Килиманджаро по маршруту Умбве за 4.5 дня. Январь 2020

[Гульнара Г]

Килиманджаро.
Всем привет. Когда я собиралась в трек, нашла много информации на форуме, это очень помогло подготовиться к поездке и немного понять местную специфику.
Возможно мой отчет будет полезен новичкам, которые еще не были в высоких горах, опытные походники не узнают ничего нового.
Меня зовут Гульнара, мне 43 года, я из Москвы и я никогда не ходила в серьезные восхождения, весь мой опыт в горах – лыжи на обустроенных трассах и легкие пешие походы в течении дня с детьми в лесу на 2-3 тыс.метров.
В трек я ездила с моим другом, опытным походником. Мы брали тур у местного маленького агентства, которое нашли в интернете через посредника в Найроби. Как показала жизнь - не оптимальный способ и вылезли серьезные недочеты, но у нас было плотно по времени, и не было свободного дня для поисков гида на месте. Прилетали мы 1 января – по плану в час дня, а по факту в 5, а уходить в трек хотели 2-го.
Мы планировали Умбве на 6 дней, а потом оплатили еще 300 долларов за один дополнительный седьмой день на акклиматизацию в Каранге. Не надо так делать, там хватает времени на адаптацию. Общий бюджет получился $3400 на двоих плюс чаевые гидам и портерам.
1. Физкульт-подготовка.
По-хорошему, к такому восхождению надо добавить себе аэробных тренировок бег, прыжки и прочие нагрузки на задержку дыхания. У меня наоборот получилось, весь 2020 год хорошо тренировалась, в начале декабря решили идти в трек и тут началась такая жаришка на работе, что я даже йогу не могла заставить себя делать. На штурме было очень тяжело, лучше не пренебрегать этим пунктом.
2. Экипировка.
2.1. Одежда и обувь для штурма
1. Куртка горнолыжная (у меня была)
2. Штаны горнолыжные Декатлон
3. Ботинки треккинговые утепленные (с толстым мехом внутри) Columbia
4. Носки для зимних походов длинные с утепленной пяткой из шерсти Декатлон
5. Пуховик суперлегкий Uniqlo
6. Флисовая толстовка с капюшоном Декатлон
7. Флисовые штаны Декатлон
8. Термобелье толстое Uniqlo: кофта с длинным рукавом ( оказалась очень теплой и удобной)
9. Термобелье толстое Uniqlo: легинсы
10. Варежки меховые с внутренними перчатками охотничьи Декатлон (вот это не идеальное решение оказалось, мне оказывается теплее, когда пальцы вместе)
11. Балаклава горнолыжная Декатлон
12. Шапка теплая лыжная 2 слоя (у меня была)
13. Гамаши туристические Декатлон - это такие жесткие рукава, надеваемые поверх ботинок от пятки до колена, они защищают ботинки и штаны от промокания, камешков, снега и грязи, стоят 3 копейки и очень полезная штука.
14. Перчатки плотные Декатлон - для спуска
15. Баф тонкий трикотажный - для спуска
16.Очки солнцезащитные на резинке Декатлон
17. Маска горнолыжная (не пригодилась, метели не было)

ВАЖНО. В одном отзыве я прочитала о том, как важно сохранить до штурма сухие ботинки, потому мы запаковали всю одежду для штурма и ботинки в отдельные гермомешки (по одному на каждого) еще в отеле и туда почти не лазили. В таком виде вещи были сухие и чистые и было легко одеваться спросонья и ничего не забыть. Гермомешки – абсолютная необходимость в треке, туда надо сложить все: спальники, вкладыши для спальников, белье, одежду, только так вещи останутся сухими и чистыми. Портеры складывают ваши вещи в какие-то прохудившиеся джутовые мешки, и несут так под дождем, в палатке вечно отсыревшие стенки, где лежат ваши вещи, сушить их нет возможности. У нас на двоих было 5 гермо-мешков: 3 по 40 л и 2 по 60 л, старые из походов и новые Декатлон.

2.2. Одежда и обувь для трека до штурмового лагеря

1. Термобелье 2 комплекта Декатлон – тонкое и с шерстью мериноса, в нем можно спать, его можно надевать днем первым слоем когда прохладно.
2. Носки туристические и спортивные разной длины и толщины Декатлон – 10 пар, ходить в трек днем и спать ночью.
3. Трусы с шерстью мериноса на холодные дни и трусы беговые не натирающие кожу даже при активном движении – 10 пар
4. Штаны верхние (у меня были хлопковые для пустыни, но лучше взять еще и не промокаемые)
5. Дождевик или ветровка водонепроницаемая (дождь или снег были каждый день)
6. Худи тонкое (у меня было Colambia без капюшона – не удобно, надо с капюшоном)
7. Кепка от солнца
8. Футболка Декатлон для серфинга с длинным рукавом spf для защиты от солнца
9. Баф и шапка (они же идут потом на штурм)
10. Перчатки тонкие (ими удобно держать палки, хвататься за камни)
11. Сиденье пенка



2.3. Прочее
1. Спальник Marmot: комфорт -10, экстрим -15
2. Вкладыш в спальник из термотрикотажа, делает спальник теплее и уютнее.
3. Надувной матрасик (оооочень нужная вещь, когда матрасы в палатке мокнут от дождя)
4. Полотенце спортивное
5. Чехол непромокаемый на рюкзак
6. Палки треккинговые
7. Питьевая система 2 литра (удобно чтобы понять, сколько воды ты уже выпил, но в холодную погоду пить из системы не хочется)
8. Бутылки питьевые 0.8 литров
9. Термос для чая и горячих напитков (у нас был 0,5 литров для чая и 1.5 литра для кипятка)
10. Кружка металлическая для чая.

ВАЖНО: ПЭТ бутылки в парк проносить нельзя, потому сразу на входе у вас должна быть достаточная тара чтобы нести 2-4 литра жидкости в день на человека. В первые дни трека тепло – хорошо пить холодную воду, потом хочется горячего.

3. Медицина.
Прививка от желтой лихорадки - как минимум за 10 дней до поездки. Я решила пить таблетки от горной болезни с первого дня трека. Проштудировала горные форумы, выписала все рекомендованные лекарства и отправила сестре. Она НЕ спортивный врач, но зав отделением, родильным домом и просто очень хороший педиатр. Всю жизнь работает на 3 работах одновременно, потому многие препараты испытывает на себе. Сестра поправила список, уточнила дозировки и добавила ноотропов.
Вот мой внушительный список, к концу трека от одного вида аптечки уже становилось дурно, посоветуйтесь пожалуйста с врачом.



1. маларон - препарат от малярии, начинаешь пить за 1 день до поездки в Африку и пьешь весь отпуск и еще 3 дня после. Не понимаю, нужно ли было. За 12 дней в Танзании видели 2 комаров, ни разу не были покусаны, в горах в принципе нет никаких насекомых. Есть еще схема взять препарат и тест на малярию, внимательно следить за укусами, если будешь покусан - сделать тест, и пропить экстренную дозу 3 таблетки вместо одной. Мне было лень этим заниматься.
2. диакарб - мочегонное от горной болезни, высушит вас как сливу, потому пьем так много воды, как только лезет. А пить в холодных верхних лагерях не хочется. Побочные эффекты - покалывание в кончиках пальцев.
3. панангин (калий+магний), для восстановления вымываемого диакарбом калия
4. аспирин для разжижения крови и снятия отеков - это мое личное назначение, у меня сильно отекают ноги уже на высоте 3 тыс
5. милдронат (мельдоний), эффективность не доказана, сил и выносливости не прибавляет, но призван защищать от повреждений ткань миокарда и мозг в условиях недостатка кислорода. Я пила с высоты 1 день до штурма и в ночь штурма.
6. детралекс - ноотноп, пила до трека и во время.
7. семакс синий - ноотроп, капли в нос, хранить строго в холодильнике - принимала дома до поездки
8. кортексин 10 Мг в сут 10 дн проколола дома до, тоже нейропротектор
9. витамин С (аскорутин). Я пила месяц до и во время трека.
10. спазмалгон от головной боли - не пригодился
11. нимесил от сильной боли - пила на спуске, когда сильно болели колени, боль притупила
12. фенюльс - препарат железа. заранее пила месяц.
13. снотворное БАД - не пригодилось, спали как убитые.
14. что-то там для пищеварения - не пригодилось, мели все подряд и все сразу сгорало, ни тяжести, никаких других ощущений. Но у нас и в мирной жизни таких не бывает проблем.
15& раствор для промывания ран и йод. Пригодилось обработать царапины.
ВОТ что НЕ взяли, а надо было:
1. сосудосуживающие капли в нос - на штурме дышишь ртом, нос не переставая течет, когда высмаркиваешься - сбиваешь дыхание напрочь и от того что без конца вытираешь текущий нос сдираешь кожу вокруг носа и потом она долго шелушится.
2. эластичный бинт для фиксации растяжений и ушибов. Мы про него не подумали и когда я разбила колено - пришлось делать “ортез” из плотного спортивного носка.



4. Средства гигиены
Крем spf 50
Влажные салфетки
Туалетная бумага влажная и сухая
Мыло твердое
Крем для рук

[Гульнара Г]

День 0. Африка, такая Африка.

Когда мы выбирали билеты эфиопских авиалиний, рейс наш выглядел волшебно. Мск-АддисАбеба-Килиманджаро. Пока билеты оплачивали, стало видно короткий стоповер в Афинах, на самом деле летели аж 4 сегментами. Мск-Афины-АддисАбеба-Занзибар-Килиманджаро. Прилетели на 4 часа позже расписания, и для половины самолета этот крюк на Занзибар был полной неожиданностью (для нас тоже), другая половина самолета покупала билеты до Занзибара, им норм. Я потом поняла, в Африке расписание самолетов это просто ориентир, типа, будьте в аэропорту, там и решим неспешно куда и когда полетите. Hakuna Matata.
Аэропорт в Килиманджаро маленький и неторопливый. Всем нужна работа, потому чтобы получить в паспорт визу-наклейку, вы пройдете 4 менеджеров. Один проверяет желтые книжки - не забудьте ее дома пожалуйста, а то будете потом как я нервно ковыряться в рюкзаке. Мой напарник с умным видом открыл телефон, нашел фото моей книжки - просто желтую обложку без имени и фамилии и названия прививки, и убедил проверяющих, что вот она и есть, так что мы проходим ко второму проверяющему, который смотрит в паспорт и снимает отпечатки, третий берет оплату: только наличные доллары, или евро по курсу 1:1 к доллару, четвертый - ура, вклеивает наклейку. Каких-то полчаса и вы уже отбираете свой багаж у стайки помогаек и выходите в город.
Трансфер из/в аэропорт стандартно включен в оплату тура, и организатор Ульфредо встретил нас в аэропорту, и начался стандартный развод: “Ох, как далеко ваш отель, а вы его уже оплатили, а может я отвезу вас в хороший отель недалеко от парка, ох, ох, ох как же Букинг дурит русских туристов”. Отель действительно оказался в 1.5 часах езды от аэропорта, и тут нам первый урок. В Африке дороги двух видов: они есть с ограничением скорости 50 км и тягучими пробками и их нет, а есть просто колея с колдобинами, потому проехать 30 км по карте может занять непредсказуемое количество времени.



Отель оказался шикарным, это благотворительный проект голландской организации, они вылавливают беспризорников на улицах больших танзанийских городов, обучают их профессиям повара, ресепшиониста, официанта, уборщицы и трудоустраивают. Номера - отдельные каменные домики в оазисе посреди банановой фермы, с видом на болота. Мы были в сухой сезон, потому видели только миллион птиц, а вот во влажный - болото превращается в озеро и в него мигрируют бегемоты. Ешь свой завтрак в чайном домике и смотришь на бегемотов.



170 долларов за ночь, с включенным завтраком: обычный африканский завтрак с фруктами и яишницей) и ужином - а вот это было вкусно и красиво.
В этом отеле вкусно, пусто и очень тихо.

Вот вам мостик из переработанных пластиковых бутылок



А вот елочка по-танзанийски



А вот банер с информацией про программу



Ну и цветы, камин и авокадо



Еще вечером перед вручением хитроглазому организатору наличных за трек я сделала какое-то подобие договора, конечно филькина грамота, и все пункты в ней были нарушены: матрасы нам взяли 2 см толщиной вместо 10, пропуск в нац парк и команда были оплачены только на 6 дней вместо 7, а зафиксированные чаевые 500 долларов на всех были потом с возмущением опротестованы гидами и портерами. НУ ОК, что было действительно выполнено - это 6 портеров, а не 7, как хотел организатор. Тут прямо надо проявлять твердость, уже на треке мы видели 2 парней у которых было 14 портеров. Что они там несли - не знаю, спали они в такой же маленькой палатке, как у нас, биотуалета и прочих приблуд у них тоже не было.




День 1 от ворот Умбве (1640) до лагеря Умбве (2904 показал треккер). 11.4 км

Ульфредо приехал к нам в 11 вместо договоренных 10, но зато уже с погруженными портерами и багажом. Потом мы заехали на рынок купить чего не успели, вот тут внимание, обнаружилось интересное. Во-первых, надо было еще в России покупать себе любимые снеки, потому что в местных супермаркетах вам предлагаются или жирнейшие кешью, обжаренные в пальмовом масле, или банановые чипсы или мумифицированный изюм. Все по цене чугунного моста. Во-вторых, несмотря на все предыдущие договоренности, выяснилось что организатор не взял нам воду на первый день трека. Воду мы себе и гидам купили, а вот видимо если бы не спросили, пили бы воду из сомнительной трубы у ворот лагеря. Что действительно имеет смысл покупать на рынке - хорошие фрукты, нести их будут портеры, а вам будет приятный десерт на все время трека, а не только бананы-ананас-бананы. Женщина в Африке - друг человека и слабое звено, когда мой друг ушел за симкой, организатор начал мне втирать, что мы не доплатили ему 75 долларов, но так и быть он готов принять их от меня наличными. Видимо в его сценарии я должна была зардеться, извиниться и компенсировать ему страданья приятной 100-долларовой купюрой. Я сказала: “Разберемся”, естественно потом выяснилось, что все полностью оплачено.
Всё купили, симку местную завели, погрузились в автобус и поехали наконец в парк. В парке выяснилось, что организатор не доплатил 10 долларов за 2 доп портеров, которые несут воду в первый лагерь, сначала было ору на 30 минут, потом оплата, потом поехали к воротам Умбве.
Итого на тропу Умбве мы наступили в 15. “А сколько же нам надо сегодня пройти?” - , спросили мы нашего бравого гида. “6-7 часов”, - ответил безмятежный Дэвид. Темнеет полностью в 19, фонарики налобные наши у портеров неизвестно где в сумках, надо успеть. От страха мы так побежали по мокрой дороге, что в 18.30 с последними проблесками солнца зашли в лагерь.



Гиды наши подошли только через 2 часа и получили нагоняй от дежурных в лагере что туристы шастают без сопровождения. Итого прошли в первый день 11.4 км за 3.5 часа. Бонусом получили знание, что гид тут - это просто человек, знающий дорогу и закончивший годовой курс в Арушском туристическом техникуме, а ответственность за себя мы несем сами.

[Гульнара Г]

День 2 от лагеря Умбве до лагеря Барранко

С утра после завтрака вышли в редеющий лес с лишайниками и мхами. Просто зачарованный лес, тишина, виды, туманы, кислорода еще много, идти легко и даже мелкий дождь не портил удовольствия.



Вообще осадки были у нас в треке каждый божий день. Всегда ночью, иногда чуть днем и прямо обильно вечером. Был в этом какой-то ритм даже. Завтрак на улице с пробивающимся солнцем, поход 3-4 часа, обед, рекреационный выход еще на 300-350 метров вверх (занимает часа полтора) и точно в момент, когда мы возвращаемся после выхода и закрываем замок палатки - начинается дождь, снег, молнии. Ужин, сон, и вот это вот самое неприятное - выползки ночью в туалет. Из уютного спальника в сырую холодную ночь и еще идти по камням до туалета типа скворечник. Бонус смельчакам - чисто вымытые звезды. Чтобы не шастать всю ночь, а только 1- 2 раза, мы выпивали всю дневную норму воды и чая до 15, потом только ужин с супом и на боковую.



Про еду в треке и в Африке.

Скажу честно, в тех местах в Танзании где была я - настоящая проблема с вкусной и свежей едой. Холодильники - роскошь, которой может похвастаться даже не каждый ресторан, потому мясо, курицу, рыбу зажаривают насмерть. Куриную ногу в таком исполнении надо разгрызать как чупа-чупс, и в сочетании с синим овощным пюре из длинного корня, по вкусу неотличимого от картошки, такой комплексный обед выглядит устрашающе. Овощи часто вялые, из всех широкой линейки молочных продуктов есть молоко в пакетах и йогурт одного вида в стаканах. Сыры - привезены с другого конца Земли и в половине случаев стухли. Даже в ресторане на побережье легко получить лангуста или креветку с душком. Хлеб - это почти всегда поролоновые тостовые ломти со сроком хранения 100 лет, и перед подачей вам их с любовью (нет) пожарят. Проще сказать, что стоит есть в Танзании. Если вы пришли в деревенский ресторан и у вас под ногами бегают куры - заказываем масалу (соус с овощами) с цыпленком, если из окна ресторана вы видите дерево папайи или манго, ее и берем на десерт. Еще хороши фрукты и рис, если хозяева ресторана на этом не экономят.
В треке вам готовит повар - выпускник того же Арушского туристического техникума, что и у соседей по лагерю и потому высокогорное меню у всех групп плюс-минус похожее. С учетом условий, в которых приходится готовить и скудного набора продуктов, которые могут хранится 6 дней трека, все ОК. Хит-парад от нашего повара выглядел так. На первом месте суп-пюре из огурцов. вот это действительно прекрасное начало ужина. На втором месте - противная сладковатая каша-кисель на завтрак, это не вкусно, но гораздо лучше для желудка, чем пережаренные колбаски, поролоновые тосты и эконом-омлет. На третьем месте - масала с сушеным мясом, зебу всегда спортивная, но с овощами и в таком соусе - зер гут. Самая вкусная еда за весь трек была у нас в день штурма, только не не надо думать, что причиной таких хороших воспоминаний были 19 часов до, когда не было возможности поесть и еще 19 часов после. Я и сама понимаю, что в мирное время я вряд ли решусь на такой экстремально питательный обед, но тогда это была пища богов. Горячий густой суп с картошкой, вермишелью, кубиками сушеной говядины и томатной пастой, мммм.
На десерт свежие фрукты. Повар также поначалу предлагал нам к чаю банки с сахаром, джемом и медом, но это не наш конек. Чего я сдуру не взяла в трек и страшно страдала - это свои ЗОЖ сухие завтраки и хорошие среднеазиатские сухофрукты: курагу и чернослив, если вы тоже любители поесть подготовьтесь по этой части, там хочется вкусно похрустеть.

[Гульнара Г]

День 3 от лагеря Барранко до лагеря Каранга

Завтрак на камешке с видом на стену Барранко и в путь. Стена выглядит гораздо страшнее, чем оказывается в деле. Идем зигзагами, вправо-влево, и опять вправо-влево, на вершине привал. Фото на фоне вулкана.
По-чесноку, трек Умбве - это не семейная прогулка в парке, но и не ужасное испытание, где в конце каждого дня вы падаете от усталости. Если в вашей жизнь есть хоть какой-то спорт активнее покера, вы без проблем его пройдете до штурмового лагеря. Нигде не придется карабкаться с кошками или идти по бревну над пропастью, все проблемы начинаются только от нехватки кислорода после 4 тыс, до этого момента скачете козлом. Главное - не переборщить с завтраком. Я вся такая ЗОЖ, уставшая от каши-киселя съела раз в жизни блинчик с арахисовым маслом, и мне этот блинчик и прилипшее к гортани масло вспоминались еще 2 часа.
Поднимаетесь на стену Барранко, потом вниз в ущелье, потом на холм до лагеря Каранга.



Вот это ущелье - просто Швейцария, можжевеловые кусты, цветы, ручьи, вымытые в известняке красивые гроты, идти легко, кислорода много, вот тут я расслабилась и наступила на неустойчивый камень в ручье. Еще подумала, ох как много граней у этого камешка, и все равно поставила ногу. Разбила колено, ушиб на пол-ноги и всё это за 1.5 дня до штурма.



Дошли, обед, акклиматизационный выход на гребень, куда пойдем завтра в сторону штурмового лагеря, ужин, сон.


День 4 от лагеря Каранга до лагеря Барафу.

В лагере Каранга уже ни травинки, ни цветочка, только каменная пустыня, по которой и предстоит идти вверх до штурмового лагеря. Идти вроде ерунда (тем более вечером уже поднимались на гребень) но пейзажи все суровее, температура все ниже, а кислорода все меньше.



На подходе к Барафу появляется заметная отдышка. Наша команда разбила лагерь на полянке у обрыва и там никого нет кроме нас. На следующий день в штурмовой лагерь придут все группы, вышедшие в трек 3 января и вокруг нашей палатки встанет целый отряд палаток, да так плотно, что шнуры, натягивающие палатку к колышкам, будут перекрещиваться.

Вот что показал наш треккер по основному маршруту в этот день



Мы уговариваем гида сходить в рекреационный поход до 5 тыс. Он соглашается сходить, но только половину, его аргумент не тратьте силы, иначе будет тяжело ночью.
Еще раз проговорю свою аргументацию про акклиматизационные выходы. Они действительно помогают, на них действительно есть время, но в них никто не ходит. Справедливости ради скажу, что ни в одном лагере мы не видели группы, везде были индивидуальные туристы по 2 (1 раз 3 человека), возможно в группах с дисциплиной строже и туристы делают выходы. Мы ходили в каждом лагере и всегда были единственными желающими, гидам это не надо, а туристам не хочется. После обеда, сидишь в теплой палатке под спальником, чуть хочется спать, ноги подмерзают, зябко от одной мысли о том что надо надевать куртку и сырые кроссовки. Потом побеждаешь себя, идешь вверх, разгоняешь кровь, высушиваешь кроссовки прямо на ногах, съедаешь честно заработанный ужин и сладко спишь до утра. В верхних лагерях после акклиматизационного выхода тяжелеет затылок, но после сна - все отлично.
Итак, акклиматизационный выход из штурмового лагеря. Тут у нас было две цели: посмотреть куда мы отправимся ночью и дойти до 5 тыс, чтобы дать организму адаптироваться к высоте.
Штурм начинается с карабканья по огромным валунам, сложенным в горку. Палки тут только мешают, надо держаться руками. Отрезок крутой и сложный, но не длинный. Я задохнулась посреди горки, у меня не было сил идти и легла на камень, Дэвид сразу сказал, что ложиться нельзя, так можно спровоцировать приступ горной болезни, а можно только сидеть, привалившись к валуну как к спинке стула. Отдышалась, пошли дальше, потом дорога становится пологой и идти легче. Минут за 40 дошли до частного лагеря Косово, он маленький и очень далеко от воды, потому его не любят портеры. Но если у вас будет такой вариант - думаю имеет смысл серьезно подумать. Во-первых вы экономите силы утром, пройдя самый крутой участок до ночевки, во-вторых вам понадобится на 40 минут меньше времени на штурм и вы повышаете свои шансы дойти до вершины. Вики говорит о том, что “Косово находится на высоте 4800 м; требует дополнительной оплаты к пермиту и наличия в караване биотуалета”. Возможно, это устаревшая информация, мы видели новенькие капитальные туалеты в Косово своими глазами. Стоимость ночевки в Косово Дэвид не знал.
Несмотря на сопротивление гида, мы прошли еще 30 минут вверх и на штурме для меня оказалось критически важно осознание того, что мы уже были на 5 тысячах.

вот отчет треккера



Мы возвращаемся в Барафу, обедаем, проверяем еще раз все вещи для штурма, делаем брифинг с гидом про ночной выход, на штурм пойдем только вчетвером: два туриста и два гида, показываем Дэвиду штурмовую одежду и обувь и легли спать.
Эта проверка одежды перед штурмом не имеет никакого смысла. Если вы привезли с собой через полмира термобелье, флиски, пуховик, горнолыжную одежду и теплые ботинки, наверное вы их наденете на штурм, зная что идти вам 6 часов, а на улице -15. А в случае если вы вдруг чего-то не привезли, взять это в штурмовом лагере просто негде.

[Гульнара Г]

День 5 Штурм и спуск вниз.

Наш гид проспал, потому мы вышли не в час ночи, а в 2.30, но так получилось даже лучше. Во-первых, мы лучше выспались, во-вторых, мы вышли последними и ни с кем не толкались на узкой тропинке. В-третьих, самые тяжелые часы - до рассвета.
Итак, мы выпили чай с печенькой, чтобы глотать таблетки не на пустой желудок, оделись и пошли. Лезем на валуны и мой напарник спрашивает: “Дэвид, а мы взяли большой термос”, гид отвечает, что да. “А палки для Гульнары взяли”, гид отвечает, что да. “А кислород взяли?”, Дэвид молчит. “А почему не взяли?” не унимается друг, “Потому что организатор нам его не дал”. Вот так мы оплатили кислород аж 2 раза, но его никто нам не дал. Я села на тот же валун, что и вчера и думаю: “Тааааак, мы лезем на 6 тыс с парнем, который проспал время штурма, кислорода у нас нет, хорошо хоть голову не забыли”.

Лезу дальше, валуны закончились, началась пологая дорожка, я себя успокаиваю изо всех сил. Думаю, это же Африка, ну взяли бы они этот баллон, так он или оказался бы не заправленным, или бы у него вентиль был бы неисправен, или маску забыли, или им никто не умеет пользоваться. Отдышка страшная, ноги еле волочатся, но ум усмиряю. Говорю себе: “Это просто медитация, 6 часов идешь в тишине, никто тебя не отвлекает, очищаешь сознание, работаешь над собой”. И тут Дэвид, который идет передо мной, поворачивает ко мне встревоженное лицо и с ужасом говорит: “Гульнара, у тебя изменилось дыхание”. Это было последней каплей, повергнувшей меня в панику. Я сразу представила что у меня развивается отек легких, помощи ждать неоткуда, кислорода нет, тут прямо и умру и оставлю сиротами двух малолетних детей. Иду дальше и прямо погружаюсь в невроз, начинаю отслеживать каждый вдох, понимаю что дышу аж диафрагмой, а как там дышать на морозе, когда кислорода не хватает и хватаешь ртом воздух как рыба выброшенная на берег. Тут очень вовремя заболело у меня под лопаткой. Я говорю своему приятелю, мол мне страшно, на этих гидов надежды никакой. И тут он говорит мне ключевую фразу: “Не бойся, мы еще на 5 тыс, мы тут с тобой вчера были, ты к этой высоте уже адаптирована. Иди сколько сможешь, как решишь идти вниз - я пойду с тобой”. Через 5 минут мы обгоняем третью по счету группу и я вижу, что люди идут очень медленно, делают привал так часто как надо, но назад никто не поворачивает.Тут я передумала умирать потребовала привал для чая, туалета, взяла палки и пошла спокойно дальше. Больше не было мне страшно и трудно. Было долго, тек нос не переставая, сбивалось дыхание, хотелось висеть на палках.


Я абсолютно не ночной житель, мне даже лететь ночными рейсами тяжело, потому я без конца зевала, глаза слипались и я чувствовала себя в очень неуютном состоянии, могла пить только воду, от мыслей про горячий чай начинало мутить, и еще я очень сильно мерзла. Я была одета максимально тепло, в 4 слоя включая тонкий пуховик под мембранную куртку, даже ботинки треккинговые с мехом и толстенные охотничьи варежки. Но из-за того что двигаешься еле-еле, мороз пробирается и коченеют пальцы рук и ног, нос, губы. Когда останавливаешься на привал, остываешь еще быстрее. И тут когда кажется что эта ночь никогда не закончится - краснеет полоска рассвета и сразу, сразу становится легче.



Ты уже видишь Стелла Поинт, и ты уже знаешь, что дойдешь. Снимаешь наконец фонарь, который натер тебе лоб и надеваешь очки.

Нам очень повезло с погодой на штурме, было ясное небо с огромными звездами, а потом вышло солнце и сразу стало теплее, легче дышать и легче идти.
С восходом солнца прибавляется сил, и вот через час мы делаем привал на Стелла Поинт. Дошли, дошли, теперь точно дошли.

[Гульнара Г]

На привале к нам со стороны пика Ухуру приходит русская девушка из Питера и говорит: “Дальше немного нудно и долго, но очень полого чуть вверх и чуть вниз, никаких ухабов и камней”.
И она оказывается совершенно права, это вообще самый легкий и красивый участок штурма. Тропа - узкий коридор в снежном поле, солнце сияет, виды фантастические, мимо проплывают как океанские лайнеры огромные слоенные ледники. Сугробы под сильным солнцем оплавились и стали похожи на зверей, тут поросенок с носом пятачком и хвостиком пружинкой, а там - стая полярных медведей с толстыми лапами. Рассказать об этом нет сил, бережешь дыхание, но внутри тебя разливается восторг.



До пика Ухуру идем еще минут 40, нам навстречу попадаются уже побывавшие на пике, каждый говорит что-то подбадривающее, но ты в моменте сосредоточен, тебе даже улыбаться в ответ тяжело. На пике накатывает эйфория, там хочется смеяться, мы там одни, спокойно делаем фотографии и отправляемся в обратный путь.



Вот теперь можно спокойно смотреть по сторонам, делать фотографии и подбадривать встречных туристов.
отчет треккера



Следующие 2 часа спуска пролетаем на адреналине, с каждым метром вниз кислорода все больше, можно дышать носом, и просто идти вниз. Замороженный ночью грунт превратился в огромную песочницу в которой вязнут ноги, становится жарко, вода закончилась, горячие напитки не лезут. К лагерю Косово приходим высунув язык на плечо, и тут вот счастье нас встречают наши портеры с пакетиками сока. Они приветствуют нас как победителей, ведь мы дошли до вершины, а значит - можно рассчитывать на щедрые чаевые. Приползаем в лагерь, мой друг ложится отдохнуть, а у меня наоборот энергия прет, я умываюсь, складываю штурмовую одежду и понимаю что мой приятель совсем плох. У него жар, его не отпускает изнуряющий лающий кашель, у меня тоже небольшая температура и кашель, но чувствую себя нормально. У меня в голове большими буквами светится слово “пневмония”, я понимаю что ночевка в сырой палатке не добавит ему здоровья и что парня надо срочно вывозить в цивилизацию, где хоть какие-то врачи и лекарства. Зову гида и рассказываю ему ситуацию, он уходит выяснять что и как в лагере и по телефону. Оказывается что никакой эвакуации в общем-то не предусмотрено. Теоретически можно вызвать вертолет, если у вас с собой есть 1500 долларов наличными, но на этой неделе вертолета нет.
Машины на горе не ездят, потому если вам срочно надо вниз, идете своими двумя 19 км.
Мы быстро обедаем (вот именно тем самым памятным супом с вермишелью), собираем вещи и идем вниз. Время уже 15, темнеет как мы помним в 19. И тут мы совершаем роковую ошибку, на 20 км спуск берем меньше литра воды и пол литра чая.
В штатном варианте спуск выглядит так - вы идете 8 км вниз до лагеря Миллениум, ночуете там и потом еще 10 км на следующий день до ворот.
Ах, ну что такое на самом деле 8 км на спуске, но не спешите радоваться. Сначала километра три прекрасные альпийские луга, потом начинается ад. Вы идете в сухом русле ручья, нет это описание не показывает реальной ситуации.



Представьте себе, что вы купили участок со старым каменным домом, этот дом вам не нужен, и вы его взорвали, и тут у вас закончились деньги на стройку. И вот вы идете по участку, на котором нет живого места, куски стен и фундамента вперемешку с осколками сантехники, тут и там торчит арматура и каждый шаг надо обдумывать.
Вот так и выглядит дорога до лагеря Миллениум. Я на этой дороге успела додумать все. Сколько национальный парк зарабатывает на туристах, если каждый турист платит по 800 долларов, а в сезон может быть сотня-две туристов в день, в какой другой большой северной стране такая же страшная коррупция, и как турист после покорения вершины становится отработанным материалом и потому зачем расчищать ему дорогу.
Местные супермены скачут по этому трешу, как по прекрасной беговой дорожке чуть притормаживая на поворотах, но обычному человеку такое не под силу, он кряхтя перелезает через валуны и думает куда поставить ногу, чтобы не сломать шею.
Как и в первый день трека, мы просто бежали чтобы успеть пройти этот адский участок до заката. Как все красиво закрутилось, подумала я, но можно мне чуть скучнее сценарии.
Успели, дошли до лагеря в 18.50, но чего это стоило, колени ныли так, что хотелось упасть, или выпить нимесила - я и выпила, и это помогло дойти.
После лагеря дорога была гораздо лучше, я ее назвала лестницей из 1000 гнилых ступеней.
Каждая ступень примерно 1*1 метр и напоминает миниатюрную рисовую террасу. По краям рама из палок, внутри рамки - трава, растущая в жидкой грязи.
Ноги приятно пружинят, часть рам сгнила, но идти несложно. Просто светишь себе налобным фонарем под ноги и наступаешь там где нет рамы и провала. Вода у нас давно закончилась, страшное обезвоживание, рот пересох до самого желудка, так что все внутренности звенят, мы уже 20 часов на ногах, а дорога все никак не заканчивается.
Я спасалась только мыслями о том, что с каждым шагом я приближаюсь к горячему душу, и представляла как в отеле куплю сразу три больших бутылках вкусной холодной воды. В треке воду для питья и готовки берут из ручья и кипятят, она такая невкусная с хлопьями, и потом бутылка свежей воды в цивилизации представляется настоящим чудом.
В какой-то момент у меня мутнеет в глазах, я свечу фонарем себе под ноги, но не вижу камни и листья, а только какие пятна, которые мой уставший мозг не может расшифровать, дальше иду вслепую не разбирая дороги.
Одно хорошо, мы идем во влажном лесу, и теплый влажный воздух работаете как волшебная ингаляция, и смягчает кашель.
Последние 4 бесконечных часа от лагеря заканчиваются и мы прибываем на пункт где нас должны забрать спасатели. То есть спасение по-африкански выглядит так, 19 км ломаешь себе ноги и последний километр тебя спасут и провезут на джипе по грунтовой дороге.
Спасателей никаких нет, сил их ждать тоже нет и мы пешком доползаем до автобуса.
вот отчет треккера, даже он не выдержал и отключился в 9 вечера и не записал финальный кусок еще 2 часа, на скрине 14 км, но мы прошли вниз 19.



Наши доблестные портеры ждали нас уже часа 2, но погрузку вещей и получение пропусков на выезд из парка без гида никто не начинал, потому мы пьем жадно сырую воду из какого-то подозрительного ведра, садимся в автобус и отсчитываем чаевые.
Напоминаю наши договоренности с организатором и гидом (мы специально проговорили это перед началом трека) были 500 долларов с нас двоих. Мы отдали Дэвиду 600, и тут начался туристический аттракцион. Гид принялся объяснять нам что есть тариф, 5 долларов в день каждому портеру, 10 гиду, сколько-то там повару. Мы твердо сказали что это все, и тут на сцене эффектно возник новый персонаж. В узкую площадку перед нашим автобусом с полицейским разворотом ворвался огромный защитного цвета джип с надписью Resquer. Из джипа вылетел огромный разъяренный мужик, выборка у меня статистически недостоверна, но я заметила что в Килиманджаро полицейские гораздо выше обычных жителей с более европейскими чертами лица и даже внешне скорее похожи на мулатов из голливудских боевиков, чем на местных, иногда с голубыми глазами и ведут себя крайне агрессивно и неуважительно, туристов не трогают, а местных мочат почем зря.
Спасатель звонит по своему телефону, потом хватает портера у которого зазвенел телефон, выдергивает его из автобуса и пару раз со всей дури прикладывает к кузову автобуса головой, так чтобы всем пассажирам было видно, кто в доме хозяин. При этом истошно орет. Также неожиданно как появился, прыгает обратно в джип и улетает на страшной скорости. Тут до меня и дошло, почему никто в Танзании не нарушает скоростной режим, предполагаю что штрафов тут нет, незадачливого автолюбителя просто выдергивают из машины и бьют мордой об капот.
Оказалось позже, что портер вызвал для нас спасателей, которых мы не дождались на пункте спасения, и это очень не понравилось парню на джипе. Но это была только завязка представления. К нам тут же подсел переговорщик из команды и началобъяснять, что его друг пострадал из-за нас и нам надо бы компенсировать моральный вред, а то придется написать на нас рапорт в полицию и будут у нас большие неприятности. Мы сказали парламентеру, что ему надо выполнять свой гражданский долг и закрыли глаза. То есть мы до этого момента их таращили из последних сил, а тут сил не осталось.
Просидев так в автобусе еще минут 40, наконец уезжаем.
Таким образом в парке вместо планируемых 7 дней мы провели национальном парке 4,5 и покидали его с благодарностью, но и с облегчением.
Мы уже понимали, что наши помощники повезут нас в какую-нибудь помойку, где им заплатят башкиш за голову туриста, возвращаться в дальний отель мы не хотели, потому нашли на букинге большой хороший отель в Моши. Сказали его название, адрес, показали маршрут на гугл картах и попросили отвезти нас туда. А теперь вопрос к знатокам, куда нас повезли?
Бинго, нас отвезли к безымянной двери с садыком, и прямо хором утверждали, что это и есть наш отель с бассейном, просто он пил-курил-болел. Не без препирательств уселись обратно в автобус и кругами поехали в отель.
В отеле, пока мы оформлялись, вся наша команда высадилась в лобби и принялась старую песню о том, что хорошо бы нам еще 300 долларов чаевых накинуть. Мой напарник дал им еще 30 и мы ушли спать.
Думали что проспим до обеда, но как только в 7 утра в ресторане зазвенели вилки, мы прямо в халатах и на босу ногу побежали завтракать.



Про гидов, организатора и команду.


Тут давайте поговорим начистоту, миссия белого человека в Танзании - сорить деньгами. Гиды и портеры ходят в трек не из любви к приключениям, а исключительно в целях заработать. В этом году туристов мало, потому из каждого надо выжать максимум. Организатор забирает деньги на трек, платит за проход в парк, экономит на оборудовании и продуктах и вдобавок хочет чтобы всю работу команды в треке оплатили туристы за счет чаевых. Гиды - классные душевные парни, которые идут в трек с туристами с телефоном, на котором нет денег, без пауэрбанка, без оксиметра, без кислорода и даже без воды. На все свои косяки они отвечают Hakuna matata (нет проблем), но и на ваши косяки они тоже скажут Hakuna Matata, есть в этом какая-то справедливость. После всего спектакля с чаевыми и фейковым отелем Дэвид не моргнув глазом дает мне бумажку со своим вотсапом, типа рекомендуй меня своим друзьям. Когда стало понятно, что отель мы уже выбрали, а сафари покупать не будем, организатор вообще пропал из всех мессенджеров и не отвез нас в аэропорт, мы в итоге взяли в отеле такси за 50 долларов.
Вообще мастерство обсчитать туриста в Танзании доведено до совершенства. Уже потом на Занзибаре я почувствовала это на себе и мой случайный сосед в самолете имел такой же опыт. Если вы даете таксисту 100 долларов, а поездка стоит 60, никогда не надейтесь получить 40 сдачу. Вы получите 20 долларов, еще 10 тыс местных тугриков (4.5 доллара) и собственно все.
Если вы покупаете 3 помидора в деревне у дедушки и он говорит вам 2.200 тугриков, не надейтесь получить правильную сдачу с 10 000, будет 6 000 в лучшем случае и сразу набегут 3 помощника и начнут вам бурно объяснять что все правильно. В деньгах - копейки, но чувствуешь себя как в тылу врага.
В итоге лучше все вызывать и оплачивать через отель, там свой грабеж типа +5%+10% за оплату картой, но хотя бы с улыбкой и без крика.
Я понимаю, что мы русские тоже не лыком шиты, и надо было еще в России разменять все доллары мелкими купюрами и монетами по 50 центов и рассчитываться исключительно ими, строго глядя в глаза местным проходимцам, но ведь отпуск.

Один день после трека мы провели в отеле, стирали и сушили вещи, пили много воды и совершили короткую вылазку в ближайшую палатку с фруктами. По первоначальному плану мы вообще должны были прискакать в отель из парка 8 января, быстро в душ и бежать в аэропорт, по второму плану ранним утром следующего дня мы должны были поехать в сафари. В итоге, все отменили потому как с таким кашлем всех зверей можно распугать. Не надо пожалуйста так плотно планировать, после похода организм требует покоя и спокойствия, даже есть не хочется, хочется просто медленно двигаться, побольше лежать и поменьше впечатлений.
На второй день полетели на Занзибар. В лучших африканских традициях самолет задержали на 3 часа, ехать от аэропорта по ебеням еще почти 2 часа и мы поселились в модненьком хипстерском отеле на восточном побережье, как раз между двумя большими кайтинговыми местечками, уже в полночь.
Простите меня любители Занзибара, мой пазл с островом не сложился и я думаю (возможно заблуждаюсь) что делать там дольше одного уикенда совершенно нечего, если вы не кайтер и не блоггер. В первые 2 дня мы посмотрели африканскую деревню, познакомились с местной большой семьей, пока они нам доставали кокосы с пальмы, вдоволь нафотографировали лодок на отливе и африканских красавиц в ярких нарядах просеивающих на пляже песок в поисках ракушек или собирающих водоросли во время отлива, погуляли по Stown Town и взяли пару уроков кайта - собственно больше занятий там не нашлось.





Друг мой улетел в командировку, а я сидела до прямого рейса в Москву еще 3 дня, и совершенно не знала куда себя деть. Даже так, это уже были 3 рабочих дня, работаю я удаленно, просыпаешься рано, и до начала работы успеваешь вдоволь нагуляться, поплавать и позавтракать. wifi в отеле потрясающе плохой, потому следующие 8 часов рабочего времени я сидела прямо под дверью управляющего отелем и делала свои рабочие звонки, потом ужин, погулять, попрыгать в волнах и спать. Чтобы купаться в океане с удовольствием, надо брать лодку до рифа за 30 долларов, просто у отеля то отлив, то мутный прилив. Как и что там делать 2 недели, вообще не представляю. Дорого, невкусно и назойливо. Сразу за воротами отеля и далее по всему пляжу тебя подкарауливают продавцы всех мастей и дети, которые говорят тебе “Jambo, give me one dollar” или просто “Money”, и так раз 50 за 2-х часовую прогулку. Понимаю, что не от хорошей жизни, но расслабиться в таких условиях непросто.
Никогда еще я не сдавала номер так радостно и не ехала в аэропорт так рано, как 13 января.
Задним умом понимаю, что разумнее было не мотаться на Занзибар, а взять после дня отдыха двухдневное сафари на Килиманджаро и спокойно лететь домой, но тогда из декабрьской Москвы представлялся очень привлекательным Индийский океан, белый песок и прочие ананасы.

Сон в палатке и прочая походная экзотика. (только для тех, кто как и я не спал в палатке со времен школьного турслёта)

Спала я в теплом спальнике и тонком термобелье, в верхних лагерях добавила еще трикотажный термовкладыш который как обещает производитель добавляет +5 градусов к комфорту и хлопковые носки. Под спальником арендный матрас (мокрый в половине случаев) и надувной матрасик сверху . Жарко не было ни разу.

Как портеры ставят палатку - это прямо песня. Сначала на землю стелят полиэтилен по размеру чуть больше палатки, сверху на него водружают палатку. Теперь вопрос: “Куда стекает дождь и растаявший снег с внешних стенок палатки?”, правильно, как в поддон прямо под палатку. Мы сами окапывали свою палатку и заправляли этот дурацкий полиэтилен так, чтобы он не собирал воду нам под попы, но матрасы вечно были сырыми. Надувной матрасик - must have.

Смешно вспоминать, как я в декабре переживала что в походе аж 5 дней не смогу принять душ и вымыть голову и выдумывала что бы такое взять с собой в трек, чтобы поддерживать волосы в чистоте. Если бы даже была возможность взять там с собой палатку для душа и нагреть воду, оно там не надо. Сохнуть негде, длинные волосы высушить нет никакой возможности, в лагере ночами всегда холодно, и душ - самый верный путь к простуде, если вы не морж с пеленок. Поверьте, грязная голова это то, что меньше всего будет беспокоить вас на штурме. Умываться и помыть руки воду дважды в день принесут, остальное решается влажными салфетками, и заплетанием волос в косы.

В общем, не тащите туда лишние средства, без воды они смысла не имеют, позаботьтесь лучше о вкусных перекусах. А в порядок приведете себя в отеле после трека, где будете искренне радоваться теплому туалету и большой сухой кровати.



Всем покорителям удачи!

[sss-18]

Какой здоровский отчет! А подскажите пожалуйста название и стоимость фирмы)

[Гульнара Г]

Добрый день, на форуме нельзя никого рекламировать, но так как мы НЕ рекомендуем своего поставщика - пишу. Если это нарушение правил форума @merial - удалите пожалуйста. benciaafricaadventure.com - перечень косяков: 1. не взяли дважды оплаченный кислород (банковский перевод агенству + наличные организатору на мечте). 2. Взяли с нас деньги за 7 дней, но пропуск в парк и команду оплатили только на 6 дней. 3. Не сделали включенный в цену тура трансфер из отеля в аэропорт.
Посредник в Найроби берет 20% комиссию - при отсутствии контроля качества не имеет смысла переплачивать.
Для себя мы вывели такой алгоритм поиска гида на месте. Приехать заранее 2-3-4 дня до трека. Найти местных гидов на месте в Моше, договориться на дату, поехать на сафари. Если вы приедете четко в дату - у вас будет слабая позиция в переговорах, и да - по отзывам гида теперь туристов в 3-4 меньше чем в обычные годы, пользуемся - чтобы идти на вершину не в толпе.

[sss-18]

Да, я также сэкономил в 2 раза на Кинабалу (12 тыс руб обошлось с гидом)
А какова реальная минимальная стоимость если договариваться в Аруше?

[O_32]

Жаль, что у вас как-то не очень сложилось с Килиманджаро. Очень дорого и не комфортно. Мы за троих платили 220 долларов чаевых. Причем все были довольны. Двое других туристов из нашей группы платили 200 долларов. Т.е. 420 с пятерых.

[Гульнара Г]

Жаль, что у вас как-то не очень сложилось с Килиманджаро. Очень дорого и не комфортно. Мы за троих платили 220 долларов чаевых. Причем все были довольны. Двое других туристов из нашей группы платили 200 долларов. Т.е. 420 с пятерых.

Это вы хорошо договорились. Я даже не считаю, что не сложилось. На пик взошли, живые вернулись, про деньги - мы сразу настраивались что это дорогое путешествие, тут 100 долларов погоды не сделают. Может дело в том, что стало меньше туристов и местным сложнее стало выживать. Дэвид рассказывал что раньше ходил в трек 3-4 раза в месяц, а сейчас дай бог 1 раз. Нам урок - не доверяться посредникам. Однозначно стоит сходить на Килиманджаро, где еще 6 тыс можно дойти пешочком без ледорубов и связок. Может еще приеду в Кению на сафари и легкий треккинг с детьми на г.Кения.

[Гульнара Г]

Да, я также сэкономил в 2 раза на Кинабалу (12 тыс руб обошлось с гидом)
А какова реальная минимальная стоимость если договариваться в Аруше?

Тут не подскажу к сожалению, мы не ходили по местным агентствам.

[Irina.semenovazt]

Всегда восхищалась людьми, которые замахнулись на КИлимонджаро!!! Прочитала со слезами!!

[Thanx]

Прочитала со слезами!!

Это были слёзы печали или радости?

[Irina.semenovazt]

радости, конечно, сама могу только читать и мечтать, сложно для меня

[Thanx]

надо было еще в России разменять все доллары мелкими купюрами

Спасибо за отчёт. Завтра в путь. Везу мелкими аж 800 долларов, там только единичек штук 30, целая толстенная пачка.

[Гульнара Г]

Всегда восхищалась людьми, которые замахнулись на КИлимонджаро!!! Прочитала со слезами!!

Ирина, ну почему нет?
Если здоровье плюс-минус позволяет, можно попробовать

[Гульнара Г]

Спасибо за отчёт. Завтра в путь. Везу мелкими аж 800 долларов, там только единичек штук 30, целая толстенная пачка.

Удачи вам! Пусть все сложится наилучшим образом!

[Irina.semenovazt]

Как раз здоровье и не позволяет. Мёрзнуть нельзя, вот поэтому и читаю взахлёб

[Гульнара Г]

Как раз здоровье и не позволяет. Мёрзнуть нельзя, вот поэтому и читаю взахлёб

ох, как жаль, обнимаю вас крепко