Вокруг Кении за 14 дней на малолитражке.

[Vel]

Итак, этот отчет будет посвящен двухнедельной поездке вокруг Кении на малолитражке Toytota Vitz по маршруту:
Диани - Момбаса- Вои-Найваша-Керичо-Кисуму-Элдорет-Ньяхуруру-Наньюки-Сагана-Найроби. Далее я расскажу, что есть что и где располагается и чем знаменито и интересно.
Скажу сразу, в поездке было не так много туристических мест (т.к. живем в Кении и были почти во всех парках), однако кое-что я, тем не менее, порекомендую для туристов.
Исходные данные: старт из Диани 22.09.2014, личный автомобиль Toyta Vitz 2000 г. с объемом двигателя 0,9 л, 2 человека - гражданин Кении и не-гражданин (т.е. я), языки - английский, суахили, русский. Отели заранее не бронировались, однако данный способ я не рекомендую для самостоятельных туристов, не живущих в Кении.
Пробег на данный момент - 2400 км и ожидается еще 600 км.
День 0. Это было воскресенье 21 сентября, и мы отправились в направлении Шимба Хиллс (небольшой Нациаональный парк в 15 км от Диани). В сам парк в этот раз мы не поехали, решив посмотреть новый лодж - Shimba Hills Green Safari Lodge, реклама которого обещала потрясающий вид на парк и холмы Shimba. Скажу честно, особых ожиданий не было, однако действительность превзошла все возможные предположения.. Вид, открывающийся с террасы лоджа, потряс до потери речи и, пожалуй, именно в этот момент ранее дремавшее желание отправиться в поездку вокруг Кении превратилось в слова "Завтра едем". К счастью, работа в этот момент не держала в Диани, средний бюджет был в наличии и на следующий день мы решили стартовать. Куда именно? Этого никто не знал.. для начала решили отправиться в сторону Найроби, тем более что быть в столице Кении требовала работы.
Фото дня 0. ( фотографий на самом деле очень много, однако буду выкладывать максимум по 6-8 фото с каждого дня)

[Vel]

День 1. Понедельник. Диани - Момбаса- Вои (Voi)
Из Диани мы выехали достаточно поздно, в полдень, поставив счетчик на 0. Т.к. изначально мы решили не ехать после 18.30 (в это время в Кении наступает ночь), то местом первой ночевки был выбран город Вои в 200 км от Момбасы.
Немного о Диани. Курорт на берегу Индийского океана, на мой взгляд с лучшими пляжами в Кении и одновременно самый чистый город побережья. Другая часть этого места - поселок Укунда, где проживает около 200 000 человек, что уже не позволяет назвать Укунду поселком. Укунда сама по себе не представляет большого интереса, если только вы не хотите познакомиться с "real Africa".
Дорога от Диани до паромной переправы (ferri) в Момбасу занимает от 20 минут до 1,5 часов, в зависимоcти от того, как быстро вы проедете два местных поселка-рынка Kiwerere и Likoni, объезжая многочисленные mkokoteni (тележки-рикши для перевозки грузов), piki-piki (мотобайки), велосипеды, стада коз и коров, а также стараясь не врезаться в матату (маршрутки) и пешеходов, переходящих дорогу polepole (pole pole - "медленно". Кроме того, перед паромом высока вероятность провести час в пробке, за который из рук местных торговцев вы сможете купить все, что угодно - подушки, свежую рыбу,бананы,воду, браслеты, обложки для документов, свежие газеты, зарядные устройства и множество других полезных в хозяйстве предметов. Паромная переправа стоит 90 шиллингов для легковых автомобилей и абсолютно бесплатна для людей. В час пик паром перевозит до 1500 человек одновременно, 99,9% пассажиров - кенийцы, поэтому присутствие европейца без автомобиля на пароме всегда вызывает неподдельный интерес.
5-10 минут на пароме и мы попадаем в Момбасу, город, название которого переводится как "остров войны". 2 миллиона человек проживает в этом старинном городе, который может вызывать любые эмоции,от любви до полного неприятия его отдельных районов. Движение в Момбасе кажется хаотичным на первый взгляд, однако опыт лавирования между тук-туков (трехколесная "колесница" - такси-мотороллер для перевозки 3-х пассажиров или грузов типа кроватей, холодильников , досок и т.д) впоследствии позволяет сказать - "после Момбасы ничего не страшно".
Момбасу мы проехали достаточно быстро, сделав несколько фото из окна машины, после Момбасы постояли в пробке в Мариекани (место, где как показалось, сошлись все большегрузы Кении), объехали по проселочной дороге грузовики, стоящие на весовой мост, были остановлены полицейским, грозившим отправить меня под арест за якобы пересечение сплошной линии. Простой вопрос - "Скажите, пожалуйста, где именно я нарушила правила дорожного движения" привел его в минутное замешательство, после чего он вернул права и пожелал безопасного путешествия. Трасса Момбаса - Вои вполне комфортная, дорога ровная, не представляющая сложностей.
На закате мы приехали в город Вои, находящийся на границе парка Восточное Цаво. Как я уже говорила, мы сознательно не бронировали отели, решив внести в поездку долю авантюризма и полагаясь на удачу. Вои удивил полным отсутствием свободных мест в отелях среднего уровня, в результате чего мы остановились в отеле с многообещающим названием "Desert Rose" ("Роза пустыни") за 1800 шиллингов дабл с завтраком (20 usd). Номер площадью 5 кв.метров, с раковиной в номере, однако с очень горячей водой в душе при полном отсутствии холодной. Ужин мы ждали не менее часа, однако это нормально для подобных мест. Данный отель не рекомендую, если только бюджет очень ограничен или, как в нашем случае, нет мест в отелях. Фото отеля показывать не буду, чтобы не травмировать читателей.

[parom]

Лена, какой Вы молодец! Теперь я смогу увидеть вашими глазами практически все парки Кении. А то все мы путешествуем, практически, по одним и тем же местам.

[Vel]

Парков будет не очень.. но много Кении. Буду писать по мере возможности

Немного дорожных фотографий первого дня.

[Vel]

День 2. Вои – Найваша.
После завтрака без лишних промедлений мы отправились в сторону Найроби. Свободная дорога, парк Западный Цаво с левой стороны, Восточное Цаво с правой нас расслабили и мы проскочили мимо заправки. Надежда, что бензина хватит, не оправдалась и мы встали где-то в 7 км от ближайшего населенного пункта. Грузовики проносились мимо, легковые машины игнорировали пустую пластиковую бутылку, служившую сигналом, что нам нужна помощь. Наконец после 15 минут ожидания остановилась Toyota, водитель которой согласился подбросить моего друга до заправки. Я осталась на дороге, с опасением поглядывая на кусты Западного Цаво, находящиеся в 3 –х метрах от машины. Через полчаса я вздохнула с облегчением, увидев приближающийся мопед, доставивший моего спутника и бензин. Подзаправившись на дороге, мы двинулись дальше.
Пейзажи по трассе Момбаса – Найроби в районе Цаво достаточно однообразные, в основном это сухой буш, трава и термитники. Из диких животных были замечены дик-дики. Дик-дик – самая маленькая антилопа, напоминающая больше японскую собачку, чем дикое африканское животное. Дик-дики обитают, как правило, в буше и всегда встречаются парами. Если вы видите одного, значит где-то поблизости есть второй.
Внутри Цаво проходит железная дорога, знаменитая, во-первых, историей о львах-людоедах и, во-вторых, способностью поездов опаздывать на 12 часов.
Ближе к Найроби, в районе поворота на Амбосели, пейзаж меняется на холмистый. Зеленые холмы, деревни, козы,коровы, базарчики вдоль дорог – Кения становится похожей на среднюю полосу России и такое ощущение сохраняется у меня на следующие дней 6, до приезда в Ol Pajeta. Количество встреченных на дороге во время поездки коров, коз и овец исчисляется, пожалуй, десятками тысячам голов.
Так как мы двигались со средней скоростью 80 км, то в Найроби мы приехали в обед и, что удивительно, проскочили кенийскую столицу за 40 минут, выехав через Лемуру в сторону Найваши.
В Найвашу мы въехали со стороны города. Типичный для Кении маленький, но густонаселенный город, с множеством магазинов, пасущегося вдоль дороги скота, повозками, запряженными ослами. Место, где не хочется оставаться. Если бы не озеро Naivasha, знаменитое бегемотами и многочисленными видами птиц и национальный парк Hells gate, где можно прокатиться на велосипедах рядом с зебрами и жирафами, то вряд ли бы кто-то узнал о существовании это места.
На ночевку мы остановились в Taphe Guest House. Небольшой отель средне- бюджетной категории - находится немного в отдалении, однако по дороге открывается отличный вид на озеро. Отель неплохой, очень достойный ужин и завтрак. Если в программе маршрута стоит Накуру, то отель очень удобен для быстрого выезда в нужном направлении.
Изначально был план посетить на следующий день Hells Gate, но мы решили отказаться в пользу малоизвестного туристам замка лорда Эгертона и чайных плантаций Керичо. Однако и лодку на закате, и велосипеды я смело рекомендую (опробовано в декабре 2013 года).

[Iren1507]

С нетерпением ждем продолжения)). очень интересно!

[MaybeSnow]

Ааа Тут не только фото (их я уже видела), но и буквы *пошла читать*

[Vel]

День 3.
Утро следующего дня порадовала полным отсутствием электричества в Найваше, что привело к отключению банкоматов, невозможности зарядить фотокамеру и телефон, а также принять горячий душ (в большинстве случаев используются электрические водонагреватели, солнечные батареи встречаются в отелях выше среднего уровня). Но, проживая в Кении, к таким события относишься философски.
Мы выехали из Найваши около 9 утра и двинулись в сторону Накуру. По пути отметились на озере Элементаита, сфотографировали зебр, свободно пасущихся вдоль трассы, в Накуру сняли денег и около 11 утра были в замке барона Эгертона.
Барон Эгертон, землевладелец, охотник и фотограф обосновался в Кении в начале 20 века. И,как полагается, барону, должен был жениться на особе королевских кровей. Его избранницей стала немецкая принцесса. К прибытию невесты на африканскую землю барон построил 6-ти комнатный коттедж, однако принцесса, сравнив дом с собачьей будкой и курятником, развернулась и покинула Кению с тем же самолетом, на котором прилетела. Разочарованный барон решил добиться ее расположения, возведя настоящий замок по образцу родового поместья в Англии. Однако капризная принцесса вновь отвергла руку и сердце барона. Обиженный барон изгнал всех женщин, собак и кур с территории поместья. Женщинам под угрозой расстрела было запрещено появляться в поле зрения барона. Жены работников перед визитом лорда должны были покидать дома. Умер барон в одиночестве в 1954 году в своем доме. В настоящее время территория и замок принадлежат университету Эгертона, который был основан бароном как сельскохозяйственный колледж.
Следующий участок пути – дорога от замка до чайных плантаций Керичо. Запомнились долгий горный подъем через перевал, продавцы моркови с криками Carotti –carotti и торговцы с ведрами отменной картошки вдоль обочин.
Чайные плантации начинаются как-то очень неожиданно –лес,лес и вдруг огромные поля, которые оказываются чаем. По краям плантаций высажены посадки эвкалиптов с дурманящим ароматом. Количество чайных компаний велико, большинство принадлежит семье президента.
Сам город Керичо ничем не примечателен, мы его проскочили быстро, т.к. планировали до темноты доехать до Кисуму. Мой спутник, по происхождению луо, родом из тех мест. «Я знаю короткую дорогу», - уверенно сказал он и мы свернули … Впереди виднелась грунтовая дорога, уходящая далеко куда-то за вершины гор, покрытых таежным лесом. «Не переживай, это не наша дорога», - ответили мне на вопрос куда ехать. Увы, это была именно наша дорога, и нас поджидали 20 км под проливным дождем и ..внимание, градом. Все хорошо, что хорошо кончается… в итоге бы выехали на трассу, сделав бесполезный крюк, но зато узнали, что в Кении бывает град диаметром 5 -10 мм.
В Кисуму мы прибыли на закате, выбрав отель Royal City Hotel по сайту jovago.com. В «королевском» номере за 4000 шиллингов площадью 40 кв.м. имелась кровать, вентилятор и душ исключительно с горячей водой. Отель исключительно на одну ночь, не привлекательный ничем.

[Vel]

День 4. Кисуму.
Кисуму город оживленный, жаркий, с сохранившейся колониальной архитектурой, неизменным супермаркетом Nakumatt, примечателен полным отсутствием кафе и ресторанчиков (по крайне мере, мы не видели ни одной вывески, указывающей на еду), рыбой «телапия», озером Виктория, священным местом Kit Mikayi и заповедником импал. В Кисуму мы прокатились по городу, заехали на берег озера Виктории в поисках каких-то живописных видов, нашли новый отель и из достопримечательностей посетили камень Kit Mikayi.
По дороге к камню проехали живописные деревни с традиционными круглыми домиками с соломенной крышей, коровами вдоль обочин и банановыми кустами. Бананы, растущие в Кисуму, называются «матоке», они всегда зеленого цвета и используются для приготовления традиционного кенийского блюда с одноименным названием «матоке» - тушеные мананы в соусе, по вкусу напоминающие отварной картофель.
Kit Mikayi – образование из огромных камней недалеко от Кисуму.С языка луо переводится как «камень первой жены». С Kit Mikayi связано несколько легенд, например, по одной из них, первая жена одного из вождей племени, после того как муж взял следующих жен, долго плакала и превратилась в камень. По другой легенде, камень посвящен первой жене вождя с согласия всех остальных жен (луо могли меть не более 7 жен). Внутри камней находится пещера, куда луо приходили на молитву, посылающую дождь. По одному из преданий, однажды дождь не шел целый год, т.к. обряд совершил «неправильный» человек. Сейчас в пещере находится алтарь одной из церквей протестантского толка.
Отель, выбранный на вторую ночь, - Parkview safari Hotel – с шикарным видом на озеро Виктория и заповедник антилоп… В заповедники живут также львы, носороги и бегемоты, «голоса» которых отчетливо слышались вечером и ночью. Ценник – 6500 kes (цены на отели указаны для резидентов Кении).
Если позволяют средства, рекомендую еще один отель – Sovereign Hotel. Великолепно (зашли на разведку).
Кисуму – скорее, город для жизни, чем для туристов. Однако, если вы путешествуете в Уганду или к озеру Туркана, то Кисуму однозначно стоит посетить.

[Vel]

Еще немного фото из Кисуму

[Liarda]

Прекрасная статья!!! Где же продолжение. Пожалуй, єто один и немногих отчётов настолько полезных и в то же время увлекательных. пожалуйста допишите, очень уж про всё остальное хочется почитать. Может ещё даже и успеть по вашим следам проехаться Мы в Кению завтра утром прилетаем

[Vel]

Ох..это так давно было, но может быть, допишу))