Заметки о животных. Путешествие по Кении и Танзании.

[ira.petko]

А я всегда думала, что это мангуст нападает на змею.

[parom]

Гепард.



Мы болтались по совершенно безжизненной части Серенгети уже второй час.







Здесь не было ничего, кроме выжженого простора. Жухлая трава местами была съедена почти до основания. Редкие антилопы появлялись в поисках хоть какой то еды. По периметру проглядывали высокие столбы дыма и пламени.






Это горела саванна. Было немного страшновато. Мы распрашивали гида о пожаре и он успокаивал нас, рассказывая, что это контролируемые возгорания и они нужны земле и траве для обновления.







В какой то момент мы увидели длинную цепочку джипов. Они расположились напротив одиноко стоящей акации.
- Чита, чита ! - слышались возгласы путешественников, указывающих в направлении дерева.




Я уставилась в сторону акации, но не обнаружила ничего. Дерево стояло в полукилометре от дороге и к нему нельзя было подъехать ближе. Мы достали бинокли. В тени акации, практически слившись с ней, лежали несколько гепардов.








Через какое то время один из них встал, отделился от дерева и медленным шагом, лениво пошел в сторону. Мы начали ждать, как будут развиваться события.







Довольно далеко от хищников послось стадо газелей Томпсона. Судя по огромным рогам, это были самцы, сбившиеся в группу.




Казалось, одиноко бредущий гепард не привлекал их внимания и вдруг... как выпущенная из ружья пуля он понесся по высокой траве.

Его невозможно было поймать в объектив , выходило смазанное пятно и больше ничего. Он летел не по прямой , а выписывал петлю наперерез стаду, покрывая пространство огромными прыжками. Томпсоны бросились в разные стороны, высоко подпрыгивая вверх. Мы никогда не понимали, почему вместо стремительного бега вперед , они предпочитают такую нелепую тактику , теряя спасительные секунды и этим сокращая расстояние между собой и хищником. И вот гепард практически врезался в группу газелей , подняв столб пыли и плюхнулся в траву.

Следущее, что мы увидели через несколько минут , была окровавленная морда гепарда , на мгновенье выглянувшего из травы .







А потом он медленно пошел и мы ничего не разглядели кроме его спины и затылка.
А джипы все продолжали съезжаться и выстраиваться в длинную-длинную цепочку, маневрируя и объезжая друг друга в надежде увидеть эту сцену.

Создавая гепардов, бог видимо, не принял окончательного решения, кто это будет кошка или собака? Oни относятся к кошачьим, но бегают, как собаки и болеют собачьими болезнями . Они оставляют на земле кошачьи следы, и как кошки, лазают по деревьям, при этом передвигаются на высоких собачьих лапах. Гепарды не рычат, а издают лающие звуки.
Их когти устроены иначе, чем у кошачьих. Они не раздирают добычу в клочья, а, как шипы на кроссовках, служат для ускорения и бега на короткие дисстанции. Благодаря когтям и подвижному позвоночнику , гепард несется восьмиметровыми прыжками, делая до 4 в секунду.
( Фотография взята из интернета.)






Раз - два - три - за это время он пробегает 100 метров. Но его стремительный бег длится не более 20 секунд, потому что температура его тела поднимается выше переносимой и животное гибнет. Если гепард не смог схватить жертву, он прекращает пресследование. Но если ему выпала удача , то мощным прыжком он сбивая ее с ног и мгновенно прокусывая горло. Наевшись, оставляет остатки другим хищникам и никогда не возвращаются обратно.



Еще 2-3 века тому назад они жили на огромной территории практически всего азиатского и африканского континентов. И не смотря на то, что нет животных более быстронигих, чем гепарды, им не удалось скрыться от пуль, выпущенных в их сторону.
Грациозный азиатский гепард, украшавший дворцы владык Индии, Персии и Аравии, практически вымер. А численность африканского подвида сократилась более чем на 90 процентов. Из всех больших кошек они оказались самыми уязвими.



На днях мне встретилась статистика и я специально выписала ее.
Там говорилось о трех тысячах львах,
тысяче леопардов и
трех сотнях гепардах.
Приблизительно такое количество больших кошек сегодня проживает на огромной территории танзанийского заповедника Серенгети и его кенийской части - Масай Мары.

В последний день нашего пребывания в Масай Мара мы ехали смотреть миграцию антилоп гну через Мару. Нам предстоял долгий путь и Джошуа хотел успеть к полудню. Но несмотря на это, встретив большое стадо слонов, мы долго наблюдали за ними, особенно за новорожденным слоненком, пившем молоко у двух мамок.
Не успели мы отъехать от этого стада, как Джошуа резко снизил скорость у ближайшего буша. Мы увидели гепардов, которых я сначала приняла за леопардов. Они сидели в высокой зеленой траве, глядя прямо на нас.





Потом встали, один из них посмотрел куда то в сторону дороги. Что привлекло его внимание? Он был метрах в 15 от нашей машине и мы смогли рассмотреть этого молодого красавца с близкого расстояния. Мысленно, мне никогда не хотелось погладить льва или львицу, но эта большая кошка была необыкновенно легка и грациозна и вызвала во мне нежные чувства.










Через какое то время гепард побежал в сторону. И мы действительно убедились, что не зря их зовут гривастыми. Его невысокая грива, сантиметров в 10 вздыбилась во время бега и мы успели рассмотреть ее с близкого расстояния. Он нырнул в буш. Там началось какое то шевеление. Был ли там еще один взрослый гепард или малыши, мы так и не узнали.






А оставшийся, все продолжал и смотреть куда то в сторону и практически не шевелился.










Мы начали отъезжать, когда он нырнул в высокую траву и она скрыла его всего, до макушки.

[parom]

Как все начиналось. Путешествие в кениюи Танзанию

Наше летнее африканское путешествие в Кению и Танзанию было довольно сложным.
Все началось с того, что пару лет тому назад мой покой смутили божественные фотографии trubak с видами и животными Ботсваны, Зимбабве и ЮАР.





Увидев их, я зависла в форуме Винского , перечитала все или почти все о Южной части Африки и выбрала Намибию, решив начать знакомство с новым для нас континентом именно с нее. ( Намибийские фотографии взяты из интенета.)










Составила маршрут, списалась с намибийскими и ботсванскими агенствами, где можно было заказать личного водителя и машину , начала просматривать варианты авиабилетов и ... поняла, что первой страной, с которой мы начнем наше африканское путешествие будет не Намибия, а Кения и Танзания.

Я отправили извинительно-благодарственные письма в те компани, с которыми мы практически вышли на финишнюю прямую и... начала все заново. Отчеты, маршруты, транспорт, проживание....только в этот раз по Кении и Танзании.
Это заняло еще 3-4 месяца. Мы выбрали агенство Jocky tours, сделали предоплату и я начала смотреть авиабилеты.
В нашей ситуации , мне пришлось связать полет в Россию с Кенией , Голландией и Израилем. Оказалось, что такой билет вышел даже дешевле. чем если бы мы летели только в Африку. Но время, потраченное на поиски разных вариантов превзошло все ожидания. В результате сложился маршрут Тель Авив- Киев - Санкт Петербург - Амстердам - Найроби- Амстердам -Стамбул- Тель Авив. ( Муж летел в Россию через С-Петербург, а я - через Москву). Само собой разумеется, мы еще погуляли по Питеру ( он провожал нас африканским закатом),
















Феликс съездил в свой Мурманск, а я - в Куйбышев, и на обратном пути у нас было еще 3 дня в Амстердаме. Вот такой сложный, но интересный квест.
Весь круг состоял из 3 билетов, 7 полетов и обошелся нам около 1200 долларов на человека...

И вот наконец наступило 28 июля и мы приехали в Пулково на вечерний рейс KLM в Найроби. Приключения начались с самого начала. Мы почему то не обнаружили на табло никакой информации о полете.
Я оставила Феликса с чемоданами, а сама пошла искать представительство KLM в аэропорту. Дело в том, что нам нужно было решить небольшую проблему. Наш 2 билет заканчивался в Санкт Петербурге, но мы не собирались туда возвращаться, а хотели сойти в Амстердаме и оттуда лететь домой. Мне нужно было получить информацию о предельном весе багажа, который можно взять с собой в салон. Я вошла в офис голландской компании, поздоровалась и задала этот вопрос одной из служащих. Но получила на него странный ответ:
- Вы летите в Дубай!
Я немного ошалела... и у нас завязался неожиданный диалог:
- Вы меня, наверное, с кем то путаете. Я лечу в Амстердам и меня интересует предельный вес багажа, который я могу взять с собой в полет.
- Вы .... дальше последовала наша фамилия - летите в Найроби через Дубай, потому что Амстердам не принимает рейсы, из-за погодных условий.
- ( Как она догадалась, что мы, это - мы? У меня , что фамилия на лбу написана? - подумала я про себя, а вслух сказала) :
Девушка, мы не можем лететь через Дубай. Мы - израильтяне. У нас нет дипломатических отношений с Эмиратами.
- Я знаю, но это не страшно. Вы пройдете через транзитный зал, у вас даже паспорт не потребуют...
- Тогда отправьте нас через любую другую страну: Германию, Францию, только не через арабское государство...
- Я не могу отправить вас через Европу. Я должна состыковать ваш рейс в Найроби и могу это сделать только через Дубай.
- Но это невозможно...
- Если вы отказываетесь лететь через Эмираты, то можете подождать, пока в Амстердаме погода установится. Полетите тем же рейсом завтра или послезавтра ...

Я вышла от них в каком то паническом состоянии. Нашла Феликса, рассказала ему о проблеме, а он - неожиданно для меня - обрадовался. Я пыталась объяснить , что стремно лететь через Эмираты, вдруг что нибудь случится, а он :
- Ну когда еще мы попадем туда на халяву?...

В итоге, после долгих препирательств решили : летим в Дубай.

Этот был новый огромный Airbus: 4 салона, 10 посадочных мест в ряду, роскошные мягкие кресла, даже лучше, чем в LAN , на котором мы летали в Южную Америку.
















Кормили - на убой. Феликс перепробовал 4-5 сортов пива, а уж орешков и прочей ерунды не счесть... То есть оторвался на полную катушку. Было интересно наблюдать за экранами, на которых высвечивались то очертания земли, то созвездия над самолетом. Мы посмотрели пару фильмов за огромных экранах, вмонтированных в спинку предудущего ряда. Я - человек, очень далекий от техники и для меня до сих пор остается неразрешимой тайной : как такая огромная многотонная махина даже не качнула крылом за 5,5 часов полета?

И вот мы идем на посадку .







Море огней , светящиеся рукотворные острова ( Фотографии, конечно паршивые. Мы сидели в проходе ).







Вышли вместе со всеми. Начали подниматься по огромному экскалатору, но быстро поняли, нам - не сюда. Спустились. Подошли к сотрудникам аэропорта, сказали, что летим в Найроби. Нас попросили подождать. Я сразу начала нервничать. Через минуту подошел араб, лет 40, представился Мишей и сказал, что учился в Харьковском авиационном институте. Вызвал для нас транзитную маршрутку, что то объяснил водителю на арабском ( Я опять начала нервничать). Я никогда не видела таких огромных аэропортов. Мы ехали минут 10. Остановились, водитель махнул рукой, показывая, что нам - туда. Мы вышли ( нервничала...) и вошли в 1 терминал.
Это был не зал, а проспект с колоннами, фонтанами, высоченными пальмами, люстрами и разноязыкой толпoй.








Прошли мимо бесплатного интерент - кафе . Я отправила письмо Jocky tours с информацией об изменениях в маршруте и нашим близким в Израиль и Россию ( чтобы знали где искать, если что...). Телефон молчал. Мой Golan telecom не подавал никаких признаков жизни. Кстати, в Африке он так и не очнулся.

Через 3 часа мы прошли в посадочный зал.





И там я увидела двух девушек. сидящих на корточках у стены. У них были настолько славянские лица, что мне даже в голову не пришло обратиться к ним на английском.
- Привет! Вы откуда?
Они рассмеялись и обрадовались. Оказалось, Юля и Аня, как и мы, летели из Питера. У них тоже был билет на КLM и их, так же , как и нас, отправили через Дубай. Паспорта у нас все таки попросили, но печатей ( слава богу!) не поставили, а просто просканировали и выдали посадочные талоны.

. Ну конечно Kenya airlways - это не Emirates airline. Боинг 747 , обшарпанные кресла, почти никакого алкогольного разблюдажа, в основном, ограничились водой и парой соков. Вместо экрана в почти 20 инч, маленький экранчик , но кормили довольно прилично и самое главное!- летели тоже прилично. Честно говоря, в душе у меня не было особого доверия к африканским авиакомпаниям , но в отношени Kenya airways, я оказалась не права.



















И вот мы в здании Кенийского аэропорта. Помогаем друг другу заполнить массу анкет для получения визы и прохода через таможню. Все движется довольно быстро, не смотря на большое количество людей. Подходим к таможеникам.

Нас фотографируют, у меня почему то берут отпечатки пальцев. Чем уж я провинилась, не знаю ( даже в Букингемском дворце с нас не снимали отпечатки пальцев ). Платим 50 долларов за визу.




Берем чемоданы, меняем в аэропорту 100 долларов на карманные расходы ( 1 доллар = 89,5 кенийских шилингов), рассматриваем веселые купюры, похожие на фантики со зверюшками и президентами) и идем на выход .








Здесь мы расстались с ленинградками( еще встретимся с ними после сафари , но об этом отдельно .) Проходим через стену ожидающих с табличками в руках и обнаруживаем среди них молодого парня с плакатом " Jocky tours. Felix and Polina" . Знакомимся. Джек - водитель нашего такси. Садимся в машину и выезжаем из аэропорта.
Здравствуй, Найроби! Jambo Africa! Mы все таки добрались сюда!

[Oks123]

Феликс съездил в свой Мурманск

А какое Феликс имеет отношение к Мурманску?
Я там более 20 лет прожила.

[parom]

А какое Феликс имеет отношение к Мурманску?
Я там более 20 лет прожила.

Очень интересно! А Феликс там прожил почти 40 лет.

[Oks123]

Очень интересно! А Феликс там прожил почти 40 лет.

Привет землякам!
Может Феликсу будет интересно... Заполярье. Август 2011. Шесть незабываемых дней в сопках.
Это мы в 2011 году ездили в те края. До этого я там не была 12 лет.

[parom]

Спасибо! Я обязательно ему покажу.

[TanyaFB]

А где Вы видели "своего" сетчатого жирафа? Мы в Самбуру встречали только таких сетчатых жирафов.

Очень красивые фотки!

[parom]

Спасибо!

[parom]

Бубалы.


Их зовут бубалами, топи, коригум, сассаби - коричнево-бордовых антилоп с неравномерными ногами.



Практически все животные, которых мы видели в Кении и Танзании были бело-желто-коричнево-черного цвета разных оттенков. Почему бубалы решили выделиться такой непривычной, я бы даже сказала нескромной расцветкой? Не понятно.






Но их бордово-пурпурные тела с темно фиолетовыми подпалинами на крупе и морде, ярко желтые " гетры" , закрывающие ноги чуть выше колена, напоминали птичью раскраску и бросались в глаза, как только они появлялись.
Может быть все хищники, живущие в саванне - дальтоники и их привлекают не броские тона, а запах и движение?



Создавая бубал, бог видимо отвлекся и не заметил, что длина ног , которую он "ввинтил" бубалам не одинакова. Их передние ноги на несколько сантиметров длиннее задних. Из-за чего походка этих антилоп неравномерно- качающаяся, а постоянно кланяющиеся движения головы напоминают еврея во время молитвы.

Из всех антилоп они больше всего похожи на гну, но только внешне.







У них отсутствовала покорность и стадность гну. Бубалы - гордые антилопы- индивидуалисты .












И если даже они сбиваются в стада, то каждых из них выглядет отдельной личностью со своим характером и личным пространством.



Больше всего нас покорили бубальи парады, когда они цепочкой выстраивались на большом расстоянии друг от друга и замирали.
Что это было? Парад гордости? Презрение к врагам? Демонстрация собственной независимости? Не известно.








За две недели нашего африканского сафари, мы видели расстерзаных зебр, убитых импал, хищников, поедающих останки буйволов, гну, газелей Томпсона. Но ни разу нам не встретилась охота на бубала.





Может быть их тактика нахального, показного, в чем то даже скульптурного застывания срабатывает?
Или август - это не сезон обедов из бубала?








Хотя львы бродили вокруг и очень даже интересовались газелями и прочими нежными козочками.

[parom]

Заповедник Найваша. Кения.

Этот разлом тянется по все судьбе Африки. Через всю ее многотысячно киломметровую длину и заканчивается в наших Палестинах, связывая родину первого человека и землю, давшую человечеству нравственный закон.




Из Википедии
Восто́чно-Африка́нская ри́фтовая доли́на (также Великая рифтовая долина) — крупное образование рельефа, простирающееся от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке Ширина долины составляет от тридцати до ста километров, глубина — от нескольких сотен до тысяч метров. Сформировалась в результате геологических сдвигов на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Северная часть образования заполнилась водой, образовав Красное море. Через 3—4 миллиона лет по всему разлому восточная Африка отделится от основной части континента, образуя остров, который двинется к Аравийскому полуострову. При столкновении Аравийского полуострова с островом Восточная Африка образуются горы, а Красное Море удлинится в 3 раза.

Это понаписали в википедии умные люди, из чего я поняла, что вначале тектонические плиты сдвинулись, а через каких то 3-4- миллиона лет опять разбегуться в разные стороны. Проверить невозможно, а хотелось бы увидеть все это своими глазами, да ждать неохота, больно долго...
А пока это не произошло мы взираем на долину сверху. крутя головой во все стороны, с высоты горного шоссе, проходящего по ее краю. Зрелище потрясающее, но ни одна наше фотография не передает восторга. которое вызывает это место немыслимого простора и как бы удвоенного запаса кислорода.











Наш путь лежит к озерам рифтовой долины, Найваше и Накуре. Вообще то в планах у нас только Накура, но гид Джошуа предложил заехать по пути в заповедник Найвашу и мы тут же согласились.
Найваша - необыкновенно изменчивое озеро, как красотка, любительница вкусно поесть и в то же время желающая щеголять в открытых обтягивающих нарядах, оно то разливается от дождей, пряча свои берега, то высыхает от жары и сжимается до небольшой лужицы. Мы застали Найвашу в образе полнотелой кустодиевской мадонны. Безбрежной, затопивший берега, притянувшей к себу всю проходящую живность, как мадонна, своим мягкими линиями тела и отставленным пальчиком манит и волнует мужские сердца.

И вот мы на берегу Найваши. И мне тут же приходит на ум японская калиграфия , тонкие росчерки и резкие мазки черной туши .






Как же еще можно описать эту темную воду, длинные плети ветвей акации, толстые стволы деревьев и многочисленных птиц, главных действующих лиц этого места.















Они сидят на крышах деревьев, перелетают с места на место, бесстрашно позируют не боясь ни хищников ( их здесь нет) ни людей, количество которых приближается к птичьему.

У дороги ибис


черно белый вариант


На берегу, вдоль озера лежало несколько поваленых деревьев. Это был подиум для самых смелых. Там, не двигаясь и застыв на несколько минут на одном месте, стояли птицы. Они только медленно поварачивались в разные стороны, как будто демонстрируя свои наряды каждой подъезжающей группе туристов.







"Под мостом Мирабу тихо Сена течет и уносит нашу любовь..."
Вот он этот мирабу - хищник, падальщик, стервятник, гад подлец. А стоит такой скромный, невинно ковыряет пальчиком ямку. Мы видили их в деле, на смертоубийственной реке Мара, где такие же , как он раздирали тысячи трупов погибших гну. А у Гийома Аполлинера, конечно "Под мостом Мирабо"..... я просто каждый раз вспоминала эти строчки, когда видела птицу.






Мы знакомимся с Нгиби, лодочником, который устроил нам почти часовой водный тур по Найваше, одеваем оранжево-красные жилеты и отправляемся в путь, огибая озеро по периметру.









Встречным курсом к нам приближается одноименная модель.







Кроме множества птиц, по берегам озера живут львы, зебры, жирафы, буйволы, обезьяны, антилопы и газели. Как вы понимаете, не все из них пришли в тот день на торжественную встречу с нами, но кое кого мы смогли увидеть.

Моя любовь, зебры.



А этот художестнно- живописный вариант тех же задниц( пардон!) в исполнении одного из местных Леонардо, увы малоизвестного широкой публике. ( Увидели в одном из художественных салонов по дороге в Найвашу.)






Чистота - залог здоровья голубояйцевых вивьеров.



Томпсоны и импалы.








Этот мужик хорош со всех сторон. Жующий буйвол.








Жирафы






По моему мы их застукали...




Это благородное создание королевских кровей почему то уничижительно называют водным козлом.




Вы видете вовсе не яблоки, растущие среди колючек акации и не елочные игрушки , оставшиеся от рождества. Это гнезда маленькой красноклювой птички ткачик, спутницы буйволов, бегемотов, слонов и других больших животных. Кстати за акацией, свадьба . Все как положено: темнокожая невеста вся в белом, жених с цветком в петлице, белый шатер для торжеств, очень смахивающий на нашу хупу.








И по мелочи, еще несколько птиц Найваши.





















Но мы то приехали сюда, в основном, ради бегемотов. Найваша - одно из немногих озер Африки, где живет большая колония бегемотов и их можно увидеть с воды, приближаясь к животным на разумное расстояние.






Ничего не знаю про крокодиловы слезы, для меня это лишь литературный прием, но про гиппопотамовы слезы, - да, видела своими глазами рыдающего бегемота, хотя он так и не рассказал мне в чем причина его слез : неверная бегемотиха крах семейного бизнеса.




В общем то бегемоты - миролюбивые травоядные животные, любящие понежиться в озерной зелени.






Но не стоит заплывать на их территорию. Извинения, типа, мы не хотели вам помешать, мы здесь случайно, мы заблудились, могут быть не приняты и вызвать со стороны огромных махин ярость и ... я даже не хочу представлять себе эту картину, не то что - описывать... Хочу только добавть, что челюсти этих крошек открываются на 240 градусов, а зубки способны перемолоть кости слонов.




Да, у стомотолога он был последний раз очень давно...





В водах Найваши масса рыбы и несколько местных рыбаков ловили ее сетями в небольшом отдалении от бегемотов . Мы смогли сделать несколько контробандных снимков, чем вызвали гнев с их стороны, Каждый направленный в их сторону фотоаппарат, всегда воспринимается местным населением, как прелюдия к денежной компенсации. Но в этом случае ее не последовало и мы поспешно удалились от них.







Найваша, не смотря на свою внешнюю идилличность, бывает неспокойной. Здесь время от времени разыгрываются довольно сильные штормы и поднимаются высокие волны. К сожалению или к счастью, мы этого не видели, хотя когда заплывали на середину водоема, то берега его практически не просматривались.





Время от времени, я сама себя пугала гипотетической встречей с бегемотом, вынырнувшим из-под нашей лодки или опрокинувшей ее.
Когда прогулка подошла к концу, мы договорились с Нгиби еще на 20 дополнительных минут, за что, к обоюдной радости, он получил небольшое вознаграждение.

Отсюда совершенно не хотелось уезжать и мы тянули время, щелкая напоследок удивительные виды вокруг.

[parom]

Баобабы.


Любите ли вы баобабы ? Любите ли вы их , как люблю их я.





И их необхватный, мешковатый ствол, покрытый толстым слоем шоколада. Ну, конечно, это не настоящий шоколад, а всего лишь толстая баобабья шкура, кожа, кора, если хотите - клифт, обволакивающий дерево. Он цвета горького шоколада и покрывает баобаб от корней до веток, оставляя нижние 2-3 метра от земли, оголенными . Такое впечатление, что какие то гигантские мыши обгрызли нижнюю часть ствола.




Баобабы создают впечатление, что они перепутали жизненый вектор и вместо того, чтобы утопить свои корни в земле, выставили их на всеобщее обозрение.


.


Баобабы огромны - это знают все . Рядом с нами, в саванне, не нашлось 25 человек, которые могли бы взяться за руки и обхватить дерево.



Но мы с Феликсом заменили эту группу, широко расставив руки, перехватывая объятия друг у друга и как бы мысленно делая зарубки на дереве.




Первые красавцы нам встретились в Маньяре, танзанийском заповеднике, в котором когда то бывал Эрнст Хемингуэй. Эти баобабы, как три богатыря стояли на возвышении и от этого казались еще огромнее и значитительнее



И совсем недалеко от въезда в заповедник, нашу дорого перебежала, тьфу, тьфу, не перебежала а переползла двухметровая зеленая мамба. Она, буквально, лентой выскочила из под колес и перетекла в кусты . Ее дальнейший путь затерялся. Наверное, она стремилась к баобабу. Я бы на ее месте направилась имененно туда. Феликс вообще не успел отреагировать на змею. Он увидел только заключительный бросок ее хвоста. А я успела сфотографировать всю. Это была единственная змея, которую мы встретили в саванне. И что вы думаете? Переезжая из заповедника в заповедник и не зная, чем бы себя занять, я начала чистить карточку от неудавшихся или неинтересных снимков. И не распознала на экране тонкий зеленый шнурок мамбы и она улетела в небытие вместе с другими кадрами.
Хотите верьте, хотите нет, но мы видели двухметровую мамбу, переползающую через дорогу, а вот доказать это я - увы! - не могу.
Не наша, интернетовская мамба.



Наш последний, самый красивый - танзинийский заповедник Тарангире, сочетал в себе горный ландшафт, огромные стада слонов и речку, бегущую затейливым серпантином. А какие красавцы баобабы росли в этом заповеднике!. Один из них мы все же погладили по отполиролванной и блестящей шкуре. Как же трудно было оторваться от неба над его головой, расчерченое переплетенными баобабовыми ветвями.







Баобаб - это вечное дерево. Говорят, возраст самых старых баобабов 5000- 6000 лет. Проверить невозможно, потому что у них отсутствуют годовые кольцы. Но если это так, то отдельные африканские баобабы были свидетелями отделения тьмы от света. рождения Адама, перехода евреев через Чермное море и далее по хронологии до наших дней.

Баобабы, как средство Макропулуса у Чапека, обладают волшебной силой возрождения из мертвых. Даже, сгоревшее, упавшее или полностью сгнившее дерево, воскреснет и даст новую жизнь, если хоть один корешок сохранил связь с землей.
В их огромных дуплах хранят воду и продукты, размещают тюрьмы, автовокзал и бары, Но будьте осторожны, расчитывая повеселиться и устроить там вечеринку. Некоторые африканские племена хоронят поэтов и колдунов внутри деревьев, Так что в Африке можно наткнуться совсем не на то, что ожидаешь .



Мы путешествовали по Танзании в августе и видели почти все ее заповедники в одной, все время повторяющейся, жухлой, выгоревшей, краске. А весной или зимой баобабы покрыты шестипальцевыми листьями и самые большие везунчики могут увидеть цветущие деревья. Кто знает какой цветок у баобоба? Я не видела его ни разу. Оказывается, эта махина выбрасывает целый букет , сочтающей в себе белую нежность тычинок и большой фалесообразный пестик.
Как в народных сказках, где дворцы создавались за одну ночь, цветок баобаба живет только несколько часов, раскрываясь ближе к вечеру и опадая утром, с первыми лучами восходящего солнца. Понятно, что на фоне такого грозного мастодонта, как баобаб, его цветы выглядят как воздушный сноп в обрамлении белоснежных лепестков.



А потом все это превращается в довольно вкусный плод, который любят не только представители местных племен, но и обязьяны, готовые сражаться за него и с себе подобными, и с людьми.



И как на страницах желтой прессы, можно найти решение всех проблем, так и баобаб - это африканская Ванга, Джуна, минздрав, общепит и еще много чего .
- из мякоти плода баобаба делают напиток, напоминающий лимонад.
- шампунь для волос.
- мякоть плода полезна для женщин, потому что в ней содержиться кальций в большой концентрации.
- из сушенного плода - делаю хлеб
- из высушенный кожуры - изготавливают посуду
- свежие семена баобаба - лакомство для местной детворы.
- а из прожаренных семян - получается вкусный кофейный напиток
- из золы - делают мыло и что особенно удивительно, масло для жарки.
- из корней- красящее вещество для лица
- из листьев - салат и суп
- из пыльцы цветка - клей
- из сердцевины ствола - веревки, нитки.
- толченная кора заменяет соль и перец
- из золы коры - приготавливают лекарства от простуды, лихорадки, дизентерии, зубной боли, астмы, укусов. Мякоть плода принимается, как противоядное.
Ну вы теперь поняли, почему Африке не нужны ни врачи, ни аптеки. Баобаб заменяет все. Да, я забыла сказать, что и сердечно-сосудистые лекарства - тоже. Сжигаешь или съедаешь что нибудь баобабье , и вот, попрежнему, ты молод и здоров.

Ну и само собой разумеется, что из листьев делают зелье для исполнения желаний, а кора укрепляет мужскую силу , способствует обретению любви, богатства, и.... невозможно перечислить все, что умеет баобаб.
Прямо хоть вешай на каждом дереве : "Лечу от бесплодия, импотенции, онкологии, СПИДа, наговора. Кормлю, одеваю, обещаю юную и трепетную, вызываю дожди."

Мне бы такое дерево под окном...





Как же уходят баобабы? Они умирают, как люди. Обычные люди.
Говорят, что когда рвется связь с землей и последний корешек, дающий влагу исполину, засыхает, то первыми ломаются ветки. Уходит огромная крона, дававшая жизнь всему живому. Корни, разросшиеся на сотню метров и питавшее дерево, засыхают, а самый мощный на планете ствол, диаметром около 40 метров ( в книге Гиннеса говориться о баобабе в 54 метра. Вы только вдумайтесь, 54 метра в диаметре!!!) постепенно высыхает и в течении нескольких лет оседает на землю. Огромный колосс вышиной в 70 - 80 метров и весом в сотни тонн превращается в небольшую горстку высохшей пыли, которая разносится ветром по саванне.
" Из праха ты вышел и в прах уйдешь."

[parom]

Кигелия или колбасное дерево



А вы знаете где растут колбасы?
Нет, не в холодильнике. Колбасы растут на колбасном дереве. Хотя некоторые называт его сосисочным. Но лично я никогда не видела таких огромных сосисок.








Они свисали с веток, вызывая нескромные ассоциации.
- Кигелия, колбасное дерево - сказал наш гид, Джошуа.






Колбасы были похожи на ливерные и выглядяли очень аппетитно. Хотелось сорвать и попробовать одну из них. Но Джошуа сказал, что для человека они несъедобны. Хотя бегемоты и обезьяны считают их за лакомство, жирафы готовы тянуть свои шеи , чтобы достать прямо "с куста", а слоны и антилопы не прочь поживиться листьями колбасного дерева.

.



Однажды, остановившись недалеко от кигелии, я решила поднять одну из колбас лежащую на земле. Я почему то думала, что это - легкий полый стрючок, но не тут то было ... Эта махина весила килограмм пять. Я протянула " колбаску" Феликсу.






- Ничего себе, сказал он.
Мы достали нож, чтобы посмотреть, что она представляет из себя изнутри. Но не смогли ее вскрыть. Даже отщепнуть маленький кусочек от плода оказалось невозможно. Это был камень, монолит. Джошуа с усмешкой наблюдал за нашими стараниями и качал головой. Ну ладно гиппопотам, но какие зубы должны быть у жирафа и обезьяны, если нам удалось только поцарапать кожу плода ножом?
Целый день мы возили "колбасу" в джипе , обдумывая, а не забрать ли нам ее с собой в Израиль. Но так и не решились.

На колбасном дереве цветут большие ярко красные цветы. Плети, к которым они прикреплены, очень крепкие, особенно когда деревенеют вместе с плодами. За них можно ухватиться руками и раскачатся, как на веревке.









Но не стоит подолгу принюхиваться к цветущей, а особенно увядающей кигелии. Гнилостный запах, который издают эти цветы неприятен для человека. Чего не скажешь о мелких летучих мышах, ночных любительницах нектара кигелии. Именно они, мыши, опыляют эти огромные цветы, величиной с ладонь.








Эти деревья привлекают к себе самых разных животных. Мы видели антилоп, пасущихся и подъедавших траву вокруг кигелии. Они совершенно не мешали друг другу, коричнево- терракотовые бубалы и стайка пугливых газелей Томпсона.






А однажды, мы наблюдали за двумя слонихами с детенышами. Они сбились в крепкий комок, зажав между собой малышей. Обычно, так ведут себя слоны, которые чувствовуют угрозу, запах прайда львов или стаю гиен. Но видимо, через какое то время, хищники удалились и самки почувствовали себя свободно, а позже, и вовсе разбрелись по саванне, и только маленький, недельный или чуть старше, слоненок стоял у метрового кустика акации и обгладывал ее ветки.








Часто мы видели на кигелии птиц-хищников: грифов, стервятников, мирабу, орлов. Они сидели на вершине, обозревая окрестности, в надежде на приближающийся обед. Особенно, это впечатляло, когда дерево, которое они оккупировали, одиноко стояло среди саванны.














Джошуа рассказывал, что плоды кигелии месяцами висят на дереве. Но не стоит подолгу стоять под его кроной. Удар такой колбаски по голове, может закончиться весьма печально. Ведь их вес доходит до 8 кг, а длина до 60 см.




Как я поняла, в Африке нет ни одного дерева, которое бы росло само себе и давало тень и пищу животным. Колбасное - не исключение. Это одно из "магических" деревьев саванны. Под его кроной местные племена устраивают религиозные церемонии.





Огромные колбасы прикрепляют к кровле хижин, потому что считается, что они защищают от болезней. злых духов и торнадо, которые нередки в саванне.




Местные колдуны и знахари знают, как из семян и плоти плода можно сделать снадобье на все случаи жизни: от ревматизма, дизентерии, малярии, диабета , укусов змей, и даже от геморроя и венерических заболеваний.

Если вы будите гостить у кого нибудь из местных племен, вам дадут попробовать алкогольный напиток из молодых стручков колбасного дерева и прокатят по речным протокам на долбенке, сделанной из толстого ствола кигелии. А ночью, вы сможете согреться у костра, в который будут подкидывать специально высушенные колбасы. Ведь они - самое лучшее топливо саванны, ее местный уголь . А на следущее утро, когда остынут последние дрова, можно будет сделать маску для лица из золы стручков или набрать ее с собой в дорогу, особенно если у вас проблемы с кожей.

Многовековые старания африканский знахарей не пропали даром. И сегодня из коры и плодов колбасного дерева делают кигилин, обладающий сильным антибактериальным действием.

[parom]

Сикомор и фиги.
Дом, где я родилась, стоял рядом с бывшей купеческой усадьбой. Я помню камины, выложенные цветной глазированной плиткой, лепнину на потолке, резной балкон 2 этажа - все это было декорацией моего детства. А рядом с усадьбой, с одной стороны цвел сиреневый сад, а с другой - стояли высоченные дубы и сосны, посаженые, как минимум лет 150 тому назад.
В детстве мы с папой играли в одну, придуманную им, игру. Игра состояла в том, чтобы найти в толстом стволе дерева трещинку и засунуть туда однокопеечную или двухкопеечную монетку. Это было время "Детей капитана Гранта" и "Острова сокровищ" и нам достовляло огромное удовольствие не только искать чужие сокровища в книгах, но и создовать свои, маленькие тайники. Через какое то время мы обнаружили, что часть припрятаного "богатства" стала исчезать. Видимо, кто то из детворы случайно нашел монетки и стал искать дальше. То есть с той стороны началась игра "Найди клад" Но, многие наши "запасники" так и остались нетронутыми. Потом я выросла и игра закончилась. Последний раз я наведывалась к тем соснам, накануне своего тридцатилетия и ужасно обрадовалась, найдя 2 монетки в их старых стволах. Больше я в этом парке не была.
Когда во время сафари нам встретились гигантские африканские сикоморы, первой мой мыслью было то, что в этих стволах я могла бы спрятать весь свой банковский счет.
Огромные старые деревья, с переплетенными стволами и контрофосами, превратившимися из тонких корней, вытягивающих воду из глубины земли, в мощные колонны - подпирали дерево.








Многочисленные обезьяны сновали среди его вечнозеленых листьев. Этот белогрудый макак с густыми бровями, напомнил мне одного, уже ушедшего политического деятеля.



Его барышня, сидела по соседству, на другом дереве.







Ну а где деревья, там и ветки, а где ветви, там и птицы. Многоцветные африканские птицы. Куда же без них, вечных спутниц....

Сероголовая альциона.



Карликовая щурка





Что то меня сегодня потянуло на воспоминания.... Помните этот отрывок из Маршака?

"Там, где зреют апельсины
И лимоны, и маслины
Фиги и так далее..."

Я знала и любила это стихотворение. Правда там было одно не очень приличное слово, "фига". Не знаю, как вы, а я в те годы под этим словом подразумевала исключительно комбинацию из трех пальцев. Хотя у меня всегда были сомнения...

И только в Африке, я увидела, как на самом деле выглядят эти фиги. Ну теперь вы поняли, к чему было это лирическое отступление.
Сикомор покрыт со всех сторон небольшими плодами, приблизительно 2.5-3 см в диаметре зелено-оранжево- красного цвета. Это и есть фиги. Они весели гроздьями, как виноград и местами застилали ствол и ветки. По вкусу фиги были похожи на инжир, только более водянистые. Это лакомство любят и люди, и обезьяны и дажи птицы.

Обезьяна верветка с детенышем.




Фиги богаты витаминами группы В, С РР и минералами. По количеству калия они уступают только орехам. Эти плоды рекомендуют употреблять больным тахикардией, гипертонией и венозной недостаточностью. До сих пор есть страны, где фиги культивируется и даже поступают в продажу. (Иордания, Кипр) А варенье из них, как пишут, по вкусу и аромату напоминает вишневое.

Сикоморы растут не только на африканском континенте, но и у нас, на Ближнем Востоке. Удивительно, но упоминание об этом дереве встречается в источниках нескольких мировых религий.




- Царь Соломон сажал сикоморы на границе с филистимлянами, как бы отделяя ими территорию своего царства от врагов. В те времена древесина сикомора приравнивалась к кедру, лишь немногим уступая последнему.

- В Евангелии, житель Иерихона, Заккей, залез на сикомор, чтобы увидеть Христа, приближающегося к городу.

- Сикомор связан и и с Артемидой, греческой богиней охоты.

- У древних египтян сикомор считался Деревом Жизни и с ним связывалась идея о вечной жизни . Его хозяйкой была богиня неба - Хатхор, которая кормила уходящих в вечность плодами сикомора и оживляла их.



В следущий раз, когда я увижу спелые фиги на сикоморе, я, пожалуй, наберу немного и сделаю варенье. На пробу.

[parom]

Акация.

Она похожа на расскрытый зонт или парашют, приземлившийся в саванне, на гриб с колючками, выросший до пятиметрового роста. Это самое распространенное и самое красивое дерево Африки, особенно, если оно растет одиноко и ничто не мешает свободе этой красивицы.





Ее любят все животные: и грациозные антилопы, и длиношеи жирафы, и тяжелые слоны . Причем, их любовь исключительно прожорливого свойства.









Кошачьи используют ее, как насест, точнее, кровать. Здесь можно устроить долгий пересып.



Или, как стол. Сюда неплохо затащить что нибудь вкусненькое, и полакомиться вдали от желающих покуситься на твой обед. ( фотография из интернета)





Она - и тент от страшного африканского солнца, особенно, в полдень. Ее тень любят все животные. Только стараются размещаться, помня старую задачку из "Занимательной математеки" Перельмана. Помните ... "как переправить с одного берега реки на другой капусту, волка и барана, чтобы они не съели друг друга ..."
Здесь одновременно пасутся животные, которые не представляют опасности друг для друга.




На акации съдобны и листья, и стручки, которые обычно созревают к сухому сезону. Их любят бабуины. За одним таким семейством, мы долго наблюдали из машины. Взрослые расположились ближе к стволу и рыскали по дереву в поисках чего нибудь вкусного. А мы следили за маленьким детенышем, который долго шел по толстой ветке, пока она не перешла в совсем тоненькую. Малыш приблизился к опасному краю. И мы со страхом смотрели, боясь, что он сорвется. Что манило его туда? Может, там росли более вкусные стручки? Или, тяга к риску присуща юности.








В окружение разных ландшафтов, это дерево выглядело совершенно по иному.

На фоне зеленых холмов



Среди жухлой травы



И даже мертвые, без единого листочка деревья акации, притягивали глаз,



а иногда выглядили, как современная инстоляция в музее искусств.




Сколько птиц обитает на акациях! Чем уж они так привлекают пернатых?
Но я рискую слишком затянуть рассказ, поэтому покажу тольку парочку из моих любимых снимков.

Хохлатые цесарки на упавшем дереве.




И аисты на кроне.





А чем мы хуже аистов?
Когда приближалось обеденное время, мы не возвращались в лоджи. Жаль было терять время ради ресторанной еды. Мы брали свои, заранее приготовленные ланч-боксы, и перекусывали на специально отведенных площадках. В большинстве этих мест, столы для путешественников стояли под деревьями акации.




И отдельная тема - "Килиманджаро и ...."
Скажу честно, с Кили нам не повезло, хотя я приложила максимум усилий, чтобы, если уж не подняться на нее, то хотя бы увидить. Запланировали полный день и еще два по половинке. Но человек - предполагает, а бог .... ну дальше вы знаете. В общем, увидили мы Килиманджаро только утром третьего дня, и ту, в дымке. Но, все таки увидели! А это - акации на фоне шестикилометровой горы, чуть припорошенной снегом.




Пуховое, бело-желтое одеяло цветущей акации прячет под собой и ветви, и острые колючки. А запах!!!






И, пожалуй, нет ничего более притягивающего твой взгляд, чем вид черного треуегольника на фоне заходящего солнца

[ryla]

Полина!! Прочитала Вашу Книгу..язык не поворачивается назвать это сказочное повествование отчётом!! Сколько эмоций, сколько красок в вашем слоге..!! А фото просто картинная галерея ...!! Вам огромное, просто преогромное Спасибо. за полученное удовольствие !! Спасибо, что нашли время поделиться своими увиденными путешествиями!! Спасибо за Сказку наяву!! Здоровья Вам и Феликсу, для новых путешествий!!

[parom]

Полина!! Прочитала Вашу Книгу..язык не поворачивается назвать это сказочное повествование отчётом!! Сколько эмоций, сколько красок в вашем слоге..!! А фото просто картинная галерея ...!! Вам огромное, просто преогромное Спасибо. за полученное удовольствие !! Спасибо, что нашли время поделиться своими увиденными путешествиями!! Спасибо за Сказку наяву!! Здоровья Вам и Феликсу, для новых путешествий!!

Я еще надеюсь вернуться к Африке. Еще есть о чем рассказать. Спасибо вам за такой эмоциональный отклик.

[parom]

Газели Томпсона

Нет, не в честь канадского писателя и естествоиспытателя , Э. Сетон-Томпсона, чьи рассказы о животных мы запоем читали в детстве, названа эта газель. А в память о шотландском исследователе, Джозефе Томпсоне, принимавшим участие в экспедиции по Восточной Африке, в качестве геолога и написавшем книгу о своем путешествии " Through Masai Land" .


Если у бегемотов и стай диких собак практически нет врагов среди животных, то газель Томпсона находится на противоположном краю списка животных саванны. Нет ни одного хищника, который бы не включил ее в свой рацион. Даже травоядные бабуины время от времени не прочь полакомиться мясом молодой самочки. Хотя для крупных хищников газель - это так, на один зуб, разминка перед основным блюдом.




.

Когда новорожденный Томпсон появляется на свет, то первые пару недель он скрывается в кустах. Его единственная защита - отсутствие кого либо запаха. И если он лежит неподвижно, то хищник не заметит его. Но стоит ему пошевелится, он становится легкой добычей кого угодно. Газель Томпсона - дитя открытых пространств. За ними очень интересно наблюдать, когда газелий молодняк устраивает разминки на просторах саваны.



Они прыгают до 3 метров в высоту и могут развить скорость до 60 км в час, умеют маневрировать, демонстрируя хищникам, свою ловкость, как бы говоря: "видите в какой я отличной форме, со мной не стоит связываться!" После гепарда, которому нет равных среди спринтеров саванны, Томпсоны - на призовом, втором месте.
Стадо газелей, как ручеек, перетекает с пригорка на пригорок, и не смотря на то, что их - огромное множество, Томпсонов не просто сфотографировать. Только приблизишь к лицу камеру, а они уже умчались врассыпную и единственное, что успевает запечатлеть аппарат, это их пушистый белоснежный зад с вращающейся, как пропеллер, черной палочкой хвоста.



Еще несколько десятков лет тому назад огромные стада жизнерадостных, прыгучих "томми" наводняли просторы восточной Африки, пока на горизонте не появилась армия браконьеров и охотников, любителей нежного газельего мяса. За каких то десяток лет они свели популяцию Томпсонов до минимума и сейчас, животные обитают только на территории заповедников.

В начале 2000-х, мой брат путешествовал по Танзании. Одно из самых ярких впечатлений его путешествия - это деревня бушменов, расположенная в райне самого большого на планете кратера Нгоронгоро. Это настоящая, а вовсе не туристическая деревня, куда довольно редко и за немалые деньги возят туристов. Можно понаблюдать за бытом бушменов, поучиться разжигать к огонь, узнать о верованиях и радициях племени, принять участие в их трапезе и охоте. Брат с женой даже оставались там ночевать в семизвездочном шалаше, не имеющим ничего общего с истинныму жильем бушменов. И пока его жена наблюдала за женщинами, растирающими камнем зерна, брат отправился на охоту с группой юношей и молодых мужчин. Конечно, его роль в охоте была самая минимальная. Он был предпоследим в связке. Крался через буш, замирал, когда замирали охотники, падал на землю, копируя бушменов, метал свой гарпун, как это делали они. И в награду смог сделать снимок с газелью на плече, которую не он подстрелил. После охоты , бушмены жарили антилопу на костре и угощали своих гостей мясом. Это была настоящая охота, мало чем отличающаяся от охоты хищника . Бушмены живут в дикой природе и антилопы - это их средство выживания и существования. ( Снимок из интернета).



Мы с Феликсом так и не решились включить в наше путешествие подобный опыт.

Долго я не могла понять, почему Томпсоны тратят драгоценные секунды и рискуя жизнью, вместо бега по прямой, скачут вверх, меняя направление . Оказывается эти прыжки - их единственная защита, шанс сбить противника и ускользнуть от него. И в большинстве случаев , это срабатывает, хотя в стаде газелей всегда есть малыши или, наоборот, старые особи, которые служат обедом.

Но наблюдать за волнами скачащих Томосонов, - это нечто!



Враг не дремлет.



Как и у всех животных, в жизни газелей - строгое распределение ролей. Самки с детенышами образуют отдельные стада,




Молодые самцы - свои холостяцкие сборища, где позволяются разные шалости, включающие обхаживание юных газелей и драку за них. Их торчащие, в треть роста, V- образные рога, грозно схватываются друг с другом, за любовь и возможность продолжить род.



А взрослые самцы вступают в поединки и из-за желание расширить территорию. Каждый день самец выдерживает около 20 схваток с соперниками.



Когда то, в середине моего рассказа о сафари, я задумала написать главу о его главном герое. Нет, не о львах или слонах, а о бесконечных просторах саванны, окружающей нас каждый день. О зеленых лугах Масай Мары, куда приходят тысячные стада антилоп гну или выжженных и обглоданных до последнего сантиметра, полях Серенгети. Не знаю, соберусь ли я когда нибудь, но пару слов о таком прозаичном деле, как - трава, мне хочется сказать сейчас.
Итак трава - источник жизни саванны, пища всех, начиная от самых мелких ее обитателей до самых крупных. Основа существования биологической цепочки и пирамиды всего животного мира. Что может быть элементарнее ее?
Но оказывается не все так просто.
Самый кончик зеленого покрова земли, ее "сливки" содержащие большинство питательных веществ - это пища зебр. Недаром все они, вне зависимости от пола, казались немного беременными и их круглые бока смущали меня.



Следущая четверть "стебля" достается антилопам гну, которые в поисках ее, переплывают смертоносную Мару.




Газелям Томпсона достается "осетрина второй свежести" уже в определенной степени засохший остов .



Последние несколько сантиметров доедают краснобокие бубалы.


Вот уж никогда не думала, что существует такая жесткая субординация в поедании травы.




.


Газели Томпсоны встречались нам во всех 8 заповедниках Кении и Танзании, где мы побывали, В какой то момент я даже перестали их замечать, потому что фотоохотилась за чем то то более интересным. И оказалось, что снимков газелей удивительно мало среди более чем 5000 кадров , которые мы привезли с сафари. Единственное, я очень хотела снять, галопируещее, летящее стадо. Но мне это так и не удалось.

[Oks123]

parom
Какой интересный факт! Я даже и представить не могла, что существует такая иерархия в поедании травы.

[parom]

Заповедник Тарангире

Если бы меня спросили. какой заповедник мне запомнился больше всех, я бы выбрала Тарангире.
Он был последним, восьмым национальным парком, в котором мы побывали.

Дорога от кратера Нгоронгоро была очень красивой, но длинной. Красная танзанийская земля сопровождала нас все время.


Городки, деревухи, базары, стайки людей бредущие вдоль трассы, женщины с огромными галономи воды , детишки возращающиеся домой со школы.









Не смотря на то, что мы были в Африке в зимний сезон и погода была довольно прохладной, мы видели несколько миражей. Это не куча снега на дороге, и не разлившаяся вода, а самый настоящий мираж.



Иногда нам встречались водоемы и тогда мы наблюдали страшную, с нашей точки зрения картину. Стада домашних животных пили воду, и в нескольких метрах от них, женщины и дети напомлняли бочки и бутылки той же водой, видимо считая ее питьевой, и несли многие километры к своим домам.



И вот наконец мы приехали на ночлег в лодж Тарангире. Позднее выяснилось, что это был самый настоящий развод Подробнее об этом здесь. viewtopic.php?f=925&t=239440

На следущее утро мы поехали в заповедник.
Название ему дала длинная петлистая река Тарангире, текущая из одного края национального парка в другой.




Тарангире знаменит огромной колонией баобабов- долгожителей. Говорят их возраст исчисляется несколькими тысячами лет.





Мы путешествовали во время танзанийской зимы. В этот сезон река притягивает к себе всех, от мала до велика. В одной точке можно одновременно увидеть и слонов, и антилоп, и хищников, которые добравшись до воды, на какое то время забывают об охоте .
Самые знаменитые обитатели Тарангире - стада слонов, доходящие до нескольких десятков и даже сотни.







Понятно, что слонами этот заповедник не ограничился. Мы видели стада жирафов,





и зебр, находящих себе пропитание среди колючек и у реки. (Вам понятно, откуда к нам пришли штрих-коды?)











многочисленных грациозных импал.





Стремительных, как ракеты, бородавочников, рыщущих среди баобабов






Семьи водных козлов с малышами.








Голубых гну, по непонятной причине названных именно так, отличающихся от масай-марских своими размерами и более светлым оттенком шкуры.




И долгожданных красавцев - кошачьих с вниманием наблюдавших за этой идилией,





И старого самца, прищурившего глаза, и надеющегося , что кто нибудь из самок, вспомнив его лучшие годы, подкинет ему на обед что нибудь мясное.



Большая стая марабу устроила нам показательные выступления по ловле и пожиранию рыбы.















Вездесущие бабуины и мартышки в очередной раз подтвердили, что их заботы мало чем отличаются от человечьих.






Может быть кто то думает, что созерцание и раздумье над своей долей - только человеческий удел?




Кстати кто то из читателей интересовался, почему я называю мартышек верветок голубояйцевыми?



Ну теперь вы поняли почему? Кстати, чем ярче цвет этой части тела у самцов. тем они привлекательнее выглядят в глазах самок. Красота - страшная сила, как в свое время правильно отметила героиня Ф. Раневской.



На обед мы остановились на специально оборудованной площадке, где кроме нас кто только ни обедал . И многочисленные туристы и группа учащихся какого то женского колледжа,



и масса мелких животных и птиц , прилетевших на легкую добычу. Тут были и мартышки, и даманы, и птицы.
Воришки встречаются среди самых разнообразных видов.



Кто то из вегетерианцев на секунду оставил свой ланч бокс.





Разноцветные побирушки,


А вот и птицы Тарангире.
Африканскоя дрофа, вес которой доходит до 20 кг




Франколины, которых я приняла за сбежавших с масайкого двора куриц.





Желто-зеленые щурки.





И всякие ботанические изыски, которые я просто так фотографировала, не задумываясь о названиях.
Цветущая акация.



Из этих красных цветов выростают многокилограмовые "сосиски" кигелии.





Неопознанный объект.









И это в сухое время года, когда уже мало что осталось от зелени.
Но больше всего нас потряс даже не животный мир, а холмы,





баобабы и двухметровые термитники причудливых форм.






Прощай, Тарангире, Я счастлива, что мы включили тебя в наш маршруту