Со своим слоном в Африку. 2008 (много фото)

[Старый Слон]

Этот отчет был выложен на другом форуме и уже ушел там в архивы. Я тогда еще не знал про awd.ru. Думаю, что здесь ему будет лучше.
Сразу предупреждаю: фото много



Внимание!

Поскольку злобный Photobucket в жадности своей зажилил все фото...

Но у нас с собой было!

Кто желает, может загрузить и прочитать заботливо сохраненный отчет в PDF формате со всеми картинками здесь:

Слоновый отчет

Ваш Старый Слон.



Со своим слоном в Африку
2008г. - Замбия, Ботсвана, Намибия, ЮАР



В наших планах путешествий давно стояла Африка - с тех пор как моя жена дважды побывала в зоологических экспедициях в Эфиопии.

И к тому же наш Travel Elephant, или Слон-Путешественник давно мечтал посетить Африку.

История Слона-Путешественника такова – несколько лет назад наша дочь, (которая сейчас живет в Австралии) подарила нам вот этого счастливого слона, что на снимке. С тех пор мы стали собирать слонов – хороших и разных. А этот слон сделался нашим непременным спутником в путешествиях. Кстати, он очень любит сниматься на фоне достопримечательностей. Знаете этот тип фото – “Я На Фоне... <нужное вставить>” – ну так у нас для этого есть Слон.

Cбор вещей в каждом месте сопровождался воплями: "Слона не забыть!!! Слон это наше все!" Слон путешествовал в ручной сумке, высунув хобот (и уши) наружу. Вглядитесь в снимки и вы непременно обнаружите там Слона. В машине он часто сидел у лобового стекла под GPS и отвечал за точные координаты. Надо отметить что наличие Слона имело огромный успех и немаловажное значение для завязывания контактов.
(Сразу открою маленький секрет - на самом деле Слон-Путешественник тоже путешествует не один. И вообще слоны в коллекции плодятся очень быстро. )



Но вот в 2007 году вот этот тред про Африку ( я его читал на другом форуме) наконец подвигнул нас к действию.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность Лине ( и Вике) за массу полезных сведений, которые мы там почерпнули. Мы также собирали нужные сведения на форумах Fodor's, Frommer’s и Lonely Planet.

Я спланировал маршрут начиная с Замбии и кончая Южной Африкой:

1. Галифакс - Лондон – Иоганнесбург – Ливингстон (Замбия) - отлет 24 сентября.
2. Замбия 26 сентября – 1 октября.
3. Сюда же в Замбию включалось посещение национального парка Чобе в Ботсване 27-28 сентября.
4. Автобусом из Ливингстона до Виндхука в Намибии.
5. На арендованной машине 11 дней по Намибии 2 октября – 12 октября
6. Снова автобусом из Виндхука в Кейптаун.
7. На арендованной машине 6 дней по Южной Африке.
8. Отлет из Кейптауна в Лондон - 19 октября.



Почему в этом направлении? В конце сентября в Южной Африке еще холодно. Встреченные в Замбии южноафриканские туристы жаловались на "собачий холод". Когда мы прибыли в Кейптаун 13 октября, там стояла прекрасная погода, 23-25 градусов днем - и местные говорили что это первые теплые дни. А на мысе Игольном мы уже купались в Индийском океане при температуре воды 22-23 градуса.

План путешествия по Намибии включало следующие основные моменты:

Посещение метеорита Хоба. Мне, как старому астроному-любителю это было особенно интересно (не говоря уже о Слоне )
Четыре дня в национальном парке Этоша (посещение Слоновых родственников и прочей живности).
Три дня на Дамараленд.
Далее через Свакопмунд на дюны в Sossusvlei.
Затем возвращение в Виндхук и отбытие автобусом в Кейптаун.



Южноафриканская часть не была жестко спланирована (никаких предварительных заказов, кроме аренды машины). Конечно приблизительный план включал посещение Мыса Доброй Надежды, Столовой горы, пещер Канго Кейвс и мыса Игольного.



Приготовления

Медицина:

У нас уже были вакцинации от гепатита А и В (Twinrix), мы также обновили вакцинации от столбняка и дифтерии. Сделали вдобавок прививку от typhoid. От малярии у нас был Malarone. От малярии надо было принимать таблетки только в ”северных” районах, так как в Виндхуке и южнее малярии по последним данным не было.
Надо сказать, что за все время мы видели (точнее слышали ) ровным счетом три с половиной комара (сухой сезон, однако). И мух практически не было – что было приятным сюрпризом для жены, поскольку в ее бытность в Эфиопии мухи прямо-таки кишели везде. Хотя в Halali ( Etosha National Park) меня за руку тяпнула местная пчела. (А нечего было рукой размахивать! ).
Конечно в дождливый сезон обстановка с насекомыми может быть другой.
Была с собой и походная аптечка – желудочные средства (понадобилось один раз), всякие бинты, антисептики, бактерицидные пластыри, антибиотики. И прочая мелочь. Почти ничего не пригодилось - и слава богу.

Хозяйство

Мы всегда путешествуем налегке. У нас были с собой два небольших чемоданчика ~8.5 кг каждый, с личными вещами. Из обуви у меня были легкие кроссовки и кожаные сандалии, в которых я в основном и ходил. Кроссовки были использованы для плавания в водопаде Виктория и на дюнах.

Один большой чемодан ~23 кг - палатка, надувной матрас, компактные спальные мешки, маленькие подушки, компактный электронасос для машины, и электронасос для матраса, нож, кое-какой инструмент.

Две 240 мл противосолнечные бутылочки - не были использованы или даже открыты. Мы были вполне загорелые после лета; ну и на самом деле много времени проводится вне солнца - джипы и экскурсионные кораблики в национальных парках имеют тенты, а в Этоше вообще проводишь весь день в машине - выходить-то не полагается - а то съедят или затопчут.
У нас была еще одна маленькая противосолнечная бутылочка, оставшаяся от путешествия в Австралию осенью 2007 г. - вот ее и доканчивали. Две бутылочки репеллента тоже не были открыты - так обратно и привезли.

Ну и конечно две небольшие ручных сумки со всякой аппаратурой.



Oбoрудoвaние

Две кaмеры - Panasonic FZ20 и FZ7, oбе с oптическим стaбилизaтoрoм и 5 aккумулятoрoв к ним. A тaкже сделaл внешний кoнтейнер с 5 AA бaтaреями к ним - нa случaй если все oстaльнoе oткaжет где-нибудь в пустыне.

MP3/Видеo Archos GMini 400 плеер с 20 Гб - чтoб былo кудa фoтo сбрaсывaть. И крoме тoгo 10 2- Гб SD-кaрт. Пoд кoнец, естественнo, все былo зaбитo - привезли примернo 9500 снимкoв и скoлькo-тo видеo (снимaлись кaмерoй FZ-7).

Бинoкль Canon 10X30IS с oптическим стaбилизaтoрoм - сoвершеннo неoбхoдимaя вещь. Рaзницa с oбычным бинoклем - небo и земля. Нaжимaешь кнoпoчку стaбилизaтoрa - и мoжнo считaть ресницы у слoнa.

Мaссa всякoй электрoннoй мелoчи - зaрядные устрoйствa, сoтoвый телефoн,
175 вaтт инвертер - чтoбы испoльзoвaть oбычные зaрядные устрoйствa нa 110 вoльт в мaшине; микрoфoн (пoнaдoбился для рaбoты сo Скaйп в гoстинице в Виндхуке), сетевые перехoдники, USB кaрд ридер и дaже зaпaсные предoхрaнители к зaрядным устрoйствaм. И кoнечнo GPS Garmin 750 с кaртoй Южнoй Aфрики и кaртoй Нaмибии с Tracks4Africa.com

A еще мaленький 500 Вт кипятильник - oчень пригoдился для зaвтрaкoв в кемпингaх.

Заранее заказаны были гостиницы (Bed and Breakfast) в Ливингстоне, Виндхуке а также кемпинги в Этоше и Sesriem. В самый сезон (август) мест там без предварительного заказа можно и не достать, но в начале октября можно и без резервирования. Например кемпинг Hаlali был наполовину пуст. В Южной Африке заранее ничего не заказывали.

Кемпинги заказывали через Namibia Reservations а Bed and Breakfast непосредственно на их сайтах.

Машины заказывали через http://www.car-rental.co.za В сухой сезон в Намибии можно обойтись и чем-нибудь вроде Toyota Corolla 1.5 L, что мы и сделали.

Билеты на автобус брали через http://www.intercape.co.za Одна накладка произошла с билетами Виндхук - Кейптаун. На сайте что-то не сработало и в результате с кредитной карты сумма была снята дважды, а билетов так и не дали. Я позвонил в Intercape и в течение недели деньги были возвращены, но новые билеты Виндхук - Кейптаун на этот раз я заказал у них по телефону.

Наконец 24 сентября вечером мы отбыли. Перелет из Галифакса в Лондон занимает только 5 с половиной часов и у нас было еще полдня чтобы погулять в очередной раз по центру.

Вечером мы улетели в Иоганнесбург рейсом South African Airways, где должны были пересесть на рейс в Ливингстон. Кстати, дней за 5 до отлета South African изменила время вылета в Ливингстон на час раньше (там всего один рейс SAA в день), хотя заверили, что времени на пересадку достаточно.

На деле оказалось не совсем так. Самолет задержался на 15 минут, терминал оказался очень большим, и когда мы прискакали к стойке (у нас не было еще посадочных талонов - в Лондоне не выдали) нам сказали что рейс уже "давно закрыт". Представитель компании тут же позвонил куда-то и задержал автобус к самолету, в момент распечатал посадочные талоны и сказал "Надо бежать, но ваши вещи перегрузить никак не успеют" (у нас два места были сданы в багаж). Мы сказали "черт с ними, с вещами" - поскольку на следующий день утром должны были уезжать в национальный парк Чобе - и побежали. Представитель бежал вместе с нами и сдал нас с рук на руки в автобус.

Через 15 минут мы были уже опять в воздухе. Еще полтора часа - и мы сели в Ливингстоне:

phpBB [media]

и получили в аэропорту двукратные визы ($80 с человека):





В Ливингстоне мы заказывали:

Круиз по Замбези - $55 с человека
Поездку на слоне - $140 с человека
Полет на мотодельтаплане над водопадом Виктория, 15 мин - $115 с человека
Экскурсия на остров Ливингстона - $55 с человека (включая завтрак).

Кроме того сами ездили на водопад с замбийской стороны (на такси). Сторону Зимбабве мы проигнорировали, чтобы не платить за лишние визы - предпочли пролететь там на дельтаплане.

В аэропорту Ливингстона нас встретил хозяин гостиницы Chanters Lodge Ричард Чантер. Он вообще англичанин, но живет в Замбии. С ним нам было очень удобно иметь дело - на email он отвечает мгновенно, предварительной оплаты не требовалось, цена была $50 в сутки и ресторанчик при гостинице тоже есть. Нас нисколько не волновали отели типа Royal Livingstone со стоимостью порядка $400 в сутки.

Вещи наши прибыли на следующий день и Ричард получил их за нас в аэропорту, поскольку мы в это время были уже в Чобе.

Chanters Lodge:






В этот водопадик по вечерам приходят громогласные лягушки - покричать. Ричард с ними безуспешно борется.


Ливингстон. Дорога ведущая к водопаду Виктория:


Центр Ливингстона. Для небогатой африканской страны выглядит вполне прилично:






Базарчик:


Сувенирные ряды:






"Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака,
смелые наброски кукурузой и ядрицей, пейзажи из риса и
натюрморты из пшена." © Золотой теленок.

Именно в этой манере написаны портреты леопарда и зебры:


Это не пальмы - это антенны. Между прочим очень высокие:


Прибыли в Ливингстон мы в полдень, некоторое время заняло оформление activities c агентом туристической фирмы. Часть я заказал сразу через Ричарда а насчет Чобе договаривался по телефону непосредственно с агентом фирмы Bundu Adventures. Было это еще за 4 месяца до поездки.

Тоже не обошлось без некоторых накладок. В Чобе хотел заказать 3 дня и 2 ночи и уверяли что все будет, но на месте стали говорить про какие-то трудности и предложили 2 дня и одну ночь (что в общем-то было правильным решением). Но с оплатой наличными (все остальное оплачивалось кредиткой) - потому как по их версии у них не было счета в банке с фирмой которая непосредственно везет в Чобе. Конечно это была некая махинация с наличными с их стороны (видимо чтобы не платить налогов ) - но стоило это все не дороже чем обычно - только пришлось снимать три с половиной миллиона местных квача (~$900) c карточки, поскольку имеющиеся запасы наличных долларов я не хотел отдавать.

Ричард на это философски заметил: "It's Africa". Очень ходовая поговорка там.

В результате мы выгадали еще один день в Ливингстоне и пустили его на посещение острова Ливингстона и купание в водопаде.

На вечер в день прибытия у нас был запланирован вечерний круиз по Замбези. Иногда он известен как "Booze Cruise" - не знаю, вино и пиво и закуски подавались стюардами, но никакого повального пьянства замечено не было. И вообще народу на нем было немного. Я бы сказал что круиз стоит того.





Закат на Замбези - это что-то.




Видели также слона вышедшего на берег (далековато был), крокодилов. Под самый закат над рекой понеслись буквально миллионы птиц - этакой нескончаемой трубой над горизонтом.


В Ливингстоне мы заказывали:

Круиз по Замбези - $55 с человека
Поездку на слоне - $140 с человека
Полет на мотодельтаплане над водопадом Виктория, 15 мин - $115 с человека
Экскурсия на остров Ливингстона - $55 с человека (включая завтрак).

Кроме того сами ездили на водопад с замбийской стороны (на такси). Сторону Зимбабве мы проигнорировали, чтобы не платить за лишние визы - предпочли пролететь там на дельтаплане.

Начнем со слонов.



На все экскурсии забирают (и отвозят) прямо из гостиницы.

Слоновые экскурсии дважды в день - утром и вечером, по нашему мнению вечером лучше - из-за освещения. Кстати владельцы слоновой компании - канадцы.

Прибытие слонов:


На одного слона сажают показательно вот таким образом:



А потом на остальных грузятся вот с такой платформы:



И еще по бутылке воды выдают - в слоновом седле есть специальные карманы. Ноги вдеваются в стремена. Учитывая широкую слоновую спину, после поездки вы сможете делать упражнение "шпагат" с необычайной легкостью. :eek:



C компанией также шли два молодых слоника - Nandi и Chavaruka.



Дорога шла вдоль берега Замбези, пересекая многочисленные рукава и протоки:






В одном месте наши слонопогонщики сделали остановку, собрали наши камеры и сделали для нас вот такие снимки со стороны:



Отправились дальше:




Дальше по берегу реки:


А теперь с пересечением широкого протока по воде:


Маленький слоник тоже увязался за мамой:


... и от него остался один только хобот:




И наконец ближе к закату, когда тени еще удлинились, мы прибыли обратно.
По дороге мы также видели массу бабуинов и несколько жирафов, но снимки получились не очень резкие. Поверьте, очень сложно снимать движущегося жирафа с движущегося слона, хотя бы даже и со стабилизатором. Не говоря уже о бегущих бабуинах. :smile:



После прибытия началось кормление слонов. Каждый кормит слона на котором ездил. Это наш слон Marula:


Кормление вот таким образом: вы садитесь на коленку к слону, и даете ему корм прямо в хобот, а слон хобот не убирает и требует еще. А то и норовит прямо в карман залезть.





Слоникам тоже, конечно, досталось:



Ну и наш Слон-Путешественник тоже не преминул покататься на живом слоне.



Ну а теперь слоны отправляются погулять и поесть сами. Их еще подкармливают, поскольку из-за работы они не успевают достаточно поесть сами. Слоны едят по 16-18 часов в сутки. Их не теряет из виду вооруженная охрана ( с нами тоже шел человек с карабином ). Это чтобы этих случайно не увели дикие слоны, которые тоже бродят там же - мы их видели. Карабин просто чтобы отпугнуть диких слонов при случае.


После прогулки нам подали пиво и закуски. Там была вот эта жареная рыбка из Замбези - их фирменное блюдо. Вот ей я и отравился, должно быть. Но так... не очень сильно.

Через минут 20 был готово видео с нашей прогулкой. Очень профессионально сделано, с музыкой и титрами - всего $40. Кто брал - тем тут же вечером привозили DVD в отель. Мы DVD взяли и теперь с удовольствием смотрим.

[alexeyk]

Слона-Путешественника никто не оседлал ))))

[mvv]

Интересно ! Ждем продолжения !

[Старый Слон]

А на другой день рано с утра был полет на мотодельтаплане над водопадом Виктория.





На крыле висит камера - своей снимать не разрешают.



Выруливаем.






Взлетаем. Аппарат, кстати, украинского производства.



Пилот показывает на стадо слонов, переходящих шоссе ведущее на водопад.






Пролетая над Зимбабве...



Ну и, в общем, всегда обратно...



Еще несколько снимков водопада с воздуха. Эти снимки не наши, они прилагались на CD диске с фото, который получаешь (за $20) после полета.
Водопад в полную воду:









Ну а в сухой сезон водопад вот такой. Лучшее время для полета - утром, когда водопад освещен солнцем с востока.



Вид на Замбези у водопада с воздуха. Острова, по словам пилота, кишат крокодилами. Я и сам видел крокодилов во время полета, а также бегемотов, бродящих по дну реки.



В oжидaнии снимкoв нa aэрoдрoме мoжнo пoсетить сувенирный мaгaзинчик (дoрoгoвaтый - в гoрoде нa рынке дешевле.



...пoслушaть местных испoлнителей...



...посмотреть забавные скульптурки...



...пoмыть руки



Экскурсия нa oстрoв Ливингстoнa

Экскурсии нa oстрoв Ливингстoнa oтпрaвляются нескoлькo рaз в день нa мoтoрных лoдкaх oт oтеля Royal Livingstone. Oстрoв нaхoдится пoчти пoсередине вoдoпaдa и в высoкую вoду недoступен нa лoдкaх (ну рaзве чтo для сaмoубийц ). Экскурсия включaет зaвтрaк нa oстрoве (или oбед, в зaвисимoсти oт времени дня) и желaтельнo зaкaзывaть ее зaрaнее.

Вoт нa этoм снимке oстрoв виден кaк рaз между кoлесaми дельтaплaнa.

Этo кaк рaз тo местo с кoтoрoгo Ливингстoн впервые увидел вoдoпaд - егo привели тудa местные жители.


Рядoм с oстрoвoм нaхoдится Devil's Pool - местo где в низкую вoду мoжнo купaться в вoдoпaде.



Oтель Royal Livingstone местo шикaрнoе, нo дoрoгoе.












Лoдки быстрo несутся пo зaмыслoвaтoму и oчень узкoму фaрвaтеру (тoлькo для oднoй лoдки - встречные вынуждены ждaть oчереди)






Пo прибытии нa oстрoв вaм препoднoсят фирменный кoктейль.



Пaмятный знaк.



Вoдoпaд нaлевo (где??? ) Не зaбывaйте, этo сухoй сезoн.



Вoдoпaд нaпрaвo. Ну этo хoть нa чтo-тo пoхoже.



Нa другoй стoрoне - Зимбaбве.



A вoт и Devil's Pool. Тудa нaдo прoплыть немнoгo вдoль вoдoпaдa чтoбы oбoгнуть кaмни. Рекoмендуется делaть этo в oбуви, кoтoрaя не свaливaется с нoг - нaпример в крoссoвкaх. Некoтoрые люди были бoсикoм, нo рискoвaли сбить нoги o кaмни.



Прыгaем прямo в вoдoпaд (с гoлoвoй! ) и тихoнечкo плывем к крaю. Нa сaмoм деле этo не тaк стрaшнo кaк кaжется - течение тaм медленнoе (нo oщутимoе).

Снимки делaли местные гиды - предвaрительнo сoбрaли сo всех кaмеры в непрoмoкaемый мешoк и aккурaтнo снимaли сooтветствуюшей кaмерoй. Oдежду и вещи мы oстaвляли прямo нa кaмнях нa oстрoве - нукудa не денутся.


Прямo зa спинoй - 109 метрoв вниз.



Вo втoрoй пoлoвине дня мы снoвa пoехaли нa вoдoпaд пoгулять - нa этoт рaз сaми - нa тaкси. ($20 с тем чтoбы тaксист вернулся зa нaми через 2 чaсa.) Нaдежнoе тaкси былo вызвaнo Ричaрдoм - хoзяинoм oтеля.

Пaмятник Ливингстoну у вхoдa нa вoдoпaд.






Сo стoрoны Зaмбии трoпинкa нaпрoтив вoдoпaдa идет примернo нa oдну треть егo ширины - пoтoм кaньoн, a зa ним Зимбaбве.



Мoст нa стoрoну Зимбaбве - нужнa визa. Еше в 2007 гoду мoжнo былo взять тут же дневную визу зa $10 - a с янвaря 2008 Зaмбия требует $50 зa oбычную визу и дневные визы oтменили. Нo хoдят слухи o перегoвoрaх пo oбъявлению зoны вoкруг вoдoпaдa безвизoвoй, дoступнoй с oбеих стoрoн.



Дoрoжкa вдoль вoдoпaдa



Местные рaстения









Геккoнчик зaмaскирoвaлся



Еще oдин



Еще водопад












Радужные блики играют на струях






Ну и наш Слон не упустил шанса сняться на фоне водопада
В сухой сезон облако водяной пыли стоит только над серединой водопада в районе острова Ливингстона - справа от Слона.



И это действительно похоже на дым - недаром водопад называется на местном языке Mosi-oa-Tunya - "Дым, который гремит". А в полнолуние можно видеть лунную радугу над водопадом.



A вoт здесь мoжнo пoсмoтреть и пoслушaть кaк ревет вoдoпaд.

В пoлную вoду, кaк утверждaют местные жители, вoдoпaд слышнo зa 25 км, a oблaкo брызг виднo зa 100 км.


На выходе из парка прошлись по торговому ряду.



Там конечно дороже чем в городе, но все-таки сторговали хорошие декоративные ложки-вилки из местного дерева.



А в на базарчике в городе для слоновой коллекции были куплены вот эти слоны - малахитовый и из камня с Замбези.

[Старый Слон]

На следующий день с утра мы сделали еще несколько снимков в отеле.
Наша комната - ближняя.



Большая комната, кондиционер, холодильник, телевизор, чайник, полог от комаров (не пользовались). Шторы обычно плотно закрыты - от солнца. Периодически бывают перебои с электричеством - но в отеле тут же включают движок.


Кругом все цветет - весна.












К 12 часам нас отвезли в центр к автобусу на Виндхук. Автобусы отправляются отсюда, в самом центре - напротив Barclay's Bank.



Ждем автобуса.



Автобус огромный, двухэтажный, с кондиционером и прицепом для багажа.



По сторонам дороги мелькают местные деревеньки.









По дороге несколько раз встречаются дорожные посты - всех просят выйти из автобуса и пройти через тряпку смоченную дезинфицирующим раствором - борются с распространением ящура.



Добираемся до границы с Намибией.

На самом деле там все выглядит гораздо приличнее, чем вокруг этого знака.


На границе заполняем небольшие формы, получаем визы в паспорта а также проходим таможенный досмотр- приходится открывать чемоданы.

Кстати о чемоданах - при погрузке просят подписать бумажку, о том что ваши вещи, погруженные в прицеп, выдержат сорокаградусные температуры и вы не будете иметь претензий.


После границы автобус останавливается примерно на час в Katima Mulilo - пограничном городе где можно перекусить и немного погулять.


До Katima Mulilo автобус был почти пустым, но потом заполнился.

В Katima Mulilo имеется мост через Замбези, на сторону Ботсваны, построенный в 2004 году. Дальше автобус идет 450 км по узкой полосе Каприви, выторгованной в 1890 г. германским канцлером Лео фон Каприви у Британии для Германской Юго-Западной Африки, с целью получить доступ к реке Замбези и далее к Восточному побережью Африки где немцы тогда имели колонию Танганьику.

Мы проезжали полосу Каприви вечером и ночью. Вдоль дороги встречались слоны, вдумчиво жующие кустарники.



А теперь, прежде чем продолжить рассказ о Намибии, в которую мы едем на автобусе, переместимся в Национальный Парк Чобе в Ботсване.

Рано утром на следующий день по приезде в Ливингстон мы отправились в Ботсвану, в Национальный Парк Чобе, захватив с собой только ручные сумки. В семь утра за нами заехали и сначала мы посетили банк, чтобы снять наличные - заплатить за тур. Попытка предыдущим днем снять деньги удалась только частично - говорили что связь плохая и банкоматы работали с грехом пополам.

В Замбии с банкоматами надо держать ухо востро. Банкомат в Barclay's Bank сразу предупредил, что распечаток не дает. Потом выдал немного местной валюты с Visа, а больше дать упорно не соглашался - сообщив на экране что транзакция не прошла и деньги не сняты (yeah, right! ). Но расписаться в этом, а тем более, есть землю, отказался.

А банкомат в соседнем банке вообще тогда не работал, но с утра с ним все было нормально, и я снял недостающие деньги с банковской карточки. Потом подождали еще минут 15, пока наши представители туристских компаний бегали в банк менять квача на доллары и весело делили деньги на заднем сиденье.

Надо сказать, что я африканскому банкомату не поверил, и через несколько дней из Виндхука связался по Интернету с банком и проверил. Натурально, лишняя сумма порядка 600 долларов была все-таки снята. Я сразу же послал в банк емайл и они тут же возместили эту сумму на Visa.

Но такие вещи бывают и в других местах. В 2007 году я заказывал авиабилеты Brisbane - Cairns на сайте австралийской авиакомпании Virgin Blue и сайт отказался от кредитных карточек Visa и Master Card, но карточка American Express его уломала. При последующей проверке естественно обнаружилось что деньги сняты со всех трех. (Деньги они конечно вернули потом.)

Наконец, ближе к восьми утра, все устроилось. Водитель предупредил что будет поспешать (успеем добежать до ботсванской границы! - (С) ), и мы с визгом покрышек рванули вперед, на запад.

Дорога очень хорошая и мы долетели до границы примерно за час.


Здесь, у местечка Kazungula (с ботсванской стороны) прямо на реке сходятся границы четырех стран - Замбии, Ботсваны, Зимбабве и Намибии.

Здесь находится паромная переправа, но собираются строить мост. Ближайший мост через Замбези находится километрах в двухстах, в Katima Mulilo, и поэтому вся дорога к парому забита грузовиками. Паром вмещает только один большой трейлер за раз, и поэтому водители ждут переправы по неделе. Видимо это все равно дешевле и проще, чем делать крюк в ~500 км через мост в Katima Mulilo, о чем и говорит надпись на грузовике.


Быстро оформляется ботсванская виза (платить не надо) и мы переезжаем реку на быстроходной лодочке, которые так и снуют взад-вперед. Честно говоря, если самим не зайти в домик таможни и не заполнить визовую анкету - то полное впечатление что границу можно перейти и так - никто ничего не проверяет и кругом толпа народу.






Впереди - ботсванский берег и там уже джипы поджидают туристов.



Тут нас сдают с рук на руки представителю турфирмы Chobezi по имени Рэмбо, который должен о нас позаботиться. И обещают встретить завтра на этом же месте около пяти вечера.


Минут через десять джип доставляет нас в Chobe Safari Lodge. Все экскурсии отправляются оттуда.





Отправляемся в круиз по реке Чобе. Кораблики все разных размеров и хорошо побывать в круизе и на большом и на маленьком (нам это удалось).
На большом можно забраться наверх и иметь лучший обзор, а на маленьком, если повезет, можно иметь практически индивидуальный тур. Нам повезло с этим на следующий день - нас было всего четверо туристов на нем и мы командовали как хотели.










На берегу паслись антилопы личи из семейства водяных козлов.


Африканская якана. Обычно бегает по водным зарослям на виду и не прячась.



Варан (monitor lizard)



Тот же варан с высунутым языком. (долго ловил кадр)




Щурка.



Многочисленные щурки живут в норках по берегам рек вот как на снимке. Только их норки - те маленькие, а большие, по-видимому, разрыты варанами в поисках яиц.



Малый пегий зимородок



Орлан-крикун. Местные гиды называют его Fish Eagle - и это правда, он действительно питается рыбой.

С определением животных и птицу нас проблем не было - ведь в нашей слоновой команде присутствовал профессиональный зоолог, кандидат биологических наук - моя жена Таня. Да еще с опытом работы в Африке.


Тут же на песочке под деревом, где квартировал орлан, лежал крокодил.



Другой крокодил вдруг обнаружился прямо под бортом судна, и едва я успел сделать снимок, как кто-то еще крикнул "Крокодил!" - и радостная куча туристов с воплями "Где? Где?" метнулась в эту сторону. Только крокодила и видели.



Птицы, буйволы, крокодилы - это хорошо, но надо сказать, что мы-то со Слоном ехали в Чобе с намерением увидеть то чем знаменита эта часть Ботсваны - сто двадцать тысяч слонов. Мы бы даже согласились взять частями.

Наконец на берегу обьявился одинокий слон и стал пересекать реку.









Со всех сторон к слону устремились лодки. Судовой гид начал рассказывать про сто двадцать тысяч слонов приходящих к реке как раз в сухой сезон. Но тут одна дама спросила: "Вот вы говорите - сто двадцать тысяч слонов. Как же так получилось, что мы видим только одного?" На что гид совершенно ответственно заявил: "Будут слоны" - и дал команду следовать дальше вверх по течению.


Тем временем слон, выбравшись на берег, принялся обсыпать себя пылью.



Потом слон решил почесать коленку задней левой ноги, при этом явно опираясь на землю еще и хоботом.



Двигаясь вверх по течению мы встретили еще одного крокодила (он был близко на берегу).






Там и сям появлялись бегемоты. Обратите внимание - у этого на спине многочисленные открытые раны от бегемотовых игрищ.



Бегемот и малая белая цапля на берегу.






И тут, около 12 часов дня, с высокого правого берега реки нескончаемым потоком пошли слоны!








Они шли непрерывным потоком из буша на водопой. Вот здесь можно посмотреть видео выхода слонов:

phpBB [media]

А вот еще одно видео выхода слонов - поближе.

phpBB [media]

Слоны спустились к реке и стали наливаться водой.















А вот здесь можно посмотреть короткое видео как слоны пьют воду:

phpBB [media]

Наш кораблик подошел очень близко к берегу и слонов можно было снимать в упор.













Перед слонами на маленьком островочке сидит птица - это змеешейка.








Скоро слонами был заполнен весь берег - их были буквально сотни.




На заднем плане видны антилопы - это импалы.





Слоны живьем - это незабываемое зрелище. На слонов можно смотреть часами (что мы и делали).
А вот слоны играют в воде.




Напившись воды, слоны разбрелись по берегу. Некоторые группы стали переходить реку.






Наш кораблик занял удачную стратегическую позицию и шествие слонов проходило в десятке метров от нас.
























Выйдя на берег, слоны занялись привычными делами - обсыпанием пылью...






... и валянием в грязи. Слой грязи предохраняет слонов от паразитов, поэтому ни один уважающий себя слон после купания не преминет облить себя грязью или хорошенько поваляться в ней. Видите - над слоном застыло в воздухе облачко грязи.






Наш Слон конечно не упустил шанса сняться с родственниками.






Наконец, около часа дня, наш кораблик (такой же как на снимке) покинул слоновые берега и мы отправились обратно в Chobe Safari Lodge на обед.



Слоны на берегу провожали нас, размахивая ушами.

[avio]

Отличные фотки!
Сейчас между Зам и Зим по мосту можно ходить бесплатно. Но в то время в Зим были не самые лучшие времена((

[y_s_k]

Очень интересно! Спасибо!!!

[Старый Слон]

Обед в Chobe Safari Lodge - берешь чего хочешь и сколько угодно. А зеленые мартышки шныряют рядом и норовят чего-нибудь стащить. Ну не вышло хорошего снимка с ними - уж очень вертлявые.




После обеда народ грузится в джипы для сухопутной экскурсии (game drive).




От Chobe Safari Lodge около 4 км до въезда в парк.



Въезд в парк.




Дороги парка. Во многих местах очень глубокий песок - можно и на джипе сесть - что мы потом и сделали.




Импалы прячутся в тенечке...




А здесь прячутся антилопы куду.






Это самки большого куду - у самцов есть рога.




А вот молодой самец большого куду



Он же в профиль.




Лошадиная антилопа (Hippotragus) - редкая для Ботсваны, мы видели только одну.







Потом из буша мы выехали на берег реки Чобе, где все еще пребывали слоны.




Слоны занимались своим любимым делом - валялись в грязи.










Вот этот - сразу видно - доволен, как слон.






Тут же, недалеко от слонов, было стадо бабуинов...




...которые тоже занимались своими делами.










Здесь же бродили и бородавочники.







Вот в такой характерной позе "на коленках" они пасутся.



Стадо зебр.







Тоже занимается своими делами.




Молодой зебреночек.




Около трех часов дня слоны стали собираться обратно в буш.







Зебры тоже отправились назад в заросли.




Один слон по дороге решил пожевать ветки.




Во время трехчасовой поездки по парку джипы делают одну остановку под большим деревом для отдыха и поглощения холодных напитков (прямо со льда).
Наш Слон-путешественник тоже отдыхает, сидя на капоте джипа.




Вдали, за деревьями, стоял очень застенчивый жираф и не решался подойти (здесь его не видно).




Около четырех часов дня джипы направились обратно - развозить народ по отелям и на границы с Замбией и Зимбабве.




С нами тут приключилась забавная история. Как я уже сказал, на границe Ботсваны нас (и соответствующую бумагу) передали местному гиду по имени Рэмбо. Бумагу мы сами не видели, гид в джипе был другой, и оказалось что никто не знает в какой отель нас везти.

Пока шли переговоры по рации, и искали Рэмбо, мы уже успели съездить и на замбийскую и на зимбабвийскую границы, пока там высаживали других туристов.
Наконец выяснилось, что нас надо везти в Toro Safari Lodge. Правда, когда мы туда приехали, обнаружилось что нас там не ждали.
После нового тура переговоров по рации стало ясно, что турфирма заказала номер на имя своего представителя (которого мы не знали).







И нас окончательно поселили в вот таком домике:



Домик был, правда, без кондиционера, но зато продувался насквозь.


Обед и завтрак включались в проживание. После всех приключений с нашим поселением, мы предпочли это уточнить.










Обед (или ужин) начинался в семь, когда уже стемнело. Во время обеда несколько раз выключалось электричество и включали движок. Нехватка электроэнергии - это общая проблема для стран этого региона. Кстати, во всех номерах имелись масляные лампы и спички к ним.




Наутро после завтрака за нами заехал джип и мы снова отправились в Chobe Safari Lodge для еще одного речного круиза. На этот раз это был небольшой кораблик и еще только двое туристов - пара американцев из Бостона.











Опять встретили якану прямо рядом с лодкой.




Тут же проплывал крокодил




А эта крокодилиха охраняет кладку яиц. Яйца зарыты где-то в песке перед ней - скорее всего справа у коряг.




Вот стоит одинокий слон.




На переднем плане - водяной козел (Kobus или Waterbuck). Сзади пасутся импалы.







А вот змеешейка (Anhinga). Они в основном питаются рыбой. Свой острый клюв используют как гарпун, протыкая им рыбу. Специальный сустав между восьмым и девятым позвонками (видите характерный излом шеи) позволяет им резко выбрасывать вперед шею, что помогает при охоте. Их оперение намокает, подобно бакланам, и поэтому после ныряния змеешейки широко расправляют крылья, чтобы дать им просохнуть.




Любопытный варан на берегу




А вот еще один варан - побольше. Этот где-то достал себе рыбью голову - остальное, может, уже съел?




Вот здесь видео с этим вараном:

phpBB [media]

Бегемот на фоне слонов.




А вот огромный бегемот пасется на берегу







Травку жует, но посматривает в нашу сторону. А вокруг ходят нисколько не боящиеся его яканы.




Тут же дальше по берегу обнаружился еще один крокодил - на этот раз с разинутой пастью - для охлаждения.




Испугался нашего подхода прямо к берегу и предпочел сбежать подальше.




А здесь, приткнувшись к берегу, мы наблюдаем бегемота, уютно устроившегося спать в канаве. Видна только его голова и спина.




Вот он сладко спит, а рядом с ним стоит желтая цапля.







А вот здесь видео этого бегемота и еще слона прогуливающегося по берегу.

phpBB [media]

Еще один слон на берегу самозабвенно занимался поливанием грязью.





Еще здесь видео с этим слоном. За шумом ветра в микрофоне можно слышать как шлепается грязь на слона. Интересный момент в самом конце - слон тщательно намазывает хоботом грязь у себя под глазами.

phpBB [media]

А немного дальше у островочка обнаружилось огромное скопление бегемотов.



Трудно было даже сосчитать сколько их там - 50? 70? Большинство спало, крайние приоткрыв глаза и ворочаясь наблюдали за нами.




Наша лодочка подошла вплотную к ним - буквально на три метра. Может быть даже слишком близко.




Мы даже стали опасаться - а не нападут ли они и не опрокинут ли лодку? Но похоже им было слишком жарко и лениво.




Правда ближайшие внимательно присматривались к нам.







Вволю налюбовавшись на них, мы скомандовали отход.




А на обратной дороге нам встретились еще два слона. Они спустились с берега в воду и отправились через реку - тут мы и подоспели.




Других лодок вокруг не было и слоны поступили в полное наше распоряжение.




Вот он - тянет к нам хобот и принюхивается. Снято буквально с трех метров.




Конечно все (включая Слона-Путешественника ) не преминули сняться с ними.




Слоны, похоже, совершенно не боялись нас и лодки и были не прочь провести с нами время.




После обеда в Chobe Safari Lodge мы снова отправились на джипе в парк все в той же компании пары из Бостона. Видя что нас так мало, водитель спросил хотим ли мы посмотреть что-то конкретное. Наши попутчики уже заканчивали отпуск и все еще не видели никого из кошек (не домашних ). Так что мы заказали кошек.
Водитель связался по рации со служителями, и нам сказали где недавно видели леопарда.

Наш водитель-гид Обер:




Итак, мы отправились на поиски леопарда.




По дороге нам встретилась цесарка




Пересек дорогу большой куду




Встретились импалы, занимавшиеся своими делами










И тут справа среди кустов мелькнула пестрая шкура!




Самка леопарда во всей красе!




... в пяти метрах от джипа




Когда леопардиха окончательно удалилась в заросли, мы поехали дальше и встретили большого жирафа.




Жираф явно направлялся объедать кусты




Дальше мы опять выехали на берег реки. Там, как и вчера, толпились слоны, поливаясь грязью. На этот раз среди слонов мы заметили слониху с очень маленьким слоненочком. Наш гид сказал, что слоненку только две недели от роду.




Слониха занималась обучением слоненка важному слоновому ремеслу - правильному валянию в грязи.




Они заняли отдельную грязевую яму, и им никто из других слонов не мешал.













Слоненочек тут же прикладывался поесть




А вот здесь видно, как слониха толкает слоненка коленом в грязь




А здесь можно наблюдать видеопроцесс валяния слоненочка в грязи.

phpBB [media]

Наконец они навалялись.
- Пойдем? - спросила слониха.




И они пошли.






Не отставай!




Проехав дальше по берегу мы нашли останки погибшего жирафа. Наш гид сказал что жираф завяз в грязи и не смог выбраться. Ну и... съели его.




А вокруг сидели грифы и марабу.




Гриф и марабу. Марабу зовут королем падальщиков. Он клювом разрывает даже кожу буйвола, недоступную для грифов.







Дальше нам встретилась пара куду - обратите внимание, у каждой на боку сидит птица. Это так называемые буйволовы птицы. Они питаются насекомыми и всегда находятся около стад крупных копытных.




Дальше мы встретили саблерогую антилопу




...которая, как оказалось, спешила вот сюда на водопой.







Две антилопы - саблерогая и импала.




Затем по радио поступила информация, что в дальнем углу парка видели льва.
Место это было далековато, а джипы должны покинуть территорию парка к 16:00, но мы уговорили водителя все-таки поехать туда.
Тут нам преградило дорогу стадо слонов, возвращавшихся в буш с реки.




Далее, по пути ко льву мы делали только короткие остановки чтобы сделать всего несколько кадров - надо было поспешать.
С гребня холма внезапно открылся вид на долину со стадом слонов.




Получилась очень наглядная картинка - слоны в своей естественной среде.




Близко от дороги стоял во всей красе, меланхолично пережевывая травку, африканский буйвол - самое опасное животное Африки, после носорога. Он с явным подозрением уставился на нас.




Немудрено - с такими-то рожищами.




Дальше под деревом были останки слона.



Проезжая мимо группы деревьев я вдруг заметил что-то и попросил водителя остановиться и сдать назад.
Под деревьями в тени пряталось от жары слоновое семейство!




Это как раз тот случай, когда можно не приметить слона. Слоны идеально вписывались в пейзаж и буквально растворялись среди блеклой растительности. Джип, идущий впереди нас проскочил мимо, не заметив их.




Всего было пять слонов - среди них два молодых слоника и совсем маленький слоненочек в густой тени.




А слоненочка-то прячут!




Наконец мы нашли льва.
Лев лежал в тени под деревом. Мы подъехали к нему и остановились метрах в восьми. Он только поднял голову, посмотрел на нас - "А, опять эти туристы..." - тут же уронил голову и опять заснул. Никто даже не успел сделать снимка льва с поднятой головой.




Нам так и не удалось его пробудить - водитель пробовал запускать двигатель, мы размахивали руками (Hey lion, hey! ) - лев только приоткрывал глаза и посматривал на нас. Наши спутники из Бостона предлагали выйти из джипа и побегать перед львом. Водитель даже произнес речь, когда мы слишком расшумелись: "Народ - имейте уважение - это самое сильное животное в Африке - а мы в нескольких метрах от него в открытом джипе!"




Насмотревшись на льва, мы понеслись обратно, чтобы успеть к закрытию. Водитель предупредил чтобы держались, а то он будет гнать.
И мы погнали. Под деревьями, где прятались слоны, уже никого не было - слоны очевидно ушли кормиться.
В какой-то момент наши попутчики задали какой-то вопрос. Водитель машинально сбросил скорость и мы вдруг сели в глубоком песке.





В парке выходить из машины нельзя - но тут пришлось сделать исключение. Надо было наломать сухох веток - подложить под колеса. Водитель только Христом-богом молил чтобы мы не отходили далеко от машины и были осторожнее с ветками - там могут быть змеи.




Мы вытаскивали джип - и он через несколько метров снова садился в песок. И как назло, помочь больше некому было - ни одной другой машины не было - все уехали к выходу из парка.



Наконец, после четвертой или пятой попытки водителю удалось выбраться на более твердый участок дороги.
Вид на реку Чобе с места где мы застряли.



Конечно мы опоздали почти на час, но замолвили словечко за своего водителя на контрольном пункте. Потом нас отвезли на границу с Замбией, хотя сначала, продолжая вчерашнюю путаницу, водитель пытался сдать нас еще на одну ночь в Toro Safari Lodge.
На границе нас уже ждали. Поскольку ввиду позднего времени лодки уже не ходили, обратно реку мы пересекали на пароме.




Пройдя опять через замбийский пограничный пост, мы поехали обратно в Ливингстон, куда приехали уже затемно.




Итак, итоги двухдневного путешествия в Чобе. Безусловно имеет смысл посетить этот парк, несмотря на цену (приблизительно 400-450 долларов на двоих в день).

Исходя из нашего опыта, провести два дня там оптимально - хотя экскурсии одни и те же, на другой день у вас есть шанс увидеть что-то пропущенное. В первый день вы будете просто ошеломлены виденным, а второй день позволит вам вдаваться в детали.

Пожалуй нигде в мире вы не сможете увидеть такое количество слонов одновременно, как в Чобе в сухой сезон. Наши попутчики из Бостона, посетившие Танзанию и Кению говорили, что там они обычно видели не более пяти слонов за раз и поражались количеству слонов в Чобе. Вот как на этом снимке - эти толпы вдали - это сотни слонов.



Также в Чобе можно видеть огромное количество бегемотов. Много слонов можно увидеть и в Национальном парке Этоша в Намибии, но бегемотов там нет - недостаточно воды (зато есть носороги ) Речная экскурсия - это что-то особенное, когда вы видите стада разнообразных животных по берегам и огромные слоны плещутся прямо перед лодкой.

[Старый Слон]

Кажется, в прошлый раз мы остановились добежав до намибийской границы.

После Katima Mulilo довольно быстро село солнце и по полосе Каприви мы ехали уже в темноте.

Рано утром, около 6:30 мы прибыли в Виндхук. Выгрузившись, мы взяли такси и поехали забирать машину в прокатную контору.

С машиной тут произошла некоторая накладка. Все документы полученные через интернетовскую систему резервирования были в порядке, но в самой прокатной конторе произошел какой-то сбой и как они выяснили, заказ в их системе был сделан не со 2 октября а почему-то с 2 августа (!) и тут же отменен, а заказа с правильными датами сделано не было. Так что машина нас не ждала, и они предложили отвезти нас в наш отель пока они раздобудут для нас соответствующую машину.

Так мы и сделали. Наш отельчик был небольшой но очень уютный Kashima Bed and Breakfast в 10 минутах ходьбы от центра.



Обратите внимание - на заборе электрическое заграждение. И так во всех приличных домах в городе.

















И весь в цветах.

























Мы только немножко прилегли отдохнуть после ночи, проведенной в автобусе, как оказалось, что уже прошло два часа и нам только что доставили машину - Toyota Corolla 1.6 с автоматической коробкой и двумя запасными колесами. Два колеса - не лишняя предосторожность в редконаселенной стране изобилующей пустынями.
После тщательного осмотра машины и занесения всех имеющихся царапин в документацию, мы отбыли на ней в центр (три минуты езды ). Надо было запастись местными намибийскими долларами и кое-какой провизией на завтрашнюю дорогу. Да и город осмотреть.

Виндхук расположен на высоте около двух километров над уровнем моря.







Это центральная площадь между огромным зданием Верховного суда и высотным отелем Kalahari Sands. Как раз на этой площади и останавливаются все междугородные автобусы.




Здание Верховного суда...




... со скульптурой антилопы куду перед ним.



Здание University of Namibia (с третьей стороны площади).










Здание госпиталя (и церкви при нем)










"Alte Feste" (Старый Форт) - National Museum of Namibia. Но к сожалению не было достаточно времени посетить его.



















Одна из главных достопримечательностей - лютеранская Christuskirche (Christ Church) 1896 года постройки.







Обед в немецком ресторанчике в центре.



Немецкий язык звучит везде, наряду с английским и полно немецкоговорящих туристов.


На небольшой плошади в центре выставлены фрагменты железоникелевого метеорита Gibeon, упавшего в Намибии около 500 000 лет назад. Метеорит был обнаружен в 1836 г. Собрано больше 26 тонн обломков, разбросанных по эллипсу 275 км длиной и около 100 км шириной.










Конечно и Слон-Путешественник не прочь посидеть на метеорите.




Срез метеорита




Центральная улица Independence Avenue, бывшая Kaiserstrasse.




Сувенирный слон, сделанный из корня дерева.




Еще один слон в обувном магазинчике




Женщины племени гереро в национальных костюмах.



Их трудно поймать в кадр - обычно они не хотят сниматься.
Хотя эти костюмы на самом деле были созданы в XIX веке на базе одеяний христианских монахинь.




А это "костюмы" племени Химба. После снимка они нас чуть не порвали на сотню маленьких негритят. Требовали денег - пришлось дать.

[Старый Слон]

На следующее утро около семи часов мы выехали на север в направлении национального парка Этоша. Поскольку было еще рано для завтрака в отеле, мы захватили завтрак сухим пайком. Надо было не задерживаться, поскольку предстояло проехать около 700 км и посетить метеорит Хоба.




Первую остановку для завтрака сделали в городочке Okahandja около 9 утра. Заехали в придорожный ресторанчик взяли кофе и употребили его вместе с нашими сухими пайками.
Около ресторанчика был вот такой рекламный щит:




А напротив были сувенирные мастерские и при них рынок. Там можно было купить все...




... от деревянных жирафов в натуральную величину...



...до слонов...




... и носорогов...




Очень трудно было уйти, не купив чего-нибудь



Осмотрев рынок и увернувшись от продавцов настойчиво теребивших потенциальных клиентов, мы отправились дальше. К счастью, мы там были не одни и можно было вовремя нырнуть за спину новой партии туристов.




По дороге стали попадаться большие термитники.







Один был особо выдающимся и мы свернули на него посмотреть. Он был у боковой дороги и к нему легко было добраться. Большинство дорог в Намибии огорожены проволочными оградами от животных и скота.



В поисках лучших точек для съемки, мы забрели в сухую траву и тут же насажали себе в подошвы обуви крепких колючек - пришлось потратить минут 15 чтобы от них избавиться.


Дорога была просто отличная - прямая, ровная, никаких ям, ограничение скорости 120 км/ч.



Машина наша была зарегистрирована в Южной Африке, и на номерном знаке тоже имелся слон.

Следующий городок Otjiwarongo мы проехали не останавливаясь.







Километрах в 20 за Otjiwarongo встречные машины замигали нам фарами. И точно - в нескольких киломенрах дальше стояла патрульная полицейская машина с радаром. А мы что, у нас ни в одном глазу, скорость 110.




С асфальта мы свернули на грунтовую дорогу...




...и через 24 км наконец прибыли к метеориту.



"Берегитесь падающих метеоритов"


Он лежит на территории фермы, недалеко от города Grootfontein. В офисе никого не было, хотя мы честно пытались заплатить деньги.




Вот он - самый большой метеорит из когда-либо найденных, и самый большой кусок натурального железа. Вес около 60 тонн. Кратер не образовался, поскольку, очевидно метеорит потерял скорость в верхних слоях атмосферы и просто упал. Некоторые исследователи считают, что он, благодаря своей плоской форме, многократно отскакивал как камень пущенный по воде "блинчиком", тормозя, пока не свалился вниз.










Как вы уже знаете, слоны очень любят сидеть на метеоритах.







Ничего не напоминает?

"Где-то на белом свете
Там где всегда жара"







Садик с алоэ вокруг метеорита.




После посещения метеорита, миновав Grootfontein, который остался справа, мы заехали ненадолго в Tsumeb, чтобы заправиться и поесть. Посетили ресторанчик типа McDonalds прямо на заправке. Сначала хотели посидеть там, но через пять минут ожидания решили что это будет слишком долго и взяли еду на вынос. Надо было успеть в Этошу до захода солнца.




В шестом часу вечера подъезжаем к воротам парка Этоша. Там нам выдают нужные бумажки и говорят что все оформляется в reception кемпинга. Место в кемпинге Namutoni у нас уже зарезервировано и оплачено - надо будет оплатить только park fee (80 N$ c человека в день).




Указатели времени открытия и закрытия парка - время меняется раз в неделю в соответствии с восходом и заходом солнца.




Торговля сувенирами при въезде в парк.




Находим место. В кемпинге Namutoni место выбираете сами - в остальных двух место назначали в офисе.







Ставим палатку.




... и отправляемся на водопой, расположенный здесь же, у забора кемпинга. Кемпинг огорожен от животных, хотя шакалы и бородавочники свободно по нему бродят. В кемпинге есть и вот такие домики со всеми удобствами, но уже дороже.




Водопой (waterhole). С надписью "Пожалуйста не шумите". Вот эту загородочку льву перепрыгнуть, по-моему, как нечего делать. Да только - оно ему надо?




Темнеет. Время 19:00. Водопой подсвечивается мощными лампами (вблизи).



У водопоя оборудован целый крытый амфитеатр. Тишина. Никаких животных не видно. Ну, то есть совсем никого. Но, как оказалось, на то была причина.



Причиной были львы. Нас несколько человек сидело и ждало когда кто -нибудь придет. И тут из-за ближних кустов раздался оглушающий рев. Нет это не было похоже на рык льва на заставке к фильмам студии "Metro-Goldwin-Mayer" Было впечатление, что за кустами находится по меньшей мере тираннозавр из другого фильма.

Через некоторое время из дальних кустов на границе зоны видимости показались две тени. Бинокль открыл нам что это были два молодых льва. Они напились воды и стали играть.
Потом откуда-то издали послышался другой трубный зов - по-видимому их мама-львица звала, так что они удалились. Некоторое время никого не было, потом вдруг объявились два слона. Они попили, покрутились немного (один слон выписывал очень смешные пируэты около кустов за которыми таился лев) и затем тоже удалились.



После этого раздался вторичный рев льва. Через некоторое время показался и сам лев и с ним две львицы. Одна из них явно была его любимой женой а другая держалась несколько поодаль. Они попили и расположились у водопоя, очевидно надолго.
С таким соседством, по-видимому, ждать больше никого не приходилось и мы отправились спать.

[Старый Слон]

Раннее утро.




Завтрак







Кемпинг Namutoni находится на месте старого немецкого форта.










Кругом бродят мангусты.










На стене форта - еще одна наблюдательная площадка со всеми удобствами.







Эти птички - бананоеды из семейства тураковые. Это не попугаи, хотя чем-то похожи.







Это птица-колокольчик или певчий сорокопут.




Куропатка. Они кругом бегали возле палатки.




Быстро позавтракав мы вернулись к водопою. На этот раз там было полно животных.

У водопоя бодро бегала вот эта птичка со смешным названием пигалица-кузнец. Она была там и ночью, когда мы смотрели львов. Еще ночью там летали и кричали козодои - но снять их не удавалось.




Пришло стадо ориксов



















Перед ориксом сидит африканская дрофа.




Пришли зебры. На переднем плане пьет воду спрингбок - одна из самых распространенных антилоп Южной Африки. Издали они похожи на импал, но у них другая форма рогов и главная отличительная примета - темная полоса на боку. Слева пьет воду бородавочник.



















А вот здесь видео как зебры испугавшись чего-то убегают, но тут же возвращаются.

phpBB [media]

После того как мы провели часть утра у водопоя, надо было двигаться дальше. Следующие две ночи мы собирались провести в кемпинге Halali, отстоящем от Namutoni на ~70 км расстояния, заполненного животными.

Вот карта парка, взятая с http://www.expertafrica.com Etosha Pan - в центре парка - это огромная неглубокая котловина, размером с Голландию , с лепешкой растрескавшейся от жары грязи. В дождливый сезон частично заполняется водой. Весь парк по территории покрывает пол-Европы как...




Пройдя мимо пустующего бассейна...




... мы покинули форт Namutoni.




Слон-путешественник занял свое место под GPS.




На карте парка, купленной в магазинчике (бесплатных карт не дают). обозначены дороги и водопои. Все перекрестки в парке имеют хорошие указатели. Ближайший водопой был недалеко от кемпинга.












Большая африканская дрофа разгуливает ничего не боясь.




Большой термитник, а в тени прячется орикс.




Самец большого куду отдыхает в тени.







Стадо импал - тоже скрываются в тени.




Кусты и деревья производят впечатление заснеженных, но на самом деле это налет пыли, приносимой ветром с засохшего дна "лепешки".













А это ветки, поеденные слонами.




Проходил какой-то слон
И ломал здесь ветки он.




А тут близко справа появился жираф. Мы остановились и стали его снимать.



Вот здесь видео с ним:

phpBB [media]

Жираф перешел дорогу прямо перед нашей машиной.




А вот другой жираф, который позировал нам из кустов возле дороги.







А тут жирафа сразу и не увидишь.







Дороги в парке очень широкие. Здесь, с налетом соляной пыли на голых деревьях это напоминало зимний пейзаж.




Верстовые столбы Африки.







У Springbokfontein находится сухое русло реки, впадающее в котловину. Водопой находится поодаль от дороги и животные у него видны издали.




Слон и жираф у водопоя.




Мы проторчали некоторое время на дороге, снимая слонов издали.
Огромный слон стоял все это время у водопоя совершенно не двигаясь.




Наконец мы были вознаграждены за ожидание - слоны двинулись от водопоя обратно в буш. Главное при этом - не оказаться стоящими поперек слоновьей тропы.

Как я уже говорил, в Этоше вы сами по себе. Здесь нельзя надеяться на знающего гида и сопровождающих. Это только от вас зависит, насколько приблизиться к слону. Ну и от слона, конечно.




Мы стояли с выключенным двигателем, в 15-20 метрах от переходящих дорогу слонов.










А вот здесь видео. Там видно, что слоны предварительно тщательно осмотрелись, поскольку с обеих сторон стояли машины.

phpBB [media]

Замыкающей в этой группе шла крупная слониха. Похоже что она там была главная.




Слониха, тоже осмотревшись стала переходить дорогу. В этот момент я высунулся в окно машины с камерой. Слониха вдруг встала как вкопанная, развернулась в нашу сторону, растопырила уши и, поднявши хобот, принялась буравить нас взглядом.

Таня в этот момент снимала проход на видео и не видела что я делаю. Поэтому она не поняла, что случилось и почему слон так смотрит на нас, но продолжала снимать. Я счел за лучшее немедленно убраться внутрь машины, и лихорадочно решал что делать - завести двигатель и сдать назад, или просто прикинуться шлангом. Продолжалось это ровно десять секунд. Поверьте, десять секунд тянутся очень долго, когда на вас ТАК смотрит огромный слон, стоящий в каком-то десятке метров прямо перед вами.



Потом слониха встряхнула ушами и продолжила путь, продолжая коситься в нашу сторону.




А вот здесь можно посмотреть всю сцену на видео:

phpBB [media]

Перейдя дорогу, она обдала себя пылью, но коситься на нас долго не переставала.







Еще один слон из переходящего дорогу семейства.




Мы еше пoездили взaд-вперед вдoль вoдoпoя, снимaя жирaфoв и других сoздaний. Вoт этo aнтилoпы hartebeest или кoнгoни. Конгони — одни из лучших бегунов среди всех антилоп, дaющaя фoру любoй лoшaди.




И тут oт вoдoпoя трoнулся тoт oгрoмный слoн, кoтoрый дo сих пoр стoял тaм недвижимo.




Вблизи oн oкaзaлся сoвершеннейшим мoнстрoм, рoстoм около четырех метрoв и весoм, нaвернo, зa 7-8 тoнн. Oн где-тo нaшел местнoй грязи с сильным зеленoвaтым oттенкoм и теперь шествoвaл, кaк стaриннaя брoнзoвaя стaтуя пoкрытaя слoем пaтины. Этo был сaмый бoльшoй слoн из виденных нaми в Aфрике.



Вoт здесь видеo прoхoдa этoгo слoнa. С сooтветствующим этoму слoну звукoвым сoпрoвoждением. A тaкже тaм мoжнo нaблюдaть у слoнa пятую нoгу, aдеквaтнoгo слoну рaзмерa. Увлеченные съемкaми, мы тoлькo пoтoм нa видеo рaзглядели, чтo кoгдa слoн oстaнoвился и oбдaл себя пылью, oн кoсился в нaшу стoрoну. Видимo я oпять сверкaл свoей кaмерoй из oкнa мaшины.

phpBB [media]

A вoт здесь зaпечaтлен слoн, пoжaлуй не меньшегo рaзмерa. Пoмните, я гoвoрил прo серебряных слoнoв Этoши? Вoт oдин из них, вo всей свoей серебрянoй крaсе. Пoсле мы сoшлись нa тoм, чтo этo был сaмый крaсивый слoн из виденных. Нo вooбще-тo я всех слoнoв люблю.







Еще один серебряный слон.







Между тем время уже показывало четвертый час а температура - за сорок. Надо было потихоньку двигаться в направлении кемпинга Halali. Пока что мы были только на полпути к нему.




Под деревом с большими колючками почти незаметная в высокой траве лежала антилопа стенбок (steenbok), почти незаметная там.







Еще один стенбок нашелся прямо у края дороги, где он скрывался в тени кустов. Мы почти проехали мимо, сразу его не заметив, а когда заметили, стали осторожно сдавать назад, чтобы не испугать его. В этот момент проехала встречная машина, прямо рядом со стенбоком, Мы думали, что он убежал, но когда пыль рассеялась, он по-прежнему лежал в той же позе, заломив одно ухо и смотрел на нас.




В кустах у дороги встретилась одинокая зебра.




Наконец, в пятом часу вечера, мы подъехали к воротам кемпинга Halali.




Подрулив к офису, получили место и заказали столик на обед в ресторане на 7 вечера. А потом взяли по мороженому и тут же и съели.




По кемпингу с жужжанием летали большие густо-синие жуки-наездники.







На деревьях сидели птицы-носороги (yellowbilled hornbill).







Поставили палатку. На столбике у стола - фонарь с выключателем, электрическая розетка, имеется кран с водой и жаровня. В магазинчике можно купить дрова и мясо - есть даже мясо антилоп.
Кстати, мы брали с собой колышки для палатки, но как правило толку от них мало - почва в кемпингах была настолько плотная, что толком вбить их не представлялось никакой возможности. Но на каждом кемпсайте были кирпичи или большие камни. Что мы и сделали - положили в каждый угол палатки по кирпичу.



Потом отправились искупаться в бассейн, а после бассейна, перед обедом сходили посмотреть местный водопой. Пока у водопоя толпились только цесарки.




При водопое оборудован навес, а сам водопой снабжается из водопроводной трубы.




Попив еще сами воды, в обществе местных птичек, в скором времени направились на обед.







Обед. Мясо было всяческое, включая антилопье. Орикс на вкус (по нашему мнению) превосходит любую говядину.




После обеда мы снова пошли на водопой. Там было много народу, и все перешептывались - у водопоя были носороги - самка с детенышем. Сначала она все прятала маленького носорожка (который был не таким уж маленьким) за собой, но потом все же они приблизились к воде, а потом пришли еще носороги.

[mvv]

Слоны конечно хороши ! Поездка конечно не простая в смысле организации, столько видов транспорта, но Вы молодцы (как впрочем и африканцы), накладки минимальные.

[Старый Слон]

Слоны конечно хороши ! Поездка конечно не простая в смысле организации, столько видов транспорта, но Вы молодцы (как впрочем и африканцы), накладки минимальные.

Спасибо, стараемся. Один недостаток - вечно столько стараемся впихнуть, что совершенно нет запасов времени в расписании.

[Старый Слон]

День второй в Национальном парке Этоша.

Раннее утро в кемпинге Halali.




После завтрака подъехали на минутку к водопою кемпинга.




Интересная кора у деревьев - вся как бы в больших буквах "X"




С утра к водопою пришли зебры...







...импалы...




Эти самцы, кажется собираются выяснять отношения




...конгони (Red hartebeest)...




Этот, похоже, наблюдает за порядком.




А этот пьет вот в такой позе:




...подошли куду (Greater Kudu)...










В середине самец куду с шикарными рогами.




Так они и шли - стадо за стадом. И, как всегда, вокруг толпились цесарки.




Не задержавшись надолго у водопоя Halali, мы отправились на целый день разъезжать по окрестностям. Палатку мы оставили стоять в кемпинге, поскольку следующую ночь собирались провести здесь же. Первым делом нам встретился при дороге еще один стенбок.



Пока мы двигались в направлении самой котловины Этоши, в машине заряжались батареи к камерам. Небходимой вещью был вот такой гибкий разветвитель с тройником розеток, питающий GPS и инвертер на 110 вольт. Гибкий он нужен потому что в многих современных моделях гнездо прикуривателя стали ставить в очень неудобных местах, где жесткий тройник просто не влезает, или мешает.




Панорама местности, примыкающей к котловине. Кемпинг Halali находится как раз под горой что справа.










Спрингбоки в своей естественной среде.













Гну движется куда-то. Видно недавно где-то валялся - мелкие камешки прилипли не боку.




Одинокий орикс на фоне котловины.




Очень похоже издали на воду, но это не вода.




Дорога уходит на lookoff - смотровую площадку. Едем по ней.







Выжженный такыр серебристо-зеленого цвета.







Здесь можно выйти из машины, поскольку кругом на десятки километров - безводный такыр. Но через пару месяцев, в дождливый сезон здесь может появиться вода и отовсюду прилетят птицы, включая розовых фламинго.




На снимках видно как дрожит воздух над раскаленной котловиной. Двигаемся назад к берегу.




Певчий ястреб (Pale chanting goshawk). Вообще-то он тихий, только в брачный сезон самцы издают серии мелодичных звуков kleeuu, kleeuu-ku-ku-ku










Еще один небольшой водопой, но там особенно никого нет, только мелкие птички кричат в высокой зеленой траве.




А теперь мы направляемся к водопою Goas. Мы проезжали мимо указателя на него прошлым вечером, но тогда было уже поздновато для посещения.















Пока мы увлеченно снимали зебр, встав на правой стороне дороги, я вдруг подумал и сказал Тане - Слушай, ты посматривай на левую сторону, а то как бы слон не подкрался незаметно. Обернувшись налево, мы конечно же обнаружили огромного слона прямо напротив нас через дорогу. Слон спокойно стоял и объедал ветки.




Немного проехав вперед, мы еще раз засняли его.




А тем временем с другой стороны, где мы только что стояли, подошел другой слон.




Обогнув водопой слева, мы тихонько подъехали и встали на площадке, где уже была одна машина. А справа, совсем рядом толпились слоны.
У водопоя находилось большое стадо, а два других слоновых стада находилисть поодаль, но к воде не подходили - ждали своей очереди.




Прямо впереди нас, повернувшись задом стоял огромный самец. Он стоял не двигаясь очень долго, лишь изредка переминаясь с ноги на ногу.




Мы заглушили двигатель, открыли все окна и принялись наблюдать и снимать.




Близко к нам стояли огромные слонихи со слонятами разных возрастов.







А вот слоненок сосет молоко.







Вот группа слонов стоящая чуть выше водопоя.




Слоник чешется о корягу. А за ним видно группу слонов в тени деревьев - они ждут своей очереди на водопой.




Часть слонов плещется в воде.




Молодые слоны играючи меряются силой.







Только пыль летит.










Характерная слоновья поза - чуть отставив переднюю ногу.










Жизнь слонов можно наблюдать бесконечно - в результате мы провели всю вторую половину дня у водопоя Goas.




Вот здесь видео "Восемь минут из жизни слонов":

phpBB [media]

Там видно как играют молодые слоны; как ближайший к нам слон решает поваляться в грязи и сам ложится и затем встает.
Встав, он почему-то заинтересовался нашей машиной и двинулся в нашу сторону, но связываться с нами не стал.




















Одни слоновые стада уходили...




... другие приходили.







Вот еще двое слоников ведут показательные бои






















Это он в нашу сторону хобот тянет - проверяет.




А вот слоник тоже чешется задом об корягу.
















А вот здесь - обратите внимание - слон отдыхает, повесив хобот на клык.[/img]
















В третьем часу дня слоны стали разбредаться по окрестностям водопоя, чтобы поесть.










Мы тоже принялись сновать по дороге вокруг водопоя, снимая слонов. В машине, конечно.





































Кругом были сплошные слоны - хрустели ветками в придорожных кустах, неспешно переходили дорогу, деловито выдирали хоботом пучки сухой травы, отряхивали ее от земли и отправляли в рот.







Огромный самец, который все время стоял у водопоя, тоже наконец двинулся.




Сначала он разогнал стадо зебр - не специально, конечно - просто шел в ту сторону.




Потом он вышел на дорогу и принялся разгонять туристские автобусы. Он не нападал - просто целенаправленно шел на них по дороге, заставляя машины пятиться.




Мы ехали сзади и любовались этим балетом - я даже подобрал потом подходящее звуковое сопровождение.
Настоятельно рекомендую видео:

phpBB [media]

И сам слон был размером с автобус.

phpBB [media]

Разогнав автобусы, слон остановился, явно думая - чем бы заняться дальше?




Мы решили посмотреть что будет делать этот слон дальше и поехали опять вокруг водопоя в ту же сторону.
Слоновьи стада там уже как-то рассосались и у водопоя пребывал один большой слон-самец, подстать нашему знакомому. Он стоял задумчиво повесив хобот на бивень.




Подошел наш знакомый слон, только что разгонявший машины и уставился на соперника.




Другой слон как-то напрягся и принял стойку.




Явно было заметно, что тот, другой не прочь подраться.




Но слон не принял вызова и двинулся назад... в нашем направлении. Сначала он прошел перед машиной в одну сторону...




... затем развернулся и прошествовал опять, уже ближе и хитро поглядывая в нашу сторону. Тут мы решили не испытывать слона, завели двигатель и сдали назад метров на 20 и снова встали.




Слон прошествовал мимо, развернув к нам хобот и отправился вдогонку за своим ранее ушедшим стадом.




Издали за ним наблюдал тот, второй, видимо все еще не терявший надежды подраться.




Но этот слон определенно решил все-таки не связываться с ним.




... и быстрым шагом удалился...




... провожаемый взглядом.




Мы поехали параллельно ему...




... и заехали вперед, чтобы посмотреть как он будет переходить дорогу.




Тем временем, к опустевшему водопою прошла небольшая группа зебр.
















Чудной зверь.







Запоздавшие слоны подошли к водопою.







Объезжаем гору около кемпинга.




В кемпинге нас встретила наша покосившаяся от ветра палатка и некоторое местное зверье.




Пегий ворон (Pied crow) - африканская разновидность вороны.




Закат у водопоя кемпинга Namutoni.







Зверье еще не собралось - одни птички.




После ужина на водопой опять явились носороги.







А потом снова пришло стадо слонов.

[Старый Слон]

Третий день

Нa следующий день мы пoкинули кемпинг Namutoni рaнo утрoм и oтпрaвились в дневнoе путешествие пo пaрку в нaпрaвлении кемпингa Okakuejo.







Срaзу встретили гну вперемешку с зебрaм.

























Тут же oбретaлaсь стaйкa спрингбoкoв.
















Нa передней зебре - рaдиo-oшейник.




Зебры тoлпились вoкруг мaшины - мы oстaнoвились чтoбы дaть стaду перейти дoрoгу.




Еще oдин пегий ворон (Pied crow) сидит нa кaмушкaх.




Еще пaрoчкa aфрикaнских дрoф (Kori Bustard)










Венценосный чибис - Crowned Plover (Vanellus Coronatus).







"Зимний" пейзaж.




Этo бетoннoе сooружение - туaлеты.




Сейчaс мы нaхoдимся вoзле вoдoпoя Homob
Вoт кaртa с сaйтa Map-of-Namibia




[url]http://www.map-of-namibia.com/etosha-maps.html]Стрaничкa[/url] сoдержит тaкже инфoрмaцию o тoм кaких живoтных мoжнo видеть у рaзных вoдoпoев.

Жирaфы явились пoпить.







Спрингбoки выясняют oтнoшения.













Длиннoшеее.




A этo импaлы.




Местная разновидность голубей - Капская горлица (Namaqua Dove). Маленькая - размером с воробья.

[Старый Слон]

После Homob мы направились на удаленный водопой Aus. Оказалось, что это очень удобный для наблюдений и съемок водопой, расположенный в неглубокой котловине. Стоянка расположена на возвышенности, открывающей прекрасный обзор. Там мы и обосновались на следующие три часа.







У водопоя, как обычно в полдень толпились слоны.













Поодаль, переминаясь с ноги на ногу, стояли рядком восемь застенчивых жирафов, почему-то не решаясь подойти к воде.













Страус: "А чего это вы тут делаете, а?"




Жирафы что побольше ростом все-таки решились и тронулись к воде.




А вот слон - одиночка, который идет рядом с жирафом, был не из стада, что у водопоя. Он пришел из буша и продвигался к водопою очень медленно и осторожно. Сделает несколько шагов - затем постоит, посмотрит. Потом продвинется еще. Так он и подошел к самой воде, с разрешения чужого стада, примостился с краешку и стал тоже пить.
















Собралась толпа импал.







Четыре жирафа из восьми подошли-таки к водопою.




Часть слонов уходит от водопоя.







Наш знакомый слон-одиночка напился, облился и тоже уходит.



















Несколько слонов пошли в буш другой тропой - прямо перед нашей машиной - мы опять удостоились нескольких подозрительных слоновьих взглядов.
Этот еще и травку жует на ходу.







В ту же сторону направился и один из жирафов.

[Kitti82-Юлия]

просто слов нет, я в восторге. )))

[Старый Слон]

Спасибо!

С продолжением придется подождать недели три.

Дело в том, что слоны-путешественники трубят и требуют продолжения банкета.
Сижу сейчас в аэропорту, ожидаю вылета в Лондон, а затем в Кейптаун. А оттуда снова в Намибию на машине по похожему маршруту. На этот раз с дочкой, которая летит в Кейптаун из Австралии.

Маршрут:

Кейптаун - Виндхук - Оконджима (гепарды)- Этоша (5 дней), Дамараленд - Гора Брандберг - Свакопмунд - Соссусвлей - Кейптаун - Найсна (Knysna Elephant Park) - Кейптаун.

Должно быть еще больше фото.

[Vumba]

Добропожаловать в Кейптаун

Если захотите попробовать ну очень вкусные страусиные стейки
( самые вкусные страусиновые стейки, которые я когда либо ел ),- заезжайте с дочкой в наш ресторан

Между прочим их пробовали патриарх этого сайта Сергей Винский , Боррачио, Ян с Мариной, Саша Глазков с семьей и другие ребята и всем понравилось


Ресторан основан 30 лет назад ( мы хозяева 3 года)

Кухня местная

(пытались частично изменить на славянскую,

но народ консервативный,

не отреагировал должным образом )

Основные клиенты,-местное европейское население

.

Добропожаловать!!!

Papino's

14 Earl str ( almost corner Victoria rd.&Earl str.)

Hout Bay

Cape Town

Открыты только вечером 17.00-21.30

Понедельник -Суббота

[Старый Слон]

Добропожаловать в Кейптаун

Если захотите попробовать ну очень вкусные страусиные стейки
( самые вкусные страусиновые стейки, которые я когда либо ел ),- заезжайте с дочкой в наш ресторан

Spasibo!

Obyazatel'no budu 18-go vecherom.