Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Этот континент притягивал с детства. Вначале как что-то мифическое и недостижимое, за краем света, как место обитания невиданных диких зверей и персонажей из сказок.
Позже, когда я стал интересоваться окружающим миром с практической точки зрения, с целью выбора направлений для путешествий, Африка перестала быть единым целым и разделилась на три части. Верхняя (по карте) часть — это Сахара, Нил, египетские пирамиды и пакетные отели. Средняя часть — экваториальная, где разные племена воюют между собой за колониальное наследие. И третья, самая далекая и интересная — южная, внизу карты. А откуда самые необычные и красивые фотографии из южной части Африки? Конечно, из Намибии. Туда мы и полетели. Побывать в волшебном лесу, погладить гепарда, залезть в заброшенный и захваченный пустыней город, подняться на огромную дюну и сфотографироваться в мертвой долине.
Намибия — очень комфортная, красивая и необычная страна с хорошим сервисом европейского уровня (спасибо немцам). Здесь вкусная и привычная нам еда, хорошие дороги со спокойным трафиком и разнообразные пейзажи. Как выяснилось, экзотика вполне может быть без экстрима!
В этом отчете я подробно расскажу о нашей поездке, постараюсь сделать его не только красивым, но и информативным. Если кто-то, прочитав, тоже решит поехать в эту африканскую страну — это будет очень круто!
А пока — Namibian highlights. Основное, что запомнилось и понравилось - в десяти фотографиях.
1. Мертвая долина Deadvlei. Яркий и ослепляющий бело-оранжево-синий пейзаж кажется настолько сюрреалистическим, что посещают мысли, что так не бывает и это все фотошоп. Но нет, можно протереть глаза руками, прикоснуться к окаменевшим деревьям и убедиться — это реальность!
2. Гепарды. Пообщаться и сфотографироваться с гепардами - одно из самых ярких впечатлений!
3. Алоевый лес Quiver Tree Forest на закате. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок. Хочется просто стоять и смотреть. Сделать кадр — и дальше смотреть. И так — пока не стало совсем темно.
4. Алоевый лес Quiver Tree Forest ночью. Луна очень яркая, в лесу светло. Подсвечиваю передний план фонариком, получается интересно. Главное, чтобы сзади из-за куста никто не выскочил ;)
5. Город-призрак Колманскоп. Сто лет назад здесь, посреди пустыни Намиб, был богатый и удобный для жизни город, выросший рядом с месторождением алмазов. Но все в этой жизни заканчивается. А в случае с Колманскопом это случилось особенно быстро — алмазы иссякли, люди разъехались, а заброшенный город медленно поглощает пустыня.
6. Песчаные дюны пустыни Намиб. Они огромные, мягкие и очень теплые. Подниматься нужно босиком, тогда дюна поделится не только накопленным за день теплом, но и своей энергией.
7. Звездное небо. Такого количества разноцветных звезд я не видел никогда. Несметные миллиарды ярких звезд южного полушария, разные галактики — впечатляет и сложно оторвать взгляд.
8. Разные большие дикие животные. Кого только здесь не встретишь! К сожалению, только жираф не вышел, хотя дорожные знаки о нем предупреждали.
9. И мелкие животные — тоже! Ну разве не симпатичная земляная белка?
10. Дороги Намибии. Минимальный трафик, ровное дорожное покрытие без ям, красивые и разнообразные пейзажи вокруг — поездка за рулем превращается в удовольствие (за исключением одного нюанса, но об этом — позже).
Nikolay Ustinov писал(а) 12 май 2020, 16:15:В этом отчете я подробно расскажу о нашей поездке, постараюсь сделать его не только красивым, но и информативным. Если кто-то, прочитав, тоже решит поехать в эту африканскую страну — это будет очень круто!
Мне очень интересно будет читать Ваш отчёт! Фотографии потрясающие ! У нас билеты на конец августа, в ЮАР, собираемся посетить Намибию .Сейчас ,как на иголках из - за вируса. Крылья обрубили , но надежда умирает последней . Подписываюсь и жду продолжения !
Sinitza писал(а) 13 май 2020, 15:07:Крылья обрубили , но надежда умирает последней .
Я надеюсь, что все получится. Ну или перенесете на более поздний срок, сейчас все идут навстречу в этом вопросе, и авиакомпании, и отели.
У нас получилось, что вскочили на подножку уходящего поезда. Мы приехали в Намибию 9 марта транзитом через Эфиопию, а 14 марта они уже отменили эти рейсы. А еще через неделю закрыли страну полностью. В общем, запланировали бы на неделю позже - никуда бы не смогли поехать. Повезло.
Давно смотрим в сторону Намибии. Особенно в поездке заинтересован муж, любитель-астроном. Но отпугивает стоимость такого путешествия. К тому же, увы, мы не водим машину, а услуги гида мы не можем позволить себе. Пишите, очень интересно. Может и надумаем когда нибудь.
В процессе планирования поездки в Намибию встал вопрос наиболее удобного и выгодного перелета. Нашел за 35000 миль Miles and More билет бизнес-класса Ethiopian Airlines из Дубая в Виндхук. Сборы - примерно 50$. До Дубая был куплен билет у Air Arabia.
Потом выяснилось, что Алматы - Дубай - Аддис-Абеба - Виндхук - это еще и самый кратчайший путь, судя по карте. Почти по линейке. Хорошо.
Хаб Ethiopian - аэропорт Аддис-Абеба. В случае транзита авиакомпания дает бесплатный отель и питание - у нас был ужин и завтрак. Что ж, это просто отлично. Кроме того, при транзите через Эфиопию (только при полете Ethiopian и только при выполнении условий транзита, чтобы у вас был самый ранний возможный рейс из Аддис-Абебы) не нужна никакая виза, печати в паспорт не ставят.
Поначалу в расписании стояли Airbus A350 на первом сегменте и Boeing 787 на втором. Это отличные самолеты с новым бизнес-классом. Но... Жизнь внесла коррективы. На первый рейс в итоге поставили Boeing 777-200 (это еще более-менее), а на второй - древний B767 без полноценного салона бизнес-класса.
Мы садимся в старый Boeing 767 ET-AMF. Ветерану эфиопской авиации уже 20 лет. А на фоне рулит тот самый Дримлайнер, на котором мы должны были лететь в Намибию (((
За чехарду с бортами авиакомпании большой минус. Второй минус - это ужасное питание. Достаточно сказать, что Emirates в экономе кормит лучше, чем Ethiopian в бизнесе. И винная карта так себе, выбрал обычный невыдержанный портвейн (а вот Asiana наливала 20-летний!).
Все рейсы были выполнены строго по расписанию. Такие вот плюсы и минусы. Если бы не замена бортов, впечатления были бы намного лучше. Но бесплатный 5* транзитный отель в Аддис-Абебе - это очень круто!
Наш рейс - ET835
В небе провели почти 6 часов. Во сне пересекаем экватор. В самолете не было мониторов и я как-то пропустил этот момент. Все-таки Африка - огромна! Выспавшись, прилетаем. Время около часа дня. Яркое солнце, расслабленная атмосфера, пешком через летное поле. Класс! Путешествие началось.
Три из пяти намибийских самолетов. У них три A319 для местных рейсов и два A330, которые летают во Франкфурт.
На входе в терминал - очередь на измерение температуры. К счастью, в этот момент еще не началась полномасштабная вирусная истерия и это было единственным неудобством от новомодного вируса за все время пребывания в Намибии. Считаю, что очень повезло.
Прокат авто в Намибии вполне цивилизован и мало чем отличается от европейских стран. Действуют национальные права, если в них есть перевод на английский. Движение левостороннее, но, ввиду слабого трафика на дорогах, проблем это не вызывает. Разве что первое время вместо поворотников включаешь дворники.
При аренде у международных прокатчиков (Avis, Hertz, Europcar) есть следующие варианты: легковая (типа Тойоты Короллы), паркетник (типа Nissan X-trail), внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux. Паркетники, внедорожники и пикапы могут быть как заднеприводные, так и полноприводные, на это нужно обращать особое внимание. Если не написано 4x4, то, с большой вероятностью, машина будет заднеприводной.
Отдельной группой идут местные прокатные конторы, которые предлагают экспедиционные автомобили, укомлектованные палатками, спальниками и всем необходимым для автономной жизни. Такие машины значительно дороже, и нужны только в том случае, если вы едете в совсем дикие места. Потому что экономии по сравнению со схемой "обычный автомобиль + отель" не будет. Не говоря уже о несравнимом уровне комфорта палатки и хорошего лоджа.
Поскольку значительная часть дорог в Намибии грунтовые, я решил брать внедорожник. Конечно, практически везде можно проехать и на легковой, но средняя скорость движения будет ниже. Пикап брать не хотел, потому что кузов мне точно не нужен, но нужен удобный закрывающийся багажник. Чтобы подъехать к Deadvlei, хотел обязательно полноприводную машину. Из таких доступна только одна модель, Toyota Fortuner. У Hertz они все заднеприводные, у Europcar - самые дорогие, в итоге, забронировал в Avis, причем, на намибийской версии сайта, предварительно использовав промокод из соответствующей темы форума. Машину забронировал со стандартной страховкой и дополнительно купил страховку для 4x4 у Rentalcover.
О вождении по грунтовкам хочу сказать отдельно. Рекомендованная правилами скорость движения по ним - не более 100 км/ч. Дороги ровные и пустые, гаишников на них не видел ни разу. Вначале кажется, что легко можно ехать и 120, и даже 140. Но это очень обманчивое впечатление. На песке и мелких камнях на высокой скорости машина начинает вести себя, как на льду и становится практически неуправляемой. Если вы не профессиональный гонщик и не имеете опыта прохождения поворота в заносе, то лучше и не экспериментировать.
На перегоне Aus - Sossuslvei у меня возникла неприятная ситуация. На скорости около 120 км/ч взорвалось заднее левое колесо. Машину ощутимо и резко повело влево к обочине, но рулем ее удалось удержать на дороге и плавно остановиться. Дорога была абсолютно ровная и без камней. Что послужило причиной мгновенного разрушения шины — загадка.
Есть два предположения — либо заводской брак, либо оставшееся незамеченным сниженное давление. После этой ситуации у меня есть три совета. Самому себе на будущее и всем, кто поедет по этим грунтовкам после. 1) держать руль двумя руками. Если бы я держал его одной рукой, машину бы выкинуло с дороги. 2) не разгоняться быстрее рекомендованных тут 100 км/ч. 3) привезти с собой манометр и контролировать давление шин. Датчика давления шин в бюджетных Тойотах нет.
И отдельно хочется рассказать о дороге к Deadvlei. На форуме многие ей пугают, кто-то даже там застрял и вынужденно провел ночь. Эта дорога представляет из себя несколько километров глубокого песка, в котором проделаны многочисленные колеи. Если у вас не полноприводная машина, проехать там невозможно. Нужно будет дождаться рейнджеров, они довезут.
Если у вас полноприводный паркетник и есть опыт вождения по бездорожью, то можно попытаться проехать ходом на высокой скорости. X-trail там проезжал, я видел. А вот на полноприводных машинах типа Fortuner или Hi-Lux (предварительно убедиться, что они именно 4x4) эта дорога не представляет никакой сложности. Можно смело ехать. Только включить пониженную и блокировку дифференциала (крутилка на передней панели, там же, где 4x4, вывернуть в крайнее правое положение, рычаг КПП должен при этом обязательно быть в позиции N).
Дорога выглядит вот так:
Последний раз редактировалось Nikolay Ustinov 02 июл 2021, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
От низкого давления в шине, колесо не взрывается. Рельеф шины показывает, что это новая резина. Новый Bridgestone просто так не взрывается. Скорее всего вы наехали на что-то. Тогда возможно ощущение взрыва шины. Здесь наличие манометра в сумке с инструментом не поможет. Молитва является более действенным средством от таких негараздов.
Последний раз редактировалось alex-olex 17 май 2020, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Дни 1 и 2. Пустыня Калахари и лес колчанных деревьев Quiver Tree Forest.
Выезжаем из аэропорта. Впереди 300 км, нужно успеть в лодж до заката. Через 4 часа мы на месте, большая часть дороги проходила по асфальту и небольшой участок грунтовки в конце.
Intu Afrika - небольшой заповедник в пустыне Калахари с несколькими лоджами внутри.
Выхожу из машины — сухой воздух необычно пахнет травами, под ногами — яркий и теплый песок, по правую руку — огромный термитник, а вдалеке пасутся рогатые ориксы.
И тут, наконец, приходит осознание: я точно в Африке!
Ориксов вижу первый раз в жизни. Приблизиться к ним не удалось, снял изделека.
Очень быстро темнеет. Ужинаем под необъятным южным звездным небом, под светом керосиновой лампы и тусклых отблесков костра. Не подумайте, тут нет проблем с электричеством. Просто такой элемент романтики.
После ужина выхожу со штативом посмотреть на южные звезды — и спать.
А на утро был такой вот вид из окна.
Завтрак был с видом на пустыню. Что интересно, в лодже кроме нас не было никого. С одной стороны, хорошо. С другой, повышенное внимание персонала мне тоже не очень нравится.
Позавтракали и поехали смотреть животных. В южной части Намибии нет крупных хищников, как на севере. Но нет и малярии. Поскольку таблетки от малярии есть не хотелось и было не очень много времени, нацпарки севера в этот раз мы не захватили. Вообще, по нашему маршруту не нужны никакие прививки, можно пить воду из-под крана и, в целом, очень безопасно и комфортно.
Пустыня Калахари, одна из двух пустынь Намибии, находится на востоке страны. Ландшафт здесь желто-зеленый, много деревьев. Позже мы посетим пустыню Намиб на побережье океана — там картина будет совсем другая.
Вдалеке видели семейку сурикатов, но вблизи удалось поснимать земляных белок. Очень интересные маленькие зверьки.
Зебры стояли вдалеке в пересохшем соленом озере. Видимо, оттуда им проще контролировать пространство, чтобы вовремя убежать.
И когда мы их встретили поближе - желания фотографироваться они не изъявили.
Дикая живность здесь на каждом шагу, но чаще всего предусмотрительно старается скрыться от человека подальше.
А вот овцебыку было все равно. Стоял, обозревал окрестности.
А орикс как-будто даже проявлял интерес и внимательно за нами следил.
Здесь живут птицы под странным названием "обыкновенный общественный ткач". Они захватывают дерево, вьют гнездо и из поколения в поколение занимаются его достройкой. Каждая птичка никогда не возвращается без какой-нибудь веточки для строительства. Гнездо может весит тонну и там может жить до полутысячи птиц.
А вот и сам ткач.
Мы остановились в Camelthorn Kalahari Lodge. Отели, расположенные на природе, в нацпарках, здесь называют «лодж». И чем мне понравилась Намибия — здесь их очень много. В самом удаленном от цивилизации месте, за сотни километров от ближайшего города, можно получить сервис на уровне четырех или даже пяти звезд, плюс ресторан со вкусной и разнообразной едой.
В этом домике мы жили.
Самое интересное в нем - конструкция крыши. Напомнило поездку на Бали.
И был даже бассейн. Посреди пустыни смотрится необычно.
После обеда нас ждет еще три часа и 300 км пути на юг, где расположен знаменитый и известный по необычным ночным фото алоевый лес, Quiver Tree Forest. Дорога большей частью асфальтовая.
Останавливаемся в Quivertree Forest Rest Camp. Это не совсем лодж, это скорее ферма, на которой есть возможность размещения туристов. Ее нет на Букинге, бронировать нужно по электронной почте. У хозяев живет множество разной живности. На сайте написано, что если вы не любите животных, не приезжайте )))
Среди обычных животных живут и два гепарда (cheetah). Их территория огорожена, выделен огромный участок саванны. Этим читам по два года, в младенчестве они лишились матери. К сожалению, она не успела научить их охотиться и выпустить в дикую природу животных уже нельзя.
Жили мы в такой вот странного вида африканской юрте.
Внутри обстановка довольно спартанская, но все чисто и аккуратно.
На закате едем в Quiver Tree Forest. От фермы до него метров триста. По-русски это лес колчанных деревьев. Колчанные (англ. Quiver), — потому что раньше местные делали из них колчаны для стрел. Лес, конечно, не совсем обычный в нашем понимании. Да и деревья в общем-то не совсем деревья — это особый вид алое.
Quiver Tree растет в каменистых районах южной Африки, в высоту вырастает до 10 метров. В этом лесу около 250 деревьев, а самым старым — по 300 лет.
Это был второй закат в нашем путешествии. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок. Хочется просто стоять и смотреть. Сделать кадр — и дальше смотреть. И так пока не стало совсем темно.
После очень сытного ужина в лодже, возвращаюсь в лес. За ночную съемку нужно дополнительно заплатить. Я здесь совсем один. Умом понимаю, что это безопасно, здесь не водятся львы и другие опасные хищники, но все равно немного не по себе. Хорошо, что ярко светит луна, при свете как-то спокойнее. Ставлю штатив.
Луна очень яркая, в лесу светло. Подсвечиваю передний план фонариком, получается интересно.
Конечно, в реальности было существенно темнее, но матрица фотоаппарата увидела ночной пейзаж так.
Смотрю в сторону неба — красота. И даже комета пролетала! Главное, чтобы сзади из-за куста никто не выскочил ;)
На этом все, пора спать. На завтра в 07:00 намечена очень необычная фотосессия ;)
Последний раз редактировалось Nikolay Ustinov 17 май 2020, 15:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Nikolay Ustinov писал(а) 17 май 2020, 15:44:Но нет и малярии. Поскольку таблетки от малярии есть не хотелось и было не очень много времени, нацпарки севера в этот раз мы не захватили.
А разве она есть в северной? Насколько я знаю прививки ни на Намибию, ни на Ботсвану не требуются.
А вот овцебыку было все равно.
Разве есть в Намибии овцебыки, они вроде как совсем в других местах водятся. Это ведь какая то антилопа.
Последний раз редактировалось makus 17 май 2020, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
makus писал(а) 17 май 2020, 15:49:А разве она есть в северной? Насколько я знаю прививки ни на Намибию, ни на Ботсвану не требуются.
Так от малярии нет прививок. От малярии нужно есть таблетки по графику, до поездки, во время и после. На севере Намибии в нацпарке Этоша малярия есть, особенно во влажный сезон. А вот прививка от желтой лихорадки не нужна, тут вы правы.
Nikolay Ustinov писал(а) 17 май 2020, 15:57:Так от малярии нет прививок.
Да, в части прививок спутал с лихорадкой, но и в части малярии необходимость принимать таблетки - не уверен. Ни в части Этоши, ни в части нацпарков в Ботсване таких рекомендаций не встречал и по переписке с местными также утверждают, что малярия сильно севернее.
Nikolay Ustinov писал(а) 17 май 2020, 15:44:Это был второй закат в нашем путешествии. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок.
Фотографии и пейзажи впечатляют , фантастические картины !
Nikolay, а на этой ферме можно пообщаться с гепардами поближе? Фотографии всех животных, и особенно земляных белок, мне очень понравились . У меня вопросы : если можно , скажите , пожалуйста , сколько стоила аренда авто и страховка , какова средняя стоимость бензина , большой ли депозит за аренду авто замораживают на карте , вернули ли все деньги или что- то удержали ( кроме платных дорог и штрафов) ? Ваш отчёт очень интересен и информативен ( +поставила ) , спасибо , что продолжаете !
Последний раз редактировалось Sinitza 18 май 2020, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
У меня шины разрывались на скорости 90 км/ч, просто от попадания в ямку с острыми краями. Наверное в вашем случае, скорость сыграла свою роль и что-то еще.
Здесь был отчет одного человека, который тоже носился более 90 км по дорогам Намибии. У него даже машина перевернулась. Вот это приключение получилось у человека, на всю жизнь Африку запомнит! Насколько я помню, у него остаток путешествия превратился в решение всяких вопросов, связанных с аварией. А потом по возвращению домой, он еще долго мыкался со всякими страховыми делами и последствиями того случая в Намибии.
Sinitza писал(а) 18 май 2020, 10:55:а на этой ферме можно пообщаться с гепардами поближе?
Да, никаких ограничений нет. Разве что на хвост лучше не наступать. Это очень интересный опыт. В следующей части рассказа я об этом расскажу. И это ни в какое сравнение не идет с тем, что предлагают под названием Cheetah Experience в ЮАР - там можно только к спине прикоснуться.
Sinitza писал(а) 18 май 2020, 10:55:сколько стоила аренда авто и страховка , какова средняя стоимость бензина , большой ли депозит за аренду авто замораживают на карте
Конкретно эта машина и конкретно в Avis: стоимость аренды со стандартной страховкой 400 долларов на 6 дней. Использовал промокод, который нашел на этом форуме в теме про Avis. Покупал дополнительную страховку 4x4 в Rentalcover за 65 долларов. На карте была заблокировано примерно 600$. Стоимость бензина я как-то не запомнил.
Sinitza писал(а) 18 май 2020, 10:55:вернули ли все деньги или что- то удержали
Удержали 250$ за лопнувшее колесо и немного замятое крыло, сейчас оформляю выплату в Rentalcover.
Спасибо за отчёт! Очень интересуют технические подробности и детали. В лоджах обычно завтрак включен? А ужин в среднем сколько по деньгам выходил? Сколько км за день обычно проезжали? Какой километраж в день по вашему вполне комфортен по намибийским дорогам, чтобы не утомляться, а получать удовольствие? В лодже смотреть на животных ездили ведь не на своей машине? Сколько это стоило? Пожалуйста, озвучивайте денежный вопрос, это очень пригодится для других, собирающихся в путешествие! Спасибо и жду продолжения!
Ер.Т. писал(а) 19 май 2020, 15:43:В лоджах обычно завтрак включен? А ужин в среднем сколько по деньгам выходил?
Завтрак и ужин практически всегда включены, это же пустыня, там рядом ничего нет, сходить на ужин никуда не получится. А вот обед либо за отдельную плату, либо нужно заранее при бронировании выбрать опцию full board. За ужин платили только в городах (Luderitz, Aus, Windhoek). Думаю, в среднем 500NAD (2000 руб.) на двоих где-то.
Аэропорт - Калахари - 293 км (80% / 20% асфальт / грунтовка) Калахари - Алоевый лес - 310 км (85% / 15% асфальт / грунтовка) Лес - Людериц - 354 км (100% асфальт) Людериц - Аус - 125 км (100% асфальт) Аус - Сесрием - 340 км (100% грунтовка) Сесрием - аэропорт - 374 км (40% / 60% асфальт / грунтовка)
Ер.Т. писал(а) 19 май 2020, 15:43:Какой километраж в день по вашему вполне комфортен по намибийским дорогам, чтобы не утомляться, а получать удовольствие?
В целом, было комфортно. На меньшие отрезки поделить было бы довольно сложно. Сильно устал только на самом последнем участке, но там, видимо, сказалась общая усталость.
Ер.Т. писал(а) 19 май 2020, 15:43:В лодже смотреть на животных ездили ведь не на своей машине?
Сложный вопрос для меня, быстро забываются цены в незнакомой валюте. Сафари (там это называется game drive) стоило 480 NAD с человека, посмотрел у них на сайте. Только если ваша цель - смотреть животных, то советую ехать в Erindi или Этошу. В Калахари, как я писал, крупных хищников и слонов нет. Мы туда заехали исходя из того, что доехать из аэропорта после дневного прилета сразу до Алоевого леса нереально, это 600 км.
День 3. Quiver Tree Forest - Luderitz - Diaz Point
Утро началось с фотосессии с гепардами. Хозяин фермы предусмотрительно назначил ее на 7 утра, потому что в это время, после рассвета, очень красивый и мягкий свет. Это самая необычная фотосессия, которую только можно представить - в обнимку с читами. Вначале их угостили пакетом молока, ну а потом они были в нашем полном распоряжении минут на 20.
У них очень мягкая шерсть и жесткий шершавый язык, а в каждом движении чувствуется сила и грация. Знакомьтесь - Ника и Санни-Ли. Только я не знаю, кто где ;) Но хозяин их легко различает. Рисунок черных пятен у каждого гепарда уникальный, как у нас - отпечатки пальцев.
Когда заходишь к ним, умом понимаешь, что, во-первых, эти гепарды с детства живут с людьми. Во-вторых, гепард в принципе не опасен для человека и предпочитает более мелкую добычу. Но вначале эти знания не очень-то и помогают, становится немного не по себе. А через несколько минут уже привыкаешь и начинаешь получать удовольствие от общения.
Хозяин фермы рассказал историю, как они к нему попали. Малыши-гепарды были выкуплены у другого фермера, который убил их маму и в оправдание придумал байку, что она за ночь загрызла сто овец. Вообще, по закону фермеры имеют право убивать хищников, которые заходят на частную территорию и угрожают скоту. Но вот только, во-первых, гепарды плохо видят ночью и всегда охотятся днем. А во-вторых, никогда не убивают больше, чем могут съесть. Это нам уже рассказали в центре по защите животных в ЮАР. Так что те сто овец, скорее всего, стали жертвами гиен. А подозрение пало на гепардов.
Сейчас центры защиты диких животных применяют такую практику по защите гепардов: фермерам бесплатно дают обученных собак, которые живут вместе со стадом. Крупная собака - нежелательный соперник для гепарда и он предпочтет с ней не связываться, оставив стадо в покое.
Пообщаться с гепардами стоит 350NAD (1600 руб.) с человека. Ой, ну какой-же у них шершавый язык! До боли!
Двигаемся дальше. Неподалку от леса на maps me отмечена точка Giant’s Playground. Камни как-будто составлены в пирамиды руками великанов — но нет, это всё силы природы.
И вокруг - никого. Место достаточно уединенное. И очень красиво цветет пустыня!
Не могу не отметить, что март оказался крайне удачным месяцем для поездки. Погода отличная, не очень жарко, как в декабре-январе. В феврале прошел сезон дождей, вокруг зелень и все цветет. И это все еще низкий сезон, поэтому цены гораздо ниже, чем с апреля по сентябрь. И в пустыне по ночам тепло, ведь в июле-августе там могут быть заморозки.
Пора ехать дальше. Следующая цель - город Людериц на берегу Атлантического океана. До него - 350 км. Из них всего несколько по грунтовке, а потом - отличный ровный асфальт.
Значительную часть маршрута едем вдоль железнодорожных путей.
По этой дороге, как и по почти всем другим - минимальный трафик. Оживленное движение в Намибии только вокруг Виндхука.
Примерно за сотню километров до Людерица начинается совсем другая пустыня, кардинально не похожая на Калахари. Она называется Намиб - "место, где ничего нет". Только камни, только песок. И черная полоска шоссе.
Когда-то здесь была железнодорожная станция. Сейчас поезда тут не останавливаются и скоро здесь тоже будет "место, где ничего нет". Как и везде вокруг.
Прямо на железнодорожных путях стоят ориксы. Зачем они поселились в подобном месте и что они здесь едят - для меня осталось загадкой. Кругом один песок, а за бортом - градусов 30-35, не меньше.
На въезде в Людериц встречает "голливудский холм" ))
И рядом - школа. По наблюдениям, все европейцы, живущие в городе - среднего или преклонного возраста. А дети - исключительно негроидной расы. Так что со следующим поколением жизнь в стране может значительно измениться. Очень хотелось бы, чтобы не в худшую сторону. А то примеров в соседних с Намибией странах - полно.
Наконец, въезжаем в центр Людерица. Как здесь, на краю пустыни и у берега холодного океана, in the middle of nowhere, оказался город — история довольно простая. В 19 веке немцы купили землю у местных племен, чтобы добывать полезные ископаемые. Но ничего не нашли. Тем не менее, город стал важным портом на пути из Европы в ЮАР. А чуть позже появились и полезные ископаемые. И не какой-нибудь уголь, а алмазы! Сейчас алмазы закончились, но было открыто месторождения газа. Так что жизнь продолжается.
Остановились в таком вот частном отеле на набережной. Море красивое, но холодное из-за антарктического течения. Купаться нельзя. Жаль.
Отель называется Kairos Cottage B&B. Отличное расположение, панорамный вид на море. В целом - уютно и красиво. А на завтрак можно выбрать по меню из нескольких вариантов. Из недостатков - слишком раннее время check out, 10 часов утра. Это прямо повсеместная проблема в Намибии. Не знаю, почему так, но очень неудобно. Мы планировали утром съездить в Колманскоп, а потом вернуться в отель, чтобы принять душ и собраться. И это стало проблемой.
Возле отеля растет знакомая по Мадейре и Азорам атлантическая лиственница. Было очень удивительно увидеть ее и в Африке.
К закату едем на Diaz Point, ехать до него минут 20. По пути на мелководье пасется стая фламинго.
Очень непропорциональные лапы и, вообще, странная птица ))
Впервые удалось сфотографировать ее в полете.
Приезжаем на парковку, вдалеке - мыс Diaz Point и разрушенный штормом старинный мост к нему. Вообще, история Намибии довольно интересна. Задолго до немцев, здесь в эпоху Великих географических открытий побывали вездесущие португальцы. Мореплаватель Бартоломеу Диаш высадился в этом месте на берег по пути к мысу Доброй Надежды в 1487 году. И стал первым европейцем, побывавшим на территории современной Намибии. А после - первым доказал, что существует морской путь в Индию вокруг Африки.
Диаш установил на высоком мысу крест, символизирующий присоединение этой земли к владениям Португалии. Но что делать с пустынным берегом, они тогда не придумали. И на ближайшие 400 лет место осталось пустующим, вплоть до появления в Намибии в 19 веке немцев.
А в 1915, с развитием города и порта Людерица, здесь появился маяк, предупреждавший шедшие из Европы в Южную Африку корабли об опасном участке побережья с сильными волнами и коварными отмелями.
Людериц одно из немногих мест на побережье Намибии, не захваченное песком. В окрестностях города это хорошо видно - вокруг одни камни.
А потом снова был потрясающий закат!
У холодных вод, омывающих Намибию, кроме очевидного минуса есть и плюсы - здесь отличные устрицы. Кто-то их любит, но я не рискнул попробовать. Пусть даже они и одни из лучших в мире. Попробовать их можно в Diaz Coffee Shop, место недорогое, но довольно вкусное и интересно оформленное в морской рыболовной тематике.
Третий день подошел к концу, а следующий начнется с посещения одной из основных достопримечательностей Намибии, города-призрака Колманскоп.
Последний раз редактировалось Nikolay Ustinov 04 июл 2021, 06:34, всего редактировалось 1 раз.
