В путеводители по ЮАР описывали один парк в Свазиленде (Млилване парк), где можно пообедать, глядя на озеро с бегемотами и крокодилами. Естественно, мы не могли проехать мимо такой рекламы.
Проснувшись и позавтракав, мы сразу же тронулись в путь к этому парку. Кстати, в Свазиленде не работал GPS, точнее работал, но у него было карты это страны. Поэтому вбить дорогу до парка не представлялось возможным. Пришлось добираться туда, ориентируясь по старинке - по карте.
Кстати, на улице распогодилось и, теперь, хоть могли посмотреть на королевство как следует. Мы проезжали огромное количество деревушек, и что удивительно, вроде Свазиленд в разы беднее ЮАР, но при этом большинство домов были аккуратно сделаны традиционным способом из глины и соломы. У каждого домика был свой небольшой участок, где жители обрабатывали свои наделы. У всех что-то росло, и все что-то возделывали. Такого мы почему-то не видели в ЮАР
Типичные сельские дома в Свазиленде
Парк Млилване все же нашли без особого труда. На ресепшене нам выдали карту парка, на которой были изображены жирафы, бегемоты, зебры, крокодилы, антилопы. В общем мы увидели почти всех кроме жирафов и очень желанных бегемотов. Еще на ресепшене нас предупредили что это просто завлекаловка. Путешествовать по парку надо было на своей машине, что было для нас настоящей радостью. Зебры, антилопы, бородавочники спокойно гуляли по парку. В озере увидели вдали крокодилов, но вот бегемотов так и не обнаружили.
То самое озеро, которое описывалось в путеводителе, поражало количеством рыб, в нем также плавала черепаха. Вдали виднелся крокодил.
Мы сели за столик и поинтересовались у официанта, где же все же бегемоты? Оказывается, они давно ушли отсюда, а путеводители так и продолжают завлекать сюда туристов. Жаль. Очень уже хотелось на них поглядеть вблизи.
Здесь когда-то обитали бегемоты
Время нас уже поджимало, и надо было покидать это королевство и возвращаться обратно в ЮАР, т.к. по плану у нас был каньон реки Блайд.
На этот раз пересекали границу уже на основной трассе, которая ведет из столицы – Мбабане в ЮАР. Но вот тут начались небольшие проблемки, т.к. при въезде в страну нам не поставили печати (их просто не у кого было ставить). Мы попытались объяснить это пограничнику, который долго возмущался, почему же мы въезжали не через эту границу. Честно говоря, уже были готовы ко всему, и штраф готовы были заплатить и извиниться, главное чтобы до тюрьмы дело не дошло. Но пограничник в итоге просто поставил нам въездную и выездную печати и отпустил нас с миром.
На южноафриканской стороне границы нам просто поставили дополнительную печать на отрывном талоне. При въезде чуть не проехали мимо пропускного контроля, уехав на машине дальше. Негр помахал нам рукой, мы отдали ему этот несчастный талон, на что он нам сказал, чтобы в следующий раз были внимательнее.
Далее нам предстояло проехать до городка Лайденберг, где мы планировали заночевать, и еще в Москве забронировали там гест-хаус. Дорога уже была гораздо интереснее, чем когда мы ехали в Свазиленд. Она пролегала среди не очень высоких, но от этого не менее живописных гор. Очень небольшая часть нашего пути (около 5 км.) должна была проходить по платной дороге N4. Но в этом месте дорога стоила просто космических денег – 55 рандов. Это был самый дорогой участок, т.к. оплата бралась за проезд около 100 км, что было для нас наиболее обидно, ведь уже через 5 км мы свернули на другую дорогу в сторону города Лайденберг.
Совсем недавно городок Лайденберг переименовали в город Мишишинг. Хотя в городе живет достаточно много белого населения, преимущественно буров, которые и давали в свое время названия этим местам. Представляем, как им теперь приходится привыкать к чужеродным названиям типа Мишишинг, Мпумаланга (раньше регион назывался Трансвааль), Полокване (раньше назывался Питерсбург) и т.п.
Гест-хаус, который мы нашли по интернету, оказался ничуть не хуже, чем на рекламных фотографиях. Хозяйка встретила нас с искренним радушием. Узнав, что мы из России, очень обрадовалась, сказав, что мы первые из этой страны и очень настоятельно просила оставить пожелания в ее книге отзывов.
Гест-хаус был выполнен в старинном голландском стиле. На стенах в столовой и ресторане висели многочисленные картины с изображенными на них портретами.
Наш номер
Столовая для завтрака
Внутренний дворик
Вечером нам устроили романтический ужин при свечах. Люстры горели тусклым светом, что придавало больше романтики и способствовало умиротворенности. С огромного балкона открывался неповторимый вид на горы.
Ужин при свечах
Действительно, находишься как будто в другом мире. Особенно поражает насколько лучшие европейские традиции, которые воплощает в себе белое население, спокойно соседствует с первобытнообщинной культурой черного населения. Все-таки пока в ЮАР останутся белые и продолжат играть значительную роль в экономической и социальной жизни страны, скатывание ЮАР к уровню развития остальной черной Африки пока не грозит.
13 января
С утра, позавтракав, уже в другом зале, больше напоминающим картинную галерею, чем столовую, мы отправились к каньонам. Погода в этот день опять не задалась. Опять начал идти дождь, плотная облачность. Еще надо добавить, что наш маршрут в основном пролегал через горы, поэтому мы постоянно въезжали в облака. Естественно, что те великолепные пейзажи, которые описываются в путеводителе, мы опять не увидели.
Решили проехать дорогой водопадов, но реально заехали только к одному, к которому вел указатель с трассы. Это был водопад Мак-Мак. В этот момент дождь прекратился, и мы спокойно пошли к обзорной площадке и даже успели полюбоваться открывшимся видом.
Но тут предательски быстро налетели облака, и полил такой дождь, что пока добежали обратно до машины, то мы стали похожи на любителей купания в одежде. Но пару снимков хоть успели сделать, хотя фотоаппарат опасно промок под этим дождем.
К следующему пункту нашего маршрута – «Окно Бога» мы подъезжали под тем же проливным дождем. Но раз приехали, то нужно идти до конца. Без зонтов, в майках и штанах, побежали смотреть эту достопримечательность. Со смотровой площадке в радиусе одного метра видно было только густое молоко. Какое же оно «Окно Бога»? Мы могли только понять на картинках, но никак не вживую. Все-таки в следующий раз надо подробнее изучать климат страны, когда едешь куда-нибудь.
Все же решили попытать счастье и поехали смотреть каньон реки Блайд. Очень часто в путеводителях и других источниках массовой информации достопримечательности преподносят гораздо величественнее, чем они есть на самом деле, но в данном случае было наоборот.
Дождь немного поутих, когда мы приехали в парк каньона реки Блайд. За 10 рандов взяли напрокат зонтик и отправились смотреть это чудо природы. Из-за постоянного дождя карстовые воронки с водой смотрелись гораздо масштабнее. Яркие и насыщенные краски каньона делали пейзаж просто космическим. Плюс еще возможность прогуляться по террасам каньона и практически полное отсутствие народа оправдывало полностью эту поездку, и все предыдущее неудовольствие от дождя и тумана сразу куда-то испарилось.
Мы были уверены, что этот парк и есть единственная достопримечательность этого каньона, но в итоге наша дальнейшая дорога пролегала вдоль всего каньона, где все открывавшиеся пейзажи были гораздо масштабнее, да еще и бесплатные
Мы остановились на одной из смотровых площадок – перед нами открывался умопомрачительный вид. Внизу тонкой лентой бежала река, но вода в ней была коричневого цвета, поэтому она больше была похожа на грунтовую дорогу. Над ней нависали склоны. Сам каньон в отличие от американских был весь зеленый, т.е. полностью в растительности. А дальше все было закрыто облаками и создавалась ощущение, что ты стоишь на краю света. Мы так и стали называть это место между собой – Край Света. Позже оказалось, что попали в точку и это место в путеводители действительно называется «Край Света».
Наездив в этот день 300 км., мы встали перед выбором – либо искать ночлег, либо попытаться добраться до нашего Бакубунг Лодж около Сан-Сити. Только для этого надо было преодолеть 550 км. Но силы вроде были и мы решились на такой перегон. Большая часть обратного маршрута проходила через вельд. Скучнее дороги трудно себе представить, поэтому далась она нам достаточно тяжело. Тем более у нас всего один водитель.
14 января
Этот день мы решили выделить для посещения Йоханнесбурга – сначала проехаться по центру, заехать в Карлтон центр и обозреть город с высоты 50-го этажа, после этого поехать в Голд Риф Сити, ну и затем закончить вечер в ресторане Карниворе.
Пару слов о городе – город относительно молодой, возник в конце 19 века, после того как в этом районе было найдено золото. Был спланирован в стиле американских городов, т.н. квадратно-гнездовая планировка. Белые во время апартеида пытались создать из города цветущий эдем. Что и было в какой-то мере реализовано. В Йоханнесбурге было высажено очень много зеленых насаждений, сейчас в нем насчитывается более 10 млн. деревьев. Йоханнесбург – финансовая столица ЮАР. В 90-е годы после падения режима апартеида, город переживал самые тяжелые времена. Массовый белый отток в пригороды, отрущобливание центральных районов и одна из наиболее тяжелых криминальных ситуаций в мире – все это способствовало экономическому и культурному упадку города. В 2000-е ситуация уже стала меняться к лучшему, особенно этому поспособствовало будущее проведение в 2010 году чемпионата мира по футболу. Поэтому сейчас основной упор делается на радикальном снижении преступности и возрождении центра. Для первой задачи было установлено несколько тысяч камер в центре города, что уже принесло свои результаты в противодействии криминалу, а в рамках реализации второй задачи идет активное восстановление и реконструкция зданий и инфраструктуры в центре города.
Небольшое отступление: у нас есть товарищ из Йоханнесбурга (точнее из Сандтона), который в конце 90-х уехал в Лондон, а затем в Штаты. Массовый отток белых из страны тогда набирал обороты. Он в свое время знакомил нас со своими друзьями – белыми, которые тоже покинули ЮАР в 90-е годы. Они жаловались на полную неопределенность на их родине. Особенно на то, как все стремительно ухудшалось. Сейчас многие из них возвращаются обратно, также как и он сам, во многом конечно из-за экономического кризиса в мире. Об этом же говорят и официальные источники. Если такая тенденция продолжится, то это во многом поможет ЮАР преодолеть проблемы нехватки высококвалифицированных кадров и утечки мозгов.
Все же легкий холодок пробегал по коже от осознания того, что мы поедем в криминальную столицу ЮАР. До этого достаточно много читала про город на форумах и в электронных изданиях. Чаще негативные отзывы, нежели позитивные. Особенно впечатлил рассказ родителей одного из нас, которые были в Йоханнесбурге в 1999 году. Тогда он был похож на зону боевых действий – выбитые стекла, заброшенные дома, грязь, мусор, толпы озлобленных негров. Они до сих пор удивляются как они остались живы после такой экстремальной поездки.
По дороге мы все же решили заехать в Преторию. А то как-то получается неправильно, проезжать все время мимо столицы и ни разу не заехать в центр и не сфотографироваться там. Претория ближе к центру произвела гнетущее впечатление. Много неухоженных зданий с разбитыми стеклами, толпы негров, полное отсутствие белых, как на улице, так и в машинах.
Мы доехали до Union Building, расположенном в центре Претории. В нем заседает южноафриканское правительство. Войти внутрь него нельзя, хотя мы настойчиво пытались.
Но зато вокруг него достаточно красивые сады и парки и холма, на котором стоит здание, открывается очень неплохой вид на даунтаун и остальную часть Претории.
Вид на даунтаун Претории
Посчитав, что этого будет достаточно для беглого знакомства со столицей, мы помчались на машине дальше в Йоханнесбург.
Между Преторией и Йоханнесбургом вовсю строятся новые дороги и развязки, реконструируются старые трассы, а также прокладывается новый скоростной рельсовый транспорт.
Йоханнесбург очень напомнил нам Лос-Анджелес. Преобладает преимущественно частная одноэтажная застройка, много хайвеев, есть четко выраженный даунтаун. Даже климаты почти похожи. И практически полное отсутствие городского транспорта, основной вид передвижения – автомобиль. Что удивило, что в Йоханнесбурге богатые белые районы могут соседствовать с бедными черными районами. Как, например богатый Сандтон вплотную подходит к черному району Александра.
Впереди показался съезд в CBD (Central Bussiness District) – деловая часть центра Йоханнесбурга.
Вид с хайвея на даунтаун Йоханнесбурга
Мы направились именно туда, приготовившись к самому худшему. Но все вокруг было подозрительно спокойным. Да, черных конечно в центре преобладающее большинство. Но это в основном не толпы шпаны и бродяг, а клерки и служащие офисов в рубашках и галстуках. Действительно в центре идет масштабная реконструкция. Идет благоустройство территории, кладется новая плитка на тротуары, перекладываются коммуникации, кладут новый асфальт на дорогах, наносится новая разметка. Выглядело все вполне прилично. Хотя многие здания все еще оставались в заброшенном состоянии и с разбитыми стеклами. Но как нам показалось, что прогресс с 1999 года налицо.
Внутри деловой части Йоханнесбурга
Поплутав на машине по центру, мы нашли парковку рядом с Карлтон Центром, где оставили свой автомобиль и направились в самый высокий небоскреб Африки. На 50-м этаже располагалась обзорная площадка, жаль что закрытая, которая называется Крыша Африки.
Вот такие виды открывались оттуда:
Мы спокойно пофотографировали, спустились вниз и направились в следующую точку нашего маршрута – Голд Риф Сити. Голд Рифи Сити – это парк развлечений, построенный в духе Золотой Лихорадки. Т.е. помимо стандартных аттракционов, здесь можно было взять экскурсию в шахту, где посмотреть, как добывают золото. Опять же, не имея достаточного количества времени, мы решили отказаться от экскурсии. В планах был еще музей апартеида, а в ЮАР все очень рано заканчивает работать.
Уровень аттракционов и других развлечений в парке не уступал европейским и американским паркам. Внутри достаточно малолюдно и безопасно. Развлекаются преимущественно белые. Черный персонал очень приветлив и отзывчив.
Мы умудрились случайно встретиться с русской парой, с которыми вместе проходили контроль в аэропорту Кейптауна. Забегая вперед, мы с ними встретились в Замбии и в итоге вместе улетели в Москву. Как все-таки тесен мир.
Музей апартеида находился по другую сторону от Голд Риф Сити. Мы в него забежали уже в самое закрытие, упросив охранников нас все же пропустить внутрь. Вся тематика музея – это сплошная пропаганда против режима апартеида и все что с ним было связано. Многое было слишком драматизировано. Один негр, видимо музейный работник, стал рассказывать про ужасы того времени. О том, что белые его могли спокойно повесить, если он не оказывал им уважение при общении с ним. Показывал следы на груди от пуль, убеждая нас в том, что их он получил во время восстания в Соуэто в 1976 году, хотя на вид ему было не более 30 лет. Скорее всего, получил он их от своих же, но гораздо престижнее было показать, что в этом виноваты только белые. Наслушавшись и насмотревшись вдоволь на все это, решили покинуть этот музей, т.к. все равно он уже закрывался.
Вечером нас ждал столик в необычном ресторане под названием «Карниворе», находившимся в пригороде Йоханнесбурга. Пока добирались до него, попали в вечерний трафик. Даже стали волноваться, что опоздаем и нам снимут нашу бронь. Но даже, несмотря на наше небольшое опоздание, в ресторане нас попросили подождать пока идут приготовления. В ресторане посередине выделялся огромный круглый мангал, на котором десятки поваров жарили мясо.
В меню ресторана можно было увидеть помимо стандартных мясных блюд еще и экзотические, которые постоянно менялись. Сегодня из экзотики нам предлагались: зебра, крокодил, страус, и разные антилопы. Естественно мы хотели попробовать только экзотику. Однако не были в курсе как вообще организована подача блюд в ресторане.
В какой-то момент всех пригласил сесть за свои столики. Сначала нам подали суп в небольшом котелке, затем принесли огромную карусель из салатов и соусов и заодно проконсультировали нас, что под какой соус надо есть. После каждые 5 минут к нам подходили официанты с огромными кусками мяса и срезали нам кусочки на заранее поставленную горячую тарелку, похожую на сковороду. Таким образом, мы попробовали все сорта мяса, которые были приготовлены.
Фишка ресторана в том, что как только ты наедаешься, флажок, стоящий на столе, нужно убрать, но мы совсем забыли, хотя читали об этом на сайте.
Хотелось спать и желудок говорил «стоп». Мы отказались от десерта и поехали домой.
Необходимо сказать, что мясо в этом ресторане было изумительным. Абсолютно не отдает никакой дичью. У Куду немного привкус духов, такая уж у него особенность. Зебра – нежнейшее мясо, напоминающее вкусно приготовленную говядину. Крокодил – это смесь рыбы и курицы. Страус похож на жесткую свинину, но только красного цвета. Ужин в итоге обошелся в 3 раза дешевле, чем мы ожидали. Где-то в районе 350 рандов на двоих.
На тарелке: зебра, крокодил, страус, куду и еще что-то
Возвращались в Бакубунг Лодж (Сан-Сити) уже в кромешной темноте. Машин на окраине Йоханнесбурга практически не попадалось. Немного было жутковато, т.к. наслышались, что в ЮАР ездить не безопасно по ночам. Однако добрались без каких-либо происшествий.
15 января
Решили в последний день перед поездкой в Замбию, посетить еще одну страну – Ботсвану, благо до нее, судя по карте, надо было проехать около 200 км. По нашим расчетам мы планировали добраться туда до полудня.
Еще одна причина, которая заставила нас туда поехать, это все же, наконец, увидеть слонов. Местные жители нам обещали, что именно в Ботсване их там полным полно. Поэтому мы выяснили по карте, что недалеко от столицы Ботсваны – Габороне, есть парк Моколоди, где встречаются слоны.
До границы с Ботсваной домчались достаточно быстро. Дорога приличная и поток машин по ней совсем небольшой.
Вот такой традиционный транспорт встречается в ЮАР
Границу с ЮАР прошли очень быстро, но вот на ботсванской стороне застряли капитально.
Для начала нас попросили заполнить миграционные карточки, при этом обязательно надо было указать адрес проживания. А так как мы собирались ехать одним днем без ночевки, то и адреса указать мы естественно не могли. Пограничник и даже слышать этого не хотел, и продолжал настаивать на том, чтобы мы все-таки указали адрес. Пришлось просто написать город Габороне и все. Дальше, наверное, он сам что-то придумал за нас, т.к. забрал карточку себе, а нам поставил въездные штампы в паспорта.
Следующий этап оказался самым мучительным – нам предстояло оплатить страховку на наш автомобиль. Это процедура заняла у нас более двух часов. Оплачивать надо было в маленьком сарае, где работало только одно окно. В среднем на каждого человека уходило по 15 минут. Перед нами стояли в основном дальнобойщики, на которых уходило гораздо больше времени, чем на водителей легковых авто. Чтобы оформить страховку, пограничнику необходимо было заполнить три бланка, исписать кучу своих служебных бумажек, занести данные по всем твоим документам в свою служебную тетрадь (компьютерами там и не пахнет) и только после этого ты получал на руки ворох бумажек, про которые потом вообще никто не спрашивает (одну правда надо отдать при въезде в Ботсвану, когда уже пройдешь все процедуры на границе).
Да уж, такая организация процесса въезда в страну очень напоминала Россию. В какой-то момент терпение начинало лопаться и хотелось развернуться и уехать обратно в ЮАР. Но мы все же достояли до конца.
Очень странно, ведь Ботсвана достаточно богатая страна. Здесь в свое время были обнаружены алмазы, которые в многом сформировали экономику страны. ВВП на душу населения сопоставимо с ЮАР (более 12000 $). И опять же можно провести параллели между Россией и Ботсваной. Обе страны с преимущественно сырьевой экономикой, ВВП на душу населения примерно одинаковый ( у России немного больше), при этом отвратительная совковая организация бюрократических процессов и обветшалая инфраструктура.
Трасса в сторону Габороне весьма некомфортная, особенно после дорог ЮАР. Очень плотный трафик, при этом по одной полосе в каждую сторону, дорожное покрытие разбитое, разметка во многих местах стерта и дорогу, как в ЮАР, никто уже не уступает.
Зато есть и приятные моменты – мы практически не увидели тех убогих трущоб, которыми изобилуют поселения в ЮАР. В Ботсване домики выглядят добротными и аккуратными, больше похожими на недорогие коттеджи.
Наша цель была – доехать и найти Моколоди парк в Ботсване. У нас был GPS, но не было карты Ботсваны. Поэтому ехали по карте и надеялись на указатели. Но в этой стране на указатели оказалось надежды мало, мы, конечно же, проскочили нужный поворот и уехали в какую-то сельскую местность. Ощущали себя там как в зоопарке, наверное, мы были первые белые, которые туда сунулись. Тем не менее, местные жители нам любезно объяснили, как найти этот парк. Оказывается, мы ошиблись с поворотом всего на 7 км.
И вот он - парк! И вот они – слоны! Оказывается их всего 3 штуки в этом парке. Но нам повезло и мы их увидели совсем вблизи.
было большое количество жирафов и зебр, а также различных видов антилоп, бородавочников, разных обезьян и бабуинов. В целом парк понравился, хотя он и достаточно маленький.
Типичные пейзажи Ботсваны
На сафари мы познакомились с австралийцем и новозеландцем. Они оказались очень общительными, что в общем то не было для нас неожиданностью. Эти ребята в Ботсване оказались по работе, и им безумно понравилась эта страна. К концу сафари все уже расставались большими друзьями, в том числе и с нашим гидом.
К сожалению, время нас уже поджимало, т.к. граница работала всего до 22 часов, поэтому нам надо было уже срочно возвращаться обратно в ЮАР, тем более утром нас уже ожидает перелет в Ливингстон, Замбия. Наш путь пролегал через столицу Ботсваны – Габороне.
Габороне оказался таким же скучным городом, как и Мбабане в Свазиленде. Дело в том, что это новая столица, которая была специально построена в 1966 году, до этого столица, в том время еще государства Бечуаналенд, располагалась в городе Мафикенг на территории ЮАР. Город небольшой, преимущественно одноэтажная и двухэтажная застройка. Есть крупные торговые центры, в которых тусуется много белых. Кстати, внешне выглядит гораздо более спокойным и безопасным, чем города в ЮАР.
Вечерний Габороне
На границу мы успели доехать до ее закрытия. Выглядела она гораздо приличнее, чем у города Lobatse, которую мы пересекали утром. При этом кроме нас больше ее никто не планировал пересекать. На улице распогодилось, постоянные дожди сошли на нет, и установилась очень жаркая погода, хоть и был поздний вечер. Это способствовало появлению на улице огромного количества жуков, при том их было такое количество, что обойти их было нельзя и поэтому они хрустели прямо у нас под ногами. Мерзкое ощущение. Брррр….
В этот раз границу с Ботсваной прошли очень быстро, а вот граница с ЮАР далась нам гораздо хуже. Мало того, что эти жуки были повсюду, даже на потолке. Периодически они падали на нас сверху и начинали по нам ползать. При этом пограничники на них реагировали спокойно. Привыкли уже, наверное. Пограничник, который нас оформлял, был настроен почему-то враждебно. Узнав, что мы из России, постоянно кричал «Раша». Выкрикивал еще какие-то слова по отношению к нам. К этому еще добавьте назойливых жуков, которые хрустели у нас под ногами. Закончив оформлять документы, мы пулей выскочили на улицу. За нами же вышел и наш пограничник, который стал спрашивать у нас ботсванские деньги. Мы ему дали 10 пул (ботсванские деньги) и поехали домой. Это был самый неприятный случай общения с черными за всю поездку.
Ехали мы уже в кромешной темноте, дорога была абсолютно пустая. Зато небо было абсолютно ясным и мы наконец увидели долгожданные звезды на африканском небе. Огромные россыпи этих звезд, которые простирались на небе до самого горизонта, создавали совершенно сюрреалистичный пейзаж. А луна была просто невероятных размеров, даже создавалось ощущение, что это какая-то очень близкая планета или звезда из фантастических фильмов. Сначала немного не по себе было, но затем привыкли. А луна поднялась уже выше, и ее размеры стали более узнаваемые.
Так мы в итоге добрались до своего Бакубунг Лодж уже далеко за полночь, а через 5 часов надо было уже выезжать в аэропорт Йоханнесбурга.
16 января
Утром выехали из нашего Бакубунга, когда на улице только начало рассветать. Необходимо было за 2, 5 часа добраться до аэропорта. Больше всего мы боялись, что попадем в пробку в районе Претории - Йоханнесбурга. Но все вроде обошлось. В аэропорту, правда, поплутали, пока искали место возврата прокатных машин. Но в итоге сдали все без проблем и помчались на регистрацию на рейс до Ливингстона.
Поскольку улетали мы всего на 1 день, то было решено оставить багаж в камере хранения в аэропорту, а с собой взять вещей по минимуму. Это позволило нам сэкономить время и силы в Замбии.
Летели до Ливингстона опять компанией South African Airways. Как и в предыдущий раз – никаких нареканий, все было на высоком уровне.
Поскольку в Южной Африке был сезон дождей, то нашему самолету приходилось лавировать между грозовыми облаками, которые были очень массивными и доходили до высоты эшелона самолета (около 11 км.). Пару раз попадали в очень сильную турбулентность.
Аэропорт Ливингстона представлял собой небольшое летное поле, где располагались в основном винтовые самолетики, на фоне которых наш A-320 был просто гигантом. Никаких телетрапов, никакого подвозящего к аэровокзалу транспорта, надо было просто шагать по летному полю в сторону крошечного здания прилета и вылета. Настоящая романтика…
Визу в Замбию можно спокойно получить по прилету, но мы это сделали в Москве, поэтому в этот день были освобождены от дополнительных трат.
На территории Замбии есть своя валюта – квача, но при этом южноафриканский ранд имеет свободное хождение и является универсальной платежной валютой во всех южноафриканских государствах. В Ливингстоне, во всяком случае, в туристических местах, имеет хождение также евро и американские доллары.
Достаточно быстро договорились с таксистом и поехали в наш Chrismor отель. Уже из окон автомобиля видно, что страна достаточно бедная, но не отталкивающая. Хотя нельзя сказать что опрятная. Ливингстон показался просто большой деревней. Дороги в основном узкие, хотя и трафик по ним очень маленький. Асфальт весь в трещинах, много ям.
В Замбии официальный язык английский, поэтому проблем, при общении с местными жителями, не возникает, как впрочем, и во всей остальной Южной Африке. Наш таксист много и увлекательно рассказывал про Замбию, Ливингстон и водопад Викторию в частности. В конце концов, мы с ним договорились, что он нас повозит сегодня и завтра по интересным местам и затем отвезет нас обратно в аэропорт.
Chrismor отель оказался совсем новым и еще пока не раскрученным местом, поэтому он оставался практически пустым. В этот день мы были единственными постояльцами, и все внимание доставалось только нам, причем в утроенном размере. Иногда это даже начинало досаждать.
Номера в отеле роскошные – точнее это отдельные домики в африканском стиле с соломенной крышей. Внутри них комната с высоченными потолками, повторяющими конусовидную крышу. Размер ванной комнаты сопоставим с основной комнатой, при этом помимо двери, они разделены огромным окном с рольставнями. Можно было, например, открыть окно, залечь в ванную и смотреть телевизор, который находился в комнате.
В номере находились репелленты и разные мази от комаров. Как-никак водопад Виктория относится к зоне повышенной опасности заражения малярией. Мы не стали принимать никаких антималярийных препаратов, т.к. планировали пробыть здесь только один день. Но он этого у нас развилась такая паранойя, что казалось, будто комары везде и все они непременно малярийные. Даже ночью, несмотря на зажженные спиральки, всюду мерещились комары.
Нам уже очень не терпелось поскорее попасть к жемчужине Африки – водопаду Виктория. На ресепшене мы также заказали вертолетный тур над водопадом. И перед началом полета уже знакомый наш таксист-гид отвез нас к водопаду.
Не надо, наверное, напоминать, что в Замбии в январе сезон дождей. Водопад становится чересчур полноводным. При этом он является еще и одним из самых широких в мире – более одного километра в длину.
Мы на всякий случай вооружились дождевиками, при этом были уверенны, что они нам не понадобятся.
Как бы ни так! Подходя ближе к водопаду на нас стали обрушиваться его брызги, которые больше походили на проливной ливень. Даже дождевики не спасали. Ощущение было, как будто мы искупались в одежде.
Но зрелище конечно потрясающее, которое вряд ли получится передать словами. Одно ясно – не зря сюда летели. Хотя бюджет поездки на один день в Замбию равнялся недельному бюджету пребывания в ЮАР.
Мост между Замбией и Зимбабве
Вертолетный тур над водопадом был заказан в компании Batoka Sky. 15 минут вертолетной прогулки обошлись нам на двоих более 200 долларов. Дороговато конечно, но с другой стороны, приехать сюда и не посмотреть на всю эту красотищу сверху, было бы неправильно.
Нас попросили заполнить полетный журнал. Что удивило, что очень большое количество туристов, летающих на вертолете, было из России. Вот так вот, даже в Африке от них не скроешься
Персонал компании Batoka Sky был практически весь черным, однако пилоты все белые – это вселяло надежду безопасности полета.
Вертолет был небольшой, всего четыре пассажирских места и одно пилота. Одному из нас удалось сесть вперед рядом с пилотом. Ощущения были, будто сам управляешь вертолетом
Мы сделали несколько кругов над водопадом, заходили над ним как со стороны Замбии, так и со стороны Зимбабве. Дальше мы должны были пролететь на малой высоте над национальным парком, где можно увидеть зверей, но в сезон дождей они все куда-то попрятались, поэтому мы просто полетали над парком.
15 минут пролетели моментально. Но и впечатлений осталось на несколько лет вперед, хотя и так каждый день сплошные впечатления, которые уже и по полочкам не успевают разложиться…
Душа требовала продолжения банкета. И таксист нас любезно решил отвезти на крокодиловую ферму. Тут мы тоже были единственными посетителями, поэтому администратор нас развлекал по полной. К крокодилам он относился так же бесстрашно, как мы к голубям. Подходил к ним и тыкал в них палкой, чтобы они начинали злиться, при этом, как выяснилось, они могут подпрыгивать прямо из воды на достаточно большую высоту. Этот факт, конечно, не придавал нам уверенности в том, что дразнение крокодила такое уж безобидное занятие. Поэтому каждый раз, когда наш провожатый-администратор пытался расшевелить рептилию, мы отпрыгивали метров на десять, чем приводили в неописуемый восторг наших чернокожих друзей.
Насмотревшись на крокодилов, решили, что на сегодняшний день хватит с нас приключений, и вернулись в отель. Ужинали в отеле в гордом одиночестве. При этом нас обслуживало 3 официанта, ведь больше же никого не было. Мы даже устали от назойливости, хотя им явно хотелось, чтобы нам все понравилось.
17 января
Сегодня мы должны были возвращаться в Йоханнесбург, откуда уже вечером нас ждал наш рейс до Дубая и далее до Москвы. Но перед этим у нас было запланировано поездка к баобабу, единственному возле водопада Виктория, во всяком случае, со стороны Замбии. И посетить знаменитый мост между Замбией и Зимбабве.
Баобаб действительно впечатлил. Особенно когда стали смотреть получившиеся фотографии, где можно было сопоставить свой размер с размером баобаба. К дереву была пристроена лестница, поэтому можно было там полазать. На баобабе помимо нас активно тусовались различные обезьяны.
Надо заметить, что в Замбии обезьян и бабуинов на дорогах встречаются гораздо больше, чем мы их видели в остальной Южной Африке. Они спокойно гуляют по обочинам и выходят на дорогу, поэтому ехать надо предельно аккуратно, хотя разбитый асфальт не дает сильно разогнаться.
Мы приехали к мосту, который разделяет Замбию и Зимбабве. Изначально мы планировали посетить Зимбабвийскую сторону, чтобы хотя бы формально оказаться в самом бедственном государстве мира. Но выяснилось, что для этого каждому надо заплатить по 50$ за визу Зимбабве, и столько же, чтобы войти обратно в Замбию, т.к. визы у нас были одноразовые визы. Пришлось ограничиться только посещением моста.
Вид с него, конечно, открывается потрясающий, но очень достают негры, которые пытаются впарить различное барахло. Все в основном из Зимбабве. Поскольку в этой стране работы нет у 90% населения, а инфляция превысила уже девятизначные цифры, то продажа всяких поделок единственный шанс хот как-то выжить. При этом все эти торговцы знали обязательный набор русских слов и выражений. Это вызвало у нас удивление. Вроде как Южная Африка никогда не была местом массового русского туризма. Такие старания со стороны негров не прошли даром. Мы все же решились поддержать местное Зимбабвийское население и приобрели у них пару деревянных статуэток на сувениры. С чувством выполненного долга мы сели в такси и поехали в сторону аэропорта.
За одни сутки сложно понять что из себя представляет страна. Тем более, когда находишься исключительно в туристическом месте. Конечно, для более глубокого представления необходимо съездить внутрь страны. Не знаю, решимся мы когда-нибудь на такую поездку или нет.
Но как итог, водопад Виктория – место действительно мирового масштаба. Сюда стоит попасть. Но и стоимость такого посещения чрезвычайно высока, т.к. для Замбии и Зимбабве водопад - это значительный источник доходов и поэтому цены на услуги и проживание значительно выше, чем в ЮАР.
В Йоханнесбурге у нас оставалось еще 7 часов до нашего следующего рейса, и это время надо было где-то коротать. Недолго думая, вместе с нашими новыми друзьями, поехали в Сандтон Сити Молл – крупнейший торгово-развлекательный центр в Йоханнесбурге, да и во всем ЮАР.
В аэропорту Йоханнесбурга немного запутались и решили спросить полицейских как найти такси. Честно признаемся, немного с опаской к ним подходили, т.к. полицейские черные, хотя к этому моменты черные в Африке зарекомендовали себя с лучшей стороны.
Полицейские попались очень доброжелательные, все нам подробно объяснили и даже проводили до такси. Все это делалось с улыбками на лице и с шутками-прибаутками с их стороны.
На такси мы добрались до Сандтон Сити Молла, где запланировали провести оставшееся время до самолета.
Сандтон – это богатый белый пригород Йоханнесбурга. В 90-у годы многие компании стали переезжать из центра города в Сандтон. Поэтому сейчас это еще и новый коммерческий центр Йоханнесбург и провинции Гаутенг в целом. В Молле в основном тусуются белые, хотя много попадается богатых черных. Мы успели поесть и только после этого решили немного походить по магазинам, которые уже закрывались в 18 часов. Для нас это было до сих пор непривычно. Погуляв еще немного, решили вернуться обратно в аэропорт и уже готовиться к отлету на родину.
Сандтон-Сити Молл
В конце поездки, мы проанализировали отношение к себе со стороны белых и черных жителей ЮАР. Но если в доброжелательности белых мы и не сомневались, то негры для нас открылись совершенно в новом свете. Конечно, попадались исключения, как на границе Ботсваны и ЮАР, например, но в основной массе – это дружелюбный, улыбчивый народ, немного похожий на взрослых детей, но этого еще более искренний. Кстати, черные госслужащие, что в аэропорту, что на границах, когда не только с ними здороваются, но и спрашивают как у них дела. И если в Штатах тоже всегда спрашивают «Как дела» и при этом не рассчитывают особо услышать о реальном положении твоих дел, то в ЮАР черные могут вполне пожаловаться на свои дела или наоборот чем-то похвастаться. Например, при прохождении таможни в аэропорту Йоханнесбурга, мы поздоровались и поинтересовались как дела у таможенника, на что тот с большой охотой нам стал рассказывать, как он сегодня устал, т.к. очень много народу улетает. Мы ему посочувствовали, на что он нам пожелал приятной безопасного полета, но все это говорилось с такой искренностью, что после таких коротких диалогов с незнакомыми людьми на душе становится легко и приятно, а настроение еще больше приободряется.
Нет, определенно, все же в культурном отношении в основной массе мы еще пока очень сильно отстаем даже от ЮАР, которую превосходим в экономическом плане. Но величие страны и народа, по нашему мнению, зависит в первую очередь от отношений между людьми и отношений друг к другу, и здесь нам еще пока расти и расти.
Южная Африка смогла покорить наши сердца с первого дня пребывания, и чем больше мы в ней находились, тем больше убеждались, что интереснее страны и региона в целом, в мире вряд ли можно найти. А сколько еще неизведанного осталось в этом регионе. Ну что же, мы начинаем готовить наш новый маршрут по Южной Африке.
