К сожалению, из этой авантюры не вышло ничего хорошего. Несколько неправильных ответов, и на руках у меня не заветный билет, а только небольшой альбом Эль Греко. Я хорошо запомнил все провальные для меня вопросы, одним из которых был следующий: «Почему Санкт-Петербург называют Северной Пальмирой?»
К сожалению, ответа на вопрос я не знал. Но рассуждал примерно так: раз есть Северная Пальмира, то должна быть и Южная. Соответственно, они чем-то похожи. Только вот где находится и что собой представляет Южный город? Никаких соображений.
И вот, спустя семь лет, во время подготовки к путешествию в Сирию, на страницах всем известных Осипова и Медведко я встречаю большущий рассказ про загадочную для меня Пальмиру – жемчужину ближневосточного туризма. Конечно, я не смог проехать мимо. Ведь мне необходимо было посмотреть на место, из-за которого мне пришлось сдавать вступительные экзамены!
Нашему взору постепенно открываются все более мелкие детали римской планировки города, античные колонны, руины построек. Всего через несколько часов мы окажемся в самом центре жемчужины Древнего мира, городе амбициозной царицы Зейнобии – Пальмире!
Со времен Уэллса мировые фантасты усиленно культивируют идею машины времени. С каждой новой книгой или фильмом машина принимает все более и более причудливые формы. Достаточно вспомнить хотя бы безумного доктора Брауна с его изобретением из фильма "Назад в будущее".
Побывав в Пальмире, я могу с уверенностью сказать, что на самом деле машина времени — это небольшой ветхий сирийский междугородний автобус. Платишь несколько долларов за билет, садишься в обшарпанное кресло у грязного окна и не успеваешь оглянуться, как ты уже перенесся на пару тысяч лет в прошлое. Протираешь сначала окно, потом глаза, но картинка не уходит. Там, за окном, самые знаменитые руины Ближнего Востока — Пальмира.
Сирийская машина времени
Пальмира стала последним пунктом нашего двухнедельного путешествия по Сирии. Позади остались Алеппо, Хама, христианские и мусульманские твердыни, мертвые города, античные монастыри.
День, в который мы попали в Пальмиру, выдался очень насыщенным. Выехав с утра из приморского Тартуса и попав в загадочный и легендарный Крак де Шевалье, к вечеру мы достигли суматошного Хомса. Судя по путеводителям, город не представлял ничего интересного. Поэтому, приехав на автовокзал, мы взяли билеты на ближайший автобус в Тадмор. Будьте внимательны, автобусов в Пальмиру нет! Потому что нет на сирийской карте такого города как Пальмира! Хотя я уверен, что в случае чего, вас поймут правильно.
Выехав из Хомса уже затемно, автобус несколько часов гнал по ночной пустыни. И около 12 часов ночи мы вышли в Тадморе. Автобус же поехал дальше на восток – в Дейр-ез-Зор. Заранее прочитав об атакующих тебя со всех сторон зазывалах, настроились на худшее. Но то ли был уже поздний вечер, то ли в разгар сезона все отели итак были полны, нас встретил довольно скромный араб, который очень неуклюже и неуверенно пригласил нас к себе, попутно расписав, какие грязные и отвратительные отели у его соседей. Вот он, черный пиар!
Аккуратно и очень вежливо послав дядю, мы отправились на поиски своего счастья. Спать хотелось сильно. Да и планы на следующий день были огромны: первым must see, запланированным еще в Москве, значилась встреча рассвета на замковой горе в пустыни. А время поджимало.
Город Тадмор имеет довольно четкую планировку. Но не имеет автовокзала. А где нас высадил автобус, мы так и не разобрались. Табличек с названиями улиц там, ествественно, тоже нет. Поэтому мы наугад устремились в гущу ночной жизни этого пустынного городка.
Минут пятнадцать, и мы найдем пристанище – думал я. Но тут в наши планы вмешались дети! Такого количества никому не нужных детей, да еще в первом часу ночи, мы не видели нигде в Сирии. Уже сейчас я могу их сравнить с армией Ханумана из Лопбурийского храма. Как маленькие мартышки, они обступили нас со всех сторон и начали галдеть, приставать, попрошайничать, дергать за рукава. Особо шустрые юные сторонники исламского фундаментализма достали из-за пазухи камни. После чего получили смачный и достойный белого мистера пендель!
Мы шли и рассуждали о том, сколько будут стоить эти дети по частям в Москве на черном рынке. Насчитав приятную сумму, и выбрав самого галдящего кибальчиша, стали заманивать его в темный уголок. Но тут появились взрослые. Забрав половину из этих детей пустыни, вторую половину они оставили, видимо, на наше попечение.
Ксюша начинала ныть. Да и мне уже было слишком некомфортно от этих «Муни, муни…баксис, баксис». Я сделал вид, что достаю что-то из рюкзака и бросаю в них. Представляете себе московских голубей у дворовой помойки? Тихонько к ним подкрасться и топнуть ногой. А в ответ услышать хлопанье нескольких десятков крыльев. Этих мерзких детей смыло с наших глаз точно также.
Мы остались одни. Время близилось к часу ночи. Отель так и не был найден. И тут я вспоминаю о том, что из окна автобуса видел яркую зеленую неоновую вывеску «Al Faris». «Вряд ли это ресторан», - подумали мы и отправились туда.
Всего через 15 минут мы лежали на большущих кроватях в чистейшем номере с кондиционером. Стоило это удовольствие 600 лир. Причем хозяин просто спросил нас: «Сколько вы готовы заплатить?» Нашим ответом и стала цена проживания в этом отеле. Уже на следующий день мы прочитали в LP о том, что это один из самых дрянных отелей в Тадморе. А хозяин хитрыми уловками заманивает доверчивых фарангов в свои покои. Чушь! Отель – просто прелесть! Хозяин – милейший человек, отлично знающий английский. В общем, мы остались очень довольны! Смело его рекомендую!
А пока что – четыре часа сладкого сна, которые пролетели чертовски быстро. Светать начинает около 5 утра. Быстрые сборы, проверка аккумуляторов, поиск курток и платков. И вот – мы стоим посреди пустыни, взирая на просыпающееся солнце, озаряющее древний античный город Пальмиру и современную арабскую деревушку Тадмор!
Рассвет над Пальмирой
Рассвет над Пальмирой
Нашему взору постепенно открываются все более мелкие детали римской планировки города, античные колонны, руины построек. Всего через несколько часов мы окажемся в самом центре жемчужины Древнего мира, городе амбициозной царицы Зейнобии – Пальмире!
За спиной на вершине горы красуется подсвеченный замок. Вот оттуда, наверное, виды открываются...Особенно на закате.
Замок ночью
Замок на рассвете
А пока есть еще время насладиться Пальмирой в тишине и спокойствии. Увидеть город без толп туристов и сэйлз-менов. Сидя на камнях мы наблюдали за тем, как первые лучи солнца аккуратно ласкают капители колонн и освещают древние кардо. Через несколько часов эти улицы наполнятся всевозможным людом – охотниками за человеческим достоянием. Мы же обязательно присоединимся к ним, но немного позднее. Сейчас же время спать! А иначе никаких сил на прогулку по городу под палящим пустынным солнцем у нас не будет!
Именно после полуденного пробуждения мы почувствовали, насколько же хорошо было в Хомсе, Тартусе да и вообще всех других городах Сирии. И причин на то было две: по сравнению с жарой в Тадморе, все остальные дни казались просто рождественской ночью. Было не жарко! Было адски жарко. Такое количество воды мы не пили нигде и никогда до этого. Передвигаться было тяжело, ноги не слушались. Приходилось частенько прятаться в тени колонн и различных зданий. Вторая напасть, с которой мы столкнулись, обладала человеческим лицом – это местные торгаши. Сразу чувствовалось, что Пальмира – место must visit всех, кто приезжает в Сирию. А в особенности организационных туристов, концентрация которых была просто неприличной для Сирии. В очередной раз поразили европейские старички на инвалидных колясках, рассекающие пески пустынь. Бэкпекеров тоже хватало, но, по моим ощущения, их было значительно меньше!
Так что же представляет современная античная и легендарная Пальмира?
Ну, во-первых, никаких пальм (а город все же назван именно в их честь) вы не увидите. В свое время здесь, действительно, был богатый зеленый оазис, давший жизнь этим местам. Но уже давным-давно он ушел в сторону современного Тадмора, оставив на своем месте лишь гуляющие и наступающие пески. Единственная живность на территории древнего города – это сирийские торговцы и их верблюды, на которых должен страстно желать прокатиться белый человек.
Современный Тадмор
Современный Тадмор
А, во-вторых, из-за обилия все тех же продавцов и примкнувших к ним туристов, проникнуться атмосферой места вряд ли получиться. Для того, чтобы остаться в одиночестве нам пришлось проделать неблизкий путь от главного входа до башен-гробниц, расположенных уже за городскими стенами. А это несколько километров по песку.
- Кам ту май кэмель!
Но вернемся к пальмам, а вернее, к их отсутствию. Как я уже сказал, некогда здесь, действительно, был оазис, на территории которого, по неписаным законам оазисов, рано или поздно должна была вырости деревня. Скорее все-таки рано, поскольку одна из древних легенд гласит, что Пальмиру создали джинны по приказу легендарного библейского царя Соломона.
Первые заходы туристов
Поселение потихоньку разрасталось, изменяя не только природу окружающей пустыни, но и направление торговых путей. В оазис начали заходить караваны, а со временем Пальмира превратилась из постоялого двора с источником пресной воды в крупный торговый центр. На рынках Пальмиры можно было купить все, начиная от черных рабов и заканчивая китайским шелком.
И, конечно же, подобная лакомая территория не могла ускользнуть от взора властителя всех миров и народов – Римской империи. Римляне во время войны с парфянами в начале нового тысячелетия, старались завладеть Пальмирой, но безуспешно. При Траяне она была совершенно разрушена римскими войсками, но Адриан восстановил древний город, предоставив местным правителям некоторую независимость, думая удержать их этим от союза с парфянами.
Метаморфозы оазиса продолжались, и из шумного восточного базара поселение вскоре превратилось в величественный римский город с длинными колоннадами, большими площадями и монументальными храмами.
Наибольшего процветания достигло Пальмирское царство при знаменитой царице Зейнобии, которая заключила союз с персами, покорила все соседние государства — кого своей неземной красотой, а кого и оружием и уже вполне официально заявила о независимости от Рима. Ответа из метрополии ждать долго не пришлось. Император Аврелиан решился сломить непокорность гордой царицы, и в 273 г. принудил Пальмиру сдаться. Главным аргументом стало полное уничтожение города. Зейнобия стала пленницей Аврелиана, а ее владения - провинцией римской империи. Диоклетиан и затем Юстиниан пытались восстановить разрушенный город, но не могли возвратить ему прежний блеск.
После римлян и их ближайших наследников сюда пришли арабы, которым горожане даже не могли оказать серьезного сопротивления. Впрочем, они уже и не жили в городе, а сбились за стенами святилища бога Баала, налепив там множество лачуг. Потом сюда на долгие годы пришли турки, которые и сами ничего не хотели знать о культуре подвластных им народов, и другим не давали ее изучать. Никому не было дела до блистательной истории умирающего города, а многочисленные землетрясения довершили разрушения уцелевших храмов, дворцов и колоннад. Вскоре наступавшие пески Сирийской пустыни окончательно поглотили развалины Пальмиры.
Сегодня Пальмира – это колоссальные развалины, тянущиеся с юго-востока на северо-запад непрерывным рядом на протяжении приблизительно 3 км, у подножия нескольких холмов. Они состоят из остатков сооружений, относящихся к двум разным эпохам: древность одних, образующих собой бесформенную груду, восходит, по-видимому, к временам Вавилона; другие, сохранившиеся лучше, принадлежат трём первым векам христианской эры и демонстрируют римское величие и стиль.
Главным античным сооружением Пальмиры является храм бога-солнца Баала. Именно в него мы и отправились первым делом.
Судя по новым обтесанным камням, большая часть храма – это недавно построенный новодел.
А исходя из различных хроник, всего лет 50-70 назад на его территории жили местные бедуины. Вмешательство этих опрятных обитателей не самым лучшим образом сказалось на сохранности храма. Но, несмотря на все эти обстоятельства, сооружение, действительно, впечатляет своей законченностью, гармоничностью и величием.
Внутренность храма представляет собой обширное помещение, со сводом, разбитым на красивые кассетоны, с роскошной, вполне сохранившейся лепной орнаментацией фризов и стен, состоящей из листьев и плодов.
Выйдя за пределы храма и пройдя сразу по прямой, попадаешь на главную достопримечательность Пальмиры, воспетую на всех фотокарточках и альбомах. Это Триумфальная арка с удаляющейся вдаль колоннадой.
Если пройти дальше в сторону лагеря Диоклетиана, то на своем пути вы встретите абсолютно заново построенный и ужасно аляповато и убого выглядящий древний театр.
Верблюдов
И множество прекрасно сохранившихся романтических развалин.
Среди которых то там, то тут снуют орды туристов. Некоторые не боятся солнечного удара и колесят по древнему городу на велосипедах.
Мы же, устав от общения с торговцами, которые неожиданно выпрыгивали из-за колонн и предлагали купить "джабу-джабу"
и будучи изморенными адской жарой, вышли за пределы городских стен, за которыми расположен некрополь с гробницами трех типов: башенными, подземными и в виде домов с атриями.
Возможно, что раньше там, действительно, хоронили важных вельмож и знатных придворных. Сейчас же эти сооружения напоминают большие общественные туалеты. Уже на подходе сильно чувствуется, для чего же приспособили эти укромные места новые хозяева пустыни.
На этой оптимистической ноте я заканчиваю свой рассказ об этом удивительном и легендарном месте. Впереди нас ждал обед с кэмел-мит, который, судя по вкусу, несколько часов назад спокойно блеял на заднем дворе. Ну а на следующий день мы отправились в Дамаск.
Для посещения Пальмиры нужен как минимум один день. В идеале поступить так же, как и мы: приехать вечером, чтобы на следующий день встретить рассвет и спокойно погулять по руинам. По городу лучше всего бродить в предрассветные часы и на закате, любуясь желтовато-оранжевыми оттенками, которые приобретает песчаник в солнечных лучах, великолепной резьбой по камню, изящными колоннами и чудом уцелевшими, не сметенными с лица земли, но малость подправленными в последнее время зданиями.
