13 дней на машине (пикап Ford Ranger, арендованный в Europcar), общий пробег по маршруту – 4300 км. Оглядываясь назад, по маршруту ничего бы не менял, только увеличил бы количество дней (в частности, увеличил бы время на Winelands возле Кейптауна и Wild Coast + добавил нырялку около Дурбана).
Валюта и цены
Один ранд на момент поездки был равен примерно 4,5 руб., или примерно 13 ZAR = 1 USD. Наличные я снимал в банкомате (в торговом центре или в офисе банка), но практически везде также принимают карточки. Обед/ужин на троих мужчин без ограничений по блюдам и вину стоил обычно не больше 1,200-1,300 ZAR. Дизель – примерно 12-13 ранд за литр.
Связь
Купил pre-paid Vodafon, за 3 ГБ + 25 минут разговорного времени заплатил около 470 ZAR, оптимальным на две недели оказалось взять 5 ГБ (потом докупал). Киоск Vodafona находится сразу после выхода из зоны прилета в аэропорту Кейптауна, правда работает только до 18.00 (там же, кстати, можно купить переходники). Покрытие довольно хорошее практически везде, интернет в основном 3G.
Дороги и вождение
Основные дороги – великолепного качества, как правило, двухполосные, но с широкой обочиной. Именно на обочину принято сдвигаться, чтобы пропустить более быстрый транспорт (который после этого обычно благодарит аварийкой). Стиль вождения местных – очень вменяемый, полицейских на основных трассах видели редко (впрочем, когда они были, то в основном в большом количестве, что-то вроде массовых проверок). Платных дорог довольно много, но отдельного въезда на них нет – плата происходит только при выезде (в среднем около 40-60 ZAR); обозначение платной дороги - значок «Т» на указателе. На второстепенных дорогах очень много лежачих полицейских, особенно много – в населенных пунктах.
Безопасность
Если честно, трудно писать что-то конкретное про безопасность, потому-что никаких проблем в этом отношении мы не испытывали. Более того – не было тревожно даже на уровне ощущений, по косвенным признакам (косые взгляды прохожих, наличие усиленных патрулей, отсутствие женщин на улицах). Естественно, мы не провоцировали лишний раз (т.е. не гуляли в больших городах поздно вечером; исключением, как ни странно, стал Йоханнесбург – смотри ниже). Колючая проволока и высокие заборы, конечно, присутствуют, но смотрятся как-то символически. В той же Лиме, не говоря уже про большие города Центральной Америки, с этим было всё гораздо серьезнее. Местное население тоже скорее дружелюбное, нигде никакого негатива по расовому признаку мы не встречали. Единственное исключение – это Лесото. Там мы действительно старались не вступать в лишние разговоры с местными (при любом контакте они сразу просили еду). Несколько удивленных взглядов встретили в районе CBD Йоханнесбурга (но там мы действительно были единственными белыми). В остальном – разительное расхождение с теми стереотипами по отношению к ЮАР, к которым мы привыкли здесь.
Отели
В основном выбирались отели upper-middle класса (около 100 USD на человека / номер). Самые большие проблемы с бронированием были только в Кейптауне (высокий сезон – начало января) и на Wild Coast (высокий сезон и отсутствие большинства вариантов в традиционных системах онлайн-бронирования).
- Cape Town - iKhaya Lodge. Приятный отель в африканском этно стиле недалеко от центра города (который City Bowl). Дуплекс с двумя спальнями, с собственной террасой и с видом на Table Mountain и Signal Hill на двоих стоил 2100 ZAR в сутки. Напротив есть прекрасный греческий ресторан (впрочем, в номере также есть своя кухня). До Main Street – минут 10 пешком (но ночью рекомендуют вызывать такси).
Paarl - Laborie Estate. Одна из самых знаменитых виноделен региона. Предлагают как отдельные номера, так и отдельно стоящий дом с бассейном и камином (три спальни). Ресторан считается одним из лучших в городе (к сожалению, к моменту заселения был уже закрыт). Из минусов – довольно далеко до ближайших ресторанов в городе (минут 15 пешком).
Knysna - Simola Golf and Country Estate – самый пафосный и самый бестолковый отель за всё время путешествия. Позиционируется как 5 звезд, фактически представляет собой набор резиденций (что-то вроде таунхаузов) для проживания по принципу time share, некоторые из которых и используются в качестве отельных номеров отеля. На территории отеля – огромное гольф-поле. Из плюсов: шикарный завтрак и вид на лагуну и город с высоты холма, из минусов – довольно далеко от города, а также в целом довольно обшарпанный вид и отсутствие нормального ресторана / бара на территории.
Port Alfred - The Royal St Andrews – очень приличный отель четыре звезды при гольф-поле, относительно недалеко от пляжа. Здесь же находится Highlander Pub (отвратительная кухня), где по вечерам тусуется местный бомонд.
Port St.Johns - Sunlof Bed and Breakfast – приятный гестхауз бюджетного типа (что-то вроде 500 ZAR на человека) на холме с видом на реку, со своим бассейном и рестораном. Из минусов – немного поодаль от центра города, номера темные (окна / двери на первом этаже и выходят на внутренний двор).
Himeville - Moorcroft Manor Country House – несомненно, лучший вариант за всё время путешествия. Идеальное загородное поместье с видом на Драконовы горы, со своим прудом, со своим прекрасным рестораном, в каждом из 15 просторных и прекрасно оформленных номеров стоит небольшой графинчик с порто, в общем, уезжали оттуда практически со слезами на глазах.
Clarens – Protea Hotel – сетевой отель Mariott: вежливо, аккуратно, дорого. Немного удивил душ прямо в номере (туалет, правда, был отдельно). Кстати, самый популярный вариант в Clarens – это self-catered apartments, только вот не очень представляю, как их можно бронировать.
По дороге к Blyde River Canyon - Acra Retreat - Mountain View Lodge (местечко Waterval Boven). Бронировали по наводке в каком-то из отчетов и совершенно не пожалели об этом. Прекрасное и очень уютное семейное место, где всё сделано с большой любовью и вниманием к деталям. Особенно впечатлила Лея (Leah) – энергичная тетка под 50, которая сразу создала самую позитивную атмосферу. Их других плюсов – бассейн, большая общая терраса и вид на горы (ну ладно, большие холмы). Из минусов – странное расположение ванных комнат (в некоторых номерах они общие), а также староватое постельное белье.
Blyde River Canyon Lodge (на равнине около города Hoedspruit сразу после спуска с плато). В самой гостинице есть отдельные номера (судя по внешнему виду – среднего качества), но также имеется совершенно фантастический отдельно стоящий (где-то в 10 километрах) дом, где мы и поселились. Это именно там чувствуешь себя Большим Белым Господином ну или гостем такого хозяина, который ненадолго отлучился по своим делам. Если есть возможность – очень рекомендую этот вариант, один из самых атмосферных за всё время путешествия. Рекомендуется для больших компаний (мы насчитали четыре спальни, не считая всяких кушеток и диванов). Из минусов – плохой и платный wi-fi (50 ZAR), отсутствие стиральной машинки.
Johannesburg (Maboneng) - 12 Decades Johannesburg Art Hotel. Один из самых стильных вариантов за все время путешествия. 12 номеров (в среднем – около 800 ZAR за номер в сутки), расположенных на седьмом этаже лофта в центре района Maboneng. Каждый из номеров посвящен одному десятилетию истории Йоханнесбурга, всё очень интересно и с изюминкой – тот редкий вид современного искусства, который в принципе может понравиться. Из плюсов – наличие машиномест в паркинге и огромное количество ресторанов и кафешек поблизости.
Johannesburg (Rosebank) - Clico Boutique Hotel. Формально пятизвездочный отель в одном из престижных северных районов ничем особым не запомнился. Предельно вежливое обслуживание, скудный завтрак, расположение немного на отшибе.
Лесото
В Лесото мы въехали через Сани Пасс (https://www.google.ru/maps/place/Sani+P ... 1966?hl=ru). Со стороны ЮАР на перевал ведёт поворот сразу после выезда из Хаймвиля налево, около 20 км по асфальтированной дороге, потом начинается грунтовка. До границы со стороны ЮАР никаких КПП нет, да и на самой границе ЮАР на тип машин никакого внимания не обращают. Тем не менее, очень сильно рекомендуется заезжать на перевал на полноценном внедорожнике – это серпантин довольно плохого качества, с камнями и резким уклоном наверх, необходима машина с большим дорожным просветом и, желательно, пониженной передачей. Со стороны КПП на стороне Лесото въезд легковых машин на перевал запрещен (впрочем, мы видели пару легковушек с номерами Лесото). Траффик довольно активный, состоящий в основном из местных маршруток и экскурсионных джипов (встретили наверху русскую пару, которые заплатили за такую экскурсию по 850 ZAR с человека, без ланча). Из советов – держаться одного из таких джипов с явно местным водителем, обычно он останавливается на самых живописных смотровых площадках.
Отдельно про визы Лесото. Их у нас не было, но по очевидно отработанной процедуре с нас взяли 200 ZAR с человека (без печати в паспорте). Проблемы начались, когда местная начальница осознала, что ночевать мы планируем в Катсе (мы показали ей соответствующее бронирование). Начались разговоры, что нам не только нужно возвращаться через тот же Сани Пасс обратно, но вообще не выезжать за пределы её округа (т.е. максимум доехать до Мокотлонга и обратно). Иначе возможны проверки на дорогах, арест и прочие ужасы. Мы решили рискнуть, и в целом все обошлось. При выезде через КПП Ficksburg bridge нас пожурили, сказали, чтобы в следующий раз мы обязательно сделали визу, но выпустили, причем бесплатно. Не знаю, как долго такой способ будет ещё работать, но в целом совет по возможности делать визу в одном из городов ЮАР (в Москве, насколько я понимаю, через посольство Великобритании это сделать практически невозможно).
При пересечении Лесото после въезда через Сани Пасс возникает еще одна проблема планирования маршрута. Сразу после КПП Лесото начинается недавно построенная асфальтированная дорога великолепного качества, которая, как я понимаю, идет до Мокотлонга. Ответвление на Thaba-Tseka (примерно здесь https://www.google.ru/maps/place/29%C2% ... 2956?hl=ru ) представляет собой дикую грунтовую дорогу, также известную под именем “bush road”. Дорога первые километров 30 примерно такого же качества, как и Сани Пасс, местами даже хуже. Мы проехали без потерь, но ориентироваться надо на разбитый серпантин с большими камнями, отсутствие шиномонтажа (да и вообще какой-либо инфраструктуры) по дороге, дикое и не очень дружественное население, а также вероятность обвалов и размытия дорог после дождей. К счастью, нас все это миновало, но дорога в целом оказалось очень непростая. В целом, с момента поворота с асфальтированной дороги до Katse Village дорога заняла около 6 часов, асфальтированное покрытие есть только в самом Thaba-Tseka, дорога от Thaba-Tseka до Katse Village тоже грунтовая, но уже более приличного качества (умудрялся разгоняться до 50 км/ч).
Единственная приличная гостиница в Katse Village – это Katse Lodge, бывший городок для строителей дамбы. Находится внутри внешнего периметра охраны, есть приличный ресторан. Каждый день в 9 утра проводится экскурсия по дамбе, довольно интересная (10 ZAR с человека), начало – в Information Center, в паре километров от гостиницы (ориентир – желтое здание со стороны дамбы). Кстати, за все время пребывания в Лесото мне так и не удалось получить местную валюту – плату принимают в рандах, сдачу дают в них же.
После Mafika Lisiu Pass (https://www.google.ru/maps/place/Mafika ... 5667?hl=ru) дорога довольно быстро спускается на плотно обжитое плоскогорье, превращаясь в практически непрерывный город (пригороды Maseru?) недалеко от границы.
Йоханнесбург
Йоханнесбург – это фактически несколько мало связанных между собой населенных пунктов (районов). Мы в основном жили в районе Maboneng (https://www.google.ru/maps/place/Mabone ... 4254?hl=ru) – очень интересное место, ориентированное на современное искусство и дизайн. Из рекомендаций – аргентинский Che Argentine Grill, Living Room (веранда на крыше), The Agog (ресторан, галерея и веранда на крыше) но и в целом там довольно много неплохих заведений. Район довольно хорошо охраняется и патрулируется, можно смело гулять даже ночью.
Официальный центр города – CBD (Central Business District) или City and Suburban – примыкает к Maboneng c западной стороны; именно там находится знаменитый Carlton Center (самое высокое здание в Африке с обзорной площадкой на последнем этаже). Район оставил немного тягостное впечатление, но днем никакой напряженности не чувствовалось – обычный африканский город, публика в основном среднего класса (хотя практически все – черные). Вход на лифт на смотровую площадку в Carlton Center находится на минус первом этаже (этот этаж представляет из себя большой торговый центр, поэтому конкретное направление лучше спросить у охранников).
Одно из самых интересных мест центра города – Ponte City Apartments (https://www.google.ru/maps/place/%D0%9F ... 7083?hl=ru), та самая высотка с рекламой Vodafone, которая видна практически отовсюду в центре города. Здание само по себе легендарное (см. например здесь http://mg.co.za/article/2012-04-20-pont ... con-reborn), но можно попытаться ещё и войти внутрь. Мы сказали на входе охране, что идем в магазин (он действительно там есть), а потом прошли через лифтовой холл к лестнице (ориентир – указатель на туалеты) и спустились по ней до самого низа. Зрелище внутренней «трубы» здания (здание – полое внутри) на все 58 этажей вверх - одно из самых ярких впечатлений этой поездки. Насколько я понимаю, также есть возможность организовать полуофициальную экскурсию по зданию – после входа, не доходя до будки охраны надо повернуть направо и в стеклянном помещении с левой стороны будут сидеть молодые ребята, которые скорее всего сами предложат такую экскурсию.
Их других районов города понравился Melville, особенно 27 Boxes – арт-центр, построенный из контейнеров (https://www.google.ru/maps/place/27+Box ... 6843?hl=ru). Очень приятное впечатление произвел Parkhurst (https://www.google.ru/maps/place/%D0%9F ... 6811?hl=ru) и Illovo (https://www.google.ru/maps/place/Illovo ... 8101?hl=ru).
Съездили в Soweto (https://www.google.ru/maps/place/%D0%A1 ... 0323?hl=ru) - бывший township, ставший витриной достижений пост-апартеидной эры. Soweto представляет собой странное образование – это фактически половина Йобурга по числу населения (около пяти миллионов человек), при этом выглядит как приличный коттеджный поселок с прекрасными улицами, тротуарами, зданиями и припаркованными машинами. Туристический центр находится на улице Vilakazi, где расположен дом Нельсона Манделы, из других географических ориентиров – две бывшие градирни, известные под названием Orlando Towers (https://www.google.ru/maps/place/Orland ... 7219?hl=ru), между которыми организована площадка для bungee-jumping. В целом Совето удивляет своей неожиданный приличностью, но ничего особо интересного, на мой взгляд, там нет – я бы предпочел экскурсию по какому-нибудь из тауншипов Кейптауна, которые действительно производят впечатление, даже со стороны шоссе.
В целом более благополучные районы находятся к северу от центра, в каждом таком районе есть своя центральная улица с кафе и магазинчиками (и обязательным парком или гольф-полем). На общественном транспорте между районами и внутри района передвигаться практически невозможно или очень трудно, поэтому без арендованной машины не обойтись. Меры предосторожности обычные – окна не открывать, ценные вещи на виду не держать, нищим на перекрестках не подавать, по возможности все складывать в багажник. Впрочем, у нас при передвижении никаких проблем не возникло вообще. Кстати, в городе работает Uber, с местным интернетом можно свободно использовать московскую учетную запись.
Другие точки маршрута
Винный треугольник (Паарл – Франшхук - Стелленбош) – были только в первых двух точках и провели только одну ночь, что крайне мало. Франшхук произвел очень приятное впечатление, в следующий раз остановился бы именно здесь, к тому же, именно из Франшхука ходят специальные винные «трамвайчики» по местным винодельческим хозяйствам. Очень хороший выбор сувениров (наверное, лучший за всю поездку по стране).
Херманус – приятный городок, полностью ориентированный на туристов. Изначально планировали заночевать здесь, но в итоге только пообедали, о чем нисколько не жалеем (но замечу, что мы были в несезон наблюдения за китами).
Найсна – произвел несколько странное впечатление какого-то перевалочного пункта для посещения многочисленных достопримечательностей вдоль Garden Route, в самом городке я бы второй раз специально не останавливался.
Addo Elephant Park – очень приятная мини-версия Крюгера, специализирующаяся на слонах. За три часа увидели зебр, бородавочников, всяких «оленей», ну и, конечно же, слонов. Примерно за два с половиной часа объехали примерно треть территории. Очень строго следят за соблюдением правил в части выхода из машин вне положенных мест.
Порт Альфред – очень зажиточный по виду городок с огромным гольф-полем и относительно неплохим пляжем. Выбран в качестве места для ночевки между Найсной и Wild Coast; на мой взгляд, отдельной остановки не стоит.
The Wild Coast – по хорошему, надо выделять на этот регион несколько дней и тщательно планировать точки посещения (из-за плохого качества дорог, отходящих от основной трассы N2). Мы остановились в Порт Сент-Джонc (когда-то – конечная точка маршрута Wild Coast). Маленькое, но очень живописное место. Особенно впечатлил вид с заброшенной ВПП на вершине холма (https://www.google.ru/maps/place/31%C2% ... 0542?hl=ru), интересное (но опасное) место – Blowhole (https://www.google.ru/maps/place/31%C2% ... 7742?hl=ru). Из других мест на Wild Coast были на красивом и относительно безопасном пляже около устья реки Mbotyi (https://www.google.ru/maps/place/31%C2% ... 4748?hl=ru). Для поиска по вариантам размещения на Wild Coast могу порекомендовать http://www.wildcoast.co.za/, http://www.wildcoastholidays.com/, http://www.visiteasterncape.co.za/desti ... ild-coast/.
Кларенс – несколько переоцененное, на мой взгляд, место. Тихий небольшой городок, состоящий из одно- и двухэтажных домов на одной улице с непропорционально большим количеством галерей и сувенирных магазинов.
Блайд Ривер Каньон – после красоты Лесото нас уже мало что могло удивить в смысле пейзажей, именно так и получилось с этим местом. Если есть желание детально исследовать этот регион, то надо ориентироваться на т.н. Panorama Route (http://www.sa-venues.com/maps/mpumalang ... -route.htm). Мы проехали по R532 (R534) почти все рекомендованные точки (The Pinnacle, God’s Window, Wonder View, Bourke’s Luck Potholes, Three Rondavels) и по-настоящему впечатлили только Three Rondavels, причем не сами эти скалы, а вид на каньон и виднеющуюся вдали равнину. Кстати, въезд в каждой точке платный, от 10 до 50 ZAR с человека.
Крюгер Парк – из технических напоминаний – надо помнить, что алкоголь в парке запрещен, поэтому наиболее оптимальным будет оставить все запасы в гостинице / лодже за пределами парка. Кроме того, парк действительно огромен, выдаваемые при въезде карты зачастую производят обманчивое впечатление, что всё расположено довольно компактно.
