We are in ЮАР (Кейптаун и окрестности-Йоханнесбург-Дракенсберг- Sani Pass-Свазиленд-национальные парки)

[TKK]

Африка не отпускает... Африка затягивает. Стоит распробовать ее и все, ты попал. Не мы первые и не мы последние.

Два года назад мы путешествовали по Намибии и Ботсване, заезжали на Водопад Викторию. Уже тогда стало ясно, что это не последняя наша Африка. После этого было Марокко в этом апреле, (хотя Марокко это совсем другая Африка), но уже тогда билеты были куплены и Южная Африка ждала своего часа.

Подготовка к путешествию шла туго. Хотелось за две недели и Кейптауна с окрестностями, и Sani Pass, и Свазиленд, и - обязательно (!) Крюгер-Парк. Смущало несколько перегонов по 600-700 км, жаль было времени. Решение пришло внезапно, хотя подсказывалось в отчетах на Винского: взять внутренний перелет из Кейптауна в Йоханнесбург. И только тогда, в августе, за два месяца до путешествия, были заказаны на booking.com все лоджи и гестхаусы, в том числе и внутри Парка Крюгера (бунгало в лагере Skukuza), бунгало в парке Hlane в Свазиленде (Эсватини). Большинство апартаментов сразу же и оплачено.

Внутренний перелет решал еще одну проблему. Для перевала Sani Pass требовался серьезный внедорожник с высоким клиренсом, для Свазиленда и некоторых дорог в нац. парках он тоже был желателен, в остальных же местах достаточно было иметь обычую легковую. А раз мы решили разбить путешествие на две части, то в южной, Кейптауновской мы решили обойтись обычной машиной Volkswagen Polo, а уже в Йоханнесбурге взять Toyota Fortuner. 
И тогда окончательно сложился такой план-маршрут из двух частей:

1 день, 12.10.19 утренний прилет в Кейптаун, переезд в Саймонстаун через Chapman’s Peak Drive,  ночь в Саймонстаун (Simon’s Town)
2 день, 13.10.19 Bolders Beach, Мыс Доброй Надежды, переезд в Gansbaai;
3 день, 14.10.19, Gansbaai, морской трип с китами, поездка на мыс Игольный (L’Agulhas), ночь в Gansbaai;
4 день, 15.10.19, Gansbaai, Great White Shark Tour, возвращение в Кейптаун, ночь в Кейптауне;
5 день, 16.10.19, Кейптаун, вертолетный тур, ночь в Кейптауне;

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m76!1m12!1m3!1d2110384.598429837!2d19.255508229621057!3d-34.15079515011452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m61!3e0!4m5!1s0x1dcc500f8826eed7%3A0x687fe1fc2828aa87!2z0JrQtdC50L_RgtCw0YPQvQ!3m2!1d-33.924868499999995!2d18.4240553!4m5!1s0x1dcc69614350c08b%3A0x9a95e3d0f0c08c!2sChapmans%20Peak%20Drive!3m2!1d-34.073613099999996!2d18.3655507!4m5!1s0x1dcc155c161ace6f%3A0xd3132817927274fa!2z0KHQsNC50LzQvtC90YEt0KLQsNGD0L0!3m2!1d-34.1937654!2d18.4356653!4m5!1s0x1dcc23a068374b13%3A0xe84af0dd2a7804a1!2z0JrQtdC50L8t0J_QvtC50L3Rgg!3m2!1d-34.356687099999995!2d18.4967666!4m5!1s0x1dcdcb98c0a260e9%3A0x3b3dba4315923ee!2z0JPQvtGA0LTQvtC90YEt0JHQtdC5!3m2!1d-34.1514673!2d18.8729732!4m5!1s0x1dcdd6a3c8dff12f%3A0x4300ba98a03418a0!2sBetty's%20Bay!3m2!1d-34.34747!2d18.9205099!4m5!1s0x1dce10c0f0c148a5%3A0xc508d72e6a4faba1!2zR2Fuc2JhYWksINCu0LbQvdCw0Y8g0JDRhNGA0LjQutCw!3m2!1d-34.5805396!2d19.351752899999997!4m5!1s0x1dd1b69dbd1821e9%3A0x50971fd11f6ca9c1!2z0JjQs9C-0LvRjNC90YvQuQ!3m2!1d-34.8311111!2d20.013055599999998!4m5!1s0x1dce10c0f0c148a5%3A0xc508d72e6a4faba1!2zR2Fuc2JhYWksINCu0LbQvdCw0Y8g0JDRhNGA0LjQutCw!3m2!1d-34.5805396!2d19.351752899999997!4m5!1s0x1dcc500f8826eed7%3A0x687fe1fc2828aa87!2z0JrQtdC50L_RgtCw0YPQvQ!3m2!1d-33.924868499999995!2d18.4240553!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1573070050854!5m2!1sru!2sru

6 день, 17.10.19, перелет в Йоханнесбург, дорога в Дракенсберг, ночевка недалеко от парка Royal Natal NP;
7 день, 18.10.19, Дракенсберг, переезд в Himeville, ночь в Himeville;
8 день, 19.10.19, перевал Sani Pass, Лесото, переезд в направлении Дюрбана, ночь в Hillcrest;
9 день, 20.10.19, переезд в St. Lucia, речное сафари с бегемотами, ночь в St. Lucia;
10 день, 21.10.19, национальный парк Hluhluwe-Imfolozi NP, ночь в St. Lucia;
11 день, 22.10.19, переезд в Свазиленд (Эсватини), Royal National Park Hlane, ночь в лагере в парке;
12 день, 23.10.19, утренний  гейм-драйв в Hlane, возвращение в ЮАР, юг парка Крюгера, ночь в Malelany;
13 день, 24.10.19, весь день в парке Крюгера, ночь в Skukuza Rest Camp;
14 день, 25.10.19, утренний Крюгер-парк, выезд через Numbi Gate,  Blyde River Canyon, ночь в Sabie;
15 день, 26.10.19, переезд в Йоханнесбург, в аэропорт Tambo, вечерний рейс домой.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m76!1m12!1m3!1d3636952.405323143!2d27.98170754775436!3d-27.102396450881578!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m61!3e0!4m5!1s0x1e950c68f0406a51%3A0x238ac9d9b1d34041!2z0JnQvtGF0LDQvdC90LXRgdCx0YPRgNCz!3m2!1d-26.204102799999998!2d28.0473051!4m5!1s0x1ef2c6d78a9653dd%3A0xaf716b914877e565!2sRoyal%20Natal%20National%20Park!3m2!1d-28.703671399999998!2d28.920267199999998!4m5!1s0x1ef3994de94082bf%3A0xc191d97ac8ad4d64!2sMain%20Caves!3m2!1d-29.280849!2d29.515573999999997!4m5!1s0x1ef464847f264bf1%3A0x470b9d798868f459!2zSGltZXZpbGxlLCDQrtC20L3QsNGPINCQ0YTRgNC40LrQsA!3m2!1d-29.749577499999997!2d29.5136711!4m5!1s0x1ef4827516d5bab3%3A0xb4a0e56c87edeef2!2sSani%20Pass!3m2!1d-29.5879785!2d29.292196599999997!4m5!1s0x1efbb3a010f5554d%3A0x2887456217859420!2z0KHQtdC90YIt0JvRjtGB0LjRjw!3m2!1d-28.3726019!2d32.414163099999996!4m5!1s0x1ee607b1c475987f%3A0x9fc481e9177861e4!2zSGxhbmUsINCt0YHQstCw0YLQuNC90Lg!3m2!1d-26.252124!2d31.7778969!4m5!1s0x1ee801bda52e4ad5%3A0x5d4c697960df7644!2zU2t1a3V6YSwg0K7QttC90LDRjyDQkNGE0YDQuNC60LA!3m2!1d-24.994829799999998!2d31.596930399999998!4m5!1s0x1ec256cdda7c57b1%3A0xb542746f8cfe522d!2z0JrQsNC90YzQvtC9INGA0LXQutC4INCR0LvQsNC50LQ!3m2!1d-24.591198!2d30.812885899999998!4m5!1s0x1e950c68f0406a51%3A0x238ac9d9b1d34041!2z0JnQvtGF0LDQvdC90LXRgdCx0YPRgNCzLCDQrtC20L3QsNGPINCQ0YTRgNC40LrQsA!3m2!1d-26.204102799999998!2d28.0473051!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1573071530999!5m2!1sru!2sru

Бюджет:
Билеты на самолет из Москвы до Кейптауна через Дубаи с обратным рейсом из Йоханнесбурга купили у Emirates по 50 тыс. руб. Были билеты по 37 тыс, но с неудобными датами и долгими стыковками.
Внутренний перелет из Кейптауна в Йоханесбург  примерно по 4000 руб. за билет.
Аренда Wolksvagen Polo на 5 суток обошлась в 7577 руб, Toyota Fortuner на 10 суток в 34400 руб . Потом сняли еще 4100 за два выезда заграницу (600 zar) и платные дороги (300 zar)
Стоимость аренды жилья зависит от ваших пристрастий и, как обычно, размера кошелька:). Самой дорогой были ночевки в парках: Крюгера - бунгало за 14 тыс рублей, в Хлане 7 тыс. Остальные лоджи и гестхаусы в пределах 3500 руб, все очень комфортные и симпатичные. 
Обедали или в ресторанах, или готовили сами.
Честно говоря, стало скучно считать. Прикинули, что все путешествие обошлось примерно в 350 тыс. руб.
Валюту с собой не возили, почти везде принимают банковские карты, ну а для редких случаев снимали деньги в банкоматах, комиссия 50 рандов.

[TKK]

1 день, 12.10.19, суббота

Кейптаун - Chapman’s Peak Drive - Simon’s Town

Прилетели в Кейптаун в 11-20. Очень быстро прошли паспортный контроль и получили багаж. Купили еще в аэропорту водафон с симкартой на 5 гб (потом еще 5 гб докупали). Сняли в банкомате 2000 рандов. Дошли до ренткар и забрали свою машину. Урааа! В путь!

Первое впечатление - довольно чисто, несмотря на вполне ожидаемые тауншипы за проволочной изгородью. Горы впереди. Где-то там Столовая гора. Едем сперва на Сигнальный холм. Там классная смотровая площадка с видом на Столовую гору (-33.917783, 18.402836). Солнечно, ветрено и очень живописно! Судите сами:



Вид на Львиную гору. Туда я через несколько дней попытаюсь подняться:


Без этого дежурного фото никак не обойтись:



А вот и вид на гавань:



Здесь впервые столкнулись с «охранником» машин на парковке, дали 10 рандов. Но въезд на смотровую бесплатный. Кстати, после этого только еще пару раз сталкивались с такими «сторожами». Не такое уж распространенное в ЮАР явление.

После Сигнального холма проложили дорогу по побережью через Chapman’s Peak Drive (-34.063198, 18.371709) - «одну из самых живописных дорог в мире», как говорят путеводители, да и в трипадвайзере редкий случай - пять звезд. Потрясающие виды, дух захватывает от красоты!



Установили GoPro на крышу машины, засняли весь путь.


Останавливались на смотровых, фотографировали. Но в жизни несравненно лучше! Потом мы еще вернемся на Чапманс драйв. Выяснится, что дорога эта частенько бывает закрыта, надо следить за объявлениями вдоль дороги или по радио.



Это побережье, синее небо, бесконечный океан, мощный шум прибоя, скалы, амфитиатром окружающие город, - какое многообещающее начало отпуска! Усталость после перелета как рукой сняло.



Так незаметно доехали до Саймонстауна. По пути нашли по maps.me супермаркет Pick’n’Pay, купили воду, уголь, продукты на завтраки и перекусы и, конечно, вино.
Домик оказался на склоне горы, пришлось подниматься круто вверх. Все очень красиво и удобно, вид с террасы - хоть не уходи, сиди весь день на террасе и наслаждайся.



Ночью огромное звездное небо и полная луна.



Только очень ветрено: утром все подушки с дивана на террасе были свалены на пол, несмотря на увесистость.

Но сидеть нам недосуг, хочется, наконец, нормально поужинать. Спустились в город, на набережную в поисках ресторана с морепродуктами. Едем по набережной и - что это - мамочкадорогая! - прямо на нас, по дороге, вышагивают пингвины.



Нет, мы, конечно, знали, что здесь, в Саймонстайне, на Boulders Beach самая большая колония пингвинов, собственно, ради них сюда и приехали. Но что они вот так, разгуливают по улице, по асфальтированным дорогам, об этом нам не говорили! В этот же вечер видео с разгуливающими по улицам пингвинами, выложенное в инстаграм и фэйсбуке, вызвало небывалый ажиотаж среди наших друзей.

А пингвины, как ни в чем ни бывало, перешли дорогу, подошли к соседнему дому и, забравшись под террасу, начали там интимничать.)) Стеснительные какие-то попались, видимо, не могли заняться «этим» на глазах у своих сородичей.

Ну а мы, в конце концов, нашли работающий ресторан (почему-то половина из указанных на мапс.ми была закрыта) и отметили свой первый день на крайнем юге Африки роскошным ужином из свежайших даров океана, потрясающе вкусно приготовленных. Да еще в таком количестве, что мы не справились. А то, с чем не справились, завернули с собой и доедали на следующий день.

[TKK]

2 день, 13.10.19, воскресенье

Саймонстаун - Bolders Beach — Cape Point - Мыс Доброй Надежды - Gansbaai

Светает в октябре на Капском полуострове рано, да и время отстает от московского на 1 час, так что в 7 мы уже были на ногах. Сварили кофе и позавтракали чем бог послал посредством супермаркета Pick’n’Pay.

Закрыли дверь, положили ключ в специальный сейф у двери. (Кстати, надо заметить, что в некоторых случаях мы с хозяевами апартаментов даже не пересекались. Они нам присылали по WhatsApp либо по почте подробные инструкции, как открыть ворота (например, просто позвонив по определенному номеру), где взять ключ и куда его после положить). И поехали знакомиться с Капским полуостровом поближе.

Первой точкой у нас была парковка возле колонии пингвинов на Болдерс Бич (-34.197893, 18.45353). Неважно, что мы вчера их уже увидели бесплатно. Сегодня нам хотелось посмотреть их уже за деньги.

Организовано все очень продумано и с минимальным ущербом для животных. Сначала касса. Важно не перепутать. Вам туда не надо. Эта касса для тех, кто хочет непосредственно на пляж Болдерс Бич.



Да, там было довольно много народу и некоторые даже купались в заливчике, огороженном скалистыми выступами и булыжниками. Они идут направо, а вам надо на левую дорожку.



Идете по мосткам среди зарослей кустарника, причем, вначале совершенно бесплатно. (Так что можно просто пройтись по этим мосткам и вернуться обратно).



Повсюду копошатся пингвины. Здесь же устроены для них пещерки-гнезда.



Видно, это те пингвины, которым надоело тусить в общей толпе на пляже, захотелось побыть наедине с собой, когда хотя бы в метре от тебя нет собратьев.



Идем, умиляемся, щелкаем фотоаппаратом. Один малыш каким-то образом пробрался через сетку и мечется по нашей дорожке, суетливо пытаясь найти брешь в сетке, чтобы вернуться на свою территорию.



Тут же встречаем несколько долманов, которые быстро прячутся в зарослях, не дав времени запечатлеть их как следует.



Так доходим до визитор центра, тут как раз касса у входа непосредственно на территорию колонии- царства пингвинов на берегу океана. Смотреть можно только с мостков и деревянной платформы, как эти трогательные существа, переваливаясь, топают по берегу, умилительно хлопают крыльями, выщипывают что-то друг у друга. Черные «фраки» у старших, серые, почти пушистые, — у молодого поколения.



А надо сказать, все это время периодически раздавался какой-то рев или крик, наподобие ослиного или павлиньего. Мы еще думали: вот, наверное, котики кричат. Идем по дорожке дальше и вдруг этот крик раздается в непосредственной близости. Что же мы видим?! Пингвин, вытянув шею и раскрыв клюв, издает эти режущие слух, истошные вопли. Боже мой, это милаш вот-так вот разговаривает? И ему тут же вторят другие, так же истошно, по-ослиному. Ну и ну))
Это потом уже я прочла в википедии, что африканских или очковых пингвинов называют еще ослиными. Именно за этот ослиный крик.
Насмотревшись вдоволь, нагулявшись, вернулись к машине. У парковки обратили внимание на табличку:



Для информации. Можно приехать сразу к Boulders Visitor Centre (-34.19574, 18.449411), где вход и кассы, но там по карте не видно парковки. И, к тому же, пройти по деревянным мосткам под сенью деревьев и высоких кустов, вдоль всего побережья, где обитают пингвины, очень интересно и приятно.



Ну, а мы двинулись дальше по такой вот живописной дороге:



В какой-то момент обогнали экзотическую машину-кабриолет с парой старичков-одуванчиков. Даже остановились на смотровой, увидев, что они останавливаются, чтобы их как бы невзначай сфотографировать.



Да, я не сказала. Нашей конечной целью были Cape Point и Мыс Доброй Надежды.

Для общего развития: Кейп-Пойнт, наряду с Мысом Доброй Надежды, является южной оконечностью Капского полуострова.
Мыс Доброй Надежды известен каждому из школьных уроков географии. Хотя бы поэтому пропустить его просто невозможно.
Но чтобы туда попасть, надо въехать на территорию Национального парка, заплатив за въезд приличную сумму. Затем ехать по пустынным холмам, среди которых иногда будет выныривать океан,



на дорогу будут выходить бабуины довольно наглого вида,



а вдалеке пастись антилопы.



Но вот и парковка у фуникулера (-34.350339, 18.482405), Какие диковинные здесь темно-синие птицы с ярко-коричневыми подкрылками.



Наверное, разумнее всего было бы подняться на фуникулере, а после спуститься пешком. Но мы взяли билеты в оба конца.
До самого маяка подниматься не стали, походили вокруг. Ветер срывает кепку, пронизывает насквозь, вырывает из рук фотоаппарат. Но виды — дух захватывает.



Издалека выступает Мыс Доброй Надежды. Нам туда.
Он менее живописен, чем Кейп Поинт, но символичен.



Здесь мы впервые увидели эти странные, будто протянутые по всему берегу коммуникации, - то ли шланги, то ли трубы. Оказалось, это водоросли такие. Довольно инфернального вида, - бррр!



Именно здесь я осуществила одну свою немного безумную идею. Недавно решила привозить из каждой страны по булыжнику — для украшения цветников на лужайке у нашего дома. Из этого путешествия мы привезли первый наш камень — с Мыса Доброй Надежды: 3,5 кг. Ну, разве не красавец?!



Осталось выцарапать на нем «ЮАР», год и оставить на лужайке потомкам в наследство — на многие века вперед, ну не круть ли, а?!))

Подняться по тропе на верх утеса мы не решились, показалось это нелегким делом, да и время не позволяло, сфотографировались (как же без этого?) в рамке, типа, здесь был Вася, и отправились в обратный путь по той же дороге по побережью, через Саймонстаун и дальше - наш путь лежал в Gansbaai.

Потянулись бесконечные ряды тауншипов... Как люди живут..? Из каких-то листов жести, фанеры громоздят себе норы. Мне подумалось, что это не только от крайней нищеты, но и от лени. В Марокко арабы из глины сушат кирпичи и строят хижины, неужели нельзя и здесь найти какой-нибудь строительный материал: дерево, глину, - китайцы, вон, из песка свою стену строили, - приложить какие-то усилия и построить какой-никакой дом. Встречались, порою, внутри тауншипов и вполне себе дома, но дальше - посадить рядом дерево, зелень какую-нибудь, как-то приукрасить свое жилище, - этого нет, может, им «религия не позволяет»? Но проведено электричество, судя по столбам с проводами, и кое где торчат спутниковые тарелки. Так и живут.


 
Эти виды, конечно, удручают...

Ехали по навигатору, но в какой-то момент сознательно свернули с N2 к Gordon’s Bay, потому что у кого-то здесь в отчете я прочла, что дорога от Gordon’s Bay до Pringle Bay очень живописна. Готова лично расписаться под этим. Всем настоятельно советую в этом случае не экономить на времени и сделать этот небольшой крюк по R44 (Faure Marine Drive). Очень, очень красиво: горы, океан, лента дороги вдоль скал, да еще и закатное солнце – сказка!



И, кстати, эта дорога идет дальше к Betty’s Bay - месту обитания еще одной колонии пингвинов, где, как говорят, меньше туристов, нужно только сделать небольшой крюк сюда: (-34.371259, 18.892464).

Занимаясь планированием маршрута, всегда стараюсь организовать так, чтобы хотя бы иногда останавливаться в одном месте на две-три ночи. Первым местом для двух таких ночевок я выбрала Gansbaai. Именно в Gansbaai мы заказали Whale Trip - лодочную прогулку с китами и на следующий день Great White Shark Tour с акулами.

Поэтому рекомендуемый всеми Hermanus мы проехали насквозь, остановившись только на смотровой площадке, откуда можно с берега наблюдать за китами.



И мы их увидели! Но только в бинокль. Из-за разыгравшихся волн они плавали довольно-таки далеко от берега.

Уже в сумерках подъехали к нашему дому в Гандсбааи, вернее, не в самом Гансбааи, а в Kleinbaai, в нескольких километрах от него. Хозяин Ян ждал нас. Все, как на картинке, даже лучше.



Уютная гостиная-студио с кухонным уголком и стеклянными раздвижными дверьми во всю стену, терраса с брааи, а перед ней через дорогу сразу океан!



Кстати, никаких заборов и проволочных ограждений под током. Достаточно безопасно. Единственное, Ян просил на ночь стеклянные двери все же закрывать. Кстати, с этим Яном мы вели переписку при бронировании апартаментов. Требовалась предоплата кэшем, а у меня никак не получалось перевести нужную сумму через разные платежные системы на указанную им карту. А перевод на счет указывал комиссию в 15$ - вот еще! В результате, Ян написал: в порядке исключения приезжайте без предоплаты.

Пожарили стейки на террасе, соорудили салат на скорую руку, достали сыр и вино и вот оно — счастье!.. было бы, если бы, подключившись к интернету, я не получила сообщение о том, что трип с китами в ближайшие два дня состояться не может из-за сильного волнения на океане. Как же обидно! Причем, по идее, акулы тоже, наверное, под вопросом — они ведь так же зависят от погоды. Ладно, значит, завтра отсыпаемся и едем на Мыс Игольный (Cape Agulhas) - самую южную точку Африки.

[TKK]

3 день, 14.10.19, понедельник

Gansbaai - Мыс Игольный (L’Agulhas) - Gansbaai

Ну, раз уж прогулка с китами не состоялась, дали себе возможность выспаться, выехали уже в 10-м часу. Вначале заехали в Гансбааи, в киоск Vodacom, у нас была проблема с самим прибором, его пришлось заменить. Ну и дальше, как и наметили, отправились на Мыс Игольный. Хорошо, что появилась связь, потому что вскоре я получила сообщение по ватсапу, что трип с акулами, забронированный назавтра, не состоится из-за погоды. Это был крах. Планы летели ко всем чертям, два дня, считай, пропадали. (( Но почти сразу менеджер фирмы написала, что есть возможность поплыть на большом катере, он устойчивее и выдерживает сильное волнение. Но это существенно дороже: 2250 zar. Хорошо, мы согласны. И тут же она предлагает другую опцию — за 2050 рандов за погружение в клетке и для non-diver 1850. Но позднее, не в 7 утра, а с 9 до 11. Мы хватаемся за эту возможность. Да! Правда, у меня сомнения: почему же отказали в первоначальной нашей брони? Не было ли причиной то, что я заказала трип по акции, предложенной на их сайте, а там стоимость была всего 1490. Возможно, это такая приманка: предложить акцию, потом сослаться на непогоду и предложить трип на «более устойчивой» лодке, чтобы просто поднять цену. Ну, бог с ними, главное, что все получилось.

И вот самая южная точка Африки! Дальше, за океаном, только Антарктида.



Из статьи в интернете: «Это географически самая южная оконечность Африканского континента и начало пограничной линии между Атлантическим и Индийским океанами, установленная Международной гидрографической организации. В отличии от своего более известного собрата, Мыса Доброй Надежды, Мыс Агульяс относительно невзрачный и состоит из постепенно изгибающейся береговой линии со скалистым пляжем. Геодезический знак указывает на местонахождение Мыса, которое, в противном случае, было бы сложно определить… Мыс указывает на направление магнитного поля севера (и поэтому «Игла» в названии — стрелка компаса) стало общепринятым названием севера».

Именно из-за того, что здесь сталкиваются два течения: теплое Индийского океана и холодное — Атлантического, море у Мыса Игольного известно зимними штормами и гигантскими шальными волнами, которые могут достигать 30 метров (100 футов) в высоту и потопить даже крупные корабли. Опасное место! Здесь погибло около 150 кораблей за сотню лет.

Оставляем машину на парковке (-34.832559, 20.00165).
Проходим по мосткам сначала к геодезическому знаку:



потом к монументу Африканский континент. Впечатляет.



Фотографирую вид сверху с памятной доски рядом с Монументом:



Ветер дует нешуточный, пронизывающий. Отбивает всяческое желание прогуляться по мосткам дальше вдоль берега. Тем более, что виды довольно однообразные. Поэтому мы едем в «самый южный» ресторан Африки, чтобы пообедать мидиями, креветками и кальмарами. Раз мы на берегу океана, надо этим пользоваться по максимуму.



Обратную дорогу решили проложить немного по-другому, чтобы не повторяться. Ничего особенного, но по пути встретили несколько страусов, разгуливающих вдалеке. А дорога оказалась грунтовая и очень «трясучая», пожалели, что свернули. Хотя… все же страусы, хоть и вдалеке…

Была возможность заглянуть на кукую-нибудь винную ферму, но мы поленились. Да, да, конечно зря, тема винных дегустаций у нас так и осталась нераскрытой, но я не очень горела желанием дегустировать в одиночестве, когда муж за рулем.
Ближе к вечеру получили по интернету предложение от Ivanhoe Sea Safaris на китовый тур завтра в 3 часа, с радостью согласились, поскольку думали, что успеем закончить с акулами к тому времени.
Заехели в Гансбааи на обзорную площадку «Whale watching» (-34.56502, 19.352652).



И действительно, я увидела хвост кита, который бесконечное число раз появлялся над волнами, а потом исчезал в пучине, чтобы опять вынырнуть через несколько мгновений. Наблюдала за ним долгое врнмя, но только через бинокль. Все-таки слишком далеко он плавал.

После чего вернулись домой и я пошла прогуляться на закате по нашему побережью.



Прибой, опять эти водоросли-змеи:



Специально положила рядом свой сандалий для масштаба:



Но еще и утки, гуси, цесарки, суматошно прячущиеся в кустах. Местные жители, степенно выгуливающие своих собачек, вежливо приветствовали меня на пути.
Хорошее место, спокойное и безопасное, судя по тому что нет этих заборов с колючей проволокой под током. Скучновато, наверное, но именно здесь, в двух километрах от дома - причал, откуда отходят катера на акулий дайвинг.

[TKK]

4 день, 15.10.19, вторник

Gansbaai - Great White Shark Tour - Кейптаун

Сегодня момент истины. Погружение в клетке для наблюдения за акулами.

Честно признаюсь, было стремновато. Даже не из-за акул. А вот это вот все: натягивать гидрокостюм впервые в жизни, на виду у всех, на палубе. Спускаться в клетку. За что-то там держаться. Нырять, смотреть. Вдруг укачает? Вдруг что-то сделаю не так? Вдруг будет холодно? Вдруг вода в уши при моем хроническом отите? Или с коленями беда при начинающемся артрозе? А главное — вдруг акулы не приплывут, а ты как дурак… В общем, старперские такие переживания… Но очень хотелось. Мало кто из моих знакомых меня понял. А мне непонятно, как это не понять: как не использовать уникальную возможность увидеть огромных, красивых, опасных животных на расстоянии вытянутой руки, непосредственно в их среде обитания. По-моему, это необыкновенно круто! И спасибо Great White Shark Tours за предоставленную возможность.

Около 10 часов утра мы прибыли на место — небольшую пристань в Kleinbaai (-34.615336, 19.3552). Там располагается офис Great White Shark Tours, оттуда же отправляются все катера, специализирующиеся на морских прогулках с акулами.
Вот на пристани катера с клетками для погружения:



Все было организованно очень хорошо. Нам предоставили завтрак- шведский стол с изобилием фруктов и всяческих закусок, на которые решились немногие. Затем прочитали небольшую лекцию — инструктаж по технике безопасности. Выдали оранжевые непромокаемые ветровки-плащи.



Мы заняли свои места на катере и вышли в открытый океан. Плыли минут 20 и у какого-то острова встали на якорь. В воду вылили какую-то смесь, чтобы привлечь акул. Откуда ни возьмись появилась одна, вторая акула (пока еще сравнительно небольшие, так называемые, - медные), ко всеобщему возгласу «а-а-х».



Затем команда спустила металлическую клетку в воду.



Первую партию пригласили надеть гидрокостюмы и специальные ботинки. Мне достался великоватый, честно говоря. Потом на нас надели пояса-утяжелители, водрузили маски и предложили спуститься в клетку. Это был первый затруднительный момент: карабкаться в этом неловком «прикиде» по прутьям, спускаться в свою «ячейку», а потом «тупить»: куда деть ноги и руки? В общем, все, как я боялась. Я почему-то ухватилась за наружные прутья, а мне все дружно кричали, что там нельзя, внутри специальный прут, за который держаться руками и специальный, на который ставить ноги ...



И «охота» началась! Член команды бросал за борт кусок то ли мяса, то ли, как говорят, тунца на веревке и подтягивал этот кусок к клетке.



А акулы бросались вслед за приманкой и налетали на клетку, когда в последний момент парень ловко выдергивал наживку из воды. Мы в этот момент приседали, набрав воздух в легкие, и смотрели сквозь воду, как акулы несутся на нас, а потом резко меняют свой курс или же налетают на клетку, не успев затормозить. Мясо бросали с разных сторон клетки, чтобы всем выпал свой шанс захлебнуться адреналином. Это было очень-очень круто!! И дело было не в страхе — он был, но такой не очень настоящий, скорее, инстинктивный, потому что так-то чувствуешь себя хорошо защищенным клеткой, но испытываешь такое нервное возбуждение, волнение, то, что на английском обозначает «thrill». А кроме того восхищение плавностью и грацией, когда огромное (не поворачивается язык назвать «туша») тело делает стремительный гибкий поворот и дефилирует перед твоим носом, демонстрируя глянцевую кожу, изящные плавники, режущий воду хвост. Сознаюсь, было желание протянуть руку между прутьями и погладить ее, попробовать гладкость кожи на ощупь. Но, конечно, это запрещено.



Потом приплыла большая белая акула, это было круто, потом еще одна и еще — всего, кажется, три, как сказал шкипер. Но у меня все смешалось: медные, белые. Уже после, когда я смотрела сверху на них, снимала видео, я видела этих белых, которые существенно больше медных и вообще — другие. Поэтому даже не скажу, была ли белая, когда я сидела в клетке. Муж говорит: была. Время пролетело незаметно. Примерно полчаса мы провели в воде. Замерзли? - да нет. Хотя вода сразу же забралась под костюм, но, видимо, грелась о тело, а потом еще это нервное возбуждение — холода я не чувствовала. И, считай, поплавала в океане)). Верх клетки открыли, мы, по очереди, выбрались. Одну девицу сразу же вывернуло на палубу — укачало и нахлебалась, видно. Я с трудом освободилась от костюма — муж мне в этом был не помощник, потому что ему тоже было не очень хорошо, здорово мутило. В общем, морскую болезнь никто не отменял и дело это не предсказуемое. Я же вообще не испытывала никакого дискомфорта, но нескольким из нас пришлось туго. В принципе, еще в ознакомительном ролике перед прогулкой просили тошнить в специально отведенный бак.
После я пожалела, что рано сняла костюм. Потому что в третьей партии оставались места для желающих повторить опыт. Я этого не знала, думала, что всех желающих спускают ровно по одному разу. Но, видно, все зависит от числа желающих. Мне кажется, в третьей партии и белых акул было явно больше и медных сразу штук семь.
Пришло время возвращаться, качка усилилась. А меня еще долго «потряхивало» от пережитого...

Вернулись в гавань,



где нас ждал еще ланч, и тут я получаю сообщение, что трип с китами, намеченный на 3 часа, отменяется из-за погоды. Какое разочарование!! Предлагают перенести на завтра или другой день, но мы-то вечером уже должны быть в Кейптауне. Муж-то мой, честно говоря, приободрился. Сказал, что с него и так хватило качки, еще один кораблик он бы не выдержал. А я до сих пор сожалею, что все так вышло. Не понимаю: почему с акулами можно было плавать, а с китами нет? Виновата ли фирма? Или время — то, что после обеда заштормило сильнее? Я ведь и время нашей поездки выбрала с расчетом, что октябрь это еще период миграции китов. И киты были! - я видела их в бинокль. Но мечталось-то близко, с корабля… Надеюсь, когда-нибудь в жизни у меня еще будет такая возможность.

Было уже около 3-х часов, когда мы выдвинулись в сторону Кейптауна. Нам нужно было проехать 175 км, большую часть пути проделали по N2. Интересная дорога по живописным окрестностям, не заскучаешь.

На подъезде к Кейптауну наблюдали интересное природное явление. В лучах заходящего солнца вершина горы отбрасывала тень на облачной дымке на небе. Это выглядело, как ореол над горой- очень необычно. Хотя фото получилось не очень:



Место, где располагался наш гостевой домик — The Coach House at Hillwood, было просто волшебным. Мы взбирались по холмам по тенистой аллее из высоченных сосен, что само по себе было очень красиво. А когда добрались до места и вышли из машины, просто обмерли от восхищения. Лучшего вида во время недолгих остановок на ночь у нас, кажется, в жизни не было.
Коттедж располагался высоко на склоне холма среди вековых сосен, а внизу — луга и рощи, и новые холмы, и вершины гор вдали, закрывающие горизонт. «И вдалеке были слышны флейты»... Нет, флейты слышны не были, но они определенно должны были там быть — в этой пасторальной идиллии или идеальной пасторали.

Вид с холма вечером:



и утром:



Во всем этом окружении было даже как-то неловко тащить вещи в дом вверх по ступеням, хлопотать на кухне, обустраивать быт. Правильнее было б сидеть в беседке с томиком Плиния на коленях или с той же флейтой… но это уже из какой-то другой жизни, не нашей. Мы же, вольные путешественники, пожарив отбивные из ягненка на сковородке так, что сработала противопожарная сигнализация, с грехом пополам проветрив комнату от чада, наконец, съели эти злосчастные отбивные, запивая вином. Ну и по-быстрому забронировали вертолетный тур над океаном, Кейптауном и Двенадцатью Апостолами на завтрашний день.

[Barracuda82]

Хорошо пишите, интересно читать. Не сбавляйте темп!

[Амстердамка]

Блаженствую, читая отчет одного из своих любимейших авторов!
Отдельная благодарность за инсайдерский опыт с белыми акулами. Я побоялась в свое время лезть в клетку - с палубы наблюдала. Но мы с ЮАР еще не закончили, надеюсь, что возможность еще представится.

Пингвины, шагающие по Саймонстауну - прелесть какая! И водоросли-труды удивительные. И в целом, весь ваш авторский взгляд и рассказ про ЮАР необычайно интересен.

[TKK]

Блаженствую, читая отчет одного из своих любимейших авторов!

От Вас мне особенно дорого услышать такие слова! Тем более, что сама слежу за Вашими путешествиями и отчет Ваш ЮАР, февраль-март 16-го: разыскивая Африку и капских попугаев, а также много чего еще был для меня буквально "настольной книгой", когда готовилась к поездке. Тысяча благодарностей!!!

Хорошо пишите, интересно читать. Не сбавляйте темп!

Спасибо! Постараюсь)

[TKK]

5 день, 16.10.19, среда

Кейптаун

Этот день полностью посвятили Кейтауну. Ну, как, Кейптауну — вообще-то нас не особенно вдохновляют урбанистические виды. Тем более, что, судя по фотографиям, этот город не очень блещет архитектурными изысками, но само его место положение — он как будто обнимает горы и холмы, распростершись вдоль побережья, по соседству с Мысом Доброй Надежды, или же можно сказать по-другому: заполняет собой чашу, созданную цепью гор на побережье Атлантического океана — все это создает необычный, по-своему, уникальный имидж, что, в общем, и делает Кейптаун красивейшим городом Африки.
Поэтому мы и решили, что в первую очередь на город нужно смотреть с высоты, а изучить его изнутри у нас просто не хватило времени.

Для начала захотелось проехать опять по Чапманc Пик Драйв, выстроив маршрут через него. Но к нашему огорчению, проезд оказался закрыт. Кстати, имейте в виду, с ним это случается довольно часто. Но полицейский на въезде сказал нам, что к 4-м часам его откроют. Ок, вернемся. А пока поехали на Львиную гору (Lion Hill). Я прочла, что с него открываются лучшие виды на Столовую гору. И еще прочла, что подъем на Львиную гору занимает 40 минут. Я сделаю это!

Убедила мужа, остановились у подъема, он остался в машине, я пошла налегке. С «налегке» вышел перебор: я не взяла с собой воды. А температура воздуха в тени выше 30 градусов, сколько было на солнце, не знаю. И дело близилось к полудню.



Сначала было все замечательно: подъем нелегкий, по серпантину, но по дороге стояли лавочки, откуда можно было «втыкать» на окрестные виды.



Дорога серпантином огибала гору.



Через какое-то время начались ступени из деревянных бревнышек, вбитых в склон. Но виды по пути компенсировали все сложности.
Вот, как на ладони, Сигнальный холм. Дорога, по которой мы ехали в первый наш день в ЮАР.



Через 40 минут я подобралась к вертикальной металлической лестнице вверх (собственно, на саму «Львиную голову») и увидела предупреждение: опасно, дальнейший подъем на свой страх и риск. Поднялась по лестнице. А дальше просто надо карабкаться по скалам, по серпантину.



Возвращающиеся туристки вполне себе преклонного возраста (значит, пройти можно!) сказали мне, что подниматься еще час с этой точки и что без воды это делать impossible. Ну, а у меня просто не было этих дополнительных двух часов: муж бы там, внизу забил тревогу. Пришлось вернуться.
Так что знайте: весь подъем занимает порядка двух часов. А прекрасные виды на Столовую гору, а после и на Сигнальный холм, на город и океан, - открываются уже по пути, необязательно идти до конца.



Прямо с места нашей парковки у Львиной горы можно было наблюдать как бесконечную вереницу машин на парковку у фуникулера для подъема на Столовую гору, так и огромную очередь к нижней станции. Если до того мы еще сомневались, надо ли подниматься на Столовую гору, то тут решили, что оно нам точно не надо. Учитывая, что в 16-00 у нас полет над Кейптауном на вертолете и уж сверху мы увидим все гораздо лучше, чем со Столовой горы. Поэтому поехали в самый туристический район Кейптауна — Waterfront. Место старого порта, откуда, собственно, начинался когда-то город. Машину оставили в подземном паркинге совсем недалеко от знаменитой набережной. Паркинг оказался совсем недорогим, особенно по сравнению с московскими ценами. Рядом вот с такой вот веселой лестницей:



Через торговый центр вышли на пристань



и, особенно не выбирая, сели пообедать в каком-то довольно милом ресторане на пристани, прямо над водой. Официант предупредил нас, чтобы следили за едой, которую запросто могут своровать местные чайки. После моего двухчасового забега по жаре на Львиную Гору - самое время предаться гедонизму. Начали с устриц, продолжили морепродуктами с белым вином.



Праздник живота и отдохновение! Заметили, что практически везде, где мы обедали, очень хорошо готовят. Всегда вкусно и размеры каждого блюда, как на двоих. А нам ведь еще лететь!

После такого обеда нам как-то расхотелось гулять по жаре, хотя ритмичные звуки приглашали на какой-то концерт неподалеку, рядом вращалось колесо обозрения.



Ха! Что нам колесо обозрения, когда вертолет уже ждет нас на маленьком летном поле совсем рядом с гаванью. Предвкушение полета сводило на нет заманчивость всех остальных развлечений этого, конечно, прекрасного, способного на блестящие выдумки, города.



Хотя до назначенного времени оставался целый час, мы решили ехать к месту нашей вертолетной экскурсии. Ну и так получилось, что нас выпустили на поле раньше почти на час, раз уж мы такие торопыги. Нашим пилотом и, одновременно, гидом была молодая девушка. Вертолет рассчитан на четверых. Так что мы были вдвоем и девушка-пилот за рычагами управления — как водится в ЮАР, справа. Мужа я убедила сесть рядом с пилотом, потому что он снимал на гоупро. Вышел курьез: я их сфотографировала в вертолете, а поскольку девушка блондинка, а возраст издалека непонятен, многие наши друзья решили, что это был самостоятельный полет. Ну то есть муж за штурвалом (он же на водительском месте, по-нашему, - слева), а рядом, вроде как, я. Ну, как бы, нам провели инструктаж и отправили в полет))) В общем, все так и объяснили, что от таких экстримальщиков, как мы, (акулы, крокодилы), уже ожидают чего угодно. Полет на вертолете без пилота? - Ох, эти-то? - эти моогут. (Пишу и внутренне хихикаю))



А полет вышел действительно потрясающим! Наверное, я правильных слов все равно не подберу, чтобы рассказать о красоте побережья, нескольких оттенках синего у океана и неба, и изумрудного у земли, о извилистой береговой линии в белых барашках прибоя, о Столовой, Львиной, Сигнальной горе, Двенадцати Апостолах и Городе, раскинувшемся у подножья гор.



Просто представьте себе это и не пропустите, когда будете в Кейптауне, одно из главных впечатлений. За 16 минут полета около 100 $ на человека. Только заказывайте через интернет, так дешевле.

А мы, слегка взбудораженные, больше ничего уже не хотели. Кроме как проехаться по Chapman's Peak Drive еще раз, на прощание. На этот раз дорога была открыта и мы еще раз насладились видами с одной из красивейших прибрежных дорог в мире по версии списка «Самые живописные дороги мира».



Жаль, очень коротко. И поехали в свои апартаменты с одним из самых красивейших видов из окна по версии меня.

[TKK]

6 день, 17.10.19, четверг

Кейптаун — Йоханнесбург - Дракенсберг

С грустью покидали нашего гостеприимного хозяина, а тем более, Кейптаун.

Дорога в аэропорт с нашего Hillwood просто заставляла меня без конца хвататься за айфон и снимать из окна автомобиля открывающиеся виды.



Эта часть маршрута пройдена. Сдаем наш верный Фольксваген Поло в аэропорту, садимся в самолет и местной авиакомпанией FlySafair летим в Йоханнесбург. На прощанье бонусом тому, кто сидит у окна, то есть моему мужу, последние картины окрестностей Кейптауна из иллюминатора самолета:



Полет длится два часа. По прилету берем новую машину — ослепительно белую Toyota Fortuner и уже в 13-30 выезжаем из аэропорта. На город решили время не тратить. Сразу направляемся к самой крупной в Южной Африке горной цепи Дракенберг (Драконовы горы). Проехать предстоит около 350 км. Маршрут вначале проходит по малоинтересной, но быстрой национальной N3.



По пути заезжаем в супермаркет Spar за продуктами. Здесь, оказывается, тоже есть своя Столовая гора:



Погода портится. Получаем сообщение по ватсапу от хозяйки нашего лоджа в горах — нас ждут.

Не смотря на сопротивление навигатора maps.me, на перекрестке (-28.288689, 29.089249) сворачиваем на дорогу R74 и удивляемся: по отзывам с Винского, это раздолбанная грунтовая дорога, мы же едем по прекрасному асфальту. Так что никакого негатива — теперь это отличная дорога мимо вполне себе живописного искусственного водохранилища Sterkfontein Dam. Несмотря на спешку, несколько раз останавливаемся, чтобы пофотографировать.



Правда из-за погоды наступают ранние сумерки (и вообще они здесь раньше, как и восход, несмотря на один часовой пояс). Вдалеке над озером сгущаются тучи, то там, то здесь вспыхивают молнии. Надвигается гроза. Мы от нее бежим. Дорога очень красивая, особенно в этом фантастическом освещении, но снимать уже практически невозможно, жаль.



В лодже Ledges Retreat, выбранном из-за его местоположения недалеко от ворот Royal Natal National Park — самого впечатляющего национального парка Дракенберга, получаем ключи от комнаты, ужинаем, выкладываем фото в инстаграм и ложимся спать. Такой уж выдался малоинформативный день.

[d_iva]

Путешествие моей мечты! Фото у Вас прекрасные! Подскажите компанию, где заказывали вертолетную экскурсию?

[TKK]

Подскажите компанию, где заказывали вертолетную экскурсию?

Вертолетный тур заказывали здесь: https://oceanexperiences.co.za/tour/the ... coper-tour
Теперь, правда, написано 112$ pp, чуть дороже. Видимо, из-за сезона. Но почти сразу всплывает 5% скидка, посмотрите.
И спасибо за поддержку!

[TKK]

7 день, 18.10.19, пятница

Drakensberg (Драконовы горы Дракенссберг) — Himeville

Проснувшись утром, выглянула в окно- чудо! Все припорошено фиолетовым: это лепестки соседних деревьев чудесного фиолетового цвета. У нас поздней весной ветер надувает белоснежную «метель» с яблонь, а здесь листопад из ярко-сереневых лепестков. Так цветет Джакаранда. Пробую на вкус это слово: Джа-ка-ран-да… Только так и может цвести дерево с таким именем. Красиво!



В утренних лучах пейзаж вокруг лоджа вдохновляет — впору писать картину. О! А это же вдали, похоже, кусочек того самого «Амфитеатра», куда стремимся мы.



Аmphitheatre - естественный скальный выступ, который образован высокой 500-метровой стеной в форме серпа протяженностью в 5 км и считается одним из самых впечатляющих скальных образований на земле.

До ворот в Королевский Национальный парк Натал (Royal Natal National Park) по объездной дороге еще 16 км. Здесь мы платим за въезд в парк и едем еще 4 км до первой парковки: -28.685867, 28.954866, где располагается информационный центр. Следуем дальше до парковки у тропы к каскадам: -28.689575, 28.950205.



Дракенсберг славится своими пешими туристическими маршрутами разной протяженности и сложности. Мы выбираем самый простой и недлинный — чуть больше километра — до места, называемого «Каскады».



Несмотря на начинающуюся жару, идти довольно просто и приятно, с пологим подъемом вверх вдоль горной речки. Переходим по мостику через речку.



Вот и каскады — скальные выступы создают естественные ступени с каменными чашами, через которые переливается вода и каскадами падает с выступа на выступ. Конечно, бывают каскады и покруче, но эти тоже достойны внимания. Вокруг ни души, только горные стражи возвышаются в своем молчаливом величии. Щебет птиц, журчание ручья, скамейка «для втыкания». Атмосферно. Плещемся в чистейшей ключевой воде.



Можно подняться выше, до какой-то помеченной на карте обзорной площадки, но мы даем слабину. Пора назад.

На обратном пути обращаем внимание на булыжник у скалы с табличкой. Объясняют, что здесь, в Драконовых горах можно встретить много наскальной живописи бушменов. И образец такой живописи здесь, за этим камнем на скале. Руками не трогать. Присматриваемся. Ну, что ж, может, это и живопись, но больше похоже на эрозию:)



Вдруг что-то мелькнуло в кустах и тут же через тропу в изящном прыжке метнулась антилопа! Наша первая в ЮАР. Вот она, прячется в кустах:



А на парковке, откуда ни возьмись, появились бабуины.



Какая-то птичка привязалась к лобовому стеклу нашей машины. То ли восхищенная своим отражением, то ли озабоченная поиском чего-то, понятного только ей.



Только тронулись, перекрыли дорогу обезьяны, занятые воспитанием своих детенышей.



А вот и детеныши человеческие. Наверное, это экскурсия на уроке естествознания в начальной школе. Похвально.



Рядом, под деревьями расположились, видимо, мамаши этих детишек. Продают хэндмэйд — корзины, какие-то плетеные подставки.

А нам нужно как можно ближе подъехать к Амфитеатру.



На многочасовой горный поход у нас нет ни времени, ни сил, поэтому надо найти как можно более выигрышный кадр.
Вот здесь, у пересохшего русла реки: -28.709559, 28.940309.



После обратила внимание, что большинство живописных кадров с видом на Амфитеатр снималось отсюда. Нам мешала тень от набежавших облаков, которая полностью закрывала амфитеатр. Ну, уж что есть. Все равно он очень впечатляющ. Несомненно стоит того, чтобы преодолеть несколько сотен километров. Лучше гор могут быть... - ну, сами знаете, что.



Вообще-то конечной целью нашего маршрута на сегодняшний день был городок Himeville. Ближайший к перевалу Sani Pass. Отсюда мы завтра должны были отправиться в наше рискованное предприятие.
Но ехать просто вдали от Дракенсберга по национальной дороге было довольно скучно, поэтому я запланировала еще один крючок — к массиву Giant's Castle, неподалеку от которого находится самая большая пещера с наскальными рисунками.

Мы ехали по грунтовым дорогам, сначала приближаясь к горам, потом по горным дорогам, встречая по пути небольшие поселения, дети махали нам при встрече.



Во многих местах на склонах наблюдали пожары – огонь быстро распространялся по траве, горели кусты, деревья. Вначале напряглись, но после сделали вывод, что так, видимо, надо. Во всяком случае, местные не испытывали беспокойства на этот счет.



А тут и дождь начался. Мы въехали в национальный парк Giants Castle под проливным дождем, добрались до информационного центра (-29.266192, 29.520745),



ну и… все, собственно. План-то был сходить с гидом в пещеры с наскальными рисунками Main Caves. А эти экскурсии у них строго по расписанию. В принципе, гид готов был повести нас через полчаса. Но 4 км только в одну сторону - под дождем, без зонта, а потом еще 4 км. назад, возможно, опять под дождем – настолько ли мы любим наскальную живопись? Муж резонно заметил, что два года назад мы уже видели прекрасные наскальные рисунки первобытных людей в Намибии, и без всякого дождя. Так что мы просто пошли в ресторанчик тут же, при информационном центре, и пообедали с видом на прекрасные горы. В общем, да, получается, что именно для этого мы и приехали в национальный парк Giants Castle.



Но вам, будущим путешественникам в ЮАР, мы завещаем: сходите обязательно с эти пещеры, там очень древняя наскальная живопись, которая даже занесена во Всемирное наследие. Вот эта дорога ведет туда:



Но, чтобы вы не подумали, что мы совсем напрасно сделали этот крюк к Giants Castle, хочу разъяснить. Мы выбрали маршрут до Хаймвилля не через национальные дороги, который, возможно, был бы быстрее, но длиннее, а, главное, не очень интересен, а по грунтовкам, мимо гор, по серпантинам и даже через какой-то заповедник. Это дороги Р28, Р27-3 и Р27. Ни секунды не пожалели об этом! Вокруг были чарующие пейзажи.



Муж-то за рулем, а я не выпускала из рук айфон, хотелось без конца снимать. Если не получалось на ходу, просила остановиться. Нет, фотографии все равно не производят того впечатления, что было на самом деле. Не хватает то ли перспективы, то ли мощной энергетики этих мест, то ли руки не те.



Кстати, до Хаймвилля добрались довольно быстро – уже в половину шестого были на месте, возле нашего коттеджа на углу, The Cottage on the Corner (-29.742602, 29.514699). Но нас никто не ждал.((( 

Закрыты ворота, никаких признаков жизни, только два любопытных кота. Прохожих тоже нет, только редкие машины. Постучали в соседние ворота, покричали "Help! Help" - бесполезно. Написала хозяйке в ватсап (два часа назад она там была!) Никакого ответа. Звоним - трубку не берет. Начали впадать в отчаяние. Ждем до 7 и будем звонить в букинг.ком. А уже стемнело! За пять минут до 19-00 подъезжает машина, открывают ворота. Мы бросаемся к  ним с криком " July?!!!!" Выходит божий одуванчик с испуганным возгласом: "Я никого не жду! Никаких гостей!" - ЧТО?!!!! - Суем листочек: "July?" - Да,  July. - Вот же написано: с 18 на 19-е октября, The Cottage on the Corner, все оплачено. Меняется в лице, убегает: "Я должна посмотреть в свой еженедельник".

Пришла, сама не своя: "Я перепутала, простите, у меня написано понедельник. а не пятница, подождите пять минут".

Но в лице она изменилась не просто потому, что перепутала, а потому что в гостевом доме, этом самом Коттедже, не было воды. От слова совсем. И не появилась. Просто муж Джулии принес нам 6 пятилитровых канистр воды. Здравствуй, родное Подмосковье! В нашем Дедешино тоже раньше, бывало, не хватало воды в колодце, поэтому у нас теперь скважина. А уж какие проблемы в Хаймвилле с водой, не знаю. Но хорошо, что у нас есть этот опыт нашего Дедешино, мы умеем заливать воду в бачок унитаза, мыть посуду в миске и умываться из стакана.

Но жизнь в Дедешино  во всех отношениях хорошо подготовила нас к проживанию в Хаймвилле. Потому что в 9 часов отключили электричество. Так вот, почему на подоконнике на кухне стояла свеча и лежали спички! А уж светить айфоном, когда идешь в туалет, - вообще не проблема для любого жителя Подмосковья. И вообще, хорошо, что на этот случай у нас всегда в запасе есть два заряженных пауэрбанка.

И зато мы рано легли спать. Правда, в полночь мне приснилось утро и что мы проспали. Потому что включился свет в нашей спальне.
Но, в принципе, я вас не отговариваю  останавливаться в The Cottage on the Corner. Очень уютный домик, симпатичный, комфортный, наверное, когда есть вода и свет. Свою десятку на букинге честно заслужил, просто нам не повезло. А бедная Джулия нам в утешение поставила бутылку вкусного вина и, вообще, всячески пыталась загладить свою вину. 
 
 

[Peter Number One]

Такого вкусного отчета про Кейптаун и окрестности, пожалуй, здесь еще небыло...Уважаемый ТС! Ждем продолжения, аппетит как у тех акул ))

[TKK]

8 день, 19.10.19, суббота

Himeville - Sani Pass - Hillcrest

Про перевал Sani Pass я узнала отсюда, из форума Винского. В своем отчете ЮАР, февраль-март 16-го: разыскивая Африку и капских попугаев, а также много чего еще Амстердамка дала ссылку на сайт с подробным описанием дороги через перевал: https://mountainpassessouthafrica.co.za ... -pass.html. Показала мужу, уже зная, что это 100-процентное попадание. Его хлебом не корми, дай поездить по серпантинам, горным дорогам и чем круче, тем круче. Он сразу же поставил условие, что берем не какой-нибудь паркетник, а только внедорожник 4х4, с высоким клиренсом. У Амстердамки в отчете гид приехал за ними на Тойота-Фортунер, в общем-то и мы поэтому взяли в аренду в Йоханнесбургском аэропорту такую же машину.

При этом признаюсь честно, не один из прочитанных тут, на форуме, отчетах не подготовил нас к тому, что перевал Сани Пасс действительно сложный и опасный. Скорее, именно по вышеуказанной ссылке можно получить достоверную информацию и отнестись к ней со всей серьезностью.
Возможно, для «бывалых» водителей, кто имеет богатый опыт вождения по грунтовым горным серпантинам, или для тех, кто регулярно перевозит туристов через перевал Сани Пасс на своем джипе, этот перевал уже кажется привычным и не особенно сложным, но честно скажу, когда мы потом рассказывали ЮАРовцам — хозяевам лоджей, в которых останавливались на ночлег, что вот, мол, прошли Сани Пасс — в их глазах появлялось уважение. И еще они говорили, что нам очень повезло с хорошей погодой. Потому что 300 дней в году там бывает то дождь, то снег.

Но, по порядку. Сначала красивые виды вдоль шоссе.



Потом начинаются дорожные работы, которые слегка портят впечатление от окружающей красоты.



Начало перевала вполне себе расслабляющее — а, так-то? - так-то можно ехать!
Виды шикарные!



Наконец, пограничный пункт ЮАР. Здесь просят показать документы на машину и пропускают только машины 4 х4.

Тут, кстати, стоит сходить во вполне приличный туалет.
Потому что после начнется...

Во-первых, трясучка на булыжниках и колдобинах. Во-вторых, бесконечные повороты на 180 градусов. В-третьих — набор высоты и очень существенный. В-четвертых, через некоторое время появляется мысль: когда же это закончится?! Все уже, хватит! В-пятых, очень отвлекают божественной красоты пейзажи вокруг. Они же помогают. Потому что постоянно останавливаемся, чтобы сфотографировать. Можно перевести дух.



В какой-то момент дорога становится просто невыносимой: это дорога или дно каменистой реки?



Но самый «ударный» последний участок. Первая половина, как начинаешь понимать, это просто легкий «драйв» по сравнению с настоящим адреналином того, что ждет выше. На этом участке встречаются уклоны, крутизна которых доходит до соотношения 1:3, на камнях колеса начинают пробуксовывать, резина вонять.



Я пассажир. За рулем — муж. Но я будто чувствую его напряжение, его струйки пота бегут по моим вискам, сердце замирает, когда колеса проскальзывают, невольно вскрикиваю, а он орет, чтоб я не орала и я сжимаю зубы.

Почти весь перевал снят на гоупро. Но мы боимся смотреть. Вдруг там вышло не так круто и опасно, как на самом деле?
Потому что на самом деле дух захватывает от красоты!



Когда, наконец, достигаем конечно точки, выезжаем на вершину — захлестывает эйфория: Мы сделали это!!



Теперь предстояло пройти таможню. Раз мы здесь, хочется посетить самое высокогорное в Африке королевство — Лесото. К тому же, Лесото — это единственная в мире страна, ни одна из частей которой не находится ниже 1400 м над уровнем моря. У нас нет виз, не стали заморачиваться, а последовали совету с форума: дали взятку офицерам таможни. Ну потому что свинство, конечно. Нам в Лесото буквально на два-три часа, только одним глазком взглянуть, на большее времени нет, а виза на одного 150 $. Лучше поможем местному населению. С нас взяли слово, что через три часа мы вернемся на этот же пункт. Штампики в паспорт ставить не стали, сказали: если что, ваши проблемы. Но мы были готовы к этому.

Так что первым делом решили отпраздновать свой благополучный переход перевала и границы в расположенном тут же, в «самом высокогорном пабе Африки».



А потом поехали смотреть Лесото. Начало было очень разочаровывающим: отличная дорога среди безжизненных пейзажей.



Тем удивительней, что это Дракенсберг и вот только что у перевала были чумовые виды. Но постепенно стало веселее. И природа заиграла новыми красками,



и по обочинам появились селения с милыми круглыми домиками или просто хибарами.



На дорогу стали выходить овцы с пастухами,



вдоль дороги встречаться местное население в своей излюбленной одежде: одеялах. Практично и тепло, надоело — снял.



Суббота — время утроить постирушки в ближайших реках и ручьях.



Доехали до первого города Mokhotlong.



Те же хибары, ишаки, овцы, куры на улице, стирка в местной река и — киоски Vodacom. Ну как киоски — в таких же щитовых коробках, но, тем не менее, технический прогресс налицо! А на карте указано, что здесь еще и аэропорт есть. О, как!

Здесь мы решили закончить знакомство с Королевством Лесото, развернулись и поехали назад.

Впереди ждало еще одно испытание перевалом Сани Пасс. Спуск с перевала.



Ну и хотя муж говорил, что спускаться тяжелее, чем подниматься, потому что больше надо жать на тормоз, а не газ, тем не менее переход дался проще. Видно, набрался опыта. Кстати, на обратном пути стало встречаться все больше машин. Но, поскольку их было видно издалека, то просто одна из машин (та, которой удобнее) останавливалась на повороте, где было небольшое расширение и пережидало другую. А потом благодарили друг друга.



Так благополучно закончилось наше испытание Сани Пасс, мы с ним «сумели договориться», как было написано на каком-то сайте с информацией о Сани Пасс.

Муж мой просил добавить здесь, чтобы я сделала акцент на том, что ехать на Сани Пасс можно только на полноценном внедорожнике 4х4, обычный паркетник не потянет, даже не думайте рисковать.

Дальше предстоял 200-километровый перегон до пригорода Дюрбана под названием Hillcrest. Тут, как мы уже привыкли в Дракенсберге во второй половине дня, начался ливень. Мы только думали: как хорошо, что мы сейчас не на Сани Пасс.

С хозяйкой гостевого дома списались по ватсапу, приехали вовремя. Гостевой дом наш располагался в очень уютном районе Хиллкреста и это были самые красивые апартаменты за все путешествие: прихожая-столовая, холл с кожаной мебелью, кухня, спальня, душевая, две террасы, все обставлено с душой и большим вкусом, как для себя. Так жаль, что это только на одну ночь.((

А мы, спросив совета хозяйки, отправились поужинать в ближайший ресторан. Выпили там за благополучное окончание нашего небольшого приключения-испытания. И пошли домой. В полной темноте по абсолютно безлюдным улицам. Вот тогда мы и почувствовали неуют. Почему в 8 вечера никого нет на улицах? Только редкие машины. Ведь предупреждали же незадачливых туристов: вечером по улицам не разгуливать. Одинокий африканец, заставивший нас напрячься, проехал на велосипеде с фонариком и поприветствовал нас. Обошлось. Но мы пообещали друг другу, что больше в темное время суток ходить по улицам пешком не будем.

[Амстердамка]

отчет Ваш ЮАР, февраль-март 16-го: разыскивая Африку и капских попугаев, а также много чего еще был для меня буквально "настольной книгой", когда готовилась к поездке. Тысяча благодарностей!!!

Спасибо, мне очень приятно.

При этом признаюсь честно, не один из прочитанных тут, на форуме, отчетах не подготовил нас к тому, что перевал Сани Пасс действительно сложный и опасный.

Более того, у меня по отчетам бывалым сложилось мнение, что Сани Пасс можно взять чуть ли не на пузотерке.
Самой мне, как пассажиру при специально обученном гиде, отчаянно экстремальным показался только тот самый последний участок:

Но самый «ударный» последний участок. Первая половина, как начинаешь понимать, это просто легкий «драйв» по сравнению с настоящим адреналином того, что ждет выше. На этом участке встречаются уклоны, крутизна которых доходит до соотношения 1:3, на камнях колеса начинают пробуксовывать, резина вонять.

Наш гид ездил по СП десятки раз и шел, видимо, на автопилоте. Но и он после взятия высоты отдыхал в кабинетах паба минут ...надцать. Но я это на его возраст списала.)) Но вот, оказывается, как оно, если сам за рулем.
Гид также говорил, что несмотря на весь его опыт, ушки надо постоянно держать на макушке, потому что дорога меняется из-за камнепадов, оползней и пр.

Когда, наконец, достигаем конечно точки, выезжаем на вершину — захлестывает эйфория: Мы сделали это!!

Мо-лод-цы! Ура победителям Сани Пасса!

[Marishkap]

Как приятно читать свежий отчет по ЮАР совершенно другими глазами!! Сама вернулась оттуда лишь 05 ноября. Смотришь фото и видишь знакомые виды, улочки, ловишь схожие настроения... Очень классно!!

У нас тоже киты переносились... аж 2 раза! ) И с берега в Херманусе как ни пытались, мы их так и не увидели (
Надо же, Чапменс драйв закрывают, ничего себе!
Виды с вертолета на Кейп просто сногсшибательные!!

[Karl500]

Сани Пасс можно взять чуть ли не на пузотерке

Хочется предостеречь всех, кто соберется поехать на Сани Пасс за рулем: не стоит пытаться забраться на перевал на "пузотерке" (про обычные седаны и речи нет): в лучшем случае повредите днище, в худшем... Там много остовов машин лежит.

На Сани Пасс реально нужно иметь две вещи (об обоих есть предупреждения по дороге из ЮАР):
- высокий дорожный просвет и большие ходы подвески (в начале Сани Пасс висит предупреждение: дальше - только машины с большим дорожным просветом)
- полный привод, очень желательно с возможностью блокировки дифференциала (в плохую погоду это просто необходимо). На границе ЮАР висит предупреждение: дальше - только 4х4.

Говорят, что со стороны ЮАР просто не пропускают не 4х4 машины (самые интересные 8.5км Сани Пасс - между границами ЮАР и Лесото), возможно это и так, но со стороны Лесото всем пофиг. Но просто поверьте - не стОит испытывать судьбу и лезть на Сани Пасс не на 4х4. При всей моей любви к дорогам и разным дорожным приключениям, я бы сильно призадумался - стоит ли второй раз ехать на Сани Пасс, и очень серьезно задумался бы в дождь. В снег скорее всего вообще не полез бы (по крайней мере на обычных покрышках).

[TKK]

Сама вернулась оттуда лишь 05 ноября

О, здорово! Вы, значит, можно сказать, еще одной ногой там...
По одним местам ездим. Перед Китаем читала Ваш отчет и перед Мексикой тоже, спасибо, что делитесь!

[TKK]

9 день, 20.10.19, воскресенье
Hillcrest — St. Lucia

Встали рано, неспешно выпили кофе в маленькой прихожей-столовой, с видом на сад, чинно и благородно, как белые люди. «Изнанку» Южной Африки мы знаем только по прессе и рассказам в интернете, на неискушенный же глаз туриста, белые люди (и некоторые черные, как мы видели в этом районе Хиллкреста, где мы остановились) живут здесь, как у Христа за пазухой  - красиво, уютно, держат помощников (-ц) по хозяйству. Устроили маленькую Голландию здесь, в тысячах километров от земли предков. Ну, да, во многих местах поверх высоких заборов натянута колючая проволока под током, у каждого хозяина (говорят) стоит ружье в укромном уголке, но первый взгляд видит только глянец. А я вот сейчас задумалась - ни в одном из гостевых домов, где мы останавливались, не было проволоки под током. Видеонаблюдение было, камеры стояли, да и то не везде, но проволоки не было! Ворота открывались либо пультом, который нам выдавали, либо по звонку нашего телефона.

Жаль было уезжать из этого райского уголка. Кстати, даже непонятно, как окупаются такие апартаменты, сдаваемые в аренду. Вряд ли гости останавливаются здесь часто. И ведь после каждого нужно делать уборку, стирать. А стоимость аренды в переводе на российские рубли чуть больше 3000.

Про дорогу рассказывать особенно нечего. Приятная дорога. Снимала через окно.



Местами очень напоминает Подмосковье, только вместо сосен - эвкалипты.)) 



На Дюрбан решили время не тратить, сразу махнули в Сент-Люсию. Накануне пытались по интернету заказать экскурсию на кораблике по реке с бегемотами, свободных мест не осталось - воскресенье. Оставалась надежда купить тур на месте.

Заехали в Spar, пополнили запас продуктов с расчетом на то, что завтра (наконец-то!) весь день будет посвящен сафари по национальному заповеднику Hluhluwe. Чтобы не терять времени, пообедаем где-нибудь по пути, в зоне для пикников.

Приехали в Сент-Люсию и, первым делом, зашли в туристический информационный центр. На maps.me его не было почему-то, находится он здесь: - 28.371786, 32.412772. С замиранием сердца спросили: есть ли билеты на «Hipo&Crocodile tour”? Есть! Время отправления 14:00. Тут же оплатили круиз (кажется, цена не отличалась от средней стоимости аналогичного тура в интернете) и поехали устраиваться в свой лодж Pelican Pad @ Manzini Chalets. Опять нам досталось уютное шале с кухней, душевой, своей террасой.
Обустроились и за 15 минут до отправления прогулочного судна были уже на пристани мутной бурой реки, в которой обитает самая большая в ЮАР колония бегемотов.



Для тех, кто вдруг еще не читал других отчетов, краткая информация:
«Возраст уникального реликтового озера Санта Лючия — десятки миллионов лет. Глубина – не более 1,5 метров и длина 85 километров. В его естественной среде живут около семи тысяч бегемотов и крокодилов.
В 1897 году часть Санта Лючии стала заповедником. Сейчас он не только охраняется правительством ЮАР, но и объявлен природным объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Кстати, все земельное богатство Санта Лючии — бывшие родовые охотничьи угодья короля зулусов – Чаки».



Посмотреть на бегемотов в их естественной среде и было наше целью.
«А как же крокодилы?»- спросите вы? «Век бы их не видать», — отвечу я, и те, кто со мной близко знаком, не удивятся такому ответу. Встреча с аллигатором в Мексике, когда я умудрилась проплыть прямо над ним, лежащим на дне лагуны в мангровом лесу, оставила неизгладимый след на моей психике, равно, как и на психике моего мужа, который тоже сказал: на крокодилов смотреть желания нет.

Но вернемся к нашему круизу. Нам достался довольно большой катер, мест на 40. Говорят, меньшие кораблики (на 15 мест) интереснее, но на них билетов не было. Гид через репродуктор рассказывал что-то о флоре и фауне озера и эстуария. К нам на борт с опозданием прибыла экскурсионная группа французов, их гид тоже постоянно вещал: переводил на французский то, что говорил корабельный гид и, видимо, кое-что добавлял от себя. (Потом мы эту группу встретили в Свазиленде в парке Hlane). Кстати, этот гид потом принес всем пользу: заметил огромную муху це-це (это мы и по-французски поняли, так и выкрикнул: «це-це»!) и ловким ударом со второго раза прибил ее. Так мы познакомились с мухой це-це, пусть и мертвой. Этот же гид вынул из запасников огромный клык бегемота и дал всем его подержать. Это было - ОГО!

Но вернемся к самим бегемотам. Они начались очень скоро. Их было несколько семей и подплывали мы к ним довольно близко.



Вдоволь насмотрелась на них через бинокль и просто невооруженным глазом, наснимали на фотоаппарат и телефон.



Правда, из-за жары никакой особой активности гиппопотамы не проявляли, так иногда поныривали. Поэтому когда, наконец, один из них зевнул (а мы к том времени уже убрали фотоаппарат), общему восторгу не было предела. Вот что получилось снять с айфона:



Ну, крокодила мы тоже засняли. Все-таки нильский. С четко видимыми рядами чешуек-гребешков на спине.



Теперь точно могу отличить аллигатора от нильского крокодила. Надеюсь, в жизни мне это не пригодится.

Теперь совет. Лучше все же берите вечерний круиз, на 16-00. Во-первых, не так жарко. Во-вторых, бегемоты к вечеру становятся активнее и все чаще показываются из воды. Такое у нас сложилось впечатление, когда мы уже возвращались с прогулки по реке.

У нас же еще оставалось время заглянуть на побережье Индийского океана.
Занятная вышла прогулка. Воскресенье - видимо, поэтому весь местный люд (вполне возможно, среди них были и потомки короля Чаки) высыпал на побережье: пикник, громкая музыка, волейбол. (И очень ветрено, что видно на фото)



Десятки черных тел. И мы такие среди них — беляши. Было слегка неуютно. Казалось, идешь, как сквозь строй. Наверное, негр в Москве так же себя чувствует. Это при том, что в городке Сент-Люсия как раз, в основном, белые туристы. А на пляже все наоборот. Закралась мысль: а нам точно сюда надо? Ну, это из серии «Я не расист, но...» Но мы пошли все-таки на пляж, к океану, хотя бы ноги смочить в волнах самого Индийского.



А навстречу — молодые, черные, как шоколадки, толстые и худые, парни и девчонки — и просто приветствуют, улыбаются: «How are you? Hi!» Отлегло. Волны нешуточные. Хотя вода не холодная, градусов 20. Засучила штанины, побегала от волн, оторвала себя от океана.. Пора возвращаться. Есть в любом океане что-то магическое, притягательное. От него трудно уйти…

Уже в кемпинге решили прогуляться перед закатом. В двух шагах от нашего шале наткнулись на табличку:



Вот и гуляй тут, на свой страх и риск. Решили далеко не заходить. Тем более, в такие заросли, ну их:



Небо затянуло тучами, вдали засверкали зарницы.



Пора спать. Завтра вставать в 4-30. Надо в 5 выехать из лоджа, чтобы в 6 быть у ворот заповедника. Всю ночь нас будила-баюкала барабанная дробь дождя. Африка!