Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

впечатления от побывавших в Иордании, Ливане или Сирии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #1

Сообщение Гек(брат Чука) » 02 июн 2012, 20:09

Преамбула. К Иордании отношеня не имеющая, и тем не менее…

Друг. Пусть каждый вспомнит своих друзей и скажет себе, сколько времени он знаком с ними. Для кого как, а для меня друг – это не просто брошенное слово и не статус в «Одноклассниках». Друзей не может быть много, - так учил меня отец, и с годами убеждаешься, что старик, черт возьми, был прав.
С Игорем мы знакомы с 1986 года, т.е. с нашей совместной службы в армии. Воспоминания о совместных ночных дежурствах, о том, как пиздили овощи на закусь с офицерских огородов по ночам и о том, как вместе ехали на дембель и о том, как через месяц после дембеля Игорян за 600 километров нагрянул ко мне в гости, потому как тоска заела, эти воспоминания, хоть уже и набили оскомину, но добросовестно выслушиваются каждую нашу с ним встречу.
Ну живет бедолага в Израиле, ну хули, так получилось, не всем везет. Он, хоть и еврей, но свой, доморощенный, такой же, как и я немец. И решили значит еврей и немец отпраздновать совместно День Победы.
Корефан мой в России бывает ежегодно, ибо стукнуло ему в кой-то веки получить образование, и ездит он, стало быть, сюда на сессии со всеми вытекающими. И вытекает этого, привезенного из дьютифри, в каждый его приезд немало. А вот я у него в гостях не был ни разу, что каждый раз звучало как упрек. А тут залез я, значится на страничку «Аэрофлота». Случайно, чесслово. Залез и обнаружил, что, купив билеты в феврале, в мае можно улететь в Тель-Авив всего-то за 10 000 рублей. Опять же, День Победы…
Летим!

Иордания! Ах, да!
Несколько лет назад я посмотрел по телеку фильм про Петру, и настолько этот фильмец меня зацепил, что прочел я на эту тему чего только можно было и галочку напротив Иордании себе поставил. А тут такой случай!
Конечно летим!

Перелет.
Начитавшись рассказов о зверствах служб безопасности, морально уже был готов к тому, что придется снимать с себя нижнее белье и объяснять происхождение каждого пятнышка (вдруг пропитали взрывчатым веществом). На удивление, ничего подобного не произошло ни по дороге туда, ни оттуда. Мало того, в Шереметьево на пропустили даже с поллитровкой питьевой воды, что обнаружилось уже в самолете. При вылете из Тель-Авива пришлось, разве что, отстоять очередь на досмотр. Шмонать нас, на удивление, отказались совсем. Несмотря на то, что в отдельной непромокаемой сумочке ехала на Родину из Иордании баночка фаршированных баклажанов домашней выработки, которая, будучи сданной в багаж, вызвала живой интерес сотрудника службы безопасности, удовлетворившегося, однако, простым устным ответом, что мол закусь это.

В общем, как говаривал незабвенный Аркадий Райкин: «Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах». Ну вот так и я. Отчет об Иордании приходится начинать с Израиля.
В улыбке Игоряна и раскинутых руках вместилось наверное все радушие и гостеприимство этих земель и их обитателей. Видит бог, этому человеку пришлось одному отдуваться за весь еврейский народ и видит он также, что ни у кого это не вышло бы лучше.
Встреча в аэропорту, торжественный ужин по прибытию – это все как положено, однако мы не собирались долго выносить мозг хозяевам своим присутствием и потому уже на следующий день, на любезно предоставленной машине Игоря, двинули в поездку по Средиземноморскому побережью.

Кесария.
Добрались быстро. Залогом этого послужил ранний выезд и наличие навигатора на Igo 8, Сослужившего нам добрую службу как в Израиле, так и в Иордании.
Навигатор навигатором, а свернули раньше чем было надо. Смотрю, машин на стоянке много, но народ как-то больше к морю валит, да и туристов не видать.
- Мистер, плиз…
- Да ты не мучайся, по русски говори, чего надо. Из Союза-то давно?
Этого замечательного деда-вахтера при какой-то стоянке я до сих пор вспоминаю как одного из лучших и милейших людей, встреченных нами в Израиле. Человек, на минуточку, до сих пор застрял в тех 70-х, в которых он скорее всего сюда и приехал. Манера общения, весь его вид, что-то неуловимое законсервировало в себе частичку того времени и прикоснуться к этому через общение с ним было чертовски необычно и приятно.
Рассказав, куда нам –таки надо ехать, старик все же не отпускал нас расспросами о том, когда мы приехали, да где остановились.
- Да в гости мы, у друга живем и машина его.
- А что, давно знакомы?
- Да лет 25 уже. В армии еще вместе служили.
- Это хорошо, - улыбнулся дед. Ну, в добрый час.
В Кесарии хотели было поначалу даже искупаться, но с моря дул крепенький свежий ветерок, и мы решили эту затею отложить до лучших времен.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Наскоро перекусили бутербродами и оливками, которыми нас, несмотря на наши меньжевания, снабдил в дорогу Игорь. «Из еды, конечно, культа делать нефиг, но до чего хорошо», - подумал я сдабривая сыр оливками. Винца бы вот еще, да рулить надо.

В Хайфе наверное было бы интересно задержаться и побродить по городу остаток дня, но ночлег у нас планировался в Акко, а потому ограничиться пришлось лишь Бахайскими садами.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Вот мне интересно, охрана всем сообщает, что курить, мусорить и проносить оружие нельзя или только русским? Почему тогда не сообщают, что на территории парка нельзя бухать, купаться в фонтане и ссать под пальмами? Или это как раз можно? К тому же, чего выделываться, что не знаешь русского, в то время как 5 минут назад преспокойно трещал с напарником. Вот к этому, кстати, пунктику мы еще вернемся, ибо это те капельки, которыми наполнялся всю эту поездку мой внутренний грааль терпения и толерантности и до этого-то пустым не бывший.

Акко, чего скрывать, являл собой самую интересную часть нашей приморской поездки. Вообще, поскольку я человек не религиозный и ничего святого за душой не имеющий, а как есть натуральный циник и подлец, то решил, что если отдавать предпочтение посещению разного рода святых мест, которых в этих землях пруд пруди, то это уже станет похоже на паломничество, чего я уж точно не планировал. Поэтому интерес к тому или иному месту определялся для нас неким его историческим содержанием, а уж Акко в этом смысле есть чего предъявить публике.
Городок этот мне заочно полюбился еще до поездки своими омываемыми морем крепостными стенами, своей небольшой гаванью с рыбацкими лодками и небольшими яхтами, своими улочками-катакомбами между которых кое-как втиснуты вперемежку христианские храмы и мечети. Город, который строили на протяжение многих веков греки, крестоносцы, арабы, турки.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Акко не разочаровал. Мы добросовестно весь остаток дня отдали этому городу. Не столько музеям и экспозициям для туристов, сколько его улочкам, набережным и крепостным башням, пытаясь выпить его до капли, чтобы на следующий день, уезжая, ощутить не тяжелый бодун, а легкое похмелье с примесью сожаления об отъезде.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ну а чтобы похмелье не было просто словами, поужинали мы замечательно в ресторанчике «Пизанская башня», который и рекомендую. Замечательная рыба, офигенное вино и лучший хумус из всего, что мы пробовали за всю поездку. Все это прямо под крепостной стеной с видом на вечернюю Хайфу вдалеке.
Наше жилье, Акко Gate Hostel, расположен более чем удачно и можно назвать вполне сносным, если бы не цена. 84 американских вечнозеленых доллара. Впрочем жалеть нефиг, потому как альтернативы особо не было. Надо заметить, что Израиль, ИМХО, под туризм, как говорится, не заточен, и канва всей туристической концепции видимо такова: Будьте довольны тем что есть, раз уж приперлись, а что дорого, так походите – поищите подешевле.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Рош Ханикра до статуса туристического объекта несколько притянут за уши. Там конечно удивительного цвета морская вода и белые, как сахарные головы, скалы, изрезанные пещерами, но вот на место массового турпаломничества не тянет, хоть вы меня убейте.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Фуникулер в тот день почему-то не работал и нас свозили вниз на микроавтобусе.
Я вспомнил про даманов – занимательных зверьков, которых говорят можно встретить только в этих местах. Думал, что придется выискивать их по горам, а даманы преспокойно развалились на камнях аккурат ниже парковки. На вид, то ли хомяк, то ли морская свинка, только размером с любимого пекинеса нашей бабушки. Звери оборзели до нельзя и людей не боятся совсем, что позволяет снимать их сколько захочется.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

В пещерах надо быть осторожным, потому как действительно скользко и предупреждение у входа не просто так написано.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

После Рош Ханикра двинули мы в сторону Кинерета, а именно в Тверию, поскольку заплыв по Средиземноморью не состоялся, а тело требовало омовения.
Перед поездкой мне Кинерет представлялся ну чуть ли не морем. Дело вот только в том, что Россия – страна большая и у нас все что меньше озера Байкал запросто может получить статус колхозного пруда с карасями. А вот Израиль поменьше будет. Ненамного может, но все же поменьше. И потому (как бы это помягче…) водоем Кинерет пользуется всенародным почетом и гордо именуется Галилейским морем. Впрочем всенародная любовь к Кинерету не мешает ему быть обильно засираемым в местах этого самого народа пребывания.
Поскольку целью нашей было банально искупаться мы проскочили через всю Тверию аккурат до самой набережной. Бросив машину на стоянке, пошли искать пляж, да не тут-то было. Набережная в центральной части предназначена для гульбария и оседания в кафе, но никак не для пляжного отдыха. Прогулявшись, впрочем не без удовольствия, решили двинуть на юг вдоль озера и искать подходящий пляж по дороге.
Общественный пляж обнаружился буквально в паре километров за городом. Вход 25 шекелей с носа, пластиковый стул – 1 шекель, лежаков к нашему прибытию уже не было. Мы решили тормознуть здесь и совершили ошибку.
Войдя на пляж, я вспомнил последнюю поездку в Сочи в 1998 году. Что сказать, Сочи рулит. Народом было забито все пространство пригодное для «пляжевания». Я купился на запах жареного мяса и подумал, что здесь удасться перекусить. Нифига. Все жарили то, что приносили с собой. Ну это все ладно, подумал я, в тесноте, да не в обиде. Однако две вещи повлияли на то, чтобы уехали мы оттуда буквально через час.
Туалет. Господа хорошие, кто мне объяснит, почему туалет на пляже, за вход на который взимают плату должен выглядеть как привокзальный сортир в каком нибудь райцентре нашей средней полосы? Подробное описание, уж извините, опускаю, поскольку такой задачи не ставил перед собой изначально.
Сектор для купания. Органично сочетается с вышеупомянутым объектом. Количество пластиковых бутылок, оберток, пакетов и прочих следов пребывания в этих местах представителей высшего разума зашкаливает все мыслимые пределы. Меня хватило на один раз окунуться, что называется, разведать обстановку. Ознакомившись с разведданными и визуально подтвердив их достоверность, Оля в воду уже не полезла.

Уехав с пляжа и будучи несколько в шоке, стали думать, куда ехать дальше. Вариант ехать к источникам Хамат Гадер отбросили как затратный по времени, а пожалуй зря. Ну вернулись бы мы на пару часов позже, делов-то. А поехали мы смотреть замок Бельвуар, тем более, что находился он как раз по дороге обратно.
Замок, а точнее то, что от него осталось находится на территории национального парка. Пока поднимаешься к нему в гору виды открываются захватывающие. В одном месте мы даже просто остановились прогуляться. Ну очень душевно. Вся Иорданская долина как на ладони. А еще куропатки с цыплятами прямо через дорогу шныряют. Того и гляди, чтобы не задавить.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Наверху, однако, нас ждало разочарование. Замок открыт для туристов только до 16:00, а мы на часок подзадержались. Ну не просто же так мы ехали. Забравшись наверх, нашли площадочку, откуда пусть хоть кусочек замка, но снять можно. Тем пришлось и довольствоваться. Все равно, хорошо там. Это нам в качестве компенсации за разочарование от Кинерета.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

На следующий день, пока девочки Игоря были в школе, мы отправились в Тель-Авив. Младшую Мишель в школу пока не берут по причине ее трехнедельного возраста, а потому ей пришлось составить нам компанию.
Поехали конечно же в Яффо. В новом городе что смотреть, одни бетонные коробки. Вот старый – совсем другое дело.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

А еще позабавила нас девушка на набережной, которая за несколько брошенных в шляпу шекелей разыгрывала небольшую пантомиму со стеклянным шариком. Вроде бы подумаешь, уличный артист, но как выразительно и с каким чувством! Браво!

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Билеты до Эйлата на утренний рейс и назад, из Эйлата в Иерусалим, мы попросили Игоря купить заранее. У нас даже вышел с ними спор, поскольку они были уверены, что не может 444-й автобус идти из Эйлата в субботу в 16:30.
Местные проспорили.
Поездка от Ришон Ле Циона до Эйлата не была отмечена ничем особенно интересным и прошла в состоянии полудремы.
Последний раз редактировалось Гек(брат Чука) 14 июн 2012, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
God Was Never on Your Side.
Аватара пользователя
Гек(брат Чука)
почетный путешественник
 
Сообщения: 3190
Фото: 1722
Регистрация: 12.07.2008
Город: Silent Hill
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 461 раз.
Возраст: 52
Страны: 22
Отчеты: 14
Пол: Мужской
Отдых в Ливане

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #2

Сообщение Гек(брат Чука) » 02 июн 2012, 21:01

Иордания.

«Тен динарс, тен динарс», – гадливо улыбаясь напевал усатый таксомафиози. Пожалуй единственный из всех встреченных нами иорданцев, кто оставил о себе негативное впечатление. А кто вообще любит таксистов?
Ну «тен» и «тен», поехали уже, чтобы только морду эту не видеть.
Машину забрали на час раньше, что впрочем никаких проблем не вызвало. Хорошо, что бронировали заранее. Ожидавшая нас Тойота-Ярис была единственной машиной на стоянке.
- Все, можно закрываться, - улыбнулся менеджер.
Парень сначала было начал чего-то объяснять, но я первым делом проверил резину и уровень масла и тормозухи. Ручник хватал почти в самом верху, но держал хорошо.
- Вы инженер?
- Нет, я русский.
На этом инструктаж и передача машины закончились.
В магазине неподалеку разжились местной симкой. Отзвонились домашним и друзьям и двинули в Петру.
Жару я люблю. И горы люблю. Даром что ли 6 лет в Средней Азии прожил. Начинаешь детство вспоминать, как по горам лазали, так удивляешься, что жив остался.
Выехали мы на хайвей, включили на радио музыку арабскую зажигательную. Оля аж плясать затеяла. Это они, в смысле женщины, умеют. Плясать на сиденье автомобиля прямо на ходу. Вот у меня ни в жизнь бы не вышло, а у нее запросто. Впереди горы показались, так меня к ним как магнитом потянуло. Смотрю, уже 150 разогнались, это на Ярике-то. К тому же посты встречаются периодически, пришлось это дело контролировать.
Какая-то легкость появилась, которой в Израиле не было. Будто стоял там за спиной кто-то. А здесь все просто и здорово: пустыня, верблюды, горы, палатки бедуинские и мы едем по этой удивительной стране в сказочный город Петру.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Отель Candles смело могу рекомендовать желающим к заселению. Находится в двух шагах от входа в Петру и в одном от улицы, где можно погулять, покушать и по магазинам пройтись. Номера очень приличные и завтрак хороший. Именно здесь я впервые принял дозу мутабаля и получил впоследствие устойчивую мутабальную зависимость. Надо теперь как-то научиться готовить эту штуку дома. Единственный минус – это постоянное зависание карточного терминала, поэтому наличные на этот случай надо иметь, причем динары, ибо курс при расчете иной валютой грабительский. Двухдневное проживание обошлось нам в 72 динара, что, в сравнении с израильскими ценами, просто халява.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Заселившись, мы побежали снимать закат над Петрой и даже кое-как это сделать успели. А через полчаса я узнал, что шиш-кебаб – это шашлык из баранины, а безалкогольное пиво в Иордании, хоть и стоит как у нас «человеческое», являет собой точную копию лимонада «Буратино» и даже такое же сладкое, зараза.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Петра.
Наверняка все когда-нибудь видели сон, когда в ужасе убегаешь от кого-то, а ноги словно вязнут. Твой преследователь тебя нагоняет, а сделать ты ничего не можешь, ноги словно чугунные.
Я всегда вспоминаю этот сон, когда делаю очередную попытку стартануть куда-нибудь пораньше с моей драгоценной. Подозреваю, что все женщины таковы и все же… В очередной «последний раз» надо чего-то где-то подмазать какой-то штукатуркой, потом выясняется, что нужно вернуться в номер потому как надо засунуть в рюкзак еще одну архиважную хрень и так до бесконечности. В результате вместо запланированных 6 утра мы оказались у билетной кассы в начале восьмого. Справедливости ради, впрочем, отмечу, что полчаса у нас отнял завтрак, начинающийся в 6. А без завтрака как?
Про «бесплатных» лошаденок мы уже знали и потому без зазрения совести проехались до входа в Сик верхом, после чего пришлось разразиться фейерверком типсов в размере двух динаров. Погонщик лошадей конечно был не в восторге, но совесть меня не мучила и спал я в ту ночь абсолютно спокойно, ибо остальные купюры были у меня никак не менее десятки, а давать за бесплатных лошадей десятку – это, знаете ли, дурной тон.
К моему большому удовольствию я заметил, что если и припозднились мы, то разве что чуток. Шествуя по Сику, мы кое-где даже останавливались, чтобы насладиться одиночеством в таком потрясающем месте.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

К Эль-Казне, как многие уже упоминали, выходишь и впрямь несколько неожиданно. Вид появляющегося из расщелины гигантского фасада Казны здорово цепляет, что и говорить, и как хорошо, что на площади кроме верблюдов и двух десятков людей в этот момент никого не было. Я заметил, что люди даже переговаривались как-то вполголоса, словно боясь нарушить эту торжественную утреннюю тишину. Это потом привезут толпы туристов на больших автобусах, для которых нет ничего святого, а сейчас пришли те, которые исповедуют путешествия как религию и к каждому такому месту идут как к храму с должным уважением.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Тропинку на площадку, откуда можно снять Казну сверху найти несложно. Мало того я удивлюсь, если вдруг кто-то ее не заметит. Протоптана она уже основательно и вокруг раскиданы следы присутствия человека, то есть окурки, пакеты, банки и т.п. Ракурс оттуда и правда неплохой.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Петра – место удивительное. Однозначно просто волшебное, магическое место. Сравнить не с чем. Однако, строго ИМХО, никак не вписывается в общую картину храм, построенный римлянами, а также несколько выбивается из нее амфитеатр.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Думаю, что далеко не все, что пишут о Петре есть истина. Это сразу легко поймет любой мало-мальски мыслящий человек. Достаточно присмотреться к тому, как сделаны жилые помещения. Они правильных прямоугольных форм. Мало того, углы стены-потолок до сих пор в большинстве помещений остались идеальными. Стены, разделяющие смежные помещения, имеют толщину порядка 20-30 см. и эта толщина одинакова по всей площади стен. То же и с «перекрытиями». Все бы ничего, но помещения эти каким-то совершенно непостижимым образом были сделаны в скалах, где камень имеет слоистую природу. Следы от инструмента, которым производились эти работы видны до сих пор. Чем и как это можно было сделать я совершенно не могу даже предположить. Официальная версия о тысячах набатейских зодчих с долотом в руках просто смешна.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

По дороге от Монастыря назад мы увидели справа скалу, которую отделяла от нас глубокая расщелина шириной метров 20. На скале совершенно отчетливо видны следы работы какого-то инструмента, радиус которого был ну никак не менее метров семи. Теперь, если даже представить себе гигантскую фрезу, которая работает с такой скоростью, что может обрабатывать слоистую каменную стену, не раскрашивая ее, то тогда вопрос, на чем размещалась эта хреновина? Ведь перед скалой никакой площадки нет.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Еще вопрос, куда делось такое огромное количество выбранной породы?
Про водопровод – это вообще отдельная история. Смотрел как-то фильм, где рассказывалось, как ученые-гидравлики задались целью обсчитать параметры такого водопровода. Там вся фишка в том, что если сделать маленький уклон, то не будет обеспечиваться необходимого расхода воды, а если сделать больше, то вода разорвет теракотовую трубу, из которых водопровод был сделан. Так вот у бригады энтузиастов, оснащенных компьютерами на эту задачу ушла неделя, а в результате ими был получен в точности тот угол наклона и диаметр трубы, которые были у набатеев.
В общем, чего говорить, дело тут нечисто.
После Казны решили мы сразу к монастырю идти, пока не жарко и «свеженькие». Очень правильная мысль, настоятельно советую всем. Только вот понес нас черт на холм справа напротив римского храма. Что мне в голову выстрелило, до сих пор не пойму. Единственное, что мы увидели за холмом – это дорога, по которой местные на своих ишаках-верблюдах в Петру ехали. А билеты-то на въезде никто не проверяет, иди-не хочу.
Увидела нас снизу какая-то бабуля на ослике, и давай чего-то кричать, махать руками. Ну и мы ей помахали в ответ. Потом по дороге к монастырю встретились прямо как хорошие знакомые. Бабуля веселой оказалась, как увидит, что снимаю ее, так давай дурачиться и подруги ее смеются. Так до монастыря и добрались.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Дорога от монастыря была хоть и полегче, но стало уже ощутимо жарко и туристов существенно прибавилось. Петра реально превратилась в город.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Возле гробниц мама Оля объявила перерыв на обед. Уселись в тенечке на ступенях гробницы и кощунственно перекусили захваченными бутерами.
Гробницы, хоть и именуются таковыми, почему-то не производят впечатления некрополя. Я бы скорее поверил, что здесь в свое время располагались резиденции правителей города.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

После гробниц решили возвращаться. К 3-м часам мы уже малость подустали, да и толпы народа не способствовали адекватному восприятию этого места. В любом случае свою порцию Петры мы получили сполна.
Возможно описание Петры вышло у меня несколько скудным, но, во-первых, про это место уже и без меня написано немало, а во-вторых, ощущения от Петры и подобных мест вообще трудно поддаются описанию. Надо видеть! Точка!

Из трех наиболее часто упоминаемых иорданских замков: Шобак, Керак и Аджлун мы запланировали Керак. Вышло же все по иному.
Выехали из Петры хоть и не в 6:30, как хотел, но все равно раненько. Навигатор, собака, завел нас под «кирпич» и пришлось прибегнуть к помощи местного населения.
Вот что понравилось в Иордании, так это то, как народ относится к просьбам о малейшей помощи. Человек пять замахали руками и наперебой стали спрашивать, куда это мы прорываемся по односторонней улице «против шерсти». Поскольку ближайший ориентир по дороге был Шобак, его и назвал. Мужички велели ждать и через пару минут вернулись с водилой стоящей неподалеку машины с двумя японцами на борту. Те ехали до Мертвого моря через Тафиля и выезжать из города нам было с ним по пути. Возле поворота на Шобак мы с нашими провожатыми расстались, пожелав друг-другу удачи.
А чего, собственно думать. Время раннее, Шобак вот он, ну и поехали. Вид на замок с дороги открывается восхитительный.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

У входа расположился торговец сувенирами. Нам он был рад, поскольку время раннее и человеку было банально скучно. Сувениры нам он особо не навяливал, что кстати, в Иордании приятно удивляло. Предложить – предложат, не хочешь покупать, не будут ползти за тобой на четвереньках километр, а потом орать вслед ругательства. В людях чувствуется некое достоинство и уважение как к себе, так и к собеседнику.
Наш новый знакомец выказал недюжинные познания в русском языке выпалив нам сразу слов эдак с десяток, между собой, конечно же, никак не связанных и абсолютно не в тему. Потом мы с его помощью выучили несколько слов по арабски, которые через пару часов добросовестно и забыли.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Еще один момент. Если хочется, чтобы люди улыбались тебе в три, нет, в четыре раза чаще, то никаких «хелло» и «сенкью». Всего два простых слова «салам алейкум» и «шукран» творят чудеса. Эх, и чего я арабского не знаю, интересно было бы парой фраз перекинуться.
Все, в следующий визит к Исмаилу (надеюсь в Марокко теперь) надо будет с ним что-нибудь по арабски выучить.

Все же до Керака надо было ехать через Пустынный хайвей. Королевский особо не впечатлил, разве что пара-тройка интересных видов. Впрочем, возможно дело было еще в нависшей дымке, через которую, как сквозь туман на расстоянии километра полтора уже ничего не просматривалось.
Поскольку в Шобаке полазили от души, на Керак решили не отвлекаться и поехали прямиком к Мертвому морю. Ветер со стороны моря дул не на шутку. Я вполне ощутимо чувствовал, как наш легенький Ярис порывом ветра сносит в сторону.
Пока ехали вдоль моря нам по пути и навстречу проезжали множественные грузовички, нагруженные арбузами и дынями. На дороге тоже периодически встречались целые развалы бахчевых. Мы справедливо решили, что поскольку ездить нам по Иордании еще пять дней, то дынька-другая в багажнике лишними не будут, к тому же я уже по опыту знал, что любой ароматизатор воздуха – это просто вонючка в сравнение с лежащей в багажнике дыней. Короче, стоп-машина.
Думаю, что покупателей там не много, а белых и подавно, судя по тому, как сломя голову из-за кустов вылетел продавец лет 17-18.
- Сколько стоит? - повертел я дыньку в руках.
- Динар.
Я дал динар и пошел с дыней к машине.
- Мистер, мистер, - раздалось сзади, - это все за один динар.
Под словом «все» подразумевался деревянный ящик, в котором лежало восемь(!) таких дынек.
- Во, блин, да мне и не надо столько, ну вот разве еще парочку.
- Подождите, мистер, я вот отсюда получше возьму.
Парень сунул мне еще две дыни, четвертую я брать уже не стал, жадность до добра не доводит.
- Ты чего такой потерянный? – спросила меня в машине Ольга.
- Один динар – сорок рублей – восемь дынь… Нет, дорогая, ничего.
- Да ладно! Один динар за весь ящик?! Может еще и арбузов купим?
- Да ты это съешь.

Конечная цель нашего путешествия, визитор-центр заповедника Вади Муджиб была достигнута к часу дня. Находится как раз сразу за мостом, фиг промажешь.
Еще планируя поездку, думали, как лучше: ехать в один из отелей, расположенных на севере ММ или остановиться в шале возле каньона? Про шале информации было маловато, на русскоязычных ресурсах, так и вообще ничего. Цена 65 динаров только за проживание, удобств в номере нет. Вопреки здравому смыслу выбрали второй вариант и не прогадали. Весь кемпинг – это 10-12 домиков расположенных прямо на берегу моря. Ближе некуда. От дороги надо немного, с полкилометра проехать по территории, которая охраняется военными. Оно и к лучшему, спокойнее.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Место потрясающее, особенно утром и вечером. Море, горы, дорога вдалеке, тишина и никого вокруг, кроме разве что нескольких обитателей соседних домиков. В Мертвом море купайся хоть до посинения. Душ на берегу есть. У нас правда купания особо не получилось, поскольку на море в тот день был натуральный шторм. Ольга в воду (если это можно назвать водой) не полезла, а я попытался сделать заплыв и даже отплыл от берега метров на 10, но получив в физиономию порцию эдакого соленого масла, тут же выскочил на берег.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Вообще-то это было уже ближе к вечеру, а сначала мы, только кинув в домик сумки, пошли в каньон. За вход с нас взяли 31 динар за двоих и заставили расписаться, что ежели с нами чего случится, так мы же в этом и виноваты. Вот замечательная страна Иордания, но умеют же, черт дери, слупить денег ни за что. Бендер с его «Провалом» нервно курит за углом. Я еще могу как-то объяснить 50 динаров за Петру, хотя тоже перебор. Там нужно поддерживать памятники в надлежащем состоянии, срач за туристами убирать. Ну а здесь-то чего?
Однако, хоть и кипит разум возмущенный, а каньон Вади Муджиб в моем личном рейтинге уверенно вошел в тройку лидеров наряду с Петрой и Вади Рам.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Совет тем, кто соберется в каньон. Вы будете мокрыми к концу вашей прогулки с ног до головы, поэтому считаю абсолютно необходимым водонепроницаемый мешок для фототехники что-то вроде: http://www.planetdry.com/ocean-pack-30l.html и хорошую трекинговую обувь. Мои любимые «Саломоны», как выяснилось, идеально подходят именно для подобных прогулок по воде, так что рекомендую: http://www.salomon.com/ru/product/epic-cabrio-2.html. В дырки вроде как легко набивается песок, но он так же легко оттуда и вымывается, в отличие от кроссовок.
Двух часов на прогулку по каньону хватит вполне. Час туда и час назад. «Туда» - это у нас было до второго порога. Перед первым спасовала Оля, а на второй, памятуя об истории, рассказанной Анхар, не полез уже я. Играть в «слабо» с самим собой – не самое лучшее занятие. К слову одиночек я там уже не встречал, только группы по 4-5 человек с проводником.
К вечеру ветер как-то неожиданно стих и море буквально за каких-то полчаса успокоилось. Мы устроились на терраске и приготовились наблюдать закат, но обломались из-за облаков. Зато как кайфово было потом после ужина сидеть на берегу под луной и смотреть на огоньки поселков на израильском берегу и одинокие огоньки проезжающих вдалеке по дороге машин.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Никого вокруг. Ты, каньон Муджиб и Мертвое море. Ну и какие, спрашивается, отели с бассейнами, парками и ресторанами еще здесь нужны? Все шелуха. Пустое.
God Was Never on Your Side.
Аватара пользователя
Гек(брат Чука)
почетный путешественник
 
Сообщения: 3190
Фото: 1722
Регистрация: 12.07.2008
Город: Silent Hill
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 461 раз.
Возраст: 52
Страны: 22
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #3

Сообщение Palma » 06 июн 2012, 00:19

Замечательно!!! Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
С возвращением Вас! Продолжайте, пожалуйста, свои иорданские хроники - очень любопытно, что будет дальше.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2838
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 926 раз.
Поблагодарили: 1870 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #4

Сообщение TsarTV » 06 июн 2012, 00:49

Зачитываюсь уже не первым вашим отчетом! Спасибо за позитив!
Аватара пользователя
TsarTV
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 8216
Фото: 9
Регистрация: 26.11.2009
Город: Питер
Благодарил (а): 428 раз.
Поблагодарили: 443 раз.
Возраст: 49
Страны: 65
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #5

Сообщение Zlatan » 06 июн 2012, 13:43

Ой спасибо, дорогой, порадовал.
Молодец !
Ждем (говорю от всех, даже пока не читавших) продолжения
Zlatan
почетный путешественник
 
Сообщения: 2905
Регистрация: 03.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 442 раз.
Поблагодарили: 379 раз.
Возраст: 64
Страны: 45
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #6

Сообщение Гек(брат Чука) » 06 июн 2012, 22:16

Как же, однако, приятственно ехать на север от Мертвого моря. Пустынные безжизненные пейзажи сменяются полями, садими и бахчами. И вся эта сельскохозяйственная идиллия уж очень радует глаз уже дня три как кроме голого камня и песка нифига не видевший.
Ехать с утра пораньше затеяли в Джейраш, а к обеду быть уже в Мадабе. Поначалу было хотел еще Аджлун впихнуть, но вовремя одумался и правильно. Вернее, нет не правильно. Надо было ехать так: Салт – Аджлун – Джераш и только поздно вечером, под занавес нарисоваться в Мадабу, на которую вместе с горой Небо можно было бы отвести весь следующий день. Правда этот день надо было откуда-то «отпилить», ну так для того и составляются маршруты заранее.
Салт мне заочно очень понравился. Может он и не так хорош, однако, судя по фото, весьма самобытен и, что очень важно, туристически не затоптан.
Аджлун мне с самого начала был интересен и жаль, что не сложилось у нас с ним, а вот Джейраш… Щас в меня полетят камни, палки и…, чего там еще кому под руку попадет.
В общем, испытать оргазма от Джейраша не удалось, хотя эрекция в предвкушение была. Не знаю почему так получилось, может как раз оттого, что ждал большего. Маме Оле, впрочем, понравилось, особенно амфитеатры. В одном, дальнем от входа, где нам повезло полазать вдвоем, без общества подобных нам ценителей древностей, Ольга утверждала, что слышала какие-то таинственные звуки. Причем звуки эти были слышны только в одной точке на трибунах. Как только пересаживаюсь, - говорит, - эти звуки тут же пропадают.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

В общем, облазали мы добросовестно все руины и отправились в Мадабу. И вспомнил я, что продают на дороге возле Джейраша оливки домашнего посола, которых я большой любитель, на предмет закусывания ими разных жидкостей алкогольных. А вспомнил вовремя, потому как встреченная нами машина с этими соленьями, за всю дорогу оказалась единственной. Однако, вот незадача, оливки у продавца были расфасованы в банки литров по 7, не меньше. Нет, задача сожрать такое количество оливок под вискарь меня не испугала и даже, мало того, воодушевила, но вот тащить эту хрень, да еще и сумки впридачу – это уже перспектива не из приятных.
- Ген, а Ген, давай я возьму оливки, а ты возьмешь меня?
- Заткнись, Чебурашка, потому как, хоть и язвить ты мастерица, а без закуси я не останусь. Вон, видишь, баночка? Как раз наш размерчик.
«Наш размерчик» являл собой баночку литра на 4-5, внутри которой покоились в масле и рассоле маленькие баклажанчики фаршированные перцем и грецкими орехами.
Также на развале мне приглянулся сушеный барбарис, который хоть и мельче того, что продают азиаты у нас на рынках, но не в пример вкуснее, да и на вид поприличнее. Взял для плова от жадности аж полкило.
А еще увидел я одну штуку… Не знаю, как это называется в Иордании, у нас в детстве это называлось пастила. Делается просто. Варится повидло. Пофигу из чего. Яблоки, груша, алыча, все годится. Потом на большой лист фанеры расстилается пленка, смазывается маслом и повидло равномерно распределяется по всей поверхности. Несколько дней на жаре и получается эдакий сладкий «рубероид», который скатывают в рулоны и потом едят всю зиму, отрывая по кусочку. В иорданском «рубероиде», помимо всего прочего, присутствуют семечки и, по моему, немного муки.
Пока я определялся с ассортиментом, Оля схомячила под шумок кусок рубероида размером с хороший лист А4. Пришлось и его еще брать килограмма полтора.
За все хозяева попросили 35 динаров. Торговались насмерть, сошлись на 20.

Мадаба.
Городок небольшой и исключительно приятный. Я бы, при наличии времени, с удовольствием задержался здесь еще на денек. Просто так. Побродить по улочкам, заглядывая в разные лавки и останавливаясь, чтобы выпить чашечку кофе. Как и положено маленьким провинциальным городкам, в Мадабе все друг друга знают, поэтому, как только мы спросили про отель Queen Ayola у первого же встречного, тот кивнул: «Езжайте за мной».
Гостиницу могу рекомендовать как лучший вариант для ночлега в Мадабе.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Во-первых, отель находится в двух минутах ходьбы от Церкви Святого Георгия – главной городской достопримечательности.
Во-вторых, обстановка внутри самая, что ни на есть домашняя. На полу везде расстелены домотканные разноцветные коврики, на стенах разные картины и старинные фотографии, но, несмотря на эту стилизацию, все везде аккуратно и чисто. Уютно донельзя, аж уезжать не хотелось.
В третьих, кухня в небольшом ресторанчике просто отменная. Меню может разнообразием особым и не блещет, но мне же не все меню надо перепробовать. Взял, конечно же, мутабаль и еще какое-то иорданское блюдо: куриное филе жаренное с луком и специями. Вроде все просто, но до чего вкусно и порция – целая сковородка.
В четвертых, стоил нам ночлег всего 25 динаров, причем без проблем расплатились картой.
В пятых - Гирес.
Гирес – это хозяин гостиницы. Как только вы переступили порог отеля и сказали, что вы из России, вы попались. Я же, вдобавок ко всему, упомянул, что читал об отеле Queen Ayola в отчете Майи(Palma), которую Гирес помнит, как впрочем, я подозреваю, многих своих русских постояльцев. К русским у Гиреса отношение особое. Сам он жил 6 лет в Москве, когда учился в институте. Русский он знает очень хорошо и с удовольствием общается со своими постояльцами из России.
Итак, мы попались. Узнав, что мы русские, Гирес решительно заявил, что нечего нам бродить по Мадабе в одиночку и вызвался показать нам все достопримечательности, а поскольку Гирес плюс ко всему еще и дипломированный гид, надо ли говорить, что скучать нам остаток дня не пришлось.
В Церкви Святого Георгия с ее знаменитой мозаичной картой и иконой, у которой в единочасье появилась третья рука, нас ждал целый рассказ об истории этих мест и города Мадабы. Гирес так увлекся, что слушать бы нам его рассказ весь вечер, если бы не две группы туристов, следующих за нами. Туристы одной из них, впрочем, с сожалением проводили нас, поскольку оказались соотечественниками, а гид у них был англоязычный. Так что все, что рассказывал нам Гирес слушали они раскрыв рот и забив на своего ничего не понимающего провожатого.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

После пошли к католической церкви. Только по дороге Гирес то одного знакомого встретит, то к другому завернем чайку попить. Оно и понятно. Восток суеты и спешки не терпит.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Чем интересна церковь католическая, так это раскопками, которые проводятся в ее подземельях. Со слов Гиреса, подземелий тех 6 этажей. Для туристов сейчас открыты только два, а на третьем археологи работают. Поскольку Мадаба – город маленький и археологи – Гиреса хорошие знакомцы, то нам разрешили полазать по подземелью, что конечно было очень почетно, поскольку из туристов мы, получается, по этому подземелью бродили первыми. Вылезли все грязные, но гордые и счастливые от такой оказанной чести.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

По возвращении рассказал Гиресу про наш форум и показал отчет Майи В гости к королеве Айоле с синай пермитом в Курбан-Байрам , которым Гирес и занялся на весь оставшийся вечер.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Следующим утром, хоть и уезжали мы рано, Гирес сам приехал нас проводить.
Э-э-эх, как в старом анекдоте: «Ящик водки и всех обратно…»
Душевный человек.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Вади Рам.
С этим местом у нас вышла небольшая накладочка. Думаю оттого, что мы просто живем на разной волне с бедуинами и поэтому несколько не поняли друг друга. Хотя нет. Пожалуй, Мохамед, у которого мы ночевали в лагере, все же несколько подзажрался. Дело в том, что рекомендуют его в интернете на каждом углу: http://www.wadirumsunset.com/index , лагерь у него достаточно большой, туристов едет много, а потому – чего напрягаться. Бедуины и так особо не суетятся, у них своя размерность течения жизни.
Мне конкретно не понравился полный похуизм в отношении туристов, причем носящий избирательный характер. К примеру, при встрече кому-то предложат чай, а тебя и еще пару человек запросто проигнорят. На ужин нас никто вообще не звал, пока сами не стали суетиться. Оказывается, к тому времени все уже в шатре собрались. Опять же, звали не всех, кто-то должен был сам догадаться. Ужин, мягко говоря, несколько отличался от того, что описывают даже здесь на форуме. Обычная курица, тушеная в каком-то соусе, которую привезли и разогрели в лагере, да пара салатов. Вечер тоже прошел интересно. Четверо бедуинов расселись возле огня, чего-то друг с другом перетерли, спели пару песен о нелегкой бедуинской жизни и пиздец, концерт окончен. Все присутствующие довольствовались общением между собой и созерцанием возлежащего подле огня Мохамеда, которому, по большому счету было абсолютно и глубоко насрать на всех. Бабки получены, день прошел, солнце село, на пустыню опустилась ночная мгла. Завтра будет рассвет и новый день, опять бабки привезут, хули еще желать.

О дегте вроде все. Теперь про мед.
Вади Рам безусловно место замечательное, слов нет. Правда такой же туристический центр можно было бы создать не обязательно в этом месте. Это я к тому, что вот именно там ничего особенно уникального нет, пустыня, она большая и разных причудливых природных образований в ней полно.
Источник Лоуренса Аравийского был нашей первой остановкой, и вот тут неувязочка вышла. Отправились мы с Ольгой, как нам и указал водила, по тропинке. Так хорошо в горах побродить. Детство сразу вспомнилось. Я маме показал, как инжир растет, только маленькие ягоды были, совсем зеленый еще. Мята вот горная. Запыхался на жаре, сорвал листок, пожевал немного, сразу во рту приятный холодок. Ящерицы бегают, красота, одним словом. Дошли мы так до источника, руки и лицо водичкой сполоснули. Хорошо!

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Назад идем, глядь слева от нас пятеро бродяг выходят. Там еще тропинка есть, ну так значит нам сюда тоже надо. По мере продвижения стал я соображать, что тропинка как таковая уже закончилась, а мы все больше карабкаемся, чем идем. В какой-то момент я заметил, что для продвижения вперед используются уже обе руки, а фотокамера реально мешает. Ольга тут же давай голосить, мол чего мы туда тащимся, и чего там наверху есть такое, чего нам тут недостает? Сообразив, что бродим мы уже больше часа, я все же решил возвращаться.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Водила был несказанно рад нашему возвращению, потому как тут, говорит, минут 20 туда и назад.
- А влево по тропинке?
- По какой тропинке?
- Ну как же, между камней вверх.
- Вы что туда ходили?
- Ну а где мы по твоему ползали?
- Crazy! Это маршрут для групп с проводником, там обувь нужна соответствующая.
- Не боись, дружище, я сам себе проводник, правда местность тут у вас незнакомая. И ботинки у нас имеются, во, гляди.
Посмотрев на «ботинки», водила почему-то угомонился, но все равно, покачав головой, уже теперь Ольге пробубнил, что ходить туда было не нужно.
Природные красоты Вади Рам описывать нет смысла, их надо смотреть. Ну вот мы все это ездили и смотрели. И лазали везде, где только можно, потому как уж очень все вокруг красиво и замечательно, и интересно было еще какой-нибудь необычный или просто интересный ракурс для съемки найти. Так 4 часа и проездили-пролазали.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

В лагере меня поразили не столько закат и рассвет, сколько ночь в пустыне. Когда я вышел ночью из палатки по одной, известной лишь мне одному, причине, я удивился, насколько светло вокруг. И тихо. Никогда не думал, что луна может настолько хорошо освещать. Можно было бродить по всему лагерю, залезать на ближайшие скалы, абсолютно не боясь споткнуться. Просто поразительно.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Следующий день у нас по плану был посвящен пляжному отдыху.
Небольшой отельчик Bedouin Moon Village, забронированный заранее, нашли быстро, опять же не без помощи местных. Место хорошее, даже очень и пользуется популярностью. На момент нашего заселения мест не было.
Человека на ресепшене звали Хани. Если судить по его одежде (гранжовые джинсы и майка), манере и живости общения ему должно было бы быть лет 25-30, но Хани как минимум лет 65, не меньше. Такого количества энергии и взрывного позитива я не припомню ни у одного из виденных мной людей его возраста. Казалось, что нет такой проблемы у его постояльцев, которую он не мог бы решить играючи в мгновение ока. Мы заселились, раскидали вещи и, когда идя на пляж мимо Хани, я в ответ помахал ему рукой, я подумал, что казалось, будто знаю этого чувака уже много лет. Вот так запросто.
Пляж, уж не знаю, может где и есть другой, но в этом конкретно месте, увы, не из лучших. Подзасран. Ну да, есть такое дело. Но и в целом как-то не очень уютно там. Впрочем нам не пришлось долго наслаждаться прелестями пляжного отдыха, поскольку я через 5 минут после того как залез в воду, умудрился зацепить пяткой ежа. А нехрен было за ограждение лазать, оно там для этого и натянуто.
Доковыляли до отеля. Хани, увидев нас, сразу сообразил, что к чему. Нам повезло, что при отельчике есть дайвинг клуб. Хани привел одного из инструкторов, который сказал, что мне конечно нужен доктор, но очковать не стоит, потому как он доктор и есть.
Весь сеанс терапии свелся к прижиганию сигаретой мест укола и последующем погружении моей пятки в горячую воду. В общем, если кому повезет, то знайте, что все просто. Правда я несколько переборщил с хладнокровием, и, когда прижигали пятку, подергаться все же стоило, потому как «доктор» извел на меня всю сигарету, а к вечеру нога была в волдырях от ожогов. Однако последствия атаки агрессора были нейтрализованы, а купание нам пришлось продолжить уже в бассейне.
Еще мне очень понравился в этом отеле ресторанчик. Можно есть сидя, лежа, в общем, как удобно. Шиш-кебаб очень хорош, а вино местное, так просто замечательно, даже не ожидал. В итоге 16 динаров за ужин на двоих и 16 за вино.

Поутру мы хотели было доехать поснимать авианосец, который стоял километрах в 3-х от нас в сторону границы с Саудовской Аравией и даже самолеты днем летали. Однако америкосы ( а кто же еще везде на авианосцах шастает), видимо раскусив наш замысел, уже отчалили, и пришлось нам помахать им с берега ручкой, поскольку ракетной установки с собой не оказалось.
Машину сдали даже раньше чем планировали, прогулялись немного по Акабе, выпили кофейку и нас на нашем же Ярике отвезли на границу. Стоит такая услуга те же 10 динаров, что и таксисты дерут, но очень удобно тем, что сумки туда-сюда таскать не нужно. Прокатную контору Thrifty Car Rental вполне могу порекомендовать желающим. Все корректно, машины недорогие (наш Ярик на ручке обошелся нам 162 динара за 6 дней), деньги с депозита на карте разблокировали ровно через месяц день в день. http://www.thrifty.com.jo/index.php

На границе с иорданской стороны пришлось немного подождать. Пустынные жители не любят суеты. Чай ходил пить служивый. А вот на израильской стороне нас сразу взяли в оборот.
- Куда едете?
- В Израиль.
Мама ткнула меня в бочину и прошипела, чтобы я не дурачился.
- Ну в смысле в Иерусалим сейчас.
Дальше больше, на чем едем, номер автобуса, где останавливаться собираемся, кого в Израиле знаем из авторитетов?...
Бля, мозг вспух. Успокоилась лишь тогда, когда увидела распечатку обратного билета.
Дальше их заинтересовали наши баклажаны. Заставили достать, размотать, открыть и, глядя прямо в банку, ледяным голосом спросили:
-Что это?
Я уже приготовился было произнести в ответ что-нибудь достойное по уровню идиотизма, но мама Оля меня опередила:
- Баклажанчики это. Синеньких вот в дорожку купили.
Чернявая потащила банку к столу с пробирками. Засунула в банку щуп, потом долго глядела в какой-то прибор. Меня разобрало.
- Девушка, да ты налей 50 граммов и попробуй.
- Щас она тебе попробует, до пенсии тебе эти баклажаны икаться будут.
Через пять минут вердикт был вынесен: соленые баклажаны биологическим оружием, способным причинить вред народу Израиля, не являются. Мы вновь оказались на израильской земле.
God Was Never on Your Side.
Аватара пользователя
Гек(брат Чука)
почетный путешественник
 
Сообщения: 3190
Фото: 1722
Регистрация: 12.07.2008
Город: Silent Hill
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 461 раз.
Возраст: 52
Страны: 22
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #7

Сообщение TsarTV » 07 июн 2012, 00:07

Браво! Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Жаль что вы на майских на встречу в Израиле не приехали Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Аватара пользователя
TsarTV
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 8216
Фото: 9
Регистрация: 26.11.2009
Город: Питер
Благодарил (а): 428 раз.
Поблагодарили: 443 раз.
Возраст: 49
Страны: 65
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #8

Сообщение Zlatan » 07 июн 2012, 08:35

Рекомендация по Вади-Раму.

Так как с этим Мухаммедом тоже перед поездкой общался по электронке и отверг его за читаемый между строк пофигизм, рекомендую Аодеха, который мне очень понравился и надеюсь другим тоже придётся по душе.

Ну и , судя по всему, не очень долго Вас возил водила. Мне так и 8,5 часовой поездки показалось мало в Вади-Раме.
Zlatan
почетный путешественник
 
Сообщения: 2905
Регистрация: 03.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 442 раз.
Поблагодарили: 379 раз.
Возраст: 64
Страны: 45
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #9

Сообщение Гек(брат Чука) » 07 июн 2012, 10:05

TsarTV писал(а) 07 июн 2012, 00:07:Браво! Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Жаль что вы на майских на встречу в Израиле не приехали Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Спасибо!
Я сначала было собирался приехать, но потом понял, что по времени не получится. К тому же все равно не вышло бы, потому как с ногой такая беда приключилась.
Zlatan писал(а) 07 июн 2012, 08:35:Ну и , судя по всему, не очень долго Вас возил водила. Мне так и 8,5 часовой поездки показалось мало в Вади-Раме.

Возил он нас 4,5 часа, хотя изначально договаривались на 6. Справедливости ради надо сказать, что наша вина здесь тоже была, поскольку договаривались, что мы приедем к 12, а мы опоздали на 40 минут, плюс прождали чувака, который за въезд деньги берет. Когда приехали в деревню у бедуинов начались какие-то хождения, переговоры меж собой, еще минут 30-40 промусолили. Вот так 4,5 и вышло. Отдали, как было оговорено, 90 динаров. Можно было конечно побухтеть и отвоевать десятку, но мы решили "не делать себе вырванные годы" и не портить настроение. Хорошее настроение - оно, знаете ли, тоже дорогого стоит.
God Was Never on Your Side.
Аватара пользователя
Гек(брат Чука)
почетный путешественник
 
Сообщения: 3190
Фото: 1722
Регистрация: 12.07.2008
Город: Silent Hill
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 461 раз.
Возраст: 52
Страны: 22
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #10

Сообщение Zlatan » 07 июн 2012, 11:48

Гек(брат Чука) писал(а) 07 июн 2012, 10:05:Отдали, как было оговорено, 90 динаров. Можно было конечно побухтеть и отвоевать десятку, но мы решили "не делать себе вырванные годы" и не портить настроение. Хорошее настроение - оно, знаете ли, тоже дорогого стоит.


Согласен, так как в гробу карманов нет, а "хорошее настроение- ... дорогого стоит".
Но я с Аодехом договаривался вроде на 70 динаров с полным сервисом. Правда, думаю, что это было в "несезон"
Zlatan
почетный путешественник
 
Сообщения: 2905
Регистрация: 03.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 442 раз.
Поблагодарили: 379 раз.
Возраст: 64
Страны: 45
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #11

Сообщение Harpooner » 08 июн 2012, 20:23

Гек(брат Чука) - интересно написано, хорошо! Красивые фото и вообще познавательно Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Акко, Петра, Вади Рам и Вади Муджиб понравились! Спасибо!


Гек(брат Чука) писал(а) 02 июн 2012, 21:01:- Вы инженер?
- Нет, я русский.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Harpooner
путешественник
 
Сообщения: 1378
Фото: 577
Регистрация: 03.05.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 575 раз.
Поблагодарили: 386 раз.
Возраст: 58
Страны: 12
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #12

Сообщение Гек(брат Чука) » 11 июн 2012, 16:40

Шабат.
Все вокруг пустеет и жизнь останавливается. Даже птица перестает махать крыльями и, падая, разбивается нахрен, если ее в полете застал шабат. Закрыты магазины, кафе, а для того, чтобы заселиться в гостиницу надо предварительно уведомить о своем прибытии, иначе могут не пустить, хоть и забронировано. В Эйлате работали только обменные пункты. Ну вот есть соображалка у людей? Кто же станет менять деньги, если потратить их негде.
Правда есть, есть у меня смутное подозрение, что если бы не всевидящее око соседа, то открыл бы свою лавку Лев Исакович часика на два раньше, а то может и вообще не закрывал бы, так рядом же Соломон Моисеевич вышел на улицу прогуляться и потому, никак не можно. Соломон же Моисеевич теми же добрыми словами вспоминает Льва Исаковича, который вот смотрит из окна и магазин пораньше ну никак не открыть. Ой-вей, одни убытки с этим шабатом.
Хм, да! Что это я.

Иерусалим.
Приехали мы уже поздно вечером, когда шабат закончился. Меня поразило количество ортодоксов. Нигде ранее в Израиле мы не встречали их столько и сразу.

Места нам достались сразу за водителем и я, пока ехали, обратил внимание, как подошедшая девушка попросила его о чем-то, на что водила кивнул головой:
- Конечно, я скажу, когда подъедем.
- Ой, спасибо тебе, Женечка!
Ну вот, - подумал я, - хоть спросим где нам выходить нужно. Не тут-то было. Когда я уже в Иерусалиме обратился к «Женечке», тот сделал непонимающую рожу и в ответ понес что-то на иврите.
- Извините, Вы по русски говорите?
- No!
Так, а мову-то нашу он гарно разумеет, хоть и не гарно размовляет, паршивец. Ладно, зайдем с другой сторны. Пришлось повторить вопрос по английски с легким Уэльским акцентом.
- То есть надо нам вот сюда, а выходить лучше иде?
- Бас стейшен.
Нет, все же взаимоотношения между людьми в Израиле, ой непросты-ы-ые.
Ну вот еще пример. Садимся мы в этот же автобус в Эйлате, смотрю, возле багажного отделения человек 8-10 стоит, все ждут чего-то. Ну я поставил сумку в багажник и тут замечаю пожилую женщину, которая придерживает свой, уже стоящий в багажнике чемодан. Тут ее подруга зовет:
- Дора, идем, ты что там стоишь?
- Так я смотрю, чтобы какой-нибудь потс свой чемодан на мой не поставил.
И тут я понимаю. Все эти люди стоят и ждут, кто же первым поставит чемодан, с тем, чтобы тут же взгромоздить свой сверху. Как там дальше разрешилось, смотреть не стал, а интересно было.

Остановились мы в Jerusalem Hostel. Номер на двоих оказался четырехместным, просто заплатили мы как за четверых. В принципе, двухспальная кровать была, душ и кондиционер работали и был даже балкон, откуда можно было, усевшись в кресле, наблюдать движуху на Яффо стрит. Учитывая его (хостела) удобнейшее местоположение, бронировать его можно. Цена, правда кусачая, 144$ за две ночи, но все остальное было еще дороже. Если кто-то скажет вам о жлобстве хозяев, мол мебель старая, ремонт не делался еще со времен Понтия Пилата, так это не жлобство, а аскетизм. Ведь люди, прибывающие на святую землю, не должны думать о бренном. То, что табличка висит, где написано о лимите пользования душем в 4 минуты, так это не жлобство – это забота об окружающей среде и экономия пресной воды, что в условиях Израиля очень актуально.
«Континентальный завтрак». Во всяком случае так значилось в бронировании. На обычной замусоленной кухне стоит чайник, банка растворимого кофе и чай в пакетиках. Здесь же на столе буханка нарезанного хлеба, масленка и банка с джемом. Я, убейте не знаю, на каком это континенте так завтракают и еще не сдохли от голода. Написали бы честно, завтрака, мать его, нет и не предвидится. Мало того, посуду все за собой моют и убирают сами.
Нет, я все понимаю, хостел. Коммуна, мать ее. Я готов переварить, что в коммуне можно позавтракать бутером с джемом и не западло убрать за собой посуду, но тогда, господа хорошие, давайте не будем выебываться и драть за свою халупу несусветные деньги. Э-э-эх, вспомнил я в Израиле не раз, как жили мы в Бангкоке в номере за 60$, считая это расточительством. И как там было все красиво, какие белоснежные хрустящие простыни, какой шикарный завтрак, новая мебель и прочее, прочее, прочее. Нет, Израиль – страна не для туристов. Для паломников – да, наверное. Паломник, ему похуй, что жрать и где ночевать, он духовной пищей сыт, а за саму возможность пребывания на святой земле последние копейки отдаст, чем и выгоден.

Дальше накатал я, было, пару страниц про наши вечерние похождения, потом подумал и удалил. И общаться на эту тему не хочу даже в личке. И ведь не показалось мне, ибо приехал год назад один мой дружок в таком же шоке именно от Иерусалима. И понял я, что Иерусалим – это то место, куда я в своей жизни больше не поеду ни-ког-да!

Утром, подойдя к Яффским воротам, вроде как имели твердое намерение идти сначала в Храм Гроба Господня, однако шибануло нас чего-то и пошли мы смотреть цитадель, а дальше, опять же, как у Райкина: «…по стеночке, по стеночке».

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

И дошли мы таким образом до самых Мусорных ворот. Ближе к ним попутчики стали попадаться, только неприветливые какие-то, ну да ладно.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

А вот дедушка какой-то напротив был приветлив до чрезвычайности. Увидел, что я нацелился на купол Аль Акса и советует, мол, вот оттуда, если дальше пройти, получше будет ракурс.
- Ничего, мы и отсюда и оттуда снимем.
- А вот не хотите ли, я вам расскажу про это здание…
- Нет, спасибо, извините.
- А экскурсию по Иерусалиму могу провести за деньги смехотворные.
- Да нет же, благодарствуйте.
- Ну тогда с вас 5 шекелей.
- Это в честь какого праздника?
- А я вам ракурс для съемки показал.
- Да, это верно. Ну что ж, и я вам 5 шекелей покажу. Полюбовались? Ну и будет с вас.

На подходе к Стене плача песенка нам вспомнилась. Причем как стукнуло обоих, не сговариваясь:
«Летит по Брайтону сабвей,
Идут пейсатые молиться,
А Соломон, как не еврей,
А Соломон, как не еврей
Решил вот просто так напиться.»

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Поржали мы над этим совпадением, походили, на стену посмотрели. Поскольку мне до религии интереса нет, то и место меня особо не впечатлило. Мало того, захотелось почему-то уйти оттуда поскорее. Вот, говорят, намоленное место, аура там какая-то. Я, признаться, и сам замечал, что хоть человек я и не верующий, но в местах для людей, неважно какой конфессии, священных штырит, бывает, будь здоров как. Один Шведагон в этом смысле чего стоит. А здесь же, как будто два магнита с одинаковыми полюсами встретились, до того неуютно себя чувствовал. Ну в общем не стали мы задерживаться.

Храм Гроба Господня к нашему приходу уже осаждали толпы паломников и просто любопытствующих. Больше всего нас удивило явное несоответствие скромных, вроде бы, внешних размеров и огромного внутреннего пространства. Сразу вспомнилась «нехорошая» булгаковская квартирка, когда в ней небезызвестный бал проходил.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

К самому гробу очередь, но постоять придется, уж ничего не попишешь. Пока стояли, все восхищались, как свет из купола на стены падает. Вдруг в лучах света горлица пролетела и села на колонну. Ольга сказала, что это очень хороший знак и даже какую-то библейскую притчу об этом рассказала, да я не запомнил.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Повезло нам здорово, потому как только мы попали в Кувуклию, через 10 минут возле Гроба начался молебен и никого уже не пускали.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Мы, кстати, и тут отличились. Зашли в зал напротив, где «пуп Земли» расположен и, поскольку нога, ежом уколотая, болела неимоверно от полуторачасового стояния в очереди, рухнули на лавочку у стены. Сидим, никого не трогаем, путеводитель изучаем и не заметили, как весь народ из зала куда-то подевался. Смотрим, а вход перегорожен и в зал никого не пускают, но и нас не гонят. Оля порывалась было уйти, но мне так сиделось хорошо, что я уперся и ни в какую. Может черти меня за это и будут жарить лишние лет сто в кипящем масле, но что сделано, то сделано.
Тут у входа пение раздалось. Я не выдержал, доковылял, смотрю, а там прямо у входа в Гроб Господень молебен идет, а все певуны как-то странно на меня косятся. В общем, пошел я обратно на скамеечку, от греха подальше. Так весь молебен и просидели.
Осмотрели мы весь Храм внутри и снаружи добросовестно.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

«Дорога скорби» для меня таковой и являлась, потому как волдыри на пятке раздулись и каждый шаг уже давался с трудом. Выйдя в Мусульманский квартал, стали искать место для перекуса. Набрели на кафешку, которая так понравилась, что мы туда и на следующий день наведались. Шаурма вкуснейшая и кофе замечательный, как впрочем и везде в тех краях.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Опять убедились в том, как работает наше «Правило легкой руки». Это наш с Ольгой маленький секрет. Заметили мы, что если мы приходим вдвоем в какое-нибудь заведение (кафе, магазин…), которое нам понравилось, и что-нибудь там покупаем, то тут же начинается наплыв посетителей, хотя до нашего прихода хозяин сидел и только разве что не спал от скуки.
Так и здесь, когда мы уходили, столиков пять уже было занято. На наш «шукран» хозяин с улыбкой отвесил нам на чистом русском: «до свидания».

Вечером пошли кушать в увиденное нами кафе «Тайская кухня». Понимаю, что до оригинальной тайской кухни этому кафе так же, как от Израиля до Таиланда пешком, но такая меня ностальгия охватила по моей любимой и дорогой Азии, что нам одной вывески на дверях хватило.
На мое «Саватди кхрап» тайка повариха чуть не ебнулась на пол вместе с воком полным лапши, а потом, пока мы стояли в очереди, ходила и улыбалась мне прямо как бар-герл на Вовкин-стрит.
Поскольку порции большие, недоеденную лапшу мы предусмотрительно взяли с собой, дабы следующим утром дополнить этим скромным блюдом наш роскошный «континентальный завтрак».

Утром, перевязав ногу, я все же решил предпринять вторую вылазку в Старый город, поскольку впереди целый день, нога заживет, а не видели мы еще многого.
Попытались было прорваться к мечети Купол Скалы, но оказалось, что не все так просто. Оказалось, что войти мы можем только через вход у Стены плача и не ранее 13:30.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ну коли так, тогда рулим к Львиным воротам, а там к Золотым, в Иосафатову долину. Оттуда и на Елеонскую гору полюбуемся, поскольку идти туда у нас не получится. Народа у золотых ворот было на удивление немного. Скажем прямо, кроме нас и еще одной парочки не было никого.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Мы устроились в тенечке под навесом за Золотыми воротами. Вид на Елеонскую гору конечно здоровский. У меня даже появилась мысль все-таки доковылять туда, но обратив внимание на очередь в Базилику Агонии , я сразу пришел в чувство. Пока я с камеркой на пейзажи отвлекался, Ольга с нашими соседями парой фраз перекинулась, а когда те уходили, попрощалась с ними по русски.
- Ты представляешь, они из Польши, соседи, можно сказать.
- Ну, я надеюсь, ты сказала им, что мы из Смоленска? То-то они свалили так быстро. У поляков и раньше-то особой любви к Смоленску не было, а как самолет на Покровке рухнул, так еще меньше стало. Да шучу, шучу. На вид, хорошие ребята.

Монастырь Бичевания, как и часть улицы Via Dolorosa, мы накануне добросовестно пропустили, зато теперь наверстали, как раз по дороге к Западной стене.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Эх, не лежала у меня душа к этому месту второй раз возвращаться, но значит судьба.
В этот раз народу было гораздо больше. Школьников привозили группами и солдат военных целыми батальонами. Смотрю, возле Дворца Омэйадов расположились, а раввин политинформацию проводит.
Обратил внимание, что гиды, проводящие экскурсии с туристами несут подчас полную околесицу. Ну вот, например:
- Знаете ли вы, что Мечеть Аль Акса – это место священное не только для мусульман, но и для христиан и иудеев? А почему?
- Ну это раньше территория иудейского Храма была.
- Правильно, а для христиан почему? Никто не знает? Все просто же. Потому что Иисус так же как и все приходил по праздникам в храм через этот вход вместе со своими родителями.
Ну да, из Назарета на электричке приезжал. Хотя папка-то у него… Папа может.
И вот в таком духе много чего довелось услышать. Удивительно, что люди эту лажу проглатывают за милую душу.

Довелось посмотреть на свитки с Торой. Почему-то открывали их на очень небольшой промежуток времени. Соберется несколько человек, откроют свитки, прочтут чего-то и опять закрывают. Такое ощущение, что ритуал это был какой-то.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Удивил один мужик, который мало того, что стоял у Стены, так еще и рядом со священными свитками в шортах.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Я Игорю это фото потом показывал, мол, почему так? Священное же место для иудеев? Он ничего не мог сказать, но мужик этот там неспроста. Кипа у него, говорит, «по понятиям».

Зашли на исламскую территорию, охранник сразу заголосил, что надо два платка купить по 10 шекелей и на пояс повязать, потому как в шортах. Ну положим я в шортах, хоть колени и закрыты, а мама-то в джинсах, ей-то чего? Купили в итоге один, успокоились.
Мечеть Купол Скалы конечно красива, но внутрь не пускают. Купол плети вообще обнесли забором и ремонтируют. К Аль Акса охрана не подпускает ближе, чем метров на 30-40. Походили полчасика и стали всех выгонять. Намаз должен начаться. Все строго там у них.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

В Ришон ле Цион мы возвращались почти как к себе домой. Во всяком случае, по Игорю с Леной за каких-то 8 дней мы уже успели соскучиться.
Отъезд наш приходился как раз на День Победы, а потому праздновать было решено 8-го. Сразу и День Победы и наш отъезд. Игорь отвез нас в замечательный арабский ресторанчик. Я впервые попробовал шашлык из бараньих яиц и могу сказать, что это очень вкусно.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Прогулялись на закате по набережной, однако недолго, потому как с моря потянул свежий ветерок, и замерзли все. Дети устали, и спящую маленькую Диану я нес до двери уже на руках.

Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Вылет прошел на удивление гладко. В очереди, конечно, постоять пришлось, зато шмона мы избежали. В самолете перед нами сидели две развеселые барышни, Юля и Яна, которые и составили нам компанию по принятию на грудь фронтовых 100 граммов «За Победу». В результате до Москвы долетели, я сам не заметил как.

Что могу сказать. Вроде как ездили мы в Израиль к друзьям, так оно и есть. Однако, с точки зрения путешественника, изюминкой нашей поездки стала как раз Иордания. Именно поэтому я решил разместить отчет в Иорданской ветке.
Ссылками и тактико-техническими данными поездки с удовольствием поделюсь, ежели кому будет интересно.
God Was Never on Your Side.
Аватара пользователя
Гек(брат Чука)
почетный путешественник
 
Сообщения: 3190
Фото: 1722
Регистрация: 12.07.2008
Город: Silent Hill
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 461 раз.
Возраст: 52
Страны: 22
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #13

Сообщение Katy99 » 11 июн 2012, 21:28

Потому что Иисус так же как и все приходил по праздникам в храм через этот вход вместе со своими родителями.
Ну да, из Назарета на электричке приезжал. ***

На осле. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. "Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи."(Ев. от Луки)

Что до гостиницы, то 270-300 шекелей на двоих за ночь в Иерусалиме - это, увы, цена хостела с минимумом удобств. А лимит на пользование душем - это вам так "повезло", видимо. Впервые слышу про такую фишку.

Мы как-то ночевали у христиан у яффских ворот, там было, правда, 500, но зато без лимита на воду и место приятное.
Katy99
активный участник
 
Сообщения: 951
Регистрация: 22.01.2012
Город: Тель Авив
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 73 раз.
Возраст: 39
Страны: 10
Отчеты: 18
Пол: Женский

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #14

Сообщение Гек(брат Чука) » 11 июн 2012, 22:13

Katy99 писал(а) 11 июн 2012, 21:28:На осле. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. "Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи."(Ев. от Луки)

Так-то оно так, но во-первых, только на праздник Пасхи, а не по выходным и праздникам, как вещал гид, а во-вторых, от Назарета до Иерусалима не много, не мало 150 км. Даже для ослика далековато будет.
God Was Never on Your Side.
Аватара пользователя
Гек(брат Чука)
почетный путешественник
 
Сообщения: 3190
Фото: 1722
Регистрация: 12.07.2008
Город: Silent Hill
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 461 раз.
Возраст: 52
Страны: 22
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #15

Сообщение Katy99 » 11 июн 2012, 22:32

Гек(брат Чука) писал(а) 11 июн 2012, 22:13:
Katy99 писал(а) 11 июн 2012, 21:28:На осле. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012. "Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи."(Ев. от Луки)

Так-то оно так, но во-первых, только на праздник Пасхи, а не по выходным и праздникам, как вещал гид, а во-вторых, от Назарета до Иерусалима не много, не мало 150 км. Даже для ослика далековато будет.


Для ослика как раз самое то. Пара дневных переходов. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Katy99
активный участник
 
Сообщения: 951
Регистрация: 22.01.2012
Город: Тель Авив
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 73 раз.
Возраст: 39
Страны: 10
Отчеты: 18
Пол: Женский

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #16

Сообщение Golin » 15 июн 2012, 07:06

Касательно израильской части отчета:

Повсюду сквозит субьективная неприязнь к стране которая видимо выработалась еще до начала поездки, еще до того как автор впервые ее увидел.
И похоже в течение всей поездки автор упорно ее холил, лилеял, искал подтветждения этой своей неприязни. Хотя это прямо и не сказано, но похоже что неприязнь эта еще и усугубилась общением с "другом". Типичным представителем той части эммигрантов, которые непонятно как оказались за рубежом, то-ли по приказу партии и правительства, то-ли по недоразумению. Вечно на все озлобленные, вечно брюзжащие, они оторвались от одной страны, но так и не прижились в другой. Так и мечутся.
Разумеется с таким настроем не стоит ехать ни в какую страну. Впрочем автор честно признался что это и не было его целью.
Вот такие вот мои субьективные впечатления от отчета. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Golin
полноправный участник
 
Сообщения: 303
Регистрация: 03.07.2011
Город: TA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 39
Страны: 27

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #17

Сообщение Katy99 » 15 июн 2012, 07:36

Golin, вы бы в своем рвении защитить Израиль знали бы меру. Еще и человека охаяли за глаза на базе того, что _его друг_ был недостаточно восторженен в своем отчете о пребывании. У вас с логикой что - неужто совсем не дружите?

От таких патриотов один вред...

Я тож из Израиля, если чего.
Katy99
активный участник
 
Сообщения: 951
Регистрация: 22.01.2012
Город: Тель Авив
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 73 раз.
Возраст: 39
Страны: 10
Отчеты: 18
Пол: Женский

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #18

Сообщение Mia » 15 июн 2012, 08:30

очень красивые фото Иордании, и в частности Петры. и Вам очень повезло, что с таким "багажом" в виде посещения Иордании при выезде из Израиля не возникло вопросов. перед нами в очереди стояла девушка, которую завернули на допрос и личный обыск, в общем, нервов потрепали немеряно.
Mia
активный участник
 
Сообщения: 528
Регистрация: 12.05.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
Возраст: 41
Страны: 25
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #19

Сообщение Гек(брат Чука) » 15 июн 2012, 09:24

В теме: Пару практических советов по Израилю + отчет напластали уже 8 страниц, стало скучно и народ потихоньку подтянулся сюда.
Golin, уж не знаю, какие там у Вас впечатления, а я понял для себя, что с элементарным воспитанием у некоторых форумчан далеко не все в порядке. В реальной жизни существуют слова, за употребление которых можно нарваться на неприятности, а тут хули... интернет. Поскольку я не модератор и разного рода хамские выпады удалять не могу, я просто на будущее игнорирую всякое общение с Вами.
Всем остальным спасибо за комментарии. Чтобы все же прояснить свое отношение к Израилю скажу, что негатив вызван в основном необъяснимой неприязнью к чужакам, встреченной нами в Иерусалиме. (Очень прошу не провоцировать меня на обсуждение этой темы). Свою лепту внесли конечно отдельные моменты, но это так, штрихи к портрету, что называется.
В Израиле очень понравилась вся средиземноморская часть, как места, где мы побывали, так и люди, которых мы там встретили. Жалею, что не удалось попасть в Масаду и на встречу форумчан 4-я, ежегодная. 4-5 мая, Юг Израиля. , но все еще впереди.
God Was Never on Your Side.
Аватара пользователя
Гек(брат Чука)
почетный путешественник
 
Сообщения: 3190
Фото: 1722
Регистрация: 12.07.2008
Город: Silent Hill
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 461 раз.
Возраст: 52
Страны: 22
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

Сообщение: #20

Сообщение Golin » 15 июн 2012, 09:35

Katy99, могу ответить вам тем же.
Зачем приписывать "рвение" и "патриотизм" человеку, о котором вы абсолютно ничего не знаете? Ни кто он, ни откуда? Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Вы из Израиля? Очень рад за вас. Только какое это имеет значение?
И мне абсолютно безразлично, вред вам от меня, или польза. Мне отчет не понравился, и я честно написал почему. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.

То Гек(брат Чука):
А вам не понравилась моя реакция? Ну, что поделаешь, выставляя свое творчество на всеобщее обозрение надо быть готовым не только к восторженным откликам. Ближневосточные хроники. Иордания, Израиль. 2012.
Golin
полноправный участник
 
Сообщения: 303
Регистрация: 03.07.2011
Город: TA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 39
Страны: 27

След.



Список форумовБлижний и Средний Восток ::: туристический форум о Ближнем ВостокеИордания, Ливан, Сирия ::: форумыОтзывы. Иордания, Ливан, Сирия





Включить мобильный стиль