День первый (15.03.2014 г.)
15 марта мы вылетели из Домодедово Египетскими авиалиниями в Дар-эс-Салам, Танзания. Это уже была немалая радость, поскольку в январе 2014 года в ходе известной скандальной ситуации с компанией Eviterra наши билеты были аннулированы, как и у нескольких тысяч других пассажиров. Туристы знают об этой грустной истории, она продолжается и по сей день в отношении билетов, купленных на более поздние даты. К счастью, позднее наши билеты были восстановлены, и мы смогли ими воспользоваться.
День второй (16.03.2014 г.)
При организации самостоятельных путешествий зачастую не имеет большого смысла бронирование отелей и услуг, все можно найти и купить по прибытию, еще и дешевле. Это конечно не всегда относится к серьезным туристическим мероприятиям в составе тура, таким как сафари, восхождение в горы, экспедиции и др., такие вещи правильнее было бы бронировать и заказывать. Тем не менее, понимая, что в Дар-Эс-Саламе нам придется провести целый день (на автобус в 6.00 часов в день прилета мы не успевали), который нужно провести максимально эффективно и без потерь времени, я договорился с Абрахамом из Аруши (с ним я был знаком по предыдущей поездке в Танзанию) о бронировании отеля в Дар-Эс-Саламе (40$), покупке билетов на автобус Дар – Лусака (80$), такси из аэропорта (30$). Исходя из информации передачи «Орел и Решка», такси из аэропорта действительно стоило 30$, поэтому особых сомнений цены не вызывали. По прилету в аэропорт Дар-Эс-Салам нас встретил таксист Абрахама и отвез в Econo Lodge, который находится в центральной части Дара на пересечении Libia Street и Band Street недалеко от индийского квартала. Тут же я выяснил, что отель стоит 35 000 шиллингов (22 долл.), а такси в аэропорт вполне реально нанять за 20 000 шиллингов (12,5 долл.). Сразу делаем вывод о том, сколько порядочный танзаниец накручивает сверху, если бронируем заблаговременно. Про непорядочных страшно даже представить. Econo Lodge вполне приличный отель с вентилятором и душем и включенным в стоимость завтраком. До 9 часов нам пришлось подождать пока подготовят номер, и учитывая наш ранний приезд и ожидание заселения дали нам бесплатный завтрак. Вскоре от Абрахама поступил тревожный звонок на мобильный работника отеля, и Абрахам сообщил, что не может купить нам билеты до Лусаки на завтра в виду непредвиденных обстоятельств, коими он называл изменение расписания автобусов. И предлагал купить билеты на послезавтра. Учитывая ограничения по времени зависать еще один день в Даре категорически не хотелось. Нам нужно было решительно выдвигаться в направление Замбии. С этого момента стало понятно, что нужно что-то менять в схеме. Как говорится, если хочешь чтобы что-то было сделано хорошо – сделай это сам. Была идея выехать на трассу и попытаться уехать в Замбию с дальнобойщиками, впрочем, эта идея рассматривалась и сразу по прилету без заезда в отель, но мы понадеялись на бронь билетов на автобус. Но теперь мы в Даре и нужно было понять как действовать дальше. Выйдя за пределы отеля, вскоре я уже располагал информацией о реальных ценах на такси и автобус, о возможности покупки билетов на автобус, причем на завтра, а главное добрые люди рассказали мне, что правительство Танзании запретило водителям подвозить туристов автостопом, в виду большого количества аварий на дорогах. Еще два года назад автостоп в Танзании никто не запрещал, возможно, и сейчас с отдельными водителями можно договориться, но на дорогах присутствует полиция. Об автостопе по Танзании пришлось забыть и ориентироваться на автобус. Выяснив детали мы отправились на такси на автовокзал Ubungo чтобы купить билеты на завтра, но не в Лусаку, а в Тундуму – небольшой город на границе с Замбией, из которого довольно просто добраться до Лусаки.
Автовокзал Ubungo в Дар-Эс-Саламе.
По пути заехали в банк и обменяли доллары на шиллинги. Курс на момент обмена 1620 шиллингов за 1 доллар. Билет Дар – Тундума стоил 65 000 шиллингов на человека (40$). Автобусная компания Taqwa. C таксистом договорились, что он нас доставит до автовокзала, и на Toure Drive, где мы планировали осуществить поиск спрятанной бутылки со 100 $ от «Орла и решки». Расстояние довольно приличное, автовокзал и искомая улица в разных частях города, как выяснилось позднее улица Toure Drive находится вообще за городом, это прибрежная территория, где можно купаться, хотя не везде из-за скалистых берегов. Перемещение на такси обошлось в 25$. Поиск бутылки с 100$ не увенчался успехом. По легенде клад от «Орла и решки» был спрятан под одной из гигантских покрышек рядом с автостоянкой отеля Sea Clif.
Место за пределами Дар-Эс-Салама, где была спрятана бутылка с кладом от "Орла и Решки".
Вероятно клад был найден кем-то до нас, и я бы не удивился узнав, что его нашли местные. В одной из покрышек (вертикально стоящей) была оборудована постель лиц без определенного места жительства. Убедившись окончательно, что клад нам не достанется, измазавшись в грязи, исколовшись кактусами, мы решили прогуляться вдоль пустынного берега моря. На одной из скал виднелся навес – домик. Танзанийское представление домика у моря.
Домик у моря.
Обогнув небольшой куст, я увидел сидящего за кустом человека, который увидев меня сразу же встал и начал движение по направлению к нам. Подойдя совсем близко, человек как бы невзначай вытащил передо мной длинный нож (похожий на кухонный) и произнес “I’m hungry” и продолжил незамысловато вертеть ножом. Я это воспринял как уровень опасности номер один, и крикнул «Уходим, у него нож». Человек смутился, повернулся и начал удаляться от нас. Примечательно, что никто, кроме меня ножа не заметил и никакой угрозы не ощутил. С этого момента понял, что нужно быть бдительнее. Это был первый раз, когда в Африке я встретил человека с ножом.
Красивые, но небезопасные места для прогулок в прибрежной зоне Дар-Эс-Салама.
Обратно в центр вернулись на тук-туке за 10$. Вечером исследовали окрестности, погуляли по улицам.
Вечерний Дар-Эс-Салам.
Вернувшись в отель осуществили комплексную подготовку к завтрашней дальней дороге. Пересортировали багаж и подготовили сумку с продуктами, горячий чай я заливал в термос утром.
День третий (17.03.2014 г.)
Таксист забрал нас из отеля в 5.00 утра и отвез на автовокзал Ubungo. Ехать от отеля до автовокзала 20 минут, стоимость 20000 шиллингов (12,5 долл.). Лучше выехать пораньше, чтобы найти автобус. Когда уличный помощник рекомендовал нам таксиста, он говорил, что таксист таксисту рознь, не каждый таксист может довести тебя до автобуса и посадить на автобус. Уверял, что из-за некоторых таксистов пассажиры даже опаздывают на автобус. Но наш таксист был гарантированно надежный, поэтому мы не волновались. Любой выход белого человека на улицу из отеля, такси и т.д. неизбежно сопровождается появлением огромного количества помощников, рассчитывающих на скромный гонорар. Даже если ты уже идешь с помощником, который всем поясняет, что клиент уже охвачен вниманием, толпы помощников все равно будут преследовать тебя пока ты не исчезнешь из их поля зрения. При посадке в автобус желающих помочь было чрезмерно много. Когда мы подошли к автобусу наш багаж почему-то начали заталкивать в салон автобуса, уже тогда я поинтересовался по поводу возможности использования багажного отсека, но внятного ответа не получил. Наши сумки оказались в самом конце автобуса в куче с другим багажом, располагавшимся на полу и пассажирских сиденьях. Один из помощников заявил, что мы должны заплатить за багаж дополнительные 20000 шиллингов (12,5 долл.), что показалось мне попыткой развести нас. Я вступил в жесткую полемику с автобусным помощником, настаивая, чтобы наш багаж должен быть перенесен из салона автобуса в багажный отсек, где он и должен ехать. Со слов помощника отсек был занят каким-то грузом, версии о том, почему нельзя поместить сумки в багажный отсек менялись каждую минуту. Я же настаивал на том, что багаж у нас вполне габаритный, количество сумок на одного человека не превышает двух, платить собственно не за что. В итоге, дополнительный сбор за багаж был отменен для нас, и автобусный помощник принес свои извинения, пообещав, что в дальнейшем все для нас будет в лучшем виде. После этого на протяжении всей поездки ни в одном автобусе никто не просил каких-либо платежей за багаж, думаю, что это было индивидуальное ноу-хау. Вместо запланированных 6.00 часов, автобус отправился в путь около 07.00 утра когда уже рассвело.
Отправление утренних автобусов с автовокзала Ubungo.
Путь из Дара в Тундуму занял 16 часов (расстояние около 1000 км), автобус прибыл в Тундуму в 9 часов вечера. Время в Тундуме уже отличалось от времени в Даре на 1 час (назад). Автобус в Лусаку предполагался завтра в час дня. У нас был выбор заночевать в автобусе, в котором мы приехали, как это делали некоторые туристы, либо найти место для ночлега. Выйдя из автобуса я разумеется сразу же столкнулся с толпой помощников, которые предлагали отели в нескольких минутах езды от остановки по цене около 10$, при этом такси до отеля бесплатно. Приняв их информацию к сведению, я решил сам исследовать рынок, и перешел на другую сторону дороги, где также располагался небольшой отель за 18000 шиллингов (11,1 долл.). Торговаться хозяин отеля не захотел. Учитывая непосредственную близость к пограничному переходу и офису автобусной компании и несущественную разницу в цене мы остановились в отеле напротив автобусной остановки в номере с вентилятором, душем, но без завтрака.
День четвертый (18.03.2014 г.)
Проснувшись и позавтракав, мы собрались решить все насущные текущие проблемы, получение визы Замбии, поиск автобуса, обмен валюты и т.д. С недавнего времени пограничный пункт работает круглосуточно и получить визу и перейти границу можно хоть ночью, если это удобно с точки зрения транспорта. Но автобусы из Наконде (пограничный город со стороны Замбии) в Лусаку отправляются ближе к обеду, поэтому ночной переход нам не потребовался. Прежде всего к семи часам утра мы пришли в офис автобусной компании Taqwa, располагавшийся через дорогу, чтобы выяснить сколько нам еще необходимо доплатить, чтобы добраться до Лусаки. Договорились о доплате 35000 шиллингов (21,6 долл.) + 4 долл., итого 25,6 долл. с человека за билет до Лусаки. Таким образом полная цена билета Дар – Лусака составила 65,7$.
Офис компании Taqwa в Тундуме.
Чтобы сотрудники автобусной компании посадили тебя на автобус на замбийской стороне необходима виза Замбии в паспорте, за ней –то мы и отправились.
Пограничный переход Тундума - Наконде.
Переходим Танзанийско-Замбийскую границу.
Примерно пятистах метрах от отеля располагался пункт выдачи виз. Сначала нужно заполнить форму на выезд из Танзании, при этом танзанийская виза прекращает действовать, затем в соседнем здании заполняется форма на въезд в Замбию и ставится виза в паспорт (стоимость визы Замбии 50$). Замбийский таможенник очень медлительно ставил нам визы, а в это время за моей спиной показывали африканские новости, где ситуация на Украине была в первых полосах и я краем глаза увидел Путина, но отвлечься на новости было невозможно потому как я вел диалог с таможенником. Все это время нас сопровождали валютные помощники. Они показали нам где и что нужно заполнять, куда идти, и разумеется, надеялись на обмен валюты. Валюта Замбии в самом деле была нужна, но обменивать ее у менял в нашей ситуации все-таки не стоило, ниже я расскажу почему. Если и менять у них валюту, то нужно располагать достоверной информацией о курсах валют, что затруднительно для туриста пересекающего границу. Первоначальный предлагаемый курс обмена валюты был 5 квача за 1 доллар. По прочитанным мной отчетам путешественников это был нормальный курс, но не забываем, что все стремительно меняется в этом мире (в том числе и в Замбии) и менялы не могут предлагать изначально хороший для туристов курс. Повысив в ходе торгов курс до 5,5 квачей за 1 доллар, я подумал, что добился успеха и обменял существенную сумму денег. Позднее перейдя границу, в первом попавшемся банке Barclay Bank, я обнаружил курс чуть выше 6 квачей за 1 доллар. И хотя банкир сказал, что это вчерашний курс, было вполне понятно, что мы сделали щедрый подарок дружественным африканским менялам, поменяв у них валюту по заниженному курсу. Поэтому, даю дельный совет, если Ваш автобус из Наконде отправляется ближе к обеду, и вы пересекаете границу утром, или имея достаточное время до оправления автобуса, вообще не меняйте деньги у менял, работающих на прилегающей к границе территории. В любом случае они поменяют деньги с убытком для Вас. Курс замбийской квачи к доллару на момент нашего въезда в Замбию составлял чуть выше 6квача за 1 долл., через 10 дней курс уже был 6,2 квача за 1 доллар, т.е существенный рост за короткий период. Получив визу Замбии мы беспрепятственно вернулись в отель на танзанийской территории в Тундуме, забрали наш багаж и в сопровождении представителей автобусной компании Taqwa пешком пересекли границу и оказались в городе замбийском городе Наконде. Нас провели к автобусу, который к моменту нашего прихода подвергался тщательной уборке. Местное время было 10 часов утра, мы загрузили багаж в автобус и, пообещав кондуктору вернуться к часу дня, отправились на исследование города Наконде.
Центральная улица Наконде.
Посетили местную школу, подружились с директором, который попросил нас прислать ему сделанные нами фотографии школы и учеников, для чего взял наши электронные адреса, пообещав, что к нашему возвращению в Россию мы обязательно обнаружим в своих почтовых ящиках его послание и его адрес. Оказалось в школе есть интернет, только вот сообщение от директора мы не получили по сей день, и, к сожалению, не смогли ему отправить фотографии.
Школа начальных классов в Наконде.
Школьная перемена.
Компьютерный класс.
Урок английского языка.
Стол для школьных портфелей.
Просмотр сделанных фотографий.
Фото на память с директором.
Погуляли по улицам города, в деревенской местности, заглянули на почту и к часу вернулись в автобус, который в это время активно наполнялся пассажирами и грузом.
Салон -парикмахерская в Наконде.
Дети увидели белых людей.
Пункт для перевода денежных средств.
Центральная автомойка Наконде.
Прощай,друг.
В салоне практически не представлялось возможным передвигаться. Усевшись в автобус мы разложили походную кухню, чтобы успеть пообедать до начала движения, чем привлекли двойное внимание пассажиров и к себе и к продовольствию. Некоторые пассажиры начали клянчить еду. Незадолго до отправления автобуса в него вошел священник и начал читать молитву на дорогу, причем делал это так, как будто изгонял дьявола. Все последующие священники в других автобусах, отправляющие нас в добрый путь, практически ничем не отличались по манере чтения. Вместо часа дня, автобус неспешно отправился в 2.15. Пошел мелкий дождь иногда с усилением. Нам предстояла ночная дорога до Лусаки. Время в пути Наконде – Лусака 16 часов. Расстояние 950 км.
День пятый (19.03.2014 г.)
Около шести часов утра автобус прибыл в Лусаку. Предстояло оперативно выяснить когда можно сесть на автобус до Левингстона. Выйдя из автобуса, я тут же был облеплен вокзальными помощниками, которые узнав, что я еду в Левингстон указали мне на рядом стоящий автобус. Комфортабельный автобус следовал в Намибию, я спросил у кондуктора подождут ли они нас, если мы не успеем прийти ровно через 10 минут к отправлению автобуса, на что кондуктор –женщина сухо ответила «Иди, покупай билет», как бы давая понять, что без меня никто не уедет. Интуитивно чуя неладное, я вместе с помощниками побежал к кассам, где с невероятной быстротой был выписан билет до Левингстона. Стоимость билета Лусака -Левингстон составляла на человека 120 квача (21,8$). Непривычно видеть африкансканскую кассиршу спешно выписывающую билеты в 6 утра. Также быстро пришлось бежать обратно, на ходу хватая свой багаж и догонять свой автобус, отправляющийся строго по расписанию. Все, включая меня и помощников стали колотить по уезжающему в Намибию автобусу, после чего автобус просто вынужден был остановиться загрузить наш багаж и принять нас на борт. Суровой кондукторше я выразил одновременно и респект и непонимание такой пунктуальности в автобусном расписании. Как я и предположил на тот момент, в дальнейшем за все оставшееся время путешествия, я так и не встретил не одного пунктуального автобуса. Расстояние Лусака – Левингстон (475 км) было преодолено за 6 часов, которые пролетели совсем незаметно.
В 12 часов дня мы прибыли на вокзал в Левингстоне. Заселение я планировал в известный гестхаус «Jollyboys Backpackers», который по отчетам путешественников находился около автовокзала, и по состоянию на март 2013 года, в нем возможно было снять номер по цене около 16 $. Игнорировав помощников и таксистов, я пошел прогуляться по прилегающей к вокзалу территории в поисках «Jollyboys Backpackers». Известный гестхаус оказался не так уж близко от вокзала, по пути к нему я зашел в Panama Lodge, стоимость комнат в котором оказалась от 36$ (200 квача). Предположив, что это чудовищно дорого, я продолжил искать «Jollyboys Backpackers», и вскоре нашел его на улице John Hunt Way. К моему удивлению, средний номер с общим душем стоил уже около 64$, номер с ванной в номере стоил еще дороже. Не изменилась только цена за место под палатку – 10$. Во всем остальном изменения серьезные, цены прямо скажем уже не бекпекерские. На фоне «Jollyboys Backpackers» увиденный мной только что Panama Lodge оказался вполне приемлемым. Номер за 36$ (200 квача) с душем, вентилятором, электрочайником и включенным в стоимость завтраком в трех минутах ходьбы от автовокзала на улице Kuta Way. Электронный адрес отеля panamalodgeandtours@yahoo.com. Вернувшись к вокзалу, я снова был атакован таксистом, предлагавшим довести нас до отеля. За 300-400 метров я предложил таксисту 1 доллар, на что таксист был крайне удивлен, и сказал, что у них любое расстояние по городу оценивается в 20 долларов. В общем, мы прошлись пешком, вскоре были готовы к дневной вылазке. В Левингстоне мы планировали провести 3 дня, необходимо было составить соответствующий план. Достопримечательность Левингстона № 1 - Водопад Виктория можно было бы посетить и в первый день, но решили в первый день узнать откуда отправляется маршрутка к водопаду и как добраться до других удаленных достопримечательностей (Деревня вождя Мукуни), а завтра с новыми силами реализовать задуманное. Кроме того нас, интересовал менее популярный у туристов водопад Нгонье (или как его еще называют Сиома). О ценах на услуги поинтересовались у таксистов, их цены конечно оказались заоблачными. Узнав все, что необходимо для завтрашней поездки к водопаду Виктория и в деревню вождя Мукуни, мы отправились на поиски Музея железнодорожной техники. Музей находится в минутах 25-30 ходьбы от Panama Lodge, недалеко от железнодорожного вокзала, и был важным пунктом нашего плана. Однако прибыв к музею около половины пятого мы не смогли в него попасть, так как музей уже закрывался. Служащий музея, узнав о наших планах посетить завтра водопад Виктория, предложил завтрашний день начать с посещения музея в 9 часов, после чего он организует нашу доставку на водопад на офисном автобусе с обслуживающим персоналом. Мы конечно согласились. Управляющая компания Железнодорожного музея и водопада Виктория одна и та же. Рядом с музеем пролегала железнодорожная линия, и служащим музея посоветовал нам не идти по ней, а возвращаться домой по автомобильной дороге, но мы сказали, что хотим сделать фотографии и пошли по рельсам, ведущим к вокзалу. Вскоре мы услышали гул паровоза и черные клубы дыма, прямо на нас двигался старый паровоз. Мы приготовились делать потрясающие фотографии паровоза, но паровоз сначала остановился, а потом и вовсе уехал задним ходом, разочаровав нас. По пути к отелю, гуляя по центральной улице Mosi-o-Tunia (название водопада на языке местных племен), мы зашли на железнодорожный вокзал, как вдруг снова услышали гул паровоза и черный дым. Я понял, что паровоз близко и я должен его догнать. Пришлось вторгнуться на служебную территорию вокзала и пройти к путям. Паровоз был близко, но медленно удалялся задним ходом. Мы успели сделать несколько фотографий прежде чем паровоз уехал задним ходом в Зимбабве.
Догоняя уходящий в Зимбабве паровоз.
Собственно паровоз.
Потом мы исследовали вокзал и продолжили путь к отелю, по пути зашли в туристические компании поинтересоваться какие они предлагают услуги, цены, и спросили о возможности поездки к водопаду Нгонье, при этом пришлось объяснять что это такое и где находится. Лишний раз убедились, что место нетуристическое, и стоящее посещения.
День шестой (20.03.2014 г.)
Позавтракав в отеле, мы пешком отправились к Железнодорожному музею. Обещанного удара о рельс, означающего начало рабочего дня, мы так не услышали, вероятно поздно пришли.
Железнодорожный музей в Левингстоне.
Паровозы и вагоны английский постройки.
Вход в музей для туристов стоит 75 квача (13,6$). Музей очень достойный для посещения. После осмотра мы с сотрудником музея прошли до соседнего офиса управляющей компании, где вскоре за нами приехал микроавтобус, перевозивший персонал компании к водопаду. Сотрудник музея также поделился с нами важной информацией о местонахождении водопада Нгонье, которая впоследствии была использована нами.
Вход на водопад Виктория стоил 100 квачей (18,2$). Правильнее прийти на водопад в футболке, шортах, шлепанцах или какой-то одежде, которую не жалко промочить. Впрочем, можно недорого арендовать дождевик, по-моему, 5 квача (1 долл.), либо захватить с собой свой дождевик.
Одна из верхних смотровых площадок водопада Виктория.
На верхних смотровых площадках совсем не мокро, и у меня даже закралось подозрение, что может и не придется мокнуть, но видя поднимающихся снизу насквозь промокших туристов, подобные подозрения рассеялись. По мере спуска к нижней части водопада начинался легкий дождик, который впоследствии перешел в полноценный душ, от которого не спасал уже и дождевик. Защиту от воды имеет смысл предусмотреть и для рюкзака и сумок, иначе все вымокнет.
А это уже нижняя часть водопада.
Но впечатления, полученные от встречи с водопадом Виктория, превосходят все мыслимые ожидания. Мы были счастливы, что нам довелось увидеть водопад полноводным, в сезон дождей. Не смотря на то, что многие туристы не рекомендуют поездки к водопаду в период дождей из-за плохой видимости водопада, я же напротив рекомендую посетить водопад в сезон дождей, лучше ближе к завершению сезона (март-апрель). В это время осадков уже значительно меньше, а водопад все еще полноводный. Водопад вы увидите в любом случае, просто воды будет действительно много, это не такой уж недостаток. В сухой сезон водопад выглядит совсем не привлекательно.
Один из величайших в мире водопад Виктория
На краю водопада в дождливый сезон (купаться нельзя).
После посещения водопада Виктория было логистически разумным наведаться в расположенную в 10 км деревню вождя Мукуни. По выходу с территории, прилегающей к водопаду, располагаются многочисленные таксисты, торг с которыми не увенчался успехом. До деревни вождя Мукуни и обратно в отель таксистами была озвучена цена 120 квача (21,8$), других альтернатив не рассматривалось. При этом бесплатное время ожидания нас в деревне оговаривалось один час, при превышении одно часа надлежало оплатить таксисту неустойку. По ранее полученной информации от местных никаких сборов за вход в деревню вождя Мукуни не предусматривалось. Мне в это верилось с трудом, в чем я и убедился сразу же по прибытии.
Деревня вождя Мукуни.
Недалеко от места остановки такси под навесом располагаются местные жители, которые и оказывают услуги гида, что особенно удобно если времени на осмотр не так много. К нам подошла женщина лет 45 и сказала, что она будет нашим гидом, и попросила за услуги 25 квача (4,5$) с человека. Получив от нас деньги и передав местному парню, она сказала, что это деньги были для деревни, а теперь она хотела бы что-то для нее лично и ее семьи. На что я предложил начать уже экскурсию и не заниматься подобной хренью, женщина согласилась и высказала предположение, что в Африке я уже должно быть не первый день. Экскурсия стоящая, можно все фотографировать, общаться с жителями, все бесплатно. В принципе гид проводит по деревне запланированным маршрутом и заводит в запланированные дома жителей деревни, но думаю, что можно и отклоняться от стандартного маршрута при желании.
Сапожный портной в деревне Мукуни.
Коллективный труд.
Деревенские семьи.
Деревенская тюрьма (заключенные в основном отбывают недельные сроки за пьянство)
Дети Мукуни.
Изготовление сувениров.
Ранее в передаче с Дмитрием Конюховым было показано посещение дворца королевы Мукуни. Я поинтересовался о возможности посещения дворца и встречи с королевой или королем, оказалось, что это только по записи и простой гид не имеет полномочий водить туристов в королевский дворец, но знает людей, которые в этом могут помочь. В оставшееся время продолжили исследовать Левингстон. Купили билеты до Сиомы к водопаду Нгонье (Сиома). Билет Левингстон – Сиома стоит 120 квачей (21,8). Перевозка осуществляется компанией Mazhandu, автобус отправляется в 2 часа ночи, поэтому лучше по возможности поспать перед дорогой. Расстояние Левингстон – Сиома -300 км, время в пути – около шести часов. Также, мы узнали о наличии прямого (беспересадочного) автобуса из Левингстона в Дар-Эс-Салам каждый вторник со стоимостью поездки 500 квача (91$), и купили билеты на вечерний рейс 25 марта.
День седьмой (21.03.2014 г.)
В полвторого ночи мы покинули Panama Lodge и пришли на автовокзал. Около трех автобус выехал из Левингстона, предварительно постояв на вокзале и заправившись перед выездом. Прибытие в пункт назначения ожидалось около половины десятого утра и можно было поспать до утра. Необходимо отметить, что автобус следующий из Левингстона в направление Сиомы имеет конечным пунктом назначения Монгу. По пути автобус переравляется на пантонной переправе через реку Замбези в районе Сенанги. Таким образом, сесть на этот же автобус в Сиоме, чтобы вернуться в Левингстон, можно только на следующий день около десяти часов утра (отправление из Монгу в 7.00 часов утра на следующий день). Это очень важно обстоятельство для тех, кто захочет посетить водопад Нгонье. Поскольку после 5-6 часов вечера из Сиомы можно просто не уехать и остаться там ночевать в «отеле» без воды и со свечами. Позже я напишу, как спасти себя от такой участи. Водопады Нгонье находятся в километрах 5-10 не доезжая Сиомы, поэтому до Сиомы на автобусе доезжать не нужно. Нужно попросить кондуктора (лучше неоднократно) высадить вас на трассе около водопада. Причем, название Ngonye Falls у них как то не очень распространено, а вот Sioma Falls знают все. После двух шестнадцати часовых переездов шесть часов до Сиомы пролетели совсем незаметно. Около половины десятого утра кондуктор высадил нас на трассе рядом с совершенно неприметной тропой без каких либо указателей. Это был путь к величайшему (после Виктории) водопаду Замбии. От дороги до ворот с табличкой Ngonye Falls идти минуты две-три. Около ворот на велосипеде катался служащий администрации водопада, встретив нас , он отвел нас на кассу, где мы оплатили входной сбор 26 квача (4,7$). Туристов, равно как и других людей на территории замечено не было.
Водопад Нгонье (Сиома).
После оплаты служащий администрации повел нас к самому водопаду Нгонье неведомыми тропами. Под ногами были какие то застывшие каменные образования похожие на застывшую вулканическую лаву. Место было прекрасное, безлюдное и экскурсовод в данном случае совсем не требовался, поэтому служащего мы вежливо отправили в офис, сказав, что хотим сами осмотреть территорию и пофотографировать. Сами водопады несколько удалены от берега, и фотографировать их приходилось используя увеличение. На берегу есть места реки перегороженные камнями, где вполне можно искупаться в жаркий день, своеобразная природная ванна.
Вид на Замбези с территории, прилегающей к водопаду Нгонье.
Около четырех часов дня мы отправились в обратный путь. Принимая во внимание информацию полученную от кондуктора автобуса, согласно которой в сегодня в восемь вечера из Сиомы должен отправиться автобус в Левингстон, мы решили добраться до Сиомы и подождать автобус на остановке. Информация об автобусе вызывала некоторое сомнение, но в любом случае казалось более разумным сначала добраться до города, там все таки есть остановка. Недалеко от нас на трассе остановилась легковая машина, из которой вышел пассажир, водитель машины крикну «Sesheke», но увидел отсутствие нашего интереса, уехал. А это был момент истины, нужно было ехать, но мы думали о вечернем автобусе из Сиомы. (На тот момент я еще не знал, что такое Сиома). Сначала мы шли в Сиому пешком, потом нас подобрал местный житель на старом дымящем джипе и довез до Сиомы.
Собственно Сиома-Сити, за все время в пребывания в котором я сделал одну единственную эту фотографию.
Узнав о наших планах ехать в Левингстон, он прозондировал ситуацию, и сообщил нам, что машина в Левингстон уже ушла, а автобус может быть в лучшем случае завтра. На мои вопросы по поводу вечернего автобуса водитель джипа даже не стал ничего отвечать. Вечерело. Со стороны Монгу в Сиому заезжали только местные машины. Я активно вел опрос останавливающегося в Сиоме транспорта, и уже хорошо понимал, что в лучшем случае мы сейчас могли бы уехать в Sesheke (150 км от Сиомы), а из Sesheke гораздо легче уехать в Левингстон. Но даже в Sesheke в столь поздний час уже никому не нужно было. Я начал интересоваться возможностями размещения в местном отеле у местного торговца. Он сказал, что отели в Сиоме есть, в том числе и у него прямо за магазином, только нужно убраться в комнате. Цена за номер в «отеле» 50 квача (9$), без воды и электричества, чего еще там нет , я не проверял, и еще больше убедился, что нужно отсюда срочно выбираться. Казалось, что вся Сиома понимает сложность нашего нелегкого положения. Уже почти стемнело, когда из ниоткуда прибежал местный житель, и сказал, что у него есть такси , которое придет через 5 минут. Мы не поверили своему счастью. Стоимость такси до Sesheke 70 квача (12,7$) на человека, что лишь немного выше стоимости автобуса. Прежде, чем покинуть Сиому, водитель объехал всю деревню, заправил машину в частном доме, нашел пассажиров до полной загрузки транспорта. По пути на трассе в полной темноте водитель остановился, чтобы встретится с водителем идущей навстречу машины. Так, наш водитель приобрел запасной бензин, так вообще покупается топливо в данной местности при полном отсутствии заправочных станций. В Sesheke мы прибыли около 10 часов вечера, и опять столкнулись с той же проблемой – отсутствие транспорта в Левингстон. Окружающие советовали нам идти в отель, поскольку все рано нам ничего не светило. Один водитель все же нашелся, он предложил цену в 2-3 раза выше обычной, только лишь потому, что у нас нет выхода. «Посмотри на эту дорогу, по ней уже никто не ездит», говорил он, аргументируя свой монополистический подход к нам. На что я ответил: «Да нет, братан, я уже все –таки не в безысходной Сиоме, а на большой земле». Пообещав таксисту вернуться, если мы ничего не найдем, мы вышли на дорогу, и уже через 2 минуты нас подобрал микроавтобус, водитель которого утверждал, что он едет в Левингстон, и готов довести нас за 70 квача (12,7$). Далее привычный уже ритуал с объездом Sesheke, заправкой транспорта в частном доме. По пути водитель заезжал в деревни, брал пассажиров и груз для перевозки, вскоре в транспорте стало весьма тесно. Около двух часов ночи мы вернулись в отель с трудом осознавая проделанный за сутки путь.
День восьмой (22.03.2014 г.)
На следующий день мы отдыхали после похода к Водопаду Нгонье. Посетили Музей Левинстона - вход 25 квача (4,5$), неплохой парк Мукуни в центре города - вход 1 квача (0,2$), купили сувениры и замбийские почтовые марки.
На центральной улице Левингстона много торговце туристическими услугами. Цены у них разумеется немыслимые, но я решил поторговаться. Хотелось привнести в отпуск еще одно мероприятия – прогулку со львами. Первоначальная цена была 170$ на человека. Я спросил почему так дорого, на что продавец приводил аргументы о включенном питании и других опциях. Последним аргументом было «..это же бывает один раз в жизни..». Я предложил убрать все лишнее и на сколько это возможно сделать цену проходной. Через день продавец прислал смс, из которого было понятно, что цена не может быть снижена ни на один доллар. По такому же принципе продавались и другие туристические услуги. Главная улица Левингстона.
Железнодорожный вокзал в Левингстоне.
Бгомол.
Центральный сувенирный рынок города.
Музей Левингстона.
На завтра был запланирован переезд в Jungle Junction на острове Бову, где мы намеревались провести два дня. Исчерпывающую информацию о кэмпе Jungle Junction можно найти здесь http://www.junglejunction.info/activities.htm, а связаться хозяином лагеря Бреттом можно по данному адресу: http://www.junglejunction.info, или отправить ему смс по телефону +(260 978) 72-52-82.
День девятый (23.03.2014 г.)
Одним из способов добраться на остров Бову в Jungle Junction это воспользоваться трансфером, предоставляемым владельцем острова Бреттом, замбийцем шотландского происхождения. Обычно он забирает туристов из Левингстона после обеда около часу дня. Учитывая, что в 10 утра мы должны были выписаться из отеля, Бретт предложил заехать за нами около 10 и отвести нас в отель Family Towers, где нам надлежало подождать его пока он освободится от дел в городе. Так мы и поступили, протусовавшись пару часов на рисепшене Family Towers. Трансфер из Левингстона к месту переправы на остров Бретт осуществляет на микрогрзовике, при этом пассажирам предлагается ехать в кузове на вполне удобном самодельном сидении-диване класса “Royal”.
Трансфер на остров Бову класса "Royal".
Самому отыскать дорогу к переправе очень затруднительно, даже при наличии ее подробного описания. А стоимость трансфера (туда-обратно) 30 $ на человека.
Дорога в Jungle Junction.
У переправы нас ожидал лодочник Jungle Junction, который представился нам как Годфри, и сказал, что будет нашим гидов в течение двух дней. Стоимость гида и всех экскурсионных мероприятий 25$ на человека за все время пребывания в лагере.
Переправа через реку Замбези на остров Бову на лодке Маколо.
Мы переплыли реку в лодке долбленке, которая называлась Маколо, причалили к берегу и присели в домике, который по видимому был одновременно риспшеном, баром и танцполом. Годфри вручил нам “welcome beer”, Бретт кратко рассказал правила пребывания на острове, познакомил с персоналом. На острове работает система самообслуживания, в любое время постояльцы могут приходить на рисепшен и брать любые напитки, при этом необходимо записываться в тетрадке и рассчитываться по выезду.
Главный причал на острове Бову.
Бар-рисепшен.
Администрация острова Бову против употребления наркотиков на острове.
К моменту нашего прибытия на остров, туристов на острове не было. Первоначально мы планировали, что будем жить в привезенной с собой палатке. Стоимость места под палатку 10$ в день на человека. Однако Бретт предложил нам разместится в домике на сваях с видом на реку по цене палатки. «Все равно у меня сейчас нет туристов. Живите как нормальные люди в домике» - сказал он. Естественно мы согласились. (Стоимость домика на сваях с видом на реку 35$ на человека, стоимость домика рыбака 25 $ на человека). Бретт был очень рад нашему приезду, очень горд от того, что русские туристы посетили его остров (русских практически не бывает на острове), и просто поражен нашей поездкой к водопаду Нгонье. Он знал про водопады, не помнил чтобы кто-то из туристов к ним ездил. В четыре часа мы отправились с Годфри на лодочную прогулку по Замбези в конце которой нас ожидала встреча заката на реке. К прогулке прилагалась большая чаша попкорна. Около двух часов мы провели на Замбези, сняли немало красивых пейзажей, встретили закат и вернулись в лагерь на ужин.
На встречу к закату на реке Замбези.
Закат на реке Замбези.
К вечеру Бретт уже позвонил всем своим друзьям и рассказал, что у него в лагере русские туристы, и что вечером он будет слушать русскую музыку и пить водку. Вечером я принес плейер и подключил его к мощной аудиосистеме. Бретт очень хотел услышать песни на русском языке, но слушая песню Аквариума «Назад в Архангельск» ему почему-то слышалась немецкая речь, а не русская. Неожиданно на стойке бара появилось то, что на острове называют Джаннет, или дикая кошка. Довольно симпатичное дикое животное, которое приходит к ужину с наступлением темноты, находится рядом с человеком, но держит дистанцию, для него хозяева ставят на стол отдельную тарелку и Джаннет ужинает прямо на столе. Иногда их приходит несколько.
Джаннет-дикая кошка на острове Бову.
В первый день к ужину пришла одна Джаннет. Бретт сказал, что мы должны разговаривать, и тогда Джаннет будет принимать нас за «своих».
Джаннет ужинает вместе с туристами.
Сидя на стуле на террасе домика мы любовались очень красивым ночным пейзажем реки, небом с невероятно яркими звездами и слушали мощное стрекотание цикад и других обитателей джунглей. Завтра предстоял еще один интересный день с посещением местных деревень и школ.
Ярким представителем Jungle Junction является Мама Алис, которая одновременно и главный бухгалтер и главный повар. В столовой на столе всегда лежит чугунный «Колокольчик», который Мама Алис использует, чтобы оповестить постояльцев о готовности завтрака (обеда, ужина). Но звонит в него она едва слышно.О ней, как и о других обитателях Jungle Junction у нас остались самые хорошие впечатления.
Кухня острова,где мама Алис успешно совмещает бухгалтерского дело с приготовлением пищи.
Позывной чугунный колокольчик мамы Алис.
Мама Алис и я.
День десятый (24.03.2014 г.)
Утром после завтрака мы отправились на исследование деревень и школ, которые находились на большой земле недалеко от острова, куда Бретт довез нас и Годфри на моторной лодке.
Сначала мы шли через деревни, отовсюду к нам выбегали дети. Все хотели сфотографироваться с нами, и потом увидеть себя на экране фотоаппарата и порадоваться, что жизнь удалась. Денег за это, равно как и за что-нибудь еще, здесь никто не просит. Более того, деньги запрещено давать. За проход по деревням гидом старшему по деревне платится единовременный сбор, никаких дополнительных сборов.
По проселочным дорогам.
По пути мы зашли в одну из школ, посмотрели классы и школьную кухню. Недалеко от школы располагалась бетонная коробка, которая изначально должна была стать полицейским участком, но позднее решили из нее сделать еще одно здание для школы и сейчас работа кипела вовсю. Прораб показал нам план будущей школы.
Утро в деревенской школе.
Школьная кухня.
Школьницы несут воду на кухню, где готовится обед для всей школы.
Посетили сельскую больницу.
Сельская больница.
В очереди на прием к врачу.
Гостиница для родственников тяжело больных, приехавших в больницу на несколько дней.
В ходе прогулки по деревням мы подробно ознакомились с бытом жителей деревень, посетили некоторые семьи и дома.
Дома жителей деревень.
Деревенская семья.
После обеда вернулись в лагерь.
Немного отдохнув в 4 часа мы снова поехали на прогулку по Замбези до заката, сегодня в том числе и с целью научится управлять лодкой Маколо. Сначала мы заехали в еще одну деревенскую школу, в строительстве которой самое непосредственное финансовое участие принял сам Бретт. Он рассказал, что правительство Замбии совершенно не заморачивается по поводу строительства школ в стране, но охотно принимает построенные кем –то школы в дар. Постройка школы обошлась Бретту в полмиллиона долларов.
Школа, которую построил Бретт.
К моменту нашего прихода около школы стояли школьники с директором, демонстрируя полученную гуманитарную помощь (пластиковые бутыли для воды), а Бретт при этом фотографировал их видимо для отчетности.
Гуманитарная помощь.
В знак приветствия дети исполнили для нас песни на замбийском языке и на английском.
Приветственное песнопение в нашу честь.
Позднее в школе начался полдник (или обед) и директор на полу накладывал в чашки школьников еду (бобовая культура).
Обед в сельской школе.
Потом директор побеседовал с нами и попросил оставить отзыв в журнале. Далее мы продолжили прогулку по Замбези, поучились управлять маколо и вернулись в лагерь к ужину.
Годфри приплыл за нами к школе,чтобы продолжить лодочную прогулку.
Попытка полноценно научиться управлять лодкой Маколо.
В этот день на ужин пришли уже две Джаннет. Время от времени Джаннет запрыгивали на стол за едой, потом возвращались на край домика. Бретт расспрашивал нас о том, какие поезда ездят по России, как можно добраться до Сибири. Наши плацкартные вагоны его сильно удивили, особенно тем, что у нас нет раздельных женских и мужских плацкартов. Я тщетно пытался объяснить ему, что такое боковушка в плацкартном вагоне. В свою очередь Бретт рассказал нам про участок железной дороги из Замбии в Малави, около 190 км. Поезд, следующий на данном маршруте каждые 20 минут сходит с железнодорожного полотна, и тогда из вагонов выходят мужественные женщины, бабушки, дети и т.д. и своими руками ставят поезд обратно на рельсы, используя палки и иные инструменты. Нам конечно это трудно представить, но у них уже многолетний опыт. В темноте с фонарем мы предприняли попутку ночной вылазки по острову и прошли, я думаю, до середины острова. Дорога стала менее проходимой, и мы подумали, что лучше будет продолжить завтра утром. На обратном пути из глубины леса раздавался мощный нечеловеческий крик, неизвестного происхождения. Возникло подозрение, что это шутка Бретта, однако подтверждения этому на тот момент не было.
На ужин пришли две Джаннет.
День одиннадцатый (25.03.2014 г.)
В этот день был мой День рождения. Я проснулся часов в пять и обнаружил отсутствие какой либо воды (обычно горячая и холодная вода была всегда). Но это совсем не огорчало, главное, что начало дня рождения я отмечал в довольно необычном месте – Jungle Junction. Каждый день рождения я стараюсь встретить в необычном месте или обстановке, и несмотря на предсказуемость нашего Замбийского маршрута, все получилось наилучшим образом. За завтраком на столе появился небольшой тортик с двумя зажженными цифрами-свечками, символизирующий бекпекерское празднование ДР.
После завтрака, мы намеревались осмотреть оставшуюся часть острова перед отъездом на большую землю. Мы свернули по тропике, куда не решились пойти вчера ночью. Вскоре мы увидели покосившийся дом на берегу реки. Бретт жил в этом доме, он говорил, что это дом кого-то ученого, у самого же Бретта дома не было (только весь остров). Дом ученого неумолимо подвергался поеданию термитами, как и все на острове. Бретт признался, что это он вчера издавал жуткие вопли, увидев в чаще леса нас фонарь.
Трофейный крокодил.
В глубине острова.
Исследуя Jungle Junction.
В 10 часов утра простившись с Бреттом, Мамой Алис и другим персоналом лодочники переправили нас на Маколо на другой берег Замбези. В кузове микрогрузовика кроме нас присели несколько местных человек, с детьми, курами и сумками. Они ехали в пригород Левингстона торговать.
Попутчики в город.
Через час мы были в Левингстоне и нужно было где-то перекантоваться до вечернего 8-ми часовго автобуса. Лучший вариант, который я присмотрел заранее это китайский хостел LAUGHING DRAGON CHINESE RESTAURANT & LODGE. Он находится на улице John Hunt Way в метрах ста от известного JollyBoys Backpackers. Ранее дважды я заходил в этот хостел узнать цены, каждый раз цены были разные, когда мы приехали естественно торговаться о цене за неполные сутки торговаться пришлось опять. Остановились на 90 квача (16$) за комнату с душем до 7 вечера. Немного отдохнув мы отправились напоследок побродить по Левингстону, пройтись по местам, где еще не бывали. Избавились от большей части квачей, обменяв их в банке на доллары, оставив немного квачей на дорогу и планируя поменять их на шиллинги на границе.
И снова Левингстон.
Мусорный слон -практически достопримечательность центральной части Левингстона.
К половине восьмого мы пришли на вокзал, но автобус все не приезжал и время отправки соответственно отодвигалось. Мы сидели на площади и наблюдали течение жизни в вечернем Левингстоне.
Вечерний Левингстон.
Опоздав часа на полтора, автобус отправился в Дар-Эс-Салам. В общей сложности нам предстояло провести 50 часов в пути, что должно было стать моим абсолютным рекордом. Таким образом, мой День рождения, начавшийся в Jungle Junction, продолжался теперь уже в дороге.
День двенадцатый (26.03.2014 г.)
В 6 утра мы прибыли в Лусаку, на тот самый автовокзал-рынок, где мы уже были по дороге в Левингстон. Прямой беспересадочный автобус оказался еще каким пересадочным и нам предстояло провести 8 часов в Лусаке. Через некоторое время после прибытия на вокзал, кондуктор отвел нас кассе компании Taqwa, и сказал ждать пока откроется касса, и потом все наши вопросы будут решены.
Автовокзал в Лусаке.
Ожидание.
В ожидании кассира или менеджера “in charge”, мы устроили пикник прямо перед кассой. В начале девятого появились все кто нам был нужен, и кассирша с африканским именем Нина выписала нам новые билеты, теперь уже точно на беспересадочный автобус. Нас отвели к автобусу, где мы оставили свой багаж и, располагая достаточным временем, отправились на осмотр Лусаки. Погуляли по центральным улицам города и к часу дня вернулись на автовокзал. Снова молодой священник в костюме благословил нас в добрый путь.
Цент Лусаки.
Центральный банк Лусаки (после разговора с офицером охраны банка, я вынужден был демонстративно удалить сделанные фото банка, но одна фотография уцелела).
Железнодорожное сообщение.
Пожарная станция в Лусаке.
День тринадцатый (27.03.2014 г.)
Около 6 утра мы прибыли на пограничный переход Наконде-Тундума, и весь автобус устремился на таможню ставить отметку о выезде. В тесной очереди ходил веселый замбиец и спрашивал у всех «Yellow card» для проверки, как потом выяснилось проверял сертификат о прививке от желтой лихорадки. Не у всех из нас сертификат был с собой (остались в багаже в автобусе), я показал свой сертификат и убедил проверяющего в том, что такой же сертификат остался в багаже. Проверяющий поверил. Мы снова получили танзанийскую визу (50$). К моменту возвращения в автобус нас уже ожидала небольшая группа людей, которая уверяла нас, что пока мы получали визы они оказали нам какие-то услуги связанные с переноской багажа через границу. Я усомнился в их искренности и отказал в оплате, на этом и расстались. Здесь была возможность обменять оставшиеся 472 квача на танзанийские шиллинги. Валютный меняла предложил курс 200 шиллингов за 1 квача. Учитывая предыдущий опыт, и пересчитав обе валюты в доллары, я пришел к выводу, что за 85$ в одной валюте мне предлагается 58 $ в другой валюте. Возмущению снова не было предела. При этом меняла пресекал попытки других своих коллег приблизится ко мне и сам пытался урегулировать данный вопрос добавляя шиллинги и наблюдая мою реакцию. Вскоре сумма в шиллингах увеличилась до 110 000 шиллинго (70 $) и меняла сказал, что это предел и выше никто не поменяет. Решили на этом остановится. Курсовую разницу , разумеется, опять нес клиент. В Наконде остановка была непродолжительной, около часа. Мы снова отправились в путь, прибытие в Дар-эс-Салам планировалось вечером.
В пути.
Сразу после отправки автобуса впервые увидел сцену всеобщего изгнания «зайца». Учитывая, что в замбийские автобусы могут заходить все, кто захочет, включая торговцев товаром, после остановки кондукторы тщательно проверяют билеты и взимают платежи с новых пассажиров. Нередки случаи когда подсевшие в пути пассажиры не имеют денег для оплаты, но автобус уже в пути, и нужно искать место на узкой дороге, чтобы остановиться и высадить зайца, что не так –то просто. Это вызывает всеобщий гнев, сначала кондукторов, потом пассажиров, особенно если заяц еще и не желает так просто сдаваться и покидать автобус.
Темнело. Около восьми вечера я начал интересоваться о времени прибытия в Дар-эс-Салам, на что мне ответили, что раньше, чем через два часа даже не надеяться. На одной из остановок в автобус зашел парень в длинном как ряса одеянии с лицом зомби и остекленевшими глазами, и сразу же устремился в глубь вагона. Через некоторое время несколько человек начали активно пытаться выталкивать его ко входу, при этом звонко хлестали его ладонями по лысой голове. В операции были задействованы кондукторы, сортировщики багажа и другие, причастные к автобусу люди, один из них вытащил отвертку и нервно занес ее над головой зайца, и в этом положении продолжалось решение вопроса. Несмотря на довольно угрожающую ситуацию для зайца, пассажиры автобуса изрядно развеселились и разве что не аплодировали показу такого «шоу». Чтобы выйти в Да-Эс-Саламе там где нам нужно, я использовал в диалоге ключевое слово «Убунго» (название автовокзала). Около полуночи я наконец-то расслышал среди криков кондуктора «Убунго». Мы вышли из автобуса, транспорт был предложен незамедлительно, на тук-туке за 15000 шиллингов (9,3 $) мы доехали до отеля Econo Lodge. Мест в отеле не оказалось. В метрах 100 от Econo Lodge был еще один отель SAFARY INN (его я и сам заметил на подъезде), в него нас направили на ресепшене Econo Lodge. Мы остановились отеле SAFARY INN с вентилятором и душем и завтраком 35000 шиллингов (21,6$). Сразу же договорились о такси в аэропорт на завтра 20000 шиллингов (12,3$). Возможно учитывая наш поздний приезд нам разрешили покинуть отель в 11.00 часов утра, а поскольку мы заказали такси в отеле, то вещи мы могли на день оставить на хранение.
День четырнадцатый (28.03.2014 г.)
С утра не переставая лил мощный тропический дождь, начавшийся еще ночью. Это был первый настоящий дождь за все время поездки, тем не менее он мешал сегодняшней нашей прогулке по Дар-Эс-Саламу. Немного подождав после завтрака пока дождь стихнет, пошли гулять под зонтом, вооружившись картой города из отеля.
Тропический ливень в Дар-Эс-Саламе и его последствия.
Сначала мы побывали в индийском квартале, посетили индийские храмы. Храмы красивые, такие же как в Индии, только народу никого и чисто. Недалеко от Национального музея погуляли в красивом парке, а потом посетили и сам музей. Вход недорого, не помню сколько, около 6000 шиллингов (4$).
Храмы в идийском квартале Дар-Эс-Салама.
Коллекции правительственных авто и последствия терактов в Дар-Эс-Саламе (Национальный музей Дар-Эс-Салама).
В этот день мы так же планировали побывать на море. К месту, расположенному недалеко от пляжа Coco Beach, от нового Главпочтампта в центре города идет маршрутка синего цвета. Проезд в маршрутке 400 шиллингов (0,24$). Названия места точно не помню, это можно спросить у местных и потом попросить водителя маршрутки высадить вас на этом месте. От дороги до моря идти минут 20-25. К морю ехали в маршрутке в час пик, ничем не отличается от нашего транспорта. Черное население на пляже похоже было удивлено нашему появлению, тем не менее черная братва попыталась втюхать нам столик у моря. Остальные постоянно к нам недоверчиво присматривались.
Пляж Coco Beach в Дар-Эс-Саламе.
Как стемнело отправились на маршрутке обратно к отелю. Затем благополучно отправились в аэропорт на ночной рейс.
Это все, что мы смогли успеть посетить и увидеть за столь непродолжительное время в Замбии. Тем, кто задумает осуществить подобное путешествие, решит более детально изучить достопримечательности и посетить другие интересные места, и будет располагать бОльшим количеством времени, я бы рекомендовал бы включить включить в план поездки следующее:
1. Лес окаменелостей Чирунду/Сhirundu fossil forest (~60 км от Лусаки).
2.Посетить Bridge Camp в буферной зоне (~234 км от Лусаки). Сайт http://www.bridgecampzambia.com, адрес bridgecamp@gmail.com.
3. Пожить несколько дней в Мфуве (или в самом парке Южная Луангва).
4. Посетить озеро Мпулунгу.
5. Посетить водопад Каламбо (недалеко от города Мбала).
6. Посетить водопад Лумангве (недалеко от Мпорокосо).
7. Посетить водопад Кундалила и пещеры Нсалу (недалеко от города Канона).
Разумеется в Замбии есть много и других достопримечательностей, таких как, озера, реки, горы, ущелья, племена и пр., которые могут быть добавлены в туристический план при наличии достаточного времени для поездки.
Вот, пожалуй и все. Если возникнут вопросы,пишите, буду рад помочь.
