Поэтому было сделано так:
Куплены билеты туда до Дамаска, а обратно из Каира на начало 2009г. Потом «Аэрофлот» отменил рейс, поэтому пришлось менять Дамаск на Бейрут. Сирийские визы пытался сделать в Москве, но потребовали приглашение и еще что-то, но сказали, что на границе можно получить ее без проблем. Поэтому делать не стал.
Прилетели в Ливан поздно ночью. Поставили штамп. (До трех дней граждане РФ могут находится бесплатно. Этого вполне достаточно, т.к. страну можно за несколько часов проехать насквозь.) Вышли, стали объяснять таксисту, что надо в гостиницу. Он сказал, что Бейрут дорогой город, и жилье дешевле 100 долларов найти невозможно. Тогда я ему из путеводителя назвал район недорогих гостиниц: Ain al-Mreisse, тот поупирался, но повез. Ехали минут 20. Водитель остановился у какого то отеля, пошел договариваться. Я знаю эту кухню, поэтому пошел в соседний, через дорогу. Цена была долларов 55. Но было лень дальше искать, отдали недовольному «водиле» причитающийся гонорар.
На следующее утро узнали на ресепшене как доехать до единственной интересующей нас в Ливане достопримечательности – крупнейшей на Ближнем востоке пещере с озером. Сели в маршрутку и через полчаса водитель нас высадил у стоянки, сказал что дальше надо ехать на нем. Еще минут 15-ть и мы на месте. Пещера была действительно огромная. Сталагмитов и сталактитов конечно маловато, но интересно было по подземному озеру покататься на лодке, тем более при полном отсутствии других туристов. Фотографировать было запрещено, но за бакшиш можно.
Думали еще посетить город Сидон, но впереди у нас было еще несколько развалин, поэтому решили этого не делать. Сели на маршрутку и примерно часа за 1,5 доехали до городка Эль-Минния, это была конечная остановка. Водитель спросил, куда нам надо. Мы сказали в Сирию. Он любезно согласился (конечно не бесплатно) нас отвезти. Мы его попросили сперва заехать в ресторан, пообедать. Чем мне нравиться путешествовать по Азии, так это то, что за сравнительно небольшие деньги можешь исполнить любую свою прихоть. (Представьте себе подобное в Москве или в Европе). Итак, он терпеливо ждал, пока мы «набьем» свои желудки, его угостили чаем. Видно туристы туда заглядывают не часто, поэтому в закусочной нас приняли за журналистов. Поболтали с хозяином заведения немного о международном положении.
Дальше до границы ехали минут пятнадцать-двадцать. Водитель показывал вдоль обочины развалины домов, говорил что их разбомбили израильтяне, при этом очень вдохновенно жестикулируя.
Из Ливана выпустили быстро. Но на сирийском переходе «мурыжили», наверное, пол- часа: просили заполнить анкету, расспрашивали куда, зачем едем. Мы уж думали, что не дадут визу, но обошлось, дали. Кроме нас границу переходили еще 4-ре американца. Они тоже, как и мы собирались в Крак де Шевалье. Попросили их взять нас с собой, но у них не было места в машине.
Пройдя границу, вышли к вездесущим таксистам. Объясняли, что нам надо в замок «Крак-де-Шевалье», но ни один нас не понял. По-арабски он назывался, как мы потом узнали Калаат аль-Хосн. Делать нечего, решили поехать в Афамию, тем более было уже поздновато, наверняка замок уже закрылся. Таксист слово Афамия тоже не понял, что за тупые попадаются, не знают своих туристических достопримечательностей. Тогда мы ему назвали ближайший город от Афамии по карте – Сукайлибия. Договорились о цене.
Ехали довольно долго, когда проезжали перевал, пошел снег, а в тумане ничего не было видно. Еще для полного счастья у такси не работали дворники. Уже в темноте приехали в Сукайлибию. Таксист спрашивает, конечно знаками, т.к. по-арабски мы не говорим, а он ни по-русски, ни по-английски: «Где нас высадить?». Но мы люди не местные, не хотим идти в темноту. Тогда тот остановился рядом со своими собратьями по ремеслу. Те нашли англоговорящего, который объясняет, что Афамия в двадцати километрах от туда. Мы отказываемся вылезать, я начинаю доказывать, что тот должен нас довезти до Афамии т.к. договаривались об этом, хотя знаю что не прав, но видно посетив Ближний восток я набрался их манер. Минут 10 мы спорили, в результате получили скидку за поездку. Далее пересели в другую машину, которая нас довезла до гостиницы в Афамии. Городок, а лучше сказать поселок, был совершенно темный, света никакого. В гостинице нас провели в большое помещение, которое подсвечивалось несколькими свечами. Может быть, в другой ситуации, это было бы романтично, но нам было не по себе. Куда мы попали? Я уж начал себя винить за то, что послушал жену и поперся черт знает куда на ночь глядя. Но делать не чего, поэтому надо было принимать все как есть.
В комнате за столом сидело три человека. Один из них, пожилой, заговорил с нами по-английски. Предложил нам сесть. Сказал, что он хозяин сего заведения. Свет, дадут примерно через час (как мы потом узнали по всей Сирии из-за дефицита эл. энергию отключают вечером часа на 2). Угостил нас чаем с лепешками. Лепешки эти, похожие на тонкий лаваш, разогревают на стоящей тут же печке-буржуйке, отапливаемой газом, для чего в верхней части ее сделан металлический «блин». За чаем поговорили о жизни. Он показал нам старинные монеты, которые здесь копают в развалинах. Он посылает их кому-то во Францию, где они стоят раз в 10 дороже.
Наконец дали свет. Служащий нас отвел в комнату, стены которой были когда-то побелены, правда очень давно. Белья практически не было, душа тоже. Поставил электрический нагреватель, который не мог хоть сколько-нибудь нагреть большую комнату. Спали в одежде, накрывшись всем чем было.
Проснулись мы рано, решили сходить посмотреть развалины. Никого не встретив ни в коридоре, ни во дворе, пошли искать достопримечательности. Вокруг сельский пейзаж, всякие козы, куры, грязь. Куда идти не знаем, хорошо вчера во время чаепития узнали направление. Используя дедуктивный метод, вышли точно, почти не блужданий. Какое чудо: в Сирии еще не додумались брать деньги за развалины. Остатки колоннады, длинной более километра впечатляют, правда она еще не до конца раскопана.
Мне кажется, что копать еще и не начинали. Пока бродили, встретили мужика на мотоцикле: подъехал, посмотрел на нас, мы на него, уехал. Применяя, опять же, дедуктивный метод, поняли, что это охранник.Обратно решили пройти через поле, напрямик. Вероятно, под нами лежали улицы и дома еще не раскопанного города. Приходим в гостиницу, а там все еще спят. Ну что, может собрать вещи и «слинять». Но ближневосточная хитрость еще не совсем вошла в наше поведение: мы разбудили служащего, который поднял хозяина, тот сбегал куда-то за лепешками и яйцами, приготовил нам завтрак. Поели, расплатились за услуги. На дороге «поймали» маршрутку. На ней с пересадкой доехали до Хамы. Купили билет на автобус до Крака-де-Шевалье. Оставалось время, поэтому взяли такси, поехали осматривать местные достопримечательности – водоподъемные колеса, нории. Конечно большинство просто стояли, не крутились.
В замок приехали часа в 3, он действительно огромный, виды изумительные. Хорошо еще, что появилось солнце.Посетителей не там много.
Особенно удивила группа турецких юношей. На верхней площадке господствующей над замком башни решили немного потанцевать, под звуки народного инструмента, по-моему домбры (по форме похожа на мандолину). Может быть, они таким образом вспоминали свои боевые победы в этих краях?
Далее нас подвезли до трассы, где мы сели в маршрутку до Хомса. Там на огромном автовокзале отыскали другую до Пальмиры. Ехали часа 3 в полной темноте. И вот, Пальмира. Удивительно, но такая маленькая деревня подсвечивается не только сама, но развалины и крепость на вершине холма. Нашли гостиницу быстро, прямо через дорогу от древнего города. Пошли прогулялись к развалинам. Неожиданно погас свет, при чем везде. Пришлось почти на ощупь выбираться, идти к гостинице. Там нас угостили чаем и неизменными лепешками. Сказали, что свет будет через 2 часа, это «веерное» отключение.
Наутро встали часов в шесть, пошли через пустырь к развалинам. В лицо дул сильный ветер, нес песок и изморозь. Но разрушенный город манил к себе розовеющими в утреннем свете мраморными колоннами.
Как интересно было, он был огромен и полностью в нашем распоряжении. Ни одного туристаМожно было залезать на любые камни и стены, бродить среди полуразрушенных домов. Но больше всего впечатлила колоннада, обрамляющая широкую (по античным меркам) мощеную камнем улицу. При чем такой сохранности колонн я не видел ни в одном древнем городе Средиземноморья. За оврагом, за городом возвышались несколько башен-гробниц.
От них открывался красивый вид на великий когда-то город. Слева виднелась крепость на холме.
Часов в 9-ть начали появляться первые одиночные туристы. Но мы уже нагулялись и замерзли и вернулись в отель. Там поели неплохой завтрак. И хозяин заведения отвез нас на автовокзал.
Автобус до Дамаска ехал часа 3. Там на автовокзале взяли такси – старую ладу. Водитель даже учился в СССР, вспомнил несколько слов по-русски, выучился: работает таксистом! Привез нас на людную улицу, показал куда надо идти, чтобы попасть в мечеть Омейядов. Шли через восточный базар, мало чем примечательный. Они на востоке все одинаковые. Минут через пять дошли до входа. Местных пускают спокойно, а с нас хотят билеты. Я с ними долго ругался. Если бы не чемодан, который был с нами, я бы нашел способ «прорваться», но пришлось «топать» искать кассу. Дав злым контролерам вожделенные ими «бумажки» и оставив на хранение чемодан, мы вошли в огромный, обрамленный двухярусными галереями двор. Мраморный отполированный пол сверкал на солнце.
Над основным зданием возвышался ажурный минарет.
В большом здании мечети под зеленым куполом часовня с головой Иоанна Крестителя. Посидели на мягких коврах,
полюбовались ажурными решетками гробницы.
Далее чемодан решили не брать, а походить, осмотреть остальные достопримечательности. Зашли в мавзолей Салах-ад-Дина (Саладина), полководец изгнавший крестоносцев из Святой земли. Внутренность его была отделана мозаикой из разноцветного мрамора.
Походили еще немного вокруг, посетили цитадель, пообедали в ресторане в восточном стиле. Забрали чемодан. Решили, что в суетливом Дамаске нам делать больше не чего, поехали в православный монастырь Санднайской богоматери. Он находится в 30-ти километрах от города. Городок Сайдная знаменит тем, что в нем до сих пор говорят на языке Христа – арамейском. Сам монастырь расположен на скале.
Вообще сам монастырь напоминал средневековый город с узкими улочками-коридорами, лестницами, галереями. Наконец нашли церковь, где была икона, написанная святым Лукой.
Пока ты разглядывали икону к нам подошла монахиня. Поговорили немного. Узнала, что мы собираемся посетить Иерусалим, как у нее засветились глаза! Просила заказать ей молебен. Как нам было жалко ее. Живет в какой-то сотне километров и не может поехать. Нам невольно вспомнился железный занавес, какое счастье, что мы можем теперь путешествовать! Узнали ее имя - Ликия, обещали выполнить ее просьбу.
Было часов в 6 вечера, мы вышли на улицу. Монастырь красиво подсвечивался. Решили ехать на юг Сирии, в Босру. Доехали на маршрутке до автовокзала, сели в автобус. На месте были часов в 9. Там была всего одна гостиница, ценой около 200 долларов. Для нас это было слишком, попросили портье вызвать такси, на котором вернулись в городок, находящийся в 30-ти километрах – Даръа. Там долларов за 40 поселились в довольно приличном отеле.
На следующее утро взяли опять такси и доехали до Босры. Развалины из черного базальта находились в самом городе!
Удивительно, что камни не растащили на новые постройки. Не надо говорить, что они были бесплатными! Деньги брали за вход в прекрасно сохранившийся античный театр. Но это стоило того, т.к. такой сохранности нигде я не видел.
Дальше опять вернулись в Даръа, попросили остановить нас у стоянки таксистов, занимающимся перевозом туристов через границу. Это делается абсолютно бесплатно. Они берут ваши паспорта, покупают на них сигареты, и везут до ближайшего иорданского городка. По дороге он останавливается на сирийском контрольно-пропускном пункте, где ставится выездной штамп, затем на иорданском, где приобретается виза и довозит до города. Затем сбывает свою законно ввезенную контрабанду перекупщикам.
Там мы поменяли деньги на местные «тугрики», закусили какими-то пирожками с чаем, сели на автобус до Джараша, примерно через час были там. Это лучше всего сохранившийся римский город за пределами Рима. Сложен из базальта. Он, конечно, красивый, но какой-то «прилизанный». Ему не хватало какой-то сирийской непосредственности развалин. Обследовали их часов до 3 вечера.
Дальше прямо при выходе из ворот мы спросили (удивительно, все иорданцы говорят по-английски, они его изучают в школе) о возможности «поймать» автобус до Аммана. Он показал машину, которая ждала как раз 2-х попутчиков. Доехали часам к 5-ти. Амман какой-то непонятный, разрозненный город. Долго искали центр, где сняли гостиницу, о чудо, с паровым отоплением! Правда одна особенность обнаружилась рано утром – рядом была мечеть. Мулла громко пел прямо в окно! Бросили вещи, пошли искать закусочную. Нашли не дорогую, довольно приличную. Еда в ней очень походила на турецкую, которая нам нравится. Затем, побродив немного по городу, вернулись в отель и быстро заснули.
Как уже я говорил, нас разбудил мулла. Оставив свой чемодан на ресепшене отеля, сказали, что вернемся вечером, отправились на границу с Израилем – мост Хуссейна. Ехали примерно час. Дальше садишься в автобус, ждешь когда он заполнится, желающих мало. Второй автобус заполняется быстро, но он идет в палестинскую автономию, по-моему в Рамаллу. Примерно через час отправились. По дороге заходит израильский солдат, проверяет документы, спрашивает есть ли оружие, обследуют днище зеркалами.
Далее привозят на пропускной пункт. Весь багаж проходит компрессионную камеру, у нас его нет, мы проходим на паспортный контроль. И тут началось. Вначале нас расспрашивали по-английски. Затем, позвали русскоговорящую девушку, благо, как поет В.Высоцкий, «на четверть бывший наш народ».
- Что вы делали в Ливане и Сирии?
- Путешествовали, смотрели достопримечательности.
- Почему не прилетели сразу в Израиль?
- Так дешевле.
- Есть ли родственники в Израиле?
- Что хотите посмотреть?
И т.д., куча глупых вопросов. Потом сказали посидеть, подождать.
Примерно через пол часа, вероятно, шпионской сущности у нас не нашли, вероятно помогли другие визы в наших паспортах, может еще что-либо, нам дали «зеленый свет».
Вышли, пошли в «обменник». Между собой говорим, как из этой пустыне добраться до Иерусалима. «Обменщица» говорит на чистом русском языке, а точнее на державной мове, что дешевле всего на маршрутке, которая останавливается у входа.
Выходим, садимся в машину. Одного человека не хватает. Когда надоело ждать, пассажиры «скинулись» и мы поехали. Как выехали из охранной зоны, водитель останавливается, выходит, на его место садится другой водитель, а наш в другой миниавтобус и возвращается обратно, видно разрешение на въезд только у одного!
До Иерусалима доехали быстро. Вышли прямо к воротам старого города. Обычный восточный базар – большинство населения старого города мусульмане. К нам подошла женщина, судя по акценту с Украины. Бедняжка отбилась от группы, теперь не знает как дойти до Храма гроба Господня. Довели «за ручку» испуганную женщину.
В самой церкви очередь на поклонение из наших туристов. Чуть ли не дерутся. Их гиды – «предводители» групп, бранятся между собой. Видно бывшие наши граждане вспоминают с ностальгией очереди за колбасой.
Дальше рядом с Храмом нашли Русскую миссию. Подали записки, не забыли заказать молебен сирийской монашке.
Было около 4-х часов вечера. Возвращаться в Иорданию уже поздно. Граница закрывается где-то в районе 5-6 часов. Поэтому нашли вполне приличную гостиницу долларов за 70. Вернулись к Дамасским воротам. От туда ездят автобусы в Вифлием. Спросили у первого попавшегося водителя микроавтобуса, тот сказал, что типа туда ничего не ездит, но он готов отвезти нас (сумму точно не помню, но где-то шекелей за 80). Времени на раздумье не было, церковь рождества закрывается в 18.00. Поехали, на чек-пойнте у нас даже не спросили документы, видно не похожи были на арабских террористов, а водителя – араба, проверяли минут 10. Вифлием от Иерусалима отделяет высокий забор – метров 5 высотой: прямо как у нас вдоль «Рублевки».
За забором типичный арабский город с соответствующими не очень опрятными улицами, железными ставнями на магазинах и надписями. Но в вечернем свете он выглядел романтически. Хорошо, что мы приехали в церковь к закрытию. В прошлый раз, когда я был здесь 10-ть лет назад, пробиться к пещере рождества было невозможно. Сейчас, храм был почти пуст.
Но обошлось не без «ложки дегтя». Стал приставать торговец, на русско-южном языке начал «втюхивать» иконы. Говорил, что это угодно Богу. Я тогда вспомнил «Воскресение» Льва Толстого, говорю что ж ты сам нарушаешь заповеди Христа, торгуешь в Храме Божьем. Он отстал от нас, что-то ворча себе под нос.
Через двор сходили к католической церкви Св. Екатерины, но она уже была закрыта, но ее скульптура красиво смотрелась под луной.
Обратно ехали по пустынным улицам. Наш водитель постоянно останавливался, приставал к запоздавшим прохожим, пытался найти попутчиков, но никто не соглашался ехать. Привез нас обратно к Дамасским воротам. Отдаю ему 80 шекелей, а он заявляет, что это цена за одного! Такой наглости еще нигде не встречали! Просто вышли из машины, он нам вслед, что Бог нас накажет. Мы тоже не остались в долу, пожелали ему удачи.
Пошли гулять по городу. Вечерний Иерусалим намного более впечатляет без дневной суеты. Поэтому экскурсанты, приезжающие на один день много теряют. Можно долго бродить пустынными улицами, смотреть на его каменные грандиозные стены. Сейчас часто мне вспоминается эта романтическая прогулка.
Мы вышли из ворот Св. Стефана. За ними на горе был Гефсиманский сад, церковь Могилы Св. Марии.
Решили взойти наверх. Конечно жена устала. И тут догоняет нас такси. Водитель говорит, что здесь ходить опасно. Я со смехом говорю, что неужели в кустах засели террористы. Он отвечает, что много диких бешеных собак. Собак я совершенно не боюсь, но мне надоело слушать нытье жены, поэтому поехали кататься, предварительно договорившись о маршруте и цене – 30 шекелей. Он отвез нас к Русской церкви, она, конечно, была закрыта. На смотровую площадку.И обратно к Дамасским воротам. Как обычно, стал требовать непомерную сумму – 100 шекелей. Говорит, что долго нас ждал у церкви и на смотровой площадке, довез не до ворот Св. Стефана, а до Дамасских (они чуть дальше). Да, таксисты везде одинаковые, но таких встречаю впервые. Здорово подпортили впечатление о стране в целом. После непременной ругани, устав за целый день спорить, отдали ему 50.
Пошли спать в гостиницу. Хорошо, что с собой взяли зубные щетки, смену белья. На утро, встали часов в 7, пошли завтракать на крышу отеля. В рассветной дымке город смотрелся романтично.
Решили пойти еще осмотреть оставшиеся достопримечательности. В церкви Гроба Господня было тихо: народу почти нет. Как хорошо. Можешь хоть 10-ть раз прикоснуться к нему.
Потом идем к Стене Плача. Перед ней пропускной пункт, проверяют сумки. Тоже народу мало.
Еще раз порадуясь, что остались ночевать в городе. После ходили кругами, все пытались пройти к мечети на Скале. Все не получалось. Потом нам показали, что надо пройти по мостку за Стеной Плача. Там тоже походили. Единственное, пришлось смотреть через вход, т.к. рядом сидел ревностный привратник, не позволяя входить неверным внутрь. У нас не хватило наглости сказать, что мы тоже правоверные, вдруг проверит наличие обрезания.
Теперь программу посещения выполнили. Надо было возвращаться в Иорданию. Что там с нашим чемоданом? Ведь обещали приехать еще вчера! У Дамасских ворот отыскали маршрутку, идущую к мосту Аленби.
Доехали. Границу прошли быстро, но автобус, пересекающий границу набирался долго. Ждали часа два. А тем временем автобусы, идущие на Западный берег реки Иордан – палестинскую автономию отправлялись часто. Ну, наконец доехали до Иордании. По дороге, как обычно проверяли документы, спрашивали есть ли оружие, зеркалами просматривали днище. Опять с нас взяли деньги за визу, хотя предыдущая вроде бы еще действовала. Автобус ждать не стали, взяли с двумя арабками «вскладчину» такси. Мы в Аммане. С улыбкой приходим в гостиницу, забираем чемодан и на автовокзал. Едем на Мертвое море. Автобус высадил где-то на подъезде, говорит, что дальше надо ехать на такси в сторону. Тот довез нас до пляжа. Он оборудован хорошо: бассейны, душ, песок. Но стоимость что-то в районе 25 долларов на человека! И вот, мы загораем остаток дня с чемоданом! Обмазываемся грязью. Плаваем. Вода очень густая. Попробовал на вкус: горечь стояла во рту минуты 2. Но впечатления незабываемые. Как не пытаешься погрузится полностью, это тебе не ужается.
Но солнце село, стало холодно.
Взяли в качестве сувенира грязи, оставленной «мазателями», пошли к выходу. Спрашиваем у служителя о гостиницах. Он говорит, что все окрестные очень дорогие. Тогда попросили вызвать такси, вернулись в Амман.Возвращаемся в наш любимый отель. Служители уже смотрят на нас искоса. Нам по-фигу, мы платим деньги, а что они думают нас не интересует. Прошлись по вечернему Амману. Городок хоть и хаотичный (он столичным городом стал только в середине 20-го века), но милый. Еда не очень дорогая, есть свежевыжатые соки, где-то в районе 2-х долларов. Даже есть развалины, в том числе античный театр, подсвеченный ночью.
Утром нас будет мулла. Встаем, едем на автовокзал. Воскресение, там почти никого народу. Стоит автобус до Петры, но сидят в нем всего 2 человека. Значит поедет не скоро. Рядом такси. В ней один человек, предлагает ехать вместе. Цена где-то 25 долларов с человека (автобус около 10-ти), но надо найти четвертого. Тут подходит колоритная парочка. Низкорослый негр и то ли китайка, то ли малайзийка. Им тоже надо в Петру. Но мест всего 4, а нас пятеро. Таксист выгоняет местного с его неимоверным количеством сумок из машины, сажает нас. Но негр попался очень жадным. Хочет платить всего по 10-ть долларов за человека. Таксист нервничает. Всех высаживает. Стоим, втолковываем негру, что автобус ждать долго. Он уходит спрашивать у других таксистов. Но те солидарны с водителем, не хотят ехать в Петру. Пока он там торгуется «малайзийка» заговорила на русском языке. Оказывается, она из Казахстана. Это ее муж. Преподает в каком-то местном университете. (Хотя на профессора не похож, одет как полубомж). Мы пытаемся ей объяснить, что дешевле не доедешь. Та говорит, что скажите ему сами, видно знает его жадность. Когда черный брат подошел, пытаемся ему втолковать. Тот вроде бы слушает, но видно остается себе на уме. Делать нечего, идем в автобус. Там уже сидит 6-ть человек. Две пассажирки – итальянки. Говорю, им, что можно договориться с такси: будет быстрее. Те со мной соглашаются. Пока я болтал с итальянками, негр со своей «пассией» залезли в такси и уехали. На меня нахлынули прямо итальянские эмоции. Пока я организовывал поездку, подошел еще один попутчик и эта черно…ая скотина удрала на нашей машине! Пошел к другим таксистам. Но те не хотят ехать в Петру. Делать нечего возвращаемся в автобус.
И вот, через пару минут «прилетает» предыдущее такси, визжа тормозами. Там сидит водитель и 2 араба. Наших «друзей» там нет. Таксист приглашает нас на посадку. Примерно через километр встретили негра с его подругой, бредущих обратно к автостанции. Черный смотрит в землю, казашка грустно нам улыбнулась. Водитель по дороге долго «прикалывался», что «может за 10-ть долларов он нас довезет до Петры». Видно профессор его по дороге довел своим торгом.
В Петре были часов в 12. Перед посещением развалин закусили в местном ресторане. Цена за вход дороговата, но это одна из главных достопримечательностей Ближнего востока. А идти в обход ворот слишком долго и сложно.
После ворот около километра идешь по открытой местности. Затем дорога углубляется в ущелье, сложенное розовым известняком с очень красивыми разводами,
где ширина порой не более 5-ти метров. 
Через несколько минут появляется сокровищница, снимавшаяся в «Индиане Джонс».
Далее выходишь на открытое место. Там расположены римские развалины.
После них дорога превращается в тропинку, которая идет среди интересных скал:
прямо дьявольские письмена. 
И, наконец, самые упорные добираются до монастыря.
На вершине мы увидели человека.
Я спросил у молодого торговца: «Что он там делает?». Девочка, крутившаяся рядом, ответила за него: «He is crazy!». Торговец на нее замахнулся, она отбежала. Я говорю: «Это твой брат?». Тот спрашивает меня: «Как я догадался?». Я ответил, что по его поведению было догадаться не сложно.Пока мы любовались монастырем в предзакатных лучах, сумасшедший прыгал и бегал с одного шпиля сооружения на другой, затем начал спускаться. Я потащил жену вниз, т.к. знал, что «прыгун» сейчас будет собирать деньги, в чем не ошибся. Обратно жене было идти тяжело, поэтому взяли лошадь долларов за 10 (ну и цены в этой Петре). Я от нее почти не отставал, поэтому можно считать, что бежал не хуже лошади.
За воротами нашли автобус, поехали в Акабу. Там долго искали приличную гостиницу. Во всех было не поменянное белье: определяется очень просто – простыни мятые и (или) с выпавшими волосами. Вдруг вспомнился подобный случай в Иране. Когда мы сказали служащим, что у них белье уже использовалось, то они развернули его, посмотрели на свет, и сказали, что оно еще чистое! И отказались менять, пришлось идти в другую гостиницу. Тут правда такого не было, но их лень иногда раздражает.
Наутро пошел «омывать свои сапоги», а точнее рваные кроссовки, в водах Индийского океана. Отпустил их в «последний путь» к берегам одного их 4-х государств, выходящих к Акабскому заливу.
Затем вернулся в гостиницу с очень интересным названием
вместе с женой пошли гулять по свободной экономической зоне Аккабы. Товары – в основном китайские. Больше всего удивили ряды с фруктами-овощами. Заходишь как в супермаркет, набираешь все понравившиеся плоды. Невольно вспоминаются наши рынки, где обычно не дают набирать самому.Затем, пообедав, пошли на паром, идущий в Египетскую Нувейбу. Цена билета была около 60-ти долларов, но это был единственный путь попасть в Египет. Можно, конечно, было проехать через Израиль, но, судя по отзывам, там могли не пропустить, да и наверняка навязали бы дополнительные услуги, в виде обязательного проезда на такси через границы, с соответствующими ценами.
Паром шел чуть больше часа.При выходе таможенники трясли местных «челноков». Без стеснения давались взятки. Нам никто ничего не сказал. Затем граница, помня как легко даются въездные марки в аэропортах, смело подходим к окошку. Там говорят, что мол надо идти к начальнику. Пальцем показали на какую-то будку. Заходим внутрь, похоже на отделение милиции с «обезьянником». Ну, думаем, куда мы попали! Зашли в кабинет к начальнику – мрачному усатому в берете (похож на Саддама Хуссейна). Тот спрашивает о цели поездки, потом забрал паспорта, деньги за визы, просил подождать за дверью. Хорошо, хоть в обезьянник не посадил. Успокаивало то, что за нами пришло еще два иностранца. Затем вынесли наши паспорта с проштампованными визами. Мы их схватили и быстрее за пределы пропускного пункта. На нас «налетели» таксисты. Спрашиваем: «Где автобус в Дахаб?». Они говорят, что автобусы туда не ездят, надо ехать на такси. Знаем, что они врут. Возвращаться, спрашивать у пограничников не хочется. Затем один из таксистов согласился довезти нас до автостанции за 5 долларов. Для удлинения пути он сделал «кружок» по городу, подвез прямо к автобусу. По прямой там было идти не более 2-х минут! Дальше доехали под вечер на автовокзал в Дахабе. Он тоже находится довольно далеко от курортной зоны. Таксисты как всегда, жадные до денег хотели много, ни как не хотели «снижаться». Тогда мы объединились с пожилым норвежцем, поймали за воротами другую машину, дешевле. Водитель и таксист стали ругаться между собой. Мне это надоело, стал орать на всю округу на англо-русско-арабском языке таксиста. Тот предпочел удалиться. Водитель довез нас до курортной зоны, как всегда потребовал оговоренную цену с каждого. Но меня уже достали за эту ближневосточные таксисты, поэтому просто подошел к полицейскому, сказал что тот хочет нас ограбить. Тот сразу стал сговорчивее, получил от нас гонорар в складчину.
Оставил жену рядом с полицейским, охранять чемодан, сам пошел искать отель. Дахаб был полупустой, поэтому можно было ожидать скидок. И действительно, нашел на набережной неплохой отель за 40 долларов.
На следующий день поехали в монастырь Св. Екатерины. Конечно не на ночь. Переться на вершину, мерзнуть там всю ночь, затем пытаться увидеть «самый лучший в мире рассвет» в наши планы не входило. Монастырь оказался довольно милым. Больше всего впечатлила неопалимая купина, которая, если верить путеводителю, растет здесь со времен Моисея.
Приехали, пошлялись по Дахабу. Городок из себя представлял подобие бэкпакерской тусовки. Кое-какие отели были заброшены. Вокруг пустынное побережье. Можно еще настроить недвижимости, нашлись бы покупатели. На набережной рыбные рестораны, в которые зазывалы пытаются «затащить» проходящих немногочисленных туристов. В море «макнулись» несколько раз. Вода была прохладная.Днем решили ехать в Каир. Пошли к владельцу отеля. Разговорились. Его один из работников назвал Ахмет. Я говорю, ему: «Что-то ты не очень похож на Ахмета». Он сказал, что на самом деле он Марко из Италии. (Так что не все из стран третьего мира стремятся попасть на Запад. Идет и обратный процесс.) Новоявленный Ахмет на Ближнем Востоке чувствует себя как рыба в воде (итальянцы тоже не упускают возможность обмануть иностранца). Попросили его заказать нам билеты на автобус. Он, конечно, взял себе комиссию – 15 фунтов с билета.
Автобус ехал через Шарм-эль-Шейх около 6 часов.
На автостанции Каира были где-то часов в 8 вечера. Далее поехали на такси на знаменитую сейчас площадь Тахрир. Там полно отелей. К нам привязался добровольный помощник. Сказал, что отведет в недорогой отель. Заходим. Цена оказалась около 80-ти долларов. Мы развернулись стали удаляться. Тем временем наш помощник начал ругаться с портье. Ругань перешла в драку. Решили не ждать развязки, запрыгнули в лифт и уехали.Зашли в соседний дом. Там на 8-ом этаже была еще одна гостиница. Стоила что-то около 30-ти долларов. Вид из окна был на Национальный музей.
Утром посетили крепость с ее Алебастровой мечетью,которую не смогли посетить в прошлую поездку.
[img][img]https://forum.awd.ru/gallery/image.php?album_id=9209&image_id=221987[/img]https://forum.awd.ru/gallery/image.php?album_id=9209&image_id=221988[/img]Зашли еще в Национальный музей. Еще раз полюбовались произведениями реалистического периода царя Эхнатона. За одно заглянули к Тутанхамону. Самолет был часа в 2 дня.
Теперь у нас с женой на соседних страницах в паспортах красуются визы антагонистов: Ливана и Сирии с одной стороны, и штамп Израиля с другой.
