Сентябрь, на улице холодает, стрелка термометра движется уверенными шагами вниз, а мой отпуск переносится и находится в очередной раз под угрозой срыва, желание услышать звук турбины при взлете только увеличивается.
Изначально планировал сесть в автомобиль, двинуть к Средиземке, прокатиться по старой доброй Каппадокии, в общем ехать в сторону юга. Но желание оказаться на экваторе поближе к кораллам, океану с каждым годом нарастало все больше. Азиатское направление хоть и более доступное по затратам, но Тай, Филы, Индонезия и т.п. просто вызывали какое-то внутреннее сопротивление по причине огромнейшего количества туристов, в т.ч. наших соотечественников. И не поймите не верно, я обожаю русских людей, люблю Россию, наш образ жизни и мышление. Но за бугром моя внутренняя противность хочет избежать контакта с домом, хочет полной перезагрузки.
Потихоньку была набросана на А4 карта мира, взят на вооружение поисковик билетов и просто все наносилось на карту, обдумывалось и вычислялось в голове. Чего же хочу от этого трипа? Надо было определиться с желаниями, направления были уже на бумаге…
Хотелки: океан, кораллы, рыбки, дайв, снорк, всякая нетипичная для РФ живность, тепло, колоритно, чтоб просто перезагрузиться, получить порцию эмоций, новый опыт. Вторая половинка разделяла все, для нее это вообще первая вылазка, поэтому здесь ломать голову не пришлось.
Хотел детализацию по расходам сделать в конце, но потом подумал, что будет удобнее по тексту и в конце, чтоб было проще ориентироваться.
До вылета две недели, по-хорошему подготовиться, почитать, вооружиться, но на работе все развиваться начало весьма динамично и читать приходилось краем глаза, кусочками. Нужно было определиться с ключевыми моментами: примерно, где находиться на острове, куда еще можно сгонять, какие деньги брать, что с платежными терминалами и банкоматами… что и было сделано.
Планы:
1. Занзибар, объехать по кругу, предположительно на велосипеде или чем-то другом, окунуться в местный колорит (Выполнено)
2. Дубай, побродить, понять, что за место, без посещения джип-туров, небоскребов и т.п., как студенты (Выполнено)
3. Дайвинг Либо Занзик, либо Мафия, либо все вместе (Не выполнено)
4. Снорклинг на кораллах (Выполнено)
5. Самостоятельное сафари в Микуми (Выполнено)
6. Эмоциональная перезагрузка (Более чем, ПОА САНА)
Экип:
Два небольших рюкзака, легкие вещи, ветровки-непромокашки яхтерные, две маски плавательные, две трубки, средства личной гигиены минимальные, реплиент, документы и все их копии задублированные, распределенные финансы, распиханные частями наликом, частями на картах. Налички брали больше, хоть я так и не люблю, но не пожалели в Танзании об этом.
Наш трип начинается с Дубая. Но т.к. наших соотечественников там было, есть и будет полно, инфы в сети выше крыши, заострять внимание абсолютно не буду на этой локации. Другие эмираты посещать не собирались, просто хотелось примерно понять, что там происходит.
Нас встретила духота раннего утра на Аравийском полуострове, времени было вагон, жилье забронировано заранее в Дэйре в районе автовокзала, было решено идти пешком. Проезжающие мимо такси регулярно приостанавливаются, это не удивительно- кроме нас пешеходов ни одного человека. Несмотря на это, тротуары есть везде, идти вполне можно, хоть в некоторых местах нужно далеко идти до пешеходного, обойти квартальчик для пересечения проезжей части, но это плюс к безопасности дорожного движения и предотвращению заторов на дорогах. Напуганные путеводителями об опасности держаться за руку, уж тем более объятиях, мы топали как чужие люди, оставляя позади огромнейший международный аэропорт. Но попав в первые же жилые кварталы для строителей этих джунглей, наткнулись на повсеместно разбросанные визитки полуобнаженных девиц (массаж )… прикольно. Кварталы пусты, кто-то спит, кто-то уже отбойным молотком помогает вырасти очередному небоскребу. Велосипеды, скутеры, грязь…
По мере приближения к Дэйре картина становится более динамичной, на улицах появляются люди, магазины, никто не надоедает, все достаточно колоритно, но спокойно и не навязчиво для маленькой Индии. Наш отель оказался достаточно приятным, все чистое, аккуратное, мы решили пару часов поспать, как раз переждать жару. После, отправились на поиски аренды велосипедов, но все в один голос заверяли- тут их нет, после получасовых поисков было решено передвигаться ногами и на метро (о чем не пожалели).
Достигли Бурж Халифу, фонтанчики, посмотрели на рыбок в большущем аквариуме (на втором этаже можно в плотную сесть к стеклу и наслаждаться сколько хочешь), побродили по райончику, оценили цены в супермаркете и кафе, которые в разы выше, чем в Дэйре. Поехали в наш квартал, жизнь там только начиналась- все в огнях, очень много людей вернулись с работ, кто-то шопился, кто-то кушал, кто-то общался, очень насыщенное место. За адекватные деньги можно отведать ласси, орешков, фиников, фруктов да и всего, чего захочешь. Мы по внутренним убеждениям ни мясо, ни рыбу не кушаем, для таких ненормальных как мы еды более чем полно. На следующий день было решено чуть еще погулять по нашему району, поехать посмотреть на кормежку рыб в дубай-молл (ничего особенного, как оказалось), во внутрь аквариума не заходили, был как-то в Анталии в туннельном аквариуме, ничего сверхъестественного, а $ нам нужны были на Занзике в неизвестном количестве. Двинули в район Марины, красиво, где-то даже уютно, но слишком уж пафосно для обычного офисного сотрудника из РФ. Ламбо, Феррари, Макларены, Теслы, дорогие яхты, небоскребы. Не чувствовал себя даже примерно частью этого всего, слишком далек мой остаток на банковском счету от этой жизни, да и сердце к ней не лежит. Душа потихоньку начала срываться в Африку. Ну погоди, еще чуть погуляем тут… Поперли к искусственному острову в виде пальмы. Но и предположить не могли, что он настолько искусственный. Идешь, идешь, идешь…а пейзаж не меняется. Одно и то же, темнеет. В итоге моя надежда окунуться в заливе на макушке острова пальм, нарисованная картина в виде пляжа, пригодного для того, чтоб окунуться, разлетелась о знак запрета идти дальше пешком по туннелю. Но столько пройдено, обратно? Нет, конечно. Попытки поймать попутку для проезда туннеля оказались безуспешными, двинули к такси. Торговаться не хотел сильно, с нескольких раз нам все же удалось проехать этот километр за 30 дирам, но все бы ничего, если б не печальная картина пейзажа. Узкий кусочек набережной, темнота, камни, волны и мысли в голове…Геленджик. Погулди там еще не так долго, убедились в абсолютной бестолковости этого места, потом была поймана тойота Хайс с индийскими работягами, которые за небольшие чаевые довезли нас до станции метро на материк. Дэйра встретила своим колоритом и теплотой, особо не гуляя, отправились отдыхать перед предстоящей Африкой. Любопытство, нетерпение и хорошее настроение начали наступательное движение. Утром я так увлекся мыслями о предстоящем океане, что на метро мы приехали в Терминал 1 аэропорта, сели спокойно кушать обменяли на $ остаток дирамов, и уже незадолго до начала регистрации стало понятно, что терминал 2 находится не между 1 и 3, а на другой стороне аэропорта. Руки в ноги, еле поймали такси, потому как на метро уже не успевали, а на рейс не очень хотелось опаздывать. К счастью, такси Дубая принимает карты, наличку в разных валютах, в общем 15 мин и мы на месте. Растяпа, но довольный, что нам не придется здесь оставаться, летим дальше! Ура!
Подводя итог по Дубаю, я рад, что мы жили в Дэйре- это живой район, где собран весь интернациональный компот, где жизнь бьет ключом. Остальной Дубай на метро и пешком не вызвал восторга. Красиво, спорить с этим глупо, но очень пусто, душно и как-то неоднозначно. Если не обладать достаточным запасом денег для посещения небоскребов, аквапарков, джип-туров и прочих, то ощущаешь себя не в своей тарелке. Мимо едут спорткары, перед глазами достроенные и недостроенные каменные джунгли, работяги индусы и филиппинцы, в супермаркетах цены не всегда демократичны, да и кушать в такой духоте не особо охота (хотя жару я люблю и к ней привык). Чтобы пройти по карте пару км, нужно преодолеть зигзагами еще пару, потому что где-то не перейдешь, где-то стройка… в общем город большой, явно не для пеших прогулок. Тратить здесь $ не хотелось, ведь нас ждала Африка, иные ощущения, сафари, дайв и неизвестность .
Приближаемся на закате к острову, вода в океане приобретает стальной цвет, любопытству нет предела, хочется видеть эти самые баунти-виды кораллового рифа, но световой поток преломлялся под таким углом, что океан так и не открыл нам свои бирюзовые объятия, кварталы, люди, скутеры, пальмы, приземление, реверс турбины.
Из окна иллюминатора сразу наблюдаем, как два молодых местных парня играючи задираются, улыбаются, они ЖИВЫЕ, не дубайские роботы… их глаза полны жизни. При выходе из самолета нас встречают улыбки, приветственное «Джамбо», поход к самому простому аэропорту, который мне доводилось видеть. Заполняете, если дома не заполнили, бумажки для визы, платите по 50 $ за каждого и можно менять деньги. Смело подходите и меняйте в аэропорту. Если Вы хотите зависнуть на острове без скорого выезда на материк, то курс действительно выгоднее, чем в банках (в которых длиннючие очереди и низкая ставка). С этого момента Вы- Мзунгу. К сожалению или к счастью, переведите тумблер «Торговаться» в положение «Вкл» до конца поездки. Наторговав хороший курс, обзаводитесь наличкой (т.к. картой можно только смешить аборигенов, либо платить в дорогих заведениях, да еще и с комиссией).
Натянув очки на глаза, шагаем к выходу, улыбка сама собой не слетает с лица. Таксисты, хэлперы, встречайки, но отбиться не сложнее, чем на вокзале в Тбилиси. Уходим правее, нам показывают дорогу до остановки местной маршрутки Далла-Далла. С нами потопал один немец, очень забавная встреча, неожиданная. Подружившись с ним и местными девушками не заметили, как прибыла тойотка абсолютно пустая, ушатанная, но вполне даже способная ехать. В путь!
Эмоции от первых километров сквозь местный быт- это что-то пронзительное, невообразимое. Я радовался, как ребенок- это восхитительно. Не было похоже ни на одно место, в котором был до этого. Мопеды, велосипеды, дети, тети, дяди, машины, куры, фуры, фрукты, хаос, мы едем… это очень эпично. Не забита наша тойотка сверх меры, не хуже российских маршруток в час-пик. Стоит поездка на этом великолепии около 400 местных с человека, что примерно в 10-15 раз дешевле такси (почему такая вилка 10-15? Потому, что тут фиксированная цена только на топливо и отдельные продукты в магазинах, остальное- только импровизация, только хардкор). Далла-Далла прибыла в центр метрах в 800 от нашей первой ночевки в Стоун тауне. Вырвавшись из цепких лап маршрутки, попадаешь в параллельную вселенную. Очень непривычно, шумно, динамично, колоритно… Тут же купили 1,5 воды за 2000 (по не знанию, что она стоит 800-1000 в среднем), потопали скинуть вещи. Наш маршрут лежал до Занзибар Лодж, найденный на букинге взамен отеля на воде, который отменил бронь (к счастью). Задача была переночевать без изысков и умчать на следующий день подальше от Стоун Тауна. В улочках старого города нас уже ждал «работяга»- отец семейтсва, сидевший на парапетике перед домом. Сносно говорил на английском, показал комнату, наш душ, пахнет сыростью, но спать одну ночь вполне. Позже выяснилось, что в душ кто-то тоже ходил, пока нас не было, сушились чьи-то трусики, вид из окна: свалка мусора, в общем, я не совсем понял откуда на букинге взялся хороший рейтинг у этого места))) И это за 20 баксов! Но мы поскорее перераспределили/ спрятали часть ресурсов и двинули гулять. Круто. Это круче старого Тбилиси или старой Анталии, улочек Монтенегро. Здесь кипела жизнь не только туристическая, не были намазаны губы, все было не понарошку. Атмосферу не передать. Прогулялись по самой маленькой набережной в моей жизни, еле отбились от чувака, впаривающего компакт-диски, началось осваивание суахилли)) На КПП одного из хороших отелей крикнул «Джамбо» местному пареньку, тот аж расцвел! «МАМБО»- слышим в ответ, но что отвечать я тогда не знал, узнал у него. Это вопрос «Как дела?» на сленговом молодежном, можно ответить «Поа»- отлично (все время на острове в общем-то, другого ответа я и не давал, к счастью, ведь это была правда)). Узнал как сказать «Большое спасибо»- «Асантэ сана!». Но есть у этого один малюююсенький момент. Это надо делать с искрой, играючи, как они- открыто и задорно. Увидите эффект- это поразительно, их это заряжает, вас это заряжает! Скажу, что это базовый набор слов, который помимо английского пригодится везде. Мы знали еще совсем чуть-чуть, но этого хватает с головой, ты уже перестаешь быть типичным Евро-Мзунгу, которому не хочется выучить даже пару слов, чтоб уважить местных. Что еще нужно для полной перезагрузки? Это всего двое русских на борту целого боинга, ни одного встреченного соотечественника в процессе прогулок в течение всего трипа, уважуха Путина и русских в глазах тех, кто все-же понимал, что такое Россия и где мы находимся. Так вот я отвлекся, парня на КПП я пытал, где можно арендовать велосипед/скутер, потому как цены в интернете на аренду какой-либо техники абсолютно неадекват (35 $ сутки скутик и 10 $ сутки велик). Но уже темнело, он сказал, что сегодня уже ничего не найдется. Мы отправились бродить.
В парке возле дома чудес (вы же знаете где это ) собираются массы людей и готовят различный стрит-фуд, все очень колоритно, но запахи не сказать что аппетитные, горелым, жаренным и т.п. Нужно было перекусить и пустить в ход очередную десятитысячную купюру… в тот момент я понял- надо обязательно менять их на более мелкие. Не смотря на недемократичные цены на еду, сдачи не нашлось ни у кого, и мы потопали в глубины старого города. Там нашли какой-то типа ресторанчик, людей не было, но мы хотели взять небольшие овощные самосы и массала-чай. Я и подумать не мог, что вскоре стану свидетелем сделки века. Моя половинка нашла эпичную книгу «Канга»- книга об истории возникновения и способах применения национальной одежды, по-русски- платка, но с афроуклоном. Компактная, претендует на роль хорошего сувенира, потому как магнитики и прочую чушь мы не покупаем, только планету засорять ими. Предложил официанту купить ее, глаза у него загорелись, но он плохо понимал английский)) Из темноты появился его друг, он чуть лучше говорил на инглише, к тому же обрадовался, увидев нас, предположил, что мы уже виделись ранее в городе.
- Джамбо! Мы хотим купить это, - сказал я. В глазах юного африканца начал назревать бизнес-план. Повторюсь, люди они открытые, искренние, многие не испорчены туристами, поэтому идеи этой сделки и как он сейчас нас будет раскулачивать были видны по блеску его глаз, а меня эта ситуация начала умилять еще сильнее. Созвоны с кем-то, уходит, приходит, нервничает.
-Давайте, в 7 утра завтра встретимся?
- Ок, -говорю я
Уходит. Через 30 секунд:
- Я позвонил хозяину. 12000, ок?
- По рукам.
Понимая, что цена этой книжки от силы 3000, не мог просто даже торговаться. Эти глаза, полные надежды, что сделка принесет сейчас достаточно лакомый кусок, эта подростковая неподдельная надежда… я узнал себя, когда тебе 16, ты ищешь инструменты заработка, изображаешь деловой вид, но тебя видно за километр, ты палишься, еще слишком молод, чтоб не написать у себя на лице весь трепет перед сделкой.
- Хорошо,- стараясь не выдать счастья, сказал молодой бизнесмен, и протянул мне книгу.
Это была выгодная сделка в обе стороны, я приобрел заряд положительных эмоций, классный сувенир, а парни остались полны уверенности, что Мзунгу просто немного недалекий, и как классно они его вокруг пальца сейчас обвели. Я же, в свою очередь, был крайне рад, что ребята в себе воспитывают качества торговцев, а не убийц или бездельников. Пусть лучше навариваются на нас, мзунгу, чем идут по кривой дорожке. Можно было бы просто сунуть ему денег, ведь живут они действительно в разы скромнее, чем мы, но это против воспитания мужчины. Мужчина при наличии головы, рук, ног обязан заработать. Ходить и попрошайничать, как это делает там достаточное количество крепких парней- стремно. Давать таким денег- убивать в них все мужское, развивать в них и дальше мышление в стиле: белые- богачи, пусть меня содержат.
Отведав достаточно неплохие самосы с душистым массала, отправились в свою комнату с замечательным видом на пластиковые бутылки. Насекомых не было.
Утро началось с призывов на молитву в рядом расположенной мечети, пора было уходить. На завтрак мы попросили фруктов, нам дали кусочек арбуза и соленый банан. Начались поиски транспорта. Сначала был в сомнениях, не хотел арендовать ничего, но посмотрев на происходящее вокруг, понял, что за рулем будет ужас, но без руля будет еще веселее))
Бродилки по улочкам, поиски мест прокатных фирм не дали успеха, в итоге парень, ковыряющий легендарную веспу, подозвал маленькую девочку, объяснил ей куда нас отвести, и мы пошли за этим маленьким каспером. Белый платок на голове, мусульманские одеяния, а в глазах африканский огонь. Кто их заставляет верить во что-то, подумал я? Это не про них, они слишком непокорные, слишком волевые… но тем временем мы прибыли на площадь, где мотто-таксисты местные ждали клиентов.
-Хочу арендовать!
- На сколько дней?
-11
-45000 в сутки
-15000
-25000
-Ок, что за байк?
Тут же начинают стягиваться ребята со всех углов, шум, конкуренция, желание тут же поменять свой байк на деньги. Тест вы не прошли ребята, я увидел, что 35 $ в сутки- это конечно происки гугла, а местные готовы за 12 бакинских драться. Это обнадеживает. Уходим, нас догоняют, предлагают, но я устал, хочу подальше от них. Окончательно отбившись, идем в сторону причала, пусто, туристы еще спят.
-Призон исланд, ребята, помчали-30 $
-20
-Ок, сколько времени вы хотите там быть?
-Два часа
-Идет, вон та лодка, запрыгивайте!
И вот она, первая встреча с океаном. Он шикарен, слов нет. Приближаемся к острову, все быстрее колотится сердце, виды изумительные, и мы первые и единственные. Всю дорогу разговоры о политике, жизни, об островах и рыбаках. Домчали стремительно, десант- и мы на острове черепашек. Они восхитительны, медлительны и обаятельны. На острове тишина, летают птички, легкий звук прибоя и крики спаривающихся черепах. В общем, место оказалось очень даже классным для того, чтоб отдохнуть от суеты Стоун тауна. Символический билет для входа (по-хорошему, дневник надо писать сразу, многое забывается, но в поездках, к счастью, не до этого) вроде около 4$ с человека и оказываетесь в царстве огромных бабушек-черепах. Они вызывают восторг и очень смешанные, но приятные эмоции. К счастью, доступ в их среду обитания абсолютно открыт, даже есть возможность их кормить. Бродите с ними, трогайте, кормите, в рамках разумного никаких лимитов- очень понравилось, тем более, мы были одни без туриков и толп. Так же там спокойно гуляют павлины, но хвост не распускали. В двух словах- не пожалеете.
Погуляли еще немного и отправились знакомиться с кораллами и их обитателями. Поделились кешью с Кэпом, на суахили это звучит как «Корошо». Мы не стали спорить, кешью-это действительно корошо)). Течение было слегка прохладным, но вода прозрачная, видимость метров 15, все очень понравилось: кораллы, обитатели и вообще, мы в восторге. Это первые кораллы в моей жизни, до этого только Черное море, Адриатика, Средиземка, поэтому сравнить мне не с чем, понимаю, что в Красном море было бы круче, наверняка. Но все же, если вы не искушенный снорклер/дайвер, то этот кусочек Индийского океана Вам придется очень даже по душе.
Заранее перед поездкой в спонтанном и шустром режиме был освоен курс SCUBA, который позволяет нам совершать погружения до 18 м с инструктором. В качестве инструктора выступал мой дружище Андрюха, который имел просроченный сертификат дайв-мастера, но понимание как это все работает. Взяли в аренду три комплекта экипа, отработали в Кабардинке на малой воде первоначальные азы, на следующий день закрепили в Крыму на мысе Меганом наши навыки. Окончательно убедился, что платить за курс OWD по 500 $ с человека- это не просто перебор, а грабеж. Сложного абсолютно ничего, хорошо изучи теорию, пойми, как все работает, пару баллонов вытрави на глубинах метров до 15 и поймешь, как держать нейтраль плавучести и пользоваться всем оборудованием.
Кораллы, разумеется, оказались более интересными и наполненными жизнью, но стало прохладно, и было решено двигать на Занзик обратно. Было понимание, что это не самые крутые кораллы, нас ждут более интересные места! Настроение поднялось, мысли устремились к поиску транспорта для перемещения по острову. Прибыли на берег, попросили нашего кэпа помочь с байком. В итоге его друг провел нас к своим знакомым в 100 метрах от тех парней, с которыми утром мы уже пришли к цене в 25 000 в сутки. Но хотелось поискать еще дешевле, чтоб с доками и не китаец, желательно. В итоге подругил европейской внешности мужчина, указал цену в 35 $ в сутки (около 79 тысяч). Я ему сообщил, что мне нужно на 11 дней, и куча парней готовы отдать за 20 000, поэтому с ним дел иметь не хочу. Долго не думая, он дал согласие и даже в цену включил Занзибарское разрешение на вождение, так что его стоимость не знаю. Мое водительское -маленькая карточка, международное я не делал, наплел ему, что это новый образец и все будет супер. Он покрутил его в руках и умчал, условившись через пол часа забрать хонду лид 100 и мое ВУ с Занзибарским разрешением. Через некоторое время его сын увидел нас в переулках старого города, дал нам ключи, байк, разрешение, визитку, написали что-то типа договора, условились о возврате через 11 дней на углу рынка. Поднялись к нему домой, оставили часть вещей на хранение, чтоб остался один небольшой рюкзак, отдали 220 000, пожали руки и разошлись. В моем распоряжении была не сильно убитая по африканским меркам хонда с почти не работающим задним тормозом и стоп-сигналом, постоянно сбивающимися зеркалами заднего вида, но компактная, легкая, инжекторная и по-японски выносливая.
Перед выездом были примерно накиданы в голове примерные локации мест, где можно провести время, но исследовать в планах было весь остров. Тем не менее, было выбрано южное направление самое расхваленное- Нунгви и окрестности. Местную симку брать не собирался, без нее планировал вполне справиться оффлайн-продуктами и не пожалел, она в общем-то не понадобилась нигде. Везде можно было попросить местных совершить пару звонков.
Первые метры, левостороннее движение, проезжаю единственные два светофора на острове и просто стараюсь включить тумблер «не парься». Кто-то жалуется на русские дороги, водителей и дорожную ситуацию, да и вообще русские привыкли много жаловаться на власть и окружающих. Ребята, Стоун таун хоть пару дней, и вы захотите вернуться за руль вашего транспорта с большой благодарностью к нашим дорогам и водителям. Это не вождение, а какое-то безумие. Все они перемещаются, словно у них даже не 9 жизней, а все 10. Но это по-своему увлекательно, если понимать, что с этим делать. Лечебных заведений нормальных минимум, как и условий для жизни. Если опыт вождения низок, моя рекомендация- не рисковать, вождение требует высокой осторожности и достаточного опыта. На автомобиле проще, проблемы могут быть только с непривычным левосторонним движением, но относительно быстро привыкаешь.
Первая АЗС, полный бак за 10 000 (литр около 2300) и стартуем дальше. Выглядим нелепо среди потока велосипедов, автомобилей, пешеходов, палимся цветом кожи, веселим местных. Первые километры от Стоун тауна достаточно суетливые, постепенно интенсивность снижается и можно больше времени уделять осмотру окружающего. Проблемы с фруктами и овощами никакой- каждые 200 метров что-то продается, закидываемся бананчиками и двигаем дальше. Не забываем про тумблер торгов. Вам непременно впарят все в 5-20 раз дороже, не сомневайтесь. В среднем, связку бананов, которую я могу купить за 50 рублей на родине, вам будут пытаться продать за 100-150 р (3000-5000 шил), манго, которому цена не более 250, непременно продают от 1000 и выше за штуку. Торговаться или нет-дело Ваше, не всегда я хотел сильно сбивать цену, потому как от картин обшарпанных домов и откровенной бедноты вокруг иногда замирало сердце.
Постепенно город кончается, первое что бросается в глаза- огромное количество детишек! Большая часть из них искренне машут рукой, кричат «Джамбо!!!», бегут, рассматривают с неподдельным интересом- это восхитительно, не передать. Касается это, в общем-то не только детишек, кто-то едет машет, кто-то сигналит, кто-то что-то кричит. ДИКИЕ! Сильные! Открытые! Они многие даже не понимают насколько это бесценно! Это их огромнейшее богатство. Детишки гуляют, играют найденными предметами вокруг, либо идут со школы, либо идут в школу. Просто огромное количество детей и молодежи, у нас картина немного иная. Вокруг домики, лавки с фруктами, овощами, пальмы, огороды… все выглядит достаточно аскетично. Но не похоже, чтоб кто-то грустил по поводу отключения горячей воды, или потому что премию не доплатили, сосед стену сверлит…у них этого всего попросту нет. Ни электричества, ни водопровода, ни канализации, ни тем более соседа с перфоратором, просто глиняные жилища и грязь вокруг. И несмотря на это приветственное «ДЖАМБО!!!» и улыбка от уха до уха.
Незаметно проскочили под колесами не один десяток км, идем на очередной обгон далла-далла, перегруженной людьми, но впереди нас уже запреметил сотрудник дорожной полиции. Очень многие писали, что денег будут просить, угрожать, что они хуже наших гаеров. Но я к нашим гаерам хорошо отношусь, этот тем более, у меня вызывал лишь любопытство. Разумеется, он нас остановил.
-ДЖАМБО,- кричу я, опережая его, и жму ему руку.
- Джамбо, откуда вы?
- Россия!
- Россия? Ух ты. Знак 40 видели? (конечно же никакого знака там не было)
- Нет, офицер, но я ехал 40-50 (хотя факт 60-70, но что такое радар, я думаю, они и на картинках не видели)
-«Нет, вы ехали слишком быстро, давайте документы!
Полный комплект выкатываю ему, он слегка удивлен, но видно, что проверка доков- это просто формальность, у половины их вообще наверняка нет.
- Вы нарушили
-Простите офицер, вроде нет, но если так, то больше не повторится. Честно. Первый и последний раз, делаю тупое лицо
Повтор последних двух частей диалога раза три, рукопожатие и едем дальше. Ну что-ж, вроде не такие они и суровые, как описывалось.
По пути указатель: Эко-Вилладж. Заранее ничего не бронировал, поэтому решил посмотреть. Зарулили, зашли во внутрь. Приятный местный молодой охранник вызвал «Босса», к нам вывалился пузатенький длинноволосый европиоид. Боги, какой же он искусственный. После пары часов разглядывания афроулыбок, его показалась не то что искусственной- нарисованной. Я натянул улыбку взамен, он показал владения, рассказал о ценах (от 200$ за виллу и выше, в зависимости от количества человек) и вывел нас на пляж, который показался очень унылым. Водоросли, обнаженное отливом дно, вода Геленджикского цвета…
В общем, побродили по дну, разглядели морских ежей и поехали дальше. В голове рисовалась картина великолепного Нунгви, чистейшего песка и океана. Без проблем пересекли пост полиции, свернули в сторону побережья. На одном из заборов увидел вывеску Zeru hotel, зашел в дом, котором сидело человек 10 чуваков перед мониторами и активно что-то набирали на клавиатуре. Выглядело, как подпольная террор-база. Не успел понять, как с верхнего этажа подскочил массай с кинжалом на ремне и не приятной внешностью.
- Выйди!- выталкивая грубо меня на улицу, сказал массай
- Ок, здесь отель?
- Нет, выйди! И вывел за территорию. -Что вы хотели, мзунгу?
- Нужен ночлег
- У нас все занято, может рядом есть свободные отели, назвал парочку и указал путь далее по улице.
Честно признаться, массаи с тех пор у меня вызывали исключительно рвотный рефлекс. Высокомерные, быдловатые, избалованные туристами типы, еще и наряженные в платья. В общем, не взлюбил я их, но это мой бзик, уверен, среди них есть много хороших людей.
Мы двинули дальше, зарулив в несколько отельных комплексов, но цена в 100$ за ночь мне была абсолютно не понятна. Я в Африке? Точно? В одном из мест нам сказали, что есть за 30 $, но это оказалась цена за кровать в 20-ти местном крыльце в огороде. Наше недоумение не вызвало в них никаких чувств, им было безразлично: другие заплатят, торговаться не собирались. Что ж, я был убежден, что можно найти варианты лучше, дешевле, но появилось желание пойти хоть осмотреться, поглядеть на океан, пляжик. И это было наивысшей степени правильное решение! Моему недоумению не было предела. Лежаки, туристы, массаи, лодки, торговцы, неискренность… В голове уже выросла мысль: Анапа… Только предлагали не шаурму и кукурузу, а какие-то венички, рисунки, дайвинг, еду. В общем, моей радости не было предела, что жилье мы здесь не нашли. Честно? Пляж здесь действительно хорош, без мусора, морских ежей, водичка чистая и местность в общем-то приятная. Но тот факт, что тут все, кому не лень, что отдохнуть наедине без назойливых торговцев и делающих триллион селфи туристов не выйдет, не поднимал настроения. Хотелось скорее покинуть это место, что мы и сделали. Если вы экстраверт, любите компашки и знакомства, делать селфи на закате- место огонь! (хотя в Анапе выйдет не хуже, только перелет чуть дешевле). В общем, дело шло к вечеру, перемещаться далеко уже не хотелось, мы заехали в сердце поселка, там уже было жилье за 40 $ и наверняка дешевле, но можно было проехать на юго-восток, что мы и сделали. Нас все же остановили в этот раз на посту, но я сказал, что полчаса назад все проверяли, было ок, нас тут же отпустили. Строгие? Хм… На Юго-востоке острова после недолгих покатушек было найдено местечко, в котором было достаточно уютно. Западнее от нас отель, в котором ночь от 200 $, севернее- частная территория. Ребята на ресепшне приятные, выход на пляж и вид на океан. Старт с 90 $, до 50 сбить не удалось, но на 70 все же согласились. Условия оч скромные, все достаточно аскетичное, но за расположение, тишину и спокойствие- 10 из 10. Поехали покушали стрит-фуд в поселке (достаточно вкусно, картоха отдавала немного кислым, но все супер), купили фруктиков большой пакет: ананас, манго, бананы у мамули, которая торговала с малышкой, укутанной в кангу на спине. Ребенок смиренно сидел и с любопытством рассматривал все вокруг. Подсвечивая кнопочной нокией упаковали все в мешок, сильно торговаться язык не поворачивался. Для приличия цена с 15 опустилась до 12 тыщ, и мы помчали гонять крабов по берегу! Людей на пляже не было, что приятно душе интроверта! Только мы и крабики с отшельниками. Они роют норы в песке и оч быстро бегают! Классные!
Перед сном было непонятно, в голове мелькали мысли: все говорят об атмосфере pole-pole (спокойнее-спокойнее) и Hakuna matata (Нет проблем). И это повсеместно слышно в Нунгви от аборигенов, но этой атмосферы там нет. Анапа, какое поле-поле? Какая хакуна матата? Пипец полный… Но уверен, все впереди.
Утро, рассветное солнце в окно, шум океана. Это более чем великолепно. Пляж снова пуст. Побыли совсем немного тюленями, позавтракали тропическими фруктиками и в путь! Предстоит узнать, что же там на других локациях. Спасибо этому месту!
Если Нунгви, то только сюда. Дайвинг решил отложить на потом, ближе к вылету. Неизвестно было сколько потратим, сколько останется и где он лучше. Тем более были мысли посетить Мафию, при этом не галопом по Европам. Поехали на Север острова.
Не проехали мимо фермы хамелионов (хотя ферма- громко сказано, пару доходяг)
Километраж не большой, но так как я старался больше 40 не ехать (задние тормоза, плюс особенности африканского дорожного движения) дорога заняла не мало времени. После поста примерно в том же месте, где и вчера, остановил полицейский пузатый, который вчера нас тормозил на посту, поздоровался с ним, сказал, что вчера все было ок и проблем не было, но в этот раз он хотел взглянуть на документы. Осмотрев внимательно документы, начал что-то бормотать про то, что он голоден. Я не долго думая, предложил ему единственное, что было- корошо (кешью). Он удивился, показал на живот (знаком полон) и сказал, что ему б деньжат. Я снова включил тупого. Неконструктивный диалог около минуты, едем дальше, затрат снова ноль. Да они милые даже)
Хотел по пути в Стоун тауне поменять деньги в банке, но был сильно удивлен, когда в банке нас встретила длинная очередь и курс, намного хуже аэропортовского. В одном банке я так и не выстоял в очереди, в другом даже не стал стоять. Банкомат просит за транзакцию 8000 комиссию, решил, что справлюсь и с тем, что у меня имеется, помчали! Снова суета Стоун тауна, шум, пыль, безумие. Но километров через 10 становится спокойнее, автомобилей меньше, движем сторону Джозани форести. Детишки так же машут руками, всем очень любопытно! За 200 метров до въезда в парк стоит знак опасности пересечения колобусами проезжей части, и вот уже через несколько секунд наш взгляд падает на целую группировку Колобусов!
С детишками, без детишек, с ветки на ветку. Мы остановились, пошли под дерево общаться с ними. Проезжающий мимо таксист о чем-то пытался нас предупредить на суахили, но мне было все равно! Тут единственный в мире вид обезъянок в дикой природе! Долго не стали их беспокоить, поехали дальше. За 10 м до въезда около дороги тусили Black monkeys, попытка их сфоткать- крик охранника, что делать этого нельзя, оштрафует! Мы заехали в сторону ресепшн, чтобы посетить единственный большой лес на острове. Вход стоит 10 $ с человека, но печальнее, что ходить самому Вам никто не разрешит. За нами двоими закрепили гида, мы пошли смотреть на колобусов. Трогать нельзя, кормить нельзя, приближаться тоже. В общем, отдохнуть от пристального взгляда гида и насладиться обезъянками на 100 % не выйдет. Когда мы сами остановились на трассе (хотя этого делать нельзя, как оказалось), было лучше- нам никто не мешал. Пошли в лес, гид рассказал о растениях, обитателях. Обезъянки тоже оказались веганами, так же он сказал, что они очень дружелюбные, в отличие от черных. Но в целом, экскурсия закончилась достаточно быстро, круг по лесу в 100 метров, не сказал бы, что мы остались в восторге. Дальше предстояло ехать на мангровые заросли, но мы на двух колесах, а расстояние около 2 км. Я предложил ехать втроем на нашей тете Лиде, т.к. знал, что запас прочности у нее на десятерых. Его удивленное лицо я запомнил! Такого опыта не было еще ни у него, ни у нас, но мы на глазах у полиции помчали на осмотр мангровых зарослей. Прогулка там не вызвала особых эмоций, лес и лес, только в океанической воде. Вернули нашего скучного экскурсовода, чаевых не дали, 20 $ за 30 минут и так вполне норм за такую вялую экскурсию, энтузиазма в глазах у него было ноль. Полиция на посту около парка нами не интересовалась, следующий пункт назначения- Makunduchi. По пути все стало выглядеть гораздо приятнее, чем в направлении Стоун таун- Нунгви. Людей меньше, дома и участки аккуратнее, дети еще более приветливые и улыбчивые. При въезде в поселок все выглядело очень даже красиво, даже появились несколько этажные здания! Как-то здесь душе спокойнее. Подъехали к океану… великолепие: вода бирюзовейшая, видно риф, тихо, спокойно. Зарулили в какой-то из отелей метрах в 500 к югу по побережью. Евро-дети (предположительно немецкие) плещутся в бассейне, бар, шезлонги… Хм, ну океан действительно выглядел мелковато, был отлив, но бассейн, шезлонги, как-то странно. За барной стойкой сидел испанец потягивал пивасик, а с ресепшна к нам никто так и не спустился, прошло минут 15. Мы погладили и поигрались с локал-псом, которого боялся испанец. Он узнал, что мы русские, назвал нас сумасшедшими и стал остерегаться. Мне стало как-то некомфортно в этой искусственной атмосфере (здесь дети уже кричат Чао, а не Джамбо! Мы кричали все равно Джамбо ), тем более, сложилось впечатление, что нам снова выкатят за ночь баксов сто. Едем на юг, в сторону Paje. По пути красивые виды, относительно пустые пляжи, сюда вполне можно приезжать, если живете в Paje (между Makunduchi и Paje).
В поселке сходу было найдено бунгало за 40 $ прям на пляже, но смущали скитания людей и массаев на пляже, плюс я до этого имел неосторожность забронировать Paje Hotel за 21 $, решил осмотреться и сгонять туда. Старший в этом отельчике европиоид, тоже не понравился своей искусственностью, но отдельное бунгало со всеми условиями, общими душем, туалетом, кухней и конечно же бассейном (куда без него около океана) в общем-то нас устроило. Чисто, аккуратно. Стало понятно, что жить здесь спокойнее, людей поменьше, чем в Нунгви, жилья больше и цены демократичнее. Много баров, ресторанов, немцев. К вечеру порядком проголодались, заглянули в несколько баров на пляже, но цены показались странными (за овощную пиццу в Африке около 600 рублей), в итоге был найден ресторанчик со столиками на пляже с шумом прибоя, хорошим выбором и приемлемыми ценами. Нам принесли свечку, пока делал заказ, встретил админа нашего отеля, что подтвердило- выбор мы сделали хороший. Он посоветовал пиццу- лучшая на острове. Проверим! Сделал заказ, сидим, свечка, океан, пальмы, спокойно… но желудок начал звереть, а прошло минут 20. Решил уточнить, т.к. нашим соседям-немцам уже начали приносить блюда, хоть и пришли они позже. Хм, сказал, что один момент, не забыли. Ок, еще минут 10, иду…
- Что с пиццей, рафики (друг)?
- Еще минут 20 и все будет готово, друг!
- Спасибо, мы пошли
Я понял, что про нас забыли, но мы не расстроились, к нам потихоньку начала приходить атмо «Хакуна матата», в кровь проникает спокойствие… Рядом с нашим отелем был ресторанчик с раста- музычкой, спокойной атмосферой. Встретил упоротый афро-раста, я ему объяснил, что хотим. Заказали салатик и рис с карри овощами. Цена выглядела за все это немного странной (около 30 000 с учетом чаевых) Было предположение, что нам принесут что-то в грязной посуде и может даже дадут столовые приборы, не смотря на цену и название «ресторан». Но атмо этого места расслабляла больше, настроение «Хакуна матата» просто выпрыгнуло из кустов и вцепилось мне в глотку. Это не передать, ты просто спокоен, все по-кайфу)) Гамак, хорошая музыка, вкусные запахи… Нашему удивлению не было предела, когда нам принесли аккуратно завернутые столовые приборы, огромные и красиво оформленные тарелки с едой! К тому же, еда оказалась очень вкусной. Все! Волнению и переживаниям конец, я расплылся, в итоге спал ночью как младенец, тем более на ночь мы сделали антипростудный коктейль из лайма и остатков ананаса (после Дубая безуспешно пыталась одолеть простуда и насморк: постоянные кондиционеры/жара). Утро не особо помню, наверно, гуляли, кушали. Но в мыслях было ехать дальше в сторону Michamvi. По пути заехали посмотреть на знаменитый ресторан The Rock, местные предложили снорк за 30 $, но пока что мы поехали дальше. Прибыв в Michvami хакуна матата просачивается не только в кровь, а во все клетки. Я и не знал тогда, что это станет самым любимым местом на острове, хоть предположение и было. Обошли три места, но в Peku Peku понравилось больше всего. Просторная территория, отдельно далеко стоящие бунгало, от океана метров 50-100. Своя приличная кухня, просторно, плюс сторговались до 70 $ за две ночи.
Понял, что хочу зависнуть хоть на пару ночей, исследовать окрестности отсюда, не тратить время на поиски жилья. Гуляли, купались, отдыхали. Пропускали Хакуна матата все глубже в себя, поплавали с маской, трубкой, просто релакс, сгорели от яркости белоснежного песка в момент. Раста на пляже предложил цену за снорк в Blue Lagoon за 45$, но если людей будет много, можно до 35 опуститься. Хакуна матата, но голову я еще не на 100 % потерял… На следующий день отправились исследовать северную часть острова (с северо-востоком). По пути заехали к ресторану «Скала», где вчерашняя цена в 30 $ опустилась до 15 и мы помчали на север вдоль рифа. Маски и трубки у нас свои, взяли ласты. Красотааа! Наш кэп сначала молчал, потом начал расспрашивать, когда дело дошло до национальности, подвис и полушепотом сказал:
- «Русские- сильные. Я тут слышал, что один русский убил нашего… strong man, strong…»
В общем, не знаю где правда, в гугле об этом ничего, но было приятно, что русский- strong)) Вообще достаточно часто слышал, что уважают нас, кто-то вспоминал наших бойцов-боксеров, кто-то хвалил Путина, но в целом, отношение хорошее.
Я отвлекся, прибыли мы на риф. Где? Верно! В 30 метрах от берега. На якоре несколько лодок, много снорклеров, ранообразие рыбок. Красивое место, есть что посмотреть! Обрывистый берег, во время отлива достаточно большой пляж, есть где укрыться от солнца или ливня (и то и то мы там ощутили на своей шкуре за время пребывания на острове). Снорк закончен, мы мчим обратно с пониманием того, что можно запросто дойти пешком и доплыть до рифов самостоятельно без лодок и капитанов. Далее, как Вы помните, наш путь лежал на север, где дети кричат «Чао» и пугаются русских испанцы. Хотелось посмотреть, чего же там бродят местные во время отлива, но в начале заехали в Blue Lagoon для ознакомления с местностью с суши. Место очень уютное, встретили диких Black monkeys, захотели вернуться к ним позже с едой. Вскоре Blue lagoon стала самым любимым местом на острове- минимум людей, дикие обезъянки, хороший пляж, лучший снорк.
Так как поделиться с обезьянками было нечем, поехали сами пообедать в ресторан «Гараж» в Paje. Все очень понравилось, нам готовили с песнями и хорошим настроением несколько веселых парней! В этот раз мы дождались вкуснейшую пиццу и салат из авокадо и овощей, умнички, рекомендую!(Указатель есть по основной трассе, недалеко от круга в направлении на север). Затарились связкой бананов, длинною в половину моего роста и помчали обратно к нашим маленьким друзьям. Вместо обезьянок нас встретил взрослый мужчина, убирающий территорию (как оказалось, живущий там под навесом, вероятно, приглядывающим за этой территорией). Кожа его впечатляла глубиной черного, самый черный человек из всех, кого мне доводилось видеть, улыбка искренняя и широкая. Поприветствовали друг друга, я спросил про маленьких хулиганов, которые куда-то успели скрыться. Не прекращая от души улыбаться, помог нам найти их простым посвистыванием, наблюдал за тем, как мы расплылись в улыбках и начали раздавать всем шустрым малышам бананчики. Когда все были сыты и довольны, улыбчивый мужчина попросил жестами пару тысяч на что-то, но его улыбка и искренность заслуживали гораздо большего! Покидали место с диким желанием вернуться еще, прихватив с собой вкусностей для дяди и малышей мохнатых, но путь лежал на север.
Заехали на пляж между Паже и Макундучи- достаточно красиво, безлюдно. Приехали в Макундучи, но местные просто ковырялись в водорослях, уже по дну никто не бродил в поисках. Чуть прокатившись по пляжу в сторону маяка, поняли, что там не проехать, океан подступает к берегу и полоски пляжа не остается. Вообще, очень странное чувство- ехать десятидюймовыми колесиками по песку, мозг не может этого воспринять. У нас на полном приводе со спущенными колесами иногда есть шанс засесть, какой там скутер… а здесь спокойно едешь и попыток засесть нет вообще. Едем дальше, на maps.me почти самая северная точка. Пробираемся через деревню и оживленные взгляды, восторженные приветствия, далее грунтовка пару км и мы в бухте, которая выглядит давно заброшенной. Разрушенные маленькие бунгало, чьи-то паруса, даже велосипед. Но вокруг почти никого- только чувак в океане бродит в отливе и крабы, разбегающиеся, как таракашки при виде нас. Как-то здесь слишком пусто, много водорослей. Следующая остановка-Kizimkazi Dimbani, но вид краснеющего манго не оставлял нас в покое, было решено добыть. В итоге шлем разбит чуть-чуть об камни (бросал, чтоб сбить фрукт), но добытые пара твердых душистых плодов и восторженные взгляды проходящих мимо деревенских парней стоили того! Закатная сторона, самый вкусный массала в уютном ресторанчике на мысу.
Место очень понравилось, от ресторанчика на юг тянутся бунгало (вроде что-то в районе 150$ за ночь и выше). В общем, очень годится встретить закат! Был отлив, удалось побродить посмотреть морских гадов, купаться не вышло либо в тот вечер, либо там всегда с этим не очень. Но там другая красота. Пока бродили по кораллам в поисках кого-нибудь особенного, совсем стемнело. Нить ближнего света на моем байке была перегоревшая, а дальним светом я явно всех раздражал. Пришлось нанести удары хондочке, но она не обиделась, крепеж с треском поддался и дальний свет превратился в ближний. Очень уютно… деревни, костерки, все приобретает слегка постаппокалиптический вид. Нет электричества, все словно мотыльки вокруг костров, не видно бардака, грязи, все становится по-домашнему тепло. Тем временем, скорость не выше 30, потому как если местные не улыбаются, то разглядеть их можно только по глазам, катафоты на велосипедах сгнили еще в 62-м, а у пешеходов их и не было. Черный человек, темнота…в общем, они просто появлялись, кто в трех метрах, кто в пяти. Это увлекательно) Прибыли домой, заглянули в Meyle Lodge- растаманское уютное местечко с классными ребятами, котиком по имени Килла, приятной музыкой и вкуснейшей едой.
Вай-фай, кстати в нашем peku peku (на суахили- босиком) не работал, но здесь в Meyle Lodge был вполне хорошего качества. Все рестораны на Занзике, где были мы, готовят очень долго, но зато все свежее, никаких заготовок, вот оно pole-pole… в этом есть кайф, определенно. Потихоньку доползли до наших владений, милые ящерки поджидали нас дома. В нашем бунгало оказался каким-то образом рабочий блендер. Это было весьма кстати, все фрукты были превращены в однородную массу и отправлены охлаждаться в стаканах в холодильник для завтрашнего завтрака…спааать.
Утром нас встретила тишина, шум листьев и пение птичек. Место обособлено от окружающего мира, да и в целом весь мыс достаточно пуст, людей практически нет. Поделились с хозяином вчерашним миксом, он даже сделал удивленный вид и попросил рецепт, хотя я был уверен, что с фруктами он за свою жизнь вытворяли и не такое. За день до этого мы рассчитались с ним стодолларовой купюрой, он пообещал отдать сдачу в утро отъезда, обещание сдержал, вернул хоть и по невыгодному курсу в шиллингах, но вернул, а это уже неплохо. Оперативные сборы и движение в сторону Стоун тауна, нас ждет САФАРИ и, возможно, остров Мафия, к которому уже был найден путь по морю на местной лодке за копейки (взамен достаточно дорогого перелета). Но после сафари было решено думать о дальнейших действиях. По пути заехали в Blue Lagoon для снорклинга, но ворота были закрыты. Долго не сомневаясь, перелез и открыл, утро утром, но мы хотели в океан. Тот самый черный мужчина принимал душ, успел укутаться в полотенце, но даже капли злости за вторжение мы не увидели. Он был очень рад нас видеть, поздоровались и потопали на пляж. Встретили много рыбацких лодок, так же местные добывали водоросли. Какой-то парень показал нам утренний улов- большие неведомые рыбины, пару рыб, похожих на Фугу и несколько большущих омаров. Все это было поймано самодельным подводным ружьем без супер дорогих снастей и понтов. Снорк оставил только положительные эмоции, лодка для этого совершенно была не нужна, подводная живность и кораллы восхищали и не отпускали на берег, но все же температура тела выше температуры океана, надо было выходить и двигать на исследование острова.
Прибыли в место, которое на карте обозначено, как прибрежная зона в районе Китогани, но там оказались лишь мангровые заросли. Далее, свернули в направлении, которое на maps me называется Uzi Island, но не до конца, а в сторону Menai Bay Beach Bungalows. Много красивых кокосовых пальм, но пляж и берег так себе- грязноват и цвет воды как в Геленджике. Зато присутствуют мангровые заросли. Перекусили и помчали дальше. В Стоун тауне остановились в Sleep Inn недалеко от парома. Очень приличное место за 25 баксов. Есть все необходимое, чисто, все рабочее от лампочек до кондиционера, классные ребята на ресепшн. Договорился, что оставлю байк у них, пока мы будем на материке, пошли купили заранее забронированные билеты на паром (по 35$). Решили, что сидеть в Стоун тауне не будем, отправились на поиски фермы специй. Нам сообщили примерную локацию, но покатушки в тот район ничего особо не дали, покатались по пересеченке, нашли красивый карьер, пообщались с местным фермером, который подтвердил ранее полученную информацию, что Кизимбани лучше, чем то место, куда мы приехали (Machui), но на карте показать не смог, где это находится. Увы, смартфон для большинства обычных занзибарцев- вещь недоступная и они не понимают, что это такое. Вернулись в Стоун таун, пошли отведать уличной еды на известной площади, съел половину прокисшей овощной самсы сгоряча, попробовали жареный банан, рубленый кокос и вообще подвели организм в состояние истерики…и это все перед предстоящим паромом и длинной дорогой на автобусе в Микуми. Прибыли в отель, затащили в холл отеля скутер, отправились переваривать пищу и пытаться уснуть. Предстояло окунуться в иной материковый мир, которым в некоторых отчетах пугали, говорили, что Дар- достаточно опасное и стремное место…интрига.
Утро не принесло разочарований, организм стойко справился со всей едой, мы отправились на паром, который, как и ожидалось, весьма современен и быстр. Два часа красот островов, безумцев-рыбаков, на веслах уходящих далеко в океан, и мы в Даре. Небоскребы? Интересно, но как-то не к месту они там. Примерно знали цену на такси, ехать общественным транспортом не хотелось, чтоб не упустить автобус в Микуми.
- Здравствуйте, такси нужно?,- спросил не вызывающий отвращения танзаниец с бэйджиком на груди.
- Да, автовокзал Убунгу, сколько?
-25 000
-20 000
-23 000
- Ок, поехали! Цена меня устроила (средняя на эту поездку).
Я думал, что он водитель, уверенно повел нас вслед за ним с рекомендациями ни с кем не говорить. Мы так и сделали, шли с каменным лицом мимо толпы таксистов и хэлперов. Позже оказалось, что повезет нас другой человек, а он поедет с нами и поможет в помощи билетов. Такси и таксист оказались весьма неплохими, по дороге хвалили японских инженеров и болтали ни о чем. Таксер предложил в качестве сафари-драйвера своего брата, который как раз живет в Микуми. Я сообщил, что наши друзья уже ездили, у меня есть контакты некого Макса, но и контакты его брата нам не помешают. Взяли номер телефона некого Абдули, предварительно созвонившись и согласовав 50 $ с человека за сафари. На вокзале нас ждали те же рекомендации: «Ни с кем не говорите, следуйте за мной!» тем временем, сдачу за такси нам никто не вернул. Нас встретил еще какой-то чувак, наблюдался классический афробизнес по разводу Мзунгу на деньги. Нам была названа цена около 60$ на двоих за билеты на «экспресс-автобус». Цену на билет я примерно знал и сообщил, что недавно они стоили 20 на двоих, что тупо намного больше у меня нет. Он сделал вид, что звонит какому-то шефу, уже начал явно вылезать наружу весь развод, все было написано на их лицах… В общем, после долгих препираний (а остаться в Даре очень не хотелось) мы сошлись на цене в 40, мол билеты сильно подорожали с прошлого года, но вам «великодушно пошли на встречу». Автобус должен был уезжать, а билеты для Мзунгу без хэлперов часто не продают (нет свободных мест и все на этом). Экономия была б сомнительная: остаться без поездки, искать ночлег в городе, который не показался классным местом для впечатлений, хотелось уже увидеть пасущихся жирафиков вдоль трассы! Чувак, который ехал с нами в такси, сказал, что все организует для нас на обратном пути, все будет огонь! Дай, говорит, денег тысяч десять за помощь. Но я ему припомнил, что сдачи в такси я так и не увидел (2000), дал ему 1000, заплыли в автобус. Обычный междугородний китайсий ютонг, ожидал худшего. К нам подошел кондуктор и пробил два билета за 36 000 (около 16$), что показало степень чистой прибыли нашего «друга» в размере 24$ за полчаса. Пусть даже они втроем попилят их, тем не менее- это некрасиво, но не смертельно…богаче ему от этого не стать, обман не приносил еще никому пользы, а нас ждет САФАРИ! Отдельное внимание хочется обратить на интересный способ продаж в местах остановок транспорта: как только ребята-биснесмены видят автобус, хватают свои коробки, обмотанные остатками скотча, бегут наперегонки к автобусу и открывают свою шоу-программу по продаже снэков и водички. Выбор везде был один и тот же: вода, сок, газировка, чипсы, печенья, кешью с арахисом и иногда яблоки импортные и дорогие (около 1000 за штуку, сам видел, как местная девушка купила по такой цене). Кому-то самому предприимчивому даже удается проникнуть внутрь автобуса, достаточно поделиться с водителем и продажи вырастают в разы, что еще раз подтверждает: жадничать себе дороже. Есть короткое видео:
На самом деле, готовился в Даре к худшему раскладу, в отчетах туристов не было теплых отзывов, либо я не натыкался. Но проезжая по городу на такси, не было замечено ничего сверхстрашного. Широкие улицы, новые автобусы, попадаются люди в офисной одежде, достаточно ухоженные и дорогие праворульки. С материковой Танзанией только предстояло знакомиться, но первые впечатления были достаточно положительными, Стоун Таун в районе светофоров выглядел в сотню раз живее и безумнее, а здесь мы, словно из глубин Индийского океана снова погрузились в пучину Черного моря… пустовато, даже как-то привычно, будто и не в Африке.
Пока разглядывал людей, которые уже были относительно прилично одеты, в руках у многих были смартфоны, автобус начал движение. Без особых пробок и трудностей мы вырвались из цепких лап города, впереди нас ждали примерно 300 км материковой трассы. Снова был приятно удивлен: трасса достаточно ухоженная, асфальт хороший, дорога узковатая, но приличная, даже имеется разметка. Водители мне уже не показались безумными, в кавказских республиках (особенно непризнанной, недалеко от Адлера) ездят, порой, горячее. Промежуточные остановки были, автобус достаточно шустро залетает в терминал, почти на ходу (а иногда и на ходу) высаживает пассажиров, запускает новых. Сходить в туалет- целый квест (в чем мы убедились на обратном пути), постарайтесь опустошить свои баки до поездки. Пейзаж особо не меняется на протяжении первых 150 км пути (кстати, примерно через 150 км будет остановка, где можно даже относительно спокойно сбегать в туалет). Далее по пути бескрайние хлопковые поля, на горизонте даже достаточно высокие и красивые горы…приближаемся к Микуми, пока на дисплее автобуса один за одним крутятся клипы, которые кроме истерики не вызывают ничего. Мне кажется, это видео достаточно хорошо отражает ментальность и положение дел в стране, оно заснято в дороге, все шатается, но посмотрев (не самый стремный, кстати) клип, можно сделать определенные выводы, наслаждайтесь:
Пока проникался афро-поп-культурой не заметил, что пейзаж потихоньку начал меняться, стали появляться деревья, указатели о штрафах за сбитых животных с символикой национального парка Микуми…мы почти на месте! Были замечены кабанчики (пумба), достаточно большие обезьянки, но прочая экзоживность где-то пряталась. Водителя предупредил, что нам необходимо выскочить около Морио отеля (в одном из отчетов ребятам понравилось, рекомендовали, а так как букинг не предлагал ничего адекватного на тот момент, решено было остановиться именно здесь). Автобус снизил скорость, мы шустро десантировались, наш экспресс помчал дальше, нас же поприветствовал какой-то парень, мы поздоровались в ответ и спросили, как же попасть в Морио, потому как с дороги его не видно. Ему было по пути, как он сказал, мы отправились в сторону нашего домика на следующие две ночи. На ресепшне нас встретила полная волевая женщина в окружении своих дочерей, показала нам комнату, но сильно торговаться не стала. Сказала, что былые цены можно забыть и 50 $ за две ночи - это минимальная планка. Бродить на закате в поисках места для сна в селе, котором могут шариться львята и прочие хищники (люди) не особо хотелось, тем более условия выглядели хоть и африканскими, но достаточно приемлемыми (кстати, позже в журнале расписывался, видел цены, по которым останавливались танзанийцы- не намного ниже, озвученной нам, так что удивительно, как нашим форумчанам удалось сторговаться до 30 за две ночи). Сказали спасибо чуваку, который нас проводил, он же решил представиться. Абдули! Тот самый брат таксиста из Дара… вот почему ему было по пути! Но я решил все же настоять на том, чтобы позвонить Максу, которого так же рекомендовали форумчане. Макс примчал минут через 5, в то время, как Абдули не понимал, что происходит. Макс оказался более приветливым и улыбчивым, они с Абдули, разумеется, хорошо знали друг друга. Я объяснил ситуацию, мол, таксист неправильно понял, что я изначально хотел ехать с Максом, но, если у Макса не выйдет, пусть будет резервный телефон. Озвучил цену в 50 долларов с человека, чем вызвал смех.
-50 долларов-это пол дня, весь день будет стоить 250 с машины,- сказал Макс, и Абдули подтвердил кивком…
-Нам нужен весь день, но 250 не пойдет, ищите попутчиков или альтернативу, но таких денег у меня нет,- сообщил им я.
Продолжались торги несколько минут, Абдули решил, что меньше 200- не поедет и слился. Макс назвал специальные для нас 180 и напитки (за 1$) в подарок, какое великодушие! Конечно, я его поблагодарил, но сообщил, что в таком случае мне придется искать другую машину. В общем, цена упала до 150 за двоих без попутчиков, машина в нашем распоряжении на весь день с 6:00 до 18:00. Норм? Норм, подумал я и отправился осматривать раритетный дизельный сафари-кар. Выглядел он сурово, работал еще суровее, раздатка и блокировка умерла на нем, наверно, еще лет 20 назад. Но Макс заверил, что проблем не будет. Поехали с ним в бакомат, недалеко от автовокзала (пешком минут 20 от мотеля). На материке комиссия за снятие та же, что и на Занзике (8000 шил), но это был ход стратегический, чтоб не махать перед ними стодолларовыми купюрами. Рассчитались за сафари, о билетах на обратный автобус посоветовал не переживать, после сафари обещал все организовать и вернул нас в мотель. По пути немного поболтали обо всем и ни о чем, как обычно в подобных ситуациях. Вай фай доступен только в кафе на территории мотеля (плохого качества, еле подгружал электронную почту и текстовые сообщения в WA), в номерах ничего не ловит. В кафе готовят вкусно (цены ниже в 1,5-2 раза, чем на острове). Отписались близким, пошли в сторону автовокзала в поисках фруктиков на завтра, чтоб на сафари уже трескать и не отвлекаться, потому как представлялось это все достаточно динамичным. Рынок местный уже был закрыт, темно, хорошо хоть проезжающие мимо тук-туки и грузовики освещали путь. Очень много мини-кафе, где можно снарядить желудок нездравой жирной и жаренной едой. Бананы удалось найти только на автовокзале, больше ничего из фруктов уже не нашли. Но, завтра будет не до еды! Воображение рисовало предстоящие схватки львов, прыжки антилоп и вообще много чего. Тук-тук предложил нам цену в 5000 до отеля, в трех метрах от него нас уже были согласны повезти на другом тук-туке за 2000. Я был более чем согласен, хотелось катануть на этом чудище азиатской инженерной мысли, понравилось!
Хорошо устали, нагуляли добрый сон. Тогда я и не догадывался, что моя привычка распихивать все в разные углы, распределять деньги, карточки, документы в нескольких точках, что тумблер сохранности, включенный в начале поездки, пригодится именно этой ночью. Каждую ночь рядом лежал хороший мощный фонарик на всякий «пожарный». Кстати, в Дубае сработала пожарная сигнализация, мы шустро отработали побег. К счастью, это была ошибочная тревога, но всегда нужно быть готовым к нештатным ситуациям хоть чуть-чуть.
В общем, сквозь сон подсознание пытается как-то прибить дорогу к сознанию: проснись! Кто-то светит фонарем в окно. Моего затуманенного сонного хватает лишь на то, чтоб направить мощный столб световых частиц в адрес нарушителя моего сна. Нарушитель все уяснил, свет пропал. Первая мысль: обход территории персоналом. Ситуация повторилась через какое-то время, в этот раз я уже проснулся, поменял на зарядном устройстве телефон. Свободная розетка была в номере одна, располагалась над холодильником в метре от окна, поэтому пришлось заряжать телефоны по очереди. Сон…но следующее пробуждение было более резким. По мне рукой стучала моя девочка, показывая на палку, торчащую из приоткрытого окна…палка, разумеется, была направлена в сторону холодильника с телефоном. Я резко подскочил, направил луч в сторону окна. Воришка убежал, оставив открытое окно и зарядку для телефона, которой уже не суждено было передать заряженные частицы в айфошу, он был украден. Первая мысль: вот гад, оба… Тем, кто был в путешествиях, понятно мое волнение: остаться без телефонов- остаться без карт, переводчика, копий документов, фотика и, вообще, значительно понизить комфорт пребывания на малознакомой земле. Но, к счастью, мой айфоша, благодаря тому, что поменял его в середине ночи, уцелел, его не успели утащить. Ушла так же косметичка с малонужными вещами. Документы, деньги, карты я запрятал надежнее. Найти кого-то на ресепшне не удалось, выскочил на улицу, нашел (вооруженного дробовиком) охранника, объяснил ситуацию. Подтянулись еще двое охранников, разбудили девочку с ресепшн, побродили вокруг, посмотрели на окно, десять раз одни и те же вопросы, но толку ноль. Я попросил включить вай фай, чтобы попробовать заблокировать или поискать через «найти айфон», но по иронии судьбы функция была почему-то выключена, а мы не проверили (только купили перед поездкой, еще привыкнуть к нему не успели, не то что копаться в настройках). В общем, немного остыв, стало понятно, что действовали четко, знали, что зарядка одна и окно не закрывается с этой стороны в этом номере. Моя просьба вызвать полицию несколько раз была пропущена мимо ушей, да и я понимал, что вряд ли они чем-то помогут. Поговорили с девочкой об отношении к туристам в их стране, и что пора б им поменять концепцию «Мзунгу» на концепцию «Гость» и заживут они лучше…Что не такие мы сверх богатые, как они тут думают, что 150 бакинских за один рабочий день водитель джипа у нас получит далекоо не каждый, что мне не один день приходится за эти деньги ходить на работу. Позже предложил альтернативу: собрал их всех вместе, предложил вознаграждение, если они найдут этого чувака, деревня-то маленькая. Без полиции и проблем- я деньги, вы мне телефон и забыли, все равно мне его потом покупать в России, но лучше забрать уже имеющийся, там было пару фоток, но он был почти пустой, к счастью, в отличие от моего. Сообщил им, что это не обычный телефон, и без знаний и компьютера- это теперь просто кирпич, воспользоваться им не удастся, так что лучше б этому чуваку все вернуть: и ему чуть денег и нам норм. Побродил по округе в надежде найти хоть косметичку с резервными линзами, но все в пустую… Спать особо не удалось, выезд предполагался в 6:00, настроение чуть хуже. Разумеется, больше никто не приходил, хотя, я ждал. Оставалась легкая надежда, что все же после неудачных попыток его разлочить, они все же решат вернуть. Но, забегая вперед, скажу, что телефон ни во время сафари, ни после найден не был. Да и бог с ним, пусть он пойдет либо на запчасти, либо какой-то чувак в столице все же сможет с ним что-то сделать.
Утро нас встретило красивым рассветом, «типа очень сожалеющими взглядами владельцев отеля», хотя конечно же было видно, что им глубоко все равно (телефоны у них у всех, кстати, были очень даже неплохими ;) ). Попросили организовать билеты на завтра и отправились в путь с Максом? Нет, Макс куда-то делся, но к счастью, пришел его друг Мики.
На небе было хмуро и не по-африкански прохладно, хорошо, что была хоть какая-то одежда, закрывающая все тело. Мики, вовсе был одет в легкую курточку, шорты и тапки, так что нам было теплее. КПП Микуми встретил нас достаточно противным и прохладным дождем. 70$ с карты за двоих, оформление документов, на случай, если нас съест лев, десять минут на ожидание более слабого дождя и мы на территории парка. Настроение вверх, предчувствие сафари, драйва… бездорожьем не пахнет и близко. Видим, как на одной из локаций припарковались несколько джипов. Мчим туда (плетемся 20 км/ч)… там ничего необычного, всего-то лев в метре от нас лежит вылизывается, зевает, катается на спине! (Конечно же это круто!) выходить и дразнить не особо его хотелось, он выглядел спокойным, но все же гораздо мощнее нас всех вместе взятых. Ни в одно джипе не наблюдалось оружия, средств защиты и пр., в общем, эта «машина» при желании нас порвала бы всех на кусочки. Но все вели себя тихо, фотографировали, наслаждались, а львы, в свою очередь, не собирались нападать. В 20 метрах лежали еще два молодых льва, чуть позже статной походкой прошагал еще один лев. Мы начали вспоминать о холоде, когда картинка особо не менялась минут 15. Львы спали, лежали, лизали лапу, но двигаться им не хотелось. Мики заверил, что если мы подождем выхода солнца из-за туч, ситуация поменяется. Но солнца не предвиделось, хотелось посмотреть еще животных, было очень любопытно ехать дальше. Через километр на попались антилопы, гну, зебры. Они все являются друзьями, часто пасутся вместе. Следующая локация: пруд с гиппопотамами и крокодилами, которые днем отдыхают в воде. Ночью, думаю, смотреть на них было бы интереснее. Следующая локация- группа жирафиков боролись с листвой на деревьях. Но подъезжать близко Мики не стал, в то время, как душа уже прям требовала: да сверни же ты с дороги, по которой можно на спорткаре аккуратно ехать, зачем нам джип вообще??? Следующая локация: мирно пасущиеся слоники, к ним мы подобрались достаточно близко, хоть они не любят шум. Далее, снова слоники, но прям близко к дороге. Мики предложил отдохнуть, заехали в кэмп, где господствовали хулиганы- black monkeys. Мы с ними поигрались, один даже был не по-занзибарски агрессивен, потом заметили стаю грифов на мусорке, они выглядели, словно группа мужчин в пиджаках, очень большие птицы. Но Мики, заметив, что мы побежали к ним, поспешил нас остановить: «Не выходите за пределы кэмпа, опасно!»
После этой остановки нас ждали все те зверушки, которых мы видели, катались, катались, катались…пустотааа. Хоть чуть стало теплее, мух и комаров, которым пугали, было очень мало, почти не доставали. Каждый встречный джип притормаживал, Мики узнавал, где есть животные, но те, в свою очередь, пытались узнать то же у нас. В общем, десятки минут покатушек, Мики выдвинул теорию, что все это из-за дождя и можно было бы часов в 16 выдвигаться в Микуми, чтоб поискать телефон, купить билеты и бла-бла. Но нас долго уговаривать не пришлось, мы уже в данный момент (14:30) готовы были стартовать обратно, потому как стало достаточно скучно. На трассе нам попалась бригада достаточно больших обезьянок, нам понравились, они все время там обитают, вероятно, помогут отремонтировать автомобиль в случае поломки)) Чаевых не оставил для Мики. Во всех заведениях у меня было желание оставить чаевые, очень вкусно, крайней степени от души. После сафари такого ощущения не было, мы не сворачивали с идеальной гравийки, по которой можно на самокате гонять, зачем им там 4х4- не понятно, у Мики не было специальных локаций с животными, фишек, драйва… мы просто ехали, и он так же, как и мы, глазел по сторонам в поисках хоть кого-то живого. В общем, нам оставалось только гулять по Микуми. Зашли на рынок, посетили какое-то мероприятие религиозное под открытым небом (выглядело забавно), поменял немного евро на шиллинги, чтоб хватило на автобус и тук-тук до паромного причала. Хотелось обратно на Занзик к океану, тем более, в мечтах был дайвинг на заповедных кораллах, на о. Мафия уже не осталось ни времени, ни желания- не хотелось все осуществлять впритык (как оказалось позже, этим планам все равно не суждено было бы сбыться).
Ночью больше никто не пытался что-либо красть, да и все было спрятано более тщательно и телефон не заряжался. Утро встретило более теплой погодой, осадков не было. Нас проводили до автобуса, мы заняли свои места и вновь столкнулись с «гостеприимством» танзанийцев. К нам подошел один из 5 стюардов, чек уже никто не пробивал, просто на билетах было ручкой написано на каждом 25$ (при цене баксов 16 за оба). Я нагло даю 40000 (около 18$) и смотрю на него, мол, чего надо? Чуть помявшись, взял деньги и пропал, хотя меня еще должна была ждать сдача в 4000, как минимум. По прошествии минут 10 подозвал другого, показал ему чек в эту сторону с действующей ценой, через минут 5 мне нехотя вернули мои 4000. Красиво? Гостеприимно? Неужели не понятно, что мы хоть и Мзунгу, но не тупицы. Такое отношение достаточно неблагоприятный отпечаток накладывает.
В этот раз полиция останавливала нас регулярно, смотрела перенаселение автобуса, инспекторы что-то пытались говорить в салон, а из салона хором что-то доносилось в ответ. Но остановок в туалет не было вообще, через километров 200 какие-то европейской внешности девочки попросили остановить. Мы решили тоже не терять возможность, разумеется, все вещи взял с собой. Попросил стюарда не уезжать без нас, но… я закончил первым и смотрю, как автобус начинает движение и закрывает дверь. Мои тактико-технические характеристики позволили мне через секунд 5 догнать его и остановить. Пока я бегал обратно за своей девочкой, увидел ту же картину: автобус снова начал медленно ехать. Местная женщина, видимо, знала специфику местных автобусолиний и просто вытянула мою вторую половинку, показав на уезжающий автобус и мое лицо с недоумением)) В общем, автобус мы догнали, но это было неприятно. Высокая скорость доставки- это классно, и хорошо, что водитель не тупит, но должны же быть рамки. Дар нас встретил небольшой пробкой, автовокзал, остановка, и к нам на встречу бежит наш «дружищееее»!
Привеееет! Друуууг! Браааат,- кричал он нам, но мне хотелось сказать фразочку из к/ф Брат 2, я сдержался…
С каменными лицами мы пошли в сторону тук-тука сквозь толпу афрокузнечиков, облепивших нас. Тук-туку я запланировал дать денег 10 000 за поездку в 9 км по прямой (более чем, даже по российским меркам), но никто не соглашался. Зачем работать, если можно не работать? Если три цены не содрал- не заработал. Налетела толпа хэлперов, даже пообещали найти за эти деньги такси. Ок, ищите, мы пока тут. И что мы видим? Наши европейки едут мимо, их притормозили, попросили подсадить нас (место было, их двое, нас двое, едем в одно и то же место), но те отвернули носы и такси тронулось дальше… не приятно. Тук-тук нам нашли за 12000, но моя кровь после встречи с нашими почтиземляками и такого поведения начала подзакипать. Идите вы все, мы на автобус… Перешли через дорогу, нам полицейский показал, что тут нельзя, но не стал отправлять в обход, хотя, местных с тюками отправил, приятно =). Показал, где купить билеты и какой автобус идет до парома. В итоге: 650х2= 1300 и мы едем на вполне нормальном автобусе с обычными людьми, спешащими по своим делам без пробок по выделенной линии. Через минут 15 автобус остановился в 30 метрах от входа в паромный терминал. Сильный ветер, волны, и нас уже встречают с криками: «Только перелет, паром не будет работать неделю!!!» Неделю? Не вариант, нам через несколько дней вылетать с Занзика, да и в Даре оставаться не хочется. Пробиваемся через толпу «помощников» к кассе, в разговоре выясняется, что действительно паром отменили и через сколько дней отменят штормовое- не известно. Может два дня, может неделя. Что ж, пошли послушаем цены на самолет. Очень серьезные и продвинутые дядьки повели нас в близрасположенный офис по продаже авиабилетов, я им твердил раз 50- денег нет, зря тратите время, но в Танзании все средства хороши, прогуляемся, тем более, что на 16-ти часовой рейс даже проданные утром билеты не действовали- паром действительно не ходил, то есть, спешить некуда. В офисе перекупы попытались создать максимально суетную атмосферу, в ход пошел афробизнес! Начались симуляции звонков, мол, билетов нет, но для вас мы найдем. Но они не понимали… я уже угарал над ними, мне было не принципиально лететь именно сегодня и именно сейчас. 150 баксов- летим сегодня! Супер авиалинии! Падают всего раз в неделю! Погнали! Стойте! Стойте! Куда вы??? А мы уже топали обратно в кассу парома. Но в этот раз я заподозрил сговор хэлперов с представительницей паромной переправы, побеседовал с ней мило и с какого-то раза у меня на руках были билеты на ночной паром, который 10 минут назад идти не должен был, по ее словам, а теперь отправится, магия)) Этот паром не популярен у Мзунгу, поскольку он долгий, идет всю ночь, на нем перевозят не только пассажиров, но и все подряд, только в нашей ситуации воротить носом было не совсем верно.
Времени было еще больше четырех часов до парома, пошли гулять, узнавать этот очень «страшный город». Первые метры по набережной показались вполне приятными. Купили апельсинов чищенных, за которые нам еще спасибо от души сказали и не по 500, как на Занзе, а по 100 за штуку (они, кстати, здесь зеленые, но сладкие). Пока кушали, местный художник показал свои каляки- маляки и хотел их продать «всего-то» по 10$, он пил какое-то «местное вино», я ему рассказал, что моя девочка рисует великолепно, а вот ему б следовало завязать с алкоголем и показал ему на церковь, мол, ступай с миром. По пути продавалось всякие безделушки: от шнурков до электрочайников. Набережная в моем городе выглядит приятнее)) Прошли мимо рынка, на котором оооочень пахло рыбой, резали тунцов огромных и прочую, некогда живую и полную сил рыбку. Люди казались уже достаточно отстраненными, не такими по-деревенски простыми, как на Занзе, каждый был занят своим делом. Поужинали, отведали свеженарезанного (при нас) джек-фрута на одной из улиц, познакомились с тростниковым соком (супер, не пожалеете). В супермаркете оценили примерно возможные цены (там хоть были ценники), купили мелочевки всякой вкусной. В этом же супермаркете я обменял 5000 бумажных на железные сотки, чем вызвал бурю эмоций у местных: мол, зачем они тебе, Мзунгу??? (На тебе накрутят пять цен, округлят до 1000, не парься). Но я хотел в заключительные дни оторваться, хватит уже благотворительности, покупать бананы по такой же цене, а то и дороже, чем у себя дома в супермаркете- идите лесом! Руки чесались)))
На паром прибыли чуть заранее, нас провели, мы заняли места. Ветер был таким же крепким, было достаточно прохладно. Время отправления, а мы стоим… Час, а мы стоим… Стало понятно, почему паром такой долгий, похоже, до последнего клиента работают. Чуть позже он все же двинул с места, стало еще прохладнее, всю ночь так просидеть было бы не совсем комфортно. Я отправился на поиски бизнес- класса, была уверенность, что коррупция в этом случае будет для меня полезна, если бизнес- помещение как-то отличается по комфорту. Помещение оказалось чуть уютнее, не дул ветер, на сиденьях при небольшом апгрейде вполне можно было лечь и уснуть, в ходе разведки встретился со своими «подружками» из автобуса (далее- такси и отвернутым от меня носом, ну вы помните), но в этот раз они кричали мне «Хааай» с искусственно-натянутой улыбкой, свойственной европейцам. Я же проявил себя не с лучшей стороны, сделав вид, что не понимаю мне ли это адресовано, но натягивать таким же образом улыбку и здороваться с ними желания было минимум, тем более, тело максимально быстро искало место потеплее и уютнее. 10000 шиллингов решили вопрос с отсутствием билета в бизнес-класс, даже удалось заполучить уютный плед, что было невероятно приятным бонусом. Запрятав все относительно ценные вещи в трусы, улеглись поуютнее…сон не заставил себя долго ждать. Время от времени просыпался от того, что гравитация значительно меняла направление относительно тела, приходилось когтями цепляться за подушку, чтобы не съехать- кренило не по-детски. Но хакуна матата безпроводным доступом с Занзика снова начала проникать в кровь, будь что будет, мы уже в океане, сон… Незаметно достигли остров, любезнейший стюард начал будить и сообщил, что пора выходить, не совсем верилось даже, поскольку паром по расписанию должен был прийти днем, а на улице темно. Но, убедившись, что мы в нужной локации, покинули паром около 5:30 утра, прививки и паспорта наши никого не интересовали абсолютно, потопали в сторону отеля, где нас ждал (наверно) наш маленький моторчик. Накрапывал дождик, а двери отеля были закрыты, но любезнейший житель Стоун-тауна позволил совершить звонок, пришлось разбудить хранителя нашей хондочки. Перед отправлением я всунул записку о том, что мы уехали на 2-3, а быть может, больше дней на случай, если мы друг друга не верно поняли. И не зря, мы действительно друг друга не поняли, он думал, что мы заберем его вечером или когда-то раньше. Но проблема им была решена оперативно, нашел записку, переместил его в подсобку из холла (руль я предусмотрительно не блокировал). В общем, обнялись, пожелали друг другу самого великолепного, ключ в замок и на встречу дайву! В действительности, подсознание подсказывало: какой дайв? Паром еле доплыл на остров, вода- муть. Но не хотелось сдаваться, тем более, неизученным остался Kiwengwa и окрестности. Цены на жилье в поисковиках приятно радовали, хорошее бунгало, first line, чуть ли не в океане можно снять от 30 до 50 $ с достаточно неплохими условиями. До о. Мнемба, в теории, оттуда так же можно было стартануть (в каком-нибудь месте минуя риф на лодке), так что я рассчитывал с уверенностью встретить дайв- центры.
Дорога нас встретила достаточно крепким ветром и срывающимся дождиком, в то же время достаточно умеренным трафиком, рано утром Африка спит. По пути снова попались не моноэтажки, до пункта назначения домчали достаточно шустро. Первые метры в Kiwengwa- разочаровашка: вывески с пиццериями, детишки кричат не «Джамбо», а «Чао! Уан баааакс!». Пляж… Анапа с массаями, пальмами и потенциальной тусовкой (была непогода и утро, но люди все равно были, в хорошую погоду, уврен, ближе к вечеру там достаточно людно). Прокатились по пляжу, нашли дайв- центр, где нам сообщили, что из-за шторма погружений не будут совершать ни в тот день ни в несколько последующих, вода мутная, волны очень высокие. И это было видно: за рифом разбивались достаточно мощные океанические беспощадные волны. Одним словом, оставаться в этом месте не хотелось. Берег просматривался далеко, видно было, что в пределах видимости пейзаж похожий, отели, отели, рестораны, бары, дайв- центры и т.п. Не отметаю вероятность того, что южнее, или севернее было бы где-то уютно, но массаи, туристы, сама пляжная линия вызвали неудержимое желание уехать. Было не удивительно, что цены весьма демократичные для бунгало у океана, т.к. конкуренция высокая, а сезон низкий. Но уединения с океаном и Занзиком там не поймать. Продаваны, массаи, дети, дяди, тети… шаурмы не хватает и горячей кукурузы. Захотели купить салфеток, нам попытались продать их за 4000, я не выдержал и пренебрежительно кинул их на прилавок, окончательно решено было козьими тропами рвануть в дайв- центр Нунгви, чтоб узнать как там обстоят дела с нырялкой. Пересеченная местность с искренними улыбками местных, которые спокойно трудятся в своих огородиках. Их взгляды гораздо чище и приятнее тех танзанийцев, которые избалованы туристами. В них нет наглости, злости, назойливости…лишь наивный по-детски искренний интерес к проезжающим мимо белоснежкам. В Нунгви ничего не поменялось, та же унылая картина, дополняемая лицами белокожих туристов, на которых было написано: сюда я летел, ехал несколько часов??? Для чего…
Достаточно приятный локал- паренек в дайв- центре объяснил, что как раз сегодня утром группа стартанула на о. Мнемба, что происходит это раз в неделю. Порекомендовал сходить в другие центры, но при этом подчеркнул, что океан не спокоен, и видимость далеко не самая лучшая. Бродить в другие центры и пытаться перепрыгнуть сложившийся погодный барьер не особо уже хотелось, жизнь вся впереди, успеем! Подсознание тянуло обратно на северо- восток, хотелось снова увидеть Blue lagoon с ее великолепным видом, спокойствием, обитателями, черным человеком, заскочить в Meyle, погладить котика Килла, отведать чего-то вкусного. Но по пути предстояло узнать, что же такое- плавать с океаническими черепашками и заскочить на ферму специй в Кизимбани. Недалеко от Нунгви, около тех эко- вилл, в которых мы были в первый выездной день, черепашки бороздили пруд, молодые занзибарцы держали ухо востро и встречали нас с желанием немного разбогатеть. Цена практически сразу упала в два раза от первоначально названной. Царила атмо немного напряженная, встретивший нас парень задавал очень много вопросов. Нам вручили водорослей, сказали, как кормить, где входить в пруд. Черепашки великолепны, грациозно рассекали водную гладь, соседствуя с достаточно большими океаническими рыбками (пруд с океанической водой). Нападать и кусать нас не хотели, даже не все водоросли были ими доедены, но ощущения непередаваемые, если не обращать внимания на тот факт, что смотритель оказался очень уж нудным, а его друзья не переставали угарать над нами. Расспросил все: чем занимаюсь, как учусь, как работаю, как живу, я же попытался рассказать, что у них тут рай, в России вряд ли удастся заработать на жизнь, угарая над туристами, которые готовы нырять в маленьком прудике с черепашьими фикалиями. Так же поведал историю о том, что в этих самых больших городах с большими доходами не осталось, похоже, почти ничего кроме этих самых доходов, каждый сам за себя, в лучшем случае- за семью и близких. На Занзике я попал в детство, наблюдая за людьми, которые не со всех сил тащат все себе. Какая-то атмосфера более дружественная, более теплая, словно им совсем нечего делить между собой, это бесценно. Но, разумеется, понимать молодой амбициозный смотритель меня не хотел, он так и остался полон уверенности, что в Европе лучше, а его родной дом- самое дно. Я не стал мешать ему так думать, быть может, ему так легче жить, может именно так проще оправдать свое хамское поведение по отношению к Музунгу, кто знает.
Черепахи потеряли интерес к укусам наших конечностей и водорослям, было решено ехать дальше в сторону фермы специй Кизимбани деревенскими тропами. В дороге несколько раз пытался атаковать дождь, но ему быстро надоедало, пускал нас дальше. Через некоторое время мы достигли территорию специй, где нас уже встречали целые группы малолетних хэлперов. Игнорируя их крики (зная, что территория общественная и открытая для всех), промчали дальше, минуя деревья с кофе-зернами, ванильными кустами и джек- фрутами. Конечно же, нас не могли оставить в покое- самый активный прыгнул на байк, догнал нас и предложил свою помощь в прогулке по окрестностям. Отпираться я не стал, хотелось послушать, что он может рассказать и показать, но цену по традиции сбил вдвое. Как оказалось, его помощь не имела великого смысла, но все равно было достаточно интересно. В темпе вальса пробежались по специям, растениям, пообщались на отвлеченные темы, поставил точку в волнующем меня вопросе о бананах (думал, что их только для экспорта срывают зелеными, рассказывали так же, что большие в пищу люди не употребляют там, где они растут) Но нет, срывают бананы зелеными, иначе живность сорвет их раньше, и все бананы местные трескают за обе щеки вне зависимости от размера, цвета и формы- same inside! Следующая остановка- артист, не побоюсь этого слова, «Бабочка», карабкающийся на пальму и поющий песни. Он достаточно знаменит, на ютюбе есть с ним много видео, поэтому мы просто наслаждались и не доставали камеру, он умничка, не оставить ему чаевых у вас наверняка не появится мысли! Поднимает настроение, делится кокосом, учит базовому суахили- набору. Дальше нас провели к специям с достаточно неадекватными ценами, наши Кавказские, быть может, не такие настоящие, но вполне меня устраивают и стоят дешевле. Купили только массала- чай, ванильный чай (в итоге ванили не обнаружено в нем). К туристам в этом месте привыкли, поведение соответствующее- нагловатое с присущим безразличием. Больше часа- двух там делать нечего, на мой взгляд. Да, да, наверняка это еще потому, что мои когти рвались в сторону теплого и родного для нас Michamvi.
В путь мы отправились незамедлительно, достаточно быстро докатив до пункта назначения. Но в Paje было решено остановиться вкусить чаю, хотелось горячего массала, чтоб согреться. В известном «Гараже» нам по-домашнему принесли в термосе чаек, он хоть и был странноватым на вкус, зато великолепно согрел и позволил продолжить путь.
Так как оставалось всего две ночи на этой части побережья (третью перед вылетом решил не рисковать, отдать байк заранее и быть поближе к аэропорту), хотелось выпендриться и поискать что-то с видом на океан в районе мыса, но чтоб это не стоило 500, 800 и т.д. долларов за ночь. Букинг ничего не нашел, наши поиски на месте закончились тоже не сказать что продуктивно. Единственное место, где был свой пляж, высокий берег, тишина, почти полный парадайз- 190 за два дня, и это за чуть улучшенный сарай с видом на океан и после 15-ти минутных торгов. Было желание отправиться обратно в наши 70 за два дня, где было очень даже уютно, но без вида но океан. Уже смеркалось, в кемпинге не было найдено ни одной живой души (Peku Peku), предположительно потому, что все ребята гоняли мяч по полю. Решили отправиться в Meyle, чтобы погладить Килла, поздороваться с классными ребятами, которые обитают там. Я скучал по этому месту, они же были очень рады нас видеть снова, это было искренне! Килла убежал куда-то, зато бродил какой-то другой котик. Поужинали, как обычно, очень вкусно, рассказали немцу, что это лучшее место на Занзе, по нашему мнению (друзья ему рассказывали это же, но он был в недоумении и нервно пил пиво). Поиграли на нейлоново- стальной гитарке с локал- бэндом, единственное, что они понимали из моей песни- это «раста», бурно подпевая в эти моменты, было круто! На этой теплой ноте мы попрощались и пошли пытаться заселиться в наше бунгало, если это было возможно. На этот раз все были на территории, готовили ужин и встретили нас, как близких родных, были искренне рады нашему возвращению. Бунгало и ящерки так же ждали нас, было ощущение, что вернулись домой. Нет вай фай, тишина, летучие мышки, легкий шум пальмовых листьев. На следующий день можно было просыпаться без будильника, всю ночь лил достаточно сильный дождь и продолжал это делать, но с фруктиками и хорошим настроением на душе было тепло. Утром нам удалось дождаться относительного спокойствия и рвануть к обезьянкам в гости, возможно, понырять на рифе, но все оказалось еще интереснее.
Мы прибыли в Blue lagoon, где нас встретили наши друзья Black Mokeys и черный смотритель этого места. Мы, конечно же, приехали не с пустыми руками, предварительно сгоняв в Paje, чтобы затариться фруктиками на этот и завтрашний день. Именно здесь в Paje мне пришлось дооолго объяснять, что они не в адеквате- просят за почти сгнившие бананы достаточно большие деньги. Именно здесь я вызвал удивление и улыбку, расплачиваясь монетами, обменянными в Даре. В магазине продавщица аж привстала, ее сильно улыбнул факт наличия у меня такого количества монет)) Одним словом- это стоило того, я получил удивление и скидки в одном миксе! Поделились со смотрителем фруктами и пошли баловать маленьких безпредельщиков, а когда большая связка бананов кончилась, и мы достаточно насытились общением с ними, отправились на пляж. Волны за рифом просто поражали! Они выглядели невероятно мощными и высокими, и, не смотря на то, что риф находился метрах в 300 от нас, было даже как-то страшновато, если представить на секунду картину берега, если вдруг рифа не станет по какой-то причине. Но риф непоколебим, его великолепные кораллы являлись домом для миллионов подводных жителей и превращали огромные океанические потоки воды в теплую гладь на пляже. Берег был непривычно оголен отливом, но мы пришли как раз в момент прибытия воды. Не подозревая, что она прибудет достаточно быстро, потопали в сторону севера просто по пляжику. Полоса ливня загнала нас под один из козырьков, очень красиво! Микс красок, буйство и спокойствие! Пока ждали окончания ливня, вода потихоньку достигла скалы, под которой мы прятались, стало немного не по- себе при виде пути, который предстояло проделать до Blue lagoon.Вода уже разбивалась о скалы местами, а пройденные метров 50 оказались всеми 500! В общем, было увлекательно, волнительно и красиво в одном флаконе. Нам уже не страшен был дождь, ветерок, задача была выбраться! Портфель потихоньку мигрировал со спины в вытянутую вверх руку, не хотелось оставаться и без второго телефона, ведь вода уже доходила до пояса, а в момент удара о скалу и выше. Но, у нас было пару чек- поинтов в виде частных пляжей отелей, где можно было бы выбраться на дорогу. Увлекательно? Нет! Пробираемся дальше, смешивая решительность с изредка возникающим желанием сдаться. Шаг за шагом и мы потихоньку добрались до пляжа, который оставил несколько метров береговой линии (в момент нашего прибытия на пляж было несколько десятков метров берега). Мокрые, но довольные этой маленькой победе! Ливень не прекращался. И знаете, купаться в океане под ливнем- из памяти это не сотрешь, даже через shift+delete. Это навсегда.
Поднялись наверх, оставив на себе лишь куртки и трусы, обнаружили, что крыша кафе, в котором уже давно господствовали наши друзья-мартышки, завалилась.
Час назад мы там кормили их бананчиками, а теперь от дождя здесь укрыться тяжелее. Пора было двигать домой. Снова был квест по покупке еды по адекватной цене, но в этот раз я хотел овощной супец и чапати. Совсем не вызвал удивление своим видом у местных девушек, сквозь которых пробирался в куртке и трусах с босыми ногами, чтобы набрать чуть картошки, чуть других овощей (потому как английский не понимал из них никто, и объяснить, что я хочу от них не удавалось). Здесь я впервые увидел…ВЕСЫ. Да, ради приличия она даже положила картошку на весы. Это было смешно, тем более, она не знала, что накрутить на мне не выйдет 5 цен. Понять мы друг друга не смогли, подошел парень помочь на английском и была названа цена, по которой я пол мешка картошки дома куплю, а не маленький фасовочный пакетик овощей на пару кг и две чапати. В общем, я психанул, вернул обратно, но конечно же, меня вернули от байка и предложили цену раз в 8 меньшую. Точнее, предложил я своими монетками)))
Ужин нам понравился, довольные и сытые мы попытались уснуть, предварительно устроив охоту на летучих мышей пучком света, время было около 18 вечера, за окном дождь, но это не мешало. Утро обещало быть более солнечным, заключительным в этом месте в этот раз. Ночью было отключено электричество, но нас это особо не парило, фруктики почти не остыли в холодильнике, даже стали более комфортными для завтрака. Нам предстояло дождаться хозяина, чье имя я не запомнил. По традиции, нас должна была ждать сдача, но в этот раз мы еще побеседовали. Я ему поведал об их отношении к Мзунгу, ответив на его вопрос: «Почему так мало людей, особенно из России?» Он даже попытался проникнуться и сделал вид, что не знает о том, что нам бананы продают по цене гранатомета. Я даже остался доволен беседой и его планами на это место, но немного позабавил тот факт, что вернул мне он не 30 бакинских, а 20 в шиллингах по невыгодному курсу. Сделал удивленный вид, мол, это я в первые два дня сделал скидон, сейчас не разговаривали об этом, в общем хитрить пытался как мог, но он же занзибарец, делал это по- детски, выдавая себя. Ситуация эта не вызвала негатива, просто воспринял это как небольшие чаевые, но вывод об их отношении к нам белым сделал более твердый. Пять минут назад он говорил, что было бы не плохо вести себя иначе к туристам, а через пять минут выставляет меня на 10 баксов))) Шкодные они. Но нам пора, хотим еще помахать рукой нашим мохнатым друзьям, посидеть на пляжике. В этот раз какие-то молодые люди кормили обезьянок, мы не стали мешать и отправились на пляж, который открыл нам свои кораллы по- максимуму, был отлив. Вода после дождя не потеряла былую красоту и бирюзовость, но видимость значительно упала. На глазах обнажались все новые и новые кораллы, вода уходила за пределы рифа, удивительное зрелище! Попытки пробраться через сотни ежей с маской и трубкой закончились успехом только около свай для пирса, течение достаточно сильное, но в пределах рифа. Хотели добраться ближе к волнам, даже частично удалось, но без обуви это приобретало сомнительную адекватность, можно было наткнуться на ежика, что немного негативно бы отразилось на дальнейшем отдыхе. А идти по рифу нужно было достаточно приличное расстояние сквозь ежинные поля. Вернулись обратно, особо снорка не вышло, видимость около 1 метра (не удивительно, что дайв отменили).
Пора было покидать этот замечательный регион и двигать в сторону Стоун тауна, где в 18 часов предстояло вернуть наши японоколесики и забрать вещи, тем более, в баке оставалось бензина около 1 литра, а на АЗС вчера топлива не было, нужен был запас времени на всякий случай. И он наступил.
На АЗС снова топлива нет, в Paje на АЗС так же ноль, сказали, что весь остров без топлива, шторм. Ну да ладно, хакуна- матата. Заехали к старым друзьям на пиццу в «Гараж», как всегда классно покушали, погоняли большую ящерицу (см 40-50) по кустам. Попросил бармена найти мне где-нибудь хоть пару литров, он взял 10 000, сел на вел и скрылся. Я был полон уверенности, что он вернется с топливом, наверняка не в первый раз остров остается без углеводорода. Но прошло минут 10 и наш повар- бармен вернулся ни с чем. Топлива нет у четырех его друзей, все пусты. Попросил у нас прощения, отдал нам деньги и скрылся в темноте кухни.
С этого момента эмоции были неоднозначные: с одной стороны запас времени до вылета был более чем достаточен, с другой- небольшая тревога о предстоящих танцах в транзитных дала-далла со скутером под мышкой. Стоило для начала еще попробовать. Разумеется, прохожие и проезжающие мимо ни за какие деньги не хотели нам продавать топливо, мой мозг начал работу в экстренном режиме. Ему удалось вспомнить небольшую мастерскую, если можно так назвать местный автосервис, но и в нем местные чумазые парни просто сидели и мило общались в тени, топлива у них не оказалось. Еще более детальные воспоминания привели меня в гаражик, где ремонтировали скутера.
-Джамбо, парни! Как жизнь?
-ООО, Джамбо! Круто, как сам?
-Супер, но мне надо в Стоун таун, а бензин на нуле, хотел попросить хоть литр-два, чтоб дотянуть
-Нееет, ты что, однозначно нет
Ну уж нет, отсюда я без топлива не уеду! Лягу тут спать,- подумал я.
10000 за 1,5 литра!- сказал я, доставая купюру. Глаза у некоторых загорелись…
Сопротивление было недолгим, в скором времени типично армейским способом чей-то дырчик опустошили на 2 литра отвратительного топлива, явно не отвечающего требованиям ГОСТа и, судя по цвету, процессы осмоления там ни то что начались, а пару лет назад кончились и портиться дальше было некуда. При этом, это было самое дорогое топливо, которое мне приходилось покупать для обычной колесной техники (около 150 руб/литр), но я был рад его наличию у себя в баке почти так же, как глотку весеннего воздуха после долгой зимы.
Наш моторчик уверенно зацокотил детонационными процессами и потащил нас в сторону столицы. В этот раз Колобусов около трассы было не много, мы как-то достаточно быстро домчали до города. АЗС по пути действительно не работали, а судя по скопившимся скутерам, даже литр-два достать было негде. Я рад был этому горючему еще больше, а угол опережения зажигания умная электроника хондочки выставила таким образом, что детонации уже почти не было, и ехали мы достаточно уверенно.
У нас оставалось немного топлива (около 1л) и времени (пару часов), чтоб покататься еще в районе города, посмотреть на пляжи, съездить вдоль западного побережья на север. Анапа
Нас остановила полиция, с вопросами откуда мы, сколько тут уже находимся, нравится ли на Занзе. После наших улыбок и нескольких фраз на суахили нас отпустили с широченными улыбками и пожеланиями всего хорошего, милахи. В сторону аэропорта Стоун- таун приобретает более цивильный вид, даже появились нормальные относительно супермаркеты, автомобили стали проезжать более дорогие, а дети не выглядели грязными и бедными. Чем севернее мы пробирались, тем богаче попадались дома, даже одна красивая мечеть вдоль дороги. На некоторых особняках была натянута проволока под напряжением, около одного из таких домов нас попросили остановиться три крепких молодых парня с широкими улыбками. Мне стало любопытно, они не похожи были на бандитов, но что- то от нас хотели. И здесь снова проявилась эта афро-философия: зачем работать, если можно не работать? В двух словах, они просили у двух юных Мзунгу, едущих на рассыпающемся мопеде в грязных майках на фоне пролетающих мимо тонированных крузаков деньги на помощь их футбольной команде. Нет, вы серьезно? Вы крепкие, полные сил мужчины просто целый день сидите и клячите копейки? У нас в России даже пенсионеры стараются работать. В общем, ничего, кроме негатива они у меня не вызвали в душе. Я послушал внимательно, показал на очередной крузак, сказал, что он непременно поможет, и нажал ручку акселератора, чтобы поехать дальше на разведку. Дальше была расположена военная база, нам посоветовали развернуться и ехать с миром, топлива почти не оставалось, времени уже тоже становилось меньше, мы поехали назад. Но самое прикольное на данном участке: эти ребята не теряли надежды, они придумали еще историю, почему я мог бы помочь их команде, но я уже без улыбки не мог смотреть на это все- просто показал на особняк с высоковольтной проволокой и посоветовал попробовать попросить что-то там, поехал дальше. радовало одно: по пути мы встречали много ребят их возраста, торгующих фруктами, работающими в такси или что- то в конце концов делающими. То есть, не у 100 из 100 сложилось мнение, что мзунгу что- то им должны, и весь мир против них.
По приезде мы забили номерок в уже знакомом отеле, пообещав, что в этот раз без скутера. Потом как раз, поехали отдали его, договорились забрать свои вещи позже, двинули на поиски каких-нибудь плюшек домой, на вечер, просто погулять по улочкам старого города. В очередной раз столкнулись с наглостью местных продаванов, которые пытались впихнуть нам манго по 1000 и 1500 за штуку, в то время как за углом мы купили 4 за 1000 у местного колхозника, не без боя и хитрости по нормальной цене взяли бананы, довольные потопали гулять.
Уже было достаточно темно, подступало предполетное ощущение, которое, думаю, знакомо многим: вроде и домой уже охота, как- то немного соскучился по сложившемуся быту на родине, даже немного соскучился по работе, но и покидать океанические закаты не хотелось торопиться. Прогулка, вкусный ужин, тростниковый сок, атмосфера старого города, но пора было идти спать, завтра рано утром нужно было двигать в аэропорт с учетом того, что топлива на острове так и не появилось. Нас поймал один из таксистов и после недолгих торгов был готов везти нас завтра за 12000 в аэропорт, что меня вполне устраивало, потому как дала- дала стартуют позже, да и перед вылетом особо на приключения не тянет. Несколько раз взял с нас обещание, что мы точно поедем, взял листик с нашими контактами и адресом, скрылся в темном переулке.
Утро было достаточно теплым и солнечным, шторм еще предыдущим вечером почти утих. К моему сожалению, таксист не сдержал слово сам, подождали его на 10 минут больше и сели к другому, который был готов ехать, не смотря на показания указателя топлива, который явно уже видел в баке лишь пары топлива. Но в очередной раз благодаря фортуне и японским инженерам нам удалось добраться в аэропорт. В аэропорту хорошее качество вай- фай укоротило ожидание задержавшегося рейса. Шум турбины, форсаж, отрыв и пальмы стали видны под другим углом, теперь можно было разглядеть их макушки.
С воздуха хорошо виден рельеф дна, риф вокруг острова, мелкие коралловые образования в океане, но по какой- то причине грусти не было, я был рад факту возвращения домой, где нас уже ждал заключительный троллейбус в депо города Краснодара, холодный, но достаточно знакомый город встретил нас достаточно тепло, home, sweet home…
В заключение хочется сказать, что при всех каких- то особенностях, мы остались более чем довольны поездкой! Рассказать и описать не хватит никаких букв и никаких фото и видео материалов. Если стало хоть немного интересно, пакуйте рюкзаки и в путь, не пожалеете, а ниже, как и обещал, краткие заметки:
- Подготовка:
Мы брали совсем немного вещей и даже из этих немногих вещей половину оставили и не пользовались вообще, т.е. одного рюкзака 45 л на двоих, если вы привыкли гонять на легке, на две недели хватит более чем. Прививок никаких не делали, никто их не проверял, да и в октябре никаких гадов и насекомых замечено не было в больших количествах, но дело Ваше, если волнуетесь- лишним не будет. Реплиент небольшой брали, почти не пользовались. Наличные лучше брать 50/50. Большие номиналы (мы брали $) для выгодного обмена, а маленькими рассчитываться при небольших покупках, где хотят в $. Карты банковские использовали в качестве подстраховки, комиссия за снятие 3 $ и на острове и на материке, в некоторых банкоматах выше. Для сохранности доков, телефонов и денег брал гермо- мешочек и прикапывал его на пляже, очень удобно. Маски и трубки были свои- так гигиеничнее и проще, плюс купить их там даже не знаю где можно, не встречал в продаже (но наверняка можно, если заморочиться).
- Перемещение по острову, жилье:
Автомобиль, на мой взгляд, совершенно не нужен. Если и брать, то для быстрой оценки происходящего на острове на пару дней. Изначально хотел брать велосипеды, но их состояние и цена вызывали много вопросов, а трафик достаточно хаотичный, поэтому было решено использовать дырчик. Если доведется снова туда попасть, то не буду брать вообще ничего в аренду, знаю, куда стоит отправиться и где проводить время. Для нас- это Michamvi, однозначно. Но, каждый индивидуален и кому-то понравится в Нунгви. Жилье не вызывает проблем в октябре точно, его хватает, но цена вызывает легкое недоумение. Хотелось бы жить в сарае, пусть и с видом на океан, чуть дешевле.
- Безопасность:
При соблюдении элементарных правил никаких проблем не возникнет. Большая часть Занзибарцев дружелюбна (материковые чуть напористее, но не вызывают тревоги). Не размахивайте купюрами, старайтесь разменять деньги, выбирайте грамотные схроны, куда в экстренном случае можно будет вернуться за резервом. Полиции я ничего не давал и Вам рекомендую, нечего их приучать попрошайничать. Торгуйтесь смело и сильно, у них это не вызывает агрессии, это всегда увлекательно. Единственной неприятностью был отель Морио на материке в Микуми. Телефон наверняка украли по отработанной схеме, не держите вещи на открытых местах! Если решили там остановиться, особенно на первом этаже, будьте бдительны.
- Сафари и дайвинг:
Дайв- центров несколько на севере и один был, как минимум, на востоке острова. Оттуда наиболее удобно переместиться на о. Мнемба. Как я понял, там самый качественный дайв, но могу ошибаться. Из- за шторма нам так и не удалось совершить погружение (цена за двухдневный дайв везде примерно одна- 100 $). На о. Мафия на этом форуме не нашел как добраться, но на забугорном видел пару отчетов, как из Дара добирались на лодке за совсем небольшие деньги с местными рано утром. Если нет денег на перелет Занз- Дар- Мафия, вполне рублей за 400 с человека доплыть до Мафии с местными, но сам так и не попробовал.
Сафари. Отдельная тема, которая волновала перед вылетом. Стоит ли совмещать? Как в Микуми? Мое мнение: сафари- тот вид отдыха, которому нужно посвятить много времени отдельно и не в Микуми. Ехать с Занза на день сафари автобусом/паромом- это все же не отдых, а больше перемещений. Микуми, вероятно из- за дождя, а может и всегда, не раскрывает посетителям насыщенности. Все достаточно пусто, рассчитываешь на большее количество эмоций, тем более за потраченное время и деньги, а это: паром в обе стороны на двоих по минимуму 35*4= 140 $, автобус около 40 $ в обе стороны на двоих, день сафари (можно найти дешевле, к примеру, если добраться к КПП парка и подсесть к кому-то), но мы поехали вдвоем на одном джипе за 150 $, проживание и еду не беру, т.к. жить все равно надо и там и там. Но все же, как минимум три дня и 330 $, что по курсу написания отчета около 22 т.р. составляет на двоих. Лучше выделить отдельный отпуск и посвятить этому время в больших парках с густой растительностью, реками, озерами и ночными вылазками на сафари- это будет стоить того.
Если остались какие- то вопросы по этому местечку, задавайте, с радостью отвечу! ХАКУНА МАТАТА, Мира Вам и бананчиков
