Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Начну ка я выкладывать свой рассказ... Может кому не лень будет его читать
Идея поехать в Сирию и Ливан возникла как-то случайно. Я хотя и знал, что этот регион – центр древнего мира и место зарождения цивилизации, практически ничего конкретного в голове про Сирию не было. Тем не менее, после прочтения отзывов и форумов, появился вот такой маршрут: Дамаск – Пальмира - Дура Еуропос и Мари (через Дейр-эз-Зор) – Алеппо (с монастырем св. Симеона) – Крак де Шевалье – Тартус (Арвад и Маркаб) – Триполи – Библос – Бейрут (оттуда в Баальбек и Тир с Сидоном). Целью поездки было посмотреть на основные достопримечательности Сирии и Ливана, а так же несколько дней банально отдохнуть на море в Библосе и потусить в Бейруте. В целом, план получился достаточно удачным и претерпел лишь незначительные изменения в процессе путешествия. Время поездки – с 13 по 27 сентября 2010 года.
После тщательного маркетингового исследования был куплен аэрофлотовский билет Москва – Дамаск - Москва за 12250 руб. Насколько я понимаю, это обычная цена, которая действует весь год. Всю подготовку и организацию мы (в компании было 3 парня) выполнили самостоятельно. Визы заранее не делали.
Самолет приземлился в Дамаске в час ночи, через полчаса мы получили заветные штампики в наших паспортах. Виза стоит 20 долларов, деньги можно смело менять в аэропорту, притом по нормальному курсу (на 13 сентября был 46,7 за доллар), но там, как и в любом банке, берут 50 фунтов комиссии. И вот мы с рюкзаками стоим у выхода из аэропорта и вдыхаем теплый сирийский ночной воздух
Последний раз редактировалось jspb 08 ноя 2010, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Гостиницу мы так и не забронировали и трансфер, естественно не заказывали. Первым делом мы, наученные форумчанами, пошли направо от выхода и нашли там автобус в Дамаск. Билет стоил 50 фунтов за каждого и за багаж столько же. Доехав до Барамке, поймали такси и за 100 (на всех), доехали до площади Мардже, в окрестностях которой находится множество отелей. Побродив там часок, нашли более-менее приличную комнату на троих за 2000 фунтов в отеле Al Shark. Проснувшись, съели по местной шаверме со свежевыжатым соком, отправились на осмотр достопримечательностей. Первым делом дошли до цитадели, но она оказалась закрыта на ремонт. Следующим пунктом была мечеть Омейядов, наверно самая известная достопримечательность Дамаска. И не зря. Эта мечеть, построенная в начале 8 века, была перестроена из византийской базалики, а до нее там стояли друтие храмы в течение тысячелетий. Мечеть очень понравилась своей атмосферой. С одной стороны величественные виды, от которых так и пахнет древностью, с другой – это еще и место отдыха, тут и там играют дети. Все это, конечно, совсем не похоже на православные храмы. Эта мечеть, как и остальные арабские мечети, устроена по одному образцу - большой двор с фонтанчиком по центру и зал, где происходит богослужение. В этом зале, кстати, находится голова Иоанна Крестителя, который почитается как в христианстве, так и в исламе. Правда, по другим данным, голова находится где-то в Италии. С одной из сторон мечети находится площадь с остатками античных колонн – это остатки храма Юпитера. Вокруг них находится сук (souq) – арабский рынок. Смотрится все это достаточно экзотично. Дальше пошли гулять по рынку. Рынок занимает большую часть старого города и разбит на районы, в зависимости от товаров, которые там продаются – специи, еда, одежда и т.д. Тут, конечно, глаза разбегаются от обилия товаров. Хотя, я там ничего интересного не нашел. Товаров много, а выбирать нечего. Только сувениры.
Вообще, старый Дамаск полностью оправдал ожидания – узенькие кривые улочки с нависающими балконами, зелень свисающая сверху. Открыв какую-нибудь неприметную дверь, можно попасть в мечеть или в хан (караван-сарай). Особенно понравился караван-сарай Хан Асаад-Паша, который находится в Аль Хамидие. Сделан в османском стиле, по центру фонтан, очень красиво и спокойно, хотя в шаге от него бурлящий рынок. Уж не потому ли, что вход стоит 75 фунтов? На втором этаже начат ремонт, но не закончен. Видимо отель там сделать хотели или что-то вроде того. Посетили еще дворец Азем – его построил османский паша, который вроде как много сделал для города. В нем находится небольшой музей, где представлены экспонаты, рассказывающие о жизни того времени. Так себе музей. Потом вышли на Виа Стрикта – Прямая улица, когда-то бывшая главной улицей римского Дамаска. В конце, если повернуть налево находится дом Святого Анания – особого впечатления не произвел, хотя именно там встретили единственную организованную группу русских туристов за все время пребывания в Сирии и Ливане. Посмотрел на них и на женщину с зонтиком: «А теперь посмотрите направо…» - сразу как-то радостно стало на душе за себя Тут пролегает граница старого города и стоит городская стена. Вышли из ворот и повернули направо – дошли до ворот Баб Кисан. Именно через эти ворота из Дамаска бежал в свое время Св. Павел – его спустили в корзине из бойницы. В воротах сделана маленькая часовня с иконами, написанными в России и рассказывающие о жизни Св. Павла. Кстати, корзина, несомненно та самая, тоже представлена
Уже ближе к вечеру сели в кофейне около мечети Омейядов, где по древней арабской традиции рассказывают сказки. На сказки мы опоздали, но зато познакомились с забавным американцем и проболтали с ним с часа полтора за кальяном. Кальяны в Сирии меня не особо впечатлили, хотя курят их там на каждом углу. Стоит кальян что-то около 60 фунтов. Интересно, что в качестве углей там обычно используют простые ветки, которые тут же и сжигают. Прогорают они быстро, но и меняют их так же быстро. Оказалось, что он живет в хостеле Харамиен. Позже мы зашли туда. Хостел оказался очень уютным. Он расположен недалеко о пл. Марджи в старом османском доме, холл с фонтанчиком тоже сделан в османском стиле. В общем, решили там остаться. Сняли комнату на троих – 1800. Сам же американец спал едва ли не на проходе, на матрасе, брошенном на пол. Буквально через 30 метров находится хостел Аль Раби – тоже очень приятное место. Особенно понравился дворик с кафешкой. В первый день успели посетить музей Дамаска. Найти его оказалось не так просто. Таксисты упорно отказывались понимать слово «музей» ни в какой интерпретации, поэтому пошли пешком, пытаясь выяснить что-то по дороге. Мы уже было потеряли надежду его найти, но тут нам улыбнулась удача. Познакомились с русским Пашей, который уже много лет живет в Дамаске. Он то и провел нас в музей и заодно рассказал много чего интересного. Музей не слишком большой, там представлены находки, сделанные в разных местах Сирии. Запомнился почему-то зал Дура Еуропос. Около музея есть небольшой парк – тоже со всякими археологическими находками. Плохо только, что закрывается он рано – в 5 часов. И еще во вторник выходной.
Вечером пошли в хамам – баня по-арабски. По рекомендации Паши пошли в хамам Нур-ад-Дин. Это достаточно древний хамам, построен лет 800 назад, но вроде как недавно отремонтированный. Здание и вход особо никак не выделяются – просто дверь в полуподвальное помещение. За дверью находится большой и красивый зал для раздевания и отдыха, где можно попить чай или колу, но кальян не дают. Далее идет зал для умывания, отделанный предположительно мрамором. Рядом с основным залом есть маленькие. По бокам зало сделаны мраморные же умывальни, в которые можно набрать воды нужной температуры. Так же есть парная. Можно заказать массаж, но он не слишком долгий. Все это удовольствие стоит порядка 400 фунтов. Не могу сказать, что остался в восторге от посещения хамама. Люди приходят туда скорее мыться, чем отдыхать. Но и не жалею, конечно – экзотика! Но наша банька все-таки лучше
Во второй день мы просто гуляли по городу, по рынку, просто наслаждались атмосферой арабского города. Такое впечатление, что с тех пор мало что изменилось, только провода добавились разве что! Единственный раз видели, как уличный давильщик соков делает сок из зеленых гранатов – оооочень вкусно!!! Гуляя по городу, увидели мечеть, около которой настоящее столпотворение! Ну как же было туда ни зайти? Оказалось, что это шиитская мечеть Сейида Рукыя. Дворик и зал были просто забиты народом! Сама мечеть построена в конце XX века иранцами на месте старой маленькой мечети. Она сделана скорее в иранском стиле, очень красивая мозаика на потолке. Там похоронена девочка – правнучка пророка Мухаммеда и внучка Али, которого так уважают шииты, - Рукыя. На ее мавзолей принято кидать кукол! Причем все куклы какой-то европейской внешности! Что бы это могло значить? ;) Вечером поехали на гору Касьюн. Доехали туда на такси за 150, вроде. Вид красивый, но делать там особо нечего. Но там еще есть пещера, где Каин убил Авеля. Не знаю, почему мы решили, что смотровая площадка, находится там же, где и пещера… гора то немаленькая! Пойдя немного пешком, поняли, что лучше поймать машину. В итоге нас подвезли местные студенты – спасибо им! Высадили нас у подножия горы и нам пришлось минут 40 идти вверх по в меру живописным кварталам. Там мы увидели то, что никак не ожидали увидеть в Сирии – машину «Ока» Это притом, что там много русских машин – в основном Жигули и Уазы. Потом началась лестница и в итоге – о чудо! – мы попали в часовню, где находится эта пещера. О ней можно сказать, что процесс был интереснее, чем результат. На обратном пути поймали безумного таксиста, который на огромной скорости вез нас вниз по лабиринту домов. В целом, Дамаск понравился, но 2-3 дня на него вполне хватает.
Последний раз редактировалось jspb 11 ноя 2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
На третий день по плану была Пальмира или Тадмор. Приехали на соответствующий «гаражат» в Дамаске, после некоторого торга купили билет на автобус за 150 и часа через 3 уже были в Пальмире. Правда сразу не выяснили время отправления, поэтому потеряли час.
Пальмира, она же Тадмор, город пальм, в древности крупнейший торговый центр на пути из Индии в Европу. Максимального расцвета город достиг в 3 веке н.э. при царице Зенобии, когда она контролировала обширные области, включая Египет, и даже пыталась бодаться с Римом за контроль над Сирией. Все это окончилось разгромом и разрушением города в 267 году. С тех пор и остались величественные развалины в античном стиле. По приезду мы заселились в отель «Sun». Очень приятный отель с хорошим хозяином и за небольшие деньги – 800 на троих. Про него можно сказать: «необходимо и достаточно». Поели бедуинской кухни в ресторане. Запомнилось меню с надписями, выжженными на кожаных страницах. Кормили фаршированными кабачками.
В итоге выбрались к развалинам только часа в 2. Из города к развалинам идти минут 10-15, так что такси брать не обязательно. Первым делом пошли в сторону храма Баала, который в Пальмире ассоциировался с римским Юпитером. Грандиозное сооружение! До начала раскопок в храме находилась деревня кочевников, сейчас их убрали. Вход стоит 75.
Дальше прошли по декуманусу, по бокам которого стоят колонны, через триумфальную арку, ставшую символом Пальмиры. Справа и слева от главной улицы располагаются непосредственные руины города – от домов мало что осталось. Есть там отреставрированный амфитеатр, вход в который зачем-то стоит 75 фунтов. Идти в него смысла нет, если только вы не в первый раз в жизни видите амфитеатр Было очень жарко и с водой мы явно не рассчитали – взяли всего 1,5 литра, которые были выпиты очень быстро. На краю Пальмиры, слева от декумануса до сих пор живет семья кочевников, которая барыжит сувенирами, чаем и водой. Пришлось купить воду у них за 100 фунтов за бутылку!!! Зато сделали колоритную фотографию старушки-кочевницы с татуировками на лице. Дальше наш путь лежал в долину гробниц, которая имелась в Пальмире, как в любом уважающем себя римском городе на востоке. Там стоят башни или дома, в которых были похоронены местные жители, причем не самые бедные из них. Долина достаточно большая, так что успели посмотреть только ближайшие башни. Входы в них заварены арматурой, попасть внутрь нереально. Внутри башни виден короткий коридор, по сторонам - ниши для захоронений. Солнце клонилось к закату, и мы поспешили в арабскую крепость, стоящую на горе, которую хорошо видно из Пальмиры. Идти нужно было километр-полтора напрямик через каменистую пустыню, потом вверх на гору, но какого-то другого маршрута просто не было, а чтобы поймать машину, нужно было бы делать крюк. В итоге закат мы встретили уже в крепости, вид оттуда открывается и правда замечательный! Вечером прогулялись по жилой части Пальмиры, съели свежих кебабов, и даже пива нашли! Городок из себя ничего интересного не представляет. На следующий день позавтракали на крыше нашего отеля, притом компанию нам составил дедок из Гватемалы (!), который рассказал нам, как он был в СССР году так в 1960. Забавно
Дальше по плану нас ждал Евфрат и город Дейр-эз-Зор.
Автобус из Пальмиры был лучшим автобусом, на котором я когда-либо ездил! За 150 фунтов я получил широкие кресла, как в самолете 1 класса, 3 кресла в ряду – очень комфортабельно, и часа через 2 был уже в Дейр-эз-Зоре.
Насколько мы знали, в самом городе смотреть абсолютно нечего, кроме моста через Евфрат, который мы отложили на вечер, поэтому сразу поехали в Дура-Еуропос и Мари. Прямо на автовокзале договорились с таксистом за 2000 фунтов. Для начала закинули вещи в хостел, который нам посоветовал владелец «Sun». И поехали в сторону Ирака Дура Еуропос представляет собой руины пограничного города-крепости-порта, построенного Селевком и служившего селевкидам, а потом и римлянам как крепость на границе с парфянами. Это был очень космополитичный город, в котором были намешены все народы и религии региона. Но в итоге в 256 году н.э. его взяли парфяне. Осада была драматичной. Парфяне сделали и насыпь к стене и подкопы, но римляне сдерживали натиск. Ответная насыпь, построенная римлянами для укрепления стены, засыпала некоторые дома, что и позволило сохранить их содержимое вплоть до 20 века. Ехать до Дура Еуропос часа полтора. Дорога пролегает по населенным берегам Евфрата; только у самой крепости, которая стоит на высоком правом берегу простирается каменистая пустыня. Левый берег зеленый и густо населенный, но через пару километров снова начинается пустыня, что хорошо видно со скалы, на котором находится цитадель.
От города мало что сохранилось. В основном стены с башнями, защитная насыпь тоже сохранилась. Так же слева есть остатки храма и цитадель на берегу реки. От остальных построек остались лишь фундаменты. Самый красивый вид – это вид из цитадели на Евфрат, чуть ниже по течению видны остатки моста. Нагулявшись по крепости, было решено искупаться в Евфрате – нельзя же упускать такой шанс, к тому же жара в пустыне давала о себе знать! Найти спуск оказалось непросто – настолько крутой берег. В конце концов, нам удалось кое-как слезть. Пройдя прямо по полю, где выращивается хлопок, мы вышли к реке. Но искупаться в ней оказалось совсем не просто – берега сильно заросли тростником. Пришлось пройти в сторону моста, лавируя между насосных станций. Там оказался небольшой островок, где мы и искупались. Искупались в Евфрате, одной из рек, вытекающих из рая, между прочим!!! Вода оказалась довольно теплой и в меру чистой, а река мелкой. Обратно на гору нас подкинул паренек на грузовичке.
Следующим пунктом были раскопки древнешумерского города Мари. Место находится в 12 км от иракской границы, ехать до него из Дура Еуропос минут 25. Мари был одним из крупнейших и влиятельных городов междуречья в 3 тысячелетии до н.э. Одно время был под Ассирией. В итоге царь Мари объединился с Хамураппи, царем Вавилона. Но тот предал его и разрушил город в 18 веке до н.э. Археологи добрались до него только в 1930-х годах и нашли там много интересного. Сейчас это интересное представлено во многих музеях мира. Например в Алеппо: Этот город, как и остальные города междуречья Тигра и Евфрата, построен из необожженного кирпича, поэтому, когда его раскапывают, кирпич начинает разрушаться. Так что многие строения в Мари снова закопаны. Часть раскопок (дворец) покрыта крышей как раз в целях консервации.
Я бы не сказал, что раскопки Мари слишком живописны, но осознание того, что бродишь по улицам и трогаешь кирпичи домов, которым 4000 лет, наводит какой-то трепет! Вход в Мари, как и в Дура Еуропос платные, стоит 150 фунтов. Хотя в Мари охранник поверил нашим пламенным заверениям, что мы студенты, и сделал нам халявные билеты . Кстати, и в Сирии и в Ливане очень помогает карта ISIC. С ней скидки на вход в музеи существенны. Мне кажется, что если такую карту грамотно подделать, то тоже сойдет
По приезду в Дейр-эз-Зор со стороны таксиста пошла разводка: «Уууу вы долго были в Дура Еуропосе, у меня трое детей кушать просят, только бензин стоит 2000». Короче получил он только 2000 фунтов, но уехал хмурым донельзя.
*** Отель (или хостел?) Al-Jamia Al-Arabia, в который мы заселились был редкостным клоповником, стоил соответственно – 750 фунтов. Такое впечатление, что ремонт там не делался со времен вышеупомянутого Хамураппи и мебель не менялась с того же времени. В общий туалет входить было страшновато, не говоря уже о том, чтобы мыться под душем. Между тем хостел пользовался популярностью у бэкпекеров, судя по открыткам. Мы там познакомились с компанией из Польши. Владелец производил примерно такое же впечатление, как и отель, но оказался вполне адекватным. Он рассказал нам про город немного, а так же объяснил, что лучше ехать в Алеппо на поезде, а не на автобусе и даже позвонил в кассу и выяснил про билеты! Касса оказалась недалеко от центра города – площади со всадником. Прогулялись до пешеходного моста через Евфрат, главной достопримечательности Дейр-эз-Зора. Найти пиво было непростой задачей, но мы с ней справились! В одном из пустующих ресторанчиков на берегу Евфрата оно было! На другом берегу находится парк и ресторан. Но тут наоборот очень людно. Познакомились с местными студентами, они оказались из Латакии и Хамы. Сказали, что Дейр-эз-Зор – это редкостная дыра даже для них, и они ощущают себя здесь как в деревне. Иностранцы вызывают здесь реальное удивление. В нас разве что пальцем не тыкали!
Поезд был в 6,45 утра, и от касс шла специальная бесплатная маршрутка до вокзала, и отходила она в 6. Дизельный поезд оказался довольно маленьким и узеньким, но современным. У нас был билет первого класса с широкими комфортными креслами за 175 фунтов. Около 11 часов мы уже были в Алеппо. Спасибо за совет владельцу хостела!
Вокзал в Алеппо находится недалеко от центра и достаточно живописен. Особенно понравилось мозаичное панно, изображающее этапы истории Сирии и Алеппо. Вот арабы бьются с крестоносцами у стен цитадели, вот строят железную дорогу под чутким руководством Президента, летят в космос, а вот героически защищают Голланские высоты от израильских танков!
Доехали до хостела «Zаhr-Al-Rabiе», но мест, которые бы нас устроили, там не было. Побродили немного – поселились в отеле «Syria». Все очень достойно и недорого – 1200 фунтов за ночь. Находится недалеко от площади Баб-эль-Фарадж, что с часами. Алеппо – второй город Сирии после Дамаска. Он имеет свою историю, чуть ли не более древнюю, чем у столицы и жители относятся к Дамаску с большой ревностью, типа чей город круче.
Первым делом отправились к Цитадели, естественно. Цитадель стоит в самом центре города на высоком холме. Этот холм был заселен с давних времен, там строили свои храмы еще хетты, а первую крепость построили Селевкиды. При мусульманах крепость считалась неприступной. Запомнилась история о византийском императоре Никифоре Фоке, который взял город, но крепость взять не смог, потерял племянника, и поэтому собрал 12000 жителей города и обезглавил их на глазах у оборонявшихся. Монголы, поднаторевшие в захвате крепостей, смогли таки ее взять в 1260 г, а позже ее захватил Тамерлан. Сейчас внутри крепости есть как руины, так и восстановленные здания, есть и музей и даже кафешка с видом на город. Еще запомнились подземелья, где вроде как держали Рене де Шатильона, и тронный зал мамлюков.
У выхода из крепости есть площадь с пальмами, за ними мечеть. Насколько я понял, широкая дорога вокруг цитадели и площадь – это и есть центр жизни в Алеппо. Понравился ресторан, точнее несколько ресторанов, недалеко от входа в цитадель. Цены там может и дороже, чем в городе, но зато хорошая мебель и обслуживание, да и вид там прекрасный.
Пообедав там, пошли гулять по городу. Была пятница и рынки, занимающие большую часть старого города, не работали. Зашли в местную мечеть Омейядов. Красиво, но в Дамаске лучше. Говорят, что она была обшита белым мрамором, но Аббасиды, пришедшие к власти в 750 г., сняли мрамор и увезли в Багдад.
Дошли до стены Алеппо, построенной еще византийцами. Сохранилась часть стены и ворота Баб Антакья, через которые жители города впустили мусульман в свое время. Пройдя налево, поднялись на стену. Здесь понравилась мечеть Джами Кыкан, построенная по средневековой моде с использованием античных колонн, с хеттским камнем. Недалеко от ворот есть ничем не примечательная с виду мечеть Джами Тутта, сооруженная из римской триумфальной арки, но эта мечеть является чуть ли не старейшей в Сирии! Вечером снова пошли в ресторан к цитадели. Ночная жизнь тут бьет ключом! Ресторан оказался почти полон. Тут за кальяном просидели несколько часов – показывали футбол! Кальян стоил дороже, чем обычно – 120 фунтов, но и сделан был намного лучше.
*** На следующий день поехали в монастырь святого Симеона Столпника (Калаат Симеон). Поймали такси с доставкой туда и обратно за 900. По тому, как быстро он согласился, поняли, что можно и дешевле , но торговаться дальше не стали. Минут через 40 были на месте.
Руины монастыря, а позднее и крепости (отсюда «Калаат»), находятся на холме. Здесь в 6 веке жил монах, который простоял на каменном столбе 37 лет и был очень любим простыми людьми и уважаем царями. Поэтому после его смерти вокруг столба построили монастырь, а монаха канонизировали. Место и правда очень приятное и красивое, как говорят, с сильной энергетикой. Воздух свежий и очень «вкусный», возможно из-за хвойных деревьев. Сохранилась и часть столба. Считается, что пыль со столпа целебна!
*** По приезду зашли в музей, который так же находится недалеко от площади Баб-эль-Фарадж. Музей небольшой, но интересный. Представлены древности всех народов, населявших Сирию вплоть до арабов. Залы с исламским искусством выполнены богаче, чем другие, хотя экспонаты там мне не запомнились вообще.
Дальше пошли гулять по знаменитым алеппским рынкам. Рынки эти похожи на дамасские, но, такое впечатление, что больше. Алеппо с древних времен является центром производства оливок и оливкового масла. И с тех же времен из оливкового масла делают алеппское оливковое мыло, которое до сих пор делается вручную по старинным технологиям. Именно это мыло попало в Европу с крестоносцами. В этом, наверно, основное отличие рынков: в Алеппо много лавок с оливковым мылом и маслом. Вот такого мыла мы и прикупили в качестве сувениров! Взяли простое мыло без всяких красителей - стоит с учетом скидки 40 фунтов.
Вечером решили проверить местные бани. Баня Хаммам аль Лаббадия, которая считается красивейшей в Сирии, не работала, поэтому пошли в Хамам аль Ахмар. Бани не сильно отличаются от Дамаска, но там есть теплый бассейн и банщик, который сначала трет специальной шершавой перчаткой, потом моет местным мылом и делает массаж. Стоит все удовольствие ок. 600 фунтов.
Вцелом, Алеппо очень понравился. Приятный город со своим лицом. Тут, кстати, в свое время было много «челноков» из стран СНГ, поэтому русский язык здесь знают и любят. Даже вывески на русском не редкость. Как то раз очень долго искали нормальный ресторан. Все больше забегаловки и шавермные. С нормальными ресторанами напряженка, не считая того, что у входа в цитадель.
Последний раз редактировалось jspb 11 ноя 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Путь в Крак лежал через Хомс. Осматривать его мы не собирались, поэтому приехав из Алеппо на автобусе (часа 3 езды, 150 фунтов), пересели на том же автовокзале в «сервИс», поехали в сторону замка. Вообще маршрутка стоит 50 фунтов, но надо ждать, пока она заполнится. Мы торопились, в тот день надо было еще успеть осмотреть Тартус и Арвад, поэтому заплатили недостающую сумму и поехали.
Маршрутка подъехала прямо ко входу в Крак. Оказалось, что замок стоит практически посреди небольшого городка.
Замок был захвачен крестоносцами в первом крестовом походе. И позднее фактически построен заново. Со временем он отошел к ордену госпитальеров. Его много раз пытались взять штурмом, но никому не удалось, даже Саладину. В Итоге Бейбарсу все же удалось взять замок в 1271, выманив рыцарей из цитадели ложным письмом. Заплатили за вход стандартные 150 фунтов, оставили рюкзаки около кассы (там было специальное место, мы далеко не первые, естественно), и пошли внутрь.
Много тут рассказывать не стану. Только скажу, что замок на самом деле стоит увидеть и не зря он считается самым серьезным замком крестоносцев на Ближнем Востоке. При этом он очень хорошо сохранился. Сохранились стены, башни, внутренние помещения, даже колодец до сих пор функционирует! И еще тут со мной сама (!!!) заговорила сирийская женщина – попросила сфотографироваться!
Если добраться до Крака было просто, то попасть оттуда в Тартус оказалось немного сложнее. Поймали такси у замка и доехали до трассы за 100, а там поймали такси до Тартуса за 500. Машина представляла собой образчик сирийского тюнинга. Внутри было понатыкано всяких блестящих штучек, а потолок был затянут цветастым полотенцем (!!!!) с танцующими девочками!
Тем не менее, мы достаточно быстро доехали до города и заселились в Daniel hotel за 1000 фунтов. Хороший отель за свои деньги! Понравилось и расположение – совсем недалеко от набережной. Пошли на набережную и наконец-то увидели море!!! От пристани за копейки ходили катера на Арвад, куда мы и направились. Капитану было лет 10 от силы, но свое дело он знал! Арвад (в древности Арадус) – маленький островок в Средиземном море, но именно там в свое время располагался один из крупных финикийских городов. За свою историю в несколько тысяч лет он поменял много хозяев – и греков и римлян и арабов и крестоносцев. Кстати, Арвад – это последнее место, которое оставалось в руках крестоносцев на Ближнем Востоке – вплоть до начала 14 века. Катер вплывает в гавань, разделенную на 2 части. Остров застроен очень плотно, улочки узкие, зелени практически нет. В центре острова находится небольшая крепость крестоносцев, ее сразу и не найдешь – застроена домами почти вплотную, вход 75 фунтов. Там есть музей, где можно посмотреть очередную порцию ценных кувшинчиков.
Можно обойти вокруг острова – дорога не займет много времени. Зато можно посмотреть на остатки финикийской стены, разрушенной Александром Македонским. Стена, построенная из огромных блоков, окружала остров со всех сторон. Так же видно, что в основании некоторых домов лежат древние фундаменты. Арадус считался городом корабелов. Сейчас там тоже строят лодки, причем технология не сильно изменилась. Закончили мы обход в той же гавани, а точнее, в рыбном ресторане За три свежих рыбины мы отдали фунтов 800. Притом рыбу, пойманную днем, они уже не считали свежей и готовы были продать дешевле. Очень вкусно!
Когда стемнеет, делать на Арваде нечего, поэтому тем же маршрутом вернулись в Тартус. Он отличается от других сирийских городов, где мне довелось побывать – все-таки приморский город и порт. Больше женщин в европейской одежде, больше христиан, на набережной неплохие с виду рестораны и даже клубы. Правда, рестораны пустые.
Когда-то Тартус, как и Баниас был материковым «филиалом» Арвада, и сначала назывался Анти-Арадус – напротив Арадуса. Потом его называли Тортосой и, наконец, ТартУсом. В средние века здесь была крупная крепость крестоносцев, которая после падения Иерусалима стала главной базой ордена тамплиеров. Эта крепость была последним серьезным укреплением крестоносцев в Сирии. Когда стало совсем жарко, рыцари уплыли на Арвад. Вошла в историю так же церковь Богоматери Тартуской, куда ездили паломники со всего христианского мира, посмотреть на чудесный алтарь. Старый город Тартуса маленький, но весьма колоритный. Особенно впечатляет крепость тамплиеров, из которой арабы, захватившие город, сделали обычные жилые дома. Заходишь во дворик, а это бывший зал с полуобвалившимся сводчатым потолком. Тут же сушится белье и играют дети. В бывшем донжоне прорублены окна. Вот уж где можно задуматься о бренности бытия! Сохранилась и церковь Богоматери Тартуской. После ухода крестоносцев там были казармы, конюшни, мечеть. А теперь музей. Мы туда не пошли, посмотрели только снаружи.
На следующий день с самого утра поехали в еще один замок крестоносцев – Маркаб. Это второй по значимости замок в Сирии и, как Крак де Шевалье, принадлежал госпитальерам. Для этого мы сели в маршрутку и добрались до Баниаса, а оттуда поймали такси за 150 фунтов.
Крепость находится на горе и из нее открывается изумительный вид на море! Простор открыт! Только немного мешают дымящие трубы баниасской ТЭЦ ;). В отличие от Крака, она построена из темного базальта и не такая изящная. Но впечатление все равно производит очень серьезное. Если до крепости мы добрались без проблем, то обратно пришлось идти пешком – никакого транспорта не было. Только прошагав километра 2-3, нам удалось поймать маршрутку, которая бесплатно довезла нас до гаражата в Баниасе. Так что может быть, есть смысл попросить торговцев у входа в крепость вызвать такси. На этом сирийская часть путешествия заканчивалась, и нас ждал Ливан!
Могу сказать, что Сирия оставила положительное впечатление! Очень понравились люди – общительные, но ненавязчивые. Никогда не возникало проблем, если надо было помочь с чем-то. Страну, конечно, трудно назвать очень цивилизованной, но зато она сохранила арабский колорит (в положительном смысле слова ) Очень нам помог путеводитель Осипова и Медведко. Респект им! Такую работу проделали! Читается как роман! Спасибо и тем, кто выложил в сеть сканы ;) Жители Сирии, в особенности таксисты не очень то знают английский, поэтому лучше выучить несколько распространенных слов типа миа (100), хамсин (50), гаражат (автовокзал) и т.д. Очень порадовали цены, особенно на транспорт и такси. Кухня не вызвала у меня бури эмоций, хотя и жаловаться особо не на что. В общем, Сирии большой плюс и место в сердце!
Добираться до Ливана нам предстояло из сирийского Тартуса. Илия, хозяин отеля Daniel, сказал нам, что можно доехать до Триполи на такси, которые стартуют от площади с часами и стоят 350 сирийских фунтов ($7,5) на человека. Однако на месте нам назвали цену 750 фунтов. Решили взять такси за 400 фунтов на троих и просто доехать до границы, что мы и сделали.
Пограничный пункт находится на самом берегу моря и со стороны Сирии весь увешан портретами президента. Выехать из Сирии не так просто. Это удовольствие стоит 550 фунтов. К тому же надо отстоять очередь, чтобы оформить бумаги и купить марку. Границу перешли пешком. На ливанской стороне формальностей было меньше. Единственное, что нам пришлось сделать для получения визы – заполнить имиграционную карту, куда мы вписали левый, но заранее заготовленный отель. Притом виза была бесплатной, хотя я был морально готов платить деньги! Тут же словили такси, и после ожесточенного торга уехали в Триполи за $10. Что поразило – так это количество старых мерседесов. Они были везде! Притом средний возраст был, наверно, лет 25! Надо отметить, что по мере продвижения к центру страны, их концентрация снижалась. Доехав до Триполи, разменяли деньги в обменнике по курсу 1500, хотя доллары в Ливане принимают без проблем. После этого немного отметили приезд в Ливан в местном парке и поехали в Библос, но же Жбейл. Осматривать Триполи не стали, очень хотелось заселиться в Библос до темноты. Единственным общественным транспортом в Ливане является маршрутка. Из минусов – ехать на ней не очень то комфортабельно, особенно с рюкзаком 70 литров, из плюсов – цена! До Библоса доехали за 2000 лир – 40 рублей по нашему. А ведь это чуть ли не пол-страны!
Последний раз редактировалось jspb 11 ноя 2010, 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Найти жилье оказалось не так просто. В «самом дешевом» отеле Ахирам комната на троих стоила 140 долларов. В итоге остановились в La Bonita. Номер (они называли его шале) стоил $100 и был лучшим местом, где мы останавливались за всю поездку. Номер был очень просторный, с хорошей мебелью, стеклянная дверь вела к бассейну с морской водой.
Библос – очень чистый и уютный городок, населенный преимущественно христианами, как мне показалось. Он совсем не похож на сирийские и типично арабские города, а скорее напоминает Европу. Старый город вылизан и являет собой сплошной ресторан и бар. Насколько я понимаю, Библос пользуется успехом, как место для отдыха и у ливанцев. В первый вечер устроившись в уютном ресторанчике на площади Юнеско, съели пасту и пиво. Счет составил долларов 10 на каждого. После Сирии кажется дорого. По приезду в Россию – нормально
По плану у нас было 3 дня отдыха, которые были очень кстати после калейдоскопа событий в предыдущие 8 дней. Утром пошли на пляж. В Библосе 2 пляжа – городской галечный и песчаный, который виден из музея. Песчаный пляж частный. Там находится отель Eddy Sand и хочет за выход на пляж 25000 лир. Поэтому загорали на галечном. Вода очень чистая и теплая. После обеда зашли в музей Библоса. Он представляет собой крепость крестоносцев и зону раскопок, где сосредоточены памятники самых разных народов, живших на этом месте – финикийцев, ассирийцев, персов, греков даже османский дом остался. Этот город считается самым древним в мире, его история насчитывает более 6 тыс. лет. Это был один из самых богатых финикийских городов. Свое имя он получил от греков, с которыми торговал египетским папирусом. После музея погуляли по местному рынку, в котором продаются практически только сувениры, по старым улочкам и лестницам со свисающей зеленью, дошли и до красивой гавани, которая является «визитной карточкой» Библоса. В общем Библос очень запал в душу. Будете в Ливане, обязательно посетите!
После осмотра поехали в Джунию, искать более дешевое жилье, хотя лично я был против – очень уж мне понравилось в Библосе, да и отель по большому счету стоил своих денег. Про Джунию мы узнали у местных девочек, с которыми познакомились на пляже. Они сами жили там и сказали, что это курортное место.
До Джунии доехали на маршрутке минут за 15-20. Джуния – это небольшая полоска между морем и горами, где сосредоточено множество отелей, ресторанов и ночных клубов, там же находится самое большое казино в Ливане. Вроде как во время гражданской войны туда переместился бизнес из Бейрута.
Мы шли по улицам Джунии в поисках недорогого отеля, но все, что находили, было 4-5 звезд и ценник имело не самый маленький. Настораживало наличие множества русских магазинов. Тут нас окрикнули на русском языке. Какой-то человек, широко улыбаясь, спрашивал, что мы ищем. Оказалось, что он наполовину румын, наполовину ливанец. Он вызвался помочь нам с поисками и отвез нас в отель La Tourelle. Отель в общем неплохой. За 50$ за ночь получили, что хотели.
«Джуния - курортное место в 20 минутах езды к северу от Бейрута, расположена в бухте в обрамлении горного массива. Это идеальное место для отдыха. Великолепные отели у самой кромки воды залива, многочисленные дискотеки, ночные клубы, рестораны, магазины. Джуния - город древних цивилизаций и современный деловой центр Ливана» - это я прочитал на одном из сайтов уже по приезду. Полный бред! Весь берег застроен довольно дорогими ресторанами. Грязные пляжики находятся чуть ли не под дорогой и за выход на них еще и денег хотят. Вроде есть «пляжные» клубы, где можно позагорать на лежаках и покататься на аквабайке. Более-менее нормальный пляж находится у северного конца Джунии. Кстати, там как-то видели учение ливанского спецназа! Клубов и правда подозрительно много для такого маленького райончика. Хотели заглянуть на огонек, но у одного из отелей увидели, как в автобусы массово загружают девочек нетяжелого поведения славянской наружности. Желание идти в клубы отпало. Заодно решилась загадка русских магазинов и рекламы «Moldova air».
В общем, если это и идеальное место для отдыха, то точно не для меня! Городок произвел гнетущее впечатление. В итоге отдыхать я ездил все равно в Библос. Дорога от отеля до пляжа в Библосе занимала минут 35.
Последний раз редактировалось jspb 11 ноя 2010, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Отдохнув так пару дней, поехали в Бейрут. Ориентиром был хостел Halal Hotel. Он находится недалеко от вокзала Шарль Хелу. Найти его оказалось непросто, но мы сделали это. Отель оказался полон, но хозяин дал нам адрес другого хостела неподалеку. Хостел Al Shahbaa Hotel был в общем достаточно неплохим и уютным местечком. Сняли просторную комнату за 45$. Единственным минусом, хотя и достаточно серьезным, оказалось отсутствие кондея. Вентилятор тоже не работал. Спать было жарко…
После заселения стою я у душа, жду пока он освободится, и вдруг слышу следующие слова: «Ооо русский! Пойдем пить водку на крышу!». Слова произнес суровый на вид татуированный мужчина. Отказываться было не с руки – душе хотелось приключений ;) В итоге, мы в крайне интернациональной компании оказались на крыше. Руфтоп в хостеле жесткий. Просто дают матрац – ложись куда хочешь! Мы же поставили там стол и отпраздновали встречу. После распития бутылки напряженность исчезла. Оливер (тот самый мужчина) предложил поехать покататься, что мы и сделали. В общем, было весело.
Следующей ночью повторили, поехали в клуб B018 (http://www.b018.com). Этот клуб известен далеко за пределами Ливана, там частенько выступают известные диджеи. Клуб находится в бывшем бомбоубежище, притом у него раздвигается крыша. Над клубом на кране был подвешен контейнер, на котором проецировались различные видеоинсталляции. Вход в клуб стоил $20, фейс-контроль и дресс-код минимальны. Напитки стоят 10000-15000 лир, вроде. В клубе достаточно неплохой интерьер, но очень темно! Играла музыка, причем достаточно неплохая – deep house. Народ собрался довольно поздно – часам к 2-м., зато стало просто не протолкнуться! Удивило, что из развлечений не было ничего кроме диджея – ни гоу-гоу, ни ведущего хотя бы. Просто диджей играет и все. Еще оказалось, что парней в клубе раза в 3 больше, чем девушек!!! Очень печально! Познакомиться ни с кем так и не удалось.
Так получилось, что по городу гуляли в основном вечером. Бейрут сильно отличается от Дамаска. Бейрут производит впечатление богатого европейского города, с дорогими машинами, улицами бутиков и ресторанов и рекламой элитной недвижимости на каждом шагу. Ночью город не спит. Он считается одной из тусовочных столиц мира и в общем заслужено. В центре и на набережной куча тусовочных ресторанов и клубов. Цены тоже существенно выше, чем в Дамаске. Город почти весь восстановлен после войны, только некоторые дома, изрешеченные пулями, и кинотеатр с памятником жертвам турецкой оккупации на «Зеленой линии» напоминают о недавнем прошлом страны. То ли руки еще не дошли, то ли оставили как символ – я так и не понял. Центр города в районе площади Л’Этуаль напоминает то ли Париж, то ли Питер. Улицы очень чистые. Везде стоят военные патрули на бронетранспортерах или джипах, много колючей проволоки. Смотрится все это достаточно странно в, казалось бы, мирном городе. Почему-то солдаты очень не любят когда их фотографируют. Вцелом, Бейрут оставляет странное впечатление – город вроде бы и красивый и ухоженный, но немного безликий.
Последний раз редактировалось jspb 12 ноя 2010, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Пока жили в Бейруте, совершили две вылазки к границам. Первая – в Баальбек.
Владелец нашего хостела иногда подрабатывал водилой на такси, и ему надо было ехать в тот район, так что за вполне адекватную стоимость он подбросил нас и еще одного сербского туриста до города Штура, где сам поймал нам сервис до Баальбека. Можно было бы доехать до туда с автовокзала Кола за 5000, но так мы просто сэкономили время – до вокзала тоже надо доехать!
Баальбек находится в долине Бекаа – приюте террористов из Хезболы. В самом же городе находится штаб-квартира организации. Из-за этого израильтяне иногда его бомбят, от чего страдают памятники. Несмотря на мрачный ореол, ничего страшного я там не заметил. Ну стоят блокпосты на дорогах – так они и везде стоят. Говорят, что долину контролируют боевики, но мне показалось, что блокпосты армейские. По бокам дороги висят многочисленные флаги и портреты вождей Хезболы.
Баальбек представляет собой небольшой город, в котором располагаются развалины римского храмового комплекса I-III веков н.э. На этом месте еще задолго до этого были храмы Баалу – финикийскому богу, отождествляемому с Юпитером, откуда и название – «долина Баала». Все бы ничего, но комплекс был чуть ли не самым большим во всей империи. Масштабы строений поражают! Потом с приходом христианства комплекс стал христианским, а с приходом ислама превратился в крепость. А позже был забыт и занесен песком.
Комплекс состоит из нескольких храмов. Самый большой – храм Юпитера. Храм сильно разрушен, осталось только 6 колонн, но эти колонны считаются чуть ли не самыми большими в мире (не проверено) и являются одним из символов Ливана. Перед храмом есть восьмиугольный двор. Лучше всего сохранился храм Бахуса (Диониса), где установлена табличка в честь посещения Баальбека императором Германии где-то в конце 19 века. Причем установлена она высоко – до того уровня храм был засыпан. Еще чуть в стороне есть храм Венеры, но туда не пускают. По все территории комплекса раскиданы остатки барельефов колонн и украшения зданий. Сколько же там резьбы по камню! Храм Юпитера располагается на довольно большом искусственном каменном возвышении, причем камни, использованные для его строительства коллосальны Три самые большие камня называются «трилитон» и находятся на задней стене. Их не показывают на стандартных экскурсиях, но они стоят того. Их размер 21,3х4,8х4 м и вес примерно 800 тонн! Притом они просто лежат друг на друге без раствора, а щели такие узкие, что между ними и иголки не засунуть. Все это порождает множество догадок относительно их происхождения. Есть среди них и инопланетная . Камни считаются самыми больщими монолитными камнями, когда-либо обработанными человеком. После выхода прикупили несколько футболок с эмблемой Хезбола, вряд ли такие можно купить еще где-то!
Завершающей частью программы было посещение финикийских городов Сидона и Тира. Это крупнейший торговые центры древности запомнились мне еще по урокам истории в школе, и я просто не мог их не посетить!
Стартовали с вокзала Кола, сели в маршрутку в Сидон (Сайду). Прямой маршрутки в Тир нет, насколько я понял. Это был самый тормозной маршрутчик в моей жизни! Он ехал настолько медленно, что хотелось сесть вместо него самому!
Выйдя в Сидоне часа через полтора, решили прогуляться по нему. День был пасмурный, иногда шел дождь. Сидон не понравился. Гавань, скромная морская крепость крестоносцев, в которую мы не пошли, ибо это было платно, караван-сарай – вот и все. Когда шли обратно, пошел сильный дождь и мы зашли в музей мыла, удачно оказавшийся по пути как раз в это время. Вход был бесплатный и мы решили прогуляться. Оказалось, что музей достаточно современный, с красивым освещением и в целом уютный. Там представлена история и процесс производства оливкового мыла. Оказывается, в Сидоне в свое время активно торговали этим мылом, завозя его из Алеппо. И сейчас его там с легкостью можно купить. В общем, Сидон можно смело пропускать.
Еще через полтора часа были в Тире.
Погода снова разгулялась, словно предвещая более радостные впечатления.
Тир был, возможно, самым крупным городом финикийцев и крупнейшим портом древнего Средиземноморья. Именно выходцы из Тира основали Карфаген и другие крупные колонии финикийцев. Город, как и Арвад, находился на острове и был обнесен крепостной стеной, что позволяло ему оставаться независимым очень долгое время. Но так продолжалось до прихода Александра Македонского. Остальные города сдались ему без боя, а Тир решил держать оборону. Осада длилась 7 месяцев, в течение которых македонцы насыпали перешеек до острова, и город был взят. В дальнейшем город повторил судьбу почти всех финикийских городов - переходил из рук в руки и в итоге потерял свое значение.
С финикийских времен мало что сохранилось - только развалины крепости. Основные достопримечательности относятся к античному периоду. Первая археологическая зона - Древний город, находится прямо на берегу моря - широкая аллея с колоннадой и разбросанными кусками мозаики упирается прямо в набережную. К ней примыкают жилые и общественные районы города. Именно здесь была островная часть города. Входной билет за 6000 распространяется также и на вторую зону - Эль-Басс. Насколько я понял, билет покупать не обязательно. Войти в Древний город вполне возможно со стороны моря, а к ипподрому пролезть через дыры в заборе. Дойдя до моря, решили искупаться. Вход там каменистый, но вода такая же теплая и прозрачная! Вылезать не хотелось - ведь это была последняя возможность искупаться за это путешествие. Удивительно, но берег и дно были, можно сказать, усеяны старинными керамическими осколками! На берегу сидел старик, который с маской плавал как раз в этом районе и продавал найденные там артефакты: монеты, колечки, маленькие амфоры. Пообщались с ним, посмотрели коллекцию, да и не удержались, купили по колечку за 3 доллара! Почему-то хотелось ему верить. Чтобы попасть к ипподрому, надо пройти через город километра полтора - два. Все предлагали проехать на такси, но мы решили прогуляться пешком. Практически сразу нас позвал мужчина - владелец магазинчика. Он отлично говорил по-русски. Оказалось, что его жена из России. Он вкратце поведал нам историю своей жизни, посетовал, что ливанки, хотя и красивы, но требуют неадекватно много, а также рассказал про ход войны с Израилем в 2006 году, показал дом, куда попала бомба.
Следы недавней войны не заметны в городе, о ней скорее напоминают белые ооновские джипы и бронетранспортеры, которые легко можно встретить в Тире и окрестностях. Говорят, среди наблюдателей ООН есть и русские. На юге Ливана опять становится актуальной Хезболла. Весь город увешан желто-зелеными плакатами и флагами.
Вторая археологическая зона Эль-Басс включает в себя римскую дорогу, триумфальную арку, некрополь с саркофагами и, самое главное - римский ипподром, который считался самым большим в империи. Он имел длину 480 м, ширину 160 м, и вмещал 30 тысяч зрителей. Нам не хотелось делать крюк до главного входа - срезали через поле, а влезть на территорию через дыры в заборе проблем не составило. Надо сказать, что ипподром впечатляет! Район между зонами называется Хэй Эр-Рамл ("район песка") , он расположен на том месте, где Александр Македонский сделал насыпь между островной частью города и материком.
В итоге, пройдя мимо разрушенной финикийской крепости, куда не пускают, через весьма живописный рынок, где запомнились антикварные лавки, вышли к гавани, где и пообедали в ресторане с характерным названием - Le Phoenicien. В общем, Тир понравился! Остался в нем какой-то дух приключений и опасности, дух насыщенной древней истории.
В последний день у меня хватило сил встать по-раньше и пойти на фотопрогулку по Бейруту - до этого все время гуляли вечером и ночью. Было воскресное утро и улицы были пустынны. Заснять патрули не удалось
Ливан запомнился прежде всего смешением культур и религий и какой-то атмосферой напряженности с одной стороны и тяги к развлечениям с другой. Ливан почему-то не оставил такого однозначно положительного впечатления, как Сирия, хотя страна, несомненно, очень интересная.
*** Дальше наш путь лежал обратно в Дамаск. Такси до Дамаска стартуют от вокзала Шарль Хелу и стоят 10-12$. Наш австралийский друг Саймон поехал с нами. Вся дорога заняла 3 часа вместе с прохождением границы. Границу, кстати, перешли на редкость быстро и беспроблемно. Хотя нам так и не удалось убедить пограничника дать нам халявную транзитную визу. Заплатили 20 долларов. Над Дамаском стояла желтоватая дымка - я так и не понял, что это было, но придавало городу особую атмосферу. Мы оставили рюкзаки в Харамиене, выпили любимого сока и пошли гулять по рынкам, закупать подарки и сувениры. В конце зашли в кофейню около мечети Омейядов, послушали сказочника. Достаточно оригинальное и забавное зрелище! Перед отлетом еще посидели в кафешке недалеко от хостела, покурили кальян в компании друзей Саймона.
