Улиткины "Из Африки". ЮАР и Намибия в августе 2018

[margovik]

Криминальный Кейптаун

Прекрасный рассвет прощается с нами от имени Западного Кейпа. Вернемся ли мы сюда когда-нибудь?

Выезжаем из дома рано, потому что на одно маленькое утро у нас запланировано страшное множество дел. Нам предстоит сдать нашу машину в аэропорту, потом дождаться водителя, который должен нас отвезти в незнакомый офис прокатной конторы.



Мы надеемся, что сегодня станем обладателями нашей многолетней мечты - Toyota Hilux. Но на исполнении мечты ничего не закончится, потому что до темноты нам надо успеть преодолеть 600 км до национального парка Намаква. И навигатор не поможет, потому что в нужном районе нет дорог. Поэтому нас ожидает суетный, полный волнений день.

Зачем нам непременно в Намакву? Тот, кто видел фотографии цветущей пустыни, тот поймет. В районе Намаква цветы цветут 1,5 месяца в году. Начало и конец цветения размыты во времени, но сам национальный парк открыт только 2 месяца в году - август, сентябрь.

Уже сразу после выезда из дома мы попадаем в плотный поток машин, в котором медленно тащимся мимо районов, далеких от респектабельности. Временами, когда черные люди снуют вокруг машины, становится страшно, а иногда со всех сторон раздаются гудки, и кажется, что мы в Непале. Наше нешуточное волнение успокаивают потоки детей, которые стекаются в направлении ближайших школ. Вдруг в черной толпе мелькает светлое лицо белой девочки. Если она идет там одна, то чего тогда бояться нам.

В аэропорт мы прибываем с опозданием в полчаса. Но водитель, который должен нас забрать, приезжает еще позже. И вот мы потеряли уже час и постепенно начинаем паниковать. Мой выверенный до минуты план трещит по швам.

Молчаливый черный мужчина (водитель) продирается сквозь переполненные машинами дороги.
Муж: "Как хорошо, когда тебя везут и можно начать ненавидеть водителя, который ничего не соображает и все время тормозит"
Мы опаздываем все больше и больше. И так как не знаем, кто и куда нас везет, договариваемся с мужем, что если нам что-то покажется не так, сразу вываливаемся из дверей машины в разные стороны, за Марго отвечает он.

Наш путь заканчивается в гаражах, огороженных колючей проволокой под напряжением. Я ставлю метку на карте в телефоне, как некий талисман, надеясь, что это поможет нам в случае чего. Навстречу выходит молодая девушка, с которой мы несколько дней переписывались по телефону, думая, что это мужчина. Ведь в английском языке никогда не поймешь какой род, если не скажут он или она. Миха - мы думали он, а оказалось, что нет.

В офисе (а гаражи оказались офисом) орет музыка, поэтому с трудом слышно собеседника. Мы судорожно пытаемся изучить бумаги и параллельно уследить за несколькими платежами непомерных сумм, которые исчезают с наших карт. При этом никакой машины мы в глаза не видели. Постепенно начинает потряхивать от напряжения.

А Миха спокойно: "Вы устали? Вы чем-то недовольны?" Это она намекает на выражение наших лиц.
За кого она нас принимает? Какой-то незнакомый человек везет нас в сердце криминального города. Под долбящие басы с нас списывают деньги "на строительство чугунного моста". И хотят, чтобы мы мило улыбались. А мы при этом не какие-то милые европейцы, мы - русские люди, и все время ждем подвоха, стоим в стойке, приготовившись к удару.

И вот, наконец, нас ведут к машине. ООООО. Дочь сразу забыла, что она хотела домой. Я собственно тоже. Ура! Вперед, на встречу новым приключениям!



На следующие две недели это наш дом на колесах. И это, конечно, отпад, даже я это понимаю. Машина практически новая. Но у нее есть огромный недостаток, она плохо скомпонована внутри. Наши вещи с трудом вмещаются и приходится все запихивать в салон.

Выезжаем из ворот в клоаку Кейптауна и мчимся мимо бескрайних тауншипов, тонущих в достаточно густом смоге. И это странно - город вроде приморский, но загазованность конкретная.

Тауншип с дороги



Здесь видно как тауншип граничит с уже нормальным жильем вдалеке



Трафик конкретный, очень много стоим, а наша конечная цветочная цель удаляется от нас все дальше, благодаря бесчисленным ремонтам. А, кстати, не было ремонтов до этого совсем. Дороги везде в прекрасном состоянии, и вот только здесь ремонты. И чтобы мы никуда не торопились полиция на каждом шагу меряет скорость. О как. Кто-то специально озаботился поставить нам преграды, чтобы мы не успели на цветочки посмотреть.



"И как ощущает себя командир танка?"
"ОООО" только и может вымолвить мой муж. Я так понимаю, что это мечта, а не машина.
Через некоторое время: "У меня ощущение, что мы летим на самолете. Но вот Мазда наша пободрее будет все-таки"

А Марго клянется, что повезет нас на экватор, когда мы будем в инвалидных креслах. Я буду ждать.

Заправка. Заливаем 120 литров топлива. А чего - танк же. Муж уверяет, что этого нам хватит надолго. Я сомневаюсь, но посмотрим.

Гоним, гоним, гоним. Супруг меня ругает, что я так плохо все распланировала. Ну, плохо, но по-другому как-то не вышло.

А нас сопровождает голубое небо, ярко-желто-зеленые поля.
Я мечтательно: "Это нужно рисовать!"
Муж мечтательно: "Здесь нужно летать!"
Ах, да, ведь с нами едет дрон. Но он скромно лежит в сторонке, потому что летать на нем негде. Либо заселено, либо нацпарк, где ни-ни, либо мчимся на всех парах.

Дорога красивая, но мы опять муравьишки. Спешим-спешим-спешим.





В пустынном крошечном городе Гариес мы в 15:00 только благодаря стараниям моего супруга - лучшего на свете водителя. Скоростная закупка продуктов, пытаемся отовариться про запас, следующий магазин нас ждет уже в Намибии, а я никак не могу припомнить ни одного намибийского магазина и есть ли они там вообще. И главное - есть ли в Намибии южно-африканское?

Я все время переживаю, что мы медленно едем и можем не успеть.
Муж: "У нас с тобой разное представление о реальности. Мне кажется, что я мчусь как пуля, а ты думаешь, что я конкретный тормоз ".
За городом ощупью с помощью советских карт находим отвилку к океану. В таких местах они вдруг становятся актуальными.

Пустынный берег Атлантики

Доезжаем до Groenriver office без чего-то четыре. Я сейчас не помню, но вроде как въезд в парк закрывается в 16:00. Почему так рано, просто от ворот до кемпинга еще нужно добраться.

"Мы вас ждем! " - радостно сообщают ребята на въезде. Спрашивают есть ли у нас Wild card, муж мне показывает кулак, да я и сама расстроена.

Выезжаем по пескам на берег океана.



Если я сейчас начну писать как это было красиво, фантастично, прекрасно и т.д. - это будет полная фигня. Потому что это было вот то самое - океан, пляж, и НИКОГО! И тут другие слова не нужны. Ради таких мест, мы и премся в такую даль и забираемся в такие дебри и весь день куда-то ломимся.



Добираемся до кемпинга, раскидываем нашу палатку на крыше. У нас их две на случай, если не уместимся в одной. Но на самом деле трудно представить, что Марго будет одна спать в отдельной палатке.





"Как же хорошо, что мы сюда доехали!!!!!!"







Это было невероятно. Мы очень сильно устали, но стоим в одном из лучших мест на планете, открытом всего 2 месяца в году. Это все легло в нашу копилку лучших ночевок, вечеров и всего прочего, что греет потом долгими зимними вечерами.



Такая мощь идет от океана, что никто даже не пошел и не потрогал воду. Как не подойдешь же к королю, чтобы пощупать мантию. Все это слишком для человеческого взгляда, хочется немного притушить красоты, пошептывая "Так не бывает".



Кемпинг очень примитивный. Воды нет. Туалет - яма. Зато есть защитные сооружения, которые закрывают костер от ветра.



Потрясающая луна на небе. И сели все телефоны, а розеток не предвидится еще недели две, так что начинаются танцы с бубнами вокруг шнуров в машине, которые то отходят, то не заряжают.





Не устаю удивляться, но на небе первыми появляются Венера, Юпитер, Сатурн и Марс, выстраиваясь по одной линии. Нас, мне кажется, совершенно не тому учили в школе. А Южный крест выглядит как Большая медведица Южного полушария.



Вечер историй около костра. Я вспоминаю свой первый поход в 9-м классе на Камчасткий камень в кальсонах (больше не в чем было). А следующий поход должен был быть на Мутновский вулкан, но он не состоялся, потому что пришел настоящий тайфун. И я помню, как рыдала горючими слезами, потому что мне казалось, что все пропало, и я теперь никогда не увижу Мутновского вулкана.



А Маргарита боится льва и леопарда.




Всю ночь слушаем, как долбится волна о берег. Да, у любого рая есть минусы. Но это вы наверняка знаете.



Утром очень не хочется, но приходится собирать вещи. С трудом все запихиваем, потому что в машине холодильник, контейнеры, посуда, постельное белье, одеяла, подушки, два больших газовых балона, и лежит все очень рыхло. Машина полностью укомплектована и рассчитана на то, что мы совсем без вещей.

А пакет из пятерочки:)











А мы едем дальше. Опять гонки-день, потому что сегодня нужно оказаться в Намибии в каньоне Фишривер. И это мой самый главный прокол. Если бы я заранее знала, что здесь будет так феерично, я бы никуда не торопилась и мы бы провели здесь еще один день, а уже на следующий двинули в Намибию. Но вот это предварительное бронирование - оно убивает всю спонтанность.

















Прощаемся с океаном навсегда, дальше нас ждет только пустыня.



Цветущая Намаква



Дорога через парк Намаква прекрасна. Цветы не сплошным ковром, а местами, но это все равно красиво-красиво!





Простите за количество цветов, но невозможно остановиться





Цветы Намаквы





А муж меня все время ругал, что мы такие красивые места проезжаем ходом. Да, согласна, это прямо ужас и кошмар.









Когда мы снова выбрались на трассу оказалось, что вся дорога тоже в цветах, поэтому ехать за цветами в Намакву может и не стоит, а достаточно их посмотреть в районе Спрингбока. Но эта ночевка на берегу океана, я лично вообще не собираюсь дальше без нее жить!











Вокруг все напоминает ботанический сад и хочется останавливаться около каждого цветка, потому что он лучше предыдущего.









В Спринбоке все говорят на странном непонятном языке. В магазине ко мне с вопросом обратилась тетушка, неужели приняла за местную?
Последний выход в интернет. И гоу в Намибию.

На границе все прошло спокойно и безлюдно за 40 минут. Изучили наш заверенный перевод свидетельства. Вот это вообще прошло мимо меня, я даже не подумала, что оно потребуется неоднократно.





Переводим часы на намибийское время и оказывается, что мы не успеваем до темноты добраться до Национального парка Фишривер.

[Yolka]

О, вот уже и до Намибии добрались!

[Flocon]

Вас так интересно читать! А продолжение будет?

[margovik]

Вас так интересно читать! А продолжение будет?

Обязательно!

[Йети]

Присоединяюсь к сонму восторженных читателей отчета - нашла вас, готовясь к Намибии и зависла надолго, теперь очень жду продолжения! Отдельное спасибо от меня за за описание вот этого вашего премерзкого предотъездного состояния, в котором я тоже каждый раз пребываю, напланировав всего за полгода, а перед самым отлетом каждый раз готовясь то ли склеить ласты, то ли сойти с ума, клянясь себе и мужу, что все это в последний раз

[Котэ_4х4]

Какая-то жизнь мечты, про которую показывают лишь в кино.

Главная опасность путешествий не буйволы и крокодилы... Как жить то потом!? )))
p.s. Отличный и душевный отчет!

[margovik]

все это в последний раз

Да, вот это вот - "Все в последний раз!" Ведь каждый раз же:))))))))))

[margovik]

Как жить то потом!? )))

Воспоминаниями и рассказами:))))

[O'lena]

Автор, пожалуйста, продолжение
Когда Вам надоест Ваша основная работа - переходите на написание приключенческих романов! Это будет здорово!
С нетерпением жду продолжения. Вы остановились возле самых "вкусных" для меня точек. Для меня Намибия Вашими глазами - самое ожидаемое событие. Оранжевые дюны - заветная мечта
Пожалуйста, не забывайте по отчет

[margovik]

Рыбный каньон

Намибия – это другая планета, это самый настоящий Марс. Я не знаю больше такой страны. Чуть-чуть это можно словить на Боливийском Антиплано, совсем капельку в Австралии. Больше не припомню мест, хотя безусловно, я была далеко не везде.

И вот мы на другой планете. Краски меняются, дороги меняются, растительность и животный мир тоже меняются. Намибия.



После пересечения границы переводим время на час назад, но солнце при этом не садится позже. Во сколько закрывают ворота Национального парка Фиш ривер (место нашей ночевки), я не знаю, поэтому мы несколько обеспокоены, успеваем или нет.

Мчимся на предельной скорости по гравийной дороге, которая позволяет ехать 100. Солнце все ниже и ниже, мы едем все быстрее и быстрее. А при условии, что спринбоки на закате спринбоки начинают свои миграции, ехать быстро чревато. Нам грустно, потому что если условия въезда в парк такие же как везде, то мы уже не успели.

Солнце село, темнота стремительно приближается, потные от напряжения подъезжаем к воротам в 18-40 и оказывается, что здесь можно заехать в любое время, а регистрация завтра утром. Выдохнули.

Сегодня у нас был скоростной пробег. Мчались весь день мимо небывалых красот, супруг ругает меня за мою непродуманность. Да, каюсь, сегодня я с ним совершенно согласна (обычно-то он не прав:)). Этот день нужно было разбивать на два! Но кто же знал.

В Намибии все покрыто вездесущей пылью, которая сразу прилипает ко всему. Мы в моей любимой пустыне на ближайшие 2 недели.

Вокруг стоит всепоглощающая тишина, которая резко контрастирует с вчерашним ночным мощным прибоем. Здесь как в аквариуме, кажется, что ты под водой, либо просто потерял слух.

Дочь после высадки носилась как угорелая кругами - тратила силы и сбрасывала напряжение. Вот бы нам так побегать. Но мы унылые престарелые улитки. Нас хватает только на то, чтобы разложить палатку, застелить постель, разобрать вещи, запалить костер, приготовить ужин, налить вина, сесть в кресла и тупить в ночное небо.

После того как поели, Марго: «Так все, я спать». Успевает заползти в палатку засыпая где-то на полпути. Ну, а с нами-то все ясно. Чем больше устали, тем хуже потом спится.

Утром отметились на каньоне Фиш ривер. Интересно, кто и когда тут видел рыбу?
Не могу сказать, чтобы сильно разочарованы, потому что где-то же надо было ночевать, почему не здесь?



Утром вполне себе прохладно. А когда мы встречали рассвет, так и вовсе было минусово.



Символы Намибии

После выезда из парка некоторое время ехали в пылевых хвостах. Никак не могли их припомнить в нашей прошлой жизни. И не сразу муж выдвинул гипотезу, что 10 лет назад мы ехали против потока. Да, тогда мы ехали глобально против шерсти основного потока из ЮАР. А сейчас едем как раз в потоке. На самом деле обогнать машину на пыльной дороге огромная проблема. Ничего не видно, выехать на встречную полосу смертельно опасно. И это не есть хорошо.

Наблюдаем пылевые хвосты впереди.



Вчера вечером никого не было. А сегодня мы стараемся всех обогнать, потому что ехать в пыли невозможно.



Как понять, что такое Намибия.

Намибия - это Пустота.
Людей нет, дома разрушены, реки высохшие, одни туристы пылят. Нет, правда. Если вы видите машину, то 99% - это туристы. Ну, кроме центральной части в районе Виндхука, Свапокомунда. Если вы удалились на 100 км от асфальта, то вокруг вас одни туристы.




Намибия - это Заборы.
Кстати, в самой южной Намибии, что рядом с рыбным каньоном, и заборы не везде, и животные свободно перемещаются туда сюда. Совсем бедный заброшенный край.

Но вся остальная Намибия - это километры проволоки и железных столбов. В прошлый раз это нас шокировало, сейчас воспринимается, как неотемлемая часть. Согласитесь, что сочетание пустоты и заборов - это не вполне обычное явление.



"Вы мне объясните, зачем эти заборы тут везде?"
"Эта земля вся кому-то принадлежит, поэтому заборы, чтобы мы туда не заходили"



Намибия - это Кокербум!
Увидели первый, сразу бросили машину, перелезли через забор, чтобы поклониться чуду.



Кокербум - дерево из семейства алоэ. Вечнозеленое, высотой до 9 метров. Листья похожи на наш комнатный алоэ. Внутри ствол полый. Растет страшно много сотен лет:).



Дочь спрашивает: "А что значит кокербум?"
Объясняем. Через некоторое время опять спрашивает, опять объясняем. Потом еще.
"А, ну, помню помню, волшебное дерево так называется. И чего так раздражаться-то?"



Аус - один из редких намибийских населенных пунктов, где заправка, магазин и банкомат в одном флаконе, которым владеют пара замшелых немцев. Все покрыто пылью, а сыр продается отдельными пластинками.

Намибия - это обязательный грейдер.
После грейдера можно ехать. Но местами дороги сильно разбиты и скорость снижается. В Намибии мало что изменилось, но туристический поток сильно увеличился.



Намибия - это бесплодная пустыня.



Намибия - это пыльные дороги.




Намибия - это колонии общественных ткачиков на редких деревьях.
Ткачики предпочитают гнездиться все вместе, сливая свои гнезда в одну гигантскую копну. Некоторые деревья полностью облеплены гнездами.





Намибия - это терракотовые холмы, красные пески, черные горы, синее небо и развалы play ground.



Эх, сюда бы еще руку мастера... Фотоаппарат не передает и половину настоящей красоты.



За 10 лет мир полностью изменился и жизнь стала другой, но только не в Намибии. Здесь время застыло, здесь все как прежде. Попав в Намибию ты понимаешь, как же сильно скучал все эти 10 лет. И уже начинаешь строить планы, как дочь нас привезет сюда еще раз на инвалидных креслах, и мы будем шамкать и радостно пускать слюни.

Муж каждые пять минут стабильно произносит: "Да, красота"



"А откуда вот этот интернет вообще берется, вы мне объясните"
"Ох, Марго, мне бы кто объяснил. Это как электричество"

Муж: "Эх, еще бы день на цветы"
Дочь: "А я хочу в Бразилию"
Я вздыхаю.

Днем кажется, что очень жарко, но только к середине дня термометр показывает 24.



В прошлый наш приезд, когда мы были молодые и беспечные, нам очень хотелось где-то переночевать рядом с дюнами. Но, все, что у нас получалось, это упираться в заборы или в надпись fully booked.
А еще здесь встречаются забавные указатели "Lodge - 104 km". Сворачиваешь, едешь, приезжаешь, а там fully booked. Мы на самом деле не пробовали, но и не хотелось.



Поэтому на этот раз я заранее озаботилась местом нашего ночлега. Конечно, хотелось в первую очередь в Namib Rand - заповеднике на окраине красных песков, но там уже все было то самое фулли. Попытки найти что-то этакое привели на ранчо Namtib, которое позиционирует себя как частный заповедник, но по факту какой же это заповедник.

Всем заправляет бодрый выходец из Германии. Здесь есть люксовое проживание в домиках с едой в ресторане. Но нам в кемпинг, на волю в пампасы.

"А когда мы поедем в Бразилию?"

В кемпинге мы были первые, поставили машину около приглянувшегося дерева, пошли бродить по округе и лазить по горам.



"Жаль, что мы не в Бразилии, там было бы тепло"
"Марго, вот я хотела попасть в Аризону и просила, чтобы сын нас туда свозил. А ты может свозишь нас в Бразилию, очень хочу в джунгли"



Сейчас смотрю фото и понимаю, что эта ночь была одна из лучших в этой поездке. Классическая Африка - саванна, пески, безлюдье, красный закат, развалы камней. Именно об этом мне и мечталось долгими зимними вечерами.

И понятно, почему этот немец никуда отсюда не уезжает. Колоссальное количество земли размером с Германию, и все это его! Как тут можно уехать? Я бы тоже никуда отсюда не уезжала. Плакала бы, страдала, скучала, но так и жила бы в этой огромной глуши.



Намибия - это самые красивые на свете закаты.





Пока гуляли набрали дров, хотя у нас всегда с собой купленный запас, но мы везде и всегда пытаемся набрать в ландшафте.



ЮАР прекрасна, но все-таки это не классическая Африка. Только в Намибии мы опять чувствуем тот самый воздух, тот самый дух, те самые закаты. И здесь нет бух-бух-бух от океана. Тут есть шур-шур-шур от перевивания песка.



Связи нет никакой. И это очень радует, кроме мысли, что там наверняка что-то происходит, пока ты вне доступа.

Никак не могу привыкнуть, что африканское солнце садится прямо вниз. Не как у нас опускается по дуге, а из центра небосвода движется ровно вниз. Это сильно бьет по привычным ощущениям, и каждый раз удивляет. Каждый день смотришь и каждый день удивляешься.

Запалили шикарный африканский костер из акации. Пытались жечь коровий помет. Но нееееет. Для Монголии это может и подходит, но Африке не идет. В Африке костер должен быть из акации.

Под соседним деревом расположились французы. Уже глубокой ночью, хотя по времени всего полвосьмого, муж предложил пойти бить лягушатников и устроить Russian revolution в Намибии.

"Слушай, вот ты же их слышишь. И они сейчас тебя слышат. Как-то, наверное, не хорошо это"
"А что не хорошо? Лежат и думают, сейчас русские бить придут"

С утра с трудом складываем нашу верхнюю палатку на крыше. На самом деле пользоваться ей не сказать, чтобы удобно.

Во-первых, надо туда-сюда все время лазить. Разбирается она относительно легко, а вот чтобы собрать, надо вдвоем залезать на крышу, подтыкать, применять силу. Я в итоге осталась совсем без ногтей.
Второе - машина должна стоять очень ровно, что понятное дело, не всегда возможно.
Третье - палатка большая, от этого не нагревается и в ней холодно.
Четвертое - нельзя на машине вдруг куда-то сорваться. А вдруг враг? А у тебя дом на крыше.
Пятое – она сильно парусит при ветре. Ее нельзя, как обычную палатку спрятать за машину, поставить в кустах, или еще что-то придумать. Эта палатка на крыше является настоящим парусом, который надуваясь указывает направление ветра.

Сегодняшней ночью нас уносило все дальше и дальше от родных берегов. Звуки хлопающих стенок ничем не лучше бесконечного прибоя. Почти не спали в итоге.

Утром, как обычно, зима



А Марго изобрела вязание из влажных салфеток.



Намибия - это Ориксы.
Ориксы - это самая красивая антилопа. И нигде их нет в таком количестве, кроме как в Намибии.





Ткачики, ориксы, кокербумы и дюны - 4 главных намибийских символа. Сюда бы я еще добавила заборы, пыльные дороги, грейдер, но это не так романтично.



Сегодня у нас самая красивая часть пути вдоль красных дюн, которые прямо рядом, но все время за забором.



Дорога плохая и раздолбанная. Местами дребезжим как в Монголии по 20-30 км в час. В прошлый наш приезд такого не было. Да, увеличивающийся поток туристов плохо отражается на намибийских дорогах.

По этой дороге только что прошелся грейдер. Без него в Намибии не жизнь.



Вот такие друзья встречаются. Папа нам рассказывал часто, как такой экземпляр кусал его в Нахичевани, когда он служил в армии.



Дикие арбузы. Горькие. Мы попробовали.





Ежесекундный экстаз.



Мы опять в потоке, а на встречу никого.



Дочь написала песню про Намибию и распевает ее на всю Ивановскую.
"Ой, я в папу, такая же неадекватная"

Почему-то я не могу найти слов песни, хотя я помню, что мы записывали.



На таких самолетах прилетают в шикарные пустынные лоджи богатые туристы. Обычным делом считается стоимость проживания в тысячу долларов за ночь.



Собственно, а чего нет? Раз в жизни живем.



Горы Намибии

Сегодня мы ночуем в горах национального парка Namib Naufkluft, благодаря тому, что кемпинг в дюнах в этот день был уже полностью раскуплен, и надо было себя куда-то деть на эту ночь. На въезде написано: "Открыто от рассвета до заката". Ох, нам, конечно, сильно повезло, что в Рыбном каньоне пускают допоздна.

Успели сходить в короткий маршрут вдоль настоящей реки. Видели много прекрасных деревьев, в том числе баобаб. Наблюдали, как попугаи едят дикий инжир.



И на камнях растут деревья. Вспоминаю спектакль с таким названием, который я смотрела еще в школе почти 30 лет назад в Камчатском областном театре. Помню, что была потрясена до глубины души.









Марго подвывает: "Зачем мы идем в гору? Жарко, я устала". Но после встречи с головастиками сил сразу прибавилось. А когда началась охота за крабами, про усталость уже никто не вспоминал.



Кемпинг расположен в узком ущелье на берегу ручья, поэтому начались научные эксперименты по выживаемости головастиков в различной таре. Я боялась только одного, что во влажной среде, в кустах водятся змеи.

Здесь то самое неровное место, поэтому колеса и лестница стоят на камнях.



Кемпинг весь бурлил в основном за счет местных жителей. Да-да, мы тоже удивились. Бодрые намибийские немцы приехали сюда в свой законный выходной, чтобы сходить в горные маршруты. Мы все смеялись, ну, кто же ходит в 8-ми дневные горные походы в Намибии. Оказывается в них ходят намибийцы.

Примеряют рюкзаки, готовятся к завтрашнему выходу. Громко трындят на своем африкаанс - какой-то чудовищной смеси немецкого и голландского. Только и слышно йя-йя-йя.

Кроме намибийцев в кемпинге большая группа немцев из Германии, под руководством местного Конюхова с сумасшедшим взглядом. Вот так соберешься в Намибию, приезжаешь, а тебя встречает сумасшедший Конюхов. Мы в прошлый раз насмотрелись на таких не вполне нормальных местных немецкого происхождения.

Еще мы здесь встретили китайцев!!!! Китайцы в Намибии мне не понравились совсем. Я все-таки однозначно расист.

Везде в кемпингах есть очаги, где на решетках можно пожарить мясо. Муж же обычно использует для этого дела сковородку, и я не понимала почему. Сегодня я пыталась пожарить мясо на огне и поняла, что это долго, утомительно и жарко. На сковородке быстро и просто.



Уже ночью кто-то из наших соседей прошел мимо с фонарем к кустам в поисках тропы, так он нам это объяснил. Ну, понятное дело, самое лучшее время для поиска тропы - это ночь.

И что же мешало этой ночью товарищам Улиткиным? Лягушки! Лягушки квакали всю ночь.
А еще полнолуние, прожектор на небе тоже добавляет бессонницы. Ничего, дома выспимся. Или как то говорят "после смерти"?

Оказалось, что от Москвы до Намибии всего 15 тысяч километров, а до Монголии почти 5. Всего-то в три раза больше, может попробовать.

С утра намибицы делают групповую зарядку, растяжку, потом бодро выезжают на маршрут на закорках Toyota с видом героев и покорителей.

Мы же уже собрались в 7:50 в наш самый ранний выезд. Нам не терпится, нас ждут бескрайние красные пески пустыни Намиб.

[margovik]

Вспомнила, что на границе между ЮАР и Намибией стоял ящик с бесплатными презервативами. Марго взяла себе и потом доставала нас вопросами, что это.

Самые большие в мире дюны

Заселяемся ранним утром в пока еще пустой кемпинг, расположенным на въезде в дюны. В прошлый раз мы жили на заправке рядом с кемпингом, кстати, это нас не напрягло ни разу. В этот раз мы, как короли, расположились рядом с санузлом. На каждом участке есть фонарь, зарядка для телефонов. А еще мы успели помыться в горячем душе, пока вода не кончилась.

Разложили нашу обычную палатку, потому что завтра у нас будет очень ранний выезд и не будет времени собирать верхний домик.

Углубляемся в дюны. На этот раз не было того восторга, который мы испытали в прошлый. Теперь мы встретились с дюнами как с родными.



На дюне 45, которая первая встречает стремящихся путников, почти никого не было.



Поднимаемся на нее. Ветерок.



Пока никого нет, немножко пофотографировали



Марго теперь выходит лучше меня и это одновременно радость и грусть:)





Интересна история этого платья. Я его купила 1000 лет назад типа рублей за 100, но ни разу не надевала. Вот решила взять в Африку.







Известное развлечение - Дюннинг







В самом сердце Соссусфлея встретили пару китайцев, как будто только что из Шанхая. Она на высоченных каблуках и в красном плаще, он в модных туфлях и прикиде. Месят во всем этом песок.





Мертвая долина

Где-то километрах в 70 от въезда находится самое главное место в дюнах - это Dead Vlei (Мертвая долина). Народу к вечеру становится все меньше и меньше. Мы помним, что шлагбаум закрывается в 19:30, поэтому никуда не торопимся и спокойно гуляем.













Скоро стемнеет, люди окончательно все исчезают. И хотя вроде времени полно еще, поехали и мы. На парковке остается машина с двумя девушками, которые ни сколько не смущаясь, на глазах у всех раскрывают верхнюю палатку, как бы демонстрируя - да, мы здесь останемся, завидуйте нам.

Мы завидуем, но я бы все равно не смогла расслабиться, если бы мы здесь остались. Все ждала бы какого-то патруля.

Уехать совершенно невозможно







Это все истоптано дневными посетителями. Завтра уже все снова задует.



Луна, пески, пустая дорога, которую то тут то там переходят ориксы и страусы.





Как только парковка пустеет, начинают стягиваться звери.





Луна не отпускает.





Подъезжаем к шлагбауму в 18:40. На улице кромешная тьма, а шлагбаум на замке. Удивившись такому положению дел, я иду разговаривать с дежурным. Он мне очень спокойно, как умеют только африканцы, говорит, что мы опоздали и шлагбаум теперь закрыт до утра. Куда закрыт? Тыкаю ему в расписание, где написано, что закрывается в 19:30! А сейчас всего 18:40.

Начались разборки. Мы доказывали, что сейчас одно время, а товарищи негры доказывали, что время другое. Я им продемонстрировала наше машинное время - я его сразу перевела при въезде в Намибию. Еще мы показали мобильный мужа, который тоже уверенно показывал 18:50 уже.

В процессе нешуточного спора оказалось, что время в Намибии переводить теперь не надо. Раньше переводили, а вот именно сейчас нет. Какое-то зимнее время то ли стало, то ли наоборот его отменили. Нам негде было узнать намибийское время, наверное, надо было приглядываться на границе. Но с другой стороны мы-то твердо знали, что время переводят, поэтому и сомнений никаких у нас не возникало.

Почему мобильный Сережи перевелся на новое время, осталось для нас загадкой. А вот, если бы мы показали мой телефон, то на нем как раз было все в порядке со временем. Потому что в Намибии он у меня просто не работал. Не подключался к местной сети и все тут. Поэтому на нем осталось время ЮАР.

Короче, африканцы нам поверили, что мы их не дурим. Заставили перевести часы вперед в машине и на телефоне и впустили, погрозив пальцем.

Ох, пришлось лакировать стресс южно-африканским. Интересно, почему весь кемпинг знает правильно время в Намибии, одни мы лохи?

Еще днем мы купили 2 пакета интернета. Но воспользоваться им не удалось, потому что он рухнул сразу же. Деньги никто, конечно, не вернул.

"Ура, я поняла, чем английский отличается от русского. По-русски стул - это стул, а по английский - это chair. Вот и вся разница, больше никакой нет."

Около вечернего костра вспоминаем, как 10 лет назад по вечерам здесь выл шакал.
Муж предположил, что, видимо, он состарился давно и умер.

В обычной палатке, которая застелена одеялами и пледами, спать гораздо приятней. Решили, что больше не будем лазить по верхам и будем ночевать в своей маленькой. Не зря мы ее с собой взяли, ох, не зря.

В 6:30 утра уже стоим у шлагбаума и въезжаем четвертой машиной. Почему обязательно нужно жить в кемпинге при въезде в парк, потому что машины снаружи начнут впускать еще только через час.



Мы направляемся сразу в самый дальний угол. Девицы на парковке ехидно смотрят из открытой палатки рассвет. И весь их вид говорит - ха, съели?
Как быть такой уверенной в этой жизни? Где раздают такую храбрость? Почему я никогда не смогла бы так на глазах у всех гордо взирать? Риторические вопросы, понятное дело.

Мы же, затарившись водой, пошли в поход по дюнам.





Через некоторое время обнаружили, что за нами идет большая толпа народу. Я забеспокоилась, потому что не зря же мы так далеко и высоко уходим. Ведь не для того, чтобы послушать чьи-то разговоры. Но через некоторое время оказалось, что все остановились и не смогли преодолеть крутой подъем. Ну, и прекрасно.



Миражи







Взбитые сливки








Над дюнами постоянно кружат летательные средства, создавая непрерывный гул. Решаем, что завтра утром, полетим-таки на вертолете, несмотря на нечеловеческую стоимость.





Скрытая долина

Обедаем на парковке. А после едем в район, где мы не были в прошлый раз. Hidden Vlei (Скрытая долина).

До нее нужно пройти около километра что ли. И по жаре это сделать мало кто отваживается. Пару следов мы видели по пути, так что кто-то все-таки ходит, но мы никого не встретили.

Идти не просто трудно, а очень трудно. Жарко и песчано. Супруг по пути вспомнил про свой дрон и пожалел, что не взял его с собой, потому что никого нет вокруг, можно было бы попробовать полетать. Хотя я так не считаю, раз нельзя, значит нельзя.

Hidden Vlei - маленькая копия Dead Vlei





Возвращаемся опять на мертвое озеро и снова, уже в третий раз за сегодня лезем наверх. Дочь наша вся перегретая и красная, поэтому обливаем ее водой. Она вот всегда так перегревается на солнце. А ведь это зима и днем жарко, но ведь летом будет жарче?













Наконец, решаемся спускаться. Плюх и поехали.



Ноги не просто гудят, они кажутся вибрирующими протезами. Марго так устала, что начинает плакать по любому поводу. Да, пустыня это не просто. Она для сильных духом.



Кроссовки набрали песка и стали на размер меньше. Песок пришлось уже потом дома выстирывать. Ноги все стерты в кровь, поэтому обратно идем босиком, подскакивая как ужаленные на раскаленных участках.

Разве можно этим пресытится?



Вчера нас так испугало, что мы перепутали теперь время в другую сторону и уехали на час раньше разрешенного. Ну, и на самом деле не особенно расстроились, потому что безумно устали. Сегодня был трудный насыщенный день с подъемами, переходами по пустыне, с бесконечной красотой и от этого определенно устаешь.

Решили, раз рано вернулись, то Марго должна искупаться в бассейне, но вода там оказалась ледяной. Но зато смогли помыться в душе, что было в кайф после такого дня.

Записались на завтрашнее утро на вертолет на 6:45. И расслаблялись около костра.

Марго изучает в телефоне строение звезд и скоплений газа.
"Мама, как узнали строение солнца?"
"Это и есть наука"
"А сколько тебе дадут, если ты что-то открыл?"
"Это зависит от того, что ты открыл"

Вдруг слышим вой койота.
"Он жив, он жив, курилка!"

С утра на улице бушует настоящая песчаная буря. Муж пошел на разведку и пропал. Мы звали его звали, в итоге докричались. Оказалось, он прятался в машине.
"Ну, как там?"
"Как в Хибинах в феврале. Я сижу и думаю о зиме."
"А что там с кофе?"
"Да, какой тут кофе, тут на улице невозможно находится, пойдем в кафе."

Ветер рвет палатку, глаза тут же забиваются песком. Похоже наш вертолет отменяется. Что же жаль.

Палатки, которые стоят на машинах просто складывает пополам и гнет дуги. А мы завтракаем в столовой. Товарищи африканцы страшно медлительны, но нам уже торопиться некуда.

"Мама, вот смотри, этому ребенку никто не говорит, чтобы он помолчал и не мешал другим"
"Да, этому ребенку определенно повезло с родителями"

Проходит мимо тетушка, которая вчера нас записыала на тур.
"Вы уже слетали?"
Мы с недоумением смотрим в окно, где ветер кладет деревья на землю.
"Я сейчас пойду уточню, но мы летаем в любую погоду... Сорри гайс, я что-то попутала. Никто никуда не летает сегодня."

Да, и чего лететь, атмосфера мутная и ничего не будет видно все равно, пока песок не осядет. Не повезло сегодня тем, кто планировал любоваться дюнами, зато повезло нам, что два предыдущих дня были прекрасными.

Мы с невероятным трудом в несколько приемов собрались. Дюны плачут и не хотят нас отпускать. Но мы все-таки уезжаем. Когда мы покидали их в прошлый раз, то знали, что когда-нибудь сюда обязательно вернемся. В этот раз у нас уже большие сомнения на этот счет. Разве только Марго задастся целью.

5 дней до школы, а мы в сердце пустыни с неработающим телефоном. Это не может не радовать.

[Nikolay Ustinov]

margovik, поясните, пожалуйста, про шлагбаумы. Никак не могу понять, почему вы боялись не успеть выехать? Если не выехать вовремя, то что, штраф? И утром, вы опять заезжали через этот шлагбаум, но вскользь упомянули еще про какой-то внешний, который откроется на час позже... И еще, есть ли там какие-нибудь отели, или только кемпинги?

[margovik]

margovik, поясните, пожалуйста, про шлагбаумы. Никак не могу понять, почему вы боялись не успеть выехать? Если не выехать вовремя, то что, штраф? И утром, вы опять заезжали через этот шлагбаум, но вскользь упомянули еще про какой-то внешний, который откроется на час позже... И еще, есть ли там какие-нибудь отели, или только кемпинги?

Въезд на дюны происходит через кемпинг. Так вот шлагбаум на дюны открыт с 6:30 до 19:30, а шлагбаум, который впускает в кемпинг открыт на два часа меньше с 7:30 до 18:30. Зачем это сделано не ясно, возможно из-за того, чтобы потом люди по темноте не разъезжали.

При въезде в дюны есть только этот кемпинг, за его воротами полно мест проживания - от кемпингов, до люкс отелей.
Еще есть лоджия, которая находится в самих дюнах, но она очень дорогая, правда, я совсем не помню порядок цен.
Но даже кемпинг, где ты живешь в своей палатке стоит прилично - могу соврать, но это получается что-то типа 2-3 тысяч за ночь. В ЮАР можно апарты снять за эти деньги, а тут место под палатку. Соответственно места в лоджах стоят совсем не мало.

За то, что ты не успел выехать из-под шлагбаума - штраф. Размер не знаю. Но когда мы там стояли, то я так поняла, что оего просто и не собирались открывать. Сторож сразу сказал, что до утра он будет закрыт и даже не обсуждается.

[O'lena]

Спасибо за продолжение. Намибия - это что-то нереальное.
Но ведь это еще не конец истории?

[margovik]

Спасибо за продолжение. Намибия - это что-то нереальное.
Но ведь это еще не конец истории?

Нет, там еще куча всего впереди:)))))))

[margovik]

Розовый фламинго в лучах рассвета

Отъехали чуть-чуть от дюн, а ветер стих. Так целый день и наблюдали локальные стоковые ветра - местами абсолютный штиль, местами сбивает с ног.

Опять мы едем в потоке, а на встречу никого. Много раз обгоняем и обгоняем.

При приближении к океану метет все сильнее и сильнее. Очень похоже на Кольский полуостров, только оттенки другие.



Уолфиш-Бей встречает нас пустотой после зомби-апокалипсиса, и только ветер шуршит по улицам. Ощущение, что город полностью вымер.
Долго ищем свой дом. Вот эти апарты, дома снимать - каждый раз гимор. Отель - приехал и заселился. А с этим домами - одна нервотрепка. Несколько раз туда-сюда, стучимся в одни двери, в другие. Каждый раз даешь себе слово, что в последний раз с этим связался.

Наконец, находим какую-то черную служанку. Она впускает нас в дом. После того, как заселился и остепенился, понимаешь: "Нет, отели, это все-таки отстой. Никакой отель не сравнится с этим вот - ДОМ в Намибии, и он ТВОЙ".



В прошлый наш раз, мы проехали Свапокомунд и Уолфиш-Бей без остановок. Ну, кроме фотографирования "встречи пустыни с океаном". Это всегда завораживает.

И тогда мой муж очень хотел покататься на квадроциклах. А я типа была плохой женой и сказала, что у нас нет на это времени. И правильно я тогда сделала, потому что если бы мы гульнули на дюнах, то не успели бы в Соссулсфлей и вся жизнь пошла бы после этого иначе. Но он все равно затаил на меня обиду и все 10 лет вспоминал.

И понимаете, что те, кто были в Египте или в Эмиратах, уже это проходили, и катались на квадрах по пустыне и проблем нет. Но мы-то не были ни в Египте, ни в Эмиратах, поэтому 10 лет проблема оставалась очень острой - "ты не дала мне прокатиться на квадроциклах по дюнам". И надо было ситуацию исправлять. Ну, а вы как думаете, все серьезно.

И в этот раз квадроциклы были запланированы. Поэтому после заселения мы едем в офис фирмы "Дюна 7".

Конечно, сегодня экстремальные условия не только для вертолетов, но и для квадроциклов. Но у нас тоже так бывает. Буран, собаки летают, а мы при этом возим людей на маршрут, и некоторым оно даже нравится.

В начале примерно все как у нас. Выдают даже что-то типа подшлемника под шлем. Инструктаж и все серьезно.



Проблема в этом одна! Черные люди никогда не отступают от плана. Никогда! Мы уже это знаем и просто в очередной раз в этом убеждаемся. Если черный человек видит, что ты едешь прекрасно, что справляешь с техникой, что у тебя все супер ок, он все равно будет следовать плану, который рассчитан на чайника. И ничего ты с этим не сделаешь. Ничего! Можешь убиться, закопаться головой в песок, можешь ударить, ну, или еще чего. Но все это будет бесполезно, черный человек все равно будет следовать не знаю кем и когда выданным указаниям.



Наш гид Джонотан. Неплохой парень, но он оборачивался каждые 5 секунд. КАЖДЫЕ! Я проверяла. Он не давал мне отстать, потому что ему казалось, что я отстаю. Но я не могла ехать за ним в двух метрах, мне хотелось дистанции. Как только я притормаживала, он начинал замедляться. Я начинала наседать на него, но он не ускорялся. Он тупо ехал с определенной скоростью, оборачиваясь каждые 5 секунд. И все этим сказано.

Вся наша поездка была отстой-отстой. Оно итак не суперинтересно - ездишь по одним и тем же дюнам вверх-вниз. Ну, согласитесь, для людей, которые мочат по несколько сот километров в день, это, ну, скуууучно. А во-вторых, вот эта их особенность - я буду ехать 25, несмотря на то, что они готовы ехать 60, она просто убивает. Это такой узкий ракурс, что даже не смешно. Мы и не смеемся. Мы уже давно воспринимаем африканца, как африканца, и не требуем от него много. Ну, и главная наша цель была - сделать это и закрыть гештальт или как оно называется. Мы закрыли. Уже никто из нас не будет мечтать погонять на квадрах по дюнам. Оно совершенно не стоит того. И прекрасно, что мы не потеряли на это время 10 лет назад.



Самым интересным в маршруте была демонстрация магнитных песков. Сверху на желтых песках лежит черный налет. Оказывается это железо. Наш гид достает из широких штанин магнит и собирает им черный песок. Это вот это было реально круто. Мы набрали полные карманы черного магнитного песка. Я все мечтаю школьную научную работу на эту тему сделать, потому что у нас этих песков уже набралось со всего света.

После квадроциклинга мы заезжаем в магазин. Нам не разрешили купить алкоголь. Оказывается по выходным нельзя. Вроде и в ЮАР было такое. Когда я стала спорить, что не выходной, оказалось, что сегодня День героя. А, понятно теперь, почему город вымер, оказывается праздничный день.

Ну, а далее мы целый вечер провели в шикарном доме. Милейшая хозяйка Мариетта все нам рассказала и показала. У нас первый дом в Африке со стиральной машиной, поэтому постирали все, что можно.

В доме собака все той же южноафриканской породы. Поэтому ребенка мы не видим, он все время во дворе. Уже поздним вечером достаем ее из конуры, где они лежат в обнимку.
"Хочу такую же собаку!"
"А я хочу дом с видом на океан, собаку и пару рабынь в придачу"



Милиционер стучится в дверь.
Я предположила, что он видимо по поводу нашего проезда на красный свет. Но оказывается мы нажали сигнализацию в пылу заселения и в попытке разобраться со всеми домовыми нюансами.

Марго после третьего куска кекса: "Что-то сегодня кекс не вкусный".

С утра просыпаемся, а за окном штиль и по лагуне бродят фламинго.





Можно сказать, что это было лучшее проживание всех времен и народов. Хотя ночь в Драконовых горах тоже была на пять с плюсом. Да, все ночи в ЮАР были лучшими. И эта ночь не была исключением.
Мы жалели только об одном, что нужно ехать дальше. Если бы не эти брони-брони-брони, остались бы здесь и целый день пялились бы на фламинго.







Ходили пить кофе с видом:)











В океане высятся нефтяные платформы. Совсем не помним, были ли они в прошлый раз. Зато мы помним великую случку моря и песчаной пустыни. И это опять завораживает.

Следующий наш день был без всяких бронирований, потому что был план переночевать где-то в районе берега скелетов, но у меня не было какого-то конкретного места. Стоять просто так нигде не разрешено, поэтому нужно отъехать от берега в места, где никого нет. Но куда? Уже в Уолфиш-Бей вдруг обнаружила на карте кратер Мессум. Стала смотреть, но информации особенной не нашла. Генезис, проезд, возможность ночлега - все это было нам неизвестно. И мы, конечно, рискнули. Ну, а чего - едем, приключений никаких нет. Так мелкие всякие недоразумения, а хочется ведь настоящего подвига.

Муж мой как-то сразу загорелся этой идеей - О, опасности! подвиг! я готов!, тут же в каких-то своих загруженных приложениях нашел кратер на спутниковом снимке, нашел дороги, самозабвенно это изучал. А я подумала, насколько интересней были бы наши путешествия, готовься мы к ним вместе.



Заезжаем на лежбище тюленей ради дочери, но самим смотреть на этот рыночный бардак тоже интересно, хотя над всем этим безобразием стоит жуткая вонь. Невыносимо дышать, поэтому наматываем на лицо все, что можно намотать.





Все орут, дерутся, малыши ищут мамок, самцы кусают и бьют всех, кто не понравился. Рядом бродят шакалы в поисках ослабевших.



Колония явно выросла, в прошлый раз была меньше.



Наши с Марго волосы напитались запахом, и мне потом еще два дня мерещились тюлени за углом.



Встречаются люди в шортах. Мне интересно из какого климата они сюда катапультировались. Я лично в пуховке и мне совсем не жарко.





Планета Железяка. Воды нет, растительности нет, населена роботами

Сворачиваем на дорогу, ведущую к кратеру. В этом районе не слишком много машин, а если свернуть вглубь, то нет никого. Встретили всего одного путника.
Муж предложил мне порулить.
Ну, что могу сказать, я, конечно, сделала это. Но вождение по каменистым дорогам, которые пересекаются сухими руслами каждые 100 метров, это не просто. Ну, и левостороннее движение! Оказалось, что сложно переключать передачи левой рукой, особенно в танке. Не представляю, как справляются с этим девушки.

Из теплого Мариеттиного дома кратер Мессум казался жутким, опасным и неприступным. По факту - достаточно приятная дорожка среди вельвичии. В прошлый наш приезд мы на них на акцентировали свое внимание. А сейчас прониклись, как оказалось, великим растением.



Вельвичия - релит прошлых эпох, растет в узкой полосе вдоль Атлантики. Влагу добывает из туманов, которые высылает океан. Это не цветок, как может показаться, а настоящее дерево с жестким стволом-основанием.

[img]"https://farm8.staticflickr.com/7882/40360951313_3362a3e042_z.jpg[/img]

По идее его можно жечь, как древисину. Ну, если у кого-то может подняться рука на растение, которому около 2000 лет.



За последние 2000 лет в этом районе мало что изменилось.



Сын мне сказал, что это похоже на то, как я подхожу к нему с утра и бужу к первой паре.



Какой генезис кратера Мессум мы так и не поняли. Что-то похожее на древнючую кальдеру, которую уже растащило в разные стороны до неузнаваемости.

Стали искать место для ночлега. За боротом черная пустыня, суховей и температура +33.

Место найти сложно, так как вокруг одни камни и достаточно плоско, а хочется ведь спрятаться, укрыться и от ветра, и от глаз вероятного человека.

Нашли одно местечко.



Интересно, что поверхность каменистой пустыни достаточно хрупкая. Машина тут же оставляет след на этой казалось бы незыблемой каменистой поверхности. Почти как в нашей тундре. Мы не стали здесь ездить туда-сюда, а использовали уже существующие следы, и это нас сильно ограничило в поиске места.

Мне было реально страшно. Потому что вокруг реально никого нет. Зато есть реальные дикие звери. Но несмотря на то, что очень боялись зверей, змей и пауков, из-за сильного ветра решили поставить нашу маленькую палатку за машиной.

Каждый вечер смотрим, как на небосводе зажигаются одна за другой планеты, а потом звезды.



Муж был в восторге и назвал это "Ночевкой года"
Ночь была беспокойной, но невероятной



Утром встречали рассвет и запускали дрона. Некоторые были беспредельно счастливы. Я же была счастлива, что ночь прошла и нас никто не съел.



Каждый день встречать солнце - это каждый раз потрясающе и совсем не надоедает. Не хватает только музыки из фильма "Король Лев"







Табор уходит в небо



Внизу видны кусты вельвичии и следы от машин. Один раз проехал и остается такой след, ощущение, что навсегда.



Я планировала провести ночь в дикой пустыне. Так оно и получилось. Все по плану.

После рассвета с океана начинает наползать туман, температура падает до +10. И мы наблюдали настоящие капли воды на редких растениях. Интересно тут как - то +33, то +10, то ураганные ледяные ветра, то мокрые туманы.

При всем однообразии ландшафт меняется. Пояс вельвичии сменился на пояс арбузов, потом начались какие-то зеленые растения.

Это тоже ствол, от которого расходятся плети.









Это не здешний арбуз, здесь другой вид какой-то. Ужасно горькая гадость.



Северная Намибия

Въезжаем в Национальный парк Берег Скелетов , который по правилам нужно покинуть сегодня же, если у тебя нет брони в кемпинге.



Куда бы мы не приехали, нас записывают в разлинованных толмудах, где ты указываешь все свои данные и откуда приехал и куда направляешься. В итоге можно будет проследить наш путь по этим книгам, если задастся целью.



Среди песка высятся какие-то старые нефтяные вышки. Здесь все еще добывают алмазы. По крайней мере об этом написано на аншлагах, которые предостерегают нас посягать на собственность государства.





Здесь когда-то мы видели носорога, застрявшего между заборами. И сейчас вглядываемся, но никого.



Опять Северная Намибия, которая приглянулась нам больше всего в прошлый раз. Нам понравилось, что здесь почти нет заборов, здесь почти никого нет, но при этом очень красиво. И мне тогда мечталось, что в следующий раз мы вернемся именно сюда и уедем дальше на север. Ну, да, вернулись, но опять сильно проездом.
У нас нет времени на север, мы торопимся в Каманджаб, там у нас кемпинг, а после обширнейшие планы.

Обедаем среди цветущих бутылочных деревьев при температуре +34. Сильно потеем и набираем дрова.



Мы опять торопимся. Но из двух дорог, ведущих к Каманджабу, мы выбираем ту, что длиннее и пустынней. И вдруг, опа-на-милиционеры! Мы прокололи колесо! Мы впервые в жизни прокололи колесо! Уже сколько всего пройдено проехано, но вот это случилось. Мы посреди дикой жаркой саваны стоим без колеса.

Сначала все было не так страшно, потому что у нас ведь есть запаска и сейчас мы все быстренько поменяем. Но при попытке открутить запаску сломался ключ, и вдруг время останавливается и жизнь перестает быть томной. Час сменяет другой, а мы продолжаем стоять на жаре в бесконечных попытках что-то исправить. Ну, и вы не забыли, что мы свернули с основной дороги, поэтому мимо нас никто не проедет до завтра.

Хотели приключений? Приключения начались!
А волосы при этом жутко воняют тюленями.

На улице весна

[margovik]

Без колес

И стоим мы совершенно одинокие посреди Африки без возможности поменять колесо и двинуться дальше. Тридцать тысяч попыток ни к чему не привели. Вдобавок ко всему не работает газовая помпа, которая должна на воздушной подушке поднимать машину. Она не поднимает, а простого домкрата у нас нет.



Вдруг вдали видим приближающихся путников. Кто это? Может они увидели нас издалека и решили посмотреть, кто мы? А может вообще решили напасть и обокрасть?

Оказалось, что это женщины с детьми, некоторые из которых висят на спинах, возвращаются из магазина в свое селение, которое там впереди (машут рукой), нет, не далеко, километров 10 еще.
"А вы не могли бы нам помочь?" - спросил у них супруг, имея в виду, помочь советом.
Одна из женщин, которая говорила с нами по английски не дослушав до конца, кладет тяжелую сумку на землю, ловко скидывает ребенка со спины и берет в руки поломанный ключ.
"Нет-нет, вы нас не поняли. Мы сами, но вы не знаете, где можем взять вот эту штуку, только целую? Есть ли какой-то шиномонтаж в том селении, куда вы ходили в магазин? Или где есть самый ближайший?"

Она не знает и смогла только сказать, что на ближайшем перекрестке живут люди, которые смогут помочь. Надевает на себя обратно ребенка, берет сумку и они бредут дальше.
Да, есть женщины в русских селениях.

Собираем папу в дорогу, сами остаемся сторожить машину. Я параллельно готовлюсь ставить палатку и провести на обочине ночь.

Мужа моего очень долго не было. У меня было две теории по поводу его отсутствия. Первая - что его там прибили и забрали фотоаппарат. Вторая - что он там сидит на дороге и ждет транспорт, который нам сможет помочь.

Но он все-таки вернулся и привел с собой Колена, который тащил с собой большую железную штуку и домкрат. Вначале я думала, что он механик и сейчас дело пойдет быстро. Но Колен сразу сел на корточки и с любопытством наблюдал, пока Сережа железной штукой пытался открутить колесо.

Не буду утомлять вас подробностями, но еще около часа и колесо мы открутили и поменяли.
Отвезли Колена домой, дали денег и продуктов.



Теперь мы поехали по той дороге, которую проигнорировали сначала. Не стали больше испытывать судьбу. Стремительно темнеет и по пути оказалось, что у нас спускает второе заднее колесо. Видимо, мы где-то переехали какую-то конкретную колючую проволоку. Так как теперь запаски нет, а железки и домкрата у нас тоже больше нет, то мы могли спокойно остаться где-то на темной-темной дороге.

Муж тем временем рассказывает нам про то, что было с ним, когда он нас покинул. На перекрестке, он обнаружил что-то наподобие дома. Зашел туда. В доме старуха, английского не знает, но сразу врубилась, что нужна помощь и усадила его на стул, дав понять, что нужно подождать. Бабулька послала куда-то ребенка, как позже окажется, что за родителями.

В доме вопиющая грязь и нищета, куча детей, вперемежку со скотом ползает по земляному полу. Хотя есть и курочка с цыплятами и палисадничек с намеком на цветы.

Через некоторое время пришли двое - молодая женщина и ее муж, Колен. Сначала ноль внимания, как будто у них в доме каждый день белые люди сидят. Отчитались перед бабкой за покупки, вернули ей остатки денег. Потом женщина показывает на Серегу и говорит, что этому человеку нужна помощь. Тогда эти двое обратили свое внимание на него. Молодуха бойко говорила по английски, сразу въехала в ситуацию и стала говорить своему мужу, что нужно делать. Она сказала, что ему нужно пойти на его мусорную металлическую кучу и там порыться, чтобы что-то найти.

Колен рылся во всех своих 4-х ржавых машинах. Оттуда на свет извлекли домкрат и железную штуку с помощью которой можно было попробовать отвинтить колесо. Ну, а дальше все& известно.

Сережа предположил, что в данной местности тетки рулят ситуацией и вполне себе матриархат наблюдается.

С утра наш навигатор показывал, что мы прибудем в пункт назначения в 19:30. Мы еще посмеялись, потому что рассчитывали добраться гораздо раньше. Так бы оно и было, если бы не колесики. В кемпинг мы прибыли ровно в 19:30.
"Блин, он знал, он знал! Давай назовем его Ванга!"

Нашли главного по кемпингу, чтобы попросить у него накачать колесо, потому что мы не сможем доехать утром до шиномонтажа, хотя он тут за углом. Договорились, что утром накачают.

Моемся, едим, палим дрова.
Муж резюмирует: "Ну, что - я доволен приключением"

Встаем ни свет ни заря, как обычно раньше солнца. Сегодня на всю округу слышны песнопения чернокожих из ближайшей церкви. В прошлый наш приезд мы слышали их довольно часто, а в этот раз впервые.
Сережа: "А вы знаете о чем они поют? Сейчас я вам переведу"

"Мы хотим есть, мы хотим спать!
Аллилуйя!
Для этого нужно так рано вставать!
Аллилуйя!
Нужно верить в Бога и тяготы нести!
Аллилуйя!
Лучший мир у нас впереди!
Аллилуйя!"

Сегодня нам нужно успеть в племя химба к 11 утра, так нам сказали в кемпинге. А после этого еще домчаться до Этоши. Но сначала нужно разобраться с колесами. Второе колесо спущено полностью, это большая удача, что мы вчера на нем смогли доехать.



То есть нам надо быстро-быстро решить с двумя колесами. Но надуть колесо не удалось, оказалось, что оно сильно рваное, поэтому сразу спускает. Все-таки это чудо, иначе как назвать то, что почти 100 километров оно не сдувалось и продержалось до конца. В итоге Сережа снял одно колесо и покатил его в мастерскую. Пока его не было мы с дочкой собрали лагерь, наблюдали весну и страусов за оградой.







Потом муж вернулся с заклеенным колесом и большим черным человеком, который забрал наше второе рваное колесо и укатил его чинить.

Позавтракали и поехали в мастерскую. Время поджимает. Оказалось, что колесо, которое мы вчера поменяли, починить уже невозможно, так сильно оно порвано. Еще одним чудом оказалось, что здесь продавалось ровно одно колесо нужного нам производителя. Пришлось его купить. Стоит, конечно, не мало. Но Сережа сказал, что как у нас.

Пока решали проблемы с колесами, наблюдали одну женщину из племени химба, которая робко бродила среди прохожих. Мы подошли, она предлагала куклы, вылепленные из глины. Мы купили больше для того, чтобы ее поддержать, потому что вид она имела ужасно несчастный. Ее отовсюду гнали и кричали.



Такой мудреный дизайн около магазина сувениров.



Химба

Все, с колесами решили. Опаздываем все-таки к 11. Приезжаем позже. Но оказалось, что куда-то гнать не было ни какого резона. То есть официально есть сеансы и время, но по факту водят всех нонстопом.
Всем заправляют женщины племени хереро. В общении очень неприятные хабалки.

В прошлый раз мы попали в аутентичное племя на ферме Андреа. Я пыталась найти его сейчас. Но нашла только информацию, что Андреа уже никого никуда не водит. Зато есть вот эта типа потемкинская Химба-деревня для туристов в 20 км от Каманджаба.
За вход мы заплатили бешеные деньги, отдав всю наличку. Причем, мне показалось, что цена была взята из головы.



Мы заранее приготовились, что это будет развод для туристов. Так оно и было, но химба все равно хороши, хотя и избалованы. Это уже не те настоящие женщины, которых мы видели 10 лет назад. Но с другой стороны попробуйте сидеть целый день голой как в зоопарке или на панели под непрерывное щелканье фотоаппаратов.



Нам выдали дурацкого гида хереро. Он пытался нам что-то рассказывать, но единственная ценная информация, что женщины не моются, а обмазывают себя красной глиной.



Дочка поторговалась с одной из продающих и купила браслет на всю нашу мелочь, которую наскребли по сусекам.







На самом деле нам не понравилось именно это, как поставлено тут дело. Мне показалось, что мы учавствуем в реальной эксплуатации человека. Хотя надо признать, что ощущения угнетенности они не создают.



Женщины химба - фантастические, несмотря ни на что





Просто глаз от них невозможно оторвать





















Дети увлеченно гоняют машину, сделанную из проволоки.
"Марго смотри, какие игрушки у детей и как они им рады."
На Марго все это, конечно, произвело сильное впечатление. Собственно ради нее мы сюда и заехали.





Затесались тут женщины из племени хереро



Все эти поделки они не сами делают, конечно







Мы все равно остались довольны нашим походом к химба.
Дальше нас ждет Этоша. По пути устроили фотосессию.





Честно скажу, что в Этошу не хотелось уже. Ну, кого мы там не видели. И после того, как в Эддо было скууучно, в парки уже не хотелось. У нас огромный парковый опыт - Нгоронгоро, Чобе, Мореми, Крюгер. Ну, еще Этоша, ээээээ. И сказывается уже усталость от поездки, конечно. Некоторое пресыщение наблюдается. Но что делать, все уже распланировано и уплОчено.

Въезжаем в парк, сворачиваем на первый отвилок, ведущий к водоему и просто обалдеваем от количества животных. Такого невероятного скопления мы еще нигде ни разу не видели. Наша скука и скепсис улетучиваются. Мы готовы к новым впечатлениям!

[Julia69]

Мы готовы к новым впечатлениям!

Мы тоже готовы и ждем продолжения рассказа! Классно пишете, читается легко и с удовольствием.)))

[margovik]

Звериный рай

При въезде в Этошу нас спросили, есть ли у нас дрон.
"Да нет, ну, откуда у нас такое безобразие?"

Мы держим курс в кемпинг Халали, который расположен в центре парка. Животных вокруг тьма тмущая.
Зебры идут, львы лежат, жирафы пьют.



Национальный парк Этоша нужно обязательно смотреть в сухой сезон, когда все звери стягиваются к оставшимся водоемам. И здесь их скапливается по несколько тысяч вокруг одного источника.



Белая земля и белые дороги Этоши.



Недалеко от кемпинга наблюдаем отдыхающих львов под деревом и предполагалаем, что вечером они могут выйти на охоту. Попытка записаться на вечернее или ночное сафари не удалась, все фулли букт.





Видели, как антилопа случайно наткнулась на льва. Он и глазом не повел., зато антилопа от страха обделалась.



Поехали искать носорогов.
Муж предложил, что кто первый увидит носорога, тот получит первое место в поездке и 20 чекпоинтов.
Носорогов не нашли, зато видели много кого другого.





Весь парк в цветущей мимозе.



Бескрайние стада



Уже подъезжая к кемпингу, готовому закрыть ворота, видим, как они, наши любимые носороги, переходят через дорогу.



И уже не вспомним, кто первый их заметил. Наверное, как всегда наш папа, но это было совершенно не важно.



В такие моменты перехватывает дыхание и ты думаешь: "Боже мой, какое же это чудо!"



Но, кстати, ни фига они не милахи. Носороги очень опасны и встреча с ними ничего хорошего не сулит. Правда сложно представить, что удастся где-то встретиться с носорогом.



Почти все они находятся в национальных парках за заборами, а ты в этот момент в машине. Ну, кстати, и это тоже бывает опасно. Носороги иногда нападают на машины, и всегда надо помнить, что животное - это в первую очередь животное.

Теплый вечер - это невероятно приятно, хотя днем +33, это совершенно не прекрасно. Закаты наши любимые почему-то тонут в каких-то смогах. Видимо, дымки африканских пожарищ.

Water Hole

Фишка кемпингов в Этоше, их расположение рядом с водоемами Water Hole.
Наблюдение за животными на водоеме, это то, что можно занести в лучшие моменты нашей поездки.

На водопой ходили носороги - пачками и в количестве.





Мамочка с малышом долго молчаливо пили на фоне заходящего солнца.

Вдруг уже в темноте пришел белый самец и стал громко возражать. Носорожица панике не поддалась, а очень гордо и также молчаливо ушла, отодвинув самца бедром. Всем своим видом показывая: "И нечего так орать"

В Этоше обитает два вида носорогов. Черные и белые. Черные носороги достаточно редкие звери. Но белые совсем на излете. Нам повезло, мы увидели их обоих.

Наблюдали за носорогами пару часов. Маргарита устала: "Пойдемте уже родители. Вы разве не поняли, что носорогов тут как грязи"

Дочь в свободное от животных время плетет браслеты из травы и влажных салфеток под впечатлением от посещения племени химба. Говорит, что в следующую поездку нужно брать бисер и шитье.

С утра держим путь на запад в сторону кемпинга Окакуехо.







Невозможно оторваться от того как слоны принимают ванны.
Также невозможно оторваться от битвы ориксов и мочилова зебр.
Тысячи копытных, как будто мы в Серенгети.





На водопое около кемпинга Окахуехо звериная фантасмагория. Не знаю, приходят ли сюда по ночам носороги, но плотность животных здесь фантастическая.



Пришли слоны, всех разогнали







Каждый слон должен искупаться





Потом надо обсыпать себя



В конце обваляться



Остальное по желанию



Звериная вакханалия. Одни животные сменяют других. Но из хищных никого нет. Видимо, их время по ночам.





Слоны - главные герои.





Некоторые подходят с явным интересом.





Вернулись в кемпинг рано, потому что рассчитывали весь вечер наблюдать носорогов. По этому поводу посетили бассейн и мылись в душе, из которого тек кипяток (нагрев воды происходит за счет солнца).

Сегодня на водопое была очередь гиен. Уже ночью пошли шакалы, зайцы и всякие мелкие звери.
Шакалы пьют судорожно, оборачиваясь каждую секунду. Вот он - настоящий стресс.



Всего один носорог быстро пришел, деловито попил и ушел.



"Видишь, Маргарита, какая природа не предсказуемая. Вчера носорогов было как грязи, сегодня всего один."

В кемпинге нами была обнаружена большая машина с австралийскийми номерами. Ну, наша душа, конечно, не выдержала. Пошли спрашивать, что и как. Пожилая пара австралийцев путешествуют с 2013 го года. Но в поездке проводят не больше 4-х месяцев, после этого возвращаются домой.

Машину переправляют на кораблях, где-то потом ее оставляют в разных странах, а сами летают на самолетах.
Я: "Это же мечта, а не старость".
А вот муж сказал, что в старости лучше сидеть в кресле качалке. Говорит, ему уже сейчас тяжело ездить, а что будет в старости.

Кстати, спим мы в нашей маленькой палатке внизу и никто не испытывает желания раскладывать верх.

Прощаемся с Этошей, нас ждет дальняя дорога. Это самая северная точка нашего путешествия. Теперь мы стремимся вниз и на восток в Йоханнесбург, а оттуда домой.



Пока мы еще не выехали из парка нас остановила машина с двумя гидами, спрашивали у нас, не видели ли мы львов. Мы потом смеялись, что это наши Бинго и Бонго 10 лет назад. Они тоже тормозили всех и спрашивали че как.



Заехали в третий кемпинг Этоши - Намутони. Водоем здесь самый неинтересный и зверей совсем на нем не было. Хотя неизвестно, что тут творится по вечерам.

Встретили тут пару столетних стариков, которые держась друг за дружку медленно брели по дорожке.
"Вот и ты у меня будешь ездить. Тяжело ему, видите ли. Будешь ездить как миленький!"

[margovik]

Бушмены племени сан

После Этоши выехали на асфальт и с наслаждением слушали "Трубку Мегрэ".
Сегодня нам надо успеть сделать два дела. Первое - нам нужно заехать на метеорит, это прошло легко и по пути.

Настоящий привет из космоса такой лежит среди чиста поля. А вот так шарахнет как сверху такой камешек вдруг?



А второе дело - это успеть попасть в поселение бушменов.
Что я про него знала? Да, ничего. Зато у меня не было на этот счет никаких радужных предчувствий, а после посещения химба-деревни, пылкости окончательно поубавилось.

Ну, как бы мы не были у бушменов в прошлый раз, а галочка-то нужна. Ну, и девочка у нас. Ее сильно впечатлил визит к химба, поэтому хотелось бы показать и бушменов.

На счет того, как туда попасть, у меня были очень невнятные представления. Хотя на самом деле есть и сайт, и описание дороги. Но когда смотришь в компьютере - это все понятно. Когда ты один на один с этой Африкой, как-то уже не так все воспринимается однозначно.

Что мы точно знаем, что доехать в поселение можно только на полноприводной машине. А если вы без машины, то ежедневно к бушменам возят туры из кемпинга Roys-camp. Где у нас запланирована ночь, кстати.

Еще было не понятно, когда они работают и как все это происходит. На сайте написано, что они ждут нас от рассвета до заката. Поэтому мы быстро-быстро едем, надеясь, что так оно и есть.

В какой-то момент пересекаем ограду и ворота. Нам некогда разбираться, что это и как. Ну, пересекли и забыли.

Вскоре мы увидели даже плакат, призывающий повернуть налево к бушменам.
Ну, что же поворачиваем. Колея в песках среди плотного буша. Ничего хорошего, короче. У меня плохие предчувствия, усталость, сонливость, жара, раздражение на все происходящее и время половина четвертого. И на фига нам сдались эти бушмены. Сейчас начнут свои танцы с бубнами. Эх.

Доезжаем до стрелочки - ресепшен музея бушменов туда. Ресепшеном музея оказалось большое раскидистое дерево посреди редких домов из тряпок и картона. Хорошенькое начало.

"Ну, что же, пошли. Надо сделать это."

На дереве пришпилен листок, где обозначены программы и цены, а также сказано "Ждите здесь, ваш гид сейчас к вам подойдет".

Тем временем к нам прихрамывая подходит один из обитателей, который очень вежливо и при этом просто разговаривает с нами на английском.

"Я ваш гид на сегодня."

Моментально нас к себе расположил. Но что я не могу в нем принять никак, так это запах. От него исходит невыносимый запах. И это, к сожалению, запах сильного гниения. На ногах и по телу разбросаны какие-то язвы, сам необычайно худ. Я не знаю, спид или не спид, но явно очень неприятная болезнь. Мужчине всего 34 года, а выглядит уже стариком. С одной стороны его невероятно жалко, но с другой - он ведет себя с достоинством уровня английского лорда, поэтому жалость быстро улетучивается. Но я, конечно, никакая не Анджелина Джоли, я не могу пересилить себя и подойти к нему ближе, чем на два метра.

После короткой беседы мы объясняем гиду, что хотим посмотреть что-то из старого, но больше мы хотим увидеть их современную жизнь и просто поговорить.
Ок, говорит он. Езжайте туда, там у нас музей.

Музеем называются травянистые шалаши и ряды с поделками.



Поделки красивые, не как у химба. Здесь настоящее творчество из того, что дает буш - плоды, зерна, семена. Мы, безусловно, не ушли без бус. Позже нам потом в поселке представили женщину, которая их сделала.



Наш гид рассказал нам (к сожалению, я не записала, как его зовут), что никакие бушмены ни в какой буш уже давным давно не ходят. Уже с середины 20го века не ходят. Собрали их в таких вот селениях, как наших саамов в советское время. И от традиционной жизни бушменов остались одни воспоминания в виде такого вот музея.

Он очень интересно рассказывал про разные плоды, листья. Чуть ли не каждое дерево таит в себе либо что-то важное и нужное - либо съедобное, либо для стрел, либо для украшений. Мы набрали разных плодов на память, это само собой.

Тем временем прибежали наспех переодетые бушмены.



Спрашиваю: "Почему вы такие маленькие?"
"Мы традиционно очень мало едим. Раньше мы ели только то, что давал буш, а это плоды, да редкий зверь."



Бушмены показали нам, как разжигать огонь с помощью палочки и песка. Ее мы тоже, конечно, купили. Еле уговорила не покупать лук и стрелы и топорик.
"Помнишь, как мы купили стрелы и лук у амазонских индейцев?"









Огонь добыт



Ну, а после этого нас повели по поселку, чтобы показать современную жизнь.

Главное - это школа.



Школу открыли здесь в 90-х, и наш гид сам был в первом выпуске. Благодаря школе он выучил английский и может сейчас с нами разговаривать. Говорит, что старшее поколение не знает английского и говорит на своем бушменском диалекте с присвистом. Люди народа сан цокают тремя разными способами. А еще государство платит им что-то вроде пенсии. А также организовало этот проект с деревней-музеем. И они всему этому страшно рады.





Разговор со школьным охранником.



Для школы работает дизель



Английские слова на листке



Английские слова на стене







Есть дом для учителей, которые приезжают сюда из городов, а потом уезжают на выходные. Сегодня как раз выходной, поэтому ни учителей, ни учеников.

Показали нам скважину - вода здесь очень глубоко в песках. Сказал, что какое-то время было все сломано, и они были без воды.



Чахлый огород - мало воды.



Местный дом



Жители дома





Магазин с баром. В продавщицах хереро.



Гид сказал, что местные не пьют. Но делать здесь, конечно, особенно нечего.




Также мы узнали, что в племени 600 человек, 200 из которых дети. Где это 600 человек мы не поняли, особенно никого не видно. Молодежь, конечно, уезжает. Телевизор есть один на всех.

В конце взял с нас денег по прайсу. На прощанье мне очень хотелось его обнять, но запах, к сожалению, чудовищный. Я никогда не смогла бы работать в больнице, и никогда бы не смогла быть Анджелиной Джоли.

Что я ожидала - увидеть детей с голодными глазами, просящими милостыню и цепляющимися за подолы; нищих людей, заглядывающих в глаза, заставляя чувствовать себя виноватым за то, что у тебя есть хлеб, вода и ты можешь сюда приехать на тойоте хайлюкс; танцы с бубнами, приводящие к тошнотному эффекту. Ничего этого не было. Это были живые полные достоинства люди, которые занимались своим делом мало обращая на нас внимания. Живут скудно. Танцы с бубнами, кстати, могут устроить, просто мы сказали, что нам они не нужны.

Мы совсем ничего не ожидали от этого места, но в итоге получили очень много впечатлений, эмоций и знаний о том, как живут сейчас люди вымирающего племени. Уезжали от бушменов в хорошем настроении.

Дочь после бушменов была вся в ажиотаже создания бус из плодов, травы и бессменных влажных салфеток, которые у нас в этот раз идут на все.

"Я что-то тут такая творческая. В Монголии я все время рисовала, а тут я все время делаю поделки"

И так как нам надо возвращаться назад, то мы опять подъезжаем к некой демаркационной линии, которую в этот раз так просто пересечь не удалось. У нас изъяли сосиски. Оказывается нельзя вывозить мясо - ветеринарный контроль. Мы ему говорим, ну, ты чего смеешься, мы только что въехали, это мясо с той стороны. А он - ничего не знаю, не положено. Сережа его и так упрашивал и этак. Но остались мы в итоге без мяса.

Опять мчимся по абсолютно пустой дороге как муравьишки в кемпинг.

Кемпинг roys-camp переполнен и, конечно, фулли букт. Кто все эти люди? Может быть завтра они поедут к бушменам? Невероятное везение, что мы были там у них одни.

"Слушайте, а кто-то видел наши кепки? Пропала и голубая и монгольская."

Уже в Москве Марго рассказала, что случайно выкинула в окно голубую кепку на той дороге, где мы искали носорогов. Где осталась монгольская кепка осталось для нас загадкой, но очень символично, что она была найдена в пустыне Гоби, а потерялась в пустыне Намиб. Возможно Марго ее тоже выбросила из окна. Надо же было как-то развлекаться в пути.