Южная Африка (ЮАР, Намибия, Водопады Виктории)

[Мурсия]

Анонс продолжения отчета - его намибийской части: айфоно-фото

[Алена1976]

Ух ты! просто инопланетный ландшафт.
И зебры то какие!

[Мурсия]

Намибия (Sossusvlei, Swakopmund, Etosha NP, Otjivarongo)

«- Я бы хотел спросить,что лично Вас привлекает в пустыне, Лоуренс?
- Здесь чисто»
х/ф «Лоуренс Аравийский», 1962

http://maps.google.ru/maps/ms?msid=211529878819127039559.0004e2684b2e649c284d5&msa=0

Еще на этапе планирования поездки по Намибии мы сразу выделили для себя приоритеты — дюны, scenic-flight и звери. Всё остальное было лишь потому, что попадалось по пути, и, в любом случае, нужно было как-то разбивать маршрут на составные части, чтобы окончательно не поселиться в машине. Сразу отмели ночевку в палатках по причине зимы и + 5 С по ночам и, соответственно, аренду внедорожника. Последнее оказалось напрасно.
Дело даже не в том, что, проехав на нашей Kia Sportage 2x4 3000 км, мы умудрились сохранить все колеса (в том числе и запасное) в целости и сохранности (видимо, свой лимит проколов мы исчерпали в Западном Кейпе), а в том, что всё-таки для гравийных дорог Намибии, а также для собственного же комфорта и безопасности лучше, чем Toyota Hilux и ей подобных нет (хотя считаю идеальным вариантом Камаз или УАЗик).

По сравнению с расслабленными днями в Западном Кейпе, поездка по Намибии оказалась для нас изматывающей: особенно переезд Виндхук-Сесрием и Сесрием-Свакомпунд по гравийкам. Все остальное время мы уже ехали по асфальтированной трассе, не считая гравийек к лоджам и трехдневного катания по Этоше. И хотя я специально планировала маршрут так, чтобы между длительными переездами у нас было как минимум две ночи в одном месте, мы изрядно утомились. Утомительным были не столько расстояния сами по себе, которые как ни старайся, меньше чем за 4-5 часов не преодолеть, а то, что пилишь и пилишь, а за окном особо ничего не меняется, как-будто кто-то поставил пленку на «паузу».

Для иллюстрации - типичный пейзаж



Редко, когда что-то попадалось такое, из-за чего хотелось остановиться и поснимать. Вот попалось дерево-гнездо — такие «многоквартирные дома» вьют себе ткачики (weavers) из «подручных» материалов, в качестве которых иногда выступают соломенные крыши домов.



Ну, и въезд в парк Namib-Naukluft мы тоже не смогли пропустить, тем более, что к этому времени стали затекать все конечности.



Тут я как-то стала понимать, почему жители Южной Африки с таким трепетом и замиранием в сердце относятся к Дороге Садов в ЮАР: при наличии такой пустыни, большие деревья да еще и зеленые — это просто рай какой-то! Конечно, для нас это такой ценности не представляет, может быть только зимой, когда всё серое и унылое.

Потом мы единогласно пришли к мнению, что, учитывая развитость малой авиации в стране, наличие взлетных полос во всех точках нашего маршрута, а также то, что цены на машины в Намибии просто переходят все разумные пределы, нужно было нам рассматривать вариант перелетов, что значительно бы сэкономило время и силы. Но это уже мы рассуждали, имея опыт. А пока мы наслаждались довольно однообразным пейзажем за бортом... Всё это постоянно что-то напоминало: то север Аргентины, то Аризону и Юту в США, только в каком-то местечковом исполнении.



Единственным красивым пейзажным исключением за перегон Виндхук-Сесрием стал вид с самой высокой точки Spreetshoogte. Во время сезона дождей здесь, должно быть, всё зеленое, но этот год выдался сухим, поэтому и результат соответствующий.







Зверье тоже немного скрашивало путь. Сразу после Виндхука встретились бабуины, которых мы не увидели на мысе Доброй Надежды из-за непогоды, а потом стали перебегать дорогу куду.



В кустах паслись верблюды, которые довольно органично вписывались в окружающую среду



Когда мы уже было совсем стали впадать в состояние тупой одеревенелости, на дороге появилось семейство гну — крайне не симпатичных созданий, но поскольку это были первые дикие животные в такой доступности, мы не могли от них оторваться.



На подъезде к Сесриему нас встречали ориксы.



Даже несмотря на туристическое межсезонье заказать лодж как можно ближе к воротам оказалось невозможным — за два месяца уже было всё занято. Самым ближайшим оказался Desert Homestead Lodge. Довольно неплохое место, но если есть возможность, то селиться нужно если и не в самом парке, в котором только 2 опции: очень дешевый кемпинг и очень дорогой лодж, то хотя бы как можно ближе к воротам, потому что даже наши 32 км от ворот туда-сюда по гравийке да в пыли, а каждый пройденный километр — это стресс и «толькобынепроколотьколесо».

Вот он, наш "хуторок".



В домиках все удобства, включая горячую воду. А вокруг шале по ночам ходят стада ориксов в поисках пропитания — мы их как-то вечером выследили, как они вереницей, голов в 40, проходили мимо. Даже на белый свет фонаря, не говоря уже про красный, не реагируют.

Вот один такой застенчивый попался нам по дороге



Немного отдохнув и прийдя в себя после дороги, решили проехаться на закат в парк, но не тут-то было — нас не пустили, хотя до закрытия ворот, судя по расписанию, оставался еще час.

«Вы никуда не успеете! Приезжайте завтра!», - пришлось развернуться и наслаждаться закатными красками просто под дороге.







«Первыйнах!» - мы действительно оказались самыми первыми у ворот, обогнав по дороге американцев из нашего лоджа на Hilux, хотя воображение уже рисовало очередь из страждущих запечатлеться на фоне рассветным дюн.

Действительно, дюны очень красивы в рассветном солнце. Я бы даже сказала, что это единственная часть дня, когда можно увидеть резкие тени и удивительные краски.





И это ужасная несправедливость, и моему негодования нет предела: почему в парк пускают только с рассветом, когда уже появляется солнце! А потом все мчатся, нарушая все запреты в 60 км/час по дороге (асфальт!), чтобы успеть увидеть, как тени ложатся на дюны.



Те, кто без 4x4 ставят свои корыта на парковке и за 500 намибийских долларов преодолевают оставшиеся 9 км песка на «маршрутках» NWR.



Описывать такую красоту, как Dead Vlei, словами - невозможно. Фото тоже не передают той красоты. Это лучше увидеть своими глазами. В пустыне действительно есть что-то такое притягательное, что трудно понять разумом и, тем более уж, описать словами.







«Большой папа» (Big Daddy) - 325 метров в высоту, хотя из-за ветра высота может варьироваться.



Такой насыщенно оранжевый цвет обеспечивает дюнам железо, содержащее в песке и постоянный процесс его окисления. Чем дюна старше, тем интенсивней цвет.



Солнце удивительным образом меняет краски, и происходит это буквально за пару часов.



Вот так в это же время выглядит "Большая мама", что напротив «Большого папы» — цвет совершенно другой.



В 11 часов дня начинается пекло, а дюны уже теряют свой неповторимый оттенок. Лазанье по пескам уже такого удовольствия не доставляет, поэтому в это время можно поехать пообедать и отдохнуть в ресторане парка у главных ворот.

После обеда с новыми силами мы полезли на Дюну № 45.



Оказалось, что ходить по песку непросто. Особенно, когда кроссовки полностью забились песком — переставлять ноги стало еще тяжелее. Воздух настолько сухой, что пить хочется постоянно, поэтому запасайтесь водой.







В парке мы провели полный день почти до заката, что нам вполне хватило. На несколько минут заехали в каньон, но там было такое количество мух, что мы быстро прыгнули в машину и укатили. Долго думали, не полетать ли нам над парком, но потом решили отказаться, так как в планах у нас был полет над Берегом Скелетов, к тому же, не набирался полный самолет да и вообще, у нас возникли сомнения, а летает ли там кто-то, поскольку за целый день в парке над нами никто не пролетал.

Дорога до Уолвис-Бэй (или Уолфиш-Бэй, здесь опять возникают «трудности перевода», а точнее произношения) (Walvis Bay) окончательно нас добила: за окном всё абсолютно серое или желтое, под колесами — «стиральная доска», песок и булыжники, зверей нет, людей нет - только разорванные шины по обочинам. Временами было трудно держать руль, ощущали себя водителем яхты — буквально плыли по песку.

Едем-пылим



Местами вдруг появлялся асфальт, как какая-то издевка над водителем, а потом опять мы подпрыгивали на гравийке. По дороге встретили наших америкосов — они как раз занимались тем, что меняли колесо.

В Уолвис-Бэй мы приехали в приподнятом настроении, в связи с тем, что начался асфальт, и наша машина всё еще была целая.



Мы были рады, что нас больше не трясет, что глаз может больше не цепляться за дорогу в поисках того самого булыжника, который станет причиной прокола и появились какие-то другие краски кроме серого и серого. Мы сразу направились на променад, где должны были располагаться ресторанчики, так как время подходило к обеду. Морской ветер буквально вдохнул в нас жизнь после пустыни! Немного прогулялись по пирсу. В воде плескался котик. На шестах важно восседали пеликаны.





Впечатления от дюн отметили намибийскими устрицами, которые стали самыми лучшими из тех, что мы пробовали. У меня с устрицами до этого не складывалось: несколько раз пробовала в совершенно разных местах от Франции и Испании до восточного побережья США и Австралии — как я ни старалась, я не могла разделить всеобщего восторга, поэтому Паше везде приходилось самому съедать всю дюжину, о чем он и не сильно переживал. Но в Намибии случилось это! Я наконец-то их распробовала! Может быть потому, что намибийские устрицы не похожи ни на какие другие — эти пахнут арбузом, они сладкие и очень нежные!

Вот они, красавицы



Дорога в Свакопмунд проходит между водой и пустыней. При подъезде к городу туман сгущается, и когда мы въезжаем в чудный град Свакопмунд солнца уже не видно.



В тумане город производит странно и какое-то заброшенное впечатление, и больше похож на трейлер к фильму ужасов, чем популярный город-курорт. Мы колесим по центру, потом спускаемся к пляжам в поисках отеля. Находим B&B недалеко от маяка. В Свакопмунд мы приехали с единственной целью — полетать над Берегом Скелетов. Как оказалось, большинство компаний предлагают полет не над самим парком, тем что называется Skeleton Coast National Park, а над частью побережья южнее Уолвис-Бэя, но операторы всё равно называют всю прибрежную часть пустыни Намиб Берегом Скелетов. Мы не стали долго раздумывать, тем более, что офис оператора попался нам по дороге, да и тратить лишний день на Свакомпунд мы тоже не хотели, так по Намибии у нас было всё расписано. Так, мы приобрели двухчасовой полет над пустыней Намиб и южным берегом.

Большая часть полета проходит над каньоном реки Куйсеб и пустыней Намиб по направлению к Соссусвлей, затем по Южному побережью Берега Скелетов, где сохранились останки кораблей, мимо колоний котиков, соляных болот, порта Уолфиш-Бэя и Свакопмунда.

Мне лично «пустынная» часть маршрута понравилась больше всего — это действительно редкое зрелище, когда одни пески сменяют другие, меняются формы, а внизу пасутся зебры и ориксы.





Недаром получила пустыня свое название «Намиб» - на языке народа нама это означает «место, где ничего нет».





Намиб считается самой древней пустыней в мире: она образовалась ещё во времена динозавров, и когда задумываешься над этим фактом, то в сравнении с песками жизнь человека оказывается всего лишь секундой.



Намиб - самое сухое место на планете, на многие километры только пески - одновременно суровое и завораживающее зрелище.



Когда идут дожди, что случается редко, вот такие дыры на короткое время наполняются водой, а потом снова любимая сэром Лоуренсом пустынная чистота.





Было довольно неожиданно, когда среди песка и камней вдруг появилась зелень оазиса.



Sossusvlei и Big Daddy с высоты.







По мере приближения к воде пески изменяют форму, и дюны уже не такие острые, а плавное перетекают одна в другую...



...а потом упираются в океан.



Кажется, что в таких суровых условиях никто не выживает, но нет - колонии котиков довольно неплохо себя чувствуют.



Немецкое транспортное судно "Eduard Bohlen" попало в густой туман и село на мель у берегов Намибии в 1909 году. С тех пор так и осталось.



Так же как и рыболовецкий траулер "Shaunee".



Маленькие розовые "лепестки" - это фламинго.





Летим!



Соляные болота сверху смотрятся особенно эффектно - похожи на лоскутное одеяло.





Пролетаем над портом Уолвис-Бэя - корабли в закатном солнце.



Дорога в Свакопмунд.



Ну, а это - чудо-град Свакопмунд, самая курортная его часть.



to be continued...

[Nyoka]

Очень-очень красиво, конечно.
У меня вот такой глупый вопрос появился при разглядывании фото: а по дюнам ходить не страшно? Есть какие-нибудь опасности с ними связанные? Провалиться там как-то или съехать с них?

[Oks123]

Слежу за Вашим отчетом. Потрясающе очень интересно читать.
Я читала, что в Свакомпунде можно купаться в океане в любое время года? Вы не пробовали?

[Мурсия]

Очень-очень красиво, конечно.
У меня вот такой глупый вопрос появился при разглядывании фото: а по дюнам ходить не страшно? Есть какие-нибудь опасности с ними связанные? Провалиться там как-то или съехать с них?

Ходить не страшно, а тяжело: нога проваливается, всё в песке, но самое главное - очень сухо и жарко. А съехать по ним, наверное, весело, но это не в Соссусфлее - в Свакопмунде есть всякие активитиз на дюнах. Вот мне было страшно встретить какую-нибудь змею, когда мы по бокам дюны скатывались. А так нет, ничего страшного, скорее необычно и весело.

Слежу за Вашим отчетом. Потрясающе очень интересно читать.
Я читала, что в Свакомпунде можно купаться в океане в любое время года? Вы не пробовали?

Нет, не пробовали ,как-то не возникало желания купаться там. Наверное, мы "испорчены" более красивыми местами.

[Мурсия]

Я верю в то, что недоделанные, зависшие в разной стадии реализации дела «забирают» нашу энергию, которая могла бы быть потрачена с пользой (на другое зависшее дело, например ). «Дописать отчет по Африке» долго висело в прошлогоднем списке дел «успетьдоновогогода» и... (та-дам!) я наконец-то могу вычеркнуть его (уррррррра!).

Окончание отчета претерпело некоторые изменения: объективно оценив свои фотографии, вывод о дальнейшей его судьбе напросился сам собой: далее он перестает быть «фото-отчетом». Во-первых, на форуме есть великолепные фотографии из тех же самых мест — тягаться с ними мне не позволяет мой начальный уровень фотографа, во-вторых, снимать зверей я не умею, у меня нет соответствующих навыков, да и необходимых объективов тоже нет, а таскать за собой тонны аппаратуры это не для меня, да и нет её, этой тонны. Так что дальше это будет обычный отчет с фотографиями, а в конце — немного полезной информации. Enjoy!

************************************************
После Свакопмунда встал вопрос, как удобнее разбить путь до Этоши. Первоначально я планировала остановиться в горах Эронго, но после пятичасовых трясок по гравийкам мы решили, что оставшуюся часть пути поедем по главной трассе В1. В номере отеля попался журнал о красотах Намибии, а в журнале - реклама Erindi Game Reserve — частного заповедника с лоджем. Позвонили, забронировали и поехали. По пути стали мелькать знаки с бородавочниками, и не только знаки, но и они сами. Вдруг их стало такое количество, что наши первые бородавочники в кустах в Сесриеме вдруг сразу потеряли свою ценность.

По дороге в Erindi Game Reserve



Первое впечатление от Erindi было не таким, как его расписывали в рекламных проспектах, и я уже как-то стала сомневаться, было ли это правильным выбором, платить за это такие деньги, ведь завтра нам ехать в Этошу, где у нас заказано шале с видом на воду. Но оказалось, что приехали не зря - это был один из незабываемых моментов нашего путешествия, хотя бы потому, что это был первый опыт, когда можно было наблюдать зверей вне вольеров.

Преимуществом Old Traders Lodge является водопой прямо напротив ресторана — можно сидеть, попивать чай, а напротив будут пить воду, например, слоны...



... или бегемоты с бородавочниками



Но всё самое интересное начинается незадолго до заката. Мы здесь в первый раз (не считая зоопарка, конечно) увидели бегемотов: стадо плескалось в воде, потом, как сговорившись, они вышли на берег - знали, что их будут кормить.





Вдалеке из кустов выглядывали жирафы и медленно двигались к воде.



Затем к водопою проследовали слоны, разгоняя сначала жирафов, а потом и бегемотов, как бы показывая, кто хозяин, но один маленький, но борзый бегемот не захотел уступать слону дорогу — последний, как взрослый и мудрый товарищ, не стал спорить с дерзкой молодежью - видать, офигел от такой наглости.







Другой бегемот со всего разбегу чуть ли не раздавил крокодилов, которые имели неосторожность греться на берегу. А за всем этим, как в зрительном зале, сидели и наблюдали устроившиеся рядком марабу.



Был ощущение, что находишься в телевизоре в программе Discovery Channel (что самое интересное, после возвращения домой мы действительно посмотрели программу Discovery Channel про Erindi — там снимали переселение крокодилов из одного водоема в другой). Ну, и когда мы вернулись в номер, шоу продолжилось: буквально в нескольких метрах от нашего окна по очередности, сменяя друг друга, к водопою шли куду, вотербаки, спрингбоки, жирафы, зебры, гиены, шакалы. При этом стояла совершенно удивительная тишина! Спать было совершенно невозможно: вскакивали всю ночь, хватаясь за бинокль - «а вдруг кто еще пришел!».

Семейство жирафов у ручья прямо напротив нашего номера



Рано утром из Erindi наш провожал жираф, который терпеливо позировал нам, хлопая своими длинными ресницами.



Очень красивое и грациозное животное.



В Этоше мы провели 3 ночи, останавливаясь в каждом лагере на одну ночь: Okakuejo, Halali и Namutoni. По комфортности проживания нам больше всего понравилось в последнем — Намутони: в два раза меньше людей, в два раза больше площадь шале и довольно неплохой ресторан. У Халали удобное расположение — именно недалеко от Халали мы видели больше всего зебр, слонов и прайд львов. Waterhole есть во всех трех лагерях, просто в Окакуэджо он больше.

Вот такой красавец позировал нам прямо перед нашим шале в Окакуэджо. Мой справочник по птицам Южной Африки подсказывает, что это - Crimson-breasted Shrike, а кто из опытных бёрд-вотчеров знает как он по-русски называется?



В первый день успели выехать только на 2 часа перед закрытием ворот. В парке нужно обязательно планировать свое время с учетом остановок, которые обязательно будут, особенно, если выезжаете незадолго до закрытия. Расстояния и дороги обманчивы, да еще и ограничение скорости по понятным причинам и звери, которые себя чувствуют «хозяевами вселенной». Из вечернего «улова» были: ориксы, спрингбоки, какая-то нервная куропатка, с визгом взлетевшая из под колес нашего авто, семья жирафов и немного зебр в кустах.











Пока мы катались, наши соседки по шале, две австралийки, видели прайд львов недалеко от того места, которое мы, видимо, просвистели, не успевая к закрытию парка.

Одинокий орикс и луна - всё собираюсь распечатать в крупном формате и повесить на стену (это еще одно дело из списка "успетьдоновогогода" ).



А это орикс перестал быть одиноким, потому что на горизонте замаячил жираф



Еще один в кустах - в этот день жирафов мы насмотрелись вдоволь!



Вся основная жизнь в парке проходит около водопоев, и, в принципе, можно не колесить по территории в поисках животных, а остановиться около какого-нибудь водопоя и ждать — сто процентов, что увидите всех, кого хотите. Но это подходит для очень терпеливых натур, а те, у кого шило в одном месте и усидеть не могут (это мы), катаются целый день, наматывая километраж.

Вечером основное развлечение — это смотреть животных на waterhole. Мне больше всего понравилось в Халали. Хотя и в Окакуэджо к водопою пришли и слоны, и зебры, и жирафы, и гиены, но в Халали было 5 носорогов... и один зайчик, который на их фоне смотрелся очень смешно, куду и спрингбоков я уже не считаю.

Water-hole в Халали - мой самый любимый. Хотя само озерцо маленькое, но главным плюсом является то, что здесь нет такого количества туристов да и вписан он в окружающую среду более интересно.











Water-hole в Намутони вообще не похож ни на один предыдущий. Здесь всё в зелени! Этакое болотце с осокой по берегам. И после дня, проведенных на просторах серого цвета Этоши, здесь глаз прямо радуется и отдыхает. Один минус - вечером комары. Животных мы здесь встретили в наименьшем количестве из всех водопоев - нам попался только жираф, что совершенно не делает это болотце менее интересным: возможно, проявив мы терпение, увидели бы еще кого-нибудь посущественней жирафа.





В Окакуэджо это происходит примерно так: народ рассаживается на скамеечки, предварительно прихватив с собой что-нибудь в качестве аперитива, и сидит ждет. Как только на горизонте появляется животное, тишина прерывается щелчками тысячи затворов.



Дождались слонов...


Минут 20 слоны соблюдали ритуал: здоровались, обнимались, пропускали старших к воде.


С утра только проснувшись, побежали к водопою смотреть, кто пришёл. Пришла одна зебра...



А потом подтянулись и остальные. Та, которая первопроходец, осталась караулить.



Вообще, будучи там очень заряжаешься азартом "ктокогоувидел", и все разговоры в основном про то, как "ктокогоувидел": показывают фотографии, видео на айфоне. В общем, все такие становятся немного Николаями Дроздовыми, даже те, кто от природы далек в своей обычной жизни.

Гордый страус



Когда по приезду и в течение последующих 6 месяцев сортировала фотки, оказалось, что попки - самый популярный ракурс



Битва



На водопое









Мои любимые зебры





Гну на привале



Градус восприятия животных меняется очень быстро, и если только в начале нашего маршрута по Намибии любой парнокопытный вызывал восторг на грани истерики, то теперь это было «Аааааа... это опять ориксы...» или «аааааа, это спрингбоки....», и даже антилопы-гну уже не были таким чудом, как несколько дней назад. То же самое было в Австралии, когда сначала мы кидались на валлаби, а после того, как погладили вомбата и коалу в дикой природе это было уже равнодушное «Ааааааа.... валлаби...». И только зебры по-прежнему приводили в восторг!

[Мурсия]

Ну, а после одного случая, зебра вообще стала нашим «тотемным животным».

Дело было недалеко от Халали. Мы ехали по дороге. По этой же дороге шли зебры. Их было очень много. Они неспешно шли, а мы неспешно ехали за ними и фотографировали.







Внезапно на горизонте появился огромный слон.



Может показаться, что «внезапно» не совсем подходящее слово, особенно для описания появления слона, но это именно так. Там вообще как-то всё очень быстро меняется: вот были слоны, а прошло пять минут — и их нет. Слон был довольно далеко от нас, но даже на таком расстоянии было понятно, что он огромен. Зебры заметно взволновались, зашевелили ушами, нервно закурлыками и ускорились.





Мы тоже ускорились, потому что хотелось рассмотреть слона поближе. Тем временем слон намеревался перейти дорогу.



Машина, которая подъезжала к слону с противоположной стороны, вдруг резко развернулась и, оставляя после себя клубы пыли, резво удалилась.



Зебры стали расходиться в разные стороны, как вдруг одна встала посреди дороги, перегородив нам проезд. Судя по многочисленным шрамам на шкуре, это была старая зебра, не раз бывавшая в переделках, а с учетом того, что при наличии этих шрамов она была всё еще жива, то это была очень опытная и мудрая зебра.



Слон приближался. Зебра стояла, бросая косой взгляд в нашу сторону. Мы, запертые зеброй, стояли тоже. Слон был уже в нескольких метрах от нас. И он действительно был огромный: такая большая серая глыба!



Зебра продолжала преграждать нам дорогу, как-будто охраняя нас, ровно до того момента, как слон перешел на противоположную сторону!





Как только слон удалился не безопасное расстояние, зебра сразу же отошла, как ни в чем не бывало. Вы представляете?!? У нас был собственный телохранитель! Мы были просто потрясены!

Вот он, наш герой



Пока не побывали в Этоше, мне казалось, что зверь там должен кишить! Это вот как выезжаешь, и тут тебе и слоны, и антилопы разные, и львы в кустах сидят тебя ждут... Но зверь не кишил. Внушительные по количеству стада представляли собой только зебры. Но хотелось-то слонов и кошек!

Зебры принимают пыльные ванны



Опять зебра (судя по шкуре, после пыльных ванн)



Коровья антилопа (red hartebeest) в кустах. Кусты - это второй после попок самый распространенный ракурс.



Слоны постоянно от нас уходили. Только мы подъезжали к водопою, как нам оставалось только довольствоваться огромной серой попой замыкающего или звуками ломающихся под тяжестью ного веток.



Но одно стадо слонов мы все-таки увидели на одной из дорог. Пока мы ехали, они успели перейти на противоположную сторону дороги и спрятаться в кустах с колючками, но их всё еще можно было разглядеть. Это было семейство с двумя малышами, один из которых был совсем новорожденный. Он играл со своим хоботом, пытаясь подражать взрослым, приставал к своим братьям и путался под ногами у взрослых.





Это удивительно, как природа всё продумала! Если бы слоны не двигались, и не шевелились бы ветки под ними, то вполне можно было бы проехать и мимо — они абсолютно сливаются с серыми колючками Этоши.



Так же как и львы. Мы их обнаружили утром на водопое по дороге из Халали. Мы подъехали, кроме зебр и антилоп у водопоя никого не было, как вдруг зебры занервничали.



В этот момент прайд с тремя львицами и двумя молодыми львами вышел из кустов - вышли отдохнуть на природе. Видимо, львы этой ночью хорошо поохотились, и сейчас пришли на водопой и немного погреться на солнце.

Вооооот.... если возьмете лупу, то увидите львов в правой части снимка.



Как же они отличаются от своих сородичей из зоопарка! В природе они холеные, с лоснящейся шерстью, с довольным видом, преисполненным чувством собственного достоинства. В трехстах метрах от львов воду пили зебры. И даже на расстоянии чувствовалось, что им страшно, они на чеку каждую секунду, готовые сорваться и бежать. Львов это нисколько не волновало — по их виду сразу можно было сказать, кто тут царь зверей.

Всё, последняя и больше не буду мучать вас микроскопическими царями природы.



А это все наблюдают за львами



Птица-носорог



Вот такие термитники выстраиваются вдоль дорог



В Этоше очень быстро привыкаешь особенно внимательно смотреть по сторонам, потому что за каждым кустом либо кто-то сидит, либо может сидеть. С учетом того, что каждый кус и коряга кем-то притворяются, приходится постоянно тормозить и доставать бинокль.

Вот эта коряга притворилась брецелем



Импалы





Семейство жирафов (клянусь, последние! и больше никаких зебр!)



Как это ни удивительно, на Damara Dik-dik drive мы-таки встретили дамару дик-дик



И в завершение рассказа об Этоше, закат на водопое в Намутони



До поездки в Этошу мы решили, что если в парке не увидим кошек, то поедем в Оконджиму, тем более, что это было по пути в Виндхук. Okonjima Game Reserve — частный заповедник, на территории которого также находится AfriCat Foundation, которая занимается спасением и реабилитацией кошек (гепардов, леопардов, львов), а также гиен и диких собак. Читая отзывы на tripadvisor я немного сомневалась: одни были в полнейшем восторге, другие называли это зоопарком и пустой тратой времени и денег. Попасть в Оконджиму можно только имея бронь на проживание или забронированный дневной тур. На КПП нас связали с лоджем, мы забронировала себе проживания и поехали в лагерь. В Оконджиму все едут смотреть, конечно, кошек. Мы забронировали ночное сафари и утренний драйв в поисках леопарда. До заката отдыхали в номере любуясь видом прямо с кровати — около крыльца то и дело раздавался бодрый хрюк бородавочников, а куду подходили почти к самым окнам.

Вид, не вставая с кровати



А у нашего крыльца...



После чудесного ужина в стиле braai (барбекю на свежем воздухе) и бокала вина у камина мы в компании «джин-тоник тим», как они себя сами назвали, состоящей из пенсионного возраста любителей коктейля из Шотландии и Англии, погрузились в джип и выехали на прогулку. Кошек не встретили, но распугали фонарем зебр, разбудили жирафов (оказывается, они всё-таки ложатся и кладут свою длинную шею и голову себе на туловище, когда спят), увидели какого-то дикого испуганного мурзика на дереве, куду, спрингбоков, маленьких стенбоков, долгоногов («африканский кенгуру») и... дикобраза! Дикобраза, мне кажется, я даже ни в одном зоопарке не видела, а тут он сам на нас вышел, поджал иголки, прищурил глазки и пошел дальше по своим ночным делам. Фотографий по понятным причинам нет - придёться вам поверить мне на слово.

Было ужасно холодно, и вернулись мы стуча зубами, но дико довольные от встречи с дикобразом.

Рано утром нас ожидал ранний подъем. Накануне, совместно в «джин-тоник тим» и гидом решили, что поедем искать леопардов. Наш гид никаких гарантий не давал, но обещал стараться. В этом ему также помогало то, что 8 леопардов носят электронные ошейники, по которым с помощью специального локатора их можно отследить. Единственное, что эти 8 леопардов разбредаются на территории больше 20 тысяч гектар и могут быть где угодно. Нам повезло. Спустя 30 минут после выезда из лагеря, гид поймал сигнал о нахождении самки леопарда Эмджи где-то недалеко от нас.

Вот наш гид ловит сигнал



Солнце только взошло, в лесу было тихо, а воздух был еще морозным. Продираясь сквозь колючки, по камням и поваленным деревьям мы на Лэнд Ровере двигались к леопарду. Когда мы остановились и гид показал нам на кусты никто не мог понять, а что, собственно, там. И только потом, среди густой травы, мы разглядели её. "Разглядели", конечно, громко сказано, но мы хотя бы поняли, что нам не просто так показывают в кусты.



Эмджи только что убила маленького бородавочника, и приводила себя в порядок после охоты. Она лениво и безо всякого интереса посмотрела на нас, потом встала и пошла. Все уже думали, что она уходит, а она, равнодушным взором окинув нашу компанию, села в двух метрах от машины и продолжила заниматься своим утренним туалетом.







Тут, конечно, все защелкали фотоаппаратами и зажужжали камерами. Какая же она красивая, грациозная, мех переливается на солнце, глаза изумрудного цвета.



Закончив свой утренний туалет, она неторопливо встала и ушла в буш, оставив добычу в кустах.





- У неё недавно родился котенок, поэтому, скорее всего, она сейчас пойдет к нему, а потом вернется к месту, где оставила добычу — они никогда бросают добычу. Давайте попробуем выследить их вместе с котенком.

Еще час мы катались по бушу, следуя за сигналом, то теряя его, то снова находя.





Бинокль - наше всё!



На куду уже никто даже внимания не обращал, хотя они, конечно, тоже красивые.



Потом на горе, в зарослях деревьев, гид разглядел котенка. Мы двинулись обратно к тому месту, где оставила убитого бородавочника Эмджи. Сначала в кустах показалась только она.





А потом мы увидели и малыша.





- Ребята, вы — везунчики! Я говорил вам, что увидеть леопарда — это везение! Я здесь два года, и за все время видел только один раз детеныша, а некоторые из наших - вообще ни разу. Я сейчас позвоню своим, они умрут от зависти! - не унимался наш гид.



Эмджи шла немного впереди, оборачиваясь на малыша, а котенок семенил за ней — такой смешной и неуклюжий, с еще «размазанными» пятнами, большими глазами и мягкими лапами.



Они подошли совсем близко, чтобы перейти дорогу, которую перегораживал наш джип. Эмджи, держа ситуацию под контролем, периодически окидывала нашу компанию взглядом, но всё еще оставаясь спокойной — наверное, она привыкла, что постоянно является объектом, за которым наблюдает какой-то непонятный урчащий зверь на круглых лапах.



Эй, ну где ты там? Не отставай!



В какой-то момент Эмджи подняла голову и уставилась на меня - от этой встречи с её взглядом у меня мурашки побежали по спине: пронзительные зеленые глаза, острые и опасные.



Ей бы ничего не стоило в один прыжок оказаться в нашем джипе, а самой близкой к ней была я. Но я была настолько заворожена её красотой, что вообще не думала, что это дикий зверь, и так рядом.



Уходили они очень красиво...





На этом момент я чуть было не расплакалась - так было волнительно!



Они скрылись в кустах, а мы не стали их больше преследовать. Все и так были взбудораженны от увиденного.



А потом мы поехали в ветеринарный центр, где в это время на операционном столе лежал другой леопард — самка Шакира. Она проходила ежегодный медосмотр: ей проверяли состояние зубов, глаз, брали анализы. Это был еще один шанс, чтобы увидеть дикого зверя так близко. Очень хотелось её погладить, но я не решилась — вокруг было столько людей да и не хотелось мешать ветеринарам делать свою работу.







Уже почти уезжая, мы познакомились с парой из Гонконга — они тоже любят путешествовать, поэтому тем для разговоров нашлось много. Через пару месяцев они приехали в Москву, где мы встретились и за ужином узнали, что за целых два дня сафари им так и не удалось увидеть леопарда; гепардов, да, но ни одного леопарда за два утренних и ночных сафари. Похоже, нам и правда поезло!

Последний вечер в Намибии провели в чудесном отеле-замке, про который вычитали в журнале Air Namibia. С одной стороны испытывали облегчение, что путешествие закончилось, все живы, здоровы и целы, включая все 4 колеса нашей Kia, а с другой было немного грустно, что то, чего так долго ждал уже закончилось.... 11 дней в Намибии пролетели незаметно, но были очень насыщенными: полет над пустыней, животные в Этоши, треккинг леопарда в Оконджиме. Только мы привыкли вставать с рассветом и ложиться чуть позже заката, не смотреть телевизор, слушать курлыканье зебр вместо музыки, все это вдруг закончилось.

Для кого-то день только начинался, а для нас заканчивалось путешествие по Намибии. Впереди был еще Водопад Виктории....





ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВИЗА: для граждан РФ на срок пребывания до 90 дней виза не нужна.

ПЕРЕЛЕТ: внутренние перелеты осуществляет Air Namibia. Мы летели из Кейптауна в Виндхук. Билеты покупали за месяц до вылета через ..ru.

ПОГОДА: в Намибию мы попали в середине июня. Собираясь в дорогу, следует помнить, что Намибия — это пустыня со всеми вытекающими: резкими перепадами дневной и вечерней температур, а также сухим воздухом в центре страны. Практически везде на нашем маршруте температура была одинаковая: +24-26 днем и +3-6 ночью. (вечером до 20:00 около +15), за исключением, пожалуй, самих дюн, где по ощущениям все +35 на солнце и побережья, где было около +20. Осадков не было, заморозки нас миновали.

ДЕНЬГИ: валюта Намибии — намибийский доллар (NAD). Курс 1 USD =10,51 NAD (на май 2014) и 1:1 к южноафриканскому ранду (ZAR)., что очень удобно и не нужно перестраиваться после ЮАР

ТРАНСПОРТ: прокат машин в Намибии дорогой. За 11 дней проката в Hertz за Kia Sportage 2x4, автомат (2 водителя, полная страховка, включая колеса и стекла) мы заплатили 14 850 NAD. Страховка для стекол пригодилась, когда на пути в Этошу нам в лобовое влетела сначала птица среднего размера, а потом и огромный булыжник от резко затормозившего впереди внедорожника. И птички, и булыжники залетают в лобовое с регулярностью, поэтому экономить на страховке в Намибии не рекомендую — что-нибудь да пригодится 99%. Кстати, за обработку претензии берут fee — 450 NAD, о чем написано в контракте.

ПРОЖИВАНИЕ:

Все цены даны за DBL по состоянию на июнь 2013.

Виндхук

Villa Violet — 1 170 NAD с завтраком. Семейный B&B немецкой пары в районе Klein Windhoek. 5 номеров в сиреневых тонах, что оправдывает название. Wi-fi, парковка, завтрак, где можно попробовать колбасу из зебры и орикса с собственной фермы. В пешей доступности рестораны Roof of Africa и разрекламированный в LP Joe's Beer House (в последнем не были, а в первый стоит идти разве что в состоянии близком к голодному обмороку — обслуживание медленное, качество блюд оставляет желать лучшего, а счет неприлично огромный).

villaviolet@iway.na
+264 (0) 61 256 141
http://www.villaviolet.info/index.html

Heinitzburg Hotel - NAD 2 152 с завтраком. Владельцы — семья из Германии. При встрече welcome drink и шоколадные конфеты, при выезде — маленький сувенир. Мило, приятно - уезжать не хочется. Ресторан с террасой, панорамными видами и отличной кухней — реабилитация Виндхука в наших глазах после Roof of Africa.

Heinitzburg St, Windhoek
+264 61 24 9597
http://www.heinitzburg.com/


Сесрием / Соссусфлей

Desert Homestead and Horse Trails (Namib-Naukluft NP) — 2 350 NAD (полупансион). В номерах, а точнее глиняных домиках есть свет, вентилятор и горячая вода, хотя с первого взгляда и не скажешь. На ужин в ресторане подают гейм (куду, ориксы). Wi-fi ловится не часто и зависит от ветра, а ветер там дует. Для любителей конных прогулок организуют маршруты на рассвете и закате по окрестностям.

+264 (0) 61 246788
reservations@homestead.com.na
http://www.deserthomestead-namibia.com/

Свакопмунд

Brigadoon B&B Hotel - 1 370 NAD с завтраком. Просторные, светлые комнаты со свежим ремонтом, просторной ванной и патио в саду, где утром накрывают персональный завтрак. До Палм Бич 5 минут пешком. Wi-fi и парковка прилагаются.

http://www.brigadoonswakopmund.com/
+264 64 406 064
info@brigadoonswakopmund.com

Этоша

Бронирование проживания в парке осуществляются только через NWR (Namibian Wildlife Resorts) http://www.nwr.com.na/index.html
Переписка с представителями NWR по поводу брони занимает много времени, поэтому начинайте переписку либо заранее, либо звоните. Офисы NWR есть в Виндхуке, Свакопмунде и Кейптауне. На сайте он-лайн можно забронировать Namutoni Rest Camp.

Okakuejo Rest Camp — NAD 1 700 waterhole chalet (полупансион).
На мой взгляд, если и есть смысл бронировать waterhole шале, то только лишь те, что на «первой линии» (premier waterhole bush chalet и их,кажется, всего лишь 2 или 3) — они двухэтажные, и вот как раз со второго этажа можно спокойно сидеть, попивая вино, и любоваться животными. Все оставшиеся домики в непосредственной близости к водопою тоже будут называться waterhole chalet, но фактически вида никакого не имеют, а пройти 500 метров до дыры каждый сможет. При заселении берут депозит 500 NAD наличными, который возвращается при check-out. Пожалуй, Okakuejo Rest Camp оставил самые неприятные впечатления: комнаты маленькие, ресторан с отвратительным буфетом в худших традициях бюджетных египетских отелей с очередями, платный бассейн (30 NAD в час), толпы народов, включая пьяную молодежь, и куча маленьких местных попрошаек, лазающих по мусорным бакам.

Halali Rest Camp — NAD 1 100 с завтраком. При заселении также берут возвращаемый депозит 500 NAD наличными. Просторное шале с небольшим патио и барбекю, отдельная спальня и мини-кухня. Уютная waterhole. Ресторан невкусный, но очередей и битв за салат из макарон уже нет.

Namutoni — NAD 1 500 с завтраком. Большие шале с огромной ванной комнатой, есть кондиционер и мини-холодильник. Лучшее из собрания Этоши (не включая нового лагеря Onkoshi на другом конце парка, но мы там не были). Редкие любители дикой природы добираются до Namutoni в связи с чем, присутствует приличный ресторан a la carte и полное одиночество на уютной waterhole (впрочем, животных, кроме одинокого жирафа, мы там тоже не увидели).

Цены на утренние, дневные и вечерние гейм-драйвы одинаковые во всех кемпах (по 500 NAD и 600 NAD с человека соответственно). На территории всех трех кемпов есть заправки.

Erindi Private Game Reserve

Old Traders Lodge — 3 972 NAD (полупансион). Просторные номера с кондиционером и большой ванной. Номер 12 выходит прямо на канаву с водой, где по вечерам происходит представление «В мире животных». Утренние, дневные и вечерние гейм-драйвы за отдельную плату. Water-hole напротив ресторана — бесплатно. Заправить машину можно прямо на территории лоджа — в 100 метрах работает заправка. Не понравилось: не приветливый персонал, распорядок дня, как в пионерском лагере — не успел пообедать с 14-15 - гуляй, хотя к этому можно привыкнуть, потому что распорядок существует во всех лоджах и кемпах, но вот к мрачным лицам на reception частного заповедника привыкнуть трудно, особенно когда видишь сумму проживания за сутки в счете.

http://www.erindi.com/old-traders-lodge/rooms/
+264 (0)64 570 800

OKONJIMA Lodge — 3 850 NAD (полупансион) — лучшее из того, где мы жили в Намибии. В номерах панорамные окна с видом, просторная ванная комната и удобная кровать. Отличные завтраки и ужины, доброжелательный персонал и веселые гиды, прекрасное обслуживание. Хотя немного смутило расположение гостей за ужином по национальному признаку - пришлось наслаждаться braai в гордом одиночестве. Утренние, дневные и вечерние гейм-драйвы за отдельную плату.

+264-67-687032 / 3/ 4 

info@okonjimalodge.com or okonjima@okonjimalodge.com
http://www.okonjima.com/content/Main_Camp_Rates

[Мурсия]

Виктория Фолз (Зимбабве)

В Виктория Фолз мы прилетели какие-то совершенно неподготовленные и до не приличия расслабленные от контакта с дикой природой. Во-первых, у меня абсолютно вылетело из головы, что нам нужно вклеить визу, а для этого нужны наличные деньги. Чудом найденные в потайном кармане рюкзака 70 евро спасли ситуацию. Во-вторых, выяснилось, что в аэропорту нет банкоматов. В третьих, мы в незнакомой стране, у нас нет ни копейки наличных денег, нам негде жить и вообще непонятно, что мы тут будем делать 5 дней, которые оставались до вылета в Йоханнесбург. Хорошо, что нет языкового барьера, поэтому с помощью таксиста мы находим банкомат, а потом и жилье.

Со вторым пунктом сложнее. Потому что турист в Зимбабве — это не просто заработок, это последняя надежда и опора экономики страны, потому с туриста надо драть втридорога, и не важно, что предоставляемый сервис не дотягивает до прайса — велкам ту Зимбабве, товарищи! Из водопада выжимают по максимуму, превращая его в однодневный аттракцион.

Вот и водопад





Фото с высоты























С Виктория Фолз у нас как-то не сложилось. Так бывает, приезжаешь куда-то, а не складывается. Первое, что мешало, это постоянное сравнение с Игуасу. Понятно, что сравнивать их нельзя, но ум не поддавался и сравнивал, сравнивал, сравнивал... и всякий раз не в пользу Виктория Фолз.

Вообще, от посещения этого места у меня остались какие-то странные, смешанные впечатления. С одной стороны чудо природы — действительно красиво, место с сильнейшей энергетикой, такой, что никакие миллионы туристов не смогут затоптать, и этот зеленый островок тропического леса посреди выжженной земли, и то, что можно промокнуть до нитки, стоя под брызгами воды — это кайф! А с другой — чувствуешь себя встроенным в какой-то огромный туристический механизм, который тебя раздавливает и из которого ты можешь выбраться только уехав оттуда, поэтому проведя на водопаде два вечера и облетев его на вертолете, мы отменили поездку в Чобе, обменяли билеты и улетели в Йоханнесбург.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ВИЗА: выдается на границе на срок пребывания до 30 дней.

ПРОЖИВАНИЕ:

Номерной фонд в Виктория Фолз оставляет желать лучшего, и есть подозрение, что восторженные отзывы о местных отелях пишут же сами местные под страхом увольнения.

Elephant Hills Hotel & Golf Resort http://www.elephanthillsresort.com/ с ценой в USD 265 за ночь готов предложить номер в стиле советского пансионата в Анапе и гольф-поле с бородавочниками на первой лунке вместо игроков.

В Victoria Falls Safari Lodge http://www.victoria-falls-safari-lodge.com/ удалось сбить начальную цену в USD 310 за DBL до USD 270. Самое лучшее в этом отеле — это его персонал: дали скидку на проживание и поселили прямо напротив waterhole, леди на стойке помощи клиентам перебронировала нам билеты без доплаты и штрафов, хостесс нашла столик в переполненном ресторане, который, кстати, приятно удивил. Только вот номерному фонду не помешал бы ремонт. Все туристические развлечения, включая полет на вертолете, можно заказать здесь же и оплатить вместе с проживанием во время check-out. Wi-fi платный.