Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
10 сен 2021, 08:46
Иногда к нам в джип залетали мухи, но это не наши безобидные мухи, это мухи Цеце. Водитель и гид на это «влетание» реагировали мгновенно – пугались и яростно махали руками, стараясь выгнать муху из джипа. Цеце очень свирепое насекомое. Но как доказали британские ученые, муха цеце почему-то реагирует именно на синий цвет. Мы часто видели в саванне синие мешки, привязанные к стволам деревьев. И вот, чтобы мухи цеце не досаждали туристам, их приманивают синим цветом этих мешков прямо на организованную для них ловушку.
Деревьев в Серенгети очень мало. Самое удивительное дерево называется кигелия, прозванное в народе колбасным деревом. Не дерево, а скатерть — самобранка: под широкой кроной на длинных крепких бечевках висят большие толстые сардельки - длиной около полуметра. Это плоды колбасного дерева, хоть и не колбаса вовсе. Африканцы лечат этими плодами ревматизм и змеиные укусы. А еще из плодов делают слабоалкогольный напиток. А вот свежие плоды ядовиты.
День в Серенгети был насыщенным и эмоционально-восторженным. Увидеть столько диких животных на расстоянии вытянутой руки – это большая нагрузка на нервную систему! Это эмоциональная перегрузка! Счастливых и довольных нас водитель привез в тот же палаточный отель, в наш номер - палатку. Забавно, палатка была «заперта» только на молнию. Поужинали и легли спать, уже без музыки. Утром, после завтрака мы еще полдня любовались Серенгети, а после обеда, с сожалением, распрощались с ним и отправились в парк Нгоронгоро.
Совершили пробег в 4-е часа, и вот он - национальный парк Нгоронгоро, о чем сообщили въездные ворота. Наша цель – дно кратера, но это будет завтра, а сегодня мы «ползем» по серпантину «берега» вверх, туда, где стоят отели. Серпантин настоящий, повороты под 30 градусов, подъем крутой, вниз смотреть страшно.
Отель тоже палаточный, но здесь палатки установлены на крутом склоне, поэтому одна часть палатки стоит на земле, а другая – на сваях (чтобы пол был на одном уровне). Вход в палатку через террасу, это, гостиная и смотровая площадка «в одном флаконе», а внутри все как всегда: кровать, душ, туалет, кондишен. Терраса, как раз на сваях, и подниматься к ней надо по крутой узенькой лестнице. Ужин и завтрак тоже в ресторане-палатке, тоже охранник, провожающий в ресторан и обратно, когда темно на улице.
Помните я рассказывала, что угодила в канаву в Дар эс Саламе? Там вдоль тротуаров прорыты ливневые канавы глубиной около метра для защиты от затопления улиц дождевой водой. Эти канавы прикрыты плитами, а вот иногда плиты «мигрируют». Вот в такую яму я и угодила. Разбитая нога совсем не болела, только сильно распухла и, я не могла идти вниз по лестнице. И джип машина высокая, и чтобы покинуть её, надо спуститься на две ступеньки. Моя ушибленная нога не могла преодолеть такие препятствия.
Каждый раз, когда надо было выбраться из машины, муж и гид вставали справа и слева от двери джипа, а я, опираясь на их подставленные руки, выпрыгивала на землю, игнорируя ступеньки.
Нога – ерунда. Ко мне пришла другая беда, беспокоившая меня гораздо сильнее. Уже несколько дней болел указательный палец правой руки. Хорошо, что ничего не надо было делать. Палец болел так, что даже затвор фотоаппарата я не могла нажать. Дальше – больше. Палец ужасно распух и посинел. За ужином гид заметил оттопыренный палец и спросил, что с ним. Взглянув на палец, он серьезно сказал: «Надо чистить». Может и надо.
Деревьев в Серенгети очень мало. Самое удивительное дерево называется кигелия, прозванное в народе колбасным деревом. Не дерево, а скатерть — самобранка: под широкой кроной на длинных крепких бечевках висят большие толстые сардельки - длиной около полуметра. Это плоды колбасного дерева, хоть и не колбаса вовсе. Африканцы лечат этими плодами ревматизм и змеиные укусы. А еще из плодов делают слабоалкогольный напиток. А вот свежие плоды ядовиты.
День в Серенгети был насыщенным и эмоционально-восторженным. Увидеть столько диких животных на расстоянии вытянутой руки – это большая нагрузка на нервную систему! Это эмоциональная перегрузка! Счастливых и довольных нас водитель привез в тот же палаточный отель, в наш номер - палатку. Забавно, палатка была «заперта» только на молнию. Поужинали и легли спать, уже без музыки. Утром, после завтрака мы еще полдня любовались Серенгети, а после обеда, с сожалением, распрощались с ним и отправились в парк Нгоронгоро.
Совершили пробег в 4-е часа, и вот он - национальный парк Нгоронгоро, о чем сообщили въездные ворота. Наша цель – дно кратера, но это будет завтра, а сегодня мы «ползем» по серпантину «берега» вверх, туда, где стоят отели. Серпантин настоящий, повороты под 30 градусов, подъем крутой, вниз смотреть страшно.
Отель тоже палаточный, но здесь палатки установлены на крутом склоне, поэтому одна часть палатки стоит на земле, а другая – на сваях (чтобы пол был на одном уровне). Вход в палатку через террасу, это, гостиная и смотровая площадка «в одном флаконе», а внутри все как всегда: кровать, душ, туалет, кондишен. Терраса, как раз на сваях, и подниматься к ней надо по крутой узенькой лестнице. Ужин и завтрак тоже в ресторане-палатке, тоже охранник, провожающий в ресторан и обратно, когда темно на улице.
Помните я рассказывала, что угодила в канаву в Дар эс Саламе? Там вдоль тротуаров прорыты ливневые канавы глубиной около метра для защиты от затопления улиц дождевой водой. Эти канавы прикрыты плитами, а вот иногда плиты «мигрируют». Вот в такую яму я и угодила. Разбитая нога совсем не болела, только сильно распухла и, я не могла идти вниз по лестнице. И джип машина высокая, и чтобы покинуть её, надо спуститься на две ступеньки. Моя ушибленная нога не могла преодолеть такие препятствия.
Каждый раз, когда надо было выбраться из машины, муж и гид вставали справа и слева от двери джипа, а я, опираясь на их подставленные руки, выпрыгивала на землю, игнорируя ступеньки.
Нога – ерунда. Ко мне пришла другая беда, беспокоившая меня гораздо сильнее. Уже несколько дней болел указательный палец правой руки. Хорошо, что ничего не надо было делать. Палец болел так, что даже затвор фотоаппарата я не могла нажать. Дальше – больше. Палец ужасно распух и посинел. За ужином гид заметил оттопыренный палец и спросил, что с ним. Взглянув на палец, он серьезно сказал: «Надо чистить». Может и надо.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
10 сен 2021, 10:35
МАСАИ… и сегодня мы с ними познакомимся лично! Утром едем сначала в танзанийскую деревню, заправиться бензином. Не знаю, откуда там бензин, но его наливают прямо из канистр. Потом едем в деревню масаев. Вообще, масаи не входят в программу обычного тура, но я очень хотела увидеть настоящих аборигенов Африки и, мой организатор, пообещал. Пообещал и сделал! Вот что значит индивидуальный подход и любой каприз.
То, что мы увидели в деревне масаев, это не просто экзотика, это потрясение, которое преследует меня до сих пор. Раньше масаи жили на территории кратера Нгоронгоро, но после создания национального парка им запретили там жить. Выселили и выделили земли похуже. Теперь масаи живут рядом с кратером в своих маленьких деревнях. Не в каждую деревню масаи пускают туристов, но некоторые пускают, это их заработок. Они разрешают всё фотографировать. В центре деревни стоит длинный стол, на нем изделия масайских женщин из дерева, вышивки, украшения из бисера и еще море разных безделушек. Все эти сувениры, украшения предлагается купить.
Мы приехали рано утром, было довольно холодно, градусов 13 – 15.И это в Африке! Масаи одели нас в свои национальные клетчатые покрывала (не помню, как они называются). Это было очень кстати, стало немного теплее. Нам было трудно отличить масаев женщин от масаев мужчин. И мужчины, и женщины одеты одинаково - в яркие клетчатые или полосатые покрывала. Они носят несколько покрывал сразу, каким – то образом обернувшись в них и, покрывала не падают без пуговиц и булавок.
Обувь масаи изготавливают из старых автомобильных покрышек. Говорят, что этим тапкам сносу нет. Головы и мужчин и женщин начисто выбриты. И мужчины, и женщины носят украшения на шее, на ногах и в ушах, причем мочки уха вырезаны полностью, и чем больше дырка, тем красивее. Как они каждый день носят на себе столько украшений – не понятно. Это же тяжело и утомительно, ено видать красота превыше всего.
То, что мы увидели в деревне масаев, это не просто экзотика, это потрясение, которое преследует меня до сих пор. Раньше масаи жили на территории кратера Нгоронгоро, но после создания национального парка им запретили там жить. Выселили и выделили земли похуже. Теперь масаи живут рядом с кратером в своих маленьких деревнях. Не в каждую деревню масаи пускают туристов, но некоторые пускают, это их заработок. Они разрешают всё фотографировать. В центре деревни стоит длинный стол, на нем изделия масайских женщин из дерева, вышивки, украшения из бисера и еще море разных безделушек. Все эти сувениры, украшения предлагается купить.
Мы приехали рано утром, было довольно холодно, градусов 13 – 15.И это в Африке! Масаи одели нас в свои национальные клетчатые покрывала (не помню, как они называются). Это было очень кстати, стало немного теплее. Нам было трудно отличить масаев женщин от масаев мужчин. И мужчины, и женщины одеты одинаково - в яркие клетчатые или полосатые покрывала. Они носят несколько покрывал сразу, каким – то образом обернувшись в них и, покрывала не падают без пуговиц и булавок.
Обувь масаи изготавливают из старых автомобильных покрышек. Говорят, что этим тапкам сносу нет. Головы и мужчин и женщин начисто выбриты. И мужчины, и женщины носят украшения на шее, на ногах и в ушах, причем мочки уха вырезаны полностью, и чем больше дырка, тем красивее. Как они каждый день носят на себе столько украшений – не понятно. Это же тяжело и утомительно, ено видать красота превыше всего.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
10 сен 2021, 10:36
Теперь то мы знаем, что мужчины ходят с длинными круглыми гладкими отполированными палками. Они виртуозно владеют этими палками. Это их оружие. Одним ударом они могут (по словам) убить льва. Но убивать им запрещено, так что, по-видимому, все львы живы и в безопасности. Но кто их знает, этих масаев и что они делают под покровом ночи.
Территория деревни обнесена «забором», т.е. частоколом. Внутри деревни, вдоль этого забора, стоят «дома», т.е. это, конечно, не дома, это мазанки. Сначала, устанавливают каркас из веток, а потом, по принципу рыбьей чешуи, одну на другую укладывают лепешки из глины, навоза и соломы.
Высота этого жилища такова, что даже я, с моим ростом в 160 см, могла войти внутрь сильно пригнувшись. Окон нет, дверей тоже. Входом служит узенький коридорчик, закрученный спиралью. Протискиваемся согнувшись, бочком. Внутри темно. Слева, у стеночки открытый огонь, на нем что-то варится. Этот костер заменяет газовую плиту и отопление. Рядом, на стенке – полочка, на ней две эмалированные кружки.
У огня, то ли на табуреточке, то ли на корточках, сидит женщина и помешивает «суп», который варится. Она встает и, у себя над головой, вынимает тряпочку в потолке. Через образовавшуюся дырочку заглядывает лучик дневного света. Становится чуть-чуть светлее. Справа топчан. Присаживаемся на него. Всё. Больше в «доме» нет ничего.
Задаем вопросы, женщина отвечает, а наш гид нам переводит. В этом «доме» живут 6 человек. Они все спят на этом топчане. У входа, за топчаном живут теленок и козленок. Такой «дом» служит 5-6 лет, потом строят новый.
Муж и жена едят отдельно. Жена готовит и ест с детьми. Мужчины едят в определенном месте в деревне. Они разводят огонь и жарят мясо. Утром мужчины, ударом копья, добывают кровь быка или коровы, разбавляют её с молоком и пьют. Это завтрак мужчин.
С того дня, когда подростку дают выпить кровь с молоком, он становится мужчиной. Это посвящение в мужчины. Электричества в деревне нет, значит нет ни освещения, ни телевидения, ни холодильника. Еду готовят только на открытом огне. Водопровода нет, канализации нет. На краю деревни стоит избушка-туалет, внутри - дырка в земле.
Масаи живут племенами, в деревне живут только родственники, в среднем от 60 до 80 человек. Единственное богатство масаев - скот. Кусочек земли в деревне обнесен частоколом, в этом загоне живет скот. Весь скот общий, принадлежит племени. Скот — это мясо, молоко, кожа, шерсть. Излишки масаи продают, на деньги покупают одежду, овощи. Женятся на представителях соседних масайских деревень.
Жениха, невесту подбирают родители. За невесту надо платить выкуп – скот. На свадьбе пьют только молоко. В племени есть вождь, он главный. Вождь может иметь две и три жены. Каждая жена живет с детьми в отдельном доме. Вождь племени и кое – кто из молодежи имеют (ВНИМАНИЕ) мобильный телефон! А электричества то нет. Масаю ничего не стоит пройти пешком 5 – 10 км до танзанийской деревни, где есть электричество и, можно зарядить телефон. Электричества нет, поэтому масаи живут от рассвета до заката, не знают ни кино, ни театра, ни телевидения, ни интернета.
Живут спокойно, не боятся ни Трампа, ни Терезу Мэй. Им нет дела ни до Сирии, ни до Донбасса. Выстроившись в шеренгу, масаи устроили для нас концерт. Женщины дружно пели, а капелла, а мужчины исполнили танец, подпрыгивая как кузнечики. Потом три масая показали, как они добывают огонь. (21-й век!) Все сели на корточки.
Один взял кусок древесины (типа досточки) с круглым отверстием. В это отверстие они поставили круглую отполированную палочку. Двое мужчин сели друг против друга и поочередно быстро, быстро крутили её между ладонями. Вскоре появился дымок. Тогда они подложили соломку и стали дуть, как на горячий чай. Наконец, соломка вспыхнула. Для получения огня трем масаям потребовалось три минуты и сорок секунд!
Нам показали деревенскую масайскую школу. Находится школа в отдельном «здании». Здесь учатся маленькие дети, те, что постарше ходят в школу в танзанийскую деревню. За столом сидит учитель – мужчина неопределенного возраста, дети сидят за настоящими партами. На стене – школьная доска, на ней мелом написаны цифры – единицы, десятки и латинский алфавит. Вышла маленькая девочка, взяла указку и бойко протараторила все цифры и буквы на английском языке! Девочке всего четыре года! Масаи говорят на суахили. Вот вам и дикие масаи!
Масаев в Танзании около одного миллиона. Живут они без паспортов, лечатся сами, но теперь их обязывают делать прививки детям. Мужчины пасут скот и охотятся за пределами территории заповедника. У масаев инстинкт охотника. Убивают они стрелами с ядом растений. Бывает, масай выучившись, остается жить в городе, но всё равно всю жизнь носит клетчатые покрывала. Мы совершенно потрясены условиями жизни масаев. Они ведь могут жить по-другому, но не хотят.
Территория деревни обнесена «забором», т.е. частоколом. Внутри деревни, вдоль этого забора, стоят «дома», т.е. это, конечно, не дома, это мазанки. Сначала, устанавливают каркас из веток, а потом, по принципу рыбьей чешуи, одну на другую укладывают лепешки из глины, навоза и соломы.
Высота этого жилища такова, что даже я, с моим ростом в 160 см, могла войти внутрь сильно пригнувшись. Окон нет, дверей тоже. Входом служит узенький коридорчик, закрученный спиралью. Протискиваемся согнувшись, бочком. Внутри темно. Слева, у стеночки открытый огонь, на нем что-то варится. Этот костер заменяет газовую плиту и отопление. Рядом, на стенке – полочка, на ней две эмалированные кружки.
У огня, то ли на табуреточке, то ли на корточках, сидит женщина и помешивает «суп», который варится. Она встает и, у себя над головой, вынимает тряпочку в потолке. Через образовавшуюся дырочку заглядывает лучик дневного света. Становится чуть-чуть светлее. Справа топчан. Присаживаемся на него. Всё. Больше в «доме» нет ничего.
Задаем вопросы, женщина отвечает, а наш гид нам переводит. В этом «доме» живут 6 человек. Они все спят на этом топчане. У входа, за топчаном живут теленок и козленок. Такой «дом» служит 5-6 лет, потом строят новый.
Муж и жена едят отдельно. Жена готовит и ест с детьми. Мужчины едят в определенном месте в деревне. Они разводят огонь и жарят мясо. Утром мужчины, ударом копья, добывают кровь быка или коровы, разбавляют её с молоком и пьют. Это завтрак мужчин.
С того дня, когда подростку дают выпить кровь с молоком, он становится мужчиной. Это посвящение в мужчины. Электричества в деревне нет, значит нет ни освещения, ни телевидения, ни холодильника. Еду готовят только на открытом огне. Водопровода нет, канализации нет. На краю деревни стоит избушка-туалет, внутри - дырка в земле.
Масаи живут племенами, в деревне живут только родственники, в среднем от 60 до 80 человек. Единственное богатство масаев - скот. Кусочек земли в деревне обнесен частоколом, в этом загоне живет скот. Весь скот общий, принадлежит племени. Скот — это мясо, молоко, кожа, шерсть. Излишки масаи продают, на деньги покупают одежду, овощи. Женятся на представителях соседних масайских деревень.
Жениха, невесту подбирают родители. За невесту надо платить выкуп – скот. На свадьбе пьют только молоко. В племени есть вождь, он главный. Вождь может иметь две и три жены. Каждая жена живет с детьми в отдельном доме. Вождь племени и кое – кто из молодежи имеют (ВНИМАНИЕ) мобильный телефон! А электричества то нет. Масаю ничего не стоит пройти пешком 5 – 10 км до танзанийской деревни, где есть электричество и, можно зарядить телефон. Электричества нет, поэтому масаи живут от рассвета до заката, не знают ни кино, ни театра, ни телевидения, ни интернета.
Живут спокойно, не боятся ни Трампа, ни Терезу Мэй. Им нет дела ни до Сирии, ни до Донбасса. Выстроившись в шеренгу, масаи устроили для нас концерт. Женщины дружно пели, а капелла, а мужчины исполнили танец, подпрыгивая как кузнечики. Потом три масая показали, как они добывают огонь. (21-й век!) Все сели на корточки.
Один взял кусок древесины (типа досточки) с круглым отверстием. В это отверстие они поставили круглую отполированную палочку. Двое мужчин сели друг против друга и поочередно быстро, быстро крутили её между ладонями. Вскоре появился дымок. Тогда они подложили соломку и стали дуть, как на горячий чай. Наконец, соломка вспыхнула. Для получения огня трем масаям потребовалось три минуты и сорок секунд!
Нам показали деревенскую масайскую школу. Находится школа в отдельном «здании». Здесь учатся маленькие дети, те, что постарше ходят в школу в танзанийскую деревню. За столом сидит учитель – мужчина неопределенного возраста, дети сидят за настоящими партами. На стене – школьная доска, на ней мелом написаны цифры – единицы, десятки и латинский алфавит. Вышла маленькая девочка, взяла указку и бойко протараторила все цифры и буквы на английском языке! Девочке всего четыре года! Масаи говорят на суахили. Вот вам и дикие масаи!
Масаев в Танзании около одного миллиона. Живут они без паспортов, лечатся сами, но теперь их обязывают делать прививки детям. Мужчины пасут скот и охотятся за пределами территории заповедника. У масаев инстинкт охотника. Убивают они стрелами с ядом растений. Бывает, масай выучившись, остается жить в городе, но всё равно всю жизнь носит клетчатые покрывала. Мы совершенно потрясены условиями жизни масаев. Они ведь могут жить по-другому, но не хотят.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
11 сен 2021, 09:47
Из деревни масаев мы спустились по серпантину в кратер НГОРОНГОРО. 2,5 миллиона лет назад произошло мощнейшее извержение вулкана, и гора превратилась в огромную воронку. Диаметр кратера — почти 21 км. Дно кратера находится на высоте 2,2 км над уровнем моря. На дне кратера лежит озеро, окруженное высокими скалистыми горами. Гладь озера - розовая от тысяч фламинго. Высокие «борта» кратера возвышаются на высоту 600 м и препятствуют движению воздуха и воды, поэтому в кратере всегда жарко и влажно.
Внутри этого кратера существует замкнутая среда, аналогов которой в мире больше нет. Здесь круглый год сохраняется идеальный тропический климат. Живущие здесь буйволы, антилопы, зебры, бегемоты, львы, гиены, леопарды, обезьяны и слоны не имеет возможности выбраться из этого, созданного природой, котлована. А как попали сюда все эти слоны, бегемоты и носороги до сих пор остается загадкой.
Территория парка Нгоронгоро в разы меньше, чем Серенгети, но животных много, плотность обитания животных высока. Мы видели львов, буйволов, бегемотов, зебр, антилоп, гиен. Огромные флегматичные бегемоты бродили по берегу озера. На их спинах «ездили» птички с красным клювом. Они выклевывают паразитов на шкуре бегемотов.
Много птиц-марабу. Африканский марабу может достигать 150 см. в высоту и весить до 9 кг. Размах крыльев 2–3м. У марабу острый мощный клюв, длина которого около 30см. Марабу – падальщики, но могут есть и птенцов других птиц, лягушек, рыбу. Любят вить гнезда на баобабах и живут до 25 лет.
Птица-молот – удивительное создание. Много птиц-секретарей. Очень интересная птица. Почему так называется никто не знает. Основная пища птиц - секретарей – змеи, но едят и мелких птичек, мышей, ежей, даже зайцев. Хищник. Птица-секретарь – отличный бегун. Может развивать скорость до 30 км./час и за день проходит до 30 км. Эти птицы живут парами и не расстаются всю жизнь. Вот это верность! Гнездо строят не на один год и всегда к нему возвращаются высиживать птенцов. Птица-секретарь изображена на гербах Судана и ЮАР.
Африканский блестящий скворец - маленькая ярко окрашенная певчая птичка. Может свистеть, мяукать, изображать скрип, различные шумы и дребезжания. Этот скворец не хуже попугая может повторить звуки других птиц. Птички живут до 12 лет.
В Нгоронгоро гуляют самые большие и тяжелые летающие птицы: дрофы, длинноногая птица-секретарь, величавые страусы. А еще, очень красивая птица с «короной» из желтых перьев - венценосный журавль. Кстати, этот журавель символ Уганды. На озере в кратере плавают пеликаны, ходят длинноногие фламинго.
Внутри этого кратера существует замкнутая среда, аналогов которой в мире больше нет. Здесь круглый год сохраняется идеальный тропический климат. Живущие здесь буйволы, антилопы, зебры, бегемоты, львы, гиены, леопарды, обезьяны и слоны не имеет возможности выбраться из этого, созданного природой, котлована. А как попали сюда все эти слоны, бегемоты и носороги до сих пор остается загадкой.
Территория парка Нгоронгоро в разы меньше, чем Серенгети, но животных много, плотность обитания животных высока. Мы видели львов, буйволов, бегемотов, зебр, антилоп, гиен. Огромные флегматичные бегемоты бродили по берегу озера. На их спинах «ездили» птички с красным клювом. Они выклевывают паразитов на шкуре бегемотов.
Много птиц-марабу. Африканский марабу может достигать 150 см. в высоту и весить до 9 кг. Размах крыльев 2–3м. У марабу острый мощный клюв, длина которого около 30см. Марабу – падальщики, но могут есть и птенцов других птиц, лягушек, рыбу. Любят вить гнезда на баобабах и живут до 25 лет.
Птица-молот – удивительное создание. Много птиц-секретарей. Очень интересная птица. Почему так называется никто не знает. Основная пища птиц - секретарей – змеи, но едят и мелких птичек, мышей, ежей, даже зайцев. Хищник. Птица-секретарь – отличный бегун. Может развивать скорость до 30 км./час и за день проходит до 30 км. Эти птицы живут парами и не расстаются всю жизнь. Вот это верность! Гнездо строят не на один год и всегда к нему возвращаются высиживать птенцов. Птица-секретарь изображена на гербах Судана и ЮАР.
Африканский блестящий скворец - маленькая ярко окрашенная певчая птичка. Может свистеть, мяукать, изображать скрип, различные шумы и дребезжания. Этот скворец не хуже попугая может повторить звуки других птиц. Птички живут до 12 лет.
В Нгоронгоро гуляют самые большие и тяжелые летающие птицы: дрофы, длинноногая птица-секретарь, величавые страусы. А еще, очень красивая птица с «короной» из желтых перьев - венценосный журавль. Кстати, этот журавель символ Уганды. На озере в кратере плавают пеликаны, ходят длинноногие фламинго.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
11 сен 2021, 09:49
Когда-то в Нгоронгоро (ещё до организации национального парка) было много носорогов. Тогда считалось, что лекарство из рога носорога помогает вернуть мужскую силу, поэтому их безжалостно отлавливали и убивали. И все ради одного рога! Сегодня в парке осталось всего 17-ть носорогов. Нам не удалось найти и увидеть их. Увы!
Мы покидаем кратер Нгоронгоро, поднимаемся по склону кратера. Дорога очень красивая, серпантин – просто дух захватывает. Выехали на междугороднюю трассу. На обочине шоссе, даже между поселками, «прилавки» прямо на земле, продают овощи и, в основном, бананы.
Удивительно, но почти на всем протяжении шоссе небольшими стадами в 40 – 80 голов пасутся коровы, козы, овцы. Оказалось, что каждое стадо принадлежит одному хозяину. Чем больше стадо, тем богаче его владелец. Интересно, где они держат свое поголовье!
Я попросила нашего гида завезти нас в магазин, где можно купить настоящий танзанийский кофе. А он привез нас в большой сувенирный магазин на перекрестке всех дорог. В огромном зале магазина на длинных столах привлекала внимание необычная посуда: конфетницы, салатницы разной формы из баобаба. Очень дорого. Стояли шеренги жирафов, обезьян, львов, бегемотов, слонов… из черного и красного дерева! Стены зала увешаны масками, амулетами, стрелами. Вдоль стен стояли фигурки масаев всех размеров, вышивки, украшения из бисера. Кофе тоже есть, красиво оформлено… но цена!!! Завышена в пять раз!
Едем дальше. Останавливаемся. Гид о чем - то спрашивает прохожих, и мы сворачиваем в поселок. Проезжаем мимо стройки. Строят высокую колокольню возле православной церкви. Как они её строят? Ни лесов, ни крана, а уже очень высоко! За стройкой джип останавливается. Оказывается, гид привез меня к врачу… помнил о моем синем пальце.
Входим в крохотный домик. За столом сидит… Внимание - монашка!
Гид обращается к ней, она что-то записывает в журнал, измеряет моё давление и уходит. Заходим в кабинет врача. Маленькая комнатка, не больше купе в поезде.
У стены стоит больничная кушетка, маленький шкафчик напротив двери. Это всё. Я и гид садимся на кушетку. Входит молоденький африканец в белом халате нараспашку – это врач.
Стула нет, он склоняется над моим пальцем, что-то говорит гиду, который переводит «сейчас он сделает обезболивающий укол, потом вскроет и вычистит, бояться не надо». Врач открывает шкафчик, в нем медикаменты и инструменты. Зовет сестру-монашку, она берет металлический медицинский контейнер и уходит. Её долго нет, врач исследует содержимое шкафчика. Когда сестра-монашка, наконец, возвращается с контейнером, он дает ей пустой флакончик, и она опять надолго уходит.
Африканцы никогда, никуда не торопятся – еще раз в этом убедилось. Они все делают медленно, растягивают удовольствия и дела. Ну вот, наконец-то, монашка принесла полный флакончик. Всё готово. Врач протирает руки, надевает перчатки, согнувшись пополам над моим пальцем, делает укол одноразовым шприцом. Я вздрагиваю, очень больно.
Гид сочувственно гладит меня по плечу. Врач продолжает. Щипцами разворачивает тряпочку, в которую завернут лоток с инструментами. Пинцетом берет скальпель. Ничего не берет руками. Я отворачиваюсь. Во-первых, не приятно и страшно смотреть, а во-вторых, я уже убедилась, что тут все стерильно, и есть врач, а не масайский шаман.
Не больно, но я чувствую, как он делает разрез, выдавливает гной салфетками. Врач работает стоя, согнувшись. Хоть бы стул принес или кушетку повыше поставили! Окно закрыто, дверь закрыта, духота ужасная. Мне плохо, я теряю сознание. Меня тут-же приводят в чувство.
Гид приносит воды, всё нормально. Врач продолжает. Ну, вот, врач уже бинтует палец. Хочет посмотреть, что с ногой. Наверное, гид и о ноге моей успел ему рассказать. Говорит, что с ногой всё хорошо, но рана глубокая, будет долго заживать. Пишет что-то на бумажке и отдает её гиду.
Это рецепт, гид ведет меня в соседнюю комнату, в которой находится аптека. Врач выписал антибиотик и болеутоляющее, сказал, что палец будет еще сильно болеть. Я возражаю, не хочу принимать антибиотик, но гид настаивает, уговаривает, говорит, что в Африке антибиотик обязательно надо. Антибиотик стоит 30$ = 2000 рублей! Интересно, где учился этот врач? Он ведь не хирург, но никуда не отослал, всё сделал сам!
Вот и с африканской медициной познакомились. Африка, а чистота и стерильность на высшем уровне. На сегодня это всё, едем в отель. На этот раз, стандартный отель – с твердыми стенами. Это последняя ночь на сафари.
Мы покидаем кратер Нгоронгоро, поднимаемся по склону кратера. Дорога очень красивая, серпантин – просто дух захватывает. Выехали на междугороднюю трассу. На обочине шоссе, даже между поселками, «прилавки» прямо на земле, продают овощи и, в основном, бананы.
Удивительно, но почти на всем протяжении шоссе небольшими стадами в 40 – 80 голов пасутся коровы, козы, овцы. Оказалось, что каждое стадо принадлежит одному хозяину. Чем больше стадо, тем богаче его владелец. Интересно, где они держат свое поголовье!
Я попросила нашего гида завезти нас в магазин, где можно купить настоящий танзанийский кофе. А он привез нас в большой сувенирный магазин на перекрестке всех дорог. В огромном зале магазина на длинных столах привлекала внимание необычная посуда: конфетницы, салатницы разной формы из баобаба. Очень дорого. Стояли шеренги жирафов, обезьян, львов, бегемотов, слонов… из черного и красного дерева! Стены зала увешаны масками, амулетами, стрелами. Вдоль стен стояли фигурки масаев всех размеров, вышивки, украшения из бисера. Кофе тоже есть, красиво оформлено… но цена!!! Завышена в пять раз!
Едем дальше. Останавливаемся. Гид о чем - то спрашивает прохожих, и мы сворачиваем в поселок. Проезжаем мимо стройки. Строят высокую колокольню возле православной церкви. Как они её строят? Ни лесов, ни крана, а уже очень высоко! За стройкой джип останавливается. Оказывается, гид привез меня к врачу… помнил о моем синем пальце.
Входим в крохотный домик. За столом сидит… Внимание - монашка!
Гид обращается к ней, она что-то записывает в журнал, измеряет моё давление и уходит. Заходим в кабинет врача. Маленькая комнатка, не больше купе в поезде.
У стены стоит больничная кушетка, маленький шкафчик напротив двери. Это всё. Я и гид садимся на кушетку. Входит молоденький африканец в белом халате нараспашку – это врач.
Стула нет, он склоняется над моим пальцем, что-то говорит гиду, который переводит «сейчас он сделает обезболивающий укол, потом вскроет и вычистит, бояться не надо». Врач открывает шкафчик, в нем медикаменты и инструменты. Зовет сестру-монашку, она берет металлический медицинский контейнер и уходит. Её долго нет, врач исследует содержимое шкафчика. Когда сестра-монашка, наконец, возвращается с контейнером, он дает ей пустой флакончик, и она опять надолго уходит.
Африканцы никогда, никуда не торопятся – еще раз в этом убедилось. Они все делают медленно, растягивают удовольствия и дела. Ну вот, наконец-то, монашка принесла полный флакончик. Всё готово. Врач протирает руки, надевает перчатки, согнувшись пополам над моим пальцем, делает укол одноразовым шприцом. Я вздрагиваю, очень больно.
Гид сочувственно гладит меня по плечу. Врач продолжает. Щипцами разворачивает тряпочку, в которую завернут лоток с инструментами. Пинцетом берет скальпель. Ничего не берет руками. Я отворачиваюсь. Во-первых, не приятно и страшно смотреть, а во-вторых, я уже убедилась, что тут все стерильно, и есть врач, а не масайский шаман.
Не больно, но я чувствую, как он делает разрез, выдавливает гной салфетками. Врач работает стоя, согнувшись. Хоть бы стул принес или кушетку повыше поставили! Окно закрыто, дверь закрыта, духота ужасная. Мне плохо, я теряю сознание. Меня тут-же приводят в чувство.
Гид приносит воды, всё нормально. Врач продолжает. Ну, вот, врач уже бинтует палец. Хочет посмотреть, что с ногой. Наверное, гид и о ноге моей успел ему рассказать. Говорит, что с ногой всё хорошо, но рана глубокая, будет долго заживать. Пишет что-то на бумажке и отдает её гиду.
Это рецепт, гид ведет меня в соседнюю комнату, в которой находится аптека. Врач выписал антибиотик и болеутоляющее, сказал, что палец будет еще сильно болеть. Я возражаю, не хочу принимать антибиотик, но гид настаивает, уговаривает, говорит, что в Африке антибиотик обязательно надо. Антибиотик стоит 30$ = 2000 рублей! Интересно, где учился этот врач? Он ведь не хирург, но никуда не отослал, всё сделал сам!
Вот и с африканской медициной познакомились. Африка, а чистота и стерильность на высшем уровне. На сегодня это всё, едем в отель. На этот раз, стандартный отель – с твердыми стенами. Это последняя ночь на сафари.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
11 сен 2021, 14:30
ОЗЕРО МАНЬЯРА. Утром едем в национальный парк «Озеро Маньяра». Длина озера — 50 км., ширина — 16 км. Здесь влажно. Трава зеленая, сочная и все травоядные сыты. Воды тоже вдоволь. Парк не большой, но все звери в наличии. Проезжаем рядом со стадами антилоп, буйволов, зебр, газелей.
На этих уже как-то поспокойнее смотрим. Слоны перегородили нам дорогу, а потом чуточку посторонились, и мы осторожно проехали мимо, почти касаясь одного слона бортом джипа! Эмоции опять разыгрались. К этому нельзя привыкнуть! Слон вполне мог достать хоботом до моей головы!
Берега озера заболочены, вода затянута водорослями. По мелководью бродят крупные птицы, среди них аисты, журавли, розовые фламинго, цапли, ибисы, клювачи, колпицы и много других. У всех этих птиц очень длинные ноги и длинные клювы. Они ходят «по колено» в воде, свой длинный клюв, почти полностью, погружают в воду и вылавливают мелкую рыбешку, лягушек, паучков, рачков и прочих обитателей озера.
Самая удивительная птица – колпица. У неё длинные ноги и длинный широкий плоский, словно щипцы для пирожных, клюв. Много голубых мартышек. Живут большими стаями – семьями из нескольких поколений, во главе стаи самец - вожак.
Голубые мартышки очень быстро бегают, ловко лазают по деревьям, очень забавные игривые и веселые. Много в парке бабуинов. У этих вид свирепый. Ходят медленно, важно. К сожалению, мы не встретили львов, которые весь день проводят на деревьях. Ну, вот и всё, с сафари завязали.
На этих уже как-то поспокойнее смотрим. Слоны перегородили нам дорогу, а потом чуточку посторонились, и мы осторожно проехали мимо, почти касаясь одного слона бортом джипа! Эмоции опять разыгрались. К этому нельзя привыкнуть! Слон вполне мог достать хоботом до моей головы!
Берега озера заболочены, вода затянута водорослями. По мелководью бродят крупные птицы, среди них аисты, журавли, розовые фламинго, цапли, ибисы, клювачи, колпицы и много других. У всех этих птиц очень длинные ноги и длинные клювы. Они ходят «по колено» в воде, свой длинный клюв, почти полностью, погружают в воду и вылавливают мелкую рыбешку, лягушек, паучков, рачков и прочих обитателей озера.
Самая удивительная птица – колпица. У неё длинные ноги и длинный широкий плоский, словно щипцы для пирожных, клюв. Много голубых мартышек. Живут большими стаями – семьями из нескольких поколений, во главе стаи самец - вожак.
Голубые мартышки очень быстро бегают, ловко лазают по деревьям, очень забавные игривые и веселые. Много в парке бабуинов. У этих вид свирепый. Ходят медленно, важно. К сожалению, мы не встретили львов, которые весь день проводят на деревьях. Ну, вот и всё, с сафари завязали.
Последний раз редактировалось Яночка Литовченко 20 сен 2021, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
14 сен 2021, 14:32
Сафари закончилось, а фоточек осталось много. вот еще, чтобы глаз радовали. Это по диким животным.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
14 сен 2021, 16:40
Яночка вы так детально пишите. Браво! Начала читать стали появляться вопросы,но по ходу вы ответили на все. У меня такое ощущение,что я там была месте с вами. Это я понимаю отчет! Вы написали, что сафари подошло к концу. Больше писать тут ничего не будете?
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
15 сен 2021, 08:34
janeka писал(а) 14 сен 2021, 16:40:Больше писать тут ничего не будете?
спасибо огромное за прочтение! надеюсь я помогла вам определиться с выбором отдыха. дальше еще буду выставлять. осталось много классных фотографий) а еще я расскажу о двух городах Аруше и Моши. Там тоже было всего много интересного.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
15 сен 2021, 08:40
птички, которые не вошли еще в отчет, но точно этого заслуживают) они собраны по трем национальным паркам Танзании, которые мы с мужем посетили. Серенгети, конечно у меня на первом месте. Особенно, когда есть кому и что рассказать, показать, привезти, подстраховать. я не могу сказать, что умерла бы от страха оказавшись в парках одна, но... я бы точно там не была одна. Спасибо всем причастным за мой отдых!
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
16 сен 2021, 08:48
Едем в Арушу, в наш отель. Прощаемся с гидом и водителем. Благодарим, они старались сделать сафари незабываемым. И сделали это! Чего только стоит «материализация» нашего гида или встреча с масаями! Лечение моего пальца, рассказы гида и… Да что там! Меня и по плечу гладили у хирурга и почти на руках из джипа выносили!
Нам никогда не забыть эти восторги, эти эмоции! Не каждому дано такое испытать. Мы счастливы! Два дня проводим в Аруше, но нас уже ничего не восхищает и мало, что удивляет. Наверное, навалилась усталость. Жизнь танзанийцев в Аруше сильно отличается от жизни в Дар эс Саламе. Там, почти европейский город, а здесь – провинция, причем африканская. Прислушавшись к советам гида, мы гуляли только в центре города, но меня не покидала настороженность. Настоящие большие многоэтажки в городе — это не только отели, но есть и вполне современные многоэтажные жилые дома.
А вот банки в Аруше размещаются в скромных одноэтажных домиках. Мы увидели маленькую православную церковь и две мечети. На центральной площади - низенькая часовая башня. Все такое маленькое, кроме рынка. В Аруше очень много магазинчиков и огромный рынок, занимающий целый квартал. На рынке продают одежду, обувь и много, много овощей и фруктов.
Цены не радуют. Покупая манго, пыталась торговаться, не поддаются. Разбаловали их туристы! Широкие тротуары — это цепочка кафешек. На тротуаре чистят, моют, режут мясо, овощи… здесь же варят и жарят. И едят здесь местные танзанийцы. Туристов на улицах не встречали. На тротуаре кипят обычные алюминиевые чайники и предлагают чай. Здесь же готовят тесто и на газовых платформам (без сковородок) пекут блины. Мы соблазнились и уже приготовились купить блинов, но вдруг увидели, что эти блины поворачивают на «платформе» вокруг своей оси, прижимая блин замусоленной тряпкой. Желание съесть такой блин сразу пропало.
Нам никогда не забыть эти восторги, эти эмоции! Не каждому дано такое испытать. Мы счастливы! Два дня проводим в Аруше, но нас уже ничего не восхищает и мало, что удивляет. Наверное, навалилась усталость. Жизнь танзанийцев в Аруше сильно отличается от жизни в Дар эс Саламе. Там, почти европейский город, а здесь – провинция, причем африканская. Прислушавшись к советам гида, мы гуляли только в центре города, но меня не покидала настороженность. Настоящие большие многоэтажки в городе — это не только отели, но есть и вполне современные многоэтажные жилые дома.
А вот банки в Аруше размещаются в скромных одноэтажных домиках. Мы увидели маленькую православную церковь и две мечети. На центральной площади - низенькая часовая башня. Все такое маленькое, кроме рынка. В Аруше очень много магазинчиков и огромный рынок, занимающий целый квартал. На рынке продают одежду, обувь и много, много овощей и фруктов.
Цены не радуют. Покупая манго, пыталась торговаться, не поддаются. Разбаловали их туристы! Широкие тротуары — это цепочка кафешек. На тротуаре чистят, моют, режут мясо, овощи… здесь же варят и жарят. И едят здесь местные танзанийцы. Туристов на улицах не встречали. На тротуаре кипят обычные алюминиевые чайники и предлагают чай. Здесь же готовят тесто и на газовых платформам (без сковородок) пекут блины. Мы соблазнились и уже приготовились купить блинов, но вдруг увидели, что эти блины поворачивают на «платформе» вокруг своей оси, прижимая блин замусоленной тряпкой. Желание съесть такой блин сразу пропало.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
16 сен 2021, 15:16
Женщины одеваются очень ярко и броско, предпочитают юбки и платья. Африканские женщины, даже городские, могут носить на голове всё, что угодно. Совершенно непринужденно носят на голове большие корзины, мешки, ведра, тазы. Руки у них всегда свободны, детей носят только на спине, привязывая их куском ткани. Детских колясок не существует.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
17 сен 2021, 12:56
Пишите конкретно и по сути, поэтому читается легко и с интересом. Я не увидела предисторию Вашего замечательного путешествия: как "созрели", как готовились?
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
17 сен 2021, 14:06
Нарышкина писал(а) 17 сен 2021, 12:56:Я не увидела предисторию Вашего замечательного путешествия: как "созрели", как готовились
Добрый)) Я - путешественник со стажем, но поначалу даже не рассматривала Африку. Я не имею ввиду Тунис или Египет, а что-то глубже и первобытнее. А потом начала заглядываться на сафари. Видеть трущобы не хотела. Хотела видеть дикую и ЧИСТУЮ природу) но боялась. Мало ли что! Через парочку лет наконец-то созрели. Решили, вначале в привычную нам пляжную зону – на Занзибир. А оттуда уже на сафари на материковую часть.
Наше сафари длилось 6 дней, это не на день съездить. И тут нужна подготовка, уверенность, надежность и пр. В силу своей профессии я стала изучать рынок. Сравнивать, выводить на длинные беседы и форумчан и организаторов, и путешественников. Собирала досье, так сказать. Взвешивала не больше недели. Как-то все сами собой отсеивались и остался один вариант. На нем я и остановилась, хотя сомнения все равно были. Опять-таки, бонус профессии. Но волновалась я зря))) всё было отлично и всем советую! Танзанию стоит увидеть. А дикая савана… не сравнима ни с чем!
Спасибо что читали! А то мои друзья уже слышать не хотят о моих встречах со львами, гепардами и пумбами)
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
17 сен 2021, 20:06
Я планирую пройти настоящее сафари и ваш рассказ очень помог определиться-куда,как в какое время и что ожидать и кому довериться. Спасибо.! Мы были на Занзибаре два раза, но ни разу не рискнули махнуть в Танзанийскую часть Танзании. Как -то не получилось. Брали тур до отеля и обратно. Видели тех,которых забирали и куда- то увозили,и возвращались они все счастливые хоть и уставшие. В первый раз мы вообще все время на пляже отлежали,а уже во второй махнули на денек в парк Саадани. Понимали, что не Серенгети, но нам и этого было на "вау". Мы будем ехать в октябре, сейчас даты выбираем. Какие лучше парки посетить и сколько дней достаточно? Хочеться, чтобы один раз поехать и все увидеть.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
18 сен 2021, 15:23
janeka писал(а) 17 сен 2021, 20:06: Какие лучше парки посетить и сколько дней достаточно?
Мы не были в парке Саадани, может быть и жаль. Но в Танзании и парков, и заповедников – десятки. Всё увидеть невозможно. Нужно выбирать. Я могу посоветовать, но лучше это сделает тот, кто вас будет сопровождать и отвечать за ваш отдых. Савана это не цирк и звери не сидят и не ждут. Можно часами колесить по местности и встретить пару птичек и всё. А можно увидеть самую настоящие дикую жизнь: с погонями и жертвами))) очень много зависит от организатора тура!
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
18 сен 2021, 22:34
А вы покупали сафаритур на месте или как -то заранее? Боюсь нарваться на не профи или вообще на мошенников. Мы на Занзибаре видели такое колличество всяких разных фирм, и все обещаютнезабываемый отдых за малые деньги.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
19 сен 2021, 08:51
janeka писал(а) 18 сен 2021, 22:34:А вы покупали сафаритур на месте или как -то заранее?
Ой, тут, как говорят «плохая рыбка плохая уха». Если ваша цель увидеть хоть-кого-то из зверей и съесть хоть что-то на обед и ездить хоть на чем-то – то покупайте самый дешевый тур у первых попавшихся на Занзибаре. В противном случае – подходите к делу серьезней. Соотношение цены и качества всегда должно стоять на первом месте. И да, если у вас не очень хорошо на английском, а про суахили не слышали, то убедитесь, что у вас будет русскоязычный гид. От этого ну ооочень много зависит. Гид во время сафари не только сопровождающий, а и гуру, учитель, помощник и надежный тыл.
Я выбирала тур еще на Родине и заранее. Трусила до последнего, а вдруг не встретят, а вдруг повезут на тарантайке… но всё вышло лучше, чем ожидалось! Я бесконечно благодарна судьбе что остановила свой выбор на… а тут правила сайта говорят что ни-ни. Хотя жаль, героев нужно знать в лицо). Уверена, что вы самостоятельно их найдете за 5 минут в инете.
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
20 сен 2021, 12:32
Яночка спасибо вам огромное! Дальше не буду занимать общий эфир и перебираюсь к вам в личку!
Re: Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)
21 сен 2021, 09:41
Едем в Арушу, в наш отель. Прощаемся с гидом и водителем. Благодарим, они старались сделать сафари незабываемым. И сделали это!
Чего только стоит «материализация» нашего гида или встреча с масаями! Лечение моего пальца, рассказы гида и… Да что там! Меня и по плечу гладили у хирурга и почти на руках из джипа выносили! Нам никогда не забыть эти восторги, эти эмоции! Не каждому дано такое испытать. Мы счастливы! Два дня проводим в Аруше, но нас уже ничего не восхищает и мало, что удивляет. Наверное, навалилась усталость.
Жизнь танзанийцев в Аруше сильно отличается от жизни в Дар эс Саламе. Там, почти европейский город, а здесь – провинция, причем африканская. Прислушавшись к советам гида, мы гуляли только в центре города, но меня не покидала настороженность. Настоящие большие многоэтажки в городе — это не только отели, но есть и вполне современные многоэтажные жилые дома.
А вот банки в Аруше размещаются в скромных одноэтажных домиках. Мы увидели маленькую православную церковь и две мечети. На центральной площади - низенькая часовая башня. Все такое маленькое, кроме рынка. В Аруше очень много магазинчиков и огромный рынок, занимающий целый квартал. На рынке продают одежду, обувь и много, много овощей и фруктов. Цены не радуют. Покупая манго, пыталась торговаться, не поддаются. Разбаловали их туристы! Широкие тротуары — это цепочка кафешек. На тротуаре чистят, моют, режут мясо, овощи… здесь же варят и жарят. И едят здесь местные танзанийцы. Туристов на улицах не встречали. На тротуаре кипят обычные алюминиевые чайники и предлагают чай.
Чего только стоит «материализация» нашего гида или встреча с масаями! Лечение моего пальца, рассказы гида и… Да что там! Меня и по плечу гладили у хирурга и почти на руках из джипа выносили! Нам никогда не забыть эти восторги, эти эмоции! Не каждому дано такое испытать. Мы счастливы! Два дня проводим в Аруше, но нас уже ничего не восхищает и мало, что удивляет. Наверное, навалилась усталость.
Жизнь танзанийцев в Аруше сильно отличается от жизни в Дар эс Саламе. Там, почти европейский город, а здесь – провинция, причем африканская. Прислушавшись к советам гида, мы гуляли только в центре города, но меня не покидала настороженность. Настоящие большие многоэтажки в городе — это не только отели, но есть и вполне современные многоэтажные жилые дома.
А вот банки в Аруше размещаются в скромных одноэтажных домиках. Мы увидели маленькую православную церковь и две мечети. На центральной площади - низенькая часовая башня. Все такое маленькое, кроме рынка. В Аруше очень много магазинчиков и огромный рынок, занимающий целый квартал. На рынке продают одежду, обувь и много, много овощей и фруктов. Цены не радуют. Покупая манго, пыталась торговаться, не поддаются. Разбаловали их туристы! Широкие тротуары — это цепочка кафешек. На тротуаре чистят, моют, режут мясо, овощи… здесь же варят и жарят. И едят здесь местные танзанийцы. Туристов на улицах не встречали. На тротуаре кипят обычные алюминиевые чайники и предлагают чай.
Powered by phpBB © phpBB Group.