Намибия, ЮАР, много фоток

[Настоящая Африка]

Иногда мне кажется, что так, как в Намибию, я не хотела никуда и никогда раньше. Это была настоящая большая мечта. Когда я встречала где-нибудь картинки с пустыни Намиб, мне казалось, что авторы воруют мою собственность. Потому что это была МОЯ мечта, это было МОЁ заветное место.



И вот, наконец-то, мы, в наших с Леной блужданиях по Африке, решили ехать по маршруту ЮАР-Ботсвана-Намибия. Купили авиабилеты до Кейптауна и обратно и подали доки на визу в ЮАР.

Наверное это ужасно, но я так боялась, что нам не хватит времени на Намибию, так жадничала и трусилась над каждым днём, что пришлось выкинуть из маршрута Ботсвану (благо, там были какие-то непонятки с тем, где делать к ним визу) и сильно сократить ЮАР.

Визы мы получили на удивление легко: просто подали доки лично в консульство в Киеве http://www.saembassy.kiev.ua/embassy/uar/ и потом специальный курьер привез нам их из Киева в Днепр.

Большая проблема у нас была с адекватным (прежде всего по ценам) проводником. На двоих машина с водилой стоит как самолёт, а собирать совсем уж толпу нам не хотелось, да и какая там толпа! С нами вообще никто ехать не хотел

По Намибии, оказывается, все путешествуют сами, на арендованных машинах. Моя бедная Лена вся извелась пока нашла проводника с нужной нам машиной, который согласен был ехать по нашему маршруту, но и он соглашался делать этот трип только на троих. И тут, о счастье! Наша давняя попутчица по Кении москвичка Аня соглашается ехать с нами! Лена договаривается с проводниками http://www.namvicsafaris.com/ , перечисляет им немного предоплаты за нас троих и мы вылетаем. Девчонки – из Москвы, а я из Киева.



Я летела с пересадкой в Стамбуле. Что меня удивило: наверное 90% всего огромного самолета на Кейптаун – белые, и что ещё больше удивило: на паспортном контроле в ЮАР к стойке «другие гражданства» прошли человек может 9-10, а все остальные были владельцами африканских паспортов. После черной Африки это воспринимается как-то трудно.



Встретиться договорились в аэропорту Кейптауна. Я больше всего почему-то боялась, что потеряется мой рюкзак в дороге. В Африке зима, я бы умерла без шмоток. Но хвала богам, всё прилетело, мы встретились, там же нас ждал и представитель перевозчика – Маркус, который стал нашим домом, водителем, поваром, охраной на ближайшие 10 дней. Хороший мужик. Спокойный, ответственный, толковый, отзывчивый, очень мне понравился.

Мы ему тут же в аэропорту отдали оставшиеся деньги за весь маршрут, он их тут же обменял. Мы тогда не обратили особого внимания на этот факт, но потом оказалось, что в аэропорту был самый лучший обменный курс. Учитывая то, что за обмен валюты с вас сдирают ещё и комиссию около 3% и НДС 15% , это имеет значение.

Мы заехали в супермаркет, накупили всякой еды в дорогу, и отдельно накупили несколько бутылей питьевой воды (вода не входила в наши денежные договорённости), ну и вобщем-то стартанули.



Сам по себе маршрут у нас получался немного странный, потому что прилетали мы всё-таки в Кейптаун и оттуда нам нужно было добраться до желанных мест в Намибии. В теории, можно было бы просто взять ещё один перелёт внутри Африки, но нам очень хотелось попасть к Fish River Canyon , а для этого нужно было ехать по земле.



Конечно, до каньона в этот день мы не доехали, остановились на ночлег в каком-то кемпинге на территории ЮАР.



Аккуратный и чистенький, только холод на улице собачий, пару раз срывался мелкий дождик, впервые столкнулись с этим чудом враждебной техники – кранами без смесителя.



После всех танцев с бубнами вокруг них, нас спасла только кружка, в которой можно смешать воду. Не смешивать – грустно, потому что в одном кране вода бежит ледяная, а в другом - кипяток.

На ужин мы как всегда пили профилактический джин из дьютика , я уже не помню против каких инфекций и заболеваний, ну и ели еду конечно, там в кемпинге есть кухонька.

Темнеет здесь часов в семь, причем сразу в черную ночь. Мы очень быстро привыкли жить с природой в ладах: ложились спать в восемь вечера, просыпались в пять-шесть утра, как будто так делали всегда.

По изначальной задумке жить мы должны были в двух палатках на крыше нашей машины, но хозяева машины-палаток забыли положить нам вторую лестницу.



В связи с чем забирание во вторую палатку представляло собой эквилибристический цирковой номер, это будет похлеще разведения воды в кружке. Мы уже здорово устали после всех перелётов-переездов, поэтому легко соглашаемся попробовать поместиться втроём в двухместную палатку. А Маркус, оптимист, всё-таки как-то забрался во вторую (он это делал когда мы уже спали, я боюсь даже представлять этот процесс), в итоге его палатка оказалась не только без лестницы, но и протекающая, у него там и матрас промок, и самому ему не понравилось в ней спать.

Я вот сейчас думаю, а если бы мы были толстячками и не поместились в одну палатку? Где бы спал третий из нас? А Маркус? Честно говоря, мы и так не очень там помещались – такими себе сосисками в спальниках, плотненько прижавшись друг к другу и поворачиваться на бок приходилось всем вместе.

Эта, первая ночь, была самой странной для нас. Мы друг другу не нравились, все казались очень толстыми, дождь на улице пустился во всю силу и поднялся сильнейший ветер, который раскачивал палатку, она трепыхала всеми клапанами как огромная птица, и мы всё ждали, что сейчас она взлетит вместе с нами внутри. Сладкого сна не получилось и в эту ночь

Утром дождь всё ещё моросил, было зябко и сыро. Перекусили, выпили кофе, долго возились с укладыванием спальников, складыванием палаток и всего что у нас было, переоделись из пижам (зная про зиму в Африке, я взяла очень козырную пижаму – шикарные шерстяные колготки, мохнатые самовязаные носки и три майки с разными функциями, но надетые все вместе. я Лене говорила взять тёплые штаны, но она взяла купальник ), и поехали дальше.



Мы сегодня очень хотим пересечь границу с Намибией.

Дороги прекрасные, красивые окрестности. На границе ЮАР мы провели минут 5, поставили печати в паспорта и поехали дальше, на Намибийской заполнили ещё и въездную декларацию, тоже всё быстро.

Ближе к вечеру мы доехали до кемпинга Hobos (всё что я называю вечером – это время до шести часов. В 18.15 начинается закат, длится до 18.45, и дальше ночь), застолбили себе там прелестное местечко, оставив на нём наш стол и стулья, и поехали на каньон, глянуть на закатную красоту.

Закатная красота очень странная. Солнце заходит совершенно неправильно – нам в рожу, и закрывает всю прелесть самых интересных точек каньона. Я прошу приехать сюда на рассвете, но Маркус мне объясняет, что это будет считаться как бы повторным въездом, а он платный, поэтому рассвет (т.е. хоть какой-то нормальный свет) нам тут не светит, но он поговорит в кемпинге, мож они нас сюда и пустят бесплатно. Смешно, я ещё мечтала сюда и ночью забраться

Решаем, что Маркус оставит нас здесь на пару часов, пока кончится закат, а сам пока поедет в кемпинг готовить что-то к ужину. Я пытаюсь обойти каньон с разных сторон, ловлю себе в фотик миллион зайцев, и не сняв ничего симпатичного и не дождавшись когда за нами приедет Маркус мы решаем пойти ему навстречу, по направлению к кемпингу.



Нам сказали, что в этих краях полно бабуинов, мы немного переживаем и ухохатываясь, моделируем варианты встречи с ними и нашего мушкетёрского отражения этих атак просто посреди пустой дороги в необъятной Намибии. К счастью, Маркус про нас не забыл. Он возвращает нас в кемпинг, мы моемся, ужинаем и упаковываемся в палатку на ночь.

Пытаемся всё-таки встретиться с бабуинами, но они почему-то от нас успешно прячутся. Мы немного переживаем за привязанные к лестнице тапки, но и они остались в целости.

Маркус всё-таки договорился и нас пустили заехать на каньон утром на рассвете.



Солнце поднимается и свет меняется просто на глазах.





Мы там решили и позавтракать.



Холодина там адская, но и удовольствие колоссальное. «Как будто сидишь в холодильнике и ешь мороженое» - говорит по уши закутанная в спальник Лена.



После завтрака мы всё сворачиваем и берем курс на Quiver Trees Forest. Ехать не так чтобы уж далеко, но у нас в машине что-то происходит с маслом и мы останавливается в небольшом городе Keetmanskoop на ремонт. Маркус завозит нас в город, договариваемся встретиться через пару часов возле какого-то банка, а сам отправляется на СТО.

Мы тем временем начинаем исследовать город и находим там даже музей с остатками немцев-основателей: католический алтарь (музей сделан в бывшей церкви), всякие сервизы, швейные машинки и пр. Честно говоря, неинтересно. И вообще городок ни о чем.

За эти пару часов мы полностью исследовали все улицы и содержимое магазинов в центре и даже немного залезли в сторону от центра. В назначенное время подгребаем к банку - месту встречи. Но Маркуса нет. Нет его и через полчаса. Мы наматываем круги возле банка и на нас уже с интересом поглядывает местная полиция и особенно охрана банка.

Когда мы уже придумывали на сколько дней нам хватит продержаться имеющейся налички если Маркус всё-таки нас кинул, возле нас тормозит какой-то джип с незнакомым негром и он нам говорит «Это вы те девочки, которые ждут своего проводника? Он минут через 20 будет, не грустите». Мы вздыхаем с облегчением, как минимум мы стоим в правильном месте (а то мы уже и в этом сомневались).

Маркус нас-таки забирает и мы продолжаем наш путь. Ещё 13 км и мы в кемпинге в Quiver Trees Forest. Навстречу нашей машине радостно выскакивают несколько собак, нам рассказывают, что вечером тут кормят гепардов и на это можно посмотреть, заборчик вокруг кемпинга очень номинальный, перепрыгнуть его легко может даже банальная гиена, не говоря уже о гепардах, я напоминаю девчонкам, что ночью мы идём снимать деревья, они смотрят на меня как-то странно



Мы застолбили себе место для ночевки прямо у входа в лес, бросили там стол и стулья и поехали на первую достопримечательность в этих окрестностях - Giants – некая территория полностью завалена прямоугольными и квадратными камнями, которые как-то слишком уж правильно уложены в горы.



Якобы это всё природа сделала своими ветрами и прочими эрозиями. Само собой, никто не знает почему и как это всё возникло, и место стало знаковым. Ничего особенного, как по мне, но посмотреть можно.



Возвращаемся мы как раз ко времени кормления гепардов. Не могу сказать, что это – зрелище. Откуда-то из пустыни к кемпингу приходит гепард (в нашем случае был один, но говорят, обычно их больше), и получает свой кусок мяса от хозяев кемпа. Турики сначала смотрят на это всё из-за забора.
Потом хозяйка говорит радушно «не бойтесь, заходите внутрь». Рядом с нами стоит трёхлапый мопс и навевает всякие нехорошие подозрения, вероятно – жертва знакомства с гепардами.

- Наверное одного куска мяса не хватило, докармливают туриками – шутит Лена и идёт за забор.

Ситуация смешная: дюжина туриков окружает гепарда и стоит, смотрит как животное ест кусок мяса. Потом хозяйка говорит «Кто хочет, можете погладить его». Девчонки мои, поражают меня своей смелостью и собираются гладить жующего хищника.



Я мало знаю про животных, но даже мне понятно, что и банальный кот не любит когда его трогают в процессе еды – он рычит!!! А тут целый гепард. Я честно отговаривала девочек, но у них была эйфория и они заставили меня их даже фотографировать. Меня чё-та гепард не заводит, и тут я вижу собачек!



Десяток одинаковых мордатеньких щенков любопытно пытаются просунуться в квадраты сетки и тоже посмотреть на гепарда и туриков. Они такие мимишные, что и без того сомнительный аттракцион с гепардом теряет для нас всю привлекательность.

Вечереет, солнце начинает садиться и мы двигаемся в лес.
Вот это действительно очень красиво и интересно.



Мы случайно натыкаемся на доманов.
Тут их четыре:



Лена утверждает, что они – главные родственники слонов. Они сидят практически на каждом камне и когда я приближаюсь слишком близко, то один из них издает смешной звук, и они все разбегаются. Самое потешное у них - это лапы.



Ещё очень интересные там птицы, которые строят на деревьях гнёзда-коммунальные квартиры.



Ну и конечно деревья.





Я к ним ехала. Они мне нравились ещё дома, когда я видела их только на картинках.



Закат делает их полностью золотыми, а чуть позже даже красными.



Я не стала уменьшать насыщенность и цвета, пусть будут как есть. Место – маст си, однозначно.



Вдоволь налазились мы в лесу только к моменту темноты, когда солнце уже село.



Мы вернулись в кемпинг, поставили палатки, всё подготовили ко сну, поужинали, и я потащила девчонок с собой в лес снова.



С млечным путем мне не повезло – его тут вообще как-то я не видела, надо будет почитать почему, но звёзды крупные и красивые и деревья на фоне сине-черного неба - просто фантастичные.



По мере углубления в лес в наших рядах нарастала паника и почти все хотели вернуться в кемпинг. Я изо всех сил старалась не бояться, но тут откуда-то из-под нашей левой пятки раздался страшный смех и вой. Мы понимаем, что совсем рядом стая гиен. Теперь вернуться хотели ВСЕ из нас.



Решение вернуться было принято молниеносно. По дороге мы пару раз останавливались сделать снимок.

- а представляете, если посмотреть на наш побег из космоса, то видно, как мы бежим, и за нами бежит вся стая?
- ага. а когда мы останавливаемся, то они такие тоже останавливаются и закрывают глаза, чтобы мы их не заметили.

Было и смешно, и страшно, плюс здорово похолодало. Думаю, что если бы стая и шла за нами, то мы бы их легко испугали стуком наших зубов.



Утром мы проснулись как здоровые щенки – с холодными и мокрыми носами. Я совершила геройский подвиг и всё-таки вылезла из теплого спальника, пошла в лес, смотреть рассвет.







Я очень люблю когда вокруг никого нет, только золотые деревья и толпы родственников слонов. Они сидели на камнях и смотрели в сторону восходящего солнца, напоминая мне то ли индийцев в транзитном аэропорту, то ли ангелов на берегу моря из какого-то фильма…

Как только солнце поднялось из туманной пыли, в лес набежали другие турики и стало неинтересно.

Т.к. по ночному лесу мы лазили уже после ужина, то Маркус в это время уже спал крепким сном. Если бы гиены, например, загнали нас на деревья и мы бы просидели там всю ночь, то он бы нашего отсутствия не заметил. Только, наверное, подумал бы «надо же, как девчонки сегодня тихо спят».

Сам он попросил у хозяев кемпинга стремянку и пытался ещё одну ночь провести в нашей второй палатке. Утром он нам говорит «Слышали как ночью страшно гиены хохотали? Наверняка целая стая где-то рядом ходила». Ха! Мы ли не слышали. Да мы, благодаря нашей фантазии, их почти видели, и почти ощущали их зубы на наших шеях!

[Sil-mariel]

Закат уже сразил
Жду с нетерпением дальше про Африку)
Ваш маршрут - и моя мечта))

[Настоящая Африка]

Мы позавтракали, собрали наши палатки, погрузились в машину, и отправились в сторону городка Людерец, который со своим названием по-голливудски расположился на берегу атлантического океана.



Здесь мы собирались купить авиабилеты из Виндхука до Кейптауна, и попасть в Колманскоп – брошенный в песках город. Увы, сегодня был не наш день – стоимость авиабилетов оказалась очень негуманной (около 500 долларов), мы решили ехать автобусом (а чё, автобусами по Африке мы ещё не катались), Маркус помог их нам купить с помощью своей жены в Виндхуке.

И в Колманскоп мы тоже не попали, потому как ворота в этот город открываются в 8 утра и закрываются в час дня. Наверное для этого есть какая-то причина, мы её так и не узнали. Мож там после обеда просыпаются оборотни и монстры?



Мы поехали в наш сегодняшний кемпинг, осматриваться и обедать. Там мы с Аней нашли пару фламинго и фотографировали их до одури.



И ещё нашли вот таких красно-клювых птичек



Т.к. у нас практически весь вечер свободный, мы решили поехать на Diaz Point – ещё один брошенный городок на берегу океана, с остатками строений и кораблей.





Когда, во времена открытия Африки, португальцы плыли к Мысу Доброй Надежды, они в эту бухту заходили и установили здесь каменный крест, в качестве знака о португальской принадлежности. Ничем сверх-особенным это место больше не примечательно. Ну разве ещё тем, что там потрясающе просторно и, вот знаете – океан!





Мы с Аней находим тут ещё фламинго и проводим тут практически весь вечер.



Адские птицы – делаешь один снимок и не можешь остановиться, с ножкой поднятой, с ножкой опущенной, с клювиком вправо, с клювиком влево…



На обратном пути заезжаем на окрестные лагуны, полные фламинго – очень красиво.



Океан вообще очень позитивно влияет на психику человека – с шумными волнами, разбивающимися о берег, со свежим запахом водорослей и странными ракушками, простор, свобода – очень восхищает.



Но поскольку мы ночевали прямо на берегу, возле порта, к утру это всё начинает сводить с ума: кажется, что волны бьются прямо о края палатки, воздух становится сырым и холодным, на каком-то корабле кусок рельсы мерно бьется о что-то металлическое, запах моря превращается в запах дохлой рыбы, и как всегда совершенно невыносимо вылезать в холод из спальников и палатки.

В Колманскоп мы приехали к самому открытию ворот, к 8 часам утра, и это было очень правильным решением, потому что уже к 10 часам туда подъезжают толпы организованных туристов, с экскурсией, и ходят большой толпой по городу. Без них же атмосфера тут просто непередаваемая, даже без катастрофы в истории этого места. А если бы была ещё и катастрофа, то наверное вообще накрывало бы





На самом деле всё здесь было достаточно прозаично, хоть и печально. В 1908 году некий мужичок нашел в этом месте алмаз и отдал своему шефу-немцу, тот сразу смекнул, что место не простое, а алмазонесущее, и организовал тут основание городка-поселения, с приличной инфраструктурой, с просторной больницей, школой, хорошими домами и пр.





Но увы, алмазы быстро кончились, жить тут стало вообще бессмысленно, да и трудно к тому же – нет воды, постоянные песчаные бури, пустыня всё-таки, и городок был брошен. Просто брошен. Постепенно пустыня поглотила это место, её пески занесли строения, засыпали комнаты в домах, и теперь этот город-призрак интересен только фотографам ну и просто туристам, любящим всё брошенное и катастрофичное.



Я катастрофы не люблю (и у меня даже мысли никогда не было поехать, скажем, в Чернобыль, куда так любят ездить фотографы последнее время), но это место меня поразило. Эти пустые комнаты, заметённые песком, разбитые стекла, проваленные крыши… Особенно это всё впечатляет, когда ты там ходишь в полном одиночестве.







Когда мы приехали, Маркус спрашивает, сколько вам нужно времени, чтобы тут всё посмотреть? Я говорю, - три часа. Они втроём посмотрели на меня осуждающе, мы сторговались на двух, и я убежала исследовать городок.



Честно скажу, мне два часа было очень мало. Эта странная атмосфера просто завораживает. Как в кино, стоишь посреди заметённого песком коридора и представляешь себе, как здесь бегали дети, ходили люди, как в комнатах кто-то жил, как с балкона смотрел вдаль, в пустыню…







Кроме того, очень сильное визуальное впечатление, линии песка, следы змей и прошедших здесь ранее туристов, проемы окон, двери связывающие разноцветные коридоры, обрушенная кровля… Это очень интересное место. Для фотографа – сто процентов







Кроме развалин домов и песка, здесь воссоздали некоторые интерьеры домов и алмазных лабораторий, все двери просто открыты. Никаких тебе бабушек-контролёров на стульчике у входа. Просто сам заходишь в дом, бродишь где тебе интересно (само собой, не заходя за ограничения), от чего только удваивается прекрасное чувство одиночества и пустоты.





Когда я там вдоволь налазилась, мы снова встретились с моими девочками. Они мне говорят

- Ира, у нас трагедия – нам не хватает денег на бриллианты.
- Здесь продают бриллианты?
- Да. И по совершенно очаровательным ценам: небольшой камень хорошего цвета и чистоты можно купить за какие-то 200 долларов.

И тут я понимаю, что у меня тоже трагедия, и мне катастрофически не хватает лучших друзей

Но деньги тут принимают только намибийские, а у нас только доллары, разменять их негде, возвращаться в Людерец – это значит терять время и не успеть до заката в Sosusvlei – а это важнее бриллиантов.

Маркус утверждает, что в Кейптауне они дешевле чем здесь, мы садимся в машину и уезжаем, как были, абсолютно без бриллиантов в руках, но теперь они прочно сидят у нас в головах

[Настоящая Африка]

В Sosusvlei мы приехали ближе к вечеру. Устроились в кемпинге и решили глянуть на близлежащую дюну. Тогда я не понимала, что где находится, и как что тут делается, и охотно туда поехала.

На самом деле это не самая лучшая идея. На закате эта дюна может быть интересна абсолютно с другой стороны, но туда нет автодороги, её нужно обходить пешком, а на это нет времени. Её единственный плюс – это то что она находится ближе всего к кемпингу.



В этом месте действуют хитрые и абсолютно дебильные правила въезда в Sosusvlei: ворота открываются в 5.45 утра. До больших и красивых дюн ехать ещё минимум 30 минут, если не соблюдать правила скорости.



Рассвет начинается в 6.15 и заканчивается в 6.45, т.е. всё, что вы можете увидеть на рассвете – это подножье дюны. Даже если вы сразу по прибытию к ней, быстро побежите наверх (а это тоже не так просто, бегать по отвесным хребтам песчаных дюн), то всё равно наверху дюны вы встретите уже яркое некрасивое солнце.

Чтобы встретить красивый оранжевый закат наверху, вам нужно хотя бы в полпятого утра проехать в ворота, а они закрыты. Скорее всего из-за заботы о диких зверях, которые там ночью шастают где ни попадя.



Увы, но вечером ситуация точно такая же: выехать из ворот нужно в 6.15, закат начинается в 5.15 и заканчивается (причем в ноль, в темноту) в 5.45, у вас есть 30 минут, чтобы нарушая правила доехать до ворот обратно, но абсолютно нет времени чтобы спуститься с дюны, если вы туда залезли заблаговременно.



Таким образом, здесь проблема только в том, чтобы полюбоваться сверху на многочисленные извилистые дюны в оранжевом свете солнца (и то, я думаю, что если сильно захотеть, то наверное можно договориться со служащими ворот, чтобы вас пропустили не по правилам) , со всем остальным проблем нет.



Так что, прибывая в этот кемпинг во второй половине дня, у вас есть только два развлечения на вечер: либо поехать на каньон Siemrip, либо на эту дюну. Честно говоря, каньон тоже из себя ничего не представляет.
НО. Чтобы попасть даже на эту дюну, вам нужно заехать в те самые ворота, а это уже считается как бы один въезд в Sosusvlei (когда вы в кемпе оформляете разрешение на въезд, вам там отмечают количество раз).

Если бы я это всё знала заранее, то уже поехала бы дальше в пустыню, но мы ничего не знали, и пришлось довольствоваться этой близкой дюной. Больше всего я была расстроена из-за того, что не понимала, как тут всё устроено, с какой стороны встает солнце и куда оно уходит, на каком расстоянии от нас находится Deadvlei и где мы будем находиться в моменты красивого солнца и где - в дневное некрасивое время.



Я по-видимому была так сильно расстроена, что все вокруг расстроились тоже (хотя, мне кажется, что я вообще не подавала внешних признаков обеспокоенности). Маркус почувствовал моё настроение и тоже расстроился, очень ему хотелось, чтобы нам всё понравилось. Я за ужином попыталась ему объяснить, что дело не в нём, что сержусь я сама на себя, на свою неосведомлённость и дурацкие местные правила, но осадочек остался



Deadvlei был самой главной моей точкой в Намибии, я страшно хотела именно туда, дома я вообще мечтала о том, чтобы там даже переночевать (и вообще пожить ), а получается, что это будет просто какой-то пункт, пройденный мимоходом, поэтому меня так колбасило.



Я взяла штатив и потащилась гулять по ночному кемпингу, всё ещё надеясь найти млечный путь. Но холод в этой пустыне падает на землю даже быстрее чем ночь.



Сделав пару снимков, я почувствовала, что от холода у меня поскрючивались все пальцы, и больше нажимать на кнопку я не в состоянии. Пришлось вернуться, залезть в спальник, и долго ещё горячим дыханием отогревать ноги



Страшно сказать, но утром стало ещё холоднее. Усилием воли мы вылезли из палатки и пошли умываться (а реально греться) в душевые-туалеты. В умывальник с горячей водой хочется залезть всеми и руками и ногами. Действительно, дико холодно. Мы очень быстро всё упаковываем, запихиваемся в машину и выезжаем к воротам. Ближайшие полчаса мы даже счастливы, потому что внутри машины тепло. Но, стоит выйти из неё всего на пару минут, замерзаешь весь и сразу.

60 км едем до первых больших дюн.



К самой знаменитой 45-й дюне мы подъезжаем вместе с несколькими машинами других туристов, которые выскакивают из своего транспорта и просто сломя голову бегут к дюне, пытаясь так же бегом забраться на её истоптанный хребет.



В условиях утренней холодины это наверное и неплохо – не успеют к рассвету, так хоть согреются, но со стороны это всё выглядит просто фантасмагорически.

Я в тот момент снимала какое-то дерево у подножья и просто остолбенела и от холода, и от этого дикого зрелища. Я тогда не понимала всей сути временных ограничений здесь.



Я боюсь толпу, поэтому предлагаю Маркусу наплевать на все рассветы в мире и просто поехать туда, куда так сильно стремилась – в Deadvlei.



Мы покидаем 45-ю дюну, даже не попытавшись на неё взобраться. По дороге я несколько раз останавливаю наше авто возле симпатичных дюн и выхожу что-то там снять, но надолго меня не хватает – моментально становятся холодными руки, глаза, губы, зубы под ними, и аккумулятор в камере разряжается, как где-то заполярным кругом.
И это всё при полном отсутствии ветра. Каждый раз, возвращаясь в машину, я сначала пытаюсь отогреть пальцы, потом вернуть в рабочее состояние мозги. Непонятно откуда такая холодина тут образовывается.



Так мы доехали до той точки, где начинаются глубокие пески и дальше проехать может только 4х4 машина.



По идее, остальные машины здесь бросают и дальше либо идут пешком 6 км, либо можно этот путь проехать на стоящих тут шатлах – открытые автобусы. Ах, не додумалась сфотать, ну вот такое что-то:



На каком-то буржуинском сайте, дома, я прочитала: «нет ничего стыдного – проехать этот путь на местном шатле, это лучше чем идти пешком». Какой стыд?? Получается, к имеющемуся холоду добавится ещё и ветерок в лицо. Как в них можно ехать в такую холодину?? Кстати, идущих пешком людей тоже не было, и, честно говоря, я их себе там тоже не могла представить.



Удивительно было, что по обочинам не было валяющихся окоченевших трупов. По-видимому, у всех были правильные машины.



Проехав эти 6 км, Маркус говорит «Приехали. Дальше идём пешком всего лишь три км по дюнам». Вот тут мы с девчонками и испугались по-настоящему



К счастью, потихоньку светало и сразу становилось, если и не тепло, то хотя бы возможно стоять на улице.



Точно могу сказать, Deadvlei – это не то место, куда нужно торопиться к рассвету или закату.



Эта штука находится между двух дюн, и тень от одной из них будет лежать и в то и в то время. Но и ждать обеда тоже не надо, потому как уже к 9 часам утра здесь толклось просто неприличное количество людей.



Ну и в полдень солнце некрасивое. Даже не взирая на очень ранний час нашего здесь появления, что можно видеть по длинным теням от деревьев, солнце из-за дюны выходило уже сразу белое и яркое, т.е. контрасты сумасшедшие.



Для меня это было место Х. В этом маленьком пятачке соленой земли, зажатом между двух дюн, заключалась для меня вся Намибия, была суть моего всего путешествия. Мне сложно сравнить силу удовольствия от нахождения здесь с чем бы то ни было. Это действительно было МОЁ место.





Более-менее мы согрелись только когда уже шли обратно наши 3 км. Я сначала подумала, что песок стал нагреваться под действием солнца, потрогала его – он ледяной. А это у меня от активных движений просто ноги оттаяли



Спустившись с дюн, мы разместились прямо под Биг Мамой и наконец-то устроили себе завтрак.





Наевшись, согревшись (солнце поднималось), мы там ещё полазили, а потом решили двигать к Sesriem Canyon.



Высокое полуденное солнце уже не располагало к гулянию по окрестностям, так что мы решили вернуться в кемпинг и спускаться в каньон в это время.



Не могу сказать, что этот каньон хоть чуть-чуть нас впечатлил. Он просто интересный, и там прохладно.



Местные термиты – существа очень дисциплинированные, они выгрызают траву строго по кругу



На самом деле есть несколько теорий возникновения этих кругов, которые называют «ведьмиными кругами» :
1. Что именно термиты являются виновниками их образования. Они выедают растительность, для того чтобы на её месте собиралась подземная влага, а само растение на выеденной территории полностью вымирает, образовывая такие вот круглые «проплешины», зато по краям круга растительность становится значительно гуще, сочнее и долголетнее.
2. Что это сами растения таким образом борются за влагу.
3. Что в почве именно в этих местах есть какие-то вредные и может быть даже ядовитые вещества, которые и губят растительность.
Дома я поизучала этот момент (очень интересно, кстати) и так и не выяснила ни из одной теории, почему же они такие круглые? Почему это не выглядит бесформенными пятнами? Готова дискутировать



Во второй половине дня мы снова вернулись к дюнам. Во второй половине дня мы снова вернулись к дюнам. Вечер только начинался, розовые горы отзеркаливали садящееся солнце в голубой дымке, и всё вместе это выглядело просто замечательно.



Абсолютно другой цвет дюн легко получить просто сделав шаг в сторону, в этом буйстве оттенков желтого, оранжевого, красного, дуреешь просто.





Теперь уже мы немного больше понимали о том, как тут всё сделано и где что находится. Мы решаем не ехать далеко, а выбрать себе самую красивую дюну и всё-таки попытаться на неё взобраться, может нам удалось бы посмотреть на красивые волны песчаных хребтов в оранжевом свете.






Самая красивая дюна оказалась и самой высокой при том.



Она находится перед 45-й, их разделяет каких-нить полкилометра. НО. 45-я дюна открыта для туристов и настолько ими истоптана, что линия хребта её превратилась в толстую дорожку следов, и вблизи выглядит как плохая пешеходная тропа.



А наша дюна (не знаю, как она называется) – закрыта по каким-то причинам, и выглядит абсолютно девственной.



Маркус нас высаживает возле трассы, мы идем к ней минут 15, вокруг ни души. Дюна и у подножья очень красивая, но я уговариваю Аню попробовать на неё взобраться (Лена моя не уговорилась), и совершаю наверное самую банальную ошибку: предлагаю её немного обойти и взобраться не по самому хребту, а как бы сбоку – кажется, что там подъем очень простецкий.

Это самое большое заблуждение всех покорителей дюн. Если вы хотите на неё взобраться, то сразу идите по хребту, каким бы крутым и неприступным он вам ни казался. Потому что если начинать идти в обход, то вы всё время будете подниматься на новые высоты, ожидая, что «вон за тем уже холмиком» будет хребет, а в реальности там ещё один холмик, и ещё один, и ещё один.



Это, блин, бесконечно! На уже достаточно приличной высоте Аня сказала «Да ну его в баню. Сколько можно! Иди дальше сама. Я тебя тут подожду.»



Я решила зайти за ещё одну высоту и просто глянуть, что там. Понятно, что взобраться на хребет я уже не успевала просто по времени. Закат бушевал вовсю, черные тени отчаянно наступали на оранжевые краски дюн, и нужно было спускаться, потому что нам ещё ехать до этих грёбаных ворот, которые закрываются в 18.15.



Взору моему предстало удивительное песчаное плато, которое явно мне показывало, что до настоящих вершин ещё пихтарить и пихтарить.



По склону бежал одинокий орикс, солнце садилось с неумолимой быстротой, я почти плакала от этих странных временных ограничений.



Но что делать? Развернулась и пошла обратно. По пути я строила коварные планы, как завтра утром заплатить за ещё один въезд и проникнуть сюда очень-очень рано, подкупить охрану, усыпить всех зверей, убить наконец всех, кто будет стоять у меня на пути. Но девчонки сказали, чтобы я не выдумывала глупости и утром мы просто уезжаем.



Солнце садилось и тень стремительно сжирала цвета, всё закончилось.



По дороге обратно Маркус рассказывает, что в нашем кемпинге ночью, оказывается, лазит несметное количество скорпиончиков и коротких змей. Желание бродить ночью со штативом во мне сразу и умерло, даже не родившись как следует.



Здорово напуганные холодиной в предыдущую ночь, узнав, что перепад температур был от дневной +30 до ночной -5 (всё-таки знания добавляют печали ) , мы просили Маркуса разрешить нам всем троим спать сидя в машине, но он тоже наверное боялся остаться один в палатке и машину нам не отдал Пришлось нам укутываться и устраиваться в палатке снова.

Эта ночь была не такой смертельно холодной, как предыдущая, или нам так показалось, потому что просыпались мы значительно позже. Но вместо вчерашнего холода, сегодня нас ждала песчаная буря. Ветер сплошной стеной нёс песок во все стороны, и от него некуда было спрятаться практически целый день. Думаю, что всё-таки нам повезло с погодой вчера (как же всё в мире относительно!).

Когда мы уезжали, у меня было точное понимание, что я видела на этой планете всё самое потрясающее, что только можно увидеть, не спускаясь под землю или под воду, всё остальное – это просто вариации.



Теперь я могла бы спокойно выбросить свою камеру в пропасть, и дальше кататься просто покуривая. От перенасыщения эмоциями я сказала девчонкам, что я увидела всё, что хотела, и дальше мне всё равно, даже если мы теперь просто поедем домой Это состояние меня покинуло только спустя неделю после того, как я действительно приехала домой.

[Настоящая Африка]

Собрались, позавтракали и двинули к городу Swakopmund, 360 км.

По пути останавливались в разных каньонах, смотрели, какая же она всё-таки разная, эта пустыня Намиб.



Маркус решил заправиться в Solitaire



Там набросано всяких машин старых и вообще создавался некий колорит, нас отпустил в туалет, мы вместо этого зависли в местной сувенирной лавке минут на 20, он нас больше старался нигде без присмотра не оставлять.

Ещё заехали на дюну 7.



Там решили устроить себе обед. Красота невообразимая. Всё-таки дюны – это что-то очень чудесное.



По дороге заглянули в Walvisbay – там огромные лагуны с фламинго. Но и любоваться ими, и снимать их лучше всего на рассвете. В любое другое время солнце поворачивается неправильно и становится неинтересно.



Это первые фламинго в моей жизни, живущие на воле и абсолютно не держащие их обычную дистанцию от приближающихся объектов, не знаю почему. Они просто стоят, гуляют, едят, спят, не обращая никакого внимания на окружающих на набережной.



Когда мы там гуляли, к набережной подъехал экскурсионный автобус с какими-то черными африканскими детьми. Большинство из них были с фотоаппаратами и видеоснимающими телефонами. Они нас сразу же стали на эту аппаратуру снимать, по всем правилам фото-мастер-классов, улыбались, были очень дружелюбные, таксказать делали с нас «интересную» для них художественную фотографию, я чувствовала себя обезьянкой на пляже.

Я вам скажу, очень забавно оказаться в роли того самого негра, которого снимает толпа фотографов, а не по другую сторону «баррикад».



По всей набережной выстроены совершенно изумительные домики, они как с картинок журналов, очень чистенькие, очень правильные, очень красивые. Во двориках растут правильные ровненькие деревья, газоны подстрижены по правильной линеечке. Но вокруг нет ни одного человека, вообще ни одного, ни в одном окне не стоит статуэтка, привезённая из Китая, не висят чьи-нибудь постиранные майки, за по-дизайнерски приоткрытыми шторами не видно случайно брошенных газет на журнальном столике, или оставленной чашки из-под кофе.

Любопытства ради, и интереса для я позаглядывала в несколько домов – там абсолютно нет жизни. Это странный город.

А вот на окраинах – жильё победнее, там есть и люди, и майки, и даже простыни, собаки и кошки.
Swakopmund оказал на меня такое же впечатление, как и Walvisbvay. Симпатичные домики, хорошие улицы, но нет людей. Они наверняка где-то есть, но где? Это осталось для меня загадкой.

Маркус ожидал здесь очень холодную ночь и, чтобы мы не спали её в палатке, он бронирует нам дормиторий http://www.grunerkranz.com/index.htm – отличный хостел. Нам дают комнату на 10 человек, но спать мы там будем только втроём. По вместимости, я предполагаю, что этот хостел вполне вмещает в себя нашу среднюю общагу, но благодаря хорошо организованной инфраструктуре, никто нигде не толпится и вообще людей не видно.

Мы бросили рюкзаки в комнате и пошли изучать город. Это была суббота. Закрыто всё, вообще всё. Работает только супермаркет какой-то. Денег разменять негде, купить чего-то негде.

К нашему удивлению, с 18 до 20 часов в этом городе по субботам работает один антикварный магазин, он нас спас
Идем гулять на набережную. Ветер. Атлантический океан здесь сливается с дюнами. Странно всё, но очень здорово.



Нагулявшись, возвращаемся в хостел. На втором этаже здесь располагается ночной клуб. Спать почему-то нам не хочется, и мы идем туда пить местное пиво. Пиво, как пиво. Вот не могу сказать, что очень уж оно хорошее или особенное.

На двери нашей комнаты обнаруживаем очередную табличку о том, что всё что вы делаете – вы делаете на свой риск и никто ни за что не отвечает.



Подобные надписи мы встречали просто везде: переходишь мостик – на свой риск, садишься на скамейку – на свой риск, ешь в ресторане – то же самое. Нигде раньше такого не замечала.

Ещё дома я читала, что Swakopmund - город утренних туманов, из-за которых собственно и поразбивалось столько кораблей, превратив окрестности в берег скелетов. Мы с Аней решили на рассвете идти на берег, смотреть туманы.



Они здесь нам показались хиленькими и только над одной частью города. Вобщем, не то, что я себе представляла.

Завтракаем в хостеле и уезжаем к лежбищам морских котиков. Едем вдоль берега скелетов



Нашли погибший корабль



Ну и котики



Они очень вонючие, хоть и забавные. Это странно, я видела их многое множество раньше, но как-то нигде не обращала внимания, чтобы они так воняли.



Их там туча тучная, и на берегу, и в море. Я сначала думала, что там вдали - водоросли, а оказалось, что тоже они.



Дальше нас ждет Spitzkoppe – гранитные скалы в пустыне Намиб, которым по энциклопедии более 700 миллионов лет. Там по идее можно найти множество древних рисунков бушменов, но мы нашли автографы предвоенных немцев.



Наше путешествие приобретает всё более скаутский формат. Эту ночь нам предстоит прожить без удобств, воды, душа и пр. Если вы сюда будете ехать, то обратите внимание на то, что самый красивый вид этих скал показывается сразу на въезде, с внешней стороны.



Покатавшись в «котловане» этих скальных гор, мы выбираем себе место стоянки под. самым высоким и страшным камнем.



Оставляем Маркуса готовить обед, и идём исследовать окрестности. На земле очень много симпатичного кварца самых разных оттенков и прозрачностей, руки чешутся насобирать и привезти домой мешочек-другой.

В зарослях встречаем какого-то родственника рыси, но сфотографировать не успеваем, он мудро от нас убегает.



Ничего особо интересного мы здесь не находим и возвращаемся на место нашей стоянки. Мы с Леной добровольно предлагаем Маркусу нашу помощь в сборе хвороста для ночного костра. Привыкшие еженочно мёрзнуть, мы хотим погреться хоть у огонька. Здесь среди камней валяется много сухих веток, и лазит туча родственников слонов – всё вокруг усыпано их мелкими какашками.

Был смешной момент, когда я залезла высоко-высоко на тот самый камень под которым был наш "лагерь", там тишина и красота! я делаю шаг в сторону и вдруг все мелкие камни зашевелились и побежали в разные стороны. я думала, что у меня солнечный удар и от удивления чуть вниз не свалилась, пока не догадалась, что это - родственники слонов, очень цвет у них как у камней

Полночи мы сидим у костра, допиваем лечебный джин, разговариваем разговоры и слушаем местную тишину.

Потом нам приходит в голову гениальная мысль – пойти поснимать луну, она уже достаточно кругленькая стала и светит как фонарь. Сделав несколько снимков, мы понимаем, что ТОТ самый интересный ракурс ещё не наступил. Он наступит ночью, попозже.



Т.к. будильник в нашей компании есть только у Ани, я ей говорю
- Давай заведём будильник на 3 ночи. В это время луна выйдет с некрасивого угла за скалой и переместится в красивый. И мы поснимаем красивый угол скалы с луной.
- Давай.
Мы укладываем штатив в палатку куда-то под Лену, фотоаппарат над моей головой, будильник – над Аниной. В три ночи звенит будильник. Мы конечно же ВСЕ просыпаемся. Я высовываю нос из палатки, вижу, что луна ещё не переместилась куда нам надо, мы устраиваем консилиум, на сколько лучше всего перезавести будильник, перезаводим его на пять утра и снова укладываемся. Тут стоит заметить, мы уже вполне неплохо помещаемся в палатке втроём, по-видимому сказывается опыт

В пять утра будильник звенит снова. Мы снова ВСЕ просыпаемся. Я высовываю голову из палатки и вижу, что луна только что зашла полностью за тот камень, над которым мы её хотели снимать. Мы ржём, Лена нас матюкает. Снова укладываемся спать, чтобы через час проснуться окончательно и сделать пару снимков этого камня на рассвете. Без луны.



Привыкшие к горячей воде в кемпингах, очень сильно не хотелось умываться здесь холодной водой из бутылей. Но мы себя заставили.
Завтракаем и держим наш дальнейший путь до Twyfelfontain.

На обочинах частенько встречали людей племени Химбо или Хереро, которые торгуют всякой сувенирной ерундой.



Я не очень люблю фотографировать людей, тем более исподтишка, мне не нравится сам процесс, значит и результат не будет нравиться. А специально ехать во все эти потёмкинские деревни у нас тоже не было никакого желания.



Правда у одних Хереро мы покупали кукол, остановились. Не обошлось без классической схемы дети-конфеты.



В Twyfelfontain мы приехали к полудню.



Нам дали гида, и она нас по тропинке повела рассматривать местные петроглифы.



Вся эта прогулка занимает час времени, не больше. Картинки мне очень понравились.



Ещё тут же заехали к карьеру с так называемыми огранными трубами – очень интересная структура камней, занятно.





Маркус нам показал черные горы, которые в этих краях называют Burned montains и приписывают им тоже какое-то волшебное возникновение.



Заехали и в Petrified Forest – миллионы лет назад окаменевшие деревья



Они внешне выглядят как настоящие деревья, а на ощупь – камни. Удивительно.



Тётенька на входе познакомила нас с правилами поведения в этой местности. Основное правило – ничего не сломать, иначе грозит штраф, тюрьма, или и то и другое вместе. Учитывая, что территория эта представляет собой пустырь с миллионлетними окаменелостями, мы не придумали, что бы там такого можно было сломать. Разве что свою ногу, но это вроде бы ненаказуемо

Обедать мы поехали в какой-то кемпинг, где обнаружили множество красивых птичек.





Передохнули, и 300 км дальше - к завершению нашего путешествия по Намибии– Etosha.

[Настоящая Африка]

В день нашего выезда мы до Etosha не добрались, остановились ночевать в каком-то довольно приличном кемпинге, с парой бассейнов и бродящими по территории павлинами и прочими симпатичностями. Надо сказать, что почти все кемпинги, в которых мы останавливались (даже в Sosusvlei где была адская холодина) имели в распоряжении гостей бассейны, так что Лена вобщем-то и не зря возила купальник, просто ей не удалось им воспользоваться.

В Etosha мы добрались только к 11 часам следующего дня. Жили в кемпинге Okaukeujo Rest Camp http://www.etoshanationalpark.co.za/acc ... /okaukeujo

Как всегда застолбили себе местечко, оставив там наши стол и стулья, и уехали на первоначальный гейм драйв. Днём очень жарко, все животные пытаются прятаться от жары, мы никого особенного не встретили, только спрингбуки, куду, ориксы и страусы печально бродят по пустыне, но зато осмотрелись и вернулись в кемпинг.





Тут нужно пару слов сказать именно об этом кемпинге. Это очень сухие края, здесь трудности с водой. Во всём парке существуют всего четыре места, куда животные приходят на водопой, и одно из этих мест находится прямо на территории кемпинга (или это кемпинг находится на территории озера).



Так что место это очень блатное. Мы решаем сходить к озеру на разведку и остаёмся там в засаде до обеда.



Здесь тихо, здесь очень тихо, здесь мега тихо. Турики сидят в засаде и молчаливо наблюдают за животными, животные молчаливо и по очереди приходят пить воду и уходят, освобождая пространство для следующих.



Всё очень спокойно и размеренно. В основном «на арене» ориксы, спрингбоки и зебры. И тут приходит слон!



Турики с восторженным вздохом падают в обморок от счастья, и только щелканье затворов говорит о том, что тут что-то происходит.



Один слон наводит столько восторга, что половина туриков по-видимому думают, что ничего более потрясающего уже не случится, и в конце-концов бросает свою засаду и уходит куда-то.



Но тут я поднимаю глаза, и вижу, как с саванны, навстречу нам, идёт целое стадо слонов! Их было немного, но они были очень замечательные.



Что интересно, к моменту приближения слонов все другие животные куда-то потихонечку порасходились, и лишь спрингбуки и маленькие птички и на некотором расстоянии позволяли себе пить воду рядом с этими гигантами. Только когда слоны, мерно покачиваясь, снова удалились в саванну, стали опять сходиться другие животные.



Насладившись видом всех этих животных и, конечно же, слонами, мы отправляемся обедать, чтобы после оного рвануть на вечерний гейм-драйв, объехать остальные три озера с водой, куда в теории могут тоже приходить звери.



Они могут. Но они не пришли. На всех трёх озерах царит пустота.





Можно было вообще никуда не ездить, а просто торчать на нашем озере весь день. Сюда все благополучно приходят сами и не нужно никуда бегать. Мы даже немного расстроились.



Вернулись в кемпинг, уже не ожидая ничего экстра-волшебного, спокойно поужинали, разложили палатку ну и просто как променад, пошли посмотреть на наше озеро на закате.



Очень сложно передать наше состояние, когда приближаясь к озеру, мы увидели там медленно опускающееся солнце, и в его лучах – пьющего жирафа. Это было так невероятно красиво, что мы в первые минуты просто стояли остолбенело, и смотрели на него.



Потом уже сделали несколько снимков. Окружающие нас фотографы были в прострации, когда они отрывали глаза от объективов, они смотрели, как будто вырванные из гипноза.



Жираф был непередаваемо красивым и очень романтичным. Мы думали, что это апофеоз сегодняшнего дня. И тут, случайно оторвав от него глаза, я вижу, как медленно и важно вдалеке к нам идут слоны…



Это не поддаётся описанию. Они идут очень спокойно, размеренно, большие и маленькие. Мы с одним мужичком, сидевшим рядом посчитали их – сорок штук! Сорок!!



Я там познакомилась с одним парнем, который родился здесь, в Намибии, и уже взрослым переехал в Америку. Он мне говорил, что в Этоше он провёл столько времени, как ни в одном другом месте в мире, каждый год он сюда приезжает, но ещё ни разу он не видел здесь такого большого стада слонов.

Это изумительное шествие обходит озеро по кругу, пьёт воду, и постепенно выстраивается жопами к турикам, продолжая пить воду и трогая друг дружку хоботами. Эти тридцать жоп, влезших в мой объектив, кажутся очень смешными, но и грандиозными при том.



Напившись воды, они так же монументально, спокойно и важно уходят куда-то в даль, в саванну.
Зрелище уходящих слонов такое же красивое, как и приходящих

Честно скажу, я ехала в Намибию только за брошенным городом, ночными акациями и мёртвыми деревьями. Я не ожидала встретить здесь такое безумное восхитительное потрясение.

Тем временем закат кончился и полностью стемнело. По кемпингу стали бегать просто десятки шакалов. Хвала богам, они побаивались фонариков, то есть, если светить им в морду, то они уходили с твоего пути. Встреча с жирафом и слонами как-то затмила мой мозг и разлучила меня с девочками, они ушли от озера раньше, а я потом ещё полчаса, наверное, шарилась по ночному кемпингу между чужими машинами и шакалами, пытаясь найти дорогу домой

Немного передохнув, мы экипируемся в фонарики и снова возвращаемся к озеру. Ночью сюда могут прийти белые носороги.
Ночью на озеро начинает светить совершенно дичайший фонарь. По-видимому, чтобы турист мог увидеть что-то. Зверьё, скорее всего, привыкло к этому фонарю и приходит сюда пить безбоязненно.



Но из-за этого фонаря сфотографировать их абсолютно не представляется возможным: фонарь высвечивает территорию перед озером, а пьющие животные на озере остаются в тени.



Пару часов мы просто сидели в ожидании, уже не веря в существование носорогов в этом парке, но потом они всё-таки пришли. Забавные животные.



Мы уже так сильно «обожрались» этими живыми красотами, что львов ждать не стали, и пошли спать, распугивая фонариком шакалов на нашем пути.
Шакалы лазили по кемпингу всю ночь, негромко завывая и разбрасывая всё что им попадалось под ноги. Лена выкинула в мусорный бак куриную косточку за ужином, так они за ночь развернули весь бак и растащили по кемпингу всё что там было.

Воют они очень интересно, совсем не так как собаки, волки или гиены. Особенно страшно нам не было. Думаю от того, что вокруг стояло многое множество машин, и в них было полно людей. Хотя, если бы приспичило сходить в туалет ночью, то это, наверное, было бы экстремально.

Утром мы устроили себе на прощание ещё один гейм драйв, но можно было этого и не делать, всё самое красивое было вчера.



Очень мне понравились местные термитники



Сегодня мы хотим доехать до Виндхука.

Маркус привозит нас в столицу, отсюда в 17.00 по расписанию отправляется наш автобус в ЮАР. Что примечательно, отправляется он не с автовокзала, как можно было бы предположить, а просто с какой-то только местным известной точки на дороге возле KFC. Никакой камеры хранения, на что мы рассчитывали, нет и в помине. Изначально мы договаривались, что Маркус дождется нашего автобуса, посадит нас в него, и только тогда мы распрощаемся с ним. Но приехав в Виндхук, он вдруг передумывает и хочет попрощаться с нами часа в три дня.

Где нам себя приткнуть с рюкзаками на ближайшие два часа мы не представляем себе, откуда идёт автобус тоже представляем слабо, да и гарантий, что он действительно будет идти, тоже нет. Мы расстраиваемся ни на шутку, пытаемся уговорить Маркуса всё-таки гулять с нами до пяти, и в конце-концов уговариваем его почти с боем, что он оставит наши рюкзаки у себя в машине на эти пару часов, а потом он просто к пяти приедет и посадит нас в автобус. Маркус уезжает, мы идем опустошать сувенирные лавки.

Честно говоря, мы хотели оставить ему больше чаевых, но этот маленький момент слегка подрезал общую сумму чаевых.
Он действительно подъехал за нами в указанное место, отдал наши рюкзаки и показал направление, куда с ними нужно идти к автобусу.
В автобусе мы были первыми и, как самые главные лошары, вместо того чтобы сесть на тройные места, сели на двойные. Все, кто заходил в автобус после нас, во-первых были одеты в свитера и дубленки, а во-вторых несли с собой теплые одеяла и подушки, размещались на тройные сидения, и потом очень удобно на них дрыхли. И только мы, как очень красивые инопланетяне, в футболочках, зачем-то уселись на двойные сидения и всю дорогу страдали.

Автобус очень долго не мог отправиться: все прощались со всеми. Стартанули мы часов наверное в шесть. И сразу на старте водитель врубил на всю совершенно безумный телевизор и такой же безумный кондиционер. Я подозреваю, что в этом автобусе у кондиционера есть только кнопка «вкл» и «выкл», и водитель абсолютно не знает, где находится кнопка «выкл».

Про телевизор я молчу, потому что этот адский девайс тихонько вёл себя только во время диалогов, а когда начинало всё в фильме рушиться и все начинали страшно орать, то звук, мне кажется, просто вылетал из автобуса. Учитывая, что смотрели мы два боевика-катастрофы, диалогов было очень мало. Я мечтала о романтичном третьем фильме про немых любовников.

Стемнело, как всегда мгновенно, и наш автобус нёсся сквозь ночь, похожий на большое, холодное изнутри, орущее чудовище. Хотя, по сути, нормальный комфортабельный (насколько тут уместно говорить о комфорте) автобус.

Время от времени я поворачивалась к Лене и говорила:
- Лена, когда же это кончится? Почему так холодно-то всегда?
- Это Африка, детка. – отвечала она мне и коварно улыбалась.

[Настоящая Африка]

Дикий шум от телевизора закончился ближе к ночи, но холод не закончился. Помня, как мы легко переходили границу на пути «сюда», мы абсолютно не ждали никакого подвоха с переходом границы «обратно», и напрасно.

Намибию мы покинули сравнительно легко: просто заполнили ещё раз въездную (!) декларацию. А вот с границей ЮАР мы получили полный комплект удивлений.

Сначала мы всем автобусом очень долго стояли в очереди к какому-то одному окошку за въездным штампом, где толстый негр пытался разобрать некий конфликт с паспортом одного из пассажиров. Затем мы все по очереди вернулись к автобусу, в который нас не пустили, но туда пустили пограничников и собак.
Нас же поставили в шеренгу перед высоким бетонным бордюром. Напротив нас они вынесли и положили наши вещи. Каждый из нас должен был стоять строго напротив своего багажа.

Сперва вдоль нас и наших рюкзаков-сумок-чемоданов прошел пограничник с собакой. Собака останавливалась возле каждого рюкзака, обнюхивала его, и, виляя хвостом, с радостным энтузиазмом пыталась засунуть морду внутрь, как будто она там всё нашла.
Когда она попыталась залезть в мой рюкзак, у меня всё-таки дёрнулось что-то внутри, хоть я и видела эту её реакцию на другой багаж. У меня в рюкзаке, насколько я знала, не было ничего военного, но ведь там могло появиться что-то, о чём я не знала – мало ли случаев…

Тем временем собака ушла и пришли несколько пограничников (или они были таможенниками?), которые стали открывать каждый чемодан, каждую коробочку, каждый носок выворачивать.

Особенно свирепствовала одна здоровенная тётка, похожая на медбрата психбольницы, которая дорвалась до чемоданчика какой-то девочки, так она у неё даже красиво уложенный парик распотрошила в пух. Честно говоря, я была немного в нокауте от этого зрелища. Такого со мной не случалось ещё ни на одной границе. Ничего особенного вроде бы, но почему-то я чувствовала себя евреем перед фашистами.

Мы - единственные белые в этой вакханалии, и я не знала, нам грозит более жестокая участь в связи с этим или наоборот. Нам повезло, нас досматривал парень, задал пару вопросов, вытащил то что было сверху и разрешил снова загрузить рюкзаки в автобус.



Проехали мы эту границу наконец-то аж в шестом часу утра. И только-только удалось забиться в уголок моих двух сидений, только-только я подумала, что я нашла тёпленькое положение, только-только мы задремали, как наступило 8 часов утра и водитель включил на всю громкость музыку. Холодный кондиционер никто и не выключал. Мои надежды на немое кино ушли в небытиё. Музыка орала так, что даже боевики-катастрофы отдыхали. О сне не могло быть и речи.

Лена взяла на себя роль спасителя автобусонаселения и пошла к водителю, объяснить ему, что ТАК громко музыку слушать невозможно. Это вроде бы помогло, но ненадолго. Через пару часов он её всё равно подкрутил громче

На подъезде к Кейптауну окрестности сплошь засажены виноградниками, горы очень красивые, здесь уже начинаются колючие проволоки и заборы под напряжением.

В Кейптаун мы приехали после 4-х вечера, на автовокзал. К нам сразу же бросилась толпа подозрительного вида таксистов, наглых и каких-то вороватых.



Отель мы бронировали ещё в феврале http://www.thandekayo.co.za/ Выбирали его по красоте, и он оказался действительно очень красивым. Т.к. мы делали изменения в нашей брони, то не были уверены, сохранилась она вообще за нами или нет (отель ответов нам не прислал на наши изменения). Обещанный трансфер даже если бы и был, то наверняка нас не дождался бы, потому что приехали мы с опозданием в два часа.

Кстати, у них в описании написано, что есть трансфер, но в реальности оказалось, что этот трансфер за дополнительные деньги (о чем нигде не упомянуто) и по цене значительно выше, чем можно заказать самому.

Кроме того они списали с нашей карточки двойную сумму денег и вернуть мы их не смогли.

Мы приехали в Кейптаун со 100 рандами в Анином кармане на троих. На автовокзале деньги поменять или совсем негде, или мы не смогли найти это место. В наших поисках мы познакомились с каким-то местным парнем, который оказался таксистом и согласился за эти 100 рандов довезти нас до отеля. Мы очень обрадовались, и впоследствии «зафрахтовали» себе этого таксиста на все оставшиеся дни в Кейптауне.

Отель наш находится может и в хорошем районе, но абсолютно не в центральном – возле самого Мыса Доброй Надежды и Столовой Горы.



Очень неудобно, особенно учитывая, что в центре постоянно что-то нужно: то поесть, то деньги обменять, то погулять, то сувениров накупить, и всякое прочее.

Бронь наша была в силе, нас поселили в отель, мы наконец-то выдохнули. Спать на настоящих кроватях, с простынями, одеялами, подушками, балдахинами – какое это счастье.

На улице шёл дождь, мы взяли бутылку вина и отметили наш непростой переезд в ЮАР.



На следующий день тучи над Кейптауном висели ещё тяжелее, чем вчера. Мы договорились, что таксист сегодня наш на весь день за 850 ранд и обед. Мы хотели покататься там где хотели мы, но покатались по общепризнанным достопримечательностям, которые знал таксист.



Здесь в 7 утра ещё совершенно темно (разница с Намибией 1 час), так что можно выезжать в 9-10. Над Столовой Горой висит плотная, серая, нешевелящаяся шапка облаков, даже туч, я бы сказала.

Подъемник не работает и не будет работать ещё целый месяц (что-то они там ремонтируют), так что Столовую Гору мы могли наблюдать только иногда со стороны.



Сначала по совету нашего водителя, мы едем в такой себе Waterfront – это прямо в центре, где собираемся поменять деньги. Он нам рассказал, что именно там и именно в Американ Экспресс нормальный курс. Мы проверили, это была правда, именно в этих обменниках самый хороший курс. По-моему, это первый в моей жизни честный таксист.



Поменяли все наши деньги и пошли прицениваться к бриллиантам Увы, но здесь они стоят почти в два раза дороже, чем в Колманскопе. Вывод я сделала однозначный: когда пройдёт пару десятков лет и я насобираю большие деньги на большой камень, мы обязаны вернуться в Колманскоп.
А пока я прицениваюсь к небольшим камням просто в каждом магазине и каждой лавке. Конечно же, цены в этом большом торговом центре меня не устраивают, мы бросаем охоту за бриллиантами и решаем всё-таки продолжить нашу культурную программу, едем на Кейп Пойнт.



Въезд стоит 90 ранд с каждого человека, включая таксиста.
Тучи, тучи, большие и плотные облака. Пасмурно. Ветрено. Но красиво.



Мы там лазим где только можно, фотографируемся с табличкой «Мыс Доброй Надежды», наблюдаем бабуинов, которых я очень не люблю



Подъезжаем к маяку, очень мажорно, все туристы приезжали либо в автобусах, либо на своих машинах, и только мы приехали на такси



Лена, не очень избалованная пингвинами, настаивает, на том, чтобы мы обязательно к ним поехали.





Вход стоит 45 ранд с человека. Мне не понравилось.





Очень похоже на некую резервацию, где на небольшой территории толкутся несколько пингвинов, а туристы ходят по мостикам и делают с них некрасивые фотографии.





Вообщем, если бы моя воля, я бы туда не пошла, но коллективный дух – это святое.





Ездили мы фактически всё время по побережью, там очень красиво. Я думаю, океан – это в принципе прекрасно.



Заезжаем в какой-то небольшой порт, выходим размять ноги, находим в воде котиков.



Девчонки идут куда-то вдаль с портовым смотрителем и любуются ими, а я, одержимая идеей найти и в этой стране дешевые бриллианты, вдруг оборачиваюсь, и вижу за своей спиной лавку (в порту!), на которой написано «бриллианты и танзаниты». Я плюю на котиков и иду к бриллиантам.



Там мне встречается абсолютно красивый, корсарский какой-то, продавец-он-же-хозяин-лавки, который россыпями достаёт из своего сейфа бриллианты и показывает их мне. Мы их взвешиваем на таких специальных маленьких весах, я рассматриваю их с лупой на предмет чистоты и цвета, я чувствую себя владельцем заводов-газет-пароходов, но и волшебной красавицей при том, потому что мужик-продавец был ну слишком уж хорош, а я грешна, очень люблю мужчин

Вобщем, понятно, мозги свои все я выкинула в море, и дальше не могла думать больше ни о чем, кроме мужика и бриллиантов Хвала богам, на улице уже было поздно и, собственно, ни о чем мне больше думать и не надо было.



Вечером наш водитель говорит нам, что ему нужно встретиться с каким-то его другом и передать ему какие-то деньги, а встреча назначена в каком-то далёком районе Кейптауна, и не против ли мы, сейчас заехать на встречу с другом, а потом он нас отвезёт в отель?
Я думаю «Вот! Вот в чём подвох этого такого хорошего таксиста! Сейчас он нас завезёт к каннибалам, нас съедят и заберут себе наши драгоценные сувениры». А вслух говорю «ну если только это недолго, то почему нет?!»

Он меня уверяет, что это очень быстро, и мы едем.

Я не могу объяснить, почему мы не отказались, вообще не могу.
В итоге мы полвечера катаемся по каким-то окрестностям Кейптауна, а когда он уходит встретиться с другом, мы ждём его в машине и блокируем все двери, на всякий случай придумывая план обороны

Каково же наше удивление, когда вместо нашего водителя к нам в машину (абсолютно вопреки нашему плану обороны) совершенно спокойно садится другой (чужой) парень и говорит, что это, по сути, его машина, и теперь он нас отвезёт в отель. А то был его друг, которому он давал машину покататься.
Я не могу объяснить почему, но мы говорим «ок», и едем теперь с этим парнем дальше. А вот чтобы мы делали, если бы он сказал, что это его машина и чтобы мы выкатывались отсюда? На окраине-то Кейптауна! Вообще не могу этого объяснить.



Наш новый водитель не очень знает, где находится наш отель, и мы ездим ещё пару часов по уже тёмному и ночному городу. К счастью, у Ани была с собой наша карта, и когда мы устали кататься, мы ему показали её (просто раньше не вспомнилось как-то).

Мы с ним договорились, что завтра он наш на полдня за 500 ранд, заберёт нас с отеля, отвезёт нас к Waterfront, мы бросим рюкзаки к нему в багажник, и гуляем там до времени нашего вылета, а потом он нас развозит в аэропорт (я улетала раньше, а девочки позже). Девчонки ещё успели по-моему в местный аквариум сходить, а я насильно включила в нашу программу заезд в тот самый порт.



Вместе с мозгами и сердцем, я оставила в том самом магазине все свои деньги, и-таки купила себе три маленьких камня. Продавец выписал мне какие-то сертификаты и прочую лабуду, и уже дома я со смехом обнаружила, что они совершенно не такие большие, как казалось в свете прекрасных корсарских глаз продавца Я так ещё и не добралась до ювелира, чтобы узнать, настоящие ли вообще я камни купила в Кейптаунском порту Лена с меня смеётся.

Улетать было как всегда – очень жаль.

Но в этот раз не просто жаль, а убийственно жаль. От Намибии в голове был сплошной ступор и туман. Слишком, слишком много потрясающих мест. Настолько Намибия заполонила всю меня, что ЮАР прошла почти мимо.

Африку очень трудно описывать обычными словами. В ней столько всего разного, столько всего неоднозначного, что ты вроде бы и понимаешь – люблю, а за что – объяснить не можешь.

[Настоящая Африка]

Ваш маршрут - и моя мечта))

пожимаю руку!

[Русич]

Ваши снимки тяжело превзойти. Ничего подобного по этому региону не видел. Плюсую с удовольствием.

[Настоящая Африка]

ах. спасибо вам большое за такие слова! если мне удалось показать то что меня так зацепило, то я, правда, очень-очень рада

[Sultan Suleyman]

Привет Ира! Очень ждал твоего отчета про настоящую Африку! Твои фото, особенно дюн потрясающие!
P.S. в след.раз за алмазами возьми и меня тоже!

[Настоящая Африка]

привет, мой дорогой!
ага!! а мы с Леной звали с нами весь форум!!
ты должен сказать что ты нам завидуешь, кусаешь локти, что не поехал, а я тебя записала в свой секретный блокнотик - теперь как только за алмазами, так ты обязательно с нами!

[Sil-mariel]

Настоящая Африка
У меня просто нет слов!! Ваши фото - это больше, чем фото!

[Настоящая Африка]

спасибо вам большое!

[alex-olex]

Очень красиво! А чем все снималось, особенно ночные снимки?

[Alex Catamaran]

Красиво. Душевно излагаете.

[Landstreicher]

Потрясные места, ландшафты. Намибия прекрасна!

- "всё время ищу единомышленников по увлечениям, партнёра для танго и попутчиков в путешествия."
Если не секрет, какие планы на будущее? (в плане попутчиков в путешествия )

[Настоящая Африка]

А чем все снималось, особенно ночные снимки?

всё снималось canon 7D, kit 18-135, иногда ещё и sigma 10-20

Если не секрет, какие планы на будущее?

абсолютно не секрет: с 20 декабря по 4 января шри ланка. ничего пока не бронировала и маршрут ещё не продумывала в деталях, потому что сейчас такое время золотое - я по крыму шастаю и вообще гуляю, но вот-вот начну думать про него серьёзно. только авиабилеты купила.

дрУги мои, большое вам спасибо за тёплые слова!

[Duncheg]

Спасибо за такой прекрасный отчет! Как будто сама побывала Никогда не была в Африке, но вот теперь подумываю... Как там вообще насчет безопасности?
Жираф в лучах заката просто потрясающий

[Настоящая Африка]

спасибо всем большое!

Как там вообще насчет безопасности?

сложный вопрос для меня, мы же всё время были под охраной нашего водителя. но в намибии , как мне кажется, нормально. везде где мы там лазили сами, всё было очень спокойно и радУшно.
а вот про ЮАР я бы так не сказала. там как-то чувствуешь даже себя не так спокойно и расслабленно. хотя, мы опять же всё время ездили со своим водилой.
африка есть африка. нужно быть всё-таки осторожным, позитивным и внимательным.