Маршрут:
1. Кейп Таун, ЮАР: 29 ноября-2 декабря
2. Сесрием (с ночевкой в Виндхуке), Намибия 3-6 декабря
3. Водопад Виктория, Зимбабве, Замбия + поездка в НП Чобе, Ботсвана 6-9 декабря
4. НП Крюгер, ЮАР: 9-12 декабря
Долгий ночной перелет Эйрфрансем из Парижа прошел легко по меркам эконом класса: поужинали, поспали, позавтракали и как то незаметно сели, посмотрев при посадке на непривычный желто-коричневый гористый пейзаж
Сюрпризы начались уже на таможне. Выяснилось, что вместо туристической визы дали транзитную и я могу легально оставаться в стране не более 3 дней, тогда как было запланировано только 3 полных дня плюс день прилета и день отлета.... Обескураживающее начало... В страну пустили, с условием, что я поменяю билеты, иначе при обратном вылете меня переведут в статус undesirable visiter. Имея в планах после посещения Намибии и Зимбабве, побывать в парке Крюгера, с обратным вылетом из Йоханнесбурга, осложнять визовый статус не хотелось....
Забегая вперед, сразу отмечу, что пребывание в Кейп Тауне было подпорчено решением вопроса оперативного продления визы (невозможно), обмена билетов (не удачно с первого раза....). Но вторую половину каждого дня удавалось посвятить осмотру достопримечательностей
Кейп Таун
Туристическую привлекательность города да и страны я изначально недооценивал, видно, по причине своей неосведомленности... Форумы как-то сильно не впечатляли, мною двигало желание побывать на другом конце света и частичная компенсация билетов по этому направлению профсоюзом.
Город впечатляет и, безусловно, заслуживает посещения. Его размер маскируется громадностью Столовой горы и бескрайностью океана, а изящные сглаженные формы Львиной Головы добавляют впечатления. Все расставлено по своим местам: величие природы, на фоне которой человек с его мегаполисами и небоскребами смотрится лишь малой ее частью. Я люблю такие города (Рио или Сан Франциско в этом же списке), чувствуется в этих пропорциях (природы и человека) какая то изначальная гармония....
Вид по дороге на Столовую гору
Вид на гору Львиная голова
Столовая гора
Столовая гора произвела впечатление какого то особенно спокойного и тихого, даже уединенного места... (туристов, кстати, по сравнению с Европой, как то и не очень много…). Суета, несмотря на близость большого города, осталась внизу под ногами... даже взлетающие самолеты проплывали медленно и беззвучно, добавляя впечатления нереальности происходящего...
Вид со Столовой горы на океан
Вид на Львиную голову
Вдвоем
Город под ногами
Фотограф принца Гарри
На горе зашел в кафе. Подхожу к столику на террасе, одновременно подходит мужчина, неловкая ситуация, кто кому должен уступить. Он предлагает мне занять столик, я, видя, что больше столиков на террасе нет, предлагаю разделить и добавляю в шутку: у нас же у обоих Кэноны. Он кладет свой фотоаппарат на стол и заходит в кафе. Я несколько удивлен таким доверием к незнакомому человеку он видно тоже осознал, вернулся и забрал с собой. Через несколько минут вернулся с пивом. Обменялись фразами о чудности места, кто откуда, представились. Спрашиваю его, чем занимается.
- Я профессиональный фотограф.
(Вот, думаю, будет о чем поговорить) ....
- Еду со съемок принца Гарри, он играл в поло ...
Показывает красивые фото всадников в теплом мягком вечернем свете...
Я задаю пару вопросов об этом, он отвечает, но чувствую, без особого желания. Тогда интересуюсь его мнением по поводу Кэнонов, может пора уже переходить на гибридные Самсунг или Сони, жалуюсь на нерезкость. Он удивлен вопросу, на его взгляд камеры не сопоставимы, нерезкости быть не должно, если только у меня не «shaky hands».... Парирую тем, что возможно мне стоит пить пиво перед съемкой, указывая на его бокал.... Попрощались и разошлись, потом еще пару раз пересекались на плато, кивали друг другу.
Наверху
Плато
Закат
Закат как то удачно совпал со временем закрытия горы (20-00). Туристы выстроились на кромке плато с фотоаппаратами и без них. Зрелище заходящего солнца всегда магическое... тем более, заходящего в океан.
На закате
Объявления из громкоговорителя строгим голосом пугают, что фуникулер будет работать строго до 20-00 и не позднее. Скапливается большая очередь, но развозят всех.
Внизу беззвучно мерцает огнями большой город ...
Капский мыс
Добрался к мысу уже после обеда. С погодой повезло: воздух был прозрачным, без дневной дымки, и с необычайно синим небом, отражающимся в таком же поразительно синем океане.
Поднялся к смотровой точке вместе с не очень многочисленными туристами...
Скалы, вид безбрежного океана и ощущение края земли потрясают, здесь нужно побывать и почувствовать это...
На стоянке ходит между машин одинокий бабуин.
Уже ближе к выезду из парка увидел стоящую на аварийке машину - верный знак, что рядом что то происходит. Тоже останавливаюсь.
На пригорке пасутся бабуины. Затем небольшими группами спускаются к подножью и переходят дорогу, на которой мы остановились...
Делаю на вскидку фото широко угольный зумом, не хватает его, конечно. Пока меняю на телевик, спускается пара бабуинов в светящемся в контровом свете ореоле шерсти, оставляя сожаление потерянного кадра...
Пингвины
Уже 5 вечера и я тороплюсь успеть к пингвинам в парк Boulders. Заплатив символическую сумму на входе, иду по деревянным мосткам к " лежбищу". К моей радости и удивлению туристов не было, за исключение только взрослой пары. Ставлю телевик и пытаюсь вырвать из толпы интересных особей.
Пингвиний рай
Надо отметить, что большинство пингвинов стоит в сонном оцепенении, некоторые поводят крыльями, другие не спеша прогуливаются. Один стоит на камне и наблюдает за всеми остальными, 3- 4 плавают у берега, похожие на уток или чаек. Смешно заходят в воду, сначала пешком, а потом неуклюже плюхаются всем телом в набегающую волну и дальше уже плывут. И важно выходят из воды.
А вот такие красавицы ходят по дороге к пингвиньему пляжу
Simons Town
Вотерфронт
Вид на Столовую гору с Вотерфронт
Еще один вид
Вотерфронт в хорошую погоду – очень комфортное и романтическое место с прекрасным видом на Столовую гору (уже полное туристов, но с этим легко миришься).
Автор этих строк
Как же без сэлфи
Болельшик
Праздник к нам приходит. Как то не вяжется у меня Африка и Рождество...
Волшебное небо
Вечерний Вотерфронт - особенное место
Наши в городе?
Устрицы
Читал на форуме, что ЮАР славится своими устрицами. В ресторане морепродуктов, который порекомендовали в отеле, как один их лучших (Сod father ) сказали, что уже не сезон, они есть, но скользкие и аморфные ... Но охота пуще неволи (во Франции «подсел» на устрицы) и как то, зайдя в ресторанчик на Waterfront, заказал и понял, что сделал ошибку. Скользкие и аморфной консистенции они не вызывали ничего, кроме желания быстрее выплюнуть и страха отравиться. Устрицы я вернул… Проявил такую же настойчивость парой дней позднее в Намибийском Виндхуке с тем же результатом. Поэтому могу подтвердить: декабрь - не сезон, как, по-видимому, и последующие жаркие месяцы...
В общем, мое посещение Кейп Тауна оказалось скомканным, но осталось желание вернуться в этот город и эту страну, чтобы посвятить им необходимое время (и в нужный сезон для наблюдения за китами в Германусе, на которых в этот приезд не хватило времени, да и конец сезона уже был…)
«Ралли «Намибия»
Намибия – это самое большое мое открытие и потрясение в этой поездке. Обязательно вернусь сюда…
Недолгий перелет послеобеденным рейсом Намибийских Авиалиний и самолет заходит на посадку. Уже на полпути до земли начинается турбулентность, да такая, что мой сосед по ряду вцепился руками в подлокотники, а бортпроводники пошли по салону держась за полки для багажа успокаивая пассажиров: Очень жаркий день, сильные восходящие потоки горячего воздуха, не волнуйтесь… Самолет трясет не по-детски, я тоже чувствую себя очень не комфортно и, чтобы отвлечься, стараюсь заполнить въездную форму. Естественно при такой тряске это не получается, но раздражение отвлекает от неприятных ощущений. Слава Богу сели….
Ночь я должен провести в Виндхуке и утром уже отправиться в Сесрием к знаменитым фантастическим высохшим деревьям среди дюн.
Забираю арендованную Тойоту Фортюнер. К сожалению, навигатор не удалось взять вместе с машиной. Вся надежда на навигатор в телефоне, но оффлайн карта еще не скачана. В агенстве дают бумажную карту, закрадываются нехорошие предчувствия, что скоро в гостиницу я не попаду. С непривычки машина кажется неповоротливой, руль тяжелый, однако последующая дорога покажет, что достоинства машины - вне асфальта. При выезде со стоянки пытаюсь включить поворотник, но включаются дворники, и так ошибался еще несколько раз, пока не привык к обратному расположению рычажков.
На повороте голосуют 4 местных, обычно я не беру попутчиков, но вроде выглядят прилично – как сотрудники аэропорта и местные мне сейчас нужны, чтобы показали дорогу. Беру.
Разговорились в машине. Действительно работники аэропорта. Говорят, что общественный транспорт в аэропорт не ходит. Я не верю, но не хочу расспрашивать. У них приличный английский, но с непривычки не очень то понятный акцент. Дорога до города оказалась длинной (около 40 км), высаживаю всех, кроме одного, который вызвался помочь найти дорогу в отель. Дорогу искали где-то час по карте, с расспросами местных и нарезанием кругов. Слава Богу нашли…
Отель я бронировал за день до вылета по принципу дешевизны – 30 евро. Это был частный отель Hill Top Hotel, кажется. Хозяин белый – Йоханес произвел очень хорошее впечатление. Встретил меня, представился, поинтересовался откуда я и куда еду, проводил в отдельный небольшой домик. Порекомендовал ресторан и вызвал такси. Спросил когда выезжаю. Я хотел выехать рано, в 6 утра, он не советовал: минимум 5 часов в дороге, приедешь в обед в самую жару, все равно никуда идти не возможно, нужно будет сидеть в гостинице и пить пиво. Лучше нормально выспаться и выехать попозже. На том и порешили… В домике было просто, но все необходимое присутствовало: вай фай, кондиционер, ну и все удобства естественно. Если бы все отели за 30 евро были бы такими!
Уже стемнело, пришло такси и я попросил водителя провести меня через центр. Чернокожий водитель начал расспрашивать откуда я (в Африке все очень приветливые и любят порасспрашивать. Сначала это напрягает, так же как и обязательное How are you? при встрече с любым человеком и обязательным ответом на это. Потом привыкаешь и тоже расспрашиваешь людей. По возвращению в Европу уже сам задаешь всем этот вопрос и ждешь ответа. Такая вот африканская вежливость…. Я отвечаю, что из России, он спрашивает на русском. Я не верю своим ушам сначала, переспрашиваю. Знакомимся, его зовут Клео. Он вполне прилично говорит по-русски, учился в Астрахани в институте по специальности туризм и гостиничный бизнес. Но потом вернулся на родину. Приятная неожиданность… Проезжаем по центру города, уже темно. В свете фонарей осматриваем местный христианский собор (католический?) и здание Парламента, кажется. Ужинал в ресторане Joe’s beer house. Могу рекомендовать, популярное место с местным колоритом, много иностранцев. Еда на уровне.
Утром после завтрака, загрузив карты в телефон, выезжаю. Нужно было еще купить крепеж для телефона. Спрашиваю хозяина, где ближайший магазин. Неожиданно для меня он озадачивается. Говорит, на центральную улицу лучше не ехать, только отлучишься, машину могут обворовать. Советует торговый центр на выезде из города с парковкой. Там я и купил крепеж.
Но важно то, что я не купил. А не купил я воду и еду, легкомысленно надеясь пообедать на какой-нибудь заправке по дороге, имея 2 пол-литровые бутылки воды, которые я на всякий случай взял в гостинице. Я никак не мог предположить, что за 350 км пути будет только 1 заправка в Солитэре (Solitaire) за 80 км до места назначения (ну и в самом Сесриеме было как минимум 2 заправки).
Еще одна вещь, которую я не мог предположить: что 5 часов по навигатору с многочисленными остановками для фотографирования превратятся в 10 часов езды – без еды и 1 литром воды. В общем, это было испытанием. Поэтому, будьте предусмотрительны в Намибии: нужно всегда иметь в машине как минимум 2 литра воды на человека и что-нибудь поесть.
Часов в 10 утра я благополучно выехал из города с маршрутом, забитым в телефон, закрепленном на лобовом стекле. Вертя головой направо и налево от сумасшедщих желто-оранжевых пейзажей в сочетании с синим небом и редкой зеленью (было начало сезона дождей все таки). Асфальт закончился примерно в 10 км от города и началась грейдерная дорога. Широкая, хорошо спрофилированная со вполне приличным ограничением скорости в 80 км/ч. Первое время я ждал, что грейдер скоро закончится и начнется асфальт, потом понял, что это и есть моя дальнейшая дорога.
Потрясающие пейзажи Намибии
Сколько раз я останавливался, чтобы сделать фото... Но это того стоило!
Ехать было даже весело и интересно, поначалу чувствуешь себя участником ралли. Но после 2-3 срабатываний системы курсовой устойчивости и неприятных ощущений потери контроля над высокой машиной, начинаешь более аккуратно обращаться с педалью газа и рулем. Здесь могу дать один совет, проверенный на собственном опыте: скоростной режим лучше соблюдать. И не из-за опасности контроля скорости со стороны полиции. Ее я не видел ни разу. Дело в другом: грунтовка очень коварная, на некоторых участках, те которые потверже, без песка сверху, можно держать и 100 и 120, но как только появляется песок и щебень может занести и на 80-90. Что со мной и случилось. Где то на середине пути я ушел в занос примерно на 90 км/ч на прямом участке дороги, система курсовой устойчивости не помогла, сначала понесло на встречную обочину, кое как отвернул, потом развернуло и понесло на свою обочину, на которую меня благополучно вынесло и я остановился. Хорошо, что была широкая обочина, а не скалы и не было машин вокруг. И еще один раз занесло уже в конце обратного пути – вынесло на встречку, тоже где то на 80 км/ч, я правда смог выправить машину, за мной на бешеной скорости ехали местные, когда обгоняли меня после моего пируэта, немного сбросили, вопросительно закивали головами и показывая поднятый большой палец, мол, ты в порядке? Я показал им, что в порядке. Они обогнали меня и скрылись в облаке пыли. Так что если у вас нет раллийной подготовки, лучше не рисковать…
Но грунтовая дорога показала и достоинства Тойоты. Если в городе она казалась тяжелой и неповоротливой, то здесь машина была в своей стихии. Подвеска действительно непробиваемая. Даже на большой скорости влетая в ямы или на кочки, которые замечал в последний момент и уже не было возможности отвернуть или затормозить, я инстинктивно ждал удара и … не было ни одного удара, ни одного пробоя подвески. Что сказать, я зауважал Тойоту. Не знаю, чувствовал ли бы я себя так комфортно на городском паркетнике. Думаю, что нет. Один раз я проехал по грейдеру на баварском внедорожнике, что сказать… в общем на грунтовке я бы предпочел оказаться только на большой Тойоте.
Видел также одну легковушку за всю дорогу. В принципе, доехать можно и на легковой машине. Но обливаясь потом, от опасения пробить картер на случайном булыжнике… и явно вы не позволите себе «вваливать» на легковушке так, как это можно делать на высокой Тойоте.
Намибия сразу покоряет, эти фантастические сочетания цветов, пустынный, какой-то лунный пейзаж, ну а звездное ночное небо… - это самое большое потрясение. При виде его кружится голова и перехватывает дыхание.
Естественно, я делал остановки, чтобы сфотографировать живописную дорогу, холмы, горы, облака, совершенно особенного цвета небо, птичьи гнезда на деревьях, похожие на подвешенные перевернутые стога, акации, антилоп. Как я писал, путь в 5 часов по навигатору занял 10 часов. Я был вымотан и переполнен впечатлениями…
Как же не сфотографировать гнезда?
Начало большого гнезда
[img]https://lh3.googleusercontent.com/C3JLw7I0BQe71JgRQfx5W-jINcXgFZNB-knXPtqpqW7gsxQ8cdk75du-CerxTi7Y3h2xlE-AYJ59qRqhDSqmFB3WZjK4frgF9YJePuTdBPoMGAeZd8f6_YA2_KlbQCHf5qnrCh1IGLF0TM_QdaNeZpHOFqimYJGcuMO72-BT4fn7mRcmY62HBQiCJ64TCTB5aAhAxd-O4JtzUq-906Sba_LMF9Z5yfXSfyGkVzjH0mBPzV5wvcbaV2dxnbzpfYlS0Hgstnb-Q8R60dgbAoWnXuaYJDr3J4nXF3o0ZJ135Ix8oMw0jNsXGF-RrKCXyKYnQcjtkQW3yShp2ecnEkkodccHPG3i4etYeboKh3mOrHoFSJ3475o_kmp5fX4[***]rwfG86G4FQ9gXRBHT-IEy-wyH3tgNTktEFpI2GypUWaWPSQiXid5fDPURdjHSEOGdxrwvCVv4Hbe6ctDi2ZHk7OALy6h9uHUvHGXxPOMQ3t4PYoR0qGfD_odoa00pHq4eb4LTMgosAf05Bnl6m9pPlwntoRRTL0Gscb_bvZp4CwXx8PjSk7cvvM1kB1SFRKeJoR4rx=w945-h630-no[/img]
От видов дух захватывает
Ушастики
Где то через 200 км дорога выходит на край уступа (до этого едешь видимо по плато) и открывается потрясающий вид на пустыню внизу. Она расчерчена причудливыми извивами высохших рек. Горизонт теряется в дымке горячего воздуха. Крутой серпантин (единственный короткий участок с бетонным дорожным покрытием за всю дорогу) спускается вниз. Наверху было очень жарко +32С и когда я выходил из машины, чтобы сделать фото, старался как можно быстрее вернуться обратно в кондиционируемое пространство. Через какие то 2-3 км спуска у подножья плато температура была уже 38С. Выход из машины чтобы сделать фото сопровождался небольшим солнечным «нокдауном». Воды оставалось 2 глотка. Но до цели было езды около 1.5 часов по навигатору, так что я сильно не волновался…
Пустыня под ногами.
Моя верная Тойота..
Да, +32 - это в тени
А вот здесь уже +38С
Баобаб?
К счастью, километров через 80 был Солитэр, где я купил и минералку и сладкую газировку и что-то перекусить. Вот оно счастье
Закат я встретил в пустыне, не доезжая километров 40 до моего лоджа Quiver Desert Camp. Закаты и восходы окрашивают небо в пустыне в какие то нереальные желто-оранжевые золотистые тона. Перед закатом жара немного спадает и появляются животные, в основном это разнообразные антилопы. Сначала, каждая замеченное животное вызывает восторг, останавливаешься и хватаешься за фотоаппарат, но через пару дней уже привыкаешь к ним, так их много…
Необыкновенные закаты
В Сесрием я приехал затемно. Постоянного жилья здесь, как я понял, нет. Только несколько лоджей и кемпингов у въезда в парк. Я жил в Quiver Desert Camp, и рядом был Desert Camp – это 2 «филиала» Sosussvlei Lodge, который находится в 5 км. У каждого «филиала» есть свой ресепшен, который работает примерно с 5-6 утра до 10-11 вечера, но основная инфраструктура, как то: ресторан, бар, экскурсионное бюро и вай-фай находятся в этом самом центральном лодже. Соответственно, до него надо ехать на машине и возвращаться обратно тоже, даже после пары бокалов вина/пива за едой. В начале было не очень привычно от такой вольности, хотя Франция подготовила немного в этом плане, но потом быстро привыкаешь.
Всего у меня было 2 полных дня в Сесриеме, плюс день приезда и день отъеза. На первый день я взял организованную экскурсю, чтобы разведать обстановку. Во второй день поехал уже самостоятельно, чтобы быть на месте - в Deadvlei, который находится километрах в 60 от въезда в парк, немного пораньше, без туристических остановок и потратить там столько времени, сколько будет нужно. Главной целью для меня были высохшие деревья в Дэдвлей.
День 1
Восходы в пустыне также необыкновенные
Солнце окрашивает небо золотистыми цветами
Перед открытием парка
А дюны окрашиваются в красный...
Романтично вот так встретить рассвет?
Ведьмины круги
На рассвете много животных
Вперед к дюнам!
Немного поднявшись на горизонтом солнце начинает палить
Правда красавец?
Теперь в профиль
Трудяга муравей
Дюны - само совершенство! Какие формы
Дюна 45
Точно 45 ;)
А этот он самый - Big Daddy. Вершина в правом верхнем углу. Издалека кажется, что ничего особенного
Орикс
В начале восхождение кажется легкой прогулкой
В первый день сделав 4-5 остановок для фотографирования по дороге к Дэдвлей, мы приехали на место примерно к половине 9 (въехали в парк в 6-15). Гид указал два направления: левее – на самую большую дюну в мире Big Daddy – 380м (посмотрел в Википедии, возможно она и не самая большая в мире…) и правее сразу к засохшим деревьям. Я самонадеянно рассудил: сначала поднимусь на дюну, а потом пофотографирую деревья. Из нашей небольшой группы на дюну кроме меня пошли еще 3 человека: 2 парня и девушка.
Путь на дюну состоит из несколько крутых подъемов, разделенных более пологими участками и даже небольшим спуском перед последним заключительным подъемом на вершину. Девушка откололась от нашей компании после первого подъема, один из парней был родом из Намибии (но белый) и проходил курс выживания в пустыне. Второй был менее подготовленный: сразу стал пить и потеть, силы кончились на середине второго подъема, они тоже откололись (тренированный я думаю из соображений солидарности). Я решил попробовать дойти до конца. Надо сказать что из желающих подняться на дюну была вереница марафонцев, фотограф, фиксирующий их перед финишем на вершине и молодая пара туристов из Норвегии. Для марафонцев это был заключительный этап 200 км пути, разделенного на 4 дня. Они представляли какую то итальянскую компанию по производству и продаже спортивных товаров. Они были вымотанные. Тех, кто меня обгонял (да и себя тоже) я пытался подбодрить вопросом: есть ли на вершине бар с разливным пивом... Как потом выяснится, пива не было, было кое-что получше...
Фотограф
Слева - знаменитые сухие деревья
На вершине
Путь на вершину занял около 2.5 часов, последний час (с 10 до 11) было уже очень жарко и я всерьез опасался получить тепловой удар. Последний подъем дался с большими усилиями. Важно, не пить воду, иначе усталость свалит. Последние метры были мучительными и возникала мысль спуститься (а что, я почти на вершине), но я все таки дошел до конца, оказавшись на вершине вместе с парой норвежцев, благодаря чему мы друг друга сфотографировали.
В нескольких метрах был установлен финишный флаг марафонцев и здесь их поджидал фотограф. Когда мы подошли к нему, он предложил нам выпить шампанское. Теплое, почти горячее шампанское из горлышка – это была награда за покорение вершины
Спуск оказался несравнимо легче и быстрее. Гигантскими прыжками мы неслись по склону дюны вниз к подножью, к блюдцу земли, покрытой светло-серой корочкой глины, зажатому среди оранжевых дюн, в дальней части которого виднелись засохшие деревья. Я думал сначала, что мне показалось, но нет, наши прыжки сопровождались странными, но отчетливыми звуками, которые напоминали отдаленно хруст снега под ногами или отрывистые звуки трамбона: умп-умп, умп-умп…
В начале 12 жара уже очень сильная. Усталость после подъема с рюкзаком тоже. Солнце высоко и свет невыразительный. Я делаю несколько дежурных кадров с твердым намерением вернуться завтра с утра сразу к деревьям.
Предметы отражаются в жарком мареве, очень похоже на мираж
800 лет уже стоят сухие...
С наступлением дневной жары животные спасаются в тени деревьев
Вечером, после возвращения из парка, я спускался в местный каньон, который честно говоря, не впечатлил. Далеко, я, правда, не заходил...
Туристические домики
На закате
И собственно закат
Звездное небо чумовое. А фото - неудачное
Млечный путь. Тоже не шедевр...
День 2
Утром следующего дня, я был среди первых в очереди в парк. И одним из первых подъехал к парковочной площадке перед заключительным 2-3км отрезком песчаной дороги. Здесь нормальные люди оставляют свои машины и пересаживаются за небольшую плату в 100 местных тугриков в настоящий внедорожник к сотруднику парка. И здесь я совершил глупость: уверовав в безграничные внедорожные качества моей Тойоты Фортюнер, я решил доехать сам. Сначала все шло хорошо и я недоумевал про себя, почему все так не ездят, метров через 500 я застрял. Машина просто потеряла ход и увязла в глубоком песке. Минуты через 3 буксовки подъехал рейнджер на внедорожнике 4х4 и поинтересовался моими делами. Я сказал bad. Он спросил, что случилось, шутник однако. Предложил свои услуги. Сначала он меня попытался выдернуть, но машина увязла слишком глубоко. В это время в сторону дюн проезжал внедорожник с нормальными туристами, которые предусмотрительно оставили свои машины на стоянке и заплатили за перевозку. Они остановились, водитель поинтересовался: Как дела? Представляю его комментарий в машине: ребята посмотрите на этого чудака, который решил ехать на своем псевдо джипе и теперь он имеет проблемы. А вы молодцы, что заплатили по 100 тугриков. И туристы своими глазами убедились, что не зря…
В общем, мой рейнджер предложил подбросить меня до места назначения и, пока я буду осматривать деревья, он с трактором вытащит мою Тойоту. За умеренную плату, ну, сколько мне будет не жалко… Я предложил 500 местных тугриков, он согласился. Могу сказать, что на обратном пути в точности на этом же месте застрял Рено Дастер еще одного любителя приключений. Я немного расслабился, все-таки оказаться не одному не так обидно...
Дэдвлей – волшебное место. Но лучше об этом расскажут фото.
Перед восходом
Каждый рассвет неповторим
Подпустил буквально на расстоянии двух шагов
Безумные формы дюн
Поверхность покрыта тонкой корочкой серой глины
Психоделический пейзаж
В таком космическом пейзаже человек кажется чужеродным и неестественным
Не правда ли, ощущение, что люди здесь лишние?
Высохшие русла - напоминание о редких дождях
Стойкие "деревянные солдатики"
Из-за высохших русел ощущение безжизненности еще сильнее
Высохших деревтев очень много и по дороге к Дэдвлей. Они, конечно, не такие эпические..., но тоже создают атмосферу
Полдень
Вечером я съездил к подножью гор неподалеку, где встретил много антилоп, зебр и жирафов
Декабрь, начало сезона дождей. В пустыне в это трудно поверить. Но на плато идут дожди
День 4
На следующее утро я уехал из Сесриема. Что сказать, я также останавливался по дороге и фотографировал, хотя уже намного реже. В итоге, мне удалось уложиться примерно в 5 часов
Дождь на рассвете
Может ли быть пустыня прекрасной?
Прощальное фото после подъема на плато
Начался сезон дождей...
Шикарный аэропорт и раздолбайство Зимбабве
В 4 словах - это наверное самые основные ассоциации о Зимбабве.
Водопады, честно говоря, немного разочаровали. Вероятно, потому что был не сезон - начало декабря и 2/3 водопада было сухим... хотя действующий поток все же впечатлял своей мощью и была поставлена галочка- я это видел А возможно, еще и потому, что после посещения Игуасу 3 года тому назад, у меня были ожидания мощи, размаха и какой то сказочной атмосферы от водопада. Здесь же водопад очень " компактный" -узкий, глубокий и мрачноватый каньон проточенный водой в черном базальте.
По дороге из аэропорта таксист, узнав мои планы посвятить водопаду 2 дня, удивился и сказал, что достаточно 1.5 часов. В общем, он был недалек от истины.
Водопад расположен на стороне Замбии, я же остановился в Зимбабве, откуда открывается хороший вид на низвергающийся поток. Национальный парк работает с 6 до 18 часов. Поэтому, разместившись в гостинице в районе 5 вечера , я успел только сходить на мост между Зимбабве и Замбией, откуда водопада не видно, но слышно. Само ущелье на закате находится в тени и мало интересно. Но вас активно "атакуют" местные, начиная разговор вопросом откуда вы, но в итоге предлагая какое то барахло типа браслетов или скульптурок из дерева или камня. Стоит отметить, что в целом, они не агрессивные.
На следующее утро я был в 6 утра у входа в парк со стороны Зимбабве и стал свидетелем торжественного поднятия флага военным, заступившим на дежурство. Чуть ранее группа военных с автоматами, по видимому, несших ночную охрану, покинула парк.
Естественно, кредитной картой я заплатить не мог, т.к. аппарат якобы не работал.
Евро он тоже принимать не хотел, потом якобы не было сдачи, но поняв, что я не намерен оставлять 50 евро за вход при стоимости 30 долларов , сдача все же нашлась... (и так везде в Зимбабве и Замбии : карты практически не в ходу, все предпочитают наличные, сдачи ни у кого нет, ожидают, что вы оставите целую купюру, каждое малейшее действие или услуга сопровождается демонстративным ожиданием чаевых. Если человек понимает, что чаевых или больших чаевых не получить, то интерес сразу пропадает. Поэтому, надо сразу иметь с собой мелкие долларовые купюры, вплоть до 1 доллара.)
На стороне Зимбабве 16 смотровых точек на водопад, которые можно пройти не спеша за 1.5 часа. у меня это заняло 2 часа, с учетом убирания фотоаппарата в рюкзак от водяной пыли и местами, мелкого дождя, которые увлажняют все вокруг на точках, наиболее приближенных к водопаду.
За 2 часа на зимбабвийской стороне туристов было человек 10 и одна из них - японка (или китаянка?). медитировавшая в одиночестве на скале
Переход на сторону Замбии занял около часа, со стоянием в очереди на таможне на обоих сторонах (днем, на обратном пути очередей почти не было) и довольно длинным переходом моста.
На той стороне я взял билет в парк за 20 долларов и пройдя его за час, поинтересовался о Бассейне Дьявола (Davils pool). Оказывается, он не входит в посещение парка, а оплачивается в другой конторе (но в том же домике) и стоит "всего" 55 долларов. При этом, покупая билет в Бассейн Дьявола , вы обязаны одновременно купить билет на вход в парк (за 20 долларов). Поскольку билет в парк я уже купил, то доплатив 55 долларов, присоединился к группе отправлением в 11-15. (Группы отправляются по расписанию, насколько помню 6-15, 9- 15, 11- 15 и 14-15, но могу ошибиться).
Дьявольский бассейн - это естественная запруда на краю водопада со слабым течением и естественным же каменным барьером на самом краю, что позволяет плавать, сидеть или лежать в головокружительной близости от водопада (стоять гид не разрешает)
В общем, этот аттракцион спас все впечатление от водопада и стал наиболее запоминающимся событием от его посещения.
Само купание в «ванне» занимает примерно 15 мин из них 2 - 3 мин. фотосессия на краю.
На месте туристов сопровождают 2 человека: один сторожит вещи, другой снимает фото и видео на фотоаппараты и телефоны туристов. Я поостерегся доверить свою фотокамеру сопровождающему, отдал только телефон (поэтому фото здесь не будет) - и напрасно. Парень делает прекрасные фото и видео, набил руку...
После этого аттракциона я еще решил спуститься вниз к мосту в районе 14 часов дня при температуре 38С. Никому это не рекомендую (по крайней мере, днем) Спуск еще более менее, но подъем просто убил. В полуобморочном состоянии я добрел до ближайшего кафе и полчаса отсиживался под кондиционером. ...
Обезьяны повсюду, в основном неподалеку от жилья: шумные и наглые. Одна заскочил в открытый микроавтобус и отняла у ребенка какую то еду, ребенок потом долго не мог успокоиться.... представляю, какой был шок для него
Парк Чобе
Следующий день было решено посвятить посещению нац. парка Чобе в Ботсванне, что в 70 км от Виктория Фоллс и при этом визу можно оформить на границе. Дневной тур от Wild Horizons был куплен за 175 долларов (3 часовой тур по реке на катамаране, обед и 2 часовое джип - сафари).
Дорого, но оно того стоит. Гиды знают, где можно подплыть / подъехать к животным практически вплотную. Животных много: слоны, бегемоты, антилопы, буйволы, крокодилы, дикие свиньи, на джипе отвезли к семейству львов, пережидающих жару под деревьями неподалеку от туши свеже убитого слона.
Не видели только носорогов, которых, как говорил гид, совсем недавно завезли из ЮАР.
Слоны большими стадами выходят к реке
Успеть слинять, пока не раздавили
Бегемотов тоже очень много
Хозяин джунглей и буша
И его семейство
Жизнь и смерть рядом
В Виктория фоллс я останавливался в отеле Cresta Spreyview Hotel. Там же порекомендовали ресторан The Boma - шведский стол за 40 евро (без напитков), можно попробовать мясо диких животных и жареных личинок (вкусные). Плюс крутая развлекательная программа с песнями и плясками, барабанное шоу, переходящее в интерактив.
Жирной точкой стал отъезд. За 2 часа до вылета приехав в шикарный свежеотстроенный аэропорт, где еще продолжались работы, увидел, что рейса Эйр Зимбабве нет в списке (ни отменен, ни задерживается, а просто нет). Забеспоился и попытался кого то найти ( на стойках регистрации и информации - никого, пассажиров нет, аэропорт пустой, за исключением редких сомнамбулически шатающихся рабочих). Служащие со спецконтроля сказали, ждите, регистрация скоро начнется. Подождал, периодически отлавливая хоть кого то, напоминающего официального представителя, они с отсутствующе-растерянным выражением на лицах и с большей или меньшей уверенностью говорили, что надо ждать, пока не нашелся человек, сказавший, что нужно сходить в представительство компании, находящееся в рядом расположеном белом домике (в аэропорту представительство было пустым). Там, увидев меня, сразу же вопросительно назвали мою фамилию, сообщили, что рейс отменен, поскольку я единственный пассажир, и они посадят на ближайший рейс Южноафриканских авиалиний, вылетающий на 2 часа позже. Ни извинений, не оповещения по телефону или электронной почте, ни просто объявить в аэропорту или послать служащего к одиноко сидящему пассажиру - ничего не было. Авиакомпания вообще не заботится о пассажирах. Поменяв билет с доплатой 50 долларов за сбор аэропорта ( пробовать эффективность выяснения: кто должен платить, не возникло ни малейшего желания - только бы улететь отсюда), затем был любезно препровожден представителем авиакомпании в аэропорт и зарегистрирован без очереди, но осадочек остался...
ЮАР, Парк Крюгера
Добирался до парка Крюгера из Йоханнесбурга, на Тойоте Фортюнер. Дороги в парке хорошие. Центральные - асфальтированные, есть и грунтовки, в основном хорошего качества. В принципе можно обойтись и легковушкой, но на паркетнике чувствуешь себя увереннее и можно съехать без боязни на грунтовку. Лодж Protea hotel Kruger Gate – очень достойный, публика в основном европейская. В первый день брал утреннее и вечернее джип сафари, во второй день катался самостоятельно. Животных много, видел носорогов и львов, а слонов, жирафов и антилоп просто не счесть. Очень хотелось увидеть леопардов или гепардов, но не судьба… Было начало сезона дождей и буш просматривался не очень хорошо из за зелени, но плюсом было то, что животные были в сопровождении детенышей
Опять же фотографии расскажут лучше всяких слов
Как пошутил гид - это представитель small five
Ради еды и на колени встанешь
Детский сад
Семья
Иди сюда, нас снимают!
Буйвол и птичка
Вот такое путешествие
