Танзания. Занзибар и Сафари. Фото, видео и впечатления

[Timfm]

увидеть The Rock не в отлив. Днем это редко бывает

ну, приливы и отливы же дело регулярное и равномерное. Сколько отливов, столько и приливов. Мы жили неподалеку, и специально подобрали время прилива, чтобы прогуляться до него.

Очень нравится ваш отзыв. И видеоролики. Смотрю с удовольствием.

Большое спасибо! Я Ваши отчеты тоже с удовольствием читаю перед поездками и пользуюсь информацией!

[Timfm]

Часть 4. Восточное побережье
День 3. Пляж.

Приливы сдвинулись. Теперь на полдень приходится пик отлива. А покупаться в приливе можно либо с утра пораньше, либо за пару часов до заката. Темнеет здесь после 6 вечера.

phpBB [media]

Мы успеваем искупаться после завтрака и Алсу идёт валяться на качели, а я отправляюсь к дороге - купить воды.
В ближайших лавках воды нет, иду дальше. Магазин хоз товаров - очень удачно! Мы не догадались взять из дома нож, а он здесь нужен для фруктов. Продавец отыскивает небольшой кухонный ножик - самое то и цена не завышена. Ценников в магазине нет, как обычно. Продавец называет цену навскидку.
  Я покупаю четыре большие бутылки воды по 1000 каждая, в соседней лавке беру мелкие сладкие бананы и манго. Манго здесь крупные, светло-зелёные снаружи.

Продавцы часто упаковывают товар либо в майку, какие делают из переработанного пластика либо в бумажный пакет. Определенно, здесь предпринимаются какие-то меры по защите экологии, хоть количество мусора и удручает.

Отлив.


Местные группами и поодиночке идут по берегу с трезубцами, мешками и корзинами. Отлив - время рыбалки и охоты на мелководье. Мужчины набивают мешки водорослями - для рыбалки. Некоторые женщины работают на плантациях водорослей.


Сотни людей. Тысячи существ будут пойманы в этот отлив. Океан кормит этих людей, привыкших жить почти без денег. Но давление на океан высоко. Ничто не берется из ниоткуда. Но и есть тоже что-то надо.


  Вода возвращается и люди идут в обратном направлении, в сторону поселка. Кто-то несёт улов. Кто-то в этот раз остался ни с чем.


  Перед нашим отелем рыбак отбивает осьминогов на песке палкой, чтобы сделать их мясо мягким. У него их полтора десятка.

phpBB [media]

  Как по мне, интеллект осьминогов намного превосходит их вкусовые качества. В блюдах с морепродуктами осьминоги всегда присутствуют, но их мясо упруго, жестко и почти безвкусно.

Восточное побережье стоит посетить ради того чтобы посмотреть на это явление - приливы и отливы и то, как местные выходят в море в отлив. Причем необязательно ехать в центральную часть Занзибара. Такую картину можно наблюдать всюду - от Нунгви на севере и до самой южной оконечности острова.


Прилив.

phpBB [media]

Приливная волна

С катера во время вчерашней морской прогулки я обратил внимание на интересные пляжи в северной части полуострова, на котором мы живём. Длинная скала то отступает, то выступает в море, образуя цепь небольших укромных пляжей. Пока вода не поднялась высоко, решаем прогуляться вдоль этой скалы.

Доходим до скалы и минуем три или четыре выступа. Пока полоса пляжа широкая, но через полчаса-час вода подберется к выступам и пройти обратно можно будет только по воде. В особо высокие приливы вода, возможно, заливает и те пляжики, которые образованы углублениями в скале. В одном таком широком углублении мы решаемся остаться. В случае опасности со стороны моря здесь можно взобраться на скалу и найти дорогу обратно по верху.

Идеальный приватный пляж... это мог бы быть, если б не мусор. Никто, конечно, его здесь специально не бросал - море выносит. Горы пластика заполняют пустоты под скалой. Какие-то тряпки и старая одежда висит, зацепившись на кустарнике, покрывающего скалу. Сколько мусора в океане? А сколько попало в океан сегодня? Чертов пластик! Белые. Чего только не украли белые на черном континенте. Начиная с минералов, денежных потоков и заканчивая людьми и целыми видами животных. А что хорошего они принесли взамен? Пластик, государственность и свои бессмысленные религии.

С нашим появлением континенты быстро дряхлеют. Местный народ живет в ладу с ними. А чужеземцы разрушают все вокруг, рубят деревья, истощают водные источники, так что уменьшается приток воды, и в скором времени почва – поскольку травяной покров запахивают – начинает сохнуть, потом выветривается, как это произошло во всех странах и как начала она выветриваться в Канаде у меня на глазах. Земля устает от культивации. Страна быстро изнашивается, если человек вместе со всей его живностью не отдает ей свои экскременты. Стоит только человеку заменить животное машиной – и земля быстро побеждает его. Машина не в состоянии ни воспроизводить себе подобных, ни удобрять землю, а на корм ей идет то, что человек не может выращивать. Стране надлежит оставаться такой, какой она впервые предстает перед нами. Мы – чужие, и после нашей смерти страна, может быть, останется загубленной, но все же останется, и никто из нас не знает, какие перемены ее ждут. Не кончают ли все они так, как область Гоби в Монголии, превратившаяся в пустыню.

Эрнест Хемингуэй "Зеленые холмы Африки"

Мы стелим покрывало и смотрим бесконечно прекрасный океан. В шахматном порядке бегут пушистые облачка. Волны бьются о выступы скал, столетиями обтачивая её. Бесцветные песчаные крабы сидят у нор в ожидании улова, который приносит им прилив. Пластиковую бутылку вынесло на берег. По-видимому от неё исходит гнилостный запах и крабы устраивают целую кучу-малу вокруг неё.

Вода поднялась и мы отрезаны от соседних пляжей. Ничто не отвлекает теперь нас от моря и природы.

Мягкий вечерний свет делает оттенки нежнее. Розоватый песок, зеленоватый океан, белоснежная волна - кажется, нет сочетания цветов прекраснее этого.

phpBB [media]

Мы купаемся, едим фрукты.  Идеальный пикник. Сегодняшний день не слишком насыщен событиями, но это один из самых запомнившихся дней на острове.

Время летит быстро. Вода убывает. Солнце скрылось. Пора уходить, но так не хочется! Я хочу развести костёр, чтобы можно было посидеть подольше в сумерках. Собираю по берегу ветки, пальмовую труху, куски древесины принесенные морем и высушенные солнцем. Пытаюсь разжечь зажигалкой, но ничего не выходит - всё тут же гаснет. Может эти пальмы вовсе не горят? Может тут влажность сильная?
По берегу идут рыбаки. Крупный мужчина с сыном-подростком.
- Мамбо!
- Джамбо! - откликаемся мы.
- Что вы делаете? Рыбачите?
- Пытаюсь развести огонь.
- Огонь?
Мужчина осматривает сложенный костёр, берёт у меня зажигалку и трут, садится на колени спиной к морю, закрываясь большой спиной от морского бриза. Я понял, что перестал ощущать этот бриз - настолько он здесь постоянный. Хоть он сегодня дул слабо, не задувая пламя зажигалки - именно он не давал труту разгореться. А туземец занял правильное положение. Как хорошо они чувствуют природу! Через полминуты в его ладонях появляется огонь. Он держит пламя ещё немного в руках, давая разгореться и переносит в костёр.
- Спасибо! Асанте ! Хорошей вам рыбалки! Асанте сана!
  Эти пальмы горят очень даже хорошо! Костёр пылает ярко, почти без дыма. Стемнело и красные блики бегают по складкам на скале.
Море становится всё тише и всё дальше. Набежала последняя волна и прибой смолк. Волна теперь разбивается далеко на рифе, а бриз доносит её далёкий гул.
Стихает и костёр, мы засыпаем угли песком и бредём домой, подсвечивая себе дорогу фонариками телефона.
Развлекаясь, идём по обнажённому дну, вспугивая бурых крабов и разную мелюзгу. У некоторых луж присаживаемся и наблюдаем за раками отшельниками и всякими моллюсками.
Заканчивался наш последний полный день на восточном побережье.

[Наталья Key]

В районе Паже и вообще на восточном побережье нереальный молочно-зелёный цвет океана. Очень хорошо это видно в ваших видеороликах. Красиво!!

[Timfm]

Часть 5. Глава 1. Нунгви

Каждый день под горячими лучами солнца я обливался потом, теряя таким путем всю жидкость, которую вечером, у костра, выпивал в обществе друзей, а в жаркую дневную пору я лежал с книгой в тени, овеваемый ветерком, радуясь, что не нужно ничего писать и в четыре часа мы снова пойдем на охоту. Я даже писем никому не писал. Единственный человек – не считая детей, – который мне по-настоящему дорог, был здесь со мной, и мне не хотелось делиться впечатлениями этой чудесной жизни с теми, кто был где-то далеко; хотелось просто жить, радоваться, испытывать блаженную усталость. Я гордился меткостью своей стрельбы, верил в себя, и мне было так хорошо и легко, – право же, переживать все это самому куда приятнее, чем знать об этом только понаслышке."

Эрнест Хемингуэй. Зеленые Холмы Африки

Я не брал местную сим-карту. У меня нет важных вопросов во время отпуска, а узнавать новости и читать почту можно в отельном Wi-Fi.
С утра прочел емэйл от Turkish airlines - рейс Стамбул - Казань перенесен на день. Нужно звонить на горячую линию, подтвердить замену рейса.
После завтрака позвонил брату через интернет. Попросил созвониться с Туркиш, а заодно купить нам билеты Занзибар - Аруша. Сам я этого, как оказалось, сделать не мог - для оплаты на сайте требовалось подтверждение через смс-код, а моя симка МТС отказывалась подключаться к местным сетям.
Интернет в тех отелях где мы останавливались - так себе. Бывают отключения на пару часов. Роутеры слабые - часто не добивают до комнаты.

Сегодня мы уезжаем на север острова. Я досконально изучил предложения на Букинг и ., но так и не мог определиться, где остановиться. Решили забронировать на одну ночь недорогой отель в Нунгви, а там осмотреться и выбрать на месте, где жить дальше.
Иду к дороге поискать такси. Только я вышел к торговым лавкам как услышал окрик из группы сидящих без дела мужчин: "Taxi?!". На противоположной стороне дороге красовался белый минивэн Toyota с надписью "private hire" - стандартное занзибарское такси.  Движение здесь левостороннее, а потом у местных очень популярны японские поддержанные машины.
Я останавливаюсь у витрины уличного кафе "для местных". Такие кафе здесь часто можно встретить. До сих пор мы обходили их стороной. Пугает непонятная концепция, неприглядный вид лавки, для неопытного человека непонятно, что вообще тут можно купить и в каком виде это будет подано. Но в этот раз я заглядываю что лежит за стеклом. О! Чапати! Нам очень нравятся эти лепешки. Здесь они заменяют хлеб, и по мне, они даже вкуснее. Я прошу завернуть мне парочку лепёшек. Хозяйка лавки спрашивает, не хочу ли я взять рыбу. Я присматриваюсь - трудно решиться взять рыбу, которая лежит на жаре не в холодильнике, а просто за стеклянной витриной. Небольшие длинные рыбки выглядят неплохо прожаренными. Я решаюсь попробовать. Мне заворачивают покупки в бумагу и газету.

кафе для местных

Сделав покупки я подхожу к мужчинам:
- Does someone said "Taxi?"
Договариваемся с таксистом о цене. $20 до Нунгви. Меня устраивает. Сажусь в минивэн и показываю таксисту путь к отелю. Мы грузимся и отправляемся в путь.
По пути неспешно беседуем. Таксист учит нас некоторым словам и фразам на суахили.
- Что это у вас все дома плакатами обклеены? Выборы скоро? - спрашиваю я.
- Они уже были. Выборы местного самоуправления. Но это были не выборы. Выбора у нас нет было. У правительства наши деньги, полиция и армия. Они устраняют конкурентов и фальсифицируют выборы. Делают, что захотят. Ставят своих людей, пускают корни и дают волю коррупции. - таксист долго и горячо рассказывает.
Возможно, он даже не догадывается, что их страна ничем не отличается в этом плане от нашей.
Африканские страны печально известны и коррупцией и вызванными по этой причине революционными движениями. Только за последние несколько месяцев произошли революция в Мали, погромы в Нигерии, назревает революция в ЦАР.
Я размышляю - кто виноват? Вечно недовольное своим правительством население или жадные до власти политики, всеми силами пытающиеся удержаться на верхушке, попутно обогащающееся за счёт своего положения?
Печально и то, что политическая ситуация в моей стране ничем не отличается от африканской.

В дороге нас дважды останавливает дорожная полиция. Когда несколько дней назад мы ехали из Стоун-Тауна на восточное побережье нас также останавливали пару раз. Смотрели пермит и отпускали. Это настораживало - я уже отвык от того, что полиция может остановить без причины. У полицейских нет жезла и останавливают машину они взмахом руки, будто попутку ловят. В первый раз я чуть было не проехал мимо. Иногда такой контроль выглядит внушительнее - дорогу наполовину перекрывает барьер с надписью police, словно пограничный контроль. А вот нашего таксиста не смущают подобные остановки. Напротив, он очень охотно начинает обмениваться репликами с полицейским. Выглядит, будто он знакомого повстречал. Даже документы не всегда спрашивают.

Контроль на дорогах и минивэн-такси

Пару раз водитель останавливается напротив торговых лавок, чтобы перекинуться несколькими фразами со скучающими торговцами. Этакая социальная сеть по-африкански.
Не удержавшись, мы начинаем есть рыбу и потихоньку съедаем всю - очень вкусная!
Наконец, спустя примерно часа два, мы достигли Нунгви. Недавно прошел дождь и мы едем по грязным немощеным улицам между серых безликих построек.

попадаются и не совсем безликие

Для первой ночёвки я забронировал номер в отеле на краю поселка, в районе маяка и baraka aquarium, надеясь избежать шума. Отель так и называется - Lighthouse. Держат его африканцы. Тот тип отелей какие часто попадаются на Букинг, когда рассматриваешь недорогие варианты - совершенно безликий номер - четыре стены, зарешеченные окна, стол, кровать, санузел с древней сантехникой. В моем детстве подобный уровень был на базах отдыха для рабочих.
Отель обнесён внушительным бетонным забором, увенчанным битыми бутылками вместо колючей проволоки.
Мы заселились и идём на осмотр Нунгви, пляжей и поиски жилья поинтереснее. В ста метрах от отеля есть пляж, симпатичный на первый взгляд и пустой.
Посёлок большой и однообразный.

"Наш" пляж на заднем фоне - к вечеру, по обычаю, местные выходят на него погонять мяч

Мы обошли несколько отелей, но так и не попали ни в один - они спрятаны за большими заборами, звонков нет, никого не видно во дворах. Впрочем, Нунгви потихоньку отбивает желание остаться здесь. Эту деревню интересно посмотреть, но не больше одного-двух раз.
Проходим по центральной улице. Здесь рынок сувениров, фруктов и даже супермаркет.


Супермаркет и пару подобных "приличного вида" магазинчиков, а также аптеки, которые представляют из себя не открытые лавки, а торговые помещения, ориентированы исключительно на туристов. Местные сюда не заходят. На полках небольшой ассортимент, в основном снэки, консервы и никаких ценников.

Мы идем к морю. Здесь несколько разделенных, не очень больших пляжей, со всех сторон подпертых кафешками. После пляжей восточной стороны здесь тесно и глаз не на что положить. Множество лодок плывут или стоят на якорях. По одному из пляжей водят коней. Купаться нам здесь не захотелось.


Во время отлива пляжи, что ближе к Кендва остаются купабельными, но дальше центра Нунгви отлив становится всё более заметным. Много водорослей и морского мусора на песке. Вот и тот пляж, что ближе всех к нашему гестхаусу представляет собой ту же картину, что и все пляжи восточного побережья - мель на километр. Местные бродят по дну, собирают дары моря.

В гестхаусе есть общая кухня. У нас в багаже есть пачка макарон и гречка. Мы готовим себе гарнир в дополнение к прикупленному тунцу.
На следующее утро нас ждал неплохой сюрприз в виде потрясающего завтрака.
Новый день был вполне похож на предыдущий. Мы снова бродили по окрестностям, ходили на разведку в Кендву. Фотоаппарат лежал без дела. Решили продлить на одну ночь отель в Нунгви, а на следующий день перебираться в присмотренные в Кендва аппартаменты.

[Marishkap]

С удовольствием читаю Ваш отчет! Очень жду про сафари )

[Timfm]

Корона не сдаётся, Турция и Танзания закрыты, а я продолжу неспешный отчёт

Часть 5. Глава 2. Кендва.

Стоимость отелей в Кендва не просто выше, чем в среднем по острову, а в разы выше. В наш бюджет, к сожалению, не вписался ни один из отелей на побережье. На Букинге было всего пара бюджетных вариантов, почти одинаковых - аппартаменты в километре от пляжа. По фотографиям и отзывам всё выглядело неплохо.
С утра мы едва вышли за ворота отеля в Нунгви, как увидели такси проезжавший по улочке. Хоть я находился неблизко и шёл со стороны, но когда я поднял руку, такси остановилось - белые всегда под пристальным вниманием.
- отвезёте в Кендва?
- конечно! 20 000! - отвечает. Ну, началось, как обычно.
- ?! 7000 - красная цена!
- нет, 20 000.
Я разворачиваюсь и ухожу. Таксист бросается мне в догонку.
- Хорошо, отвезу за 10000

Мы подъехали к воротам с надписью Wambaa Garden. Нас встретили. Здесь также заправляют африканцы мужчины. Босс здесь - Клэй - рослый, крепкий красавец. Ему помогают пара таких же крепких высоких парней. В Клэе угадывается предпринимательный и активный хозяин. Он и его команда так не похожи на тех, бродящих по берегу или сидящих без дела сутки напролет туземцев.


Работы в Wambaa Garden немало. Здесь порядка 10 отлично оснащеных номеров в двух корпусах и большой сад.
Показав нам аппартаменты, Клэй пригласил нас к ланчу - здесь проводится совместный ланч для хозяев и гостей. Жаль, мы так и не смогли поужинать здесь в компании - с утра уходили к морю и возвращались после заката. Хотелось бы узнать побольше об жизни Клэя и ребят, что работают здесь.
Заселившись, мы отправились на пляж. Отпуск прошёл только наполовину, но морских дней в нем оставалось лишь чуть.
Путь до пляжа от аппартаментов неблизок - километр или 15 минут пути. Впрочем, вспоминаю детство - черноморское побережье, куда мои родители возили меня с братом пару раз. Мы селились на окраинах и шли к морю по два километра и тогда мне даже на ум не приходило, что могло бы быть иначе. Что такое два километра, когда от моего города до ближайшего моря не меньше двух тысяч километров?!
Мы идём. Мимо больницы North Valley Hospital, мимо магазинчиков, где покупаем воды, жареной рыбы и фруктов на день, пересекаем улицу поселка, идём вдоль высоких заборов гостиниц, вдоль которых растут красиво цветущие деревья, мимо женщин, плетущих бусы и фенечки и, наконец, выходим на пляж напротив отеля Кендва Рокс.


  В моём рейтинге городских пляжей пляжи Кендва, пускай, занимают первое место. Но мне больше по душе уединённые пляжи, с пальмовыми рощами, что называется, "баунти".


Здесь людно. Много людей и почти все белые здесь - русские! Русские на песке, русские в воде, русские на лежаках и в кафе. Русская речь всюду. Аборигены здесь обращаются к белым вместо уже привычного их "Хай, хау а ю?" исключительно "Привьет! Как дела?". "Бич боев" много. Каждый пытается сделать небольшой бизнес. Многим целый день хождения по пляжу сегодня не принесет ничего. Кто-то рад единственной за день сделке или продаже.
Идём берегом влево, к западу. Один чернокожий ходит с фруктами: "Я - Чебурашка!" - кричит и перечисляет свой товар по-русски. Заканчиваются отели и бары. После них идёт ряд соломенных домиков - торговых лавок с забавными вывесками: ikea, armani, louis vuitton.


Здесь стоят на якоре или на песке рыбацкие и прогулочные лодки и катера.


Большие шхуны лежат на отмели.


Местные тут копошатся в воде, дети ходят стайками. В глубине пляжа за деревьями виднеются хижинки рыбаков.


Масаи прогуливаются парами. У некоторых в руках вешалка с сандалиями на продажу, у других бусы, а третьи ничем, на первый взгляд, и не торгуют. Гордые масаи - последнее племя Танзании, сохранившее свой облик. Но что они бродят по этому пляжу, где их жёны, где их скот?


Мы купаемся под скалой, на которой расположен отель Riu Palace. По скале бегают пестрые крабы. В нескольких местах на глубине лежат колонии морских звёзд. 
В последние дни мы не пользуемся кремом от солнца - ходим в футболках, да и кожа уже привыкла, но в первые дни крем обязателен и лучше стараться меньше открывать тело ярким лучам.

Вечером мы вернулись в аппартаменты. Клэй работал весь день - делали что-то с водой. Я пообщался немного с соседями - среди постояльцев, на удивление, нет русских - англичане и скандинавы. Номера просторные, кровати большие - по местной традиции их массивные изголовья украшены резным деревом. Балдахин в виде сетки от москитов - обязательный атрибут в африканских спальнях.
Есть кондиционер, есть вентилятор. Розетки здесь, да и всюду, английские - под вилку с тремя штырями, причем, третий, нижний штырь нужен чтобы поднимать внутреннюю шторку в розетке. Но мы обходимся без переходников - поднимаем шторку любым подходящим тонким предметом.


В мини-кухне нашлось всё что нужно для готовки. Бонусом - банка растворимого Africafe - хороший растворимый кофе. Здесь он подаётся и продается повсюду в больших и маленьких жестянках или в разовых пакетиках. Пакетированные чаи тоже хорошие, особенно со вкусовыми добавками, хотя я не совсем уверен насчёт натуральности добавок.
Ночью нас будит лай собак. Клэй предупреждал, что ночью он выпускает собак для охраны. Эти собаки облюбовали для своего дозорного пункта место под нашими окнами. Периодически они с лаем бросаются от наших окон к забору или куда-нибудь ещё, потом ворча и рыча возвращаются. Не знаю сколько раз за ночь это происходило, но, казалось, каждую такую тревогу мы просыпались. Впрочем, мы уже, кажется, привыкли. В Африке не бывает тихих ночей. Прибой, лай собак, крики петухов, возгласы, гудки машин и , наконец, азан из динамиков мечетей в четвертом часу утра - беруши иногда пригодились бы.

С утра Клэй занес нам тарелку с чапати и фруктами: арбуз, бананы и папайя, которая выросла здесь, в этом саду. Это не много для завтрака, но мы со вчера купили яиц в лавке и поэтому на завтрак у нас омлет.

Мы отправляемся знакомой тропой к морю. Пока не знаем точно, чем займёмся сегодня. Может взять каяк и отправиться на остров, что виднеется напротив Кендвы? Мы любим каякинг. Уплыть на каяке на необитаемый остров, найти себе уединённый пляж на день - мы не упускали такой возможности на тайских островах и на Филиппинах. Напротив Kendwa Rocks выставлены каяки - прокат есть. На пляже только одноместные, а в прокате рядом с баром Рокса есть и двухместные. Я спрашиваю о цене. $25 за час. За час?! $25!? Прокатчик серьезен. Это цена отеля, он тут не при чем. Стандартную шутку на тему "я не собираюсь покупать твой прокат целиком, я только каяк напрокат беру" шутить нет смысла. Меня бы не вполне устроило и 25 за день, не то что за час. Кататься час для нас бессмысленно, а тем более за такие деньги. За 25 баксов тут на полдня возят на экскурсии на бензиновом катере и с гидами. Что ж, это странно. Видимо, пока не развито направление.


Мы освежаемся в океане. Здесь и вправду не поймёшь - прилив или отлив сейчас.


Сегодня прогуливаемся по пляжу вправо, к востоку, туда, где в воду уходит ресторан на сваях. Сам ресторан закрыт.


Неподалёку рыбаки починяют сеть.


Торговцы приспособили скалу в качестве витрины для платков и картин.


Купаемся на вчерашнем месте. То и дело подходят продавцы или агенты, что-то предлагают,  мы отмахиваемся. Идёт паренёк забавного вида с дрэдами, в руках рекламный постер:
- Hi! How are you? Where are you from? - ты откуда, мол
- From nowhere - ниоткуда, мол, шучу
- What's your name?
- Tim. And you?
- I'm Eddy. Nice to meet you.
Я интересуюсь насчёт снорклин тура на Мнемба Айленд. Клэй предлагал нам тур за $25. После небольшого торга Эдди соглашается отправить нас завтра с утра за $20 за двоих. Он хочет взять предоплату, мол нужно бензин покупать, но я ссылаюсь что не взял денег с собой. Я понимаю, - ему хочется гарантии, что я поеду в тур через него, но давать деньги незнакомцу на пляже не лучшая идея. Я уточняю во сколько и где мне быть с утра, чтобы попасть на лодку.
Мы ещё беседуем. Спрашиваю как дела вообще идут, и Эдди жалуется, что с карантином всё очень плохо. Туристов нет.
- no more Scandinavian brothers, like you here. - говорит он, и я понимаю, что ему послышалось, что я сказал Norway, вместо nowhere.
Здесь одни русские, а они мало того, что скупы, так ещё и грубы.
- and Russians drink too much - ха, ну это точно.
- Africans don't drink alcohol?
- No, I don't like alcohol, I like weed. It doesn't make you dumb, it makes you high.
- are you high right now?
- yeah, I'm a little bit high
- isn't it prohibited here?
- yes, it is prohibited.
- is it a Tanzanian weed?
- yeah. But Tanzanian weed isn't that good. South African is much better. Do you want some?
- I don't think so. I don't even have a bong.
- buy a smoke pipe from Masai. Ask for "kiko" at Masai market.
Эдди не успел уйти, другой парнишка подходит. Предлагает экскурсию, травку и просто треплется.
- О, у тебя камера есть? - спрашивает - снимешь меня на видео, мэн?

phpBB [media]

С закатом мы возвращаемся в аппартаменты. Тело приятно наэлектризовано, долго сохраняется заряд полученный от солнца и моря.
Нас встречает Клэй. Они меняли нагреватель, но пока не смогли добиться хорошего напора воды. Он предлагает нам другой номер, в дальнем корпусе, в глубине сада. Мы легко соглашаемся, в надежде, что хоть там нам не будут мешать спать собаки. Новый номер ещё просторнее и красивее.
Клэй и кое-кто из его команды тоже живут в этом корпусе. Тут же у них своя фитнес зона - пресс-скамьи и самодельные штанги, у которых веса отлиты из бетона. Вот где секрет их примечательных фигур.
Ужинаем, потом поднимаемся на крышу - смотрим затухающие краски вечернего неба.

[RSfun]

Захватывающий отчет! Автор, не знаю как назвать - визуальный гурман, что ли))
и заражает своим восприятием читателей!
И девушка его - красавица, чем-то неуловимо похожа на портрете на Джулию Робертс.

[Timfm]

Часть 5. Глава 2. Кендва. Продолжение.
20 ноября 2020

Наше пребывание на Занзибаре подходит к концу. Осталось два дня. Два предыдущих дня мы провели почти по-тюленьи, стараясь уделить как можно больше времени морю и солнцу. Но сегодня заключительный день на северном побережье будет более активным.
В 8.30 мы были напротив Zanzibar Watersports. Эдди был там и очень обрадовался при виде нас:
- Ah, hello My Scandinavian friends!
Ладно уж, пусть думает, что мы из Norway, а не из nowhere. Поздно говорить, что мы из Russia.
Катер был обычной лодкой с тентом от солнца или дождя и с мощным двигателем Yamaha. В катере уже сидели три пары. Наши соотечественники в возрасте. Катер отчалил скоро.
По небу плыли грозные крупные серые тучи, дул ветер. Волны бились о борт, разбивались, периодически обрызгивая нас. Затем начался дождь.
В Нунгви мы причалили чтобы забрать ещё одну молодую русскую пару и весело напевающего песенку шустрого гида.
- Мамбо-джамбо! Хау а ю?! Everything is alright? - для начала подбодривает нас наш гид и кратко объясняет, что мы плывём сноркать к острову Мнемба, а затем плаваем с дельфинами.
Наши соотечественники испуганно переглядываются - оказывается, в лодке никто кроме нас не понимает английского.
Ну, не беда - особо понимать на снорклин-туре и нечего.
Наша лодка огибает северную оконечность острова и идет вдоль восточного берега. Здесь дождя уже нет, ветер стихает, да и небо чем дальше, тем чище. Плыть почти час.
Наконец, показывается Мнемба. Здесь уже есть лодки.
Смотрю за борт. Косяками ходят стаи разноцветных рыб. 
Сейчас время прилива, риф еле виднеется сквозь толщу воды. Метрах в ста красиво зеленеет остров, но к нему причаливать нельзя. У меня на маске сломалось крепление - благо на лодке есть запасные. Хоть и поношенная, но вполне годная маска. Плаваем с рыбами. Попадаются весьма крупные тридцатисантиметровые рыбешки.
Через некоторое время все возвращаются на катер и пройдя пару сотен метров ещё одна остановка для снорка. Здесь всё почти тоже самое. Мы плаваем, не столько ради снорка, сколько ради купания. Некоторые наши попутчики даже и не вылазят из лодки.
Когда все возвращаются на борт, катер отправляется к дельфинам. Мы прибываем на место, где уже есть несколько других катеров. Лодки дрейфуют пока экипажи всматриваются в окружающие воды. Вдруг на одной из лодок кто-то что-то замечает, кричит, указывает направление и все катера разом взревев моторами устремляются в указанном направлении. Мы смотрим вперёд и вдруг три-четыре серо-коричневые дельфиньи изогнутые спины показываются из воды на какую-то секунду. Те, кто тоже успел их заметить, или вскликивают или восхищённо ахают, а те кто смотрел не туда или вообще смотрел в пол заскучав, тоже присоединяются к поиску дельфиньих плавников в волнах. Капитаны корректируют траекторию движения в сторону, где были замечены дельфины, а те, показав спины ещё разок, вдруг исчезают. И снова дрейф и высматривание. Кто-то из капитанов пытаясь угадать, в каком направлении двинулась стая, тихонько ведёт катер в сторону. И вновь, где-то кто-то видит плавники, и вновь ревут моторы, и вновь погоня, и, о, радость! - мелькают дельфиньи спины, возгласы, вздохи. Это всё несколько нелепо, но, кажется, все заражены охотничьим интересом, вид дельфинов и погоня вызывают восторг. В следующий раз мы уже видим их совсем близко - удается увидеть острые морды, оценить размеры животных. Катер останавливается и гид кричит - Джамп! Джамп! - стая рядом, можно попытаться посноркать с дельфинами! Пара человек и я прыгаем за борт. Кручу под водой головой, но никого не вижу - дельфины всё время в движении, скорость у них высокая. Лезем в лодку - снова погоня за стаей. И опять мы близко. Дельфины плывут у поверхности, их хорошо видно, катер плывет параллельно с ними. Вдруг недалеко от нашего катера один из дельфинов, набрав скорости, вертикально выпрыгивает на два корпуса из воды! Тут уже от восхищения вздохнули даже гиды и капитаны.
Очень хочется верить, что подобное преследование дельфинов здесь не вредит им и не ставит под угрозу их существование. Хочется, но не верится. Стая здесь кормится и один факт того, что здесь лодки, говорит о том, что кормятся дельфины пищей с нефтепродуктом и дышат выхлопом моторов.
Лодки отправляются в обратный путь. Надеюсь, дельфинов сегодня больше никто не потревожит.
Пока катер идёт вдоль восточного побережья, разглядываем берег. Здесь не видно ни поселков, ни отелей. Лишь иногда какие-то стены заброшенных недостроев. Берега высокие скалистые, но местами желтеют песчаные пляжи. Напротив одного такого привлекательного пляжа я делаю пометку в maps.me .

Мы сошли на берег в Нунгви - захотелось ещё разок взглянуть на поселок, а заодно пообедать - в Нунгви больше местного фастфуда.
Дорога от пляжа проходит меж сувенирных лавок. Здесь это Masai market. В палатках обтянутых красным полотном масаи торгуют хэндмейдом.
Вообще, в Африке проблем с сувенирами нет.

Картины, статуэтки из дерева, бусы, браслеты и прочие украшения из бисера и ракушек, деревянные маски, куклы, сумки, и чего ещё только нет! Кстати, здесь нет магнитов, или я их просто не заметил среди этого разнообразия. Нет и китайской пластмассовой дребедени, подделок и всяких кружек с принтами. Печатная техника в Африке отсутствует как класс - любые надписи, которые попадаются на глаза, - вывески магазинов, реклама, витрины, объявления и информационные стенды выполнены от руки краской. Исключение - стикеры на автомобили. Здесь на них повышенный спрос, поэтому есть и предложение.
Через Нунгви мы идём дворами. Безликие небольшие дома из серого кирпича стоят хаотично, нет никаких заборов, нет частных дворов и участков. Группы домов, построенных вплотную, образуют лабиринт узеньких улочек. Земля между домами не имеет никакого покрытия и почти полностью вытоптана. Пыль, серые стены, ржавые крыши, покрышки, и лишь одежда и бельё развешанное для сушки меж домов украшает улицы поселка.
Ближе к окраине расстояние между домами увеличивается, уступая место пальмам кустарникам и зелени. Один малыш появляется из-за кустов:

- карамелло! - робко произносит он.
Я достаю из кармана барбариску (для таких случаев привёз из России) и кладу в маленькую ладошку. Он улыбается и убегает. Не успеваем мы за него порадоваться, как через мгновение он появляется снова, но уже с другом.
- карамелло! - теперь они кричат в два голоса. Я снова лезу в карман и угощаю ребят. Они убегают, а мы добавляем ходу в противоположную сторону. Но далеко не ушли - ещё через минуту нас нагоняют те же вымогатели в компании маленькой девочки. И ладошки тянут все трое.
Это хороший урок - не стоит угощать детей там, где поблизости много домов и людей - можно запросто оказаться в ловушке из целой орды сорванцов. Да возможно, не стоит даже и вовсе их угощать - мы формируем у детей образ "белого мешка с деньгами", прививаем склонности к попрошайничеству, заодно портя детям зубы и вкус.

Мы ненадолго вернулись в аппартаменты только чтобы пообедать и взять велосипеды напрокат.
Цель нашей велопоездки - восточное побережье - те самые уединенные пляжи, которые утром мы высмотрели с катера, когда возвращались после снорклин-тура.
Велосипеды, неплохие на вид, на самом деле нуждаются в обслуживании. Передачи переключаются плохо, всё скрипит, тормоза изношены. Тем не менее педали крутятся, колёса круглые и ехать получается быстрее, чем идти пешком.
Наш курс - в противоположную от пляжей Кендвы сторону. Пересекаем автодорогу и едем пустынной широкой гравийной дорогой проложенной через кустарниковую рощу к местному аэродрому.

Обогнув аэродром выходим к побережью, нужно только спуститься с крутого берега.
В небольшой роще припаркованы пара минивэнов, сделан навес и какая-то компания уже заняла понравившийся нам берег. Слышна русская речь. Какая-то женщина с украинским акцентом разговаривает и смеётся громче других.
Мы проходим мимо, и идём между морем и скалой влево, искать себе другой пляж.
Через метров двести пляж найден. Здесь есть небольшой грот и заброшенная постройка наверху скалы - будет что поисследовать.

Мы полдничаем, купаемся и рассматриваем застывший коралл. Какая причудливая скала! А когда-то была домом для миллионов существ. Огромный многосемейный дом. Даже не дом - город! Находим окаменевшую раковину гигантской тридакны.

Интересно, была ли в ней жемчужина?
В моём видео с предыдущего снорклин-тура можно увидеть такую штуку - в воде они стоят вертикально, в зарослях коралла, над поверхностью которого возвышаются похожие на губы, створки.



В это время у берега, где расположилась русская компания происходит движение. На берег высыпала пестрая толпа - женщины и дети, африканцы. С моря подошёл катер.
Солнце вот-вот сядет и мы решаем идти обратно. Чем ближе мы подходим к той компании тем страннее выглядит движение на берегу. Женщины сидят кругом, какое-то дерево появилось у кромки воды. Новогодняя ёлка?! Рассматриваем в монокуляр. Видны люди с камерами, микрофонами и прочим оборудованием - что-то снимают!



Метров за сорок нас жестами останавливают - мы попадаем в кадр. Садимся за камень и ждём, досадуя. Минут через пять нам разрешают пройти. Мы проходим мимо съёмочной группы разглядывая сцену. Под наряженной ёлкой сидит белая женщина в кругу одетых в цветные платья и платки черных женщин. Белая женщина весело что-то объясняет - слышен тот украинский акцент. Мы вглядываемся - это что, Наташа Королёва?! Точно - она!

Позже мы отыскали отснятую телеканалом Пятница передачу с Королёвой на Занзибаре.
Любопытная встреча.

phpBB [media]

Едем домой в лучах закатного солнца. Завтра - последний день на Занзибаре. Предполагалось провести его здесь же, в Кендва, но нас потянуло ещё разок взглянуть на Стоун Таун, принять приглашение Ханса посетить ферму специй и пообщаться с ним, чтобы узнать поближе Занзибар и его жителей.
Поэтому, вернувшись в аппартаменты я написал через фэйсбук Хансу о своих планах. "Нет проблем! Я свободен завтра" - ответил он. Также я заглянул в Booking и зарезервировал ночь в отеле в Стоун Тауне.

[Timfm]

Глава 3. Ханс и spicy farm.

Утром мы простились с Клэем, на прощание угостили его башкирским лакомством - небольшой коробкой чак-чака и пешком отправились до автодороги. У нас было желание взять такси и доехать до конечной в Нунгви, чтобы сесть в пустую маршрутку дала-дала, но Клэй убедил нас, что если мы остановим дала-дала на пути, то место там будет. Так и случилось - через пять минут ожидания подъехал полупустой автобус и мы поехали. В дала-дала работает кондуктор - стоимость в зависимости от расстояния. На Занзибаре строго - стоять в дала-дала нельзя - все должны сидеть. Местные загромождают проходы поклажей, которой, кстати, они перевозят очень много, и едут, сидя на ней.
Маршрутки - микроавтобусы в хорошем состоянии. В целом ездить удобно, если удачно сесть. Но часто они набиты битком.
За окном мелькают деревенские пейзажи. Пальмы, хижины, лавки, поселки. Зелено, ярко.

phpBB [media]

Через час мы вышли на конечной в Стоун Тауне.
Antonio Garden, где мы ночевали первые ночи был распродан, поэтому пришлось выбрать другой - Zenji.
Мы подошли к месту, где отель обозначен на карте и увидели ресторан с одноименным названием, но так как слова "отель" на вывеске нет, стоим и озираемся в поисках входа. Какой-то местный подскочил:
- Что ищете?
- Отель Zenji.
-  А, идёмте, я покажу! - и ныряет между домов. Мы за ним. Проходим первый ряд домов, затем второй - дома в Стоун Тауне стоят вплотную друг к другу. Когда наш Сусанин стал проходить третий ряд домов - стало ясно, что он пытается вести нас в какой-то другой отель. Мы не окликивая его разворачиваемся и идем обратно. Оказалось, что вход в ресторан и есть вход в отель.
Букинг обещал "увеличенный размер" комнаты по цене стандартного номера, но похоже, нас заселили в стандартный - меньше, пожалуй, некуда. Но в целом, здесь приятно. Аутентичная мебель, вокруг лебедей из полотенец на кровати лепестки и цветы. Нам только одну ночь переночевать. Я пишу Хансу, что мы добрались, и он отвечает, что вскоре встретится с нами у отеля. Мы сели на закрытой веранде ресторана при отеле пить чай. Пошёл достаточно сильный дождь. Ханса всё нет - видимо, пережидает дождь где-то неподалеку. В ожидании разглядываем улицу и прохожих.



Дождь закончился, пришёл Ханс. На нем белоснежная фирменная рубашка-поло с вышитой эмблемой Twenzetu Tours. Пышную шевелюру скрывает панамка. Сначала надо пообедать. Ханс решил показать нам местную кухню. Мы пошли по узким улочкам лабиринта Стоун Тауна. Оказалось, что шли мы в ресторан Lukmaan Swahili Cuisine, который находится рядом с рестораном Mashallah cafe, где мы ели не раз, поскольку наш первый отель, Antonio Garden в ста метрах от него. Я до этого видел только веранду и даже не догадывался о том что представляет из себя этот ресторан. Внутри он похож на небольшой двухэтажный фудкорт. На первом этаже стоят витрины с разнообразной едой. Рис несколько видов, разные блюда из картофеля, овощей и бананов, мясное, жареная курица и морепродукты. Разнообразие неплохое. Многие блюда выглядят незнакомо и Хансу пришлось объяснять, что это такое перед нами. У касс сутолока, шум-гам. Очереди внятной нет и как заказывать на первый взгляд неясно. Ценников тоже не припомню. Если бы с нами не было Ханса, я бы наверное не решился здесь заказывать и ушел в соседний Mashallah, где всегда свободно от посетителей.
  Сказав Хансу что мы выбрали, я прошу включить и его заказ в наш счёт, а он быстро отыскивает свободного раздатчика и заказывает. Рассчитываемся и идем занимать столик на втором этаже. Микс из морепродуктов по нашему заказу начали готовить отдельно, оплачивать нужно тоже отдельно. В целом вышло весьма недорого. Гарниром к морепродуктам на обед мы взяли рис, овощное рагу и бананы, тушеные в соусе карри. Всё вкусно, лишь банана карри нам показался пресноватым, и мы не смогли его доесть.
Едва мы вышли на улицу, покончив с обедом, как Ханс нашел транспорт, повстречав знакомого таксиста, закупился водой и вот мы уже выезжаем из Стоун Тауна.
Едем вдоль побережья на север в деревеньку с забавным названием Бубубу. Проезжаем порт, университет, старые дворцы... Минут двадцать езды и мы в Spicy Farm - ферме специй.

Ферма специй это нечто вроде ботанического сада. На относительно небольшой территории растёт всего помаленьку. Здесь нет ни ограды, ни дорожек, ни планировки, просто тропинки меж деревьев. На первый взгляд, мы просто вошли в какой-то лес.
Сами мы бы не сразу поняли, что вокруг сплошь культурные растения. Однако, Ханс с первых метров принялся показывать и объяснять, что и как растёт. Надо заметить, что Занзибар ещё с 18 века славился, как остров специй. Торговля гвоздикой не уступала торговле рабами и слоновой костью. Вероятно, 200 лет назад специи приносили значимый доход и плантации были обширны, но, похоже, сейчас на туристах фермы зарабатывают больше чем на специях.
Гвоздика, корица, ваниль, лемонграсс, какао, кофе, банан, манго, папайя, джекфрут... В общем, много чего мы тут увидели, попробовали и понюхали. В очередной раз удивляюсь, как тесно жизнь простых африканцев связана с природой. Как и гид из Джозани Форрест, Ханс поясняет какие растения используют в медицинских целях или в быту. Взял, например, плод аннато и показал, как местные используют его в качестве губной помады. А потом нанёс полосы на лицо, на манер воина африканского племени.



Всё это время нас сопровождает парень - ходит он босиком и помогает Хансу добыть с дерева какой-нибудь цветок или плод, выкапывает из земли корнеплод большим охотничьим ножом и попутно быстро что-то плетет из банановых листьев.
- он кое-что делает для вас - поясняет Ханс.
Первым делом парень сплел корзинку. В неё мы складываем оборванные плоды и листья. Ещё пара поделок - плетённые корона и галстук. А из тростника получились очки.



Мы садимся на скамейку в тени кокосовых пальм, а наш сопровождающий, напевая песенку "Джамбо" с удивительной лёгкостью взбирается на высоченную пальму, срезает связку кокосов и также быстро спускается, держа добычу в зубах.

phpBB [media]

У выхода с фермы небольшой прилавок. Мы купили в качестве сувениров пару пузырьков с эссенциями - натуральные духи и пару кусочков мыла, которое делают на острове. Дороговато, впрочем.



Вернувшись в Стоун-таун, мы рассчитываемся с таксистом и договариваемся, что наутро он отвезёт
нас в аэропорт. Ханс соглашается провести остаток вечера с нами.
- Сколько мы тебе должны за экскурсию?
- Сколько не жалко. Всё-таки мы друзья.
- ну, а сколько обычно ты берешь с человека?
Ханс называет. Я добавляю к названному ещё немного сверху - мы ж друзья!
Мы пьём чай на набережной. Ханс пьет кофе.
Мне хочется побольше узнать о нём, о людях Занзибара, о простых африканцах.
- Я люблю кофе. Могу выпить несколько кружек в день. - говорит он - И вечеринки! Когда мои друзья зовут меня тусить на восточное побережье я еду туда. И даже если у меня нет денег, они всё равно вытащат меня с собой. Здесь так - сегодня ты, завтра я - выручаем друг друга.
Решено, в следующий наш приезд Ханс будет гидом по вечеринкам.
Стемнело. Мы проболтали часа два.
- Сам я из Падже. Там и начал работать. Открыл офис. Но из-за пандемии теперь мало туристов и я пока ищу заработок в Стоун-тауне...
Ханс молод, полон оптимизма и амбиций. Думаю, у него многое получится. Его суждения о мире не сильно отличаются от взглядов моих друзей, и у него есть стиль.
- Я к тебе своих друзей пришлю, будешь им гидом?
- Конечно, покажу им хоть всю Африку! А куда вы летите завтра?
- В Арушу, на сафари. Ты сам бывал на сафари?
- Да, конечно, совсем недавно там был. Это просто фантастика! Там на сафари смотришь вокруг и такой: "О, мои глаза! О, мои глаза!!!"
Я пока не знаю сам, что нас ждёт в сафари. Саванна мне представляется выжженной солнцем степью. Но если выросший в ярких красках Занзибара, среди пальм у бирюзового моря парень говорит, что на сафари от красоты у него болели глаза, это обнадёживает.
Мы идём по слабо освещенной набережной мимо стен старого форта. За этими стенами мы познакомились с Хансом Абдуллом в первые дни на Занзибаре. Славно, что мы его повстречали!
Обнаруживаем себя возле входа в отель - пора прощаться.

В отеле я попросил на ресепшене сделать нам завтрак на вынос - мы рано выезжаем. Парень за стойкой тоже охотно делится своими впечатлениями о сафари. Рад, что и местные имеют возможность видеть те чудеса, которыми богата их страна.

[Timfm]

Часть 6. САФАРИ
Глава 1. Аруша

Водитель прибыл вовремя, до аэропорта Занзибара доехали быстро.
Внутренний терминал очень простой. У простых стоек без всяких табло и транспортеров нам выдали посадочные талоны, заполненные от руки. В графе место значится "any" - занимай любое.



Досмотр также прост, очереди нет.  Какие-то русскоговорящие товарищи очень шумно проходят регистрацию - какое-то разногласие между ними и персоналом аэропорта. И те и другие пытаются что-то друг другу объяснить, одни на английском, другие на русском. В конце концов русские убедили "этих обезьян", получили свои талоны и идут к выходу на посадку.
У нас остается время до посадки и я вышел из терминала, чтобы разменять денег. На аэропортовой площади есть несколько киосков для обмена - вполне годные.
Мы завтракали приготовленным для нас в отеле завтраком на вынос, когда кто-то из тех шумных русских вдруг осознал: "Да мы ж не в том терминале!". Удивительное дело - они были так настойчивы, что им дали посадочные талоны и пропустили на посадку вместе с багажом, то ли для того чтобы от них отделаться, то ли белый всегда прав.
Наш рейс в Арушу выполняет компания As Salaam Air на двухмоторном самолёте Bombardier с компоновкой салона в одно кресло с левой и два с правой стороны.



Это рейс с посадкой в Дар Эс Салааме - неудобно для нас, но я покупал билет поздно, уже на Занзибаре и билеты на прямые рейсы были распроданы.
  До Дара мы летим по одному друг за другом на левом борту, а после того как на промежуточной остановке вышла добрая половина салона, пересаживаемся на удобные места напротив аварийного выхода по правому борту.



Рослая стюардесса едва не касаясь головой потолка разносит воду. Маски никто не одевает и здесь.
Килиманджаро, вид на который открывался справа, затянут облаками.


На выходе из терминала человек держит табличку с моим именем. Таксист везёт нас в гостиницу, которые здесь именуются лоджами. Трансфер и лодж на одну ночь перед сафари входит в стоимость тура, о котором я договорился заранее.
Наша гостиница называется Gateway Lodge II. У входа красуется "Bed & breakfast $20". Хорошее качество, за недорого.
Сафари, кстати, я искал через сайт SafariBook Меня интересовали при поиске а) маршрут б) стоимость в) хорошие отзывы. В этом плане по всем пунктам отлично подошёл "Focus in Africa". Я списывался также примерно с пятью конторами, в надежде поторговаться, но хорошо сбивать цену не получалось, даже несмотря на то что цены были заметно выше, чем у "Фокуса". Я вел переписку в ватсапп с человеком по имени Нельсон. В интернете нашлось немало отзывов о "Focus in Africa" и Нельсоне лично. Большинство позитивные, но были и единичные категоричные, вплоть до того что Нельсон последний мошенник.
С Нельсоном мы встретились в лобби отеля, вскоре после прибытия. Он задорно и весело говорил, шутил и весьма нас позабавил.
- У вас в России есть сафари? Пьете водку и ездите смотреть медведей? - первая шутка о стереотипах.
- Вы сейчас оплатите? - перешёл Нельсон к делу нашутившись
- Да, пожалуй - решили мы, хотя и не обдумали этот вопрос заранее. Нам в целом было не очень-то и ясно как делаются тут дела.
Итак, мы заплатили по €650 с носа за тур из пяти дней, четырёх ночей и упомянутого трансфера от аэропорта до отеля и ночи в отеле с завтраком в Аруше.
- Давайте сфотографируемся! - предложил Нельсон, скрепить обязательства фотографией вместо бумажного договора. Он сообщил, во сколько нас будет ждать утром машина и ушел.



По пути наверх в комнату, меня посетила скверная мысль - мы только что отдали последние наши деньги человеку, которого видели в первый и пожалуй в последний раз в жизни. Что если это обман и никакой машины завтра утром не будет?!
Надо быть готовыми к тому, что если машина завтра за нами не приедет. Нам остаётся переждать в Аруше или ещё где-нибудь дни до отлёта в Стамбул и быть довольными, тем что имеем. Акуна-матата.
В конце концов мошенник не стал бы светить лицо на наш смартфон. Или он по-прежнему мошенник, но тут варианты - он либо из тех неудачливых преступников, попадающихся на своих же оплошностях, либо очень дерзкий, наглый, смеющийся в глаза своих жертв преступный гений, а может даже всё вместе... Ладно, хватит. Детектив начнется завтра, сразу после того, как за нами не приедет машина. А пока пойдем посмотрим, что представляет из себя город центральной Африки.

Выходим на улицу. Здесь плотная застройка, планировка более менее присутствует, дома выглядят основательными, трущобами не назовешь. Многие дома двух-трёх этажные, многоквартирные, иногда высятся узкие многоэтажки, но чаще это односемейный вытянутый вглубь дом с внутренним двором. Следующий дом вплотную прилегает к предыдущему. 


Через пару перекрестков от отеля улица становится оживленнее. Много людей и машин, всюду торговля. В лавке на углу улиц продают фастфуд - пирожки разных форм и размеров. Желания расспрашивать о названиях и начинке нет, боюсь ничего не понять, это не Занзибар, по-английски каждый первый не говорит, дай бог, с ценой бы разобраться. Заказываем наугад приглянувшиеся на вид конверты, и - бинго! очень вкусная попалась выпечка! И даже начинка есть! На Занзибаре было разок - купили жареных пирожков, оказалось что это просто тесто жареное - начинки нет. Идём ещё квартал и набредаем на замечательный с виду фудкорт. Целый ряд прилавков с едой и кухнями позади них, где шипит и жарится и повара в белых халатах и колпаках.


Витрины ломятся от курицы гриль и картошки фри. Целые, окорочка, ножки - сотни куриц. А жаренного не очень хочется - идём к следующей витрине: курица гриль, картошка фри. И у следующей витрины и у следующей - то же самое. И большие связки зелёных бананов висят. Мда. Плоховато с разнообразием. Есть лепешки и капустный салат как дополнение. Заказываем курицу, картошку, салат.


Пока ждём, когда официант принесёт заказ, разглядываем улицу и жителей. Некоторые люди ходят в куртках, у парней модно носить шапку. Аруша и вся эта часть Танзании находится на плато высотой 1000 метров - здесь относительно прохладно. Но и в футболке комфортно.
Пообедав, идём дальше, проходим автовокзал. На большой площади сутолока из людей, тук-туков и автобусов. Расписные маршрутки дала-дала, соревнуются в яркости и громкости - водители без остановки жмут на гудок, а высунувшиеся по пояс из окна кондуктора словно мантру кричат, каждый свою - конечное направление маршрута, видимо. И ведь даром, что битком забиты. Автобус уже едет, а кондуктор, как заведённый продолжает вопить и руками махать зазывая. Никто не работает в Африке так рьяно, как кондуктор дала-дала!


За автовокзалом начинается рынок. Шоппиться у нас цели нет, но любопытство заставляет нас заглянуть сюда. Горы какой-то ботвы, картофеля, зелёных бананов, овощей и больших мешков с зерном и неизвестным содержимым лежат бесформенными кучами. Сапоги, пластиковая утварь, метла и прочий инструмент - всего понемногу, ассортимент, кажется, не слишком большой, нехитрые вещи первой необходимости в хозяйстве. Очевидно, нам здесь делать нечего, и на нас косятся и покупатели и продавцы. Я не чувствую угрозы, однако и чувствую себя не в своей тарелке. Чем дальше вглубь, тем мрачнее обстановка - пошли мясные лавки. Неразделанные куриные туши, перья и кровь вокруг - куриц забивают тут же. А вот и клетки с живой птицей. Сотни клеток с вопящими курами стали последней каплей в чаше терпения у Алсу:
-Идём отсюда! - вот-вот у неё начнется истерика, надо выбираться.

Два храма на нашем пути. Один, очень большой, пока ещё строится. Из храма поменьше странной формы слышно пение под органную музыку.


Очень хорошо поют. Хочется послушать, подходим ближе. Какая-то процессия выходит из храма. Люди нарядно одеты, лица сияют. Торжество что-ли какое? Решаемся заглянуть внутрь.


Одетые в одинаковые яркие рубашки прихожане поют песню. Несколько человек аккомпанируют на разных инструментах. Поют стоя, прихлопывая в ладоши и пританцовывая. Мы садимся на задней скамейке и слушаем. Очень задорная песня. В какой-то момент поющие, не переставая петь, по порядку выходят в проход между скамейками и медленно идут к выходу. Зал опустел, музыка остановилась - песня закончилась.



Отмечаю на карте maps.me следующую цель - другую церковь. Идти не всегда просто - многие тротуары (а они здесь есть!) заняты торговыми палатками или лавками. Особенно раздражают торгаши всякой электроникой с громкоговорителями, вопящими на бесконечном повторе ассортимент продаваемого барахла. Громкоговорители вопят, мотоциклы трещат, клаксоны гудят, кондукторы орут; какой-то долговязый худой парень катит по дороге на таком же долговязом дорожном велосипеде с большой тонкой рамой и стуча по рулю в каком-то экстазе голосит: "ААЯ-ЙЯААЙИ!". Наш северный нрав ищет тишины.
Мы пересекаем улицу и идём к зеленой роще, оказавшейся у нас на пути, кажется, это какой-то парк. Войдя в рощу мы понимаем что попали на кладбище.


Что ж, зато наконец-то тихо. Идём тропинкой, останавливаясь, чтобы поразглядывать памятники и прочитать надписи. Старые могилы соседствуют с совсем недавними, кресты - с полумесяцами, иной крест просто деревянный со стёртой надписью, а рядом могила с пышным надгробием. И всё это в тени раскидистых высоких деревьев.


Добираемся до церкви.


Идёт проповедь. Проповедник энергично и горячо читает проповедь.

Храм просторный, скамейки вместят сотни три прихожан. Убранство скромное, как в любой католической церкви.

Снова мы на улице, идём вдоль широкой улицы - дорога, по которой мы ехали из аэропорта. Здесь есть большой супермаркет Shoppers. В супермаркете людей неожиданно мало - местные не жалуют. На фоне рынков и лавок сделанных из подручных материалов, где хаотично навалено товаров без всяких ценников и прочих излишеств, супермаркет как фешенебельный отель на фоне хостелов и мотелей. Может это отпугивает непривыкших пока к комфорту африканцев, может цены тут выше. Но мы в ценах не заметили разницы - те товары что мы брали в лавках тут за те же деньги.
Покупаем сувенирный африканский чай завёрнутый в тканевый мешочек и кофе молотый и зерновой - арабика выращенная на склонах Килиманджаро. Кофе в запечатанных целофановых мешках по полкило. Отличный кофе! Если б не вес багажа, взяли бы больше.


Возвращаемся к гостинице. То и дело к нам подходят с предложением купить сафари-тур или какого-нибудь барахла, просят денег или просто чудят, следуя за нами по пятам, что-то комментируя при этом. Мы уже привыкли к этому и отмахиваемся на автомате. Вот ещё два паренька подходят, держась за руки. Не обращаю на них внимания, и только когда они отходят, вижу со стороны, что один ведёт слепого брата. Что-то трогательное есть в том как они идут прижавшись друг к другу. Мне досадно на себя, пара монеток им бы пригодилась.
Поднимаемся до верхнего, пятого этажа гостиницы и находим лестницу на крышу. Открыто. Будем здесь смотреть закат. Отсюда хороший вид на город и вулкан Меру, который хорошо видно почти из любой точки города.


В окрестностях Аруши есть парки, горы, водопад и озера. В самой Аруше также есть более культурные места, как тот же новый культурный центр, в котором судя по фотографиям очень даже интересно, есть музеи, есть где поесть, есть масайские рынки. Но мы прогулялись нетуристическими тропами без особого плана и остались довольны - прогулка запомнится надолго.

[Timfm]

Глава 2. Сафари, день 1. Озеро Маньяра.

Приедет - не приедет? В целом мы спокойны и оптимистично надеваем рубашки цвета хаки. Но будущее, даже самое близкое всегда покрыто дымкой тумана неопределенности.
После завтрака - в гостинице шведский стол неплохого качества, мы спустились с вещами в лобби. Вскоре к нам подошёл невысокий круглолицый парень с широко расставленными глазами:
- Джамбо! Питер Омари, - представился он, как обычно, двумя именами - западным и восточным - я буду вашим гидом. Вы готовы? Карибу! Давайте помогу с вещами.
Мы точно не были несчастны после хорошего завтрака, но его появление сделало наше счастье полным - ура! мы едем в Африку гулять! Нельсон нас не обманул.
Машина оказалась такой же светло зеленой Тойотой Ленд Круизер, каких мы много видели накануне в городе.

Одно кресло из шести занято и мы потратили некоторое время чтобы выбрать какой ряд кресел нам занять - задний или средний. Выбрали средний. Нашего попутчика, темноглазого смуглого высокого парня звать Сами.
У супермаркета Shoppers, куда мы вчера заходили, к нам присоединяется ещё одна пара ребят - парень с девушкой. Им достается задний ряд. Одно место в первом ряду за водителем пока остаётся пустым.

Мы выезжаем из города. Знакомой дорогой, мимо недавно построенного культурного центра Аруши замечательной архитектуры в виде барабана и щита, мимо аэропорта с десятками легкомоторных самолетов.

Чтобы добраться до Рифт-Велли, мы проехали по красноватой песчаной дороге через высокое плато, затем вверх и вниз через холмы, поросшие кустарником, и по лесистому склону до края ущелья; у наших ног расстилалась равнина, дремучий лес и длинное, обмелевшее у берегов озеро Маньяра, в дальнем конце своем усеянное сотнями тысяч розовых точечек, – это сидели на воде фламинго. Дальше дорога круто бежала вниз, потом по ровному дну долины, через теснимые лесом возделанные участки, где зеленел маис, бананы и какие-то неизвестные мне деревья, потом мимо индийской лавки и многочисленных хижин, через два моста над прозрачными быстрыми ручьями и снова лесом, теперь уже более редким, с широкими прогалинами; наконец, мы свернули на другую дорогу, пыльную и ухабистую, которая через заросли кустарника привела нас к тенистому лагерю Муту-Умбу.

Эрнест Хемингуэй "Зеленые холмы Африки"

Коротаем время в пути знакомством. Сами - швейцарец, пожалуй, самый молодой из нас, около 25. Пара из Польши. Себастьян и Дагмара, коротко Себ и Дага, обоим не больше 30 лет. Наш гид Питер тоже молод, ему чуть больше тридцати.
- Чем ты занимаешься, Сами?
- Работаю в банке
- А! точно, в Швейцарии же три занятия - банки, шоколад и часы! - шутит Себ.
Сами из Женевы, в его английском чувствуется французский акцент.
А вот у Себа английский чистейший, академический, такой, что я испытываю неловкость за своё косноязычие.
Узнав, что Сами имеет испанские корни Себ начинает говорить с ним на испанском, вызывая ещё больше зависти.
Тем для бесед много, обсуждаем, например Занзибар. Все мы, кроме Сами уже побывали там, а Сами ещё предстоит туда отправиться.


Хорошая асфальтовая дорога лежит через холмистую безлесую местность. Изредка мелькают хижины, стада коз и пастухи завёрнутые в красно-синюю клетчатую ткань.


За разговором дорога прошла быстро и вот мы у ворот национального парка Маньяра. Питер отправляется в офис, оплачивать вход. Мы выходим размяться.


Щит у въезда гласит: "Lake Manyara - a home of a tree climbing lions". Лазающие по деревьям львы, значит? Интересно.
Вскоре возвращается Питер:
- Давайте поднимем крышу.
Мы поднимаем крышу автомобиля и отправляемся в наш первый гейм-драйв. Так называется езда по парку с поиском добычи.

Почти от самых ворот начинается лес. По правой стороне возвышается горная гряда, покрытая джунглями. Дорога идёт под сводом крон высоких деревьев.


Вот и первая добыча фотоохоты - большая семья бабуинов оккупировала проезд.


За обезьянами интересно наблюдать - чем больше в их поведении угадывается человеческого, тем забавнее.
Следующая добыча - голубые или коронованные мартышки.



Пока мы едем через лес, я замечаю на голом бревне ярко-зеленую змею. Но я пока не освоил команду "Стоп", принятую на гейм-драйве, и змея не стала нашей фотодобычей.
Чем ниже мы спускаемся, тем больше расступается лес, сменяясь сначала густым кустарником, затем появляются травянистые участки. То и дело в кустах мелькают рыжие спины антилоп или полосатые зады зебр. За мелкой речкой, в тени высокого дерева жираф с детёнышем.


Над кустами уже просматривается обширное зеркало озера.


Питер сворачивает на указатель "Picnic site". Обед.
Наконец можно выйти из машины. В нац.парках это можно делать в строго отведенных местах.
Рассматриваем содержимое картонных коробок, которые мы получили: сэндвич, копченый куриный окорочок (опять оно!), яблоко, банан, кексик, сок - хватит, чтобы продержаться до вечера.
Обедаем в очень живописном месте, с хорошим видом на озеро Маньяра. Из-за разлива его вода приобрела красноватый оттенок.

За обедом нас обхаживают красивые птички с лазурным брюшком.


Черепа буйволов на термитнике.

После обеда гейм-драйв продолжается. Времени не так уж много осталось - задерживаться нельзя, выезд строго до обозначенного времени.
Питер съехал с накатанной дороги и через кустарник пробирается в сторону воды. Нам встречается небольшое стадо жирафов.

Не переставая посматривать в нашу сторону эти величественные животные поднимая-опуская головы медленно ходят взад-вперед, создавая разные композиции частокола шей. Грация башенного крана - это восхитительно!

- Это самка, у неё пушистые кончики рогов, йаа! -  Питер даёт много комментариев относительно образа жизни, повадок, особенностей рассматриваемых животных, делится своими наблюдениями. У него легкий акцент, некоторые термины мне самому непонятны, поэтому я улавливаю примерно две трети объяснений. Удивительно даже, как много есть вещей, о которых я не знал. Чтобы слышать лучше, пересаживаюсь на свободное кресло в первом ряду, позади гида. Пересаживался на время, но позже решил так здесь и остаться. Если вам доведётся выбирать место в сафари-джипе и вам интересно узнать больше - занимайте первый ряд.



После сезона дождей озеро вышло из берегов. Залило часть парка и дорог. Очень жаль, не удастся посмотреть фламинго.
Шипы акаций скрежечут по бортам.
- Питер, а мы не проколем колёса об эти шипы?
- Не должны, внутрь колес заливается специальный клей, который затягивает дырку при проколе, йаа. - Питер частенько добавляет "йаа" после объяснения.

Катаемся по лабиринту дорог. Питер отлично знает места, ему не приходится пользоваться ни картой ни навигатором. Всю дорогу я разглядываю кроны деревьев - где же "лазающие по деревьям львы"? Кроны деревьев формируются только у самого верха, а под ними широко расходятся толстые ветви хоть дом на них строй - львам было бы удобно лежать на таких, в тени. Но ни одного льва не видать.


Останавливаемся посмотреть на газелей и антилоп.


Дик-дик - самые маленьких из них.


У Питера есть чутьё фотографа. Он останавливается у живописных уголков, чтобы мы могли снять пейзаж. Горная река привлекает животных.


Голубая мартышка на переднем плане, а на заднем плане водяной козёл. Водяной козёл этот, кстати, не имеет отношения ни к козлам ни к воде. Антилопа, которой досталось вот такое вот имя.
Едем к выезду, где же чёртовы львы? Я даже не присаживаюсь, так и еду стоя, чтобы быть выше и видеть на 360 градусов вокруг.
Едем на выезд и встречаемся с той же семьёй бабуинов.


Вечером они собираются для груминга - обязательных перед сном процедур по поиску насекомых в шерсти друг у друга. Это гигиена, общение и установление иерархических отношений.


Когда мы насмотрелись, Питер завел автомобиль и только тронувшись, остановился - колесо спустило. Не помог клей внутри колеса.
Слегка напугав обезьян выходим из машины.


Теперь черёд бабуинов порассматривать, как мы меняем колесо.
Парк мы покинули так и не увидав ни львов ни других хищников.


Леопардовая черепаха не в счёт.

Погоня за зверем, на которого ты давно и страстно мечтаешь поохотиться, хороша, когда впереди много времени и каждый вечер после состязания в хитрости и ловкости возвращаешься хоть и ни с чем, но в приятном возбуждении, зная, что это только начало, что удача еще улыбнется тебе и желанная цель будет достигнута.

Эрнест Хемингуэй "Зеленые холмы Африки"

Мы повстречали не так уж много разных видов, помешал разлив. Но в целом, для первого дня неплохо. В национальном парке Маньяра богатый растительный мир, разнообразный красивый ландшафт из озера и гор.

Ночевать две следующие ночи нам предстоит на базе в деревеньке Mto Wa Mbu, что означает "река комаров".
Знакомимся с ещё одним нашим сопровождающим - поваром по имени Проспа.
- Welcome! Karibu! Karibu sana! - постоянно чему-то посмеивающийся Проспа очень радостно нас приветствовал и отправился готовить ужин.


На базе имеется корпус из примерно десяти номеров, но для нас на подстриженном зеленом газоне вокруг бассейна были установлены кемп-тенты. Палатки, по-нашему. Достаточно мягкий матрац, спальник прилагается.
Один из номеров был предоставлен нашему экипажу для того чтобы мы могли использовать душ и туалет,  зарядить технику и оставить вещи под замком.
Расположившись, идём с Алсу смотреть деревеньку. Остальные ребята предпочли остаться на базе. Вдоль центральной улицы идёт торговля. В основном продаётся главный сельхозпродукт - бананы.


Огромные гроздья жёлтых, зелёных, красных, небольших и полуметровых. Из любопытства покупаем связку красных бананов.



Ох, зря мы это сделали. К нам уже бегут со всех ног с полдюжины продавцов сувениров:
- Buy!
- Please Support!
- Look my friend!
Мы идём, не разговаривая и не глядя на товар. Постепенно их становится меньше. Но двое так и не отстают. Убедившись, что других продавцов поблизости нет, покупаем у одного из них, раскосого, похожего на Снуп Дога, парня браслетик, сбив цену вдвое. Видели бы вы его радость! Получив свои два доллара он, кажется, еле сдерживал себя от того, чтобы не затанцевать. Вприпрыжку он побежал, покупать, наверное, дом. И мотоцикл на сдачу. Его коллега с завистью смотрел ему вслед, и с двойной яростью насел на нас. Торговал он деревянными фигурками. Все возражения он стойко отрабатывал и даже грозный мой приказ оставить нас в покое на него не подействовал.
Мы зашли в какой-то магазинчик и он от нас отстал.
Идём дальше и вдруг снова появляется Снуп Дог. Товара при нем уже нет, взгляд такой, будто он немного пьян. Так и знал, он пропил выручку, вместо того чтобы купить новый дом.
- Идёмте, я покажу вам двор
Проходим между домов, фасадами выходящими к дороге. За домами банановая роща. Меж пальм натянуты веревки на которых сушатся рыба и бельё. Бегающие дети притихают при виде нас.
Снуп Дог рассказывает нам про бананы:
- бананы собирают зелёными, пока в них мало сахара. Тогда их можно есть как овощи, варить суп и всё такое, это лучше для желудка, чем когда много сахара. Ещё мы делаем вино из бананов.
Он показывает нам пивную бутылку с этикеткой кустарного производства "banana wine".
Равнодушные к алкоголю, сразу мы не догадываемся спросить, можно ли купить вино. Интересно всё же было бы попробовать на вкус.
- Как у вас тут с малярией - спрашиваем
- Сейчас малярии нет. Комаров травят. В последний раз у нас болели лет шесть назад.

Возвращаемся на базу, в столовую
Проспа подаёт первое блюдо на стол, а Питер ставит ящик пива - подарок от организаторов.
Разговор идёт весело. Путешествия, коронавирус, Путин и так далее. Себ и Дага на ноутбуке показывают видео с дайвинга на Занзибаре.
Распрощавшись, расходимся по палаткам.

Хорошее начало. Кажется, у нас отличная компания. Питер уже успел понравиться нам как гид.
Завтра второй день сафари - нас ждёт Таранжире.

[Timfm]

Глава 3. Сафари, день 2. Национальный парк Тарангире.

Нас разбудил азан в начале шестого утра, а в шесть началась проповедь транслировавшаяся через динамики из находившейся где-то неподалеку церкви.
Вскоре после отличного завтрака выезжаем. На полпути к нам присоединяется ещё один путешественник.
- Артур - представляется он. Причём, ударение делает на второй слог, а не на первый, как англичане.
- Это русское имя? - спрашиваю
- Нет, польское - отвечает Артур. Он дизайнер из Варшавы. Он вооружен до зубов - полнокадровой зеркалкой с белым четырехсот-миллиметровым объективом, и новенькой беззеркалкой Sony с гимбол-стабом. В нашей компании Артур самый старший.
"National park Tarangire - elephant paradise" гласит плакат на въезде.

Огромные слоновьи кости украшают термитник у въезда.
Можно сделать первые кадры панорам парка со смотровой, пока Питер оформляет бумаги.


Погода отличная. Облачка, как нарисованные, бегут по синему-синему небу. Тарангире - зелёная долина с растущими с равномерными промежутками баобабами и зонтичными акациями.


Один лишь вид этого великолепия радует глаз, поднимает настроение.
Через эту долину течет река, давшая название парку. Животные тянутся сюда с обширных территорий.



Свыше 550 видов птиц обитает здесь.


Нам попадаются семейки Пумб-бородавочников и семейки тимонов-мангустов.



Интересная процессия: самку страуса преследуют два самца.


В нескольких местах встречаем хозяев парка - слонов.


Они держатся большими семьями. Большая семья возле реки обступает наш автомобиль. Но с высокого берега за рекой доносится трубный клич - там находится другая половина этой семьи и кто-то созывает всех вместе. Семья постепенно уходит к реке попутно обгладывая растительность. У реки слоны делают ямки в песке и пьют процеженную через песок воду- пить непосредственно из реки опасно - насекомые могут попасть в хобот.


Кстати, насекомые тоже могут примечательные попасться - навозный жук задними лапами катит большой, больше самого жука размером, шарик навоза.

Зона для пикника, как и вчера, находится на возвышенности.

Красивые панорамы открываются отсюда. Несколько машин уже приехало сюда на обед.


Большая стая веверветок или зелёных мартышек обитает тут.
Стоило Артуру зазеваться и банан из его ланчбокса стал добычей обезьян. Грабители действовали сообща, нападали с двух сторон.


Верветки примечательны яркими гениталиями.

Чем ярче голубая мошонка, тем привлекательнее самец - количество тестостерона влияет на цвет.


Продолжаем гейм-драйв. Питер выискивает не только крупных зверей, но и останавливается ради птиц. Это большой плюс. Два огненных трахифонуса поджидают термитов, которых они тут же склевывают. Живут они тоже в заброшенных термитниках.


Чтобы попить, жирафу приходится совершать сложный маневр. Когда же он поднимает шею, отлившая от головы кровь может вызвать обморок

Опять прокалываем колесо. Меняем за десять минут. Пока меняем, большое стадо антилоп проносится в 50 метрах от нас.
А вот хищников по-прежнему не видать.


После геймдрайва возвращаемся на базу. И снова мы с Алсу решаем пойти посмотреть на жизнь местных.


Набредаем на футбольное поле, где идёт футбольный матч. Игра идёт по всем правилам, с судейством и зрителями.


Мы присаживаемся на лавку. Зрители поочередно смотрят то на поле, то на нас. Минут через десять идём улочками вдали от главной дороги. Асфальта тут уже нет в помине, вокруг открытые дворы простых домов.

Встречные дети кричат нам почти хором: "Пи-пи!". "Пи-пи", оказывается, значит "конфеты". А вот взрослых уже не пи-пи интересует - какая-то женщина с крыльца своего дома метрах в пятидесяти от нас голосит: "Give me moneeey!!!"

После очередной дегустации блюд африканской кухни от шеф-повара Проспы мы сидим на лужайке возле наших тентов. Под стрекотание сверчков разглядываем звёздное небо. Здесь, на экваторе, созвездия отличаются от тех, что мы видим в северном полушарии. Например, 12 созвездий знаков зодиака проходят не вдоль горизонта, как у нас, а прямо по центру небосвода.

Завтра рано вставать - предстоит долгий переезд до парка Серенгети.

[KonstantinV]

Здравствуйте!
Спасибо за отличный отчет. Я сейчас тоже занялся планирование поездки в Танзанию на следующее лето (сперва сафари, потом Занзибар). И тоже вышел на Нельсона из Focus in Africa и начал искать отзывы о нем, так собственно я и нашел Ваш отчет.
Нельсон действительно предложил самую низкую цену на сафари (550 евро/чел за групповой тур на 3 ночи с ночлегами в кемпингах). Более того, он сказал, что поселит нас в своем хостеле в двухместном номере в ночь перед сафари и в ночь после без какой-либо доплаты. Это немного насторожило, но отзывы, в частности ваш, как-то успокоили :)
Подскажите, не было ли у вас каких-то дополнительных расходов по ходу сафари? Не возникло ли никаких сюрпризов и неожиданностей?
Также читал, что по Аруше не стоит гулять с ценными вещами и задерживаться на улице до темна. Действительно все так плохо и безопаснее оставлять ценные вещи в отеле? Персонал ведь может и сейф открыть, в случае чего.

[Timfm]

KonstantinV, Здравствуйте!
Из дополнительных расходов, кроме стоимости, стоит учесть чаевые гиду и повару. Мы отдали по $100 каждому (с пары). Кроме того гид предложил нам заехать в деревню масаев (скоро опубликую) и это стоило по 40 000 шиллингов с человека. Больше расходов не было. Мелочи вроде бананов в лавке и сувениров не считаю.
Насчет безопасности в Аруше ничего не могу сказать. Город как город. Но в темноте, пожалуй, там и незачем ходить. Кстати, в нашем отеле и сейфа-то не было. Как носить ценные вещи решать Вам.

[Timfm]

Глава 4. Сафари, день 3. Дорога в Серенгети.



Сегодня в Серенгети поедем полным экипажем - с нами едет Проспа. Дорога к Серенгети отнимет бОльшую часть дня.
По пути несколько остановок.
Первая для заправки и ремонта пробитых колес.


Ткачики (имя им дало умение плести гнёзда) известны огромными, словно тучи, стаями.

Вторая у большого сувенирного рынка. Мы не собирались здесь ничего покупать, но побродили среди поделок как по музею.


Многие "экспонаты" совершенно сумасшедшие.



В одном из отделов продавали и танзанит - недрагоценные прозрачные камни голубоватого цвета, которые добывают только в Танзании.
Мы поинтересовались ценой. Два мелких камушка, годных чтобы сделать из них пару небольших серёжек, нам предложили купить за примерно... 600 долларов. (Позже в аэропорту Дар Эс Салаама мы видели уже готовые серёжки из серебра с танзанитами примерно такого же размера. Стоили они там около 100 долларов).



Машина взобралась по серпантину на край кратера вулкана Нгоро-нгоро. С обзорной площадки мы осмотрели кратер Нгоро-нгоро в который нам предстоит попасть в последний, пятый день Сафари.


Высота приличная, но можно разглядеть в долине кратера черные на зеленом фоне точки - африканских буйволов.

Питер просит у меня бинокль, смотрит в подмеченную цель и объявляет - носорог! Понадобилось несколько минут, чтобы мы отыскали их по ориентирам, которые давал Питер. Действительно, в бинокль видно сразу два носорога - мать с детёнышем.


Чем ближе к Серенгети мы были, тем мрачнее становилось небо. Мы остановились на обед в долине недалеко от ущелья Олдувай.


Питер предпринял попытку взобраться на холм, чтобы мы обедали с панорамными видами.
Но лысые покрышки начали пробуксовывать и мы съехали вниз.

На возвышенности, что называется, лунный пейзаж. Желтовато-серые песчаники и почти никакой растительности. Местность неровная, вся в холмах неправильных форм, большие жёлтые валуны повсюду.



Мы с Алсу обедаем в стороне от машины у похожего на маленький карьер озера. Какой-то масай появился на противоположном его краю. Мы уже не раз видели масаев поодиночке или по двое вот так вот бродящих вдали от хижин и пастбищ. Как пилигримы обернутые в ткань и палкой-копьем вместо посоха.


Нас они совсем не чураются, даже наоборот, увидев автомобиль, масай направился к нему и кто-то из наших ребят чем-то его угостил.


Проезжая Олдувай успеваем на ходу сделать снимок монумента в честь двух найденных в ущелье неподалеку тех самых черепов, что принято считать останками древнейших наших предков, первыми перешагнувших рубеж отделяющий людей от животных. Вот здесь эти места, откуда мы все родом. Наша общая древняя родина, где всё для нас, людей, началось два млн лет назад.


Африканская большая дрофа - самая крупная летающая птица

Временами поливает дождь. Время далеко за полдень. Мы всё ближе к Серенгети. Потянулись бесчисленные стада антилоп гну. Десятки километров нашего пути по обе стороны от дороги до холмов на горизонте - антилопы, антилопы, антилопы.


Между ними стада зебр, газелей.

За пару километров до въезда в парк Питер внезапно останавливает машину и указывает вправо от дороги. Там, метрах в двадцати от нас, небольшой прайд собрался вокруг багровеющей сухой травы туши гну.


Две львицы едят, ещё три наевшихся лежат поодаль.


Гиены озабоченно снуют на расстоянии.


Грифы стервятники тоже ждут своей очереди.

Свершилась наконец мечта нашего экипажа встретить львов.

Часа за два до окончания гейм-драйва (в нацпарках запрещено движение с наступлением сумерек) мы проезжаем КПП Национального парка Серенгети.


Аист марабу на дереве недалеко от КПП


В сочетании с тёмно-синим грозовым небом, пейзажи и ландшафты Серенгети выглядят фантастически. Нет шансов запечатлеть эту атмосферу на камеру.


Гигантские валуны создают ощущение, что мы в японском саду камней невероятных размеров. Кажется, с одной из вот таких скал и показывал зверям новорожденного Симбу старый павиан в мультфильме Король Лев. Кстати, "симба" на суахили и значит "лев".

Дороги размокшие, колеи заполнены водой после дождя. В одном месте Питер объезжает лужу, но при попытке вернуться обратно в колею возникает юз, машина двигается боком пару секунд и вдруг - бух! - левый борт налетает на невысокий обломок акации у края дороги. Изогнутый конец обломленного когда-то ствола выбив стекло входит в салон. Чертова лысая резина! Каждый день она нам подкидывает сюрприз.


Выходим из машины. Природа наполняется вечерними звуками, небо темнеет с каждой минутой - сумерки уже близко.
У машины слегка помят бок, и нет стекла в окне, где сидит Себ.
Питер пробует тронуться - часть дерева в салоне держит автомобиль.
Пытаемся столкнуть машину в колею - бесполезно. Я размышляю, чем бы можно было перепилить ствол.



Любопытные гиены, протяжные вскрики которых сначала было только слышно теперь показались неподалеку.

Стадо слонов вереницей бредёт на фоне заката.
Жутко и восхитительно одновременно. Жутко восхитительно!


Минут двадцать спустя Артур извлекает из своего рюкзака здоровенный швейцарский нож с двадцатисантиметровой пилой. Да что ж ты сразу её не достал?! - мысленно восклицает наверное каждый из нас. Видимо, Артур решил что нужно выждать паузу, чтобы все успели прочувствовать и драматичность момента и радость пришедшего спасения.


Время геймдрайва истекло, но нужно ещё добраться до лагеря, кэмпсайта. Ночевать сегодня нам предстоит прямо на территории парка.

По пути возле небольшого пруда нам повезло встретить пару бегемотов, вне водоёма. Всё дневное время эти здоровяки проводят в воде и лишь после заката выходят пастись. Немного помедлив, они устрашающе разевая пасть и ворча бросаются в воду.


В лагерь мы приехали, когда уже совсем стемнело. Вопреки тому, что наша программа сафари предусматривала ночёвки в тентах, наш организатор сделал нам очередной бонус - договорился о размещении нас в лодже. Очередные плюсы путешествия в пандемийный карантин. Питер говорил, что количество посетителей парка Серенгети упало, кажется, в 10 раз.
Осматриваем неожиданно красивый уютный номер со свежим ремонтом и просторной ванной комнатой.

Пока готовился ужин Питер успел куда-то смотаться и вернулся с заклеенным полиэтиленом окном. За ужином у всех отличное настроение. Сегодняшний день был замечательным приключением. Лишь Питер выглядит смущенным. Возможно, просто устал. Я боюсь, что переживание за аварию может отразиться на его настроении завтра, чего нам совершенно не нужно.
- Знаешь, если твой босс будет недоволен повреждением машины, то я думаю, что тебе стоит сказать, что он сам виноват в том, что не меняет вовремя резину. В конце концов это вопрос безопасности вообще, не говоря уж о том, что мы ежедневно теряли время на замену колёс. Твоей ошибки в этом эпизоде не было совсем! - пытаюсь я его поддержать и, немного перекусив, он вроде воспрял духом.

Сидя на веранде я вслушиваюсь в ночные звуки. Небольшая гиена или шакал пробежал в темноте.

Я уснул едва лёг, но меньше чем через час проснулся от шума снаружи. Гиены воют и улюлюкают буквально в нескольких шагах от нашего бунгало. Где-то далеко стонет лев. Я включаю фонарик на сотовом и свечу в окно - сразу с десяток двойных точек засветилось во тьме - рефлексирующих глаз направленных на меня.

Утром подъем в пять утра. Питер хочет выехать до рассвета - завтрашний день в Серенгети мы должны выжать по максимуму.

[Timfm]

Мне нужно было только одно: работать. Я не особенно задумывался над тем, как это все получится. Я уже больше не принимал всерьез свою собственную жизнь; жизнь других людей – да, но не свою. Другие стремились к тому, к чему я не стремился, но я все равно своего добьюсь, если буду работать. Работа – вот все, что было нужно, она всегда давала мне хорошее самочувствие, а жизнь – моя, черт возьми, жизнь в моих руках, и я буду жить, где и как вздумается.
Здесь, где я живу сейчас, мне очень хорошо. Небо в Африке лучше, чем в Италии. Черта с два – лучше! Самое лучшее небо – в Италии, в Испании и в северном Мичигане осенью, и осенью же над Мексиканским заливом. Небо есть и лучше здешнего, но лучшей страны нет нигде.
Сейчас я хотел только одного: вернуться в Африку. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней.
И, глядя со дна ущелья сквозь туннель, образуемый деревьями, на небо и белые облака, бежавшие по ветру, я так любил эту страну, что был счастлив, как бываешь счастлив после близости с женщиной, которую любишь по-настоящему...

Эрнест Хемингуэй "Зеленые холмы Африки"

Глава 5. Четвертый день сафари и 16 день в Танзании. Серенгети и деревня масаев.



Один из главных рецептов лучших пейзажей это выходить фотографировать в "золотой час". Вот ради этого "золотого часа" мы встали в пять утра.
Классический сюжет для африканских картин - акаций на фоне красного неба можно фотографировать уже с порога бунгало.



Воздух прохладен, трава покрыта росой.
Выпив кофе выезжаем на утренний гейм-драйв. За минуту до первого солнечного луча Питер останавливает машину и мы смотрим рассвет.



Животные уже проснулись и кормятся.



Питер везёт нас к большому живописному пруду на реке "hippo pool". Здесь живут не меньше сотни бегемотов.

Мы смотрим как они принимают свои водные процедуры с высокого берега, где оборудована обзорная площадка.

Через некоторое время Питер указывает нам на дальний берег, где нагромождены стволы и завалы веток, принесенные рекой - там он заметил крокодила.

Видите крокодила?

Мы минут десять вглядываемся в указываемое место, но наши глаза не могут ничего различить даже в бинокли. Питер делает фото на мой 200мм объектив, затем на экране фотоаппарата увеличив кадр показывает крокодила.

А так видно?

Действительно - есть крокодил. Не успел я надивиться возможностям человеческого зрения - разница в моём зрении с Питером колоссальная, при том, что у меня единица, как вдруг Питер указывает в другую точку, где он заметил варана.


На этом фото спрятаны два зверя

Варан ближе к нам, чем крокодил, но заметить его даже ещё сложнее.


Львица, спящая на колбасном дереве.

Морды нам не показала, зато теперь не так досадно, что мы не повстречали этих самых "лазающих-по-деревьям-львов" в парке Маньяра.

Уже наступил день, мы продолжаем гейм-драйв по краю зелёных холмов.
- Стоп! - кричу я и Питер мгновенно останавливается. Вот теперь я освоил этот навык сполна. - Я вижу льва вон там - сообщаю.
Ребята тоже заметили движение в кустах, но Питер сидит ниже нас и потому не видит.
- Подай немного назад, тогда увидишь.
Питер сдаёт задним ходом и едва завидев кончик хвоста из-за травы говорит:
- Это леопард!
И действительно, теперь мы хорошо видим пятнистый рисунок на спине.
Леопард в траве двигается к дереву и тут мы замечаем второго наверху, в кроне. Позировать нам они не собираются. Тот что внизу начал было подниматься по стволу, но передумал и залег в траве.



Мы ждём шанса сделать хороший кадр. Проходит минут десять и подъезжает пара других машин, которые были поблизости и услышали сообщение от Питера по рации. Питер что-то обсуждает с водителем одной из машин, затем другой и вдруг съезжает с дороги и едет в направлении дерева. Это запрещено делать в нац парках и Питер договорился именно о том, чтобы другие водители поглядывали за обстановкой. Но маневр напугал леопардов. Сначала тот что внизу убежал в низину, а в след за ним и другой леопард сбежал по дереву и испарился вслед за первым. Жаль, фотографий не вышло. Теперь мы увидели всю большую африканскую пятерку.



Возле одной очередной каменной горы догоняем одинокого слона, который идет в попутном направлении по дороге, закрыв проезд. Мы смиренно едем за ним, слон поворачивается и крутя шеей и размахивая ушами вдруг начинает бежать на наш автомобиль. Он ещё молодой и не самый крупный, но значительно крупнее нашей машины и выглядит опасно. Питер рассказывал, что если слон мотает головой и размахивает ушами - значит, ты в беде. По салону прокатывается испуганный вопль. Питер включает заднюю передачу и отступает. Слон успокаивается, разворачивается и продолжает движение. Питер едет за ним. Всё повторяется снова. Решив в третий раз не нервировать слона Питер объезжает скалу полем.

По радио сообщают, что где-то прайд устроил лежбище прямо у дороги и мы едем на место.


Лев и дюжина львиц устроились на отдых в тени двух акаций. Под одной из них лежит один лев, а под другой целая куча мала из тел львиц.


Лев открыв пасть часто дышит - видно, что жара ему не нравится. Хотя сегодня, наверное и не самый жаркий день. А ещё ему докучают мухи, облюбовавшие его морду.


Время обеда и пока мы едем в сторону лагеря встречаем ещё пару бредущих львиц и пруд с бегемотами.



Пешеходный переход типа зебра

Вокруг нашего бунгало кипит жизнь. Большое семейство мангустов на полянке в десяти метрах от дома.


Маленькие зверьки - даманы, оказывается, делили с нами ночлег.

Они всюду - в кустарнике вокруг дома, на акациях (по которым они лазают словно белки), на скале, а один старый даман лежит на солнышке прямо на крыльце у двери. Нам пришлось его потревожить, чтобы попасть в номер.


Бедняга трогательно уковылял в кусты. К слову, эти даманы являются генетическими родственниками слонов и сирен, морских коров.


Упаковав вещи и пообедав двигаемся к выезду из парка.


Большие стада зебр и гну попадаются нам всю дорогу, мы уже не обращаем на них внимания. Удивляет только их количество. Иногда они цепочкой пересекают дорогу и мы вынуждены их пропускать.

Они целенаправленно движутся - миграция идёт круглый год, и сейчас, в ноябре, они идут с севера из Кении на юг в Танзанию.


На стоянке пока Питер отмечается на выезде делаю фотографии ящерицы агамы, которые на солнце приобретают удивительный окрас, и не менее яркого великолепного скворца или трёхцветного спрео.


Великолепный скворец частенько попадался, но хорошо заснять не получалось.


Встречаем в том же месте, что и вчера группу львиц обедавших антилопой.



газели Томсона

Мы едем в деревушку масаев. Питер, как мне показалось, не был в восторге от этой идеи, но тем не менее предложил нам возможность "of Masai activity", как он это называет.


Несколько раз вынужденные остановки - двигатель перегревается и пропадает тяга. Машина нам, пожалуй, досталась худшая в Аруше. Все другие, что ездили на сафари были заметно лучше.


Мы прозвали нашу машину "Поли-поли" - "Тихо-тихо" с суахили.

В дороге нам то и дело попадались масаи - пасущие коз, одиноко бредущие по холмам или на велосипеде по дороге. Обернутые в синюю или красную ткань с неизменной длинной палкой в руках.


У них нет электричества, нет сотовых телефонов, нет даже паспортов. Зачастую они не пользуются деньгами. Однако, посещение их деревни стоило нам по 40 000 шиллингов с носа (примерно 1200 рублей).

Что ж, в гости с пустыми руками не ходят.


Природа замысловато украсила пейзаж у деревни к которой мы подъехали - над высохшим деревом причудливого очертания раскинулась радуга соединяющая два неба - черное грозовое и яркое бело-голубое, предзакатное.


Деревня, к которой мы подъехали довольно основательная. Дюжина одинаковых круглых домов выстроенных в круг обнесена плотным плетнем - защита от диких животных.

у ворот

Мы смотрим приветственный танец и сами участвуем в нём, соревнуясь с мужчинами в прыжках в высоту.


Невольно втягиваешься в трансовый ритм их песни и пританцовываешь в такт. В моём инстаграме (timur.fm) можно послушать


Нас разбивают на пары, прикрепляя за каждым по говорящему на английском парню. Наш провожатый показывает нам дом.


- Дом строят женщины. Когда в деревне намечается свадьба женщины идут собирать материал для строительства. Ветки и прутья фиксируются глиной и навозом.

Дом построен по принципу улитки - двери нет, и длинный туннельный вход защищает от ветра. Внутри можно ходить пригнувшись. Крохотное пространство разделено перегородкой - мужская и женская половины. Обе полностью заняты лишь небольшим постелями. В доме есть открытый очаг и что-то типа сундука для хранения вещей. Больше ничего.
Я ещё раз оглядываю помещение - в голове не укладывается, как возможно здесь жить? Ощущение, что нас разыгрывают.
- Мужчины могут иметь несколько жён. - продолжает наш гид-масай. - мы выбираем жён из соседних деревень.
Я читал также, что и женщины у масаев бывает состоят в разных браках одновременно, такое явление называется полиандрией.


- Женщины выполняют всю работу по хозяйству, в то время как мужчины пасут скот. Скот это всё богатство для масаев. Масаи едят три вещи: молоко, кровь и мясо коз. Вы едите кровь?
- Нет, едва ли - отвечаем.


конфеты тоже едят, кстати

Масаи верят, что боги создали скот исключительно для масаев. Если у других племен или народов есть скот, значит, они его украли у масаев.


- Где ты так хорошо научился английскому?
- Меня отобрали для учёбы в школе.
Видимо, реализация программы бесплатного школьного образования в Танзании распространяется и на племенное население. А ведь у них нет даже паспортов. Возможно, учеба в школе отрывает часть этих ребят от племён и они остаются жить в городах, как те, с которыми мы познакомились в Стоун-Тауне на Занзибаре.
В центре этой круглой деревни растёт кустарник, вокруг кустарника прилавки с украшениями. Мы осмотрели их и убедились, что украшения не из пластика. Себ и Дага кое-что купили.


За оградой ещё одна покосившаяся постройка из жердей - это детская школа. Масаи сами строят такие школы. Дети до 10 лет проводят в них время без всякого деления на классы и возрасты. Учатся читать, писать, считать, английский язык.


Несмотря на чувство неловкости, которое возникает, когда ты вторгаешься в чужую жизнь мы провели незабываемые минуты здесь. Немного времени пройдет, прежде чем масаи оденут джинсы и разбредутся в поисках сытой жизни и материальных благ, как уже поступили большинство многочисленных танзанийских и африканских племён. Мы же своим визитом только ускорили этот процесс их интеграции с "цивилизацией".


обувь из мотоциклетных покрышек, - как описывал Хэмингуэй

Мы держим путь назад, в сторону кратера Нгоро-нгоро, а в это время на небе начинается настоящее световое шоу. Высоченные облака причудливейших форм окрасились безумной палитрой.

И всё это на 360 градусов. И никаких шансов запечатлеть это безумие. Я вспомнил слова Ханса из Стоун-тауна: "oh, my eyes! oh, my eyes!".


Дорога подобралась к горам, вокруг стало больше леса. Большое стадо жирафов выбрало для проживания один примечательный "уголок" природы. С пригорка на который мы поднимаемся нам хорошо их видно. Около 60 голов живёт одним стадом здесь, пояснил Питер.


Сегодня был львиный день. Мы вдоволь налюбовались этими сильными бесстрашными животными - поистине царями зверей. Больше всех доволен Сами - львы его любимцы. Артуру нравятся слоны. Ну а мне, пожалуй, жирафы и зебры. За гармоничный облик и интересную окраску. Жирафам дополнительный балл за грацию и фотогеничность, зебрам - за весёлый нрав.

В лагерь на вершине кратера мы приехали в сумерках. Несколько зебр и слон пасутся у въезда. Между палаток ходят буйволы. Ну точно быки из деревенского стада на поляне, где ты решил устроить пикник. Питер объясняет как избегать конфликтов - африканский буйвол очень опасен.
В лагере стоит корпус - столовая и администрация. Поодаль постройки - душ и туалеты. На просторной поляне перед ними в окружении гор и леса около дюжины тентов.

Пока Проспа готовит ужин мы собираемся в нашем "вигваме" на трубку мира. Шесть человек вполне комфортно могут сидеть в такой палатке.