, прямо напротив банановой плантации. Вышли осмотреться и, по возможности, выпить за такой положительный исход в такой крайне не положительной ситуации. Перебираем возможные исходы и радуемся как дети: повезло!!!
Набежали негры, как со всей Африки. Ту уже и механик. Тачку поддомкратили, разбирают. Через час вытащили гидроусилитель руля, его разобрали и показывают нам пополам лопнувший вал рулевого управления. Ни хрена себе!!!
Идёт созвон по нашим телефонам с прокатной конторой в Аруше. Механик им описывает характер поломки и прогноз. Мы понимаем, что нам тут, видимо, придётся заночевать. Fortes Safaris обещают прислать машину с механиками утром, а нас просят переночевать в гостинице. Машину просят отогнать к полицейскому участку или к заправке, чтобы утром было что ремонтировать. Мы настаиваем, что хотим видеть механиков сегодня и они соглашаются. До Аруши часа 1,5 ходу. Должны приехать через 2-3 часа, пока соберутся и всё такое. Тем временем человек 20 чернокожих ребят вытаскивают машину из кювета и толкают её к автозаправке уже в кромешной темноте. Привезли. Теперь начинается самая интересная часть нашего сегодняшнего трипа – расплата за оказанные услуги. У нас есть переводчик с английского на суахили – менеджер гостиницы, где мы ночевали, встреченный нами почти сразу после поломки. Надо сказать, что мы умудрились сломаться в 30 м от его гостиницы. Он уже немного знаком с русским роком и нас всячески оберегает от местных реалий. Переговоры идут через него. Механик требует сумму примерно равную 80-ти долларам. А группа поддержки, состоящая из толпы человек в 20(!), окружающая нас сумму не называет, но периодически напоминает нам, как сильно они нам помогли, толкая тачку и всячески нас морально поддерживая. Все при этом очень многозначительно улыбаются. Мы все стрелки переводим на Fortes Safaris. Опять идёт созвон с Арушей. Аруша сообщает уже нам, что сумма по местным расценкам слегка завышена (раз эдак в 10!) и рекомендует не соглашаться. Механику они это тоже всё высказывают. По его эмоциональному общению и весьма повышенному тону мы понимаем, что полемика заходит в тупик. Глаза горят, белки сверкают, я уже опасаюсь за свой телефон, по которому идёт деловой разговор – щас он его в пальму запустит! Наш переводчик начинает волноваться и доводит до нашего сведения, что механик сильно раздосадован и зол (ха, а то мы и сами не догадались!)
Кругом ночь, мы в глухой африканской деревне, в толпе негров, жаждущих денег и, знающих, что они у нас есть. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что они со своей стороны абсолютно правы, да мы и не планировали их кинуть (а вы попробуйте))), просто решили устроить ещё один экшн. Со слонов нас уже не штырит!!! Нам толпу людоедов подавай, да ещё их разозлить предварительно! Такой, новый маленький спектакль. Отмороженный и уже несколько затянувшийся. Но теперь его пока заканчивать, зрители устали. Саня достаёт 100$, пока я их отвлекаю, и медленным движением передаёт расправленную купюру механику, держа её двумя руками так, чтобы все её видели. Толпа замирает, как загипнотизированная и (о чудо!!!), получив деньги, мгновенно самоликвидируется. Никого не осталось кроме нас и переводчика из гостиницы, заметно побледневшего за время наших торговых переговоров. Мы тоже рады, что всё опять-таки так недорого обошлось, ведь, учитывая наши реалии, мы бы отдали практически всё, бежать ведь некуда, а машина не едет. И если наше приключение со слоном обошлось нам в 480$, то тут всего 100 – практически бесплатно, понимая, что исход встречи со слоном абсолютно не ясен (может, мы ему на фиг не нужны?), а сегодняшний эксцесс можно по минутам расписать в точности. И прогноз на 100% неблагоприятный. Так что – ещё раз легко отделались уже второй раз за сегодня, ведь ещё и не убились при поломке рулевого управления на скорости 80 км/ч.
Кстати, вчера Санина мама прислала ему СМС краткого содержания: «Будьте осторожны!» Да, с интуицией в этой семье – всё в порядке. Наследственное.
Опять посидели в той же гостинице, дождались нового джипа с механиками из Аруши. Приехали двое в костюмчиках. Доехали до поломанной машины, переоделись в робы и за 40 минут заменили гидроусилитель руля, благо половину работы за них уже сделали местные механики, плюс в деталях описали по телефону характер поломки и требуемые запчасти для ремонта. В оконцовке залили в ГУР специальную жидкость, приобретённую нами на заправке, всё прокачали и мы уехали на двух машинах в Арушу. Теперь уже не за рулём, т.к. к тому моменту уже были не совсем трезвы. Мусульманская Танзания, но услуга «пьяный водитель» от Fortes Safaris действует! На одном из полицейских постов перед Арушей нас тормознули и не хотели пускать до утра. Оказывается, туристам ночью по африканским дорогам лучше не ездить. Бывают ограбления (гоп-стоп по-африкански) и другие неприятности, как то – переходящие ночную дорогу животные (мы видели сбитую зебру на обочине). Но нас скоро отпускают и мы добираемся к себе, опять-таки в Fortes Safaris, где и заночевали. Завтра нас ждал Занзибар!
Кстати, если бы поломались в парке перед закрытием, то нас бы нашли рейнджеры и отвезли в безопасное место внутри парка. Но забрать нас и починить автомобиль смогли бы только утром после открытия парка. Ночью туда никого не пустят! Мы удачное место выбрали, чтобы сломаться.
А вот как, кстати, должно выглядеть крепление колпачка, чтобы он не отлетел (фото сделано с другой машины):
Теперь сделаем выводы по II части нашего путешествия – сафари по паркам.
1. Выбор машины нужно делать внимательно. Во-первых, возможно, Toyota была бы лучшим выбором. Большинство фирм туристов катает именно на них. Говорят, они мягче на ходу, не такие жёсткие и тяжёлые в управлении, как Defender, но сравнительного анализа нам провести не удалось. Будете брать – уточняйте возраст автомобиля, это, на мой взгляд, главное.
2. Как ни странно это прозвучит, но, возможно, имеет смысл научиться дома обращаться с представленным в штатной комплектации автомобиля реечным домкратом. Он хоть и выглядел весьма солидно (хоть ото львов отбивайся – такой здоровый и внушительный), но был крайне неудобен в работе. Даже механик и вся толпа «техподдержки» не могли нормально с ним совладать, пока Саня не показал, как с ним работать (он уже имел опыт намудохаться с ним ранее). Короче, или берите дома уроки мастерства по работе с этим чудом технического прогресса или берите с собой Саню – он умеет им пользоваться))
3. При всех недостатках автомобиля, взятого нами, мой следующий вывод может показаться странным. Дело в том, что я ни за что не променял бы тот двухместный Defender на Toyotу, если бы у той не было на крыше палатки. Это – что-то запредельное! Очень необычные впечатления – спать на крыше автомобиля. Кроме того, так безопаснее и спокойнее в парках, вы абсолютно автономны и можете ночевать в недорогих кемпингах, но главное – ощущение настоящего приключения этот автомобиль дал нам точно! Конечно, за рулём был не я, возможно, у Сани – другое мнение, но то, что мы отхватили самое настоящее САФАРИ с этой тачкой – это уж точно!!! Он не будет тут возражать, я уверен. Этот вывод был насчёт выбора автомобиля и наличия палатки в нём и кемпинговых причиндалов.
4. А этот вывод – насчёт выбора путешествовать самим или с водителем. Дело в том, что можно брать машину с водителем, и это стоит не намного дороже. Он проживает где-то рядом с вами и сам питается и это уже включено в стоимость, но тогда в машине присутствует чужой человек всю дорогу и это – уже не то сафари. На мой взгляд, конечно. Да, он прекрасно знает дорогу, он всё идеально спланирует и вы, возможно, увидите больше, чем мы, но… А где же приключение? А как же слон на вечерней дороге? Водитель увёз бы нас намного раньше, от греха подальше и всё прошло бы без эксцессов. Вы тогда нигде не заблудитесь, и вряд ли у вас будет диалог с масаем на суахили. Вы не будете вынуждены быть почти трезвыми и можете, как ни странно, увидеть ещё меньше нас, хоть вас везде и провезут))) Ну, по крайней мере, вы этого можете уже не запомнить))) Нет, это уже не то! Настоящее сафари только таким и должно быть – self-drive и только так! Хотя, конечно, если вас не втыкают приключения или вы с детьми (ни разу никого с детьми там не видели!) – надо ехать с водителем. Но… если вас не втыкают приключения – почему вы не на пляже, а в Африке?
5. Несмотря на всё выше сказанное, любители self-drive сафари нам ни разу по дороге не встретились. Только организованные группы. В Fortes Safaris нам сказали, что самостоятельно предпочитают ездить русские и немцы. Вот, наверное, почему мы с немцами 2 Мировые войны воевали – они тоже любят приключения!!! Но мы уже после сдачи автомобиля встретили двух датчан, которые сдавали свой Defender в Fortes Safaris. Такой же, как наш – двухместный и с крышей-палаткой. Они проехали (внимание!) по кругу вокруг озера Виктория через все северные Танзанийские парки, через Уганду с её не менее живописными парками и через Кению! Всё заняло у них 12 дней. Ночевали только в кемпах. Не круто!? А слабо повторить?
6. Не смотря на нашу поломку и периодические траблы, я бы мог всем рекомендовать эту прокатную контору «Fortes Safaris». Машин у них много, выбрать сможете, если заранее всё обсудите. И главное! Поломаться может всё, но мы реально смогли оценить, как они работают в случае непредвиденных обстоятельств. Выслали сразу машину с двумя классными механиками и запчастями! Периодически названивали мне на телефон и присылали СМС. Они же нам и билеты на Занзибар бронировали (по 250$ с человека в оба конца). И в день отлёта туда, когда рейс отменили, нам сразу об этом сообщили и поменяли нам билеты на вылет из другого аэропорта. Мы у них ночевали и ели за одним столом с дружной индусской семьёй (хотя, это, возможно, и не входит в их сервис, просто мы сами за стол сели))). Короче, вы же в Африке, а значит, рассчитывать на полное отсутствие проблем не приходится. Но эта контора действительно старая, большая и стабильно работающая. Персонал своё дело знает. Если поехал бы второй раз – однозначно обратился бы к ним!
7. Если кто соберётся – говорите, что от Вадима и Алекса, обещали дать скидку! 10% - это как минимум, но можно ведь и ещё поторговаться))
8. Дружба с местным населением дорогого стоит! Где бы мы не появлялись, Саня включал коммуникацию и сразу же начинал одаривать детишек шоколадками, тех, кто постарше – пивом и сигаретами и все были в восторге. Мы всем наливали выпить и практически никто не отказывался! И это нам часто помогало, как в случае с поломанным автомобилем и проходившим мимо менеджером нашего отеля. Короче – дружба, жевачка, кукуруза!!!
9. Для непрофессиональных фотографов (профи сами всё знают): вы в мусульманской стране, народ фоткаться не любит и, как правило, не разрешает. Поэтому: снимаем из окна проезжающей машины. Для этого устанавливаем режим S (приоритет выдержки) и подбираем оптимальную выдержку для вашей скорости. Кроме того поднимаем ИСО до тех значений, какие позволяет поддерживать ваша камера. Моя NIKON D7000 позволяла до 3500 и выше. Хотя, многие мои кадры хотелось бы переделать, но, будьте внимательны и постарайтесь не делать моих ошибок. И, конечно, при движении и съёмке из окна машины вам нужна зеркалка, а не мыльница. Мыльница нужна для пейзажей.
Часть III. Занзибар.
Вылетели из Килиманджаро (рейс из Аруши отменили) на Занзибар. Пересадка в Дар-эс-Саламе. Хоть Винский и писал, что его не проверяли при посадке на борт, но то – Винский! Его, небось, даже там все знают, а нас проверяли. Выкинули всё моё оставшееся бухло (гады!!!), перочинный нож, кремы-спреи от солнца и оставили в неведении – как жить дальше. В Duty Free алкоголь нам не продали – сказали нельзя. Но… почему-то можно какое-то пойло местного производства, называемое «Коньяги»! Видно оно такое ужасное, что если его не разрешать пить в самолёте – его вообще никто покупать не будет. Проверим, делать нечего. Пойло действительно ужасное, какая-то сивуха 40-градусная, но… с него реально сразу лучше. «С доместика похорошело» - у нас это стало так называться.
Сели в Занзибаре. Гостиницы предварительно забронировали в Аруше через Booking в Стоун Тауне и в Nungwi. Переночевали. Утром побродили по Стоун Тауну (акромя резных дверей смотреть нечего) и, взяв вискаря и пива ящик, на такси поехали в нашу гостиницу в Nungwi. Дорога не долгая – минут 30-40, кажется, проходит через местные селения.
Приехали, заселились. Mnarani Beach Cottages (в Bookingе у неё **** и оценка 7,3, цену не помню). Гостиница неплохая, но пляжа как такового там нет. Скалистый вход в море. Правда, из-за этих скал вода на мелководье прогревается градусов до 50-60!!! Реально очень горячо. Я такого ещё не встречал. У нас было около 2-х дней. Сразу взяли катамаран под парусом и вышли на нём в море. С нами, естественно, был инструктор, который и управлял парусом и нами. Понравилось. Прикольно. Вечером был отлив, но так как темень непроглядная – мы его не видели, а только слышали. По тому, что море шумит где-то очень далеко, а не под ногами, стало ясно – что оно ушло, но утром его вернули и всё встало на свои места. Может, в Nungwi отливы интересны тем, что проходят исключительно ночью, чтобы не мешать туристам?
На другой день заказали рыбалку с кораблика. Где-то 350$ за 6 часов. Вышли поздно (попробуй нас разбуди рано!) Загрузили свой ящик пива в корабельный холодильник и отчалили. По дороге нас сопровождали дельфины. К сожалению, мы ничего не смогли поймать на глубоководную снасть. Наш марлин сегодня был на больничном или взял отгул. Хотя, говорить «мы» - нескромно, так как всё делали наш капитан и матрос, а у нас было пиво… Вот, они-то и не смогли поймать ни хрена!!! Потом поплыли на мелководье и там на крючки с насаженным куском кальмара за 40 минут наловили полдюжины удивительно разноцветных рыб. И красная и жёлтая и синяя с торчащими четырьмя жёлтыми зубами и даже какая-то фиолетово-зелёная. Я бы, поймав такую, и есть побоялся. Уж больно красива, как мухомор. Но наших капитанов их окрас ничуть не смущал. И они начали их готовить, а нас подвезли к какому-то острову, где можно было понырять и поплавать в кораллах. Мы так и делали, а когда вылезли на корабль – уже был готов обед! Они развели костёр из углей в маленькой жаровне прямо посреди палубы (эх, ребята, не видит вас пожарнадзор!)
Всё было замечательно! Ещё и звёзды были ночью из Южного полушария. Через айфон какой-то испанки смогли разглядеть Южный крест. А песчаный пляж был собственно в самой деревеньке Nungwi, но это кому надо.
Потом был перелёт в Арушу, потом из Аруши в Стамбул через Момбасу, а оттуда – в Москву.
Но это уже не важно. Важно, что за 2 недели нам действительно удалось прожить ещё одну незабываемую жизнь! Полную впечатлений и адреналина, наполненную и тропическим морем и горным восхождением и детскими ожившими стишками про Бармалея, Африку и Занзибар с элементами Camel Trophy! Эти 2 недели по количеству впечатлений вполне могут конкурировать году жизни в мирных условиях дома.
Нам понравилось!
