Привет!
Этим летом мы с товарищем немножко проехались по Африке из Кении в Намибию, в основном на попутных автомобилях. За месяц путешествия получилось посетить следующие страны: Кения, Танзания (вместе с АР Занзибар), Замбия, Зимбабве и Намибия. Многие представляют все африканские страны примерно как просто палатки в пустыне, но посещенных нами это не касается. Они вполне цивилизованны (относительно!), там нету войн и каких-либо беспорядков (кроме Кении). Но это по-прежнему Африка, а тут, как известно, всегда нужно быть наготове. К чему? Да ко всему!
Страны, где мы были относительно популярны у туристов (особенно западных). Но согласитесь, одно дело ездить на джипе с кондиционером на сафари, а вечером ночевать в дорогом отеле, и совсем другое - спать среди бродяг в селе, не отмеченном даже на картах на крыльце какого-то импровизированного ночного кафе. Настоящая жизнь не входит в стоимость дорогих туров (но я бы с радостью съездил на такой).
Собственно,
Enjoy!
Атмосфера перелётов это всегда интересно. Большие аэропорты и серьезные самолёты - всё это очень впечатляет, не так ли? До Найроби у нас был полёт в два сегмента, с пересадкой в Дубае. Причём билет был на две разных авиакомпании - FlyDubai и Kenya Airways. Были опасения, что с подобной пересадкой возникнут проблемы, и они возникли, хоть и быстро решились. Причина была в некомпетентности сотрудников стойки регистрации в Дубае, ну да ладно. До Дубая перелёт был обычным, а вот Кенийские авиалинии очень порадовали! Новый Boeing 787 Dreamliner с огромными иллюминаторами, удобные места, отличное питание и обслуживание. А ещё нас пустили посидеть за штурвалом по окончании рейса!
В Найроби мы прилетаем ещё затемно, хотя на часах 6 утра. Тут Южное полушарие и сейчас зима, поэтому в нашем путешествии мы вставали ещё до рассвета, а закат был часов в 5-6 вечера. Соответственно, главное правило безопасности в Африке - не ходить по улицам после захода Солнца удалось выполнить ровно 0 раз. Аэропорт Найроби имени Джомо Кениатты хоть и небольшой, но продуманный и уютный, он оставил хорошее впечатление. Выходим в город, садимся в матату до центра и постепенно нас настигает осознание треша и угара вокруг! За окном трущобы, гопники, беспризорники, везде мусор, грязь, все злые и косо смотрят, аааааа!
Добро пожаловать в Африку.
На фотографии ниже мы делаем пересадку с одной матату на другую. Впереди кондуктор прокладывает нам путь, а наши белые лица вызывают цепную реакцию среди местных в не самом элитном районе. Кайф же!
После первого часа, мягко говоря (очень мягко говоря), удивления, мы вышли из матату в центре Найроби. Впереди полная неизвестность. Шагаем в сторону Международного Конференц-центра имени Джомо Кениатты, за 5$ там можно подняться на крышу. Наверху спокойствие и порядок, и мы постепенно отходим от культурного шока, испытанного внизу. Вокруг - красивые виды на город, несмотря на пасмурную погоду. Время от времени над нами очень низко пролетают самолёты, заходящие на посадку в местный аэропорт.
Осмотримся? Район Central Business District. Слева - 120-метровая башня Teleposta, которая состоит из двух зданий. В них расположены кенийские министерства: торговли, а также связи и информации. Ещё левее видно верхушку Собора Святого Семейства, который был построен в 1904 году в весьма модерновом стиле.
Центр города довольно спокойный. Круглое здание это Хилтон, а справа от него здание банка KCB. Каждая уважающая себя африканская столица обязательно должна иметь пару монументальных небоскрёбов из прошлого века.
И ещё один вид. Крайнее левое здание - Cooperative Bank House. За ним автовокзал и железнодорожный вокзал (с движением поездов тут плохо - всего лишь один поезд в день в Момбасу).
Это я. У нашего здания крыша интересной конструкции. Она состоит из лепестков, которые на несколько метров выпирают за пределы самого здания.
Виды города с высоты понравились. После смотровой спускаемся вниз, прямиком в городскую суету, в самый разгар рабочего дня. Найроби очень живой город, но в тот день нам он скорее не понравился. Почему? Ну, может быть сказалась резкая перемена пейзажа с тихого цивильного аэропорта на бурлящие жизнью пригороды, может быть из-за пасмурной погоды. Но основная причина, думаю, в том, что абсолютно все вокруг за километр замечают белых. Как обычные люди, так и всякие интересные личности, которые часто по одному не ходят.
Мы зашли в супермаркет, купили себе обеды по 1 доллару за штуку (которые потом были съедены прямо в автобусе, я думаю в Африке так можно) и пошли искать путь в Момбасу. Изначально в планах было ехать автостопом, но из-за усталости (да-да) было решено выехать из Найроби на общественном транспорте. Проблема заключалась в том, что никто толком и не мог объяснить, как доехать во второй по величине город страны. Прохожие говорили все, как один: "Прямо и налево". И "прямо и налево" мы шли кучу раз, всё глубже и глубже углубляясь в тесные городские переулки.
Когда хаос вокруг нас начал приближаться к своему апогею, появились зазывалы на автобус в Момбасу, которые чуть не подрались за белых лохов. В итоге мы сели в автобус, заплатили раз в пять больше, но на это уже было всё равно после продолжительной и нервной прогулки по Найроби. Отсюда вытекает несколько правил путешествия по Африке. Во-первых, спрашивать цену только у незаинтересованных людей (прохожих, пассажиров или посетителей кафе), а во-вторых, если человек первым предлагает свои услуги, то железно отказывать. Спрашиваем, когда отправление. Ответ - "Now!". Короче, мы сели в автобус и просидели в нём 6 часов. Всё это время двигатель был заведённым. Куда смотрит гринпис!?
Мы сидели как рыбы в аквариуме, автобус окружали всякие бродяги, торговцы, бичи и прочий сброд, которые при виде нас стучали по корпусу, пытались открыть окно и всё такое. Я полюбил Африку с первого дня! К вечеру мы тронулись.
Изучив некоторые тематические сайты, я узнал про сикхский храм на полпути в Момбасу, где можно переночевать. И автобус мы взяли именно туда.
К ночи мы приехали в нужный посёлок и быстренько нашли нужное место. Нас без проблем пустили в храм, накормили и предоставили шикарные спальные места. Всё это - абсолютно бесплатно. Уходя мы, конечно же, оставили немного денег в ящик для пожертвований.
На следующий день наш настрой был решительным и позитивным, а погода безоблачной и ясной. Мы потопали за село искать место для автостопа. Обочина на всём протяжении не самая подходящая, фура точно не смогла бы тут встать (хотя исходя из последующего опыта, африканские водители без зазрения совести могут остановиться прямо посреди дороги, даже если она имеет всего лишь одну полосу в одном направлении). Но мы попробовали и таки получилось.
Первая остановленная машина в Кении была с белым водителем. Он из Швейцарии, но у него жена из местных и агробизнес в одном из городков неподалёку, куда нас собственно и подбросили. Особенности африканского автостопа таковы, что как правило вас замечают в первые 3 секунды из ниоткуда появившиеся люди, для которых белые - что-то инопланетное. И часто нам пытались помочь, выбегая на дорогу перед машинами и пытаясь их остановить для нас. Так было и в последующих странах. Хоть это и выглядит забавно и мило, но это замедляет процесс автостопа.
Дальше мы на попутках кое-как доехали до Момбасы. Это тоже довольно таки суетливый город, но мне там понравилось больше, чем в Найроби. Там мы чувствовали себя спокойно, несмотря на то, что прохожие время от времени говорили, что до темноты лучше не задерживаться. В Момбасе я по Каучсёрфингу нашёл девушку, которая могла бы нас приютить.
С водителем одной из машин состоялся примерно такой диалог:
-А в каком районе живёт ваша подруга?
-В Бамбури.
-А, ну это довольно опасный район, будьте аккуратнее.
Момбаса - это второй по величине город Кении. И у него интересная история, впрочем как и у многих мест в Восточной Африке. Он расположен на острове и окружен водами Индийского океана. А ещё у Момбасы крутейшее название! Знаете, чисто африканское такое.
(эту котейку пришлось для фотографии насильно поставить на камень, но я думаю она была не против)
Центр города состоит из многих улиц и улочек, на которых идёт вполне себе спокойная жизнь. В отличие от Найроби, тут реально спокойно и есть ощущение безопасности (хотя многие считают наоборот).
Основная достопримечательность Момбасы это португальский форт Джизас, построенный ещё в 1593 году. В то время город был опорным пунктом португальских владений в Восточной Африке и постоянно был в центре разномастных конфликтов. А сейчас под фортом местные парни играют в футбол. Это ли не прекрасно?
Тем временем начинало смеркаться и нам надо было ещё добраться к хосту.
В плане общественного транспорта многие африканские страны это ужас. А нужное нам место это даже не совсем Момбаса, а пригород. По городу ездят миллиарды маленьких ниссанов, в которые запихиваются по 15 человек. При этом обшивки в салоне нету, а на ухо орёт китайский сабик какой нибудь клубняк местного разлива. Разобраться куда едет конкретная маршрутка без бутылки невозможно, я вам это гарантирую. Вот фото Алексея в одной из таких.
В Бамбури мы добрались на тук-туке, где с нас конечно же взяли в несколько раз больше оговоренной заранее суммы, чтоб мы не забывали, на каком мы континенте.
Уинфред - милая девушка из Найроби, но живёт и имеет свой бизнес в Момбасе.
В первый вечер внезапно сломалось электричество, поэтому весь вечер мы душевно провели на крыше с бутылкой виски, рассматривая ночное небо.
Следующий день мы гуляли по Момбасе, купались в Индийском океане. В целом, Момбаса мне понравилась. Хотел бы я сюда вернуться? Наверное, нет. Но негативных воспоминаний из этого города у меня практически не осталось.
А ещё в Момбасе расположен крупнейший в Восточной Африке порт. По Африке он на втором месте после Кейптаунского. Меня, как будущего судового инженера обилие морской техники не могло не радовать! А ещё тут работают паромные переправы. Так как это часть дороги, они бесплатны. На одном из таких паромов мы мимолётно встретили вольную путешественницу из Испании, знакомство с которой вышло весьма забавным:
-*начинает что-то говорить на испанском*
-Что?
-Ооо, у вас такой плохой английский!
Балкер Mimi Selmer. Можно понаблюдать за этой штукой вот тут.
Кстати, в Кению у нас была транзитная виза. Во-первых, это дешевле (с мелочей типа разницы в 30$ на визе и складывается весь бюджет поездки), а во вторых трёх суток должно было с головой хватить на транзит из Найроби в Танзанию. Но виза была благополучно просрочена (захотелось повисеть в Момбасе ещё денёк) и на границу мы ехали, не исключая худший вариант - депортацию. Из Момбасы для удобства решили взять автобус (в пункт пропуска Лунга-Лунга), а не ехать автостопом. Каждый уважающий себя кенийский автобус должен сломаться в дороге тридцать раз, так было и с нашим. Сначала я захотел помочь потолкать, но Лёха сказал что-то типа "сиди и получай удовольствие от жизни".
К обеду мы доехали в Лунга-Лунга. Но от посёлка ещё семь километров к самому пункту пропуска. Мототаксистами была озвучена цена в 200 шиллингов с человека. Мы сторговали за 70. За двоих.
Итак, момент истины. Или пограничник не замечает, что виза транзитная, или нас кидают на два месяца в депортационку. Протягиваю свой паспорт. Пограничник долго листает паспорт, ищет что-то в компьютере, и отдаёт мой паспорт какому-то начальнику. Приехали! Говорит, пройдите за ним. Мой товарищ тоже идёт со мной. Заходим в кабинет без окон, какая-то допросная что-ли. Как в фильмах. Старший смотрит на обложку паспорта, открывает, и... Без вопросов ставит нам обоим выездные штампы. Настроение сразу повышается, довольные идём на танзанийскую сторону, где спокойно получаем визу. Последующее время до вечера мы провели в дороге в Тангу, приятно удивляясь опрятности Танзании. Из Танги под ночь мы выехали на последнем автобусе в Пангани.
С одной из деревушек на берегу океана, Кипумбви, ходят парусники (арабской конструкции, "дау") на Занзибар. Эта дау и была нашей целью. Во-первых, это по фану. Во-вторых, это дешевле обычного парома из Дар-эс-Салама. Зная только название деревни мы двинули в её сторону. До Кипумбви доехать мы не успели, ночевать пришлось в Пангани. По дороге в этот то ли городок, то ли посёлок, мы любовались прекрасными видами побережья Индийского океана. Там и было решено поставить палатку по приезду. Выйдя из автобуса в центре деревушки и купив на ужин манго и по паре бананов на каждого, мы двинули на выход из Пангани, по старой традиции стараясь не отсвечивать белыми лицами
Паранойя? Ну да, но если бы нас засекли, то спокойно поставить палатку в кустах не вышло бы.
Мы вышли на берег океана. Зрелище непередаваемое. Пляж шириной под 200 метров. Ясная луна освещала всё настолько сильно, что было без проблем было видно всё вокруг. Пройдя ещё немного по пляжу мы нашли укромные заросли и поставили палатку. Чуть позже, взяв каремат, мы пошли ужинать на пляж под звёзды. Лёха даже умудрился искупаться, а я тем временем разглядывал невиданные ранее созвездия Южного полушария.
Встаю утром, вылажу весь такой из палатки, высовываюсь из кустов сделать фоточку побережья, а вокруг толпы людей! Оказывается, этот пляж популярное место для местных. В пяти метрах от нас сидит компания женщин, которые что-то делают из кокосов. Эпично вылазим из кустов и собираем вещи под удивленные взгляды местных.
За это путешествие, я думаю, мы многим разорвали шаблон насчет белых, ведь мзунги должны ночевать в дорогих отелях, но никак не в палатке в кустах; белые должны ездить на такси или самолетах, но никак не со всеми в тесных матату, и так далее.
Собрав наш лагерь, мы отправились по пляжу в центр Пангани.
Утро снова было радостным и беззаботным. Проходя мимо каких-то стапелей к нам вышел парень (с которым мы и провели весь последующий день) по имени Закка. Разговорившись, мы сказали, что ищем дау на Занзибар, а у него оказывается, брат там капитан! Правило игнорировать тех, кто подходит первым мы не учли, но по всем признакам обмана быть не должно. Во-первых, он вышел со стапелей, значит с судами он реально связан. Во-вторых, на протяжении дня он нас угощал едой, платил везде сам за себя (в транспорте, например), и было видно, что это не халявщик. В-третьих, мы сразу договорились про цену на дау. Весь день мы лениво добирались в Кипумбви. Под вечер мы приехали в деревушку, а на побережье красовались желанные парусники!
Несколько часов мы провели на берегу, чего-то ожидая. Тем временем дау начали загружать, люди стали подходить. Часов в 9 вечера настал час икс и Закка повёл нас грузиться в судно. Мы прошли мимо парусника, в который заносили мешки с грузом, и пошли куда-то дальше по берегу. Закка привёл нас к небольшой моторной лодке с каким-то мужиком за штурвалом. Это была не дау. Да это же развод! Упустим тот момент, что цена была поднята на 10 000 шиллингов больше, это всё равно было бы приемлимо. НО! Частная лодка за такие маленькие деньги, с учетом того что плыть около пяти часов? Бесплатный сыр только в мышеловке! 50 000 шиллингов не окупят даже топлива, которое нужно затратить, чтобы дойти к Занзибару. Вариантов было немного: или нас возят кругами вокруг Кипумбви, и возвращают туда же, или отвозят в соседний посёлок на органы. Мы сразу пошли обратно в сторону дау. Быстро нашли, где можно купить настоящие билеты и узнали немного конкретики. Билеты на дау обошлись нам в 7.5$ с человека (40 000 шиллингов на двоих). Отход был назначен в два часа ночи. Почему дау ходят ночью никто объяснить не смог. Я подозреваю, это нелегально?
В самом центре деревушки было что-то типа зала ожидания: на земле расстелены покрывала, на которых люди спали в ожидании назначенного времени. Купив отменных пирожков по 5 центов за штуку и отужинав ими, мы легли на землю вместе во всеми.
Просыпаюсь в 2:17. Люди вокруг ещё спят. Топаем на пляж. На горизонте маячит какой-то парусник, который стремительно отдаляется от берега. Неужели пропустили? А как же толпы людей, которые остались в деревне? А может они вовсе и не парусник ждали? Появилась небольшая паника, которая закончилась также быстро, как и началась: мы разговорились с пареньком на берегу, он и объяснил что наш дау ещё не ушёл. Тем временем к 2:40 начали подходить люди. Вскоре пляж уже был сильно оживлённый - все ждали посадки, мы стояли в первых рядах около воды. На сам дау отвозят на небольшой лодке. И вот, момент истины. Лодка медленно подходит к берегу, местные уже на низком старте. И начинается веселье: все поломились на штурм лодки, как в последний раз! Глубина по колено, мой паспорт в нижнем кармане шорт, до него просто сантиметры от воды. Пытаюсь запрыгнуть на лодку, но понимаю, что люди её просто отталкивают. Кто-то подаёт мне руку, и вот мы с напарником уже стоим в лодке и плывём в сторону желанного парусника. Пересадка на дау с лодки тоже напоминала какой нибудь абордаж - все также лезут на борта, кричат, толкаются. Кое как мы сели в дау, и стало спокойнее от мысли что на Занзибар мы всё таки попадём (если это корыто не утонет). Ещё час команда пыталась выровнять дифферент из-за неправильно уложенного груза, и к четырём часам ночи мы всё же отошли от берега. Луна была очень яркая и все описанные выше действа осуществлялись без фонарей, только в свете Луны. Колорит сочился изо всех щелей! После отхода мы легли спать дальше. Кто-то на деревянной палубе, лично я - на мешках с углём, а в ногах топтались козы. Много коз! Я смотрел на вьющийся парус, который частично закрывал ночное небо, из-за борта время от времени показывались брызги волн, и в голову пришла мысль, что где-то я свернул в нужном направлении.
Несмотря на то, что под утро моя спина болела из-за угля, на котором я лежал, и за ночь от брызг, которые захлестывались через борта, я просыпался раз пять, эта ночь мне понравилась, и запомнилась, я думаю, на всю жизнь. Проснулись мы до рассвета и остаток пути наслаждались видами Океана.
Про коз, кстати, я не шучу.
Кстати, в бортах были широкие щели, через которые вода активно заливалась внутрь лодки. Но так как у нас 21 век, вода откачивалась предусмотрительно установленным насосом.
Для полноты картины вот видео:
К девяти часам утра на горизонте показалась земля. Маневрируя между рифами, мы подошли к Занзибару в деревушку Мкокотони. Дальше всё та же схема с лодкой, и вот мы ступаем на долгожданный остров! На берегу нас сразу замечает полицейский офицер, ведёт в небольшой отдел. Готовимся к нравоучениям типа "белые не должны ездить на старом паруснике", но он по доброму просто спрашивает откуда мы, и отпускает восвояси. Идём изучать Занзибар! Кстати, на него мы въехали без въездных штампов. Их просто не ставят в той деревне, куда мы прибыли. Но это же Африка, тут так можно.
Занзибар-Сити приятно впечатляет своей атмосферой старых улочек, относительной чистотой, и чувством безопасности. Находим интернетик, находим самый дешевый хостел и отдыхаем, а вечером гуляем по Стоун-Тауну - исторической части Занзибар-Сити.
Занзибар, как и многие другие места Восточной Африки, имеет занимательную историю. А ещё тут была самая короткая в истории война между Великобританией и Занзибаром, которая длилась 38 минут и завершилась поражением Занзибара.
Ещё мы сходили в атмосфернейшее место - Фиш Маркет. Почти никто из путешествующих сюда не заходит, а зря. Место с сильным колоритом.
Сюда прибывают рыболовные лодки, а товар тут же и продают.
Следующий день мы решили посвятить тем самым райским пляжам и отправились в деревушку Нунгви на севере острова. Пройдя на территорию какого-то отеля мы нашли хорошее место и весь вечер наслаждались белым песком и голубым океаном.
Внутри отелей, конечно, другой мир. А в деревушке по прежнему небогатая Африка.
С Занзибара не хотелось уезжать, но нам нужно ехать дальше. Последний вечер мы провели с бокальчиком холодного Килиманджаро в одном из руфтоп-баров, а вокруг эхом разносились молитвы с многочисленных мечетей.
Обратно в Танзанию мы купили билеты на самый дешевый паром "Flying Horse", так как взять дау непосредственно из Занзибар-Сити не вышло (хотя такая возможность есть, если попасть на территорию порта, но нас не пускали). До посадки на Летающую лошадь был один момент: у нас, блин, не было въездных штампов! Мы то думали, что паспортный контроль тут только по прибытию, везде в интернете про это и пишут. Но когда перед турникетами было замечено окошко "иммигрейшн офицер" уверенности поубавилось. По старой русской традиции делаем лицо кирпичом и протягиваем паспорта пограничнику, который как и полагается африканскому пограничнику не замечает подвоха и пропускает нас дальше. Занимаем на пароме самые удобные места и едем на континент!
Проснулись мы уже когда паром давно был пришвартован, и его во всю убирали и выносили груз. Мы неспеша почистили зубы и умылись с видом на предрассветный город и двинули на берег.
Дар-эс-Салам понравился. Перед этим я начитался всяких страшилок про таксистов-грабителей, зазывал-грабителей и просто грабителей и Дар казался чем-то страшным, что надо побыстрее миновать. Но по сравнению с тем же Найроби, Дар-эс-Салам нам показался довольно таки цивилизованным и безопасным. Правда, в нём мы долго не задерживались. Взяли автобус до выезда из города, случайно пропустили остановку и проехали лишних 200 км до Морогоро. Не, ну им же можно нас обманывать? Вот и мы немного схитрили.
С Морогоро мы ехали автостопом. Правда, на начальной точке он немного не задался - все просили денег, но мы в итоге уехали. Целью на сегодня был город Иринга, где нас ждала наша подруга с Каучсерфинга.
В этот день наиболее запомнился водитель грузовика-бензовоза, Джимми, который ехал в Малави. Молодой парень, который слушал хорошую музыку и был интересным собеседником. В конце поездки он нам неожиданно помог найти нашу подругу в неизвестном для нас городе.
Выйдя из грузовика, первое что мы заметили, так это дубарь! Иринга находится в горах, и по ночам температура там падает до довольно низких (относительно взятой нами в поездку одежды) отметок.
Знакомьтесь - Сесиль. Она студентка, и в Иринге учится в местном институте. Вечер традиционно был проведён в уютной обстановке.
Утром нам надо было двигать в сторону замбийской границы. На паре машин доехали до городка Мафинга. После Мафинги забавно получилось: мы остановили фуру, которая до этого два дня подряд просила у нас денег, и мы её постоянно обгоняли. На третий раз нас всё таки взяли. После Мафинги был жесткий ремонт дороги, 200 километров мы ехали 8 часов. В тот день мы планировали пересечь границу с Замбией, но мы не доехали даже до Мбеи. Нас десантировали в поселке Руйева перед Мбеей и начался очередной квест. Во-первых, когда мы шли по селу абсолютно все нас замечали и начиналось: "МЗУНГУУУУУУ". Во-вторых, вокруг села были какие-то залитые водой поля, по которым с фонариками туда-сюда ходили люди. Кое-как мы нашли более-менее незаметные кусты, где и припарковались. Палатку ставили без света, на ощупь. Типа, почувствуй себя партизаном во Вьетнаме. Один раз какой-то местный с фонариком прошел метрах в 10 от нас, было стрёмно! Но нас не заметил. Мы уснули.
Утро было стабильно холодное. Высота над уровнем моря - 1400 метров, а у меня из одежды только флиска и ветровка-дождевик. Конечно, в спальнике, рассчитанном на 0 градусов было терпимо, но как-только вылазишь из него хочется ну просто повеситься от холода! Выходим по селу, собирая удивленные взгляды местного населения и ловим машину в Мбею. Из Мбеи до границы решили взять автобус, чтобы догнать график (да, он у нас был), да и город довольно таки большой и застопить что либо рядом с ним проблемно. По пути, на одной из остановок, мы купили пачку бананов за 25 центов. Это реально дешево! К обеду мы приехали в Тандуму, где находился погранпереход в Замбию.
(кстати, после фотки что выше, я эпично свалился воон в ту канаву, повеселив этих детишек и Алекса)
Тандума - это филиал Кении в Танзании. Тут такая же пыль и такой же хаос на улицах. Это единственное место в Танзании, где мне было неуютно. Замбийскую визу мы спокойно получили на границе, и квитанцию об оплате визового сбора благополучно приклеили в загранник... степлером! С тех пор каждый пограничник, который берёт в руки мой паспорт, первым делом обязательно замечает этот шедевр замбийского бюрократического искусства.
Итак, Замбия, Наконде. Первое впечатление - тут спокойнее, чем в соседней Тандуме. Второе - мы застопили неадекватного чувака под кокаином, который пять часов провозил нас по борделям, притонам, клубам и прочим злачным местам славного Наконде. Это, пожалуй, единственный по настоящему негативный момент из всего путешествия. Постоянные угрозы и всё в таком духе, демонстрация оружия и прочих понтов, знакомство с проститутками, бандосами и какой-то мафией - и всё в таком духе. Было стрёмно! Спросите вы, а почему мы не могли вызвать полицию? Да просто потому, что мы с Фредди (так звали мужика) зашли в местный участок, где он заставил всех копов по братски с нами поздороваться. Они на это посмотрели круглыми глазами и ничего не смогли поделать. При этом, из машины он вышел с бутылкой пива и запарковал её прямо на крыльце отдела. Вот такой вот перец. Когда его начал пробирать отходняк, нам удалось свалить. Поставили палатку опять в придорожных кустах. Следующие дни должны были пройти в транзитном транзите до Лусаки. Запомнилось пару водителей: одни ребята на китайском грузовике, которые подвезли нас от Исоки пару сотен километров. Это был суровый водила и экспедитор. Они пили пиво, курили траву и пару раз заезжали в придорожные бары пополнить алкогольные запасы, не забывая про нас. Замбийское пиво Моси (названо в честь водопада Виктория, который местные называют Моси-оа-Тунья) мне понравилось! Водителю многотонного самосвала тоже.
После этих ребят мы остановили танзанийского дальнобойщика, который ехал в Ндолу на новеньком MANе. Он тоже был хороший человек, но увы, английский знал плохо.
С ним мы проехали два дня. Примечательно, что его трак был с автоматической трансмиссией, я такое на грузовиках впервые вижу.
С этим водителем мы доехали до junction перед Лусакой.
От развилки, где мы вышли до Лусаки, столицы Замбии, было пару часов езды. Мы уже думали брать автобус, как к нам подошли какие-то ребята-зазывалы, которые сажали за деньги на фуру. Мы сказали что мы путешествуем без денег, но у нас попросили "хоть что-то". Как только мы развернулись и начали уходить, нас пригласили ехать бесплатно. Как правило от таких мы просто уходим, но тут всё таки решили поехать. Внутри было людно: водитель из Конго-Киншаса, его весёлый напарник из Лусаки, и две пассажирки из N-села, которых они везли за деньги.
Такой интернациональной украино-конголезско-замбийской командой мы и поехали. Водитель и напарник были довольно таки гопоподобного вида и не смущались тыкать в нас пальцем и громко что-то обсуждать на своём языке, однако нам купили еды, а когда водителя оштрафовали из-за большого количества неположенных пассажиров, нам про штраф ни слова не сказали (для восстановления справедливости мы по нашей же инициативе компенсировали траты на штраф). Полицейские в Замбии, кстати, мне сразу не понравились. Часто они не гнушаясь прямо просили денег. Отвечали мы что-то типа такого:
-Я голодный, дайте денег. - говорит обнаглевший коп
-Я тоже, давайте сначала вы! - отвечает ему не менее обнаглевший автостопер
Конголезская фура сломалась в 70 км от Лусаки (к слову, один из белых водителей до этого нам сказал что чёрные и механика - это несовместимые вещи). Дальше мы уже поехали на маршрутке. В Лусаке по стандарту нашли интернет (кстати, Алекс ввиду своей рабочей специальности время от времени по фану взламывал некоторые сети), но хост с Каучсёрфинга проигнорировал нас, поэтому пришлось быстренько сообразить хостел. Хостел найден, метка на карте поставлена, мы пошли. Время уже было около 21 часа. Мы пришли в нужное место, однако хостела там не оказалось. Прохожих - нет. Никого нет! Спать на улице в центре африканской столицы - сомнительное удовольствие. Из одного из домов по этой улице к нам вышел мужчина. Как оказалось, мы не первые такие, кто пошёл на метку на карте. Он нас пригласил к себе в дом, мы попили кофе, а потом нас на машине отвезли в хостел, который полгода назад переехал на другое место. Вот такая вот, Африка! Лусака мне понравилась.
На автобусе мы доехали в Ливингстон. Типичная картина на африканских дорогах:
Конечно же основная достопримечательность в окрестностях этого города - это величественный водопад Виктория. Один из мощнейших в мире. Однако лучшие виды на водопад открываются со стороны Зимбабве, а зимбвиза плюс вход в национальный парк стоят суммарно 40$. Для нас это дороговато, вот ведь незадача. Поэтому выходим в нейтральную зону (перед этим предусмотрительно положив пару купюр в карман), минут 30 тупим перед забором и прыгаем в другую страну! Приземлились мы в стаю бородавочников. Напарник мне только успел сказать "Бородавочники!", как из ниоткуда начали выбегать здоровенные туши. Люди, что были на тропе в национальном парке сразу же обратили внимание на бородавочников, а на их фоне были из ниоткуда возникшие мы. Быстренько пробежали через траву и смешались с толпой. Сказать, что водопад впечатлил - ничего не сказать. Фотографии и рассказ этого передать не могут, нужно побывать там, чтобы прочувствовать всю мощь.
В длину водопад имеет более одного километра. Ходить вдоль него и зависать над видами можно долго!
Дьявольская катаракта. Слева видно Алексея.
Мощь же, ну!
Всё это дело, кстати, очень скользкое и опасное.
По берегам Виктории мы гуляли несколько часов.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SEbz31mHrLI&feature=youtu.be[/youtube]
Назад мы вылазили всё так же эпично через забор, при этом опять шуганув бородавочников. Так уж вышло, что самое удобное место для перелаза находилось прямо у ручья, который служил водопоем. В этот раз один особо наглый зверь убегать не хотел, пришлось его уговаривать.
Пару раз возникали ситуации, которые вынуждали немного попрятаться.
В нейтралку мы перепрыгнули на глазах у кучи туристов и как ни в чём не бывало потопали в Замбию.
Прощальный вид на водопад с железнодорожного моста между Замбией и Зимбабве.
Дорога по нейтральной полосе. Обезьян обилие людей не смущало ни разу! А также за путешествие мы видели зебр, антилоп, гну, макак и бабуинов, и даже слонов (в Намибии в Каприви). Дело в том, что в некоторых странах дороги общего пользования проходят прямо через национальные парки.
К вечеру мы отъехали от Ливингстона в сторону Казангулы. По карте тут был национальный парк и какой-то лодж. Сначала была попытка пройтись в сторону Замбези и поставить там палатку, но попытка прервалась когда мы поняли, что в ночной саванне мы очень не одни. Включив все фонари и максимально громко отпугивая диких животных (а они были!) мы вернулись к дороге. Зашли в лодж, там горел свет. Но никого не было! Наверное минут 20 мы ходили и пытались найти хоть кого-то. Уже стали подумывать, чтобы просто вломиться в какой-то домик и там поспать без просу. Вскоре мы услышали голоса и пошли на них. Этими голосами оказались два охранника, которые и поведали нам, что лодж уже давно закрыт и не работает. Мы попросились переночевать в одно из бунгало. Нас отвели в обжитый охраной домик (хотя сами охранники всю ночь провели снаружи у костра). Внутри был свет, вода и самое главное - тепло. Спалось хорошо! Ещё бы, в собственном бунгало.
Проснулись мы стандартно ещё до рассвета, оставили немного денег на столе и ушли стопить на трассу в сторону Намибии.
После обеда мы поймали очень крутого водителя по имени Марк, который ехал в Свакопмунд. А это, между прочим, более чем полторы тысячи километров!
Марк был веселым и немного crazy типом. Поездка с ним довольно таки насыщенной. Чисто так, путевая зарисовка:
-Алекс, - обращается к моему напарнику, - там на холодильнике стекло лежит, подай его мне.
*Лёша подаёт кусок стекла, на котором видны следы от белых дорожек. Марк его берёт и протирает футболкой*
-Спасибо, теперь положи обратно.
Занавес.
Едем где-то по Каприви, и тут в кабину плотно начал поступать дым. Я сначала подумал, что это лес горит. Но проехав ещё немного, оказалось что горит прицеп у впереди идущей фуры! Марк быстренько обогнал его и прижал к обочине, все побежали тушить. К нам присоединился ещё один трак. У прицепа заклинило тормоза, отчего загорелась резина. Однако хорошо всё, что хорошо заканчивается, и пожар довольно быстро был ликвидирован.
Проехать эти полторы тысячи километров с Марком мы рассчитывали за 2-3 дня. Мы же их преодолели чуть более, чем за сутки.
Час ночи, едем где-то перед Грутфонтейном:
-Так, сейчас у нас будет остановка на сон. Вы будете ставить палатку?
-Да, где-то под деревом поставим.
-Подъем в три.
-В три p.m или a.m?
-Через два часа!
То есть водитель многотонной фуры спал только 2 часа за два дня (по его словам он ехал вообще из Лусаки без сна, и знаете, я ему верю). Чтобы не приехать в ближайший кювет мы постоянно старались его развлекать, благо английский язык - его родной и мы прекрасно друг друга понимали.
Сделал look где-то на Транскалахарском шоссе
Проезжая по одному из провинциальных городков где-то на севере Намибии.
Встречный Фрейтлайнер. И тоже на замбийских номерах. Вообще, американские фуры с длинным капотом - это фишка Замбии.
В Свакоп мы рассчитывали приехать к 23 часам ночи. Приехали мы около 14.
Свакопмунд приятно удивил. Чистые и опрятные улицы, немного людей, и самое главное - обилие белых. В Намибии в нас никто не тыкал пальцем, потому что мы просто сливались с местными. И это не могло не радовать!
Кстати, часто понять уровень жизни в стране можно по автомобилям (и их возрасту и состоянию соответственно) на улице. Если в Кении везде были убитые Тойоты, то в Намибии очень много немецких и американских машин.
Переночевали мы у парня по имени Спано в тауншипе, в настоящем свакопском гетто. За стенкой нашей комнаты был клуб, в котором всю ночь орали какие-то три бабы. Утром они увидели нас, и пищя, начали с нами фотографироваться.
Взяв в каком-то дешевом take&away еды, мы пошли завтракать на побережье туманной Атлантики. Рядом находился один из символов Свакопа, пирс 1905 года постройки. Его тут называют просто Джетти.
Атмосферное место. В конце пирса, в самом океане расположен ресторан с таким же названием - Jetty.
На следующий день нас посетила гениальнейшая мысль - посетить горы Шпицкоппе. Но общественный транспорт туда не ходит, на автостоп надеяться тоже нельзя. Поэтому мы решили что 70 км пешком по пустыне Калахари это пустяк и отправились в супермаркет затариваться провизией с расчетом на три ходовых дня. Правда, до поворота на Шпицкоппе надо было ещё доехать по трассе около сотни километров.
Перед тем как идти на позицию, мы решили посетить музей Мартин Лютер Кинга (который был отмечен на карте как раз напротив хорошего места для автостопа). Ходим мы такие по музею, и только минут через 10 после входа мы допёрли, что это музей не борца за права чернокожих, а музей парового, блин, трактора с таким же именем!
Мы достопили до поворота на Шпицкоппе и отправились в путь. Если в Свакопмунде, на берегу Атлантики было прохладно, то тут, в пустыне было очень жарко. Хотя разница всего лишь около 100 километров. Мы прошли немного в сторону Шпицоппе, как на горизонте показались машины. Нас подвезли, и тем самым мы сэкономили порядка 30 километров ходьбы. К самому Шпицкоппе мы прибыли под вечер.
И как оказалось, вся территория скал это то ли какой-то парк, то ли частные владения, но суть в том, что посещать это место можно только в составе тур.групп, или если вы ночуете в кемпинге. Эдакая монополия. Но мы просто прошли мимо домика с надписью "тикет офис" и пошли гулять по одному из самых атмосферных посещенных мест.
Где-то на склоне этой горки мы позже установим лагерь.
Массивные гранитные скалы, вечернее Солнце, рисунки древних людей на стенах, а также полнейшая тишина. Мы просто наслаждались моментом.
Когда Солнце зашло за горизонт, мы поднялись на какой-то перевал и установили лагерь, сразу приметив обилие сухих дров и милую пещерку под огонь. Остаток вечера мы просидели у костра в пещере. Это была непередаваемая атмосфера отчужденности от всего мира!
А эта штука массивно нависала над нашим лагерем.
Ночью, правда, поднялся ветер, и палатку то и дело укладывало на бок. Утро было ясным и нам пришла ещё одна мысль - а почему бы не попробовать подняться на вершину? Сказано - сделано (замечу, что ключевое слово попробовать).
Кляйне Шпицкоппе. Эта вершинка немногим ниже, чем та, со склона которой сделано фото.
Одна из частей кемпинга.
Скальный маршрут лёгкий и интересный, НО я был в кроксах. Обувь, которая ну вообще ни разу не подходит для скалолазания. В итоге мы набрали только метров 500 высоты. Дальше я просто не мог лезть, попробовал босиком - но ноги всё равно соскальзывают.
Поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Мы потусили немного на площадках под вершиной и пошли на спуск.
Следующая цель - бар в кемпинге. Так хотелось выпить холодного пива! Но туда ещё нужно дойти.
По пути встретили пастуха со стадом овец. Прям как в каких-нибудь Карпатах, только пейзаж более пустынный.
Дальше мы дошли до кемпинга и немного релаксанули, выпив холодного пива. После сложного дня и длинного перехода (а в кемпинг мы шли не напрямую, а через интересности всякие) выпить Виндхука Драут (спонсор намибийской части путешествия) - это кайф, скажу я вам! Потом мы приняли кемпинговый душ (конечно же бесплатно) и пошли назад в сторону шоссе. Была надежда, что словим машину, но машин не было.
Слева видно Гроссе Шпицкоппе. Утром где-то там мы были.
Так и шли весь оставшийся вечер. Вскоре Солнце предательски зашло за горизонт...
...и мы снова шли в темноте. Вообще, перепада высоты там особо и не было, дорога ровная. Идти можно хоть всю ночь. Настрой-то у нас боевой. Остаток расстояния - 35 километров до трассы до утра мы по любому пройдём, воды хватает. Но вот когда стемнело стало немного не по себе от мысли, что идти ещё не один час. Не по себе не потому что стрёмно, а потому что ночью мы предпочитаем спать, а не идти с тяжелыми рюкзаками. Машин всё не было и не было, как вдруг, на горизонте показались огоньки! Быстро готовимся, включаем фонари и всячески маячим (ох уж эти ленивые треккеры). Это был наш шанс и мы им воспользовались сполна. Тойота Ленд Крузер пикап с милой семейной парой, мы попросились доехать с ними до шоссе, чтобы установить там палатку, а утром уехать в Виндхук. Но судьба распорядилась иначе и эти люди тоже ехали в Виндхук по ночи. Мы поехали с ними. Эта поездка в кузове пикапа была самым нереально холодным моментом за всё путешествие! Меня от холодного ветра на скорости в 120 км\ч не спасал даже зимний спальник. Но настроение очень поднялось, когда во время одной из остановок нас угостили вкуснейшими бургерами из ресторана, а в следующий момент поставили перед фактом, что сегодня мы ночуем не в палатке, а дома у этих замечательных людей! Вечер снова был проведён за интересными разговорами. Звали их Би Джей и Мелания. Нам поведали много занимательных фактов про добычу алмазов, ведь муж как раз таки работал в этой сфере. Утром Би Джей ехал играть в гольф, а поле для гольфа находилось в 30 км от Виндхука прямо рядом с трассой в Людериц.
Места внутри, правда, опять хватило не всем.
Чтобы доехать в Людериц автостопом мы закладывали два дня, но доехали за один, при этом успев ещё до темноты.
Людериц встретил пустыми улицами и холодным атлантическим ветром.
Где люди!?
После приезда мы побежали ловить закат на Шарк-Айленд. И таки словили!
Мне эти безлюдные улицы пришлись по душе, можно было почувствовать себя где нибудь на краю света. Да и пейзажи вокруг тоже атмосферные - или пустыня, или безжизненные горы на сотни километров вокруг.
Фельзенкирхе неподалёку от места, где мы остановились.
А это уже на следующий день. Люблю я эти машинки. Мне они нравятся как в старом в кузове, так и в новом.
В Людерице мы остановились у американцев Трэвиса и его сестры Тэмми и провели с ними три душевных дня в дружественной атмосфере. На Каучсёрфинге всё таки в большинстве своём только хорошие люди, убеждаюсь в этом уже не раз.
В один из дней мы съездили в, наверное, самую главную достопримечательность здешних мест - заброшенный город Колманскоп.
С него начиналась добыча алмазов в Намибии в 1908 году. Сейчас добыча алмазов один из главных источников дохода страны, а город стоит в песках брошенным уже не один десяток лет. У него есть две части: одна облагорожена для туристов, и вторая полностью забытая, чуть поодаль. Но дальняя часть расположена в protected diamond area, куда простым смертным попадать запрещено.
Вызов принят! Находим подходящее место в заборе и перелазим. Сравните с предыдущей фотографией. Там на песке тысячи следов. Тут - ни одного.
В этой части по настоящему чувствуется забытость.
Только ровные песочные дюны внутри пустых комнат.
После того как мы вышли обратно к дороге, начали шутить что сейчас застопим машину охраны NamDeb. И таки застопили! Правда, про наши приключения решили не рассказывать.
Вечером всё стандартно - бар и южноафриканское светлое. Кажется что вся жизнь после 5 часов вечера в Людерице идёт только в барах (которых на весь город штуки 3).
Ещё одна интересная локация в окресностях Людерица это мыс Диаш Поинт. Место, куда высадилась экспедиция португальского мореплавателя Бартоломеу Диаша сотни лет назад. Диаш Поинт тоже одно из стоящих мест. Тут океан встречается с пустыней, огромные волны разбиваются о прибрежные скалы, а пейзажи вокруг напоминают какую-нибудь Венеру, если бы на ней был океан.
Но до мыса от нашего дома в Людерице почти 20 километров в одну сторону (хотя вплавь всего лишь 3,5 км). У Трэвиса есть велосипед, который он может нам дать, и по его словам в городе можно найти велопрокат, где можно взять второй велик. Прокат мы нашли, но он был закрыт, поэтому Алексей высказал следующую идею: он бежит налегке всю дистанцию (почти 40 км!), а я за ним еду на велосипеде со всеми вещами. Мы обсудили маршрут, договорились о первой контрольной точке в Штурмфогельбухте и Алекс побежал, а я ещё предусмотрительно заехал в маркет и купил по бутылке холодного пива для нас и немного выпечки с мясом. 40 километров на велосипеде - да это же не расстояние. Но не тогда, когда ты едешь навстречу штормовому ветру! На спусках велосипед просто не хотел ехать вниз, а на почти на всех ровных участках я просто вёз его в руках. Про подъемы я вообще молчу. В итоге мы планировали, что бегущего Алекса я обгоню ещё где-то в начале, но на точку я приехал на 10 минут позже, чем он прибежал.
По моему приезду мы залезли на живописную скалу с видом на океан, открыли пиво и некоторое время просто получали удовольствие от жизни.
Другая планета!
Внезапно пришла идея покупаться в солнечной Атлантике (а температура воды тогда была 12 градусов). Мы передислоцировались на пляж, немного помялись с мыслями купаться или нет, и с дикими криками вбежали в океан, причём я споткнулся об камень и сразу же упал в ледяную воду. Ощущений хватило.
Тут же, на пляже был расположен странный домик. Внутри это выглядит как туристический приют, однако по нему было видно, что он позабыт. Но место отличнейшее! Лет через 40 я бы в такой с радостью переехал. Вокруг только безжизненные скалы и океан. Ну, и до цивилизации всего лишь полчасика на машине.
Дальше мы направились к маяку и собственно самому мысу. Опять разделились, Алексей побежал напрямую по берегу, а я поехал (точнее шел с великом в руках) по дороге. Изредка мы пересекались, как например на этом перевальчике.
Отсюда открывались неплохие виды на окрестности.
Диаш Поинт впечатлил! Мощью океана мы наслаждались достаточно долгое время.
На этом островке зависали толпы морских котиков. Периодически их весело сбивало волнами в океан.
Мощно!
А ещё тут бывают внезапные приливы. Час назад я ехал по этому месту на велосипеде по сухому.
Потом выпили кофе около маяка (где кофемейкерша не поверила, что я приехал на велике, а напарник так вообще прибежал) и отчалили обратно.
Была в нашем плане ещё одна точка - это горный хребтик Ангра-поинт, с которого открываются виды на Людериц. Тем временем дело близилось к закату, и стало понятно, что до темноты мы не вернемся. Но живем же один раз, поэтому пропускать закат мы не собирались. Затащить велик на хребет (зачем?) не самая простая задача. Причём троп там нет, всё шлось в лоб.
Ангра-поинт. Справа можно различить жёлоб, по которому я с великом тащился вверх.
И кульминация сегодняшнего вечера.
Штурмфогельбухта с домиком. Где-то там днём мы купались.
Назад мы добирались после захода Солнца.
В темноте ехалось сложнее, но уже не было сильного ветра. Временами мы разделялись, временами опять шли вместе. Ехать по пустыне ночью одному на велосипеде немного странновато. К 22 часам я подъехал домой, перед этим купив очередную бутылочку пива в ночном магазине.
Дальше по плану был Виндхук (хотя мы уже там были транзитом). С Людерица на позицию мы вышли достаточно поздно, порядка 11 часов дня и я опять таки рассчитывал на два дня поездки. Но мы застопили грузовичок Kia, который с виду невзрачный, но топил по дорогам так, что на месте мы были уже к 19 часам вечера. А с Людерица до Виндхука более чем 850 км! И это мы ещё останавливались на покушать пару раз.
В Виндхуке мы остановились у девушки по имени Соленн. Она очень интересный человек. Соленн преподаватель французского языка родом из Бретани, Франция, и одновременно путешествует по миру. Она ищет работу в различных школах мира, где преподаёт французский и в свободное время ездит автостопом по соседним странам. Это круто!
Оставшиеся дни до самолёта у нас были резервными (чтоб если мы в дороге где-то потеряемся, то было время нагнать опоздание). И проведены они были тоже в прекрасной атмосфере новых знакомств. И хотя Соленн живёт в Виндхуке лишь пару месяцев, она знает всех вокруг. Вот наш обед в один из дней с отменной рыбой из Уолфиш-Бея. Слева - Давид, интересный парень из Конго-Киншаса, посередине мы, справа Тео, тоже хорошая девушка из Намибии, а слева от неё собственно Соленн.
Кстати, хостам с Каучсёрфинга мы традиционно готовили блюда славянской кухни - борщ, драники, и всё такое, а в Виндхуке даже делали шашлыки.
У местных весьма популярно регби. Соленн с друзьями каждые выходные ходит на матчи, в этот раз пошли и мы. Это был, кажется, полуфинал чемпионата Африки. Намибия обыграла Кению со счетом 45-7.
Ещё как-то шатаясь по городу мы поднялись на крышу одного из самых высоких зданий Намибии. Это был Музей Независимости. Как видно, город расположен в горах, и его окружают двухтысячники.
В целом, Виндхук мне понравился. И я бы, наверное, тут пожил пару лет. Минусы, конечно, можно найти, но где их нет?
Покидать Виндхук вообще не хотелось, настолько мы сроднились с окружением. Но нужно лететь домой.
Перелёт назад у нас был не сразу в Киев, а в Кёльн. Безвиз, кстати, работает! Немецкий пограничник поставил въездной штамп без вопросов (но я думаю его просто отвлекла замбийская виза, прикрепленная степлером, блин, в паспорт). Добирание из Европы домой это уже совсем другая история.
Через пару дней я вошёл в киевское метро в разгар вечернего часа-пик, и лишь помятый флажок Намибии, который я нашел в Людерице и заботливо прикрепил сбоку к рюкзаку, напоминал о пережитом путешествии.
Спасибо за внимание.
Хороших вам путешествий!
