В Иорданию ехать нужно! Обязательно! Не полагайтесь на мнение тех, кто не в восторге и от Петры, и от всей страны. Во-первых, рейтинг Семи Новых чудес Света отражает мнение большинства, а, значит, тех, кто безусловно считает Петру чудом, - подавляющее большинство. Во-вторых, путешествие может не понравиться по разным причинам: не та компания, неудачно выбранный маршрут, да и вообще, у меня складывается впечатление, что разные города и страны как будто сами выбирают кому понравиться, а кому нет.
Слава богу, на нашей Земле огромное количество мест потрясающей красоты и чем больше мы сумеем за свою жизнь увидеть, тем богаче будет наш внутренний мир. Петра и Вади Рам несомненно стоят в одном ряду с Мачу Пикчу, Ангкором, далее список можно продолжать...
Для себя же я давно разработала рецепт удачного путешествия:
во-первых, никаких турпоездок в организованной толпе,
во-вторых, хорошая, ненапряжная компания, которая живет с тобой одними интересами,
в-третьих, желательно арендовать автомобиль, чтобы изнутри узнать страну, ездить не только по известным маршрутам, но иногда забираться в глубинку, чтобы прочувствовать атмосферу страны,
в-четвертых, обязательно готовиться к путешествию: собирать информацию, читать художественную и документальную литературу, смотреть фильмы о стране, в общем, проникаться духом.
Мы запланировали поездку вчетвером, двумя семьями: мы, старшее поколение, и наши взрослые дети. Разработали 8-дневный маршрут (день приезда и отъезда не входят). Месяца за три купили билеты на прямой рейс авиакомпании Royal Jordanian в Амман, забронировали автомобиль, гостиницы по всему маршруту и одну ночевку в лагере бедуинов, списались с гидом, рекомендованным форумчанином Zlatan, договорившись о 8-часовом джип-трипе по пустыне. За гида отдельная благодарность!)
И еще главным помощником в подготовке путешествия и незаменимым советчиком во время поездки стал путеводитель «Иордания» от Lonely Planet (LP).
Маршрут:
21.02.14 — перелет Москва (Домодедово) — Амман (Amman);
22.02.14 — Джераш (Jerash), Амман (Цитадель, амфитеатр, прогулка по городу);
23.02.14 — дорога в Вади Муса (Wadi Musa), по пути: Бетани за Иорданом (Baptism site), замок Эль Карак (Al-Karak), Вади Муса (Wadi Musa) ;
24.02.14 — Петра, день 1-й, вечером ночное шоу «Ночная Петра»;
25.02.14 — Петра, день 2-й, Малая Петра (Siq al-Barid), ночевка в лагере бедуинов возле Малой Петры;
26.02.14 — ранний переезд в Вади Рам (Wadi Rum), путешествие по пустыне Вади Рам на джипе, после заката путь в Акабу (Aqaba), ночевка в Акабе;
27.02.14 — Акаба (Aqaba): снорклинг, glassboat, покупка сувениров;
28.02.14 — путь на Мертвое море через замок Шобак (Shobak Castle), Мертвое море, пляж при отеле Dead Sea Spa;
01.03.14 — с утра пляж, Панорамный комплекс (Dead Sea Panoramic Complex), гора Нево (Nebo), горячие источники Хаммамат Майн (Hammamat Ma'in), Мадаба (Madaba), ночевка в Мадабе;
02.03.14 — перелет Амман-Москва.
Бюджет поездки. (Курс 1 динар = 52 руб.)
Авиабилеты Москва-Амман-Москва: 15700 руб. на человека.
Виза: 20 динар.
Аренда автомобиля: 236 $ за 9 дней.
Бензин: около 5 тыс. руб., (пройдено 1240 км) при средней цене бензина 0,83 динара за литр.
Отели от 22 динар за номер до 93 (Dead Sea Spa), у нас получилось порядка 17 тыс. руб. на семью за 9 ночей, мы брали не самые дешевые гостиницы, т. к. обязательным условием был паркинг при отеле, наличие душа в номере и завтрак, ну и хороший рейтинг в http://booking.com?aid=325219;.
Билеты на все достопримечательности и экскурсии: порядка 150 динар на человека.
Еда: примерно 15 динар на человека в день.
Итого без авиабилета, автомобиля и трат на подарки-сувениры поездка обошлась примерно в 23-25 тыс. на каждого.
Начну, пожалуй, с советов — для тех, кто, возможно, не «дотянет» до конца моего отчета.
О валюте. Лучше иметь кредитную карту Visa, почему-то Master Card не везде принимают. В частности, в Петре теперь можно платить картой (судя по недавнему отчету — в январе еще не принимали карты), но только Visa. И не только в Петре так обстоят дела. Наличку мы не меняли, т. е. всегда пользовались только банкоматами, единственное, при оплате визового сбора в аэропорту придется менять доллары или евро, там банкомата нет.
Одежда и обувь. В феврале из теплых вещей мы брали ветровки, ну и свитер пригодится ночью или ранним утром, а также термобелье под джинсы или спортивные брюки — пусть будет. А днем чаще ходили в футболках, молодые даже и в шортах. Обязательны головные уборы от солнца и очень рекомендую трекинговые ботинки. Мы их купили в Декатлоне еще перед Перу, - и в Петре, и Вади Рам, когда карабкались по скалам, не единожды порадовались тому, что на нас не кроссовки, к тому же в пустыне в них не насыпается песок, как было бы с кроссовками. Крем с высокой степенью защиты — 50 — обязателен (ребята пользовались фильтром 25 и в первый же день в Петре сгорели).
Миф о дорогой стране. Не раз слышала мнение, что Иордания дорогая страна. Конечно, дороже Таиланда, но никак не дороже России, а чаще дешевле. Сравнивали в сетевом супермаркете: овощи и фрукты заметно дешевле, безалкогольные напитки, вода, сыр — все было дешевле московских цен. Еда в кафе — никак не дороже, а порции по размерам значительно больше. Всегда можно перекусить шаурмой — очень вкусной, причем, от 1,5 до 2,5 динар, в зависимости от размера, или же разнообразными лепешками с наполнением вообще до динара. Гостиницы очень приличные — всему, что мы заказывали через http://booking.com?aid=325219;, потом в отзывах поставили высокую отметку. Причем, стоимость номера на двоих с завтраком, в среднем, была порядка 25 динар (Мертвое море не в счет). Дорого приходится платить за «сайты»? Да, вход в Петру 50 динар, но мне непонятны возмущения на этот счет. Билет на целый день на одно из семи чудес света! Вы в Москве на концерты ходите? В Большом театре, к примеру, знаете, сколько билет стоит в амфитеатр, где еще хоть что-то можно увидеть? От 8 тыс. А Петра это национальное достояние, так что пусть иностранцы платят, это справедливо. Тем более, что на 2 дня билет стоит уже 55 динар.
Кстати, если хотите сэкономить на ужине на Мертвом море (в отелях обычно шведский стол за 20 динар на человека и не самой вкусной едой) - с северной стороны всего комплекса курортных отелей, километра за 2 до начала зоны курорта, как раз возле полицейского пункта контроля на шоссе, ресторанный комплекс с сетевыми заведениями, где можно недорого поесть, да к тому же с великолепным видом на море с верхней открытой площадки.
Да, еще, разница во времени! У нас в феврале разница во времени с Москвой составляла 2 (!) часа. Почему-то все айфоны и айпады сами перешли на разницу в 1 час. В результате, представьте, мы до утра оставались в полном неведении насчет истинного положения дел. То есть на завтрак в гостинице пришли на час раньше, тогда-то все и выяснилось! Причем аналогичная ситуация сложилась и у наших друзей, побывавших в Иордании за пару месяцев до нас, и здесь у кого-то в отчете я читала о таком же курьезе. Ну и, поскольку они переходит на летнее время, видимо, летом разница все же 1 час, так что будьте начеку!)
О навигации. Никаких проблем. К карте Иордании для iGO от Навтек никаких претензий не было.
Еще для сведения. В субботу не стоит ехать к горячим источникам Хаммамат Майн, огромная толпа местных под всеми водопадами (просто суп из арабов) и ни одного европейца, поэтому лезть в воду в купальнике, когда тебя пожирают десятки глаз, просто не вариант, так что время и деньги были потрачены зря.
А теперь о впечатлениях.
Первое — это вид ночной земли обетованной из самолета. Ничего подобного раньше не видела! Мы летим над Средиземным морем, приближаясь к побережью, а вся земля мерцает десятками тысяч огоньков. Красотища! Боже мой, мы и не думали, что эта земля так плотно заселена)! Мы угадываем Хайфу, Тель-Авив... А наверху ясное звездное небо!
Второе — из зимы попадаем сразу в лето (+16 вечером).
Вступаем на эту землю несколько настороженно — арабы! Но они своей доброжелательностью сразу топят ледок недоверия с нашей стороны. Перед выходом из аэропорта покупаем симкарту — на всю поездку обеспечены И-нетом. А нас уже ждет представитель местной ренткар с нашей машиной — довольно-таки старенькой Hyundai Verna, с автоматической коробкой передач. Без особых проблем добираемся до гостиницы в Downtown, движение напряженное, но в Москве куда хуже.
Гостиница нас вполне устраивает. О-о-очень доброжелательный портье. Нам нравятся арабы!
Утром встаем рано (помните наши заблуждения насчет разницы во времени?) и выезжаем в Джераш (Jerash). Страна из окна автомобиля нам как-то сразу начинает нравиться — холмистая местность со склонами, покрытыми разнообразной зеленью: кедры, оливковые рощи, уже цветущий миндаль. Царапает взгляд мусор на обочинах (( - ну вот такая особенность у азиатских стран. И стада овец — О! Сколько их!
Джераш. Древнеримский город очень хорошей сохранности.
Его надо посетить обязательно до Петры, потому что после Петры и Вади Рам все остальное кажется вторичным, а вот Джераш в начале путешествия очень даже поражает взгляд. Мне еще нравится то, что здесь все аутентично, ну то есть все еще можно потрогать руками и ощутить энергетику древности.
Реставрация, по большей части, заключалась в том, что упавшие когда-то во время землетрясения колонны просто подняли, сложив пазлы обломков. Я читала историю этого города, но не ожидала, что он так огромен! Триумфальная арка, форум, два амфитеатра с великолепной акустикой, где до сих пор проходят концерты, ипподром, многочисленные храмы греческих богов... Смешенье культур: высеченные на обломках надписи то греческими буквами, то латинским алфавитом.
Побродили часа два среди руин (Кстати, с утра практически нет туристов). Выпили кофе по-турецки с кардамоном в ближайшем кафе и отправились назад в Амман. На обратном пути заметили указатель на французский супермаркет Carrefour, где и купили воды и продуктов в дорогу.
Амман. Наконец-то разглядели город при дневном свете. Хаотичная застройка на холмах, издалека видна стена Цитадели (Citadel), амфитеатр.
Оставили машину возле гостиницы, пошли пешком. А стоило взять такси, потому что передвигаться по крутому склону довольно-таки утомительно, кое-кто из нас быстро выдохся. В Цитадель чуть не опоздали.
Оказывается, зимой ее закрывают в 4 часа, мы были в половину 4-го и вход уже закрыли, хорошо, что нас тайком пропустил охранник, положив плату за билет себе в карман. Самое ценное в Цитадели — это лучшая смотровая площадка.
Две колонны, оставшихся от храма Геркулеса, ну и не пропустите два фрагмента гигантской каменной руки, очень искусно выполненной — все, что осталось от 12-метровой статуи Геркулеса.
Очень хотелось посмотреть на знаменитые кумранские свитки в расположенном рядом археологическом музее, но, оказалось, их не так давно перенесли в недавно отстроенный Национальный музей Иордании. А, да! Еще там есть пещера, датированная 2 тыс. до н.э. Спускаешься на 4 тыс. лет назад и чувствуешь ауру древности.
В 4 всех выдворили из Цитадели и нам ничего не оставалось больше, как направиться к Римскому амфитеатру, построенному еще во II-м веке н.э.
Он замечательно смотрится с противоположного холма, но подняться на него мы опять-таки не успели, посидели у подножья в толчее местных жителей и туристов, понаблюдали за импровизированным футболом, устроенным мальчишками на площади перед амфитеатром, за уморительной парой малышей, катающихся на роликовых коньках, причем на двоих была только одна пара коньков — ну и ладно, зато не в обиде!). По пути домой нашли аутентичный ресторанчик и на втором этаже с видом на вечерний город поужинали великолепным шишкебабом под ненавязчивые арабские мотивы.
Да, вдруг вспомнила. Все же Иордания довольно-таки светская страна. По утрам абсолютно не слышны муэдзины, да и днем они как-то довольно слабо выступали, мне лично даже их как-то не хватало). В Стамбуле муэдзины неотъемлемая часть атмосферы города, в Иордании я бы так не сказала. И минаретов на порядок меньше против Стамбульских.
Утром в воскресенье наш путь лежал по направлению к кульминационной точки путешествия — Петре, точнее, городку Вади Муса (Wadi Musa) возле Петры. Ехать нам предстояло 280 километров, но выбрать прямое Пустынное шоссе было бы слишком скучно, поэтому мы решили следовать Королевской дорогой, предварительно заехав в Бетани за Иорданом — собственно, место крещения Христа. Найти это место совсем несложно, так как очень скоро после выезда из Аммана по шоссе 40 появляются указатели Baptism site. Место крещения находится прямо на границе с Израилем, поэтому въезд на своей машине туда запрещен. Вас остановят у шлагбаума и вежливо предложат, припарковав машину, воспользоваться шаттлом, который отвезет вас к непосредственно к святому месту. Нам повезло: мы практически сразу же сели в почти заполненный автобус и, проехав минут 10, оказались у реки. «Каковы бы не были ваши религиозные предпочтения, сложно не проникнуться этой грудой руин, лежащих в самом конце реки Иордан у Мертвого моря» (LP). Да, это так. Очень необычное место, атмосферное... Говорят, что нынешняя Вифания Иоанна Крестителя якобы точно установлена по археологическим данным. Лабиринт кривых дорожек проложен через небольшой оазис из кустарника, типа можжевельника. В этом есть какая-то своеобразная красота. По этим дорожкам вся группа идет к руинам — основанию колонны, оставшейся от римской базилики времен Христа и раскопанным археологами ступеням, по которым, скорее всего, спускался Иисус к Крестильному месту. Сейчас там сухо — Иордан изменил русло, поэтому погружение в Иордан теперь происходит не в самом месте крещения Христа, а неподалеку от него, но главное-то — символ!
Узнав, что мы русские, гид сразу же спросил, не хотим ли мы окунуться в Иордан. Да, мы планировали. Тогда «рубашка» (он так и сказал по-русски «ру-башш-ка») можно купить вон там, в греческой церкви.
Читала в отчетах, мол, грязный, зеленый, мутный Иордан, противно думать, как туда палец-то опустить, не то что окунуться. Ну, кому как. Я думаю, было бы странно, если бы в пустынной глинистой почве текла прозрачная вода. Я специально набрала воды из Иордана в бутылку — вон она стоит — песок и глина осадком легли на дно, а сверху чистая вода. В общем, мы трижды окунулись, как положено, вода была приятно-прохладной.
А рубашки наши, высохнув, остались ослепительно белыми. На противоположном же, израильском берегу, желающих окунуться и вовсе не нашлось). Ну и ладно.
Дальше мы направились по шоссе Мертвого моря. Ребята наши впервые встретились с ним, а мы — старшие, были на ММ с Израильской стороны и подтверждаем: берег ММ с Иорданской стороны живописнее. Там пологий берег за колючей проволокой, а тут обрывистые скалы, что всегда, конечно, интереснее.
Вдоль моря ехали мы недолго, так как вскоре свернули в горы — нам надо было пересечь гористую местность, чтобы попасть на Королевское шоссе. И наш навигатор, не долго думая, отправил нас в такие дебри... Узенькая разбитая дорога, где может проехать только одна машина, мы все со страхом думали: а если нам сейчас навстречу кто вздумает поехать? Разъехаться невозможно, склон та-а-кой крутизны, что круче у нас не бывало, машина — отнюдь не джип, невысказанная мысль: сейчас закипит! И при этом высота — (минус!) 160 м, ниже уровня океана! Вот такие иорданские парадоксы). Уф-ф-ф... Взобрались...
Дальше пошли обычные серпантины, живописные склоны, горные речушки с водопадами, машин практически нет, люди тоже редкость — так, пастухи с отарами овец и в долинах ущелий бедуинские палатки. Тишина и красота! В общем, несмотря на пережитые несколько напряженных минут, дорога нам очень понравилась.
Королевское шоссе тоже очень живописно: серпантины, ущелья, руины, переезд по дамбе мимо водохранилища, раскинувшегося на дне ущелья Вади Муджиб. Заехали по пути в замок крестоносцев Эль Карак (Al-Karak): полазили по руинам, побродили по туннелям, забрались на самый верх крепостной стены, откуда, по легенде, жестокий владелец замка, рыцарь-крестоносец, сбрасывал своих несчастных пленников в каменистую вади с высоты 450м — страшно вниз просто смотреть, а уж представить весь этот ужас...
Перекусили лепешками с какой-то овощной начинкой где-то на одной из улочек симпатичного горного городка под стенами замка, проехали еще километров 80 и уже затемно прибыли в Вади Муса (Wadi Musa). Опять симпатичная гостиница с очень дружелюбным портье и включенным на обогрев кондиционером. Когда уже перед сном сидела в холле — там был уверенный wi-fi, портье предложил перейти в соседнее помещение: там камин, мне будет теплее, а после спросил, не хочу ли я выпить чашку чая или кофе.
Утром встали специально перед рассветом, чтобы успеть в Петру как можно раньше. Машину оставили на бесплатной парковке у входа. Купили билеты на два дня по кредитной карте Visa и пошли по дороге к Сику. По пути нам предлагали сесть на лошадь, мотивируя тем, что это входит в стоимость билета. Не ведитесь! Когда надо будет слезать с лошади, с вас потребуют бакшиш и немалый. Дорога сразу очаровывала. Солнечное утро, диковинные пейзажи, выступающие по обочинам скалы, в них пещеры, гробницы... А вот и сам вход в каньон Сик (Siq). Ребята, это фантастика! Мне казалось, что я ко всему готова, столько пересмотрела чужих фотографий, но реальность превзошла все ожидания! Ничего подобного мы раньше не видели: узкий разлом, образовавшийся тысячи лет назад в результате тектонического сдвига, нависающие 200-метровые каменные стены, иногда как будто повторяющие форму противоположной стороны и все это, вдобавок, каких-то фантастических расцветок. Дух захватывает и мурашки по коже! Каньон тянется 1,2 км, идешь, задрав голову, в какой-то эйфории, и не хочется, чтобы это когда-нибудь заканчивалось...
А в конце пути ожидаемая и предвкушаемая, но от этого ничуть не менее великолепная, она — Сокровищница, Казна, Эль-Хазне. «Увидев ее впервые, влюбляешься в Петру навсегда» (LP) Изящная, волшебная, божественная — не мною придуманные эпитеты, и что бы я не сказала, все это будет не ново и все абсолютная правда.
Короче, минут 10 приходишь в себя от всего этого великолепия, переводишь дух, потом фотографируешь, фотографируешь, фотографируешь, не доверяя памяти: фотографии не передают всего, но служат своеобразными «ключиками» для памяти. И только спустя какое-то время, с неохотой отрываешься — надо идти дальше.
Почему-то мы ошиблись с логистикой. Грамотнее было подняться сначала к Горе жертвоприношений, спуститься более пологой тропой к улице колоннад и во второй половине дня добраться до Монастыря. Мы же, сама не знаю почему (так были очарованы Казной, что хотелось еще и еще?), дойдя до Царских гробниц, решили подняться на смотровую площадку над Казной, чтобы увидеть ее еще и сверху.
Эта дорога подорвала силы нашего отца семейства, из-за чего он потом, во второй половине дня не осилил дорогу до Монастыря (а брать ослика категорически не хотел: жалко животное!). Сразу резюмирую: я не согласна с мнением многих, что на Петру достаточно одного дня. Мы провели там два дня и было мало. Три подъема, на наш взгляд, надо выполнить обязательно: к Монастырю, Горе жертвоприношений и к смотровой площадке над Казной. Тяжело, да, в первый день мы прошли в общей сложности 30 км (с учетом Ночной Петры), но этом тоже свой кайф: когда получаешь что-то с трудом, ценность получаемого возрастает в разы). Кстати, когда поднимались к смотровой площадке, нас обогнал щупленький бедуин с босыми ногами (а мы в трекинговых ботинках!), и потом, в конце пути, он ждал нас на смотровой площадке с горячим бедуинским чаем, приготовленным прямо на костре (сколько стоит? - сколько дадите).
От смотровой площадки мы решили вернуться «короткой» тропой от Цистерны, указанной в путеводителе, (которую еще нужно было найти!), в результате, карабкались дольше, чем мой муж, решивший возвращаться по прежнему пути. Но зато столько интересного встретили: таких причудливых скал и природных пещер мы отродясь не видывали!
И, надо сказать, кроме нас на этом спуске никого не было. А, нет, навстречу нам, уже почти над Гробницей с урной, попался опять-таки босоногий (поветрие у них такое, что ли!) иностранец. Мы подивились: или он не знал, куда идет, или просто недооценил сложности тропы. А, может, просто гулял!))
До Монастыря Аль-Дейр мы дошли уже перед закатом, собственно, как и советуют все путеводители. По пути, кстати, был такой забавный эпизод: мальчонка лет 7-8 на вполне себе сносном английском обратился к нашему Лехе с настойчивой просьбой помочь ему справиться... с ослом. То есть сперва Лехе пришлось с видимым усилием, несмотря на все свои 1,94м. роста, столкнуть упрямого осла со ступенек лестницы на площадку, а потом, сняв поклажу, переседлать ослика, под уверенным руководством мальца. Малыш поблагодарил, взобрался на осла и, полный достоинства, потрусил дальше.))
Монастырь менее изящен, чем Сокровищница, но тоже великолепен, к тому же он выше Казны и как-то монументальнее, что ли. Кому-то он нравится даже больше Казны.
От Монастыря обязательно стоит, несмотря на усталость, подняться на две смотровые площадки — так называемый «Конец Света». Там открывается потрясающий вид на сам Монастырь, на каньон Вади Араба, говорят, что отсюда видны Израиль и Палестина — возможно, возможно, только там уже как-то неважно — Израиль, не Израиль, просто у тебя под ногами весь мир — это чего-то да стоит!
Ну и вот тут наша «зарядка» закончилась, обратный путь казался бесконечным и осуществлялся в полуавтоматическом режиме, занял часа полтора-два, а ведь вечером еще предстояла Ночная Петра! В гостиницу приползли в половине шестого, приняли душ, передохнули немного, перекусили шаурмой — и назад. Охота пуще неволи! В 20-00 мы были уже у касс. Ну, ночное шоу было не очень внятным. Толпа народу человек 200 в темноте двигалась по ущелью по дороге, освещенной свечами. Это и было для нас главной «фишкой». Как они успели на протяжении 2,5 км расставить по обеим сторонам дороги настоящие «живые» свечи в бумажных пакетиках, на расстоянии 4-5 метров одна от другой, - для нас осталось загадкой. Это было красиво. Но, к сожалению, небо затянуло невесть откуда взявшимися облаками, поэтому, кроме свечей, ничего не было видно — стен Сика в том числе. Площадь перед Сокровищницей была вся заполнена свечами. Все расселись на специально расстеленных циновках, разнесли чай, и потянулись звуки флейты с своеобразным арабским заунывным мотивом. Минут через 10 стало трудно бороться со сном... Через полчаса примерно действо закончилось, программа была выполнена и мы бодрым шагом рванули к выходу. В общем, что сходили — не жалеем, а то бы жалели, что не сходили.)
Во второй день опять был волшебный Сик и после Сокровищницы, у амфитеатра, мы, как и задумывалось, полезли по крутым ступеням на Гору жертвоприношений. Конечно, обязательна для посещения.
Именно отсюда крутейший вид на Царские гробницы и горы за ними, отсюда тропа ведет к Обелискам, к Львиному монументу
и именно по пути от Горы жертвоприношений к Центру Петры встречаются самые причудливые раскрасы скал: просто в голове не укладывается, как Природа смогла добиться таких ярких и затейливых узоров, пользуясь только двумя инструментами — ветром и водой!
Спустившись вниз, мы пообстоятельнее осмотрели Царские гробницы, особенно Гробницу с Урной, Шелковую гробницу и другие, еще побродили немного, ну и в обед, изрядно уставшие, двинулись назад: нам надо было еще добраться до лагеря бедуинов у Малого Сика и хоть одним глазком взглянуть на Малую Петру.
Уходили с чувством глубокого сожаления! Безумно жаль было расставаться с Петрой!(( Нет, не навсегда, мы еще обязательно вернемся сюда!
Добрались до палаточного лагеря Seven Wonders Beduin Camp, заселились и, пока еще не село солнце, рванули к Малому Сику. Прогулялись по 400-метровому каньону, пофотографировали храм, росписи потолка пещеры, называемой Раскрашенный дом - «редкий образец набатейской живописи» (LP), забрались на смотровую площадку в конце каньона и после заката вернулись в лагерь. (Да, перед подъемом на смотровую площадку один местный араб попросил нас «передать Хусейну, что я его жду внизу». Ну, типа, послал смс посредством нас. Хусейн там действительно дремал среди своих разложенных на продажу сокровищ. Услышав, что его ждут внизу, уточнил: «Мой кузен?» Мы, пожав плечами, согласились: «Да, вполне это мог быть кузен». За что Хусейн показал нам скалу, откуда открывался наиболее выигрышный вид на ущелье.)
Лагерь очень понравился. Десятка три палаток-шатров у подножья скал, украшенных многочисленными фонариками.
Разве что не очень «спортивно» - слишком уж благоустроенный: палатки с коврами и кроватями, электричество до 23-00, горячая вода в душе, до настоящего бедуинского ему, конечно, далеко. Вечером посидели вместе со всеми в большом шатре перед очагом, поужинали незамысловатой, но вкусной бедуинской едой. Ночью спасались от холода под пятью одеялами. А, в общем, атмосферно, конечно, и безумно красиво звездное небо с падающими метеоритами!
Утром нужно было успеть проехать 110 км до информационного центра в пустыне Вади Рам (Wadi Rum), так чтобы к 9-ти уже быть там — нас ждал бедуин Аодех с джипом. Но, как часто бывает в самый ответственный момент, вдруг выяснилось, что проколото колесо. Пришлось срочно менять. Хорошо, что все инструменты оказались в машине, так что минут за 15 ребята справились с этой проблемой. Около двух часов пути с картинами пустыни в лучах рассвета и мы ровно в 9-00 у цели. Аодех уже ждет нас с отличным джипом. Вручаем, как завещал Zlatan, 4 шоколадки «Аленка» для четверых детей бедуина и довольные друг другом отправляемся в путь.
Да, совершенно согласны со всеми предыдущими путешественниками. Вади Рам это тоже чудо света! Ну, кстати, и решением Юнеско занесено в список охраняемых памятников, и есть мнение, что это чуть ли не самая красивая пустыня в мире! Вполне допускаю, что все так и есть.
Потрясающие марсианские пейзажи, гонки на джипе по пескам, вязкие карабканья на красные дюны, верблюды, невозмутимо шествующие прямо перед автомобилем, наскальные рисунки бог знает какого времени, источники с прозрачной водой, озерца в расщелинах, дамба, арки, пещеры, полуторачасовая прогулка по каньону с долгим-долгим эхом, в конце которой нас ждал настоящий бедуинский обед, приготовленный Аодехом на костре, красивый и нестерпимо грустный закат — и все это вместилось в один световой день!
Ну и не могу не рассказать об одном эпизоде, где мы выступили ну полными придурками! Аодех привез нас ко входу в каньон, чтобы мы прошлись пешком по нему, а он будет ждать нас на выходе. Прогулка была незабываемая: шли, орали, почем зря, изумляясь многократно повторяемому эху, потом наслаждались тишиной и красотой окружающего мира. Увидели джип, - нет, не наш, у нас другие сиденья. Бедуин машет, зовет нас к себе. Мы отказываемся: Нас Аодех ждет! Он кричит: «Аодех крейзи! Он бросил вас, сказал, чтобы я вами занялся». Не-е-ет, нас на мякине не проведешь, мы идем к Аодеху! «Да я же Аодех!» - «Знаем мы ваши шутки, как же, ага, поверили...», «А так?» - говорит бедуин, надевая свою чалму. И мы видим перед собой Аодеха! Который просто слегка поменял свой прикид! Нет, вы представляете, какая стыдоба?! Родного гида без головного убора не признали!))) Представляю, что он вечером о нас рассказывал своей жене и ребятишкам.)) А сиденья с джипа он снял, чтобы устроить нам импровизированные коврики у костра, мы на них обедали. На обед он нам приготовил варево из бобов с овощами, что-то типа чили — ну очень вкусно! С их бедуинскими лепешками и чаем с травами. И вечером, когда мы встречали закат в пустыне, он терпеливо ждал вместе с нами, пока сядет солнце, а в это время опять приготовил чай, который мы выпили вприкуску с финиками — вкусно и грустно.
Так что всем, кто захочет, как и мы, посмотреть Вади Рам, очень рекомендуем Аодеха. Джип на весь день (с 9-ти утра до 6-ти вечера) на четверых стоил 80 динар. По-моему, очень по-божески, еще и с сытным обедом! Потом на Красном море мы за такие же 80 динар на четверых полтора часа катались на катере glassboat в Акабе. А джип-трип покруче будет, все же!
В Акабе специально остановились не в самом городе, а южнее, в Bedouin Garden Village.
С собственным пляжем и дайвингцентром. Рекомендуем! Вполне бюджетно и живописно. Кстати, именно там напротив берега находится Японский сад кораллов — лучшее место для дайвинга. Так что пол дня провели на море — взяли экскурсию на ботике со стеклянным дном, а потом поплавали с масками, несмотря на 20-градусное море и сильный ветер.
Ну и во второй половине съездили в Акабу за сувенирами. Шоппинг в Акабе оказался увлекательнейшим занятием, еще одним новым впечатлением! Торговец специями на рынке устроил нам настоящее представление: с таким артистизмом и обаянием впаривал он нам специи, чаи, косметические масла, в процессе ловко угощая свежезаваренными чаями с разными травами, да еще умудряясь параллельно наносить мазки мускуса или амброзии, или чего-то там еще нам на кожу рук, что мы не могли не скупить у него пол лавки, оторвавшись от него совершенно разомлевшими и очарованными: «А вот возьмите еще вот эти сунели с кунжутом, которые вам дают в гостиницах с лепешками, ну, то, что вы все любите!)))
А потом была еще лавка с сокровищами — настоящая пещера Алладина!
У Вики нашей открылся настоящий талант торговаться — было уморительно смотреть, как сбивала она цену вдвое, продавец закатывал глаза: «О! Это же настоящий антиквариат! Отдаю практически даром!» и потом еще дарил какой-нибудь дешевенький браслетик: носи и вспоминай Акабу! И ужин в Syrian Palace Restaurant, рекомендованном LP, со столиком у открытого окна с видом на главную мечеть в городе и морем за нею. Отличное обслуживание, вкуснейшее и разнообразнейшее меню и огромные порции! На четверых 52 динара. Кстати, официант попросил разрешения сфотографировать наши блюда с тем, чтобы разместить фото на страничке в фэйсбуке.
Так что мы остались весьма довольны прогулкой по этому милому курортному городку, а вечер провели у себя в лагере-отеле с кальяном и бутылочкой иорданского вина.
На следующий, предпоследний день нашего путешествия, у нас был забронирован отель Dead Sea Spa на Мертвом море. В этот день мы проехали около 300 км по живописным дорогам мимо Вади Дан, а затем по шоссе Мертвого моря. По пути завернули в замок Шобак. Он еще толком не отреставрирован, даже за вход денег не берут, но зато совсем нет народа и можно в свое удовольствие полазить среди руин и даже попробовать спуститься по тайному подземному ходу к подножью горы, на которой и высится замок. Мы попытались, прошли метров сто с фонариками, но в какой-то момент, испугавшись темноты и неверного пути, вернулись обратно. Это потом уж я прочла, что весь спуск занимает полчаса, так что стоило, возможно, рискнуть...
Пятничная дорога вдоль шоссе Мертвого моря приготовила нам зрелище не для слабонервных: по обочинам шоссе вдоль всего берега расположились «понаехавшие» из столицы и других окрестных городов местные жители. С мангалами, столиками, кальянами, восточными плясками и песнопениями. Леха выдал сакраментальную фразу: «Такая территория, прикинь! И все такие трезвые ходят!» Это действительно поражает: вот как народ развлекается на абсолютно трезвую голову? Русскому человеку это осмыслить трудно. Тем более, когда можно купить вполне приличное иорданское вино. Нам лично понравилось «Saint George», его и пили по мере возможностей (купить можно в Аммане, Акабе, Мадабе, ну и потом в Duty free, чтобы угостить друзей дома).
Само море произвело на нашу молодежь неизгладимое впечатление!
Мы-то были на израильском берегу ММ, а у ребят это было впервые). Да и мне здесь, честно говоря, понравилось больше: в Израиле в мае была жара и толпы народа. Здесь же людей на пляже отеля на порядок меньше и очень комфортная температура и воды, и воздуха в последний день февраля. Да и вчетвером было куда веселее болтаться поплавками в «глицериновой» воде, выделывая осторожные кульбиты!) Обмазались грязью, как водится, опять поплавали, пофотографировали закат. (Отель вполне приличный, если бы не комары в феврале: всю ночь воевали! Вообще персонал мог бы и предупредить нас об этой беде). Вечером опять спустились к морю, посидели на понтонных мостках, «повтыкали» в звездное небо, весь в огнях противоположный израильский берег, все это повторенное в мерцающих отражениях на воде... Пока нас вежливо не попросил смотритель: пляж на ночь закрывается.
Утром опять побултыхались в море. Завершающий день нашего путешествия, а уезжать совсем не хотелось!
Ну и «на закуску» поднялись по серпантину к Панорамному комплексу Мертвого моря, чтобы с высоты полюбоваться окрестностями и морем,
затем поехали к горячим источникам Хаммамат Майн, которые, как я уже упоминала, весьма нас разочаровали, заглянули на гору Небо,
чтобы попытаться посмотреть глазами усталого Моисея на Землю Обетованную.
И закончили свой день в Мадабе. Где, конечно, же первым делом направились в церковь святого Георгия к самой древней на Земле мозаичной карте — поразила, да!
Погуляли по городу, посидели в ресторанчике напоследок, повспоминали, погрустили...
Ведь совсем маленькая страна, а сколько всего замечательного: Петра, Пустыня, моря, древние руины, замки, настоящий «вкус Ближнего Востока»... А люди! Доброжелательные и очень дружелюбные, всегда готовые прийти на помощь, улыбчивые, с отличным чувством юмора! А в этих их одеяниях — по-другому не назовешь — такой стиль и своеобразный восточный флер! Они с таким достоинством носят все эти свои халаты, хиджабы, платки и покрывала, а «арафатки» почему-то безусловно идут всем мужчинам: правильно водрузив их на голову, мужчины сразу приобретают стать восточных принцев или, как минимум, шейхов!
Иордания, ты нас очаровала, спасибо тебе! Мы очень хотели бы опять вернуться сюда и, надеюсь, вернемся, лишь бы в мире царил мир. Иншалла!
