Путешествие Намибия-Ботсвана-Замбия в кэмпингах (август 2013)

[Кирина Елизавета]

Утром вся наша палаточная площадка была плотно утоптана следами различных животных. Мы, как юные следопыты, припав к земле, изучали, кто тут у нас наследил. Было много следов гиены, причем она или они подходили вплотную к палатке. Были следы копытных, видимо на заре проскакала какая-то антилопа. Были следы кошачьи, правда, Карло долго убеждал меня, что это тоже гиена, но потом все-таки согласился, что не гиена, а какая-то небольшая дикая кошка. Но самые интересные следы несколько раз плотно опоясывали палатку. Они были крошечные-крошечные, но очень уверенные, их хозяин настойчиво пытался найти лаз к нам. Карло сказал, что это бушбэби, маленькие родственники обезьян –галаго. Как давно я мечтала их увидеть! Но эти ночные стеснительные обитатели деревьев редко показываются на глаза. И вот, оказывается, целую ночь галаго сам просился в гости, а мы все проспали. Очень обидно.
Тем временем солнце вступало в свои права, день разгорался. Среди сухой травы прыгали птицы-носороги, красноклювые токо, добывая себе завтрак.




В этот день нам опять предстоял длинный переезд по плохим дорогам, в национальный парк Чобе. Мне не хотелось уезжать, в этом месте можно было почувствовать себя в настоящей дикой природе, здесь было так мало людей.
Карло предложил совершить короткий гейм-драйв перед отъездом. Мы сложили вещи, прокатились вдоль реки, но никого не увидели. И уже подъезжая к воротам парка, прямо в кэмпинге обнаружили стаю диких собак!



Это была редкая удача. Гиеновидные собаки раньше были распространены повсеместно на территории Африки, но из-за уничтожения среды обитания и бесконтрольного отстрела их общая численность насчитывает всего 3000-5500 особей. Они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой полного исчезновения. Что очень печально, гиеновидные собаки очень красивые и умные животные.



Они живут стаями, в которых царствует строгая иерархия, все члены стаи подчиняются альфа самцу и альфа самке. Право приносить потомство имеет только альфа-самка, другие самки помогают ей выкормить и взрастить щенков. Альфа – пара образуется на всю жизнь. В стае за еду не дерутся, заботятся о старых и больных членах семейства, принося им мясо с охоты. Охотятся гиеновидные собаки организованно, в основном загоняя антилоп. Вот и сейчас, собаки отдыхали на травке, а рядом мирно паслась пара импал.



Но вдруг эта идиллия испарилась, собаки поднялись с належанных мест и помчались за антилопами.



Антилопы зигзагами ускакали куда-то в кусты, и собаки снова лениво разлеглись на песочке, ожидая, пока антилопы немного успокоятся.



Потом некоторые собаки поднялись и начали подбираться к антилопам с краю, другие собаки отрезали путь с другого конца. Антилопам ничего не оставалась, как помчаться в оставленном им направлении.



Импалы спасали свои жизни, высоко взлетая над землей и широкими скачками оставляя собак позади.



Но, тем не менее, одна из них была обречена, собаки намного выносливее антилоп. Рано или поздно импалы выбьются из сил, тут-то и наступит время решительной атаки. Мы не стали преследовать импал и собак, было как-то неудобно вмешиваться в такое таинство природы. Поехали в парк Чобе. Нас провожали бегемоты.



Это была ужасающе длинная и выматывающая дорога. Семь часов без остановки мы тряслись по песчаной колее, заваливаясь то на один, то на другой бок, а иногда и зарываясь днищем в песок, и машина буксовала, выбрасывая струи песка из-под задних колес. Карло торопился успеть в лагерь до темноты, поэтому, когда я замечала какое-нибудь животное, и просила остановить, он делал вид, что не слышит. Чудо, что мы не сломались и не застряли посреди этого бездорожья. Когда все внутренности от тряски перемешались в организме, песчаная дорога вдруг неожиданно кончилась, сменилась грунтовой и вполне сносной. Прямо на границе этого раздела стояла пара жирафов, гигантских, как подъемные краны.



Отсюда до лагеря было уже недалеко. Лагерь был построен на берегу реки Замбези и представлял из себя огромный комплекс, состоящий из роскошных лоджей и территории для кэмпинга. Над рекой располагалась огромная дощатая терраса с рестораном и бассейном, также в зарослях были проложены тропинки, ведущие к барам над водой и смотровым площадка. По сравнению с райскими кущами, в которых прятались лоджии, кэмпинг сильно проигрывал. Пыльное поле с мелконарезанными квадратами для палаточных мест, огороженное от окружающей среды забором из колючей проволоки. Кругом кипела палаточная жизнь, туристы сновали туда и сюда, лежали на шезлонгах, стирали и сушили белье, готовили еду, мыли посуду. После девственного леса в парке Хваи такая кипучая людская деятельность показалась ужасной. На нашем квадрате нас ожидали белочки, совершенно бесстрашно перебегая у нас прямо под ногами.



Мы хмуро поставили палатку и решили в этот вечер пойти ужинать в ресторан. День как раз клонился к вечеру. С террасы ресторана мы полюбовались на закат. Метелки травы на другом берегу горели, как свечи, зажженные светом уходящего солнца, вода в реке отражала оранжевое небо.



В ресторане еда была разнообразной и вкусной, но мы все втроем тосковали по звездным вечерам перед костром, мясу, зажаренному на решетке. В этом путешествии мы совсем одичали - мир людей тяготил.
Это был наш последний лагерь, в нем нам предстояло провести две ночи, после чего Карло перевозил нас в Ливингстон и оставлял одних еще на один день, а сам возвращался домой.
Парк Чобе знаменит своими большими кошками, там часто можно увидеть леопарда. С твердым намерением найти эту красивую пятнистую кошку мы встали задолго до рассвета, и, не завтракая, поехали в парк, чтобы с первыми лучами солнца приступить к поискам. В предрассветных сумерках по берегам Замбези бродили аисты клювачи.



Строгое черно-белое оперение этой птицы неожиданно контрастирует с ярко-желтым клювом и красной маской на лице, создавая ощущение, что птица вырядилась скоморохом на карнавал.



Животный мир обилием не радовал, мы долго колесили по тропам и тропинкам, стараясь не терять времени на надоевших уже импал и прочих антилоп. Когда солнце поднялось высоко, мы наткнулись на львиц с львятами. Львиц было две, и у каждой были дети, у одной совсем малыши, а у другой постарше. Судя по всему, мамаши завалили детям буйвола на завтрак, его туша валялась неподалеку. Мы подъехали к тому моменту, когда львица тащила приличный кус туши в тень кустов, туда, где расположилась ее товарка и детский сад.




Львята радостно бросились теребить мясо.



Тут же нарезал круги шакал, пытаясь подобраться к туше и урвать себе кусочек.



Но бдительная львица прогнала бездельника.



Львята, почувствовав, что на их тушу покушаются, тоже побежали поближе. По пути они, как котята, сцеплялись в игре, падали на траву и путались в собственных лапах.




Мы еще не потеряли надежды найти леопарда и двинулись дальше. Пока колесили, почти не останавливались, чтобы не терять время. Только уступили дорогу вымазанным по уши в грязи буйволу.



Да еще один раз остановились полюбоваться сказочно окрашенной птичкой – сизоворонкой.




Леопарда мы так и не нашли. Зато нашли очень редких саблерогих антилоп. Эти прекрасные животные, похожие на фантастических существ, до недавнего времени считались исчезнувшими.



Но выяснилось, что несколько особей все же сохранилось, и вид был взят под охрану. Нам повстречалось целое семейство. Там были черные взрослые красавцы, у которых длиннющие рога загибались назад, словно турецкие ятаганы, и совсем маленькие телята с толстыми ножками и коричневой детской шерсткой.





К этому времени мы порядочно проголодались. Карло выехал к месту, оборудованному для пикников - там стояли столики со скамейками. Мы подогрели воду в чайнике на привезенном с собой газовом баллоне, сделали кофе. Никуда отходить от стола Карло нам не разрешал. А нам особо и не хотелось отходить. В ближайших кустах мы обнаружили огромную змею. Первым ее увидел мой муж, он решил, что это из реки идет шланг для каких-то целей. Добротный такой, армированный шланг. Правда показалось странным, что в разных местах этот шлаг имеет разный диаметр. Проследив глазами, направление шланга, выяснилось, что заканчивается он окончанием хвоста, и что это вовсе не шланг. Голова змеи скрывалась где-то в кустах. Что за змея, установить не удалось, она видимо поняла, что ее обнаружили и уползла. Потом, пока пили кофе, прилетела стая грифов и стала кружить над нами в синем небе. Стало как-то не по себе, чего это грифы вздумали над нами кружить? Захотелось обратно в безопасную машину… А когда уже отъезжали, заметили буйвола, лежащего в соседних кустах, всего в двух метрах от нашего столика.



Возвращаясь в лагерь, мы проехали мимо пиршества грифов. Правда, пиршество проходило довольно далеко от дороги, поэтом качественной фотографии сделать не получилось. Интересно, что на огромной туше падшего буйвола столовалось шесть или семь птиц и, казалось бы, еды хватит на всех, но одна пара ожесточенно дралась, хлопая огромными крыльями, и ударяя друг друга клювами по уродливым голым шеям.



Уже на выезде из парка дорогу нам перегородило огромное стадо импал. Когда животных много, это особенно красиво, я не могла не полюбоваться еще раз их горделивыми осанками и грациозными линиями.



Прямо рядом с нами обменивались нежностями пара молодых самцов.



Они игриво бодались рогами, шептали что-то друг другу на ушко и терлись друг об друга мордами.





Мы спросили Карло, почему эти два молодых самца целуют друг друга? Это новые веяния из Европы, ответил Карло.
Хоть мы и расстроились немного, из-за того, что не нашли леопарда, но все равно возвращались в лагерь очень довольными. После обеда мы решили взять экскурсию на лодке по реке Замбези, и посмотреть на водяных обитателей парка.

[Кирина Елизавета]

В лагере жизнь била ключом. На соседнем участке молодые монголка и кореец убирали палатки. Прошлым вечером, когда было совсем темно, они пришли пешком с огромными рюкзаками за плечами, что было уже само по себе необычно. В такие кэмпинги, как правило, никто не приходит своим ходом, туристы приезжают на специальных автобусах или на машинах, нагруженных туристическим оборудованием. Мы спросили ребят, откуда они приехали, и куда держат путь. Смущенно улыбаясь, они сказали, что путешествуют самостоятельно, передвигаясь на общественном транспорте, и начали свой путь от Йоханесбурга. Переменив 10 автобусов в 3-х странах, и ночуя в палатках, они добрались до Чобе, и теперь собираются в Ливингстон. Смелые ребята, мы пожелали им счастливого пути.
До речного круиза у нас было два часа свободного времени, и я пошла гулять по территории. День был жаркий, на газонах, образуя лужицы, разбрызгивали воду поливалки. В лужицах с наслаждением плескались птички.



Тут же вырыл себе яму бородавочник, и, похрюкивая, нежился в грязи.



Проходящий мимо работник пинками отогнал его подальше, к реке. В густой зелени деревьев свистели и заливались щебетом всевозможные птицы.




Ко мне подошел немного сумасшедший высокий старик, вооруженный большим биноклем и айпадом – любитель орнитологии, и увлеченно начал рассказывать каких птиц он здесь увидел. Также ему очень хотелось похвастаться недавно скачанным на айпад определителем птиц по всему миру, в котором можно не только определить вид, но и отметить как увиденный. С трудом отделавшись от него, пошла дальше. Мелкой живности в лодже было очень много. На зеленых лужайках рыли себе норы мангусты, на стоянке для машин устроилась семья бабуинов. Белки поедали добытые с кухни обрезки фруктов



Не всех удалось сфотографировать, да и я уже к концу путешествия устала гоняться за кадрами, хотелось просто понаблюдать в свое удовольствие.
Подошло время экскурсии. Мы вышли на причал и зашли на паром. Это была довольно большая посудина с расставленными стульями по периметру и центру палубы. Еще на пароме была открытая палуба, на крыше, но гид предупредил нас, что постоянно там находиться нельзя, потому что одновременно на ней может быть не более десяти человек. Хорошо, что мы пришли пораньше, и смогли выбрать места около бортика. Паром заполнился туристами, и мы отчалили. Река Замбези в этом месте проходит по границе Намибии и Ботсваны. В сухой сезон уровень воды снижается, обнажая огромное количество островов на середине реки. На этих островах кормятся слоны, антилопы, буйволы, гиппопотамы






По берегам реки гнездится и кормится невероятное количество птиц – змеешейки, аисты, бакланы, орлы рыболовы, зимородки и множество других пернатых.







Возле илистых берегов поджидают свою жертву крокодилы. Купаться в этой реке не стоит, есть большая вероятность стать обедом какого-нибудь зубастого пресмыкающегося.



Мы медленно шли по реке, любуясь пейзажами и фотографируя животных. Картины природы одна за другой сменяли друг друга. Вот слон захватывал мокрую траву хоботом, и, отряхивая ее от ила и воды, отправлял в рот.




Вот бегемот лежит в мелких речных цветочках.



Вдруг вздохнул шумно, тяжело вылез из воды на зеленую травку, испугав цаплю.




Цапля, впрочем, недолго пугалась, вот она уже едет верхом на бегемоте.



В прибрежных зарослях каких только птиц не увидишь. Якана, с несуразно длинными пальцами вышагивает по топкой поверхности.



Цапли сосредоточенно смотрят янтарными глазами, не прыгнет ли лягушка.



Так мы и плавали, до самого заката. Когда солнце скатилось к самой реке, капитан подвел паром к живописному дереву, туристы столпились у бортика, делая фотографии и снимая закат на видео. Это был наш последний закат в этом путешествии, следующий день мы проводили в городе, и там уже не увидишь короткого превращение дня в ночь, когда круглое и оранжевое, как апельсин, солнце стремительно уходит за горизонт, озаряя все Землю вокруг сказочным медово-розовым светом...




Также эта была наша последняя ночь с Карло. Мы очень подружились за время нашего путешествия, расставаться было горько. Правда, Карло рвался домой, к своим маленьким сыновьям, по которым ужасно соскучился. Он хотел на следующий день как можно раньше выехать и довезти нас до Ливингстона, а потом сразу же поехать в Виндхук, хоть ехать нужно более полторы тысячи километров. Мы доели последние продукты, провели еще одну восхитительную ночь под небом у костра. Ничего не поделаешь, все когда-нибудь заканчивается, и это длинное путешествие тоже подходило к концу.
Утром как всегда встали рано. Нужно было перепаковать все вещи, проверить, чтобы не увезти ничего чужого и не оставить своего. Федор очень сокрушался, что мы так и не увидели леопарда. Действительно было обидно, вместе с этим путешествием мы были уже четыре раза в Африке, в семи странах, а этот зверь ни разу не открылся нам. Карло, не смотря на свою спешку, сказал, поехали еще поищем. Раннее утро - время кошек, а вдруг повезет? Мы решили поехать и искать только леопарда, не отвлекаясь ни на кого больше. Когда въехали в парк, животные будто специально сговорились, чтобы нас остановить. В кустарнике паслось стадо жирафов, и из каждого куста торчало по длинной голове.



Компания слонов живописно рассеялась практически в шахматном порядке по поросшему корявыми деревьями склону. Хоть картину пиши. Но мы, скрепя сердце, старались не обращать на них внимания.
Карло честно проехал по всем леопардовым местам. Один раз мы все-таки его увидели, но так далеко, что можно было рассмотреть только в бинокль. По правде сказать, я так и не различила пятнистой шкурки на фоне резной тени кустов. Потом мы еще видели дерево, где леопард повесил убитую им импалу. Импалу разглядеть было практически невозможно, да и леопард уже насытился и ушел. В общем, не везет, так не везет. С горя сфотографировали пару буйволов на водопое, и поехали в Замбию.



Выезд из Ботсваны не составил труда, а чтобы попасть в Замбию, нужно было всего лишь переплыть на пароме реку, и на другом берегу пройти пограничные формальности. С паромом повезло, когда мы подъехали к причалу он как раз принимал на борт автомобили, нам не пришлось ждать ни минуты.



Паром принадлежал Замбии, и оплачивать услугу за проезд нужно было прямо на борту и в местной валюте. К нам тут же подошел замбийский спекулянт и предложил обменять деньги по внутреннему курсу парома.



Нормальный курс был, конечно, намного лучше, но с подводной лодки никуда не денешься. Около двадцати минут плавания, и вот мы уже съезжаем на землю Замбии.



Дальше пошли замбийские процедуры въезда в страну. Чем африканская страна беднее, тем больше и бестолковее в ней бюрократия. Погранпост представлял из себя огромное количество вагончиков, в каждый из которых нужно было отстоять очередь, поставить штампики, оформить страховку, страховку на машину, уплатить сборы, поменять деньги… Там же был обмен валют, но к нему не давал пройти тот же самый спекулянт с парома, он буквально требовал, чтобы мы поменяли деньги у него. «Помогите мне сделать бизнес!», тоном, не терпящим возражений, повторял он. Когда мы все-таки отвязались от его навязчивых услуг, и стали менять деньги в кассе обмены валюты, тот же самый спекулянт прибежал в кассу с долларами какой-то другой жертвы, тут же обменял их на квачи и убежал делать свой бизнес. На погранпосте было пыльно, грязно и жарко. Провозившись около часа, мы, наконец, покончили с процедурами, с облегчением вырвались из толпы, сели в машину и поехали в Ливингстон. Дорога была на удивление хорошей, асфальтированной и ровной. На обочинах разгуливали антилопы, бородавочники, и даже один раз встретился жираф. До Ливингстона доехали быстро, поплутали там немного, пока искали лодж, но заблудиться там трудно, в городе всего-то несколько улиц. Пришло время прощаться с Карло. Мы обнялись, смахнули набежавшую слезу… Обнялись еще раз, пожелали друг другу хорошего пути, Карло сел в машину и уехал. А мы потащили багаж в наш домик. Без Карло было одиноко, мы чувствовали себя, как брошенные родителями дети. Нужно было привыкнуть к новому положению самостоятельности и решить, что будем делать дальше в этом африканском городе одни.

[Норкин]

Блеск! Хочу спросить, побывав и в Этоше и в Чобе, что Вам понравилось больше? И не было ли чувства дежавю, когда вы были в Чобе?

[Кирина Елизавета]

Чувства дежавю совсем не было, Этоша и Чобе совсем разные парки. Что понравилось больше, сложно сказать.. Наверное, все-таки Этоша. Удивительный контраст -сплошная сушь и пустыня, но при этом около водопоев огромное скопление всевозможных животных, просто зоопарк какой-то.

[Норкин]

Еще 2 вопроса.
1.Какая температура была по маршруту? Самое холодное место? Самое жаркое, если такое было?
2. Вы добрались до Замбии. Значит делали прививку от желтой лихорадки?

[Кирина Елизавета]

1. Самое холодное место было в пустыне Намиб, в Соссусфлей. На рассвете, датчик в машине показывал 3 С. Жарко, наверное, нигде не было. В том же Соссусфлей днем жарко, но не так, чтобы нестерпимо. В Ботсване и Замбии климат был более мягкий, без резких перепадов температур днем и ночью. Где-то 25-27С днем, 18-20 С ночью.
2. Да, мы делали прививку. Но по сути, она не нужна вообще. Желтой лихорадки ни в Намибии ни в Ботвсане нет, в Замбии вроде есть, но точно не в туристических местах. Если с точки зрения формальностей, она необходима при въезде из Замбии в ЮАР. Т.е, если Вы после Замбии хотите провести ночь в ЮАР, то Вас не пустят без прививки. Даже больше, за пункт проверки паспортов не пустят, чтобы просто забрать багаж, например при пересадке. К слову сказать, у нас были оформлены транзитные визы в ЮАР, но нас тоже не пустили забрать багаж при пересадке. Транзитная виза в ЮАР дает право на нахождение в исключительно транзитной зоне, и нигде более.
По маршруту прививка от желтой лихорадки нигде не требовалась. Поэтому, если вы не собираетесь въезжать из Замбии в ЮАР, то прививка Вам не нужна.

[Alaska_back]

Я бы назвал этот отчёт "Идеальное небюджетное .путешествие по Южной Африки". Не хватает только нарисованного маршрута на карте для ленивых читателей.
P.S. Читая про бушменов сразу вспомнился "Кулау-прокажённый" Дж.Лондона .

[Кирина Елизавета]

Не хватает только нарисованного маршрута на карте

Исправляюсь

[Кирина Елизавета]

Наш последний отель в Ливингстоне имел огромную территорию с садом и большим прудом. Мы, когда распаковали вещи и приняли душ, пошли изучить окрестности. Территория была пустынна и имела то ли недостроенный, то ли уже развалившийся и требующий ремонта вид. Растительность в саду казалась сухой, но воздух был напоен почему-то ароматом сирени. Что за растение источало такой запах, обнаружить не удалось. По угодьям разгуливала пара зебр.



Нужно было составить план на следующий день. Разумеется, перво-наперво следовало посетить водопады Виктория, ради которых мы и приехали. Также можно было организовать еще какую-нибудь экскурсию, вроде сафари на лошадях или еще одного круиза. Мы решили не бронировать ничего заранее, с утра поехать на водопады, а потом посмотреть, что делать дальше. Национальный парк «Водопады Виктория» находился рядом с городом, собственно Ливингстон и был построен как туристический городок в непосредственной близости к водопадам и назван в честь английского исследователя Давида Ливингстона, открывшего это чудо природы.
Утром на ресепшне отеля заказали такси и поехали в парк. Мощный шум воды слышно сразу же на входе, как только ступаешь на тропинки среди пышных зарослей. Поплутав немного среди кустов, тропинка выводит к водопадам. Как мы и ожидали, это захватывающее зрелище. Даже более чем захватывающее. Стена падающей воды уходит вдаль, покуда хватает глаз, растворяясь в облаке брызг.



Водопады Виктория не имеют статуса самого высокого, или самого широкого водопада, но разве могут сравниться какие-то статусы и статистические данные с величественной красотой этого грандиозного явления природы?



Водопад образован резким падением Замбези в узкую пропасть, вырезанную ее водами в зоне перелома земной коры. Многочисленные островки на гребне водопада разделяют течение реки на множество рукавов, которые изливаются бурлящими струями, падая с отвесной скалы.



Поскольку в августе сухой сезон и уровень воды в Замбези низкий, объем падающей воды не такой большой, как во время влажного сезона. Но все равно, воздух был наполнен мириадами брызг, в каплях воды переливалась радуга.




Во время влажного сезона через водопад проходит более пятисот литров воды в минуту и количество брызг в воздухе такое, что при посещении водопадов без дождевого плаща не обойтись. , Словно сине-зеленым бархатом, отвесные стены ущелья укутаны цветущей лобелией и зеленым мхом.




Водопады Виктория делят между собой две страны – Замбия и Зимбабве. Перейти в Зимбабве можно по железнодорожному мосту в форме арки, построенному в начале 20 столетия. Этот мост построен почти перпендикулярно к водопадам на высоте 125 метров над уровнем воды. Граница проходит прямо на середине моста.




С этого моста можно прыгнуть на тарзанке. Такой адреналин не для меня, даже глядя на сигающих в бурлящий поток привязанных на резиновом тросе смельчаков, мне становилось дурно. Не долетая совсем чуть-чуть до поверхности воды, трос начинает сокращаться, утягивая прыгуна вверх, который с затуханием амплитуды болтается в воздухе, пока его не вытащат работники аттракциона. Еще любителям адреналина можно поплавать по ущелью на лодке и подплыть к водопадам совсем близко.



Но я предпочитаю пешие прогулки. К тому же в парке разных троп более, чем достаточно. Одна из них спускается прямо к реке, которая, вылившись водопадом, протекает через узкий каменный коридор и несет свои воды дальше по Африке.



Эта тропа круто уходила вниз, по ущелью, а потом начинала петлять среди зарослей пальм, вдоль бурных ручьев, выводя к заваленному валунами берегу.





В конце каменных стен коридора, ограничивающего реку, виднелись водопады. Людей там не было совсем, мы сидели, окруженные отвесными скалами на теплых камнях и заворожено смотрели на шумную воду.. Потом стали прибывать туристы, сначала громкая компания подростков, потом веселая группа индусов. Мы поползли обратно вверх. Когда вышли из пальмового леса, дорогу нам заблокировала стая павианов. Судя по всему, они только что совершили налет на туристов и сейчас спасались от возмездия – некоторые из них держали в руках пакетики от сока и какие-то пакеты. Прямо на меня бежала мамаша, оседланная своим ребенком.



Другой член семейства сидел на камне посреди тропы, мечтательно глядя в небо.



Приближаться вплотную к нему было страшновато, клыки у них не хуже чем у леопардов… Но я все же прошла мимо него, и даже сняла портрет. Павиан вроде бы не возражал.



Среди лиан резвилась павианова молодежь.






Мы вернулись к водопадам, посидели немного в маленьком кафе. Так хорошо было просто гулять и никуда не торопиться. Отдохнув немного, мы пошли на гребень водопада. По пути туда открывался вид на ущелье, можно было насладиться видом с другого ракурса.



Взобравшись на другую сторону разлома, там, где Замбези лениво течет, широко разливаясь среди каменных островов, трудно поверить, что за обрывом она превращается в бушующую стену воды.



Можно было спуститься к реке, позагорать на камнях. Побродив по нагретой солнцем воде, мы пошли дальше, к рынку сувениров. Там происходило представление музыкальной группы, причем не для туристов, а для местных продавцов.



Скорее всего, это были артисты, рекламирующие какие-то товары или услуги, судя по логотипам и слоганам на майках. Музыканты били в барабаны, а черная принцесса с разряженным в меха черным принцем исполняли зажигательный танец африканской страсти.



На фоне дивного пейзажа реки Замбези, эта картина была прекрасна.



Принц, впрочем, не ограничился танцами со своей партнершей, он пошел в народ, к продавцам рынка. Африканцы народ темпераментный, один быстро согласился составить ему пару, и они под волнующий бой барабанов и радостные крики зрителей пустились в перепляс.



Пока они танцевали, мы осмотрели сувенирные лавки.



Очень понравились деревянные скульптуры бегемотов, жаль мне некуда поставить такую дома...



Так и пролетело полдня. Мы нагулялись вдоволь, настала пора возвращаться в город. На выходе было много такси, ожидающих клиентов, мы выбрали одного и попросили довезти до центра города. Ливингстон - город небогатый, но вполне чистый и безопасный. Мы пообедали в уютном кафе на европейский лад, а потом пошли в отель пешком, хоть он был и неблизко, примерно в часе ходьбы.
Вот и закончилось наше путешествие, можно было ставить точку. Осталось только купить сувениров и попробовать замбийской кухни. Рынок народного промысла находился прямо рядом с нашим отелем, мы истратили там последние квачи. Замбийский ресторан тоже оказался неподалеку. С виду выглядящий как забегаловка, он внутри оказался неожиданно просторным и уютным, с большим двором под открытым небом. Дрожащий огонек свеч отражался в стеклянных бокалах, пряный запах мяса смешивался с вечерними запахами трав, в листве деревьях стрекотали цикады.
Мы прощались с Африкой, чтобы вернуться сюда вновь.

Отчет закончен

[Норкин]

Очень колоритная музыкальная группа! И обезьяны напоследок - это подарок. А водопад со стороны Замбии выглядит довольно грустно. ( В 2012, тоже в августе, были в Игуасу, там он был потрясающим с обеих сторон.) А в Зимбабве так и не перешли, чтобы посмотреть?

[Кирина Елизавета]

Да, в Зимбабве не пошли, денег пожалели за визовый сбор. Решили ограничиться Замбией. Хоть водопад и не в полной своей красе был, мы были очень впечатлены. Фотографиями этого не передать, к сожалению..

[Норкин]

Я Вас очень хорошо понимаю. Водопад, даже если он не очень полноводный, всегда вызывает чувство радости и восторга. А насчет Зимбабве , по моему, вы неправы. Сколько стоит этот переход границы ? 50 - 80 долларов? На фоне той суммы, которую Вы вложили в это путешествие - незаметный комариный укус.

[Кирина Елизавета]

да, туда 50$, и обратно 50$. В принципе сумма небольшая, по сравнению со стоимостью поездки, но почему-то не хотелось туда идти. Наверное, итак были наполнены впечатлениями доверху.
В следующий раз посмотрим со стороны Зимбабве

[Alaska_back]

Время поездки выбрано не случайно ? Когда в Намибии максимально прохладно ? Благодарю.

[Кирина Елизавета]

Время поездки было подогнано под отпуск и каникулы. Получился август. К поездке мы готовились с марта. В Намибии максимально прохладно как раз в июле и августе - там сухой сезон и зима.

[wiseacre]

Спасибо за информативный отчет!

Планируем посетить Намибию и Ботсвану в следующем августе. Подскажите, пожалуйста, какой авиакомпанией Вы добирались туда и обратно.

[Кирина Елизавета]

Из Москвы мы летели Эмиратскими до Дубаев, а потом ими же до Йоханесбурга. А из Йоханесбурга мы летели Южно-африканскими авиалиниями до Виндхука.
Обратно было все так же, только из Ливингстона.

[wiseacre]

Большое спасибо за оперативный ответ!

[bermosha]

Очень понравился Ваш отчёт,замечательные фото!Мы собираемся в Африку по вашему маршруту.Очень бы хотелось узнать компанию или данные Карло.В отчёте я не нашла.Буду очень благодарна за ответ.


мой e-mail : ludmilab365@gmail.com

[temporlav]

Из Москвы мы летели Эмиратскими до Дубаев, а потом ими же до Йоханесбурга. А из Йоханесбурга мы летели Южно-африканскими авиалиниями до Виндхука.
Обратно было все так же, только из Ливингстона.

Спасибо за отчет, было очень приятно его почитать.
Скажите пожалуйста проблем с регистрацией багажа сразу до конечного пункта не было? Авиакомпании ведь из разных авиальянсов и у вас была только транзитная виза в ЮАР, без права выйти, забрать багаж? И сколько у Вас времени было между рейсами в Йоханнесбурге?