Танзания. Занзибар и Сафари. Фото, видео и впечатления

[Timfm]

Здравствуйте!
Меня зовут Тимур, мою жену - Алсу. Мы из Уфы.
Год назад появилось осознание - пора бы уже и в Африку. 2020 год, отмеченный карантином дал нам четкое указание - многие альтернативные варианты были отсечены, и в списке открытых стран Танзания казалась наиболее привлекательным вариантом.
Африка - колыбель человечества. Наша общая родина. И место обитания тысяч видов живых существ. Я догадывался, что вернусь из поездки с другим взглядом на многие вещи. Так и произошло, хоть всё оказалось иначе, чем я себе представлял.

Маршрут
3 недели. Ноябрь 2020
1. Занзибар: Стоун-Таун -> Восточное побережье -> Северное побережье
2. Сафари: Аруша -> о.Маньяра -> Тарангире -> Серенгети -> Нгоро-Нгоро
Бюджет (на двоих):
Авиабилеты 120 т.р. (1300 евро)
Сафари 5 дней - 120 т.р. (1300 евро)
Отели, питание, расходы - 100 т.р.

Глава 1. Дорога.
Билеты куплены у Turkish airlines в октябре, за месяц до вылета. Причём, в актуальной карте полетов можно было долететь только до Дар-эс-Салама (DAR), но при бронировании были доступны и Занзибар (ZNZ) и Килиманджаро (JRO). Прилететь в Занзибар и улетать из Килиманджаро было бы идеально для меня, и к тому же это был наиболее дешёвый вариант. 48 т.р. с человека. Цены в полтора раза выше доковидных времён. А других вариантов перелетов из-за пандемии теперь нет. В Дар-эс-Салам из Казани (из-за карантина аэропорт Уфы был закрыт для международных рейсов) билет стоил дороже. Я оформил билет KZN-IST-ZNZ, JRO-IST-KZN и стал ждать уведомление об отмене рейсов. И когда оно пришло, через колл-центр бесплатно сменил до DAR. Таким образом, удалось, по-крайней мере, сэкономить на авиабилетах.
Опущу часть пути от Уфы до Казани и Стамбула. Упомяну лишь, что выбирал билет с длинной пересадкой в Стамбуле, где остановился на две ночи.
Туркиш Эйрлайнс в пандемию уже не тот. Программа стоповер не действует, в самолете кормят сэндвичем и кексиком. Самолёт обычный, Airbus 320. В Дар-Эс-Саламе получил порванный рюкзак, заявил о порче, но вот уже спустя 2 месяца никакого ответа не получил.


Рейс IST-DAR и также обратный очень неудобные в плане времени. В Дар-эс-Саламе мы были в 3 ночи. В самолете заполнили анкету о самочувствии и контакте с больными, по прибытии иммиграционную форму. Отдали в киоске по $50, короткая беседа с пограничником - здравствуй Танзания! Масочного режима тут нет, прибывшие потихоньку избавляются от своих масок. Решиться снять маску нелегко, особенно после трех дней в Стамбуле, аэропортов и самолетов, где даже нос не рискуешь высовывать из маски. Однако, местные косятся на тех, кто в маске. О коронавирусе здесь думать не хотят, приезжие (читай - не черные) считаются (и не без оснований) потенциальным источником заразы
Самый ранний рейс DAR-ZNZ в 7 утра. Неспешно бредем в соседний терминал. Людей и машин не видно. Вдыхаем ночной воздух тропической ночи, теплый и влажный. Громко и мелодично поют цикады. Ящерка перебежала дорожку, ночная птица пролетела над головой, напоминая нам - здесь всё живое!
К шести утра терминал оживает - внутренних перелетов много. Когда до рейса остаётся меньше часа без объявления открывают стойку. Бланки билетов заполняют вручную. В графе места пишется "any" - выбирай любое! Рассветает, небо пасмурное. Фотографировал через окно терминала, но меня попросили не фотографировать и удалить снимки. На посадку приглашают за десять минут просто криком.
Малая авиация - африканская изюминка. Рейс FL-101. Билет купил в интернете за $40 за неделю. Наш самолёт - одномоторный Cessna 208 Caravan на 12 пассажирских мест. С нами в салоне ещё одна русская пара, украинец до Занзибара и один африканец, летящий дальше этим рейсом до Аруши (ARK). Места за пилотами никто не занял - сядем мы!


Пилот перед взлётом произносит краткий инструктаж и даёт информацию о полёте, заводит двигатель - полетели!
Время в пути 40 минут. Над морем попадаем в дождь. Летим невысоко, но в облаках. Мягкая посадка - нам полет очень понравился. Я не знаю почему многие предпочитают паром - это не дешевле и требует намного больше телодвижений.

phpBB [media]

Такси Аэропорт-Стоун-Таун "официально" стоит $20. Нам по-дружески предлагают цену со скидкой за $15. Идём в сторону дороги, таксисты идут следом, постепенно предлагая цену пониже. Вступаю, наконец, в свой первый в африканском путешествии торг с самым настойчивым преследователем и сбиваю цену до $8 - это и так немало для небольшого расстояния поездки. Парень с которым мы сторговались подводит нас к машине, в которой сидит водитель и со словами, которые мы потом ещё не раз услышим в Танзании - "this is my brother!", передает нас своему "брату".

[Timfm]

Глава 2. Занзибар.
Часть 1. Стоун-Таун.
День первый.
Знакомство с Занзибаром мы начнём не с пляжа, а со столицы - Занзибар сити, а точнее с той его исторической частью, которая называется Стоун Таун.

Отель Antonio Garden - близко к подъездным путям (по Стоун Тауну на машине не проехать) и недалеко от часто упоминавшегося на форуме Ma Shaa Allah Cafe. В отеле нас радушно приняли и заселили, несмотря на то что мы прибыли задолго до установленного времени чек-ин. Парень в одежде масаи принес нам вкусный welcome drink и помог донести рюкзак Алсу до нашего опрятного номера.
По названию отеля понятно, что не обошлось без итальянцев. Номер типично европейский, без африканских мотивов. К слову, судя по названиям отелей и кафе, итальянцы активно строят свой бизнес на Занзибаре.
Первым же делом я закинул в сейф в номере дорожный органайзер со всеми деньгами и документами и неточно исполнив инструкции закрыл дверцу. Попробовал открыть и не смог. Сознание начало рисовать мрачные картины. Что будет, если на ресепшене нет мастер-ключа и не существует другого способа открыть сейф? Но ключ на ресепшене был, волнения оказались напрасны.
Уставшие с дороги, мы проспали часа три и только потом начали собираться на поиски хлеба и зрелищ.
Мы идём обедать в MaShaaAllah Cafe. Заказываем по меню. Хоть других посетителей нет, ждать блюдо приходится долго.

Пока ждём, я наблюдаю с веранды за жизнью улицы. В Стоун Тауне очень людно, даже в отсутствии туристов. Женщины несут ведра и мешки на голове, торговец фруктами катит тележку, мотобайк разъезжается с велосипедистом на узком повороте, возле открытых торговых лавок целые компании просиживают день за днём.


После обеда идём на рынок рабов. Нет, не прикупить рабов, а чтобы узнать о тяжелой истории черного континента.
Не так давно остров Занзибар был важным звеном в цепочке жутких историй о похищениях и продаже людей. Узнать и увидеть своими глазами, в каких условиях содержались и перевозились заключенные было тяжелым испытанием для моей веры в человечество.

А самое невероятное после такого урока - вспомнить, что в наши дни рабство по-прежнему существует здесь в некоторых странах.
Вход платный, в стоимость входит услуга гида. Здесь, на Занзибаре, вообще чуть ли не каждый второй - гид. Кто-то работает на конкретном объекте, а остальное большинство - фрилансом, гиды широкого  профиля. Если где-то платный вход, то гид, само собой разумеется, включен. На территории рынка рабов есть небольшая площадь со скульптурной композицией, большая англиканская церковь (на крышу которой можно подняться) и галерея подробно рассказывающая о том, кто и как захватывал людей, как перепродавались, транспортировались и эксплуатировались рабы.


Мы вернулись к отелю. Напротив него располагается школа и мне хотелось понаблюдать за детьми, выходящими после уроков. На скамье-ступеньке, приделанной вдоль здания отеля, сидел тот масаи, который встречал нас по прибытии. Он торгует в сувенирной лавке у отеля. Обычное занятие для занзибарских масаев. Я присел рядом.
- Джина лако нани? - начал он разговор
- ???
- What is your name? Джина лако нани?
и так далее. Урок суахили. Мне очень нравится эта манера местных учить нас суахили, подсказывать слова. Мне нравится этот язык. Он приятно звучит, лёгок в произношении и, насколько я понял, прост лексически.

У меня в руках оружие масаев - деревянная дубинка - оркума. Масаи не расстаются с оружием. Длинная палка которую многие масаи носят имитирует копьё. Не то чтобы они такие воинственные - главный враг для масаи - лев. Всё богатство масаев это их скот, а где скот - там и львы.
Школьники выходят с занятий, заполоняют узкую улочку, наполняют её гомоном детских голосов и криков. В Стоун Тауне очень много школ. Дети реками текут по извилистым улочкам.


Ну, а после мы отправились, наконец, блуждать по лабиринту Стоун-Тауна. Хоть не могу объяснить даже самому себе, чем вообще примечательны эти улочки-закоулочки, но мне тут нравится. Здесь можно заплутать точь-в-точь как в Венеции.
Основные моменты, которые поначалу привлекают внимание:
1. Двери, можно сказать, визитная карточка Стоун Тауна. Многие украшены шипами - защита от слонов.


2. Агитация после прошедших выборов "украшает" всю страну. Но победила там, как сами догадываетесь, "Единая Танзания". Выбора у людей не было на самом деле.


3. Каменные скамьи или ступени вдоль стен являются витринами лавок, сидениями редких кафешек, а, в основном, служат местным жителям диванами, для наблюдения за жизнью города и общения. В Африке взрослого населения заметно больше, чем работы, поэтому огромное количество сидящих на улице целыми днями напролет людей - обычная картина любого уголка центральной Африки.

phpBB [media]

[Timfm]

phpBB [media]

Короткий ролик иллюстрирующий жизнь Стоун-Тауна
2м. 20 сек.

[kts43]

Очень интересное начало отчета. Видно сразу, что вам не только пляжные радости интересны ( ну и и сафари, как главная достопримечательность Кении-Танзании), но и жизнь местных людей, а также история. Это очень приятно. Буду ждать продолжения. Мы тоже хотели бы попасть в эти места, но больше к Кении склоняемся. Вы почему выбрали Танзанию, из-за ограничений или просто страна вам интересна? Просьба, по возможности, поподробнее про сафари (цены, есть ли возможность самостоятельно его организовать, взять машину в прокат) Спасибо.

[Timfm]

kts43, Спасибо за Ваш интерес!
Когда речь зашла об Африке я тоже первым делом подумал о Кении. Но Танзания показалась интереснее в плане пляжной составляющей - она здесь представлена целым архипелагом - Занзибар. А мы любим острова. А вторая составляющая - сафари - в Танзании стоит, как я понял, дешевле. И такое знакомое с детства слово - Серенгети - это тоже Танзания. Наш гид назвал Серенгети своим любимым парком. Хотя за 15 лет работы гидом он наизусть изучил нацпарки пяти близлежащих стран. Ну, и к слову об истории - Олдувайское ущелье - родина всех людей - это в Танзании. Символично совершить поездку туда, откуда мы вышли когда-то. Килиманджаро - самая высокая гора Африки - опять Танзания. В общем, много в Танзании самого-самого.
Поскольку мы очень впечатлились этой поездкой и без преувеличения полюбили Африку, я думаю, мы сюда вернемся. И чтобы не ходить одними и теми же дорогами - Кения - наш следующий кандидат №1.

До сафари в отчете я, конечно не скоро доберусь, но когда доберусь, постараюсь быть подробным. А кратко для Вас скажу: продолжительность была 5 дней, 4 ночи. Ночевки в нацпарках. Ездили организованно. Shared (совместный тур, 6 чел в машине), tented (палатки+лоджи)).

Насчет самостоятельного сафари - хоть я и сам любитель полностью самостоятельных путешествий - я не увидел в этом смысла:
1. Это НЕ дешевле, а скорее всего намного дороже. Очень дорого стоят въезд в парки. Аренда машины, жилье... 750 евро с человека в конце концов мне казались уже очень и очень невысокой ценой за такое сложное мероприятие.
2. Хорошее знание местности необходимо. Время в нацпарке сильно ограничено, и без хорошей логистики можно его бездарно потратить заезжая в тупики, либо в поисках туалета или места для пикника. Наш гид выбирал изумительные места для ланча и всегда вовремя. Опять же, если самостоятельно ездить по навигатору - на поиск животных у водителя уже не останется никакой возможности.
3. Опыт поиска животных. Я просто был поражен, как наш гид мог различить животных, которых мы не могли увидеть даже в бинокль. Без него мы бы увидели намного меньше и потратили бы время с меньшей пользой. Комментарии и рассказы гида - тоже обогащали наш опыт.
4. Машина не всякая подойдет. На легковушке не везде проедешь. Шипастые акации царапали бока и несколько раз прокалывали нам колеса. После дождя в Серенгети наш джип не смог преодолеть колею и мы налетели боком на деревце. Так что это ещё то приключение. Подъемная крыша это тоже почти необходимая опция. Раз я ехал стоя и сверху заметил леопарда, которого гид попросту не мог видеть с водительского места.
5. Организация. Самостоятельные поиски еды и жилья а также ведение автомобиля отнимут значительное количество времени и сил. А мы за 5 дней вымотались, хотя нас и кормили с ложечки.
6. Компания. 4 туриста кроме нас и наши гиды - это было бесценным бонусом нашему путешествию. Нам попались молодые и веселые ребята. Все иностранцы (русские на сафари нам не попадались, почему-то). Общение в конце дня, совместное раскуривание трубки мира в палатке-вигваме, а теперь уже переписка и обмен фотками. Шикарно.

[Timfm]

Часть 2. День второй. Prison Island
С утра-пораньше направляемся к морю - поискать лодку чтобы сходить на Prison island. Искать долго не пришлось.  Ещё за пару сотен метров до набережной нас начал окучивать гид. Мы шли, не вступая в разговор, а он просто шёл рядом бормоча об острове, черепахах и т.п. Уже у моря я, наконец, спросил сколько стоит тур. Ценник был $30. Зная по форуму, что стоимость начинается с $15, и внутренне будучи готовым заплатить $20, мы поторговались. Сошлись на 40 тыс. шиллингах. К нам уже подошёл капитан, который, конечно же, был "братом" нашего гида, хотя никакого сходства я между ними не уловил.
Пока мы с капитаном грузились в лодку, гид ненадолго исчез. Вернулся он в компании ещё одной пары туристов-арабов. Буквально за пару минут он успел их уговорить плыть с нами, возможно, дав низкую цену. Что ж, мы не были против такого. Лодка вместила бы и втрое больше людей, зато наши гиды сияли от двойной удачи. Нашими попутчиками была приятная пара с севера Африки из Судана. Поездка заняла минут 20-30.


Тюремный Остров называется так потому что на нём строили тюрьму, однако, она так и не начала действовать. В конце 19 века остров использовался в качестве карантинной зоны для прибывающих на Занзибар судов. Карантинный отель - очень актуально и в 2020. А в 1919 году сейшельский губернатор подарил острову пару гигантских сейшельских сухопутных черепах, которые с той поры неплохо прижились и размножились.


Черепаший питомник занимает добрую часть острова. Вход платный, но не слишком дорогой. Наш гид сопровождал нас всё время. Всем посетителям дают по веточке шпината, который черепахи любят больше, чем капусту.


Еще на острове живут павлины и маленькие антилопы Дик-Дик.
Мы осмотрели тюрьму-больницу, погуляли в районе причала. Здесь есть песчаный пляж и длинный пирс. Приятное место. На острове есть и гостевые дома, но выглядели они пустыми.


Мы приехали одними из первых и смотрели черепах почти в одиночестве. Но вскоре народ начал очень быстро прибывать. Шли организованными группами. И это были сплошь русские. В качестве гидов с ними были русскоговорящие черные. Видимо, на Призон Айленд прибывали пакетники с севера. 
У нас были с собой маски и мы отплыли от острова на лодке до кораллового рифа, чтобы посноркать. Был прилив, вода была высокая и риф был глубоко. Не берусь судить насколько он хорош. Но он есть, рыбки тоже присутствовали. Затем, катером на малом ходу обошли остров кругом. В прилив от гостевых домов спуска к воде нет, а в отлив вокруг острова обнажается песчаная полоса.

После обеда мы вновь бродили по Стоун Тауну. Заглянули в форт. Амфитеатр внутри, похоже, служит местом сбора молодежи. На видео о Стоун Тауне в предыдущем посте есть немного кадров оттуда.
- Вы не потерялись, случаем? - подошёл к нам приятного вида парень. Здесь часто начинают разговор подобным образом - гиды пытаются искать потенциальных клиентов. Я видел, как этот парень до этого сидел с книгой и мне понравилась его прическа, поэтому я решил с ним поболтать. Конечно, в первую очередь, мзунгу интересуют местных как источник заработка. Но танзанийцы очень коммуникативны. Меня удивляет их манера обмениваться на ходу серией коротких фраз. Часто так делают даже незнакомые друг другу люди. Что ж, вряд ли он расстроится, если мне не пригодятся его услуги. К тому же мне хотелось узнать можно ли осмотреть другую часть форта.
Мы пообщались. Парня зовут Абдул Ханс. У них обычно есть два имени - одно арабское, которым они пользуются между собой, а другое европейское, которым пользуются туристы. У Ханса неплохой английский и довольно четкий выговор. В Танзании старшеклассники учатся на английском, почти все понимают английский и неплохо говорят. Так что языкового барьера нет.
- Что ты там читал, Ханс?
- Это на французском, я учу язык.
- На ту сторону форта можно попасть?
- Да. Там обычно что-то типа ярмарки. Женщины продают разные поделки. Какие планы на завтра?
- Ну, мы уезжаем завтра. Хотя, правда, не решили куда и как. Нам нужно попасть на восточное побережье.
- Возьмите машину напрокат, я могу помочь организовать.
Я уточнил детали мы поговорили ещё о всяком-разном и обменялись контактами. Вот так у нас появился первый друг.


Остаток вечера мы провели на уютной территории нашего отеля. У нас не было забронировано ни одного отеля на будущее. Я просматривал букинг и . в поисках подходящего отеля, но так и не мог определиться. Либо дорого, либо далеко, либо пугали ужасные интерьеры на фото ил отзывы. Хорошо хоть на завтра с машиной что-то решилось случайно.

[Timfm]

phpBB [media]

Prison Island за 2 минуты

[Thanx]

Мы приехали одними из первых и смотрели черепах почти в одиночестве. Но вскоре народ начал очень быстро прибывать. Шли организованными группами.

Не подскажете, когда пораньше взять лодку, чтобы прибыть первыми. )
Мы тоже в Стоун ТАуне проведем 5 ночей. Одним утречком надо сгонять на черепах, доче 4 года - будет рада. Да я и сам не прочь! )

[Timfm]

Thanx, мы были в 9 утра на набережной. При этом наш катер прибыл к острову не самым первым. В целом там просторная территория. Черепах с утра на всех хватит :) А большие группы прибывают на остров в 11 ч., мы к этому времени уже шли на выход.

[Thanx]

Ясно, спасибо. Значит, в 8-30 прийти на место дислокации лодок будет идеально!
Я, кстати, сам из Уфы, родился в Дёме. Сейчас в Уфе у меня мама и брат. Но вот уже с 1995 года живу в Беларуси.

[Timfm]

Часть 3. Джозани Форест.
Танзания находится южнее экватора. В ноябре здесь весна. Ноябрь - сезон коротких дождей. В течении первых трех дней периодически шли дожди. Один или два раза в день сильный дождь идет час-два, затем полностью прекращается.  Нам везло - дождь ни разу не нарушил планы. Он шёл тогда, когда мы находились в отеле. Вот и в это утро дождь шёл, пока мы собирали вещи.
Мы оставили рюкзаки в камере хранения отеля и в ожидании Ханса прогулялись по мокрому Стоун-Тауну. На одной из улиц обнаружилась вывеска музея хамама, мы заглянули внутрь.


Вход стоит недорого, гид прилагается. Этот хамам эксплуатировался ещё при султанате. Обеспеченные граждане и сам султан были его визитерами. Убранство ныне поветшало, но интересно было понять суть процедур, оценить инженерное решение по подогреву и подаче воды.


На другой улице нас пригласили в кафе на крыше дорогого отеля, вроде как, просто зайдите, посмотрите виды.


Вероятно, их расчет был, что мы закажем хотя бы по напитку, хоть я и честно признался приглашавшему, что нам едва ли что-то нужно. Мы поднялись, обошли кругом веранду, в очередной раз осмотрели ржавые крыши Стоун-Тауна и ушли.


Изначально, я не очень хотел связываться с арендой машины, искать прокатчика, торговаться. А вместе с тем, у меня и другого варианта-то не было.
Ханс был у отеля вовремя. Он сопроводил нас до парковки, где нас ждала Toyota Rav 4. Стоимость - $25 + пермит $10. Я не стал пытаться снижать - насколько я знал, это весьма справедливая стоимость здесь, особенно учитывая особенность аренды: я просил машину только на сутки, а забрать её просил на восточном побережье, хотя пока и не знал где.
Мы сели в машину, хозяин машины сел за руль, и по узким улицам начал выбираться из Занзибар-сити. Мы только и успели махнуть Хансу рукой. Я даже не успел догадаться поблагодарить его.
Движение в Занзибар-сити очень оживленное. На дорогах кроме машин снуют мопеды, велосипеды и пешеходы. Я опытный водитель, но порадовался, что не пришлось ехать тут самому. Прокатчик довез нас до заправки на окраине, там он пересекся со своим "братом", который выписал нам пермит. Я на всякий случай сфотографировал повреждения на машине. Мы рассчитались, немного заправились и отправились на восток.
Проселочные дороги узкие, обочины не отсыпаны. Все пешеходные пути проходят вплотную к дорогам и там, где на обочине лужа или месиво, люди идут по асфальтированной проезжей части. Покрытие на основных дорогах есть почти везде и в основном не самого плохого качества. Но нужно быть внимательным. Иногда встречаются глубокие ямы или участок асфальта может вообще внезапно закончиться. Первые километры пути борешься со своими старыми навыками на перекрёстках - движение левостороннее. 

phpBB [media]

Дорога от Занзибар-Тауна до Джозани.

У нас в планах на сегодня было совершить две экскурсии - на ферму специй и в Лес Джозани. Фермы специй имеются во множестве на острове. На картах они зачастую даже не обозначены. Можно заехать в любую и вам проведут экскурсию. Нужно просто смотреть вывески вдоль дорог.  Однако, в этот день мы так и не заехали ни на одну. Через 30 км пути мы доехали до заповедника Jozani Chwaka Bay National Park.


Я немного неверно понимал его суть и размеры прежде. Выяснилось, например, что тут есть не только короткий маршрут, но и длинные и даже варианты с кемпингом.


Лес, который на карте выглядит небольшим, на самом деле является серьёзной экосистемой. Прежде мне доводилось ходить по дикому лесу и в Тайланде и на Филиппинах, но таких густых и пышных джунглей я не припоминаю. Вход стоит $10 с человека. Гид включен.


Не нужно сосредотачиваться на поиске одних только обезьян. Вы их увидите в любом случае. Достаточно близко и достаточно много. Сосредоточьтесь на лесе, на звуках, рассматривайте растения. Возможно, без знания языка будет чуть менее интересно - информации гид давал довольно много, но тем не менее, я бы очень советовал не пасовать и обязательно идти на эту экскурсию - смотреть настоящий тропический лес.


Гид пояснял какие растения и как используются в медицинских целях. Запоминать нам это бесполезно, но, как я в дальнейшем подмечал, в Африке эти знания не просто "для информации". Не имея доступа к дорогим лекарственным средствам, африканцы знают и используют растения в лечебных целях, как наши бабушки сто лет назад.


Колобусы Кирка - вид красных колобусов, который обитает только здесь, в лесу Джозани. Красные колобусы - вид под угрозой вымирания вообще, а колобусы Кирка и вовсе особенные - мать вскармливает детеныша по четыре года. И, соответственно не может иметь другого потомства в этот период. Питаются они исключительно листьями.

Доживем ли до 2022?

Насмотревшись на джунгли и обезьянок мы вернулись к автомобилю, гид сел с нами и мы отправились к оконечности залива Чвака-Бэй, находящегося поблизости. Здесь в мангровом лесу проложены деревянные мостки.


Мангровые леса очень богатая и важная часть морских экосистем. Мангры весьма причудливые деревья - они растут в соленой воде, в зоне приливов и отливов, а потому у них необычное строение и механизмы. Информация о них весьма интересная поэтому советую прочесть какие-нибудь материалы на русском. Сложно будет уловить на английском всё полностью. Берите репеллент. Вообще, не забывайте про него, носите с собой всегда. Комаров вроде и не видно, но они есть и делают своё дело тихо и незаметно.


Экскурсия заняла у нас чуть больше часа. А уже через полчаса мы ехали мимо поселков восточной стороны.

phpBB [media]

Небольшое видео прилагается, как обычно

продолжение следует...

[Thanx]

Спасибо, классный отчет!
Есть ряд вопросов. Мы вроде как на автобусе туда ехать хотели, но, и назад в Стоун автобус найти трудно, и вот, как вы говорите, в мангровый лес подъезжать нужно, в общем, решили по горячим следам нашего таксиста поднапрячь. Он согласился завезти нас из Стоуна в Джозани, подождать один или полтора часа, подвезти в мангровый на минут 10 (я ему так сказал), и назад в Стоун. 35 долларов. Вроде норм, даже торговаться не стал. Думал, 50 зарядит, до 40 сторгую.

Ряд вопросов:
1. Когда лучше, в какое время ехать к обезьянкам, чтобы их было побольше?
2. Как далеко мангровый от обезьянок.
3. Хватит ли 10 мин в мангровом, или таки побольше нужно времени отвести?

[Timfm]

Thanx, Спасибо и Вам!

Ну, $35 - хорошая цена за такси, согласен!
1. Вероятно, большой разницы во сколько ехать нет. Эти обезьянки живут семьями на одних и тех же участках. Гиды знают, где именно и ведут к ним. Так что это НЕ вопрос случая - увидите ли вы их или нет. Обязательно увидите! Сидят они не слишком высоко. Людей не боятся. Поэтому их можно неплохо разглядеть. Одна большая семья живет у автодороги. Вечером обезьянки, должно быть, менее активны и их уже сложнее замечать. Насколько я знаю повадки обезьян вообще - к вечеру они собираются группами и вычесывают друг друга перед сном.
2. От парковки до парковки - 1 км.
3. Эти мостки представляют из себя круговой маршрут. За 10 минут его можно пройти и всё увидеть, хотя мы минут 25 потратили, никуда не спеша. По большей части, мы просто стояли оперевшись на поручни и медитировали, глядя на растения, вслушивались в звон цикад.

[olegtlt]

Timfm, отлично пишите.

прямо сейчас рассматриваю варианты о поездке в Танзанию.
буду очень Вам признателен если подскажите где оформили своё сафари
отчёт о сафари у Вас видимо не очень скоро будет - а мне нужно решаться, пока не очень льет в Танзании...

еду с ребенком 7 лет

заранее спасибо

[Timfm]

olegtlt, сафари подбирал на safaribookings.com . Компания Focus in Africa. У них на момент бронирования была самая невысокая стоимость. Помимо цены у них много отзывов и высокая оценка.
Я отправил запрос и мне отписался Нельсон. Предоплата не потребовалась. Оплатил я уже в отеле в Аруше. Я даже не догадался спросить какую-нибудь бумагу в подтверждение оплаты. Но всё прошло нормально - на утро нас ждала машина.
Я также отправлял запрос ещё в несколько компаний. У них было дороже и скинуть стоимость ниже чему у Нельсона не удалось.
Любопытно, что все путешественники, что ездили с нами, покупали этот тур в разных компаниях и по разным ценам (наша цена была самой низкой, но не включала отеля по окончанию тура и обратного трансфера в аэропорт).
У нас был превосходный гид по имени Питер Омари, но автомобиль попался в состоянии похуже, чем у других - резина была лысая, салон поношенный. Потом начались проблемы с двигателем и перед последним днём сафари нам, наконец, привезли другую машину.
Сам же гид, Питер, сказал что работает на компанию Big Five (если я правильно запомнил). Вероятно, Нельсон подсадил нас к ним. Так что гид и автомобиль какой попадется - это дело случая.

[Timfm]

Часть 4. Восточное побережье.

С опытом, при планировании путешествия смелее полагаешься на волю случая. Поиск отеля на месте иногда может дать лучший результат.
Падже (Paje) - слишком большой посёлок - мы проехали мимо и отправились дальше к северу, в сторону Мичамви (Michamvi).
Несколько отелей были у меня на примете по фотографиям и отзывам в интернете. Но не всегда фотографии на букинге точно передают суть. Так, в одном случае нам не понравилась местность вокруг отеля, а в другом - территория самого отеля.
  Большинство попадавшихся отелей казались либо закрытыми, либо не вызывали желания зайти. Побережье было пустынно, на некоторых участках пляжа накапливается мусор намытый морем.
Вечерело. Мы доехали до Пингве (Pingwe). Пора было определяться. Мы заглянули в приглянувшийся мне ещё на "букинге" Mnana Beach Bungalows. https://www.mnanabeachbungalows.com/
Здесь нас устроило, пожалуй, всё - ухоженная территория, чистый пляж, стильные интерьеры, бунгало в 10 метрах до края прилива, с окном "в пол" и видом на рассвет над океаном. Мы поговорили с хозяйкой - немкой по имени Анна. После недолгого торга она предоставила нам лучший вариант - бунгало deluxe на первой линии, с лучшим видом на море по $50 за ночь. Скидка 50% от цены на букинге - бонус поиска на месте. Мы решили остаться здесь на 4 дня.

phpBB [media]

В тот момент, когда мы искали себе отель, побережье являло собой необычное зрелище - был отлив. Море плескалось где-то далеко у горизонта. Берег вдоль отелей выглядел жутковатым болотом. Но зная, что с приливом пейзаж изменится, я отклонял посещавшую меня мысль - бежать отсюда со всех ног и ехать на север.

Мы легли спать практически сразу по заселению. В 3 часа ночи я проснулся от шума волн. Казалось, волна била прямо в ступеньку веранды нашего бунгало. Это было захватывающее чувство - стихия пришла и стучалась в дверь.
С рассветом вода отступила вновь. И утром мы смотрели, как люди на мелководье собирают дары моря.


На мой взгляд, дни отдыха на восточном побережье лучше выбирать с таким расчетом, чтобы прилив приходился на середину дня. Ежедневно пик прилива смещается примерно на час, поэтому он может происходить в разное время дня. Высота прилива тоже меняется день ото дня. Для расчета можно использовать, например, приложение Tides.

Прилив

Отлив

В первый день прилив был в полдень. И был он высок. Волна почти полностью покрывала песчаную полосу берега. Казалось бы мелководье, но купаться было хорошо.

отель Мнана Бич

Других отдыхающих на берегу почти не видно. Местные идут по берегу по своим делам. Кайтеров тут нет. Нет бичбоев, предлагающих сувениры и экскурсии.
Вода красивого зеленого цвета, коралловый песок, постоянный бриз с океана, пальмовое баунти. Мы купаемся или читаем, лежа на больших качелях.


Во второй половине дня вода начала убывать и мы решили сходить за отель, изучить местность. Машину нашу забрали, мы пошли пешком. Позади отеля есть итальянский ресторан, но не похоже, чтобы он работал. Мы идем по тропинке к основной дороге.


Местами стоят неогороженные хижины, сделанные из пальмовых листьев, пасутся козы.


У дороги стоят продуктовые лавки. Решаем прогуляться дальше, до Мичамви. Идти  минут 40. По пути к нам подходят стайки детишек. Они называют нам свои имена и просят денег. Немного пытаемся разговаривать с ними, денег не даём и дети отстают.


Мичамви выглядит пустынным. Здесь много гостевых домов, но туристов не видно совсем. Только местные сидят, да куры роются в песке. Выходим на пляж залива Чвака-Бэй. Вообще никого. Тишь да гладь. Волны в заливе нет и вода спокойная словно в озере. Бары пустуют. Пусты их полки и не видно даже барменов. Две собаки увязались за нами, бегают и играют друг с другом. Пляж выглядит симпатичным, но что-то совсем не тянет ни искупаться здесь, ни задержаться хоть ненадолго.


Мы заворачиваем обратно в поселок и идем к остановке.
Маршрутка дала-дала стояла на конечной. Водитель лежал на сиденье, высунув ноги в окно, смотрел клипы на телефоне. Мы ждали минут 10, наблюдая за жизнью поселка, затем пошли пешком. Однако вскоре этот автобус нагнал нас, и остановился, когда мы махнули рукой. Хоть на маршрутах есть остановки, дала-дала остановится в любом месте, если помахать рукой.
Автобус останавливался через каждые сто метров, собирая людей пока не выехал из поселка.


Мы решили ехать до Падже в поисках ресторанчика. В Падже прямо с остановки мы приметили двухэтажное кафе с открытой верандой наверху. На картах Google он, кажется, обозначен Baba Burger & Bar. Посетителей не было. Мы сели наверху, поинтересовались что из блюд посвежее и нам предложили сэндвичи с курицей или рыбой. Сэндвич так сэндвич. Кажется, по 12 000 шиллингов (~400 руб). Сэндвичи готовились почти час. Мы вдоволь насмотрелись на перекресток внизу и на крыши домов поселка, пока готовились сэндвичи. В Падже жизнь бьёт ключом, но туристов немного. Сэндвич подали с порцией картофеля фри.
Начинало смеркаться. Посмотреть пляж Падже мы не успевали, да и устали. Мы спустились из кафе на улицу, купили в лавке фруктов, подождали дала-дала и поехали в отель. Дала-дала была переполнена. Но, в тесноте, да не в обиде. Акуна матата!

[Thanx]

Скидка 50% от цены на букинге - бонус поиска на месте.

Ну, скажем, это не всегда так. Тут еще зависит от популярности места. Думаю, если приехать в Нунгви в разгар сезона, то вряд ли кто-то с 1000 даст скидку 500 долларов, или с 500 аж 250. Вряд ли. Хотя небольшая скидка, конечно, будет. Но для таких поисков, желательно, иметь машину арендную и не иметь детей с собой. Хотя было дело, мы виллу на Шри Ланке сняли за 350 долларов в месяц https://youtu.be/eURkEgZiRFo (ножками с женой всю Унаватуну прочесали, пока старший с младшей сидел в снятом на аирбнб на 2 ночи жилье), так ее вообще ни в букинге, ни на аирбнб, - нигде не было и нет. Там пенсионеры из Швейцарии живут по 4-6 месяцев. Просто это был не сезон - август, так получилось удачно.

Акуна матата!

Джамбо! )))))

[Timfm]

Джамбо!

Поа!

Ну, скажем, это не всегда так

Полностью согласен. В Нунгви и Кендве я бронировал через букинг, понимая, что выторговать там не выйдет. Всё ситуативно. Опыт подсказывает, как лучше действовать.

[Timfm]

Часть 4. Глава 2. Восточное побережье, день 2. Blue Safari и The Rock Restaurant

Если тебя приветствуют "Джамбо!", - отвечаешь "Поаа!"; если говорят "Мамбо!", - отвечаешь "Джамбо!".  "Поа" также значит "супер" или "круто!" - учил нас суахили Ханс, когда мы говорили с ним в Стоун Тауне. Он родом с восточного побережья, с Падже. У него было здесь своё агентство, с офисом, лицензией и сотрудниками. Но в пандемию пришлось закрывать и ехать искать работу в Стоун-Тауне. Карантин сильно повлиял на туристический бизнес.
Закрытые кафе и отели, километры пляжей без отдыхающих - я уже упоминал о том, как выглядит восточное побережье в карантин. Но как повлиял он на нас, туристов? Большинство направлений закрыты, авиабилеты стали дороже, маршруты сложнее, но в остальном для себя я вижу больше плюсов, чем минусов. Пандемия - это возможность. Возможность не планировать путешествие заранее - отели свободны. Возможность экономить на экскурсиях и жилье. А самое главное - возможность избежать толп и получить отличный персональный сервис.

Проживание в Мнана включало в себя завтраки. Хорошие по качеству - омлет на выбор / блины / каша, немного фруктов, лепешка чапати в качестве хлеба, сок, чай, кофе, а также за относительно недорого можно взять extra: сосиски, йогурт, тосты... и т.д., чем мы всегда пользовались. Завтрак был главным приёмом пищи перед насыщенным днём.

Сегодня после завтрака нас ожидала лодка - мы заказали снорклин тур в отеле. Private тур $25 за двоих . Я не торговался, названная цена мне показалась справедливой.
Капитан уже ждал нас у берега. Был отлив и мы шли несколько сот метров по песчаной отмели к катеру.
Стартовав напротив Мнаны мы двинулись вдоль берега к югу, в сторону Падже.
К коралловому рифу мы прибыли последними - там уже стояло 3-4 лодки. Но людей было не много, да и риф немаленький - тесно не было.
Риф нам очень понравился. Было много разнообразных и красивых цветных рыб, были причудливые кораллы, был интересный рельеф. Из-за отлива риф местами возвышался до самой поверхности воды и порой приходилось плавать как в лабиринте. Это всё было неожиданно, поскольку, после отзывов о снорклинге на форуме я вообще думал не брать с собой маски. Впрочем, их можно и не брать. Моя маска сломалась в первый день, но на лодке всегда были запасные маски. Нам также предложили ласты, но мы отказались, плавали просто в коралловых тапочках. Здесь в узких местах было бы трудно в ластах, и можно повредить коралл.

Сноркали мы дольше других - все лодки уже уплыли, когда мы вернулись на борт. Лодка взяла курс на север.  Следующим пунктом был небольшой песчаный остров, который появляется только в отлив.

Белоснежный песок и красивая бирюзовая вода вызывают острое желание позагорать на нём и покупаться. Но недолго. Ещё здесь можно сделать красивые фотографии, если есть с собой красивая модель в бикини.
Следом за нами рыбацкий катер привез на остров компанию украинок. Катер был разукрашен под акулу.

купание с акулой

phpBB [media]

Мы садимся в лодку и плывём дальше - сноркать со звёздами. Нет, о Наташе Королёвой и звезде на ёлке позже, в этот раз сноркаем с морскими  звёздами. Большая колония звёзд лежит на песчаном дне. Вода поднялась и глубина здесь 2-2,5 м. Мы плаваем над звездами, удивляясь и большому их количеству и разнообразному виду.

Один из наших гидов ныряет с нами, отыскивает редкие и необычные виды звёзд, достаёт со дна и показывает нам. Мы поднимаем несколько на катер, изучаем их строение. Они медленно изгибают конечности, шевелят маленькими щупальцами-присосками.

phpBB [media]

https://www.---/tv/CJY08CNq1vB/ (то же видео, только в инстаграм)
В видео про коралловый риф есть эпизод  с дельфинами, но эти кадры были сделаны позднее, когда мы ходили на снорклинг к острову Мнемба из Кендвы. Всё это время мы плавали по мелководью. На мой взгляд, время для Blue Safari следует подбирать с учётом отлива - чем ниже вода, тем интереснее будет снорк.

Вода прибыла и нас подвозят почти до берега. Мы катались примерно 3 часа.
Расплачиваться нам предстоит в отеле, поэтому я даю по 10 000 шиллингов чаевых нашим капитанам.

Пик прилива смещается каждый день на час позже. Сегодня пик уже в 3 часа дня. Мы идём обедать на южный конец пляжа Пингве. Там находится одна из достопримечательностей Занзибара - ресторан на скале "The Rock".

Мы идём по длинному пляжу - идти минут 10. Присматриваемся к пляжным кафе, но работают лишь два-три из десяти. В одном месте женщины под навесом - предлагают массаж. А мы идём босиком - бесплатный массаж ступней. Подбираем красивые большие ракушки.

Дети купаются. Мы почти дошли до The Rock и остановились возле ресторана с хорошим видом на него (Pandu Ngozi Restaurant).

Меня не привлекает возможность обедать в The Rock - он известен не своими интерьерами или кухней, а своим необычным видом и расположением (а ещё высокими ценами). Смотрим меню - цены вполне обычные, такие же, как не раз озвучивались на форуме. Посетителей нет. Заказываем самое дорогое, что есть в меню - омаров. 30000 шиллингов порция или ~1000 руб. Надо хоть раз попробовать.
- На гарнир рис или картофель фри - интересуется официант
- Рис. Долго это всё будет готовиться?
- Полчаса.
- Мы пока прогуляемся, если Вы не возражаете?
- Без проблем. Акуна матата!
Мы подходим к месту, где отчаливает лодка, перевозящая посетителей в ресторан The Rock.


Здесь есть пара лавок с сувенирами. Группа русских туристов смотрит на The Rock с берега. Вскоре гид группы просит всех вернуться в автобус, на котором они приехали.
- И это всё? Это за этим мы сюда приехали? - с досадой спрашивает один из туристов у гида по-русски.
Гид, черный парень, говорящий по-русски, похоже понимает слова, но не понимает суть вопроса (или делает вид).
В этом месте, почти от самого берега, начинается посёлок.

Я поднимаю дрон в небо. Боевая группа ворон громко каркая вылетает из прибрежных пальм. У меня крупный квадрокоптер, вороны не осмеливаются атаковать, просто кружат вокруг него.
На побережье Занзибара не видно и не слышно других птиц кроме ворон. Возможно, агрессивные вороны вытеснили всех.

Дрон плохо себя ведет в воздухе сегодня. Похоже, автоматика не справляется с бризом. Мы идем обратно в кафе.
Омары поданы. Их поджарили на гриле, без прочих кулинарных изысков. С ними на тарелке рис и овощной салат.

phpBB [media]

[Наталья Key]

Мы почти дошли до The Rock и остановились возле ресторана с хорошим видом на него (Pandu Ngozi Restaurant).

Как повезло вам увидеть The Rock не в отлив. Днем это редко бывает. И правильно сделали, что пообедали с видом на него. Гораздо эффектнее! Очень нравится ваш отзыв. И видеоролики. Смотрю с удовольствием.